Два больших портрета в чем ошибка: Здравствуйте!Два больших портрета или два большие портрета?

Содержание

10 частых ошибок при съемке портрета

Большинство фотографов думают, что портрет – это какой-то обособленный жанр съемки. Однако, не стоит так думать. Праздничные фото, документальная фотография или семейное фото, все, где есть человек, можно отнести к портретной фотографии.

В этой статье наш эксперт Анджела Николсон рассмотрит наиболее распространенные ошибки в портретной фотографии и объяснит, как их избежать.

Ошибка №1. Съемка широкоугольным объективом.

Широкоугольным объективом действительно можно снять очень своеобразные портреты, которые могут понравиться некоторым людям.

Широкоугольный объектив гипертрофированно передает перспективу, то есть, близкие объекты кажутся намного больше чем те, которые находятся дальше. На примере портрета это означает большой нос, скошенный подбородок, искаженное лицо и увеличенные глаза.

Чтобы получить лучший результат, необходимо использовать объектив с большим фокусным расстоянием и отойти дальше от объекта съемки. Это позволит сохранить нормальные пропорции лица портретируемого.

Фокусное расстояние 50 мм или меньше может быть хорошим выбором для портрета в окружении, когда объект, к примеру, находится на своем рабочем месте и вы не снимаете с близкого расстояния. Объектив с фокусным расстоянием 70 – 85 мм хороши использовать для съемки погрудного и плечевого портрета.

Не забывайте, что на камерах формата APS – C объектив 50 мм по углу зрения будет эквивалентен объективу с фокусным расстоянием 75 – 80 мм, поэтому стандартный полтинник может стать отличным выбором.

Более длиннофокусные объективы также работают хорошо, хотя при этом придется отходить дальше от модели, вам нужно будет больше места для работы.

Использование длиннофокусного объектива позволяет усилить размытие заднего плана, что даст дополнительный акцент на объекте съемки.

Ошибка №2. Нерезкие глаза.

Как правило, глаза в портрете должны быть резкими. Это особенно важно, если вы снимаете с широко открытой диафрагмой для ограничения глубины резкости.

Малая глубина резкости это отличный способ направить внимание зрителя на объект съемки. Внимание будет направлено на резкие части, вот почему так важна правильная фокусировка.

Для портрета это означает, что нужно фокусироваться на глаза, а не на нос, к примеру.

Если вы позволяете камере выбирать точку фокусировки за вас, то теперь нужно взять этот процесс под свой контроль и наводиться на резкость самостоятельно. В инструкции к вашей камере вы можете найти подробные объяснения, как выбирать нужную точку фокусировки.

Кроме того, если объект не движется, вы можете попробовать ручной режим фокусировки. В этом случае лучше поставить камеру на штатив и использовать максимальное увеличение в режиме Live View. Увеличивать нужно область глаз, так как вы будете наводить резкость на них.

Дополнительным преимуществом съемки со штатива с использованием Live View является то, что вы можете свободно общаться с моделью, помогая ей расслабиться и незаметно снимать ее.

Ошибка №3. Слишком большая глубина резкости.

Съемка портрета на закрытой диафрагме – это не всегда хорошая идея. Резкий фон будет отвлекать внимание от объекта съемки. Выбор более широкой диафрагмы, например, f/5.6, даст гораздо лучший результат.

Даже если фон размыт не сильно, а слегка, это все равно выделяет объект из окружения, и внимание зрителя будет направлено на объект.

Если вы захотите размыть фон больше, вам нужно будет увеличить расстояние между фоном и моделью, например, попросить модель подойти ближе, а самому отойти назад, чтобы сохранить масштаб кадра.

Вы также можете использовать объектив с большим фокусным расстоянием, так как это приведет к уменьшению глубины резкости при той же диафрагме. Но вам при этом придется отходить дальше от модели.

Ошибка №4. Торчащие из головы предметы.

Классическая ошибка при съемке людей. Возникает из-за невнимательности фотографа к заднему плану, в результате из головы людей торчат различные предметы: столбы освещения, стволы деревьев, дорожные знаки.

Этого можно избежать, снимая на открытой диафрагме, чтобы сильно размыть фон, однако, проще отойти в сторону, чтобы нежелательные объекты не попадали в кадр.

Ошибка №5. Слишком малая глубина резкости.

В то время как ограничение глубины резкости может быть очень эффектным, если вы снимаете, например, объективом 85 мм f/1.8 на максимально открытой диафрагме, глубина резкости может быть настолько мала, что в фокусе будут находиться только глаза, а уши будут уже размытыми.

