Обработка негатива в фотошопе – Как я обрабатываю сканы с цветной пленки: pavel_kosenko — LiveJournal

Как я обрабатываю сканы с цветной пленки: pavel_kosenko — LiveJournal


(c) Photo by Andrey Zeigarnik

Сканировали вчера Андрюхе его киношные плёнки, я ему посылю отдельные сканы посмотреть, что получается — а он пишет «после твоей коррекции и делать ничего не надо, а что именно правишь?» Поскольку такой вопрос мне задают часто разные люди, решил ответить письменно сразу всем.

Только сразу предупреждаю — ничего нового вы не узнаете. Моя обработка цветных сканов до безобразия примитивна. Более того, она заведомо неправильна. Потому что мой инструмент, это мои глаза, все остальное для меня вторично. Никакой стройной теории цветокорркции, и уж тем более никакого профилирования или коррекции по цифрам за моими подходами не стоит. Несмотря на то, что я в этом ориентируюсь, в реальной фотографической практике все намного проще.

Прежде всего стоит отметить, что обработка сканов и обработка Raw требуют принципиально разных подходов. Потому что на входе у нас два совершенно разных исходника. По моим наблюдениям, ключевые сложности в обработке сканов возникают из-за того, что современные фотографы слишком перестроились на цифровую фотографию и забыли уже вообще, с чего все начиналось. У меня самого были такие же проблемы, когда я начинал работать с пленкой после длительного перерыва.

Итак, что мы имеем после сканера? Некий растровый формат, как правило, TIFF или JPEG. Внутри которого чаще всего будет вялая малоконтрастная картинка, и довольно часто — смещенный баланс белого. Потому что каждая пленка рассчитана на определенные условия освещения, и обычно мы их нарушаем, не корректируя соответствующими светофильтрами.

Контраст картинки будет зависеть от того, слайд это или негатив. Слайд обладает более высоким контрастом, потому что это конечный носитель для просмотра изображения. Картинка на негативе малокотрастная, потому что это промежуточный, сырой формат, требующий дальнейшей интерпретации (печати на контрастной бумаге).

В обоих случаях контраст требует коррекции. На слайде скорее некоторого уточнения, на негативе же — как правило, значительного повышения. Подход к работе с контрастом будет одинаковый, отличаться будет степень вмешательства в сырое изображение.

Продемонстрирую свою коррекцию сканов на примере цветного негатива. В данном случае это кинопленка F 250D (Fujifilm Enterna 250 Daylight) для дневного освещения. Кадр с одной из пленок Андрея Зейгарника — приводится в качестве примера, естественно, с его разрешения.

Сырой скан, полученный на Nikon 9000 с максимальным разрешением, без применения каких-либо профилей, выглядит следующим образом:

Лично мне в процессе цветокоррекции удобно посматривать на гистограмму. Наличие полей вокруг картинки затрудняет ее чтение. Поэтому первым делом я обычно избавляюсь от лишних полей.

В тех случаях, когда мне нужны поля, я сначала делаю обработку для кропа, сохраняю ее в виде корректирующих слоев, потом возвращаюсь на первый этап и применяю к исходному некадрированному изображению.

Эту картинку можно обрабатывать разными способами, и каждый из них будет правильным, если приведет нас к хорошему результату. Но так или иначе, нам скорее всего потребуется повысить контраст фотографии. Если посмотреть на гистограмму, то становится сразу видно, за счет чего — за счет белой точки.

А точнее, за счет трех белых точек — в каждом канале они будут чуть разные. А заодно можно и выставить черные точки, например по гистограмме видно, что можно чуть сдвинуть ее в зеленом канале. Делать это можно с помощью Levels или Curves, мне привычнее Curves. Итак, выставим белые и черны точки.

К бабке не ходи, сразу понятно, что теперь картинка станет светлой.

Обратите внимание, баланс белого подровнялся автоматически (в данном случае ушел голубовато-зеленоватый налет). Это произошло за счет того, что черную и белые точки мы установили для разных каналов разные, в зависимости от их информативности. В большинстве случаев этого оказывается достаточно, при этом общая цветопередача более-менее будет вполне соответствовать задумке производителя. Если же не достаточно и виден явный оттенок, можно убрать его теми же кривыми вручную (реально лично я с этим редко сталкиваюсь).

Все хорошо, но уж больно белёсая картинка получилась. А раз так, так давайте настроим общую яркость фотографии. В случае печати мы бы регулировали это временем экспонирования фотобумаги, температурой проявителя и временем проявления. В случае скана всё еще проще — та же кривая. Для приведенного примера она будет выглядеть, например, так.

А фотография, соответственно, так.

Так как я манипулировал кривой в пространстве RGB, после повышения контраста, очевидно, повысилось и насыщение. В целом это вполне соответствует восприятию человека, но в случае обработки сканов иногда бывает несколько избыточно по отношению к аналоговому процессу печати.

Поэтому после значительного повышения контраста (а у нас именно такой случай) имеет смысл или сменить режим наложения яркостной кривой с Normal на Luminocity, или же просто снизить насыщение. Я выбрал второе и снизил Saturation на -20%.