Это означает, что вы должны быть очень осторожны при фокусировке и если хотите, чтобы резкими на фотографии были немного большие области, чем контактные линзы на глазах модели, попробуйте немного прикрыть диафрагму.

Можно также проверить изображение на экране камеры при максимальном увеличении, чтобы проверить фокус и глубину резкости. Хотя, бывает трудно оценить глубину резкости на экране камеры, так как области вне фокуса на нем выглядят более резкими, чем на самом деле.

Ошибка №6. Неверный выбор высоты съемки.

Правильная высота съемки варьируется в зависимости от субъекта и контекста изображения, но лучший результат, как правило, получается при съемке с уровня глаз портретируемого.

С детьми это может означать, на коленях или даже лежа на полу.

И наоборот, если вы хотите подчеркнуть, какие они маленькие, то снимайте сверху.

Многие фотографы предостерегают от съемки портрета с высоты ниже уровня глаз, так как это может подчеркнуть двойной подбородок и ноздри.

Традиционно женщин и детей снимают слегка сверху, попросив их направить взгляд немного выше, чтобы подчеркнуть глаза и заставить их выглядеть более привлекательно. Эти рекомендации актуальны и сегодня.

Ошибка №7. Резкие тени

В некоторых случаях резкие тени уместны, но чаще всего вы захотите смягчить их на портрете.

Если вы снимаете при ярком солнечном свете, найдите затененное место. Кроме того, вы можете использовать рассеиватель над головой модели, чтобы смягчить свет.

Использование вспышки, предпочтительно, расположенной не на камере, а управляемой через синхронизатор, также может творить чудеса, заполняя тени и придавая образу выразительность.

Быстрое уменьшение интенсивности света от вспышки с расстоянием дает возможность слегка затемнить фон, акцентируя внимание на модели.

Ошибка №8. Эффект красных глаз

Одна из опасностей использования встроенной вспышки на камере состоит в том, что она расположена близко к объективу, что может привести к отражению света вспышки от сетчатки глаза, что приводит к появлению эффекта красных глаз.

Можно ослабить этот эффект, сделав соответствующие настройки в камере, чтобы она выдавала предварительную вспышку, приводящую к сужению зрачков человека. Но самым лучшим лекарством является перемещение вспышки от объектива.

Ошибка №9. Слишком много деталей.

Хотя мы стремимся к тому, чтобы глаза в портрете были резкими, мы не хотим подчеркнуть любые недостатки кожи.

Если вы снимаете в JPEG, обратите внимание на нейтральную или естественную настройку цвета и используйте ее. Не используйте режимы с повышением насыщенности, которые могут усилить цвета и подчеркнуть, например, прыщи на коже.

Еще лучше снимать в RAW и хорошо обрабатывать изображения, обращая внимание на тон кожи и его насыщенности (но, не ослабляя ее до такой степени, что человек будет казаться больным).

Вы также можете потратить немного времени на ретушь, чтобы удалить наиболее бросающиеся в глаза дефекты, например, пятна или прыщи.

Не повышайте резкость в камере, лучше делайте это избирательно при обработке, оставляя кожу нетронутой фильтрами повышения резкости.

С другой стороны, не увлекайтесь ретушью, чтобы не превратить кожу в пластик, так что человек сам себя не узнает.

Ошибка №10. Слишком далеко.

Одна из самых распространенных ошибок начинающих фотографов – снимать с большого расстояния, даже не пытаясь использовать зуммирование объективом.

В портретной фотографии это означает большие лишние пространства вокруг объекта, много неба над ним, много земли под ним, хотя портрет по плечи здесь смотрелся бы гораздо лучше.

Это не означает, что масштабные портреты с окружением смотрятся плохо, просто там нужно тщательно планировать образ и композицию, чего большинство не делает.

Хотя съемка более крупным планом часто смотрится лучше, остерегайтесь перебора в этом, когда фото будет похоже на паспортное, с плотным кадрированием от шеи вверх.

Узнайте от Максима Густарева 10 советов, как снимать женский портрет

03.06.2021

10 советов, как снимать женский портрет

Один из самых популярных жанров, особенно среди начинающих любителей, съемка женского портрета. К сожалению, качество результатов обратно пропорционально стремлению авторов и количеству проведенных фотосессий. Исправление ошибок и поиск правильного результата зачастую затягивается. Универсальное решение предложил Максим Густарев. В сети Instagram он провел эфир на тему «Женский портрет» и дал 10 советов, как снимать женский портрет.