Вот, собственно и всё. Вообще говоря, в программах сканирования, да и в Фотошопе часть работы можно сделать с помощью элементарных Auto Levels. Но я предпочитаю делать это вручную, потому что авто-левелсы работают слишком формально и неточно. В подавляющем большинстве случаев за ними надо исправлять, а значит проще изначально сделать самому, контролируя результат глазами.

Вообще, глаза — это главный инструмент фотографа. Например, на гистограмму можно и нужно поглядывать, устанавливая черные/белые точки, но окончательное решение я принимаю, глядя не на гистограмму, а на фотографию. При этом формально гистограмму порой приходится обрезать там, где чисто технически это считается не очень корректно. Впрочем, я изначально предупреждал, что мои методы неправильные. Потому что я работаю не с цифрами и гистограммами, я работаю с картинкой.

По той же причине я не рекомендую пользоваться пипетками для установки черных, белых, и тем более серых точек. Баланс белого по серой пипетке это вообще убийца тех самых волшебных разбалансов, которые так тщательно закладывает в пленку производитель.

Похож ли скан на настоящую пленку?

Ну и на последок, пожалуй, стоит сказать пару слов о том, что очень часто беспокоит начинающих пленочных фотографов. Будет ли картинка после такой цветокоррекции соответствовать тому, что задумал призводитель плёнки? Ответ — и нет, и да одновременно.

Нет, не похож. Потому что любая пленка (уж негативная точно, но и слайдовая тоже) требует интерпретации. Многие фотографы снимают на одну и ту же пленку, но получают при этом совершенно разные по цвету фотографии. Потому что по разному экспонируют, снимают при разном освещении, с разными конверсионными светофильтрами, по-разному потом проявляют (как минимум доступные в наше время всем пуш/пул-процессы), по-разному печатают — на разной бумаге, с разной экспозицией, опять-таки, с разными фильтрами, разным временем проявления и т.д. И сканируют тоже все по-разному, с разными профилями, с разной цветокоррекцией.

Да, похож. Потому что исходные цвето-контрастные решения и характерные разбалансы (характерные соотношения цветов), заложенные производителем, в некоторой степени сохраняются, независимо от того, как была снята и обработана фотопленка.

Пожалуй, в рамках обозначенной темы, это всё. Впереди нас ждет еще много вопросов — зачем вообще в наше время снимать на пленку, почему пленка не умерла и откуда у нее взялось второе дыхание, как изменились за последние двадцать лет эстетические задачи пленочной фотографии, с какими параметрами сканировать, где можно купить и проявить киношные пленки, на какие пленки снимались известные фильмы, почему кино продлжают снимать на пленку и в наше время, зачем снимать на Polaroid и Fuji Instax, как сканировать и обрабатывать моментальные отпечатки и многие другие. Планирую в обозримом будущем продолжить серию публикаций, посвященных пленкам и всему, что с ними связано.

pavel-kosenko.livejournal.com

Как обрабатывать пленочные фотографии? | Творческая лаборатория «СРЕДА»

Как обрабатывать пленочные фото?

Многие фотографы, начав снимать на пленку, задаются одними и теми же вопросами. Что такое истиный пленочный цвет? Бывает ли пленочное фото без обработки? Нужно ли обрабатывать пленочные сканы? Если да, то как именно и в какой степени? С этими и некоторыми другими вопросами я предлагаю разобраться в этой статье.

Полагаю, эта заметка будет любопытна как пленочным, так и цифровым фотографам. Пленочные могут найти ответы на конкретные вопросы, с которыми сталкиваются постоянно. Цифровые — познакомиться с аналоговыми принципами обработки фотографий, принимая во внимание которые, можно улучшить и фотографии цифровые.


Типы фотопленок

Начнем с самого начала, то есть с проявки. Как вы наверняка знаете, пленка бывает разная — негативная, позитивная, цветная, черно-белая. Каждый тип пленки предназначенен для своих задач и, соответственно, предполагает разные подходы по обработке материала.

Любую пленку мы можем проявить разными способами: в разных проявителях, разное время, с разной температурой, степенью агитации (активностью перемешивания) и т.д. Более того, мы можем изначально снимать под будущую нестандартную проявку — например, экспонировать пленку с неродной чувствительностью в случае классических Push/Pull процессов. Или проявлять по неродным стандартам, в так называемых cross-процессах. Можем снимать со светофильтрами и производить огромное количество других действий, которые будут влиять на итоговый результат.

К основным, наиболее распространенным в настоящее время типам пленок можно отнести следующие:

  1. Негативная ч/б фотопленка
  2. Позитивная ч/б фотопленка
  3. Негативная цветная фотопленка (C-41, ECN-2)
  4. Позитивная цветная фотопленка (E-6)

Предназначение фотопленок

Прежде, чем перейти к вопросам компьютерной обработки сканов, необходимо разобраться с тем, какие задачи решают те или иные пленки. В данном контексте будет иметь принципиальное значение обращаемость пленок.

  1. Негативные фотопленки (ч/б, цвет). Предназначены для оптической печати фотографий на светочувствительной фотобумаге в темной комнате с помощью увеличителя. Конечным результатом съемки на негативную пленку является фотографический отпечаток.
  2. Позитивные фотопленки (ч/б, цвет). Позитивные пленки также называют обращаемыми или слайдами. Ключевое использование — демонстрация изображений на проекторе. Таким образом позитивная фотопленка сама по себе является конечным результатом съемки.

Кроме этого, есть еще негативные и позитивные кинопленки, задачи которых несколько отличаются от фотопленок, но в целом преследуют те же цели. В рамках этой статьи мы не будем их рассматривать подробно.

Принципиально важно то, что любые

негативные фотопленки требуют интерпретации, то есть печати в темной комнате. Как минимум мы выбираем экспозицию при печати (насколько светлее/темнее получится фотография) и другие параметры.

Как обрабатывать пленочные фото?

В отличие от негативных, слайдовые пленки не требуют интерпретации, т.к. сами по себе являются носителем финального изображения. Вместе с тем, даже при демонстрации таких пленок мы можем влиять на конечную картинку, как минимум с помощью яркости и температуры лампы проектора (а иногда и светофильтрами), контрастностью освещения в помещении и т.д. Однако, в гораздо меньшей степени, чем в случае интерпретации негативных фотопленок.

Если проводить параллели с цифровой фотографией, то вполне можно сравнить негативную пленку с форматом Raw (требует интерпретации)

, а позитивную с форматом JPEG (готовое изображение). Понятно, что на самом деле и Raw-файлы можно обрабатывать минимально, например, по умолчанию. И JPEG можно обработать так, что от исходной картинки ничего не останется. Но сейчас речь идет не о возможностях обработки, а об изначальных задачах носителей изображения.

В современном мире нельзя упускать из внимания и так называемый гибридный процесс, когда пленки сканируются, а затем обрабатываются в Фотошопе. Такой подход к обработке фотопленок вполне имеет право на существование. Его финальным результатом является цифровой скан, который можно демонстрировать на проекторе, мониторе компьютера, в интернете, а также печатать цифровыми и комбинированными способами (струйная печать, цифровая фотопечать, офсетная печать).

Именно о таком скане мы и будем говорить дальше, поскольку именно обработка сканов интересует современных фотографов в первую очередь. Бывает ли скан «как на пленке», без обработки? Нужно ли обрабатывать скан? Если да, то как? В какой степени? Как вообще получить хороший скан? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Гибридный процесс «проявка + сканирование»

Итак, мы принесли пленку в лабораторию или проявили ее дома сами. Обычно дома проявляют ч/б и очень редко цвет, т.к. это сложно и трудоемко. Большинство фотографов (включая меня самого) проявляет пленки в лаборатории, что более чем оправдано.

Далее пленку нужно отсканировать. Те, кто делает это самостоятельно, как правило, подкованы в технической части работы с соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Остальные могут воспользоваться услугой сканирования в лаборатории. В результате грамотного сканирования мы получаем файл изображения, который можем или использовать сразу (напечатать, опубликовать в интернете) или же особым образом обработать. Нужно ли это делать? Если да, то как и в какой степени вносить коррекции в Adobe Photoshop?

На этом этапе очень важно определиться с финальными задачами сканирования. Если предполагается его цифровая печать, вы можете делать с отсканированным пленочным изображением что угодно. Вплоть до того, чтобы изменить его до неузнаваемости или совместить с 3D-рендерингом. Но чем дальше вы зайдете с обработкой, тем меньше у вас останется шансов суметь повторить тот же результат, если когда-либо вы захотите отпечатать вашу фотографию оптическим способом.

Если же сканы для вас играют роль превью и предварительной демонстрации отснятого материала, а в качестве основного результата вы рассматриваете аналоговый отпечаток (как, например, часто происходит в случае галерейной и музейной печати), то при обработке скана важно ориентироваться на возможность ее повторения потом при печати в темной комнате. То есть на те операции, которые можно сделать при оптической ручной печати.

На самом деле, при печати в темной комнате можно сделать почти все что угодно, вплоть до повышения резкости. Более того, все базовые инструменты в Adobe Photoshop, включая режимы наложения слоев, перекочевали в него именно из темной комнаты. Но чем сложнее компьютерная обработка вашего скана, тем труднее ее потом повторить на фотоувеличителе. Поэтому я рекомендую придерживаться основных операций в темной комнате.

Методы сканирования пленки также будут зависеть от наших конечных целей. Не углубляясь во множественные нюансы сканеров и софта по работе с ними, скажу лишь, что для начала работы вполне подойдет любой скан, сделанный в грамотной фотолаборатории. Это может быть скан со сканеров Nikon Coolscan 5000/9000, Pakon F335/235+, Fuji Frontier SP-3000 и даже Noritsu, важно, чтобы сканировали люди, которые в этом хорошо разбираются. Потому что любой сканер можно настроить так, что он будет выдавать крайне далекий от исходной пленки результат, и этого желательно избежать на начальном этапе.