1. Сделайте однородное портфолио

Прежде всего следует разобраться с содержанием портфолио, представленным в Instagram-ленте. Например, оно разноплановое, и в нем представлены все возможные жанры: пейзажи, стрит, спорт, портреты, проч.

«Это самая первая ошибка начинающих. Я рекомендую не распыляться, а выбрать одно направление в фотографии и последовательно развиваться в нем. Например, я снимаю разные жанры, но вы их не найдете у меня в ленте, потому что я специализируюсь на съемке женского портрета и стараюсь развиваться именно в этом направлении. Поэтому первое, что нужно сделать, это убрать из Instagram-ленты все ненужное и оставить только приоритетный жанр».

Камера Sony A7R III, объектив Sigma 24mm F1.4 DG HSM, 1/2000 c, f/1.4, ISO 100

2. Анализируйте чужие работы

При наличии базовых знаний Максим Густарев не рекомендует искать какие-либо образовательные программы. Нужно анализировать чужие работы.

«Просто зайдите в интернет и найдите те фотографии, которые вам нравятся — галереи, выставки, персональные сайты. Проанализируйте их. Даже мельчайшие детали могут быть полезными. Смотрите, какой свет, какое время суток, какие диагонали и какая симметрии в кадре. После того, как разберете кадры, записывайте свои идеи. Реализуйте известное правило: «Кради как художник». Важно заполнить свою голову правильными образами. Процесс создания изображения происходит за 1–2 секунды — это почти как вспышка. Но проработка идеи, анализ образа идет долго».

3. Работайте с красивыми моделями

Каким бы талантливым ни был фотограф, качество портрета зависит не только от его навыков, совершенной фототехники и виртуозного владения графическим редактором, но также от модели.

«Если вы фотографируете соседку с третьего этажа, то не факт, что ее изображение вызовет сильный интерес у зрителей. Простых людей следует снимать, если акцентируете внимание на коммерческой фотографии. Но если работаете на Instagram, на медийность, то вам потребуется перфектный контент, идеальный по всем параметрами. Вам придется искать и находить интересные и фотогеничные лица. Поэтому мой совет — работайте с красивыми моделями».

Камера Sony A7R III, объектив Sigma 35mm F1.4 DG HSM, 1/30 c, f/1.4, ISO 100

4. Проявляйте настойчивость при поиске модели

Как найти модель? Максим Густарев рассказал, что он регулярно пишет моделям с большой аудиторией или тем, у которых интересная и/или нетипичная внешность.

«Мне может ответить всего 2–3 человека из 20. Следует понимать, что у таких моделей — большая аудитория, много поклонников, и до них сложно достучаться. Однажды модель мне ответила только на пятое (!) сообщение: «Да, классно, согласна на съемку». Поэтому просто выбирайте модель и пытайтесь с ней связаться. Пишите регулярно, даже если вам не отвечают. Желательно, чтобы к этому моменту у вас было адекватное портфолио. Также можно… приглашать моделей, которые снимались у других фотографов. Это нормальная практика».

5. (Не) Готовьтесь к съемке заранее

Максим Густарев никогда не готовится к съемке. Правда, не рекомендует следовать его примеру. «Я не отправляю модели референсные изображения. Я не знакомлюсь со студией. Потому что знаю, что приду и буду делать отличное от того, что придумал заранее. В моем случае это работает, но я не рекомендую делать это остальным».

А вот перед тем, как непосредственно начать съемку, когда уже все готово и модель настроилась, Максим Густарев советует абстрагироваться от модели и проанализировать локацию.

«Встаньте в центре студии и найдите пять точек, где будете снимать: стена, стена у окна, кресло у стены, перевернутое кресло у стены и проч. И в результате у вас получатся более вариативные кадры».

Камера Sony A7R III, объектив Sigma 35mm F1.4 DG HSM, 1/80 c, f/1.4, ISO 100

6. Общайтесь с моделью

Перед съемкой нужно обязательно пообщаться с моделью, чтобы установить с ней контакт. Когда снимаете знакомых, то, конечно, это происходит проще и легче. Однако если вы не знаете модель, то желательно много-много говорить.

«Даже если у вас часовая или двухчасовая съемка, никогда не допускайте пустоты в разговоре. Когда вы много говорите, модель становится напряженной и вскоре устает. Вслед за усталостью наступает расслабление. Как только это произойдет, вы получите максимально естественные кадры. А когда