Итак, у нас есть скан и мы открываем его в Фотошопе. Что делать дальше? Я предлагаю ориентироваться на базовые операции, которые можно делать с исходным негативом в темной комнате. В этом случае мы всегда сможем повторить обработку оригинальным аналоговым способом.

Обработка черно-белой негативной фотопленки

1) Выставление черной и белой точек. На бумаге достигается за счет максимальной плотности галогенидов серебра, с одной стороны, и оптической белизной бумаги с другой. Чисто технически сканы обычно не содержат черную и белую точки, поэтому их вполне можно установить на первом этапе обработки.

2) Настройка экспозиции (плотности). В компьютерной терминологии для этого используется слово «яркость». Грубо говоря, мы можем сделать нашу фотографию темнее или светлее.

3) Настройка контраста. При печати в темной комнате выбирается типом бумаги и/или специальными светофильтрами. Также есть возможность влиять на контраст с помощью предзасветки бумаги, печати на мокрой бумаге, разнообразных химических расстворов, push/pull и т.д.

4) Маскирование. В процессе экспонирования мы можем скрыть руками или специальными приспособлениями те или иные области фотографии, если это требуется.

5) Ретушь. В основном имеются в виду царапины, пыль и другие деффекты пленки. Делается специальной тушью по готовому отпечатку. Тон подбирается за счет разбавления краски водой.

Обработка цветной негативной фотопленки

1) Выставление черной и белой точек. Аналогично ч/б, но во всех трех каналах.

2) Настройка экспозиции (плотности). Аналогично ч/б.

3) Настройка баланса белого. Регулируется цветными CMY-светофильтрами на увеличителе (для этого используются специальные увеличители с цветными головами). Баланс белого может изменяться не только в сторону теплее/холоднее, но и произвольным образом, то есть с разным количеством цветового окрашивания на разных фильтрах.

4) Маскирование. Аналогично ч/б.

5) Ретушь. Аналогично ч/б, только используются цветные краски.

Обратите внимание — контрастом и насыщенностью при печати на цветной фотобумаге мы не управляем. Все фотобумаги уже согласованы по контрасту с негативными фотопленками. Мы можем лишь влиять на общую светлотно-контрастную характеристику с помощью экспозиции. Насыщенность также заложена в красители бумаги и проявляется в разной степени в зависимости от того, какая используется фотопленка.

Также важно помнить о том, что при работе с яркостью/контрастом, например, с помощью кривых Curves, контраст фотографический отличается от контраста цифрового. При повышении контраста в аналоговых процессах тени проваливаются сильнее, чем высветляются света.

Обработка позитивных фотопленок (ч/б, цвет)

В современном мире позитивные пленки используют в основном для гибридного процесса (особенно активно применяется в рекламе), поэтому ограничения на такую обработку ставят редко. Вместе с тем, именно в позитивных фотопленках явным образом проявляется их исходный (заложенный производителем) характер. Поэтому чаще всего задача обработки слайдов сводится к тому, чтобы получить картинку, похожую на то, что мы видим на просвет.

При сканировании слайдов, как правило, софт сканеров отключает все автокоррекции, стараясь передать изображение «как есть». В итоге, если мы имеем дело с качественной пленкой, которая была грамотно проэкспонирована, проявлена и отсканиована, на выходе получим изображение, не требующее или почти не требующее дальнейшей коррекции. В этом и заключается ключевое отличие слайдов — напомню, что по своему предназначению позитивное изображение не предполагает и не требует дальнейшей интерпретации.

Если вы дочитали до этого момента, у вас, возможно, возник вопрос — к чему все эти сложности, если можно просто снять на цифру? На самом деле, как только вы разберетесь во всех нюансах съемки на пленку и начнете грамотно ее экспонировать, вы будете удивлены простоте получения эстетически превосходной картинки. В реальной жизни обрабатывать пленочную фотографию практически не приходится. Чем лучше пленка и съемка на нее, тем меньше необходимости и проблем в ее обработке.

Рассмотрим пару примеров. Один пример — «тяжелый случай»: не первой свежести негативная кинопленка, использованная не по назначению. Второй пример — «нормальный случай»: корректно экспонированная свежая негативная фотопленка.

Пример 1. «Тяжелый случай»

Как обрабатывать пленочные фото?

На самом деле, случай не такой уж и тяжелый. Однако цвета этого скана оставляют желать лучшего. Снимок избыточно холодный, хотя сделан в яркую солнечную погоду, потому что сделан на кинопленку для павильонного (а не дневного) освещения Kodak Vision2 500T. Буковка «T» в конце означает Tungsten и предполагает экспонирование при желтом свете порядка 3200К (а не ~5500К как при дневном солнечном освещении).

Соответственно, нужно было или использовать пленку с индексом «D» (Daylight), или скорректировать баланс белого при печати/сканировании, благо такая возможность в определенной степени у нас есть.

Базовую обработку этого снимка согласно ограничениям, описанным выше, можно сделать за 10 секунд с помощью примерно вот такой кривой:

Как обрабатывать пленочные фото?

При этом мы получим, например, вот такой результат:

Как обрабатывать пленочные фото?

Можем мы повторить такую обработку в темной комнате? Да.
Можем мы получить бумажный отпечаток с похожим цветовым решением? Да.
Истиные ли пленочные цвета мы получили? Да.
Могли бы они быть какими-то другими? Да.
Виден ли здесь характер пленки? Да.

Но еще лучше мы бы увидели характер этой конкретной пленки, если бы снимали ее в соответствующих условиях, для которых она предназначена. Тогда бы и обработки потребовалось значительно меньше. Как, например, вот здесь:

2. «Нормальный случай»

Берем свежую пленку Kodak Portra 400, предназначенную для съемок в нормальных условиях освещения и ориентированную на корректную работу с тонами кожи. Экспонируем ее по значимым теням — в данном случае точечный экспозамер по тени на кустах справа от девушки. Обратите внимание, лица при этом не пересветились и объем не потеряли. Проявляем стандартно, сканируем стандартно на Nikon 9000, получаем вот такой скан:

Как обрабатывать пленочные фото?

В принципе ничего делать больше не требуется. Но если очень хочется, можно аккуратно выставить черную точку с помощью вот такой кривой:

Как обрабатывать пленочные фото?

Вот что получим:

Как обрабатывать пленочные фото?

Выводы

Итак, попробуем резюмировать:

1. Негативные фотопленки требуют интерпретации, то есть обработки. Их нужно или напечатать в темной комнате, или отсканировать и подобрать яркость, контраст, баланс белого.

2. Слайдовые пленки или не требуют дополнительной обработки вовсе (демонстрация на проекторе) или допускают обработку в любой степени (гибридный процесс). Но чаще всего слайды сканируют максимально близко к тому, что на них изображено и дополнительно не обрабатывают.

3. При обработке сканов имеет смысл ориентироваться на операции в темной комнате, если вы хотите иметь возможность в случае необходимости повторить результат полностью аналоговым способом. В этом случае можно говорить об относительной «честности» демонстрируемого пленочного изображения.

4. Чем более качественную пленку мы используем и чем грамотнее экспонируем, тем меньше требуется последующей обработки при печати или сканировании.

Вуаля. Хороших вам кадров, друзья!

Не забудьте подписаться на аккаунты Творческой лаборатории «СРЕДА» в соцсетях!
WordPress | ЖЖ | Instagram | Facebook | Вконтакте | Youtube
| Telegram

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

blog.sreda.photo

Пересъёмка негативов и слайдов

В этой статье я хочу рассказать вам об одном из способов пересъемки негативов и слайдов. Как правило, сканирование пленки на бюджетном планшетном сканере, оборудованном слайд-адаптером, дает весьма посредственное качество негатива. В связи с этим многие стали использовать цифровые фотоаппараты для пересъемки негативных и слайдовых фотопленок, с последующей коррекцией в графическом редакторе.

Способов пересъемки пленок достаточно много. Некоторые требуют самостоятельного изготовления довольно сложных приспособлений. Способ, который привожу я, не требует практически никаких специальных приспособлений и довольно прост в применении.

Вам потребуется:

  1. Затемненное помещение
  2. Зеркальный цифровой фотоаппарат
  3. Макрообъектив или длиннофокусный объектив
  4. Штатив
  5. Монитор персонального компьютера или ноутбука
  6. Слайд-адаптер от планшетного сканера или кусок стекла
  7. Канцелярские зажимы

Принцип съемки

Для того, чтобы получить хорошие результаты при пересъемке пленок, нужно снимать их на просвет, то есть источник света должен находиться за пленкой. В результате матрица фотоаппарата зафиксирует негативное или позитивное изображение (смотря какая пленка используется – негативная или слайдовая). Затем полученное изображение подвергается коррекции в любом графическом редакторе. Мы будем использовать Adobe Photostop.

В качестве источника света можно использовать любой равномерно светящийся объект, например, монитор ПК или ноутбука. Это самый бюджетный способ. Если у вас есть внешняя вспышка с радиосинхронизатором, то вы сможете значительно упростить процесс и получить более высокое качество снимков. Но этот способ требует отдельного рассмотрения.

Подготовка к съемке

Запустите программу Adobe Photoshop на ПК или ноутбуке. Создайте новый документ любого формата, к примеру А4. Для этого перейдите в меню Файл – Создать или нажмите CTRL+N.

В открывшемся диалоговом окне выберите Международный формат бумаги

Выберите размер А4 и нажмите ОК.

Вы получите документ белого цвета.

Теперь нажимайте клавишу F для перехода в полноэкранный режим. В зависимости от того, в каком режиме вы находитесь, нужно нажать клавишу F один или два раза. Находясь в полноэкранном режиме, нажмите ALT+CTRL+0 (ноль), чтобы белым стал весь экран. Мы будем использовать его в качестве подсветки для пленки. Напомню, что съемку нужно производить в темном помещении.

Закрепите отрезок пленки в слайд-адаптере (для использования в адаптере пленку  35 мм нужно нарезать по 6 кадров. С помощью канцелярских зажимов сделайте «ножки», чтобы ваша конструкция могла устанавливаться в вертикальное положение. Если у вас нет слайд-адаптера, можно использовать небольшой кусок стекла, закрепляя пленку по краям у перфорации малярным скотчем. Он не оставляет следов.

Установите фотоаппарат на штатив. Так как вы будете снимать при длинной выдержке, использование штатива является обязательным. Расположение оборудования для съемки приведено на рисунке ниже

Установите минимальное значение ISO, формат съемки RAW, режим съемки М. Используйте пульт дистанционного управления для спуска затвора или включите режим задержки спуска. Тогда вы избежите вибраций камеры при экспонировании. Желательно также использовать и предварительный подъем зеркала.

Отрегулируйте высоту и положение фотоаппарата и слайд-адаптера с пленкой таким образом, чтобы центр снимаемого кадра пленки находился на оптической оси объектива, а кадр пленки занимал максимальную площадь в видоискателе. Для точной настройки удобно использовать режим Live View.

Затем наведитесь на резкость и настройте экспозицию. Для получения максимально резкого изображения желательно прикрыть диафрагму на 2-3 ступени (например, на своем макрообъективе Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM я использую значение диафрагмы f/5.6 или f/8). Для уточнения экспозиции сделайте несколько пробных снимков.

Выполните пересъемку нужных кадров и загрузите файлы в компьютер.

Совет: установите программное обеспечение, которое включено в комплект покупки камеры. В нем есть утилита для съемки с помощью компьютера. Таким образом, вам не нужно будет загружать файлы с карты памяти камеры в компьютер – они сразу будут сохраняться на жестком диске в указанном вами месте.

Обработка результатов съемки

Откройте полученные файлы в модуле Adobe Camera Raw. Они должны выглядеть примерно так

Теперь начинается самое интересное. Нам нужно превратить негативное изображение в позитивное, то есть инвертировать его. Для этого нужно зайди во вкладку Тоновая кривая, и выбрать точечную кривую.

 

Измените форму кривой, перетащив ее конечные точки

Теперь нужно настроить баланс белого и тоновый диапазон изображения. Выберем инструмент Баланс белого, нажав клавишу I. Кликните пипеткой по области, которая должна быть близкой к нейтральному цвету

Цвет изображения стал более близким к реальности. Такое искажение цвета обусловлено цветом основы для фотопленки. Также изображение имеет низкий контраст. Его можно улучшить, подобрав форму кривой и ориентируясь по гистограмме.

Мы получили уже довольно неплохое изображение для дальнейшей обработки в Photoshop. На нем нужно убрать мелкие дефекты (они образовались на негативе со временем, так как этот снимок был сделан в 1998 году). Также нужно отзеркалить изображение, так как я случайно развернул слайд-адаптер другой стороной к камере. Делается это с помощью команды Редактирование – Свободное трансформирование

Для того, чтобы вы могли оценить качество изображения, достигаемого таким способом, ниже приведен участок изображения в 100% масштабе.

Как видите, детализация у цветной пленки шириной 35 мм довольно неплохая, если учитывать ее зернистость. Снимок был сделан камерой Canon EOS 7D, размер матрицы 18,1 МП.

Надеюсь, что данный способ пригодится вам для оцифровки своих домашних фотоархивов.

Автор: Евгений Карташов

photo-monster.ru

Убрать маску на цветном негативе? Просто!

Покажу на простом примере, как убрать маскирующий оранжевый цвет негативной цветной плёнки после сканирования. У тех, кто впервые делает такую обработку, это часто вызывает трудности.

На днях столкнулся с задачей обработки цветного негатива. И был очень недоволен оранжевой маской плёнки. Вместо того, чтобы изменить спектральную чувствительность слоёв, производители в прошлом веке решили просто замаскировать плёнку определённым цветом — и париться не стали. А в Советском Союзе, вместо того, чтобы разработать нормальный фотоматериал, повторили это недоразумение, и даже ГОСТы подогнали под «неправильные» значения оптической плотности, чтобы компенсировать рыжий цвет. Вот что получается, когда фототехнику разрабатывает тот, кто сам не фотографирует…

Итак, если задача сканирования и обработки цветного негатива всё же возникла, бороться с маской всё равно придётся. Чтобы показать, как это сделать в одно движение руки, я переснял кадр, подсветив его через лист бумаги настольной лампой. Грубо, но это только пример. Для обработки я использовал Gimp 2.6 — что было под рукой. То же, конечно, можно сделать и в Photoshop, главное — понять принцип.

У такого кадра важно нащупать светлый неэкспонированый участок. Обычно имеется где-то в начале плёнки или на краю кадра. Пипеткой определяем значение и создаём новый слой такого цвета.

Изменяем режим наложения цветного слоя. В русскоязычной версии Gimp это называется «Деление».

Вот он, первый шаг — белый уже почти белый:

Сводим слои и инвертируем изображение:

С этим уже можно что-то делать. Но не будем спешить. Технологические надписи на краю кадра подсказывают, что белый не совсем белый. То есть то, что было чёрным, а стало белым, сейчас явно голубоватое. Проведём аналогичные действия: определим цвет букв, создадим такой слой, изменим режим наложения:

Результат уже похож на правду:

Конечно, это только первый шаг, но он значительно облегчает обработку снимка.

x32.dotogo.ru

Превращаем негатив в позитив в фотошопе

113

22.06.2011 | Автор: Трофименко Владимир | Просмотров: 17389

Применив данный видеоурок по Фотошоп на практике вы сами увидите, что фотографии в виде негатива тоже могут отлично смотреться. Посмотрев на фото выше вы увидите какой интересный эффект получается в результате

Видеоурок:

Источник: https://psdmaster.ru

Узнайте как скачать видеоурок с сайта

Что еще посмотреть:

Обработка фото в стиле Нуар

22.02.2018 | Просмотров: 2309

Сегодня Вы научитесь делать обработку фотографий в стиле Нуар с помощью фотошопа Обработка фотографий в фотошопе (нежно голубой оттенок)

11.07.2013 | Просмотров: 2949

Фотошоп видео урок, в котором показан прием создания Нежно-голубого оттенока для снимка.

Как зашить рот в Фотошоп

23.07.2011 | Просмотров: 7409

В очередном видеоуроке мы посмотрим как зашить рот с помощью программы Фотошоп.

Как изменить одежду в Фотошопе

23.05.2017 | Просмотров: 5092

Новый фотошоп урок в котором вы научитесь изменять любую одежду на фотографии на свою.

Как поменять цвет в фотошопе

27.06.2011 | Просмотров: 3529

Видеоурок по работе в программе Фотошоп в котором вы научитесь менять цвет сразу всем цветам на фотографии. Не обязательно что это будут цветы, могут быть какие-нибудь другие объекты, которым вы хотите поменять цвет…

psdmaster.ru

Пересъёмка негативов и слайдов

В этой статье я хочу рассказать вам об одном из способов пересъемки негативов и слайдов. Как правило, сканирование пленки на бюджетном планшетном сканере, оборудованном слайд-адаптером, дает весьма посредственное качество негатива. В связи с этим многие стали использовать цифровые фотоаппараты для пересъемки негативных и слайдовых фотопленок, с последующей коррекцией в графическом редакторе.

Способов пересъемки пленок достаточно много. Некоторые требуют самостоятельного изготовления довольно сложных приспособлений. Способ, который привожу я, не требует практически никаких специальных приспособлений и довольно прост в применении.

Вам потребуется:

  1. Затемненное помещение
  2. Зеркальный цифровой фотоаппарат
  3. Макрообъектив или длиннофокусный объектив
  4. Штатив
  5. Монитор персонального компьютера или ноутбука
  6. Слайд-адаптер от планшетного сканера или кусок стекла
  7. Канцелярские зажимы

Принцип съемки

Для того, чтобы получить хорошие результаты при пересъемке пленок, нужно снимать их на просвет, то есть источник света должен находиться за пленкой. В результате матрица фотоаппарата зафиксирует негативное или позитивное изображение (смотря какая пленка используется – негативная или слайдовая). Затем полученное изображение подвергается коррекции в любом графическом редакторе. Мы будем использовать Adobe Photostop.

В качестве источника света можно использовать любой равномерно светящийся объект, например, монитор ПК или ноутбука. Это самый бюджетный способ. Если у вас есть внешняя вспышка с радиосинхронизатором, то вы сможете значительно упростить процесс и получить более высокое качество снимков. Но этот способ требует отдельного рассмотрения.

Подготовка к съемке

Запустите программу Adobe Photoshop на ПК или ноутбуке. Создайте новый документ любого формата, к примеру А4. Для этого перейдите в меню Файл – Создать или нажмите CTRL+N.

В открывшемся диалоговом окне выберите Международный формат бумаги

Выберите размер А4 и нажмите ОК.

Вы получите документ белого цвета.

Теперь нажимайте клавишу F для перехода в полноэкранный режим. В зависимости от того, в каком режиме вы находитесь, нужно нажать клавишу F один или два раза. Находясь в полноэкранном режиме, нажмите ALT+CTRL+0 (ноль), чтобы белым стал весь экран. Мы будем использовать его в качестве подсветки для пленки. Напомню, что съемку нужно производить в темном помещении.

Закрепите отрезок пленки в слайд-адаптере (для использования в адаптере пленку  35 мм нужно нарезать по 6 кадров. С помощью канцелярских зажимов сделайте «ножки», чтобы ваша конструкция могла устанавливаться в вертикальное положение. Если у вас нет слайд-адаптера, можно использовать небольшой кусок стекла, закрепляя пленку по краям у перфорации малярным скотчем. Он не оставляет следов.

Установите фотоаппарат на штатив. Так как вы будете снимать при длинной выдержке, использование штатива является обязательным. Расположение оборудования для съемки приведено на рисунке ниже

Установите минимальное значение ISO, формат съемки RAW, режим съемки М. Используйте пульт дистанционного управления для спуска затвора или включите режим задержки спуска. Тогда вы избежите вибраций камеры при экспонировании. Желательно также использовать и предварительный подъем зеркала.

Отрегулируйте высоту и положение фотоаппарата и слайд-адаптера с пленкой таким образом, чтобы центр снимаемого кадра пленки находился на оптической оси объектива, а кадр пленки занимал максимальную площадь в видоискателе. Для точной настройки удобно использовать режим Live View.

Затем наведитесь на резкость и настройте экспозицию. Для получения максимально резкого изображения желательно прикрыть диафрагму на 2-3 ступени (например, на своем макрообъективе Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM я использую значение диафрагмы f/5.6 или f/8). Для уточнения экспозиции сделайте несколько пробных снимков.

Выполните пересъемку нужных кадров и загрузите файлы в компьютер.

Совет: установите программное обеспечение, которое включено в комплект покупки камеры. В нем есть утилита для съемки с помощью компьютера. Таким образом, вам не нужно будет загружать файлы с карты памяти камеры в компьютер – они сразу будут сохраняться на жестком диске в указанном вами месте.

Обработка результатов съемки

Откройте полученные файлы в модуле Adobe Camera Raw. Они должны выглядеть примерно так

Теперь начинается самое интересное. Нам нужно превратить негативное изображение в позитивное, то есть инвертировать его. Для этого нужно зайди во вкладку Тоновая кривая, и выбрать точечную кривую.

 

Измените форму кривой, перетащив ее конечные точки

Теперь нужно настроить баланс белого и тоновый диапазон изображения. Выберем инструмент Баланс белого, нажав клавишу I. Кликните пипеткой по области, которая должна быть близкой к нейтральному цвету

Цвет изображения стал более близким к реальности. Такое искажение цвета обусловлено цветом основы для фотопленки. Также изображение имеет низкий контраст. Его можно улучшить, подобрав форму кривой и ориентируясь по гистограмме.

Мы получили уже довольно неплохое изображение для дальнейшей обработки в Photoshop. На нем нужно убрать мелкие дефекты (они образовались на негативе со временем, так как этот снимок был сделан в 1998 году). Также нужно отзеркалить изображение, так как я случайно развернул слайд-адаптер другой стороной к камере. Делается это с помощью команды Редактирование – Свободное трансформирование

Для того, чтобы вы могли оценить качество изображения, достигаемого таким способом, ниже приведен участок изображения в 100% масштабе.

Как видите, детализация у цветной пленки шириной 35 мм довольно неплохая, если учитывать ее зернистость. Снимок был сделан камерой Canon EOS 7D, размер матрицы 18,1 МП.

Надеюсь, что данный способ пригодится вам для оцифровки своих домашних фотоархивов.

Автор: Евгений Карташов

photo-monster.ru

Как сделать негатив в Фотошопе

kak-sdelat-negativ-v-fotoshope
Эффект негатива используется в оформлении работ (коллажей, баннеров и пр.) в Фотошопе. Цели могут быть разные, а правильный способ только один. В этом уроке поговорим о том, как создать черно-белый негатив из фотографии в Фотошопе.

Создание негатива в Photoshop

Мы разберем прием быстрого создания негатива из готового фото. Для этого применим простые функции программы по инвертированию цветов, обесцвечиванию и приданию нужного оттенка.

  1. Открываем фото, которое будет подвергаться редактированию.

    sozdaem-negativ-v-fotoshope

  2. Теперь нам необходимо инвертировать цвета, а затем обесцветить данное фото. При желании данные действия можно выполнять в любом порядке. Инвертируем. Для этого нажимаем сочетание клавиш CTRL+I на клавиатуре. Получаем вот что:

    sozdaem-negativ-v-fotoshope-2

  3. Затем обесцвечиваем, нажав комбинацию CTRL+SHIFT+U. Результат:

    sozdaem-negativ-v-fotoshope-3

  4. Поскольку негатив не может быть абсолютно черно-белым, добавим немного синих тонов на наше изображение. Пользоваться для этого будем корректирующими слоями, а конкретно «Цветовым балансом».

    sozdaem-negativ-v-fotoshope-4

  5. В настройках слоя (открываются автоматически) выбираем «Средние тона» и тянем самый нижний ползунок в «синюю сторону».

    sozdaem-negativ-v-fotoshope-5

  6. Последний шаг – добавим немного контраста на наш почти готовый негатив. Снова идем в корректирующие слои и выбираем на этот раз «Яркость/Контрастность».

    sozdaem-negativ-v-fotoshope-6

    Значение контраста в настройках слоя выставляем примерно на 20 единиц.

    sozdaem-negativ-v-fotoshope-7

На этом создание черно-белого негатива в программе Фотошоп завершено. Используйте данный прием, фантазируйте, творите, удачи!

sozdaem-negativ-v-fotoshope-7Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
sozdaem-negativ-v-fotoshope-7Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Помогла ли вам эта статья?

ДА НЕТ

lumpics.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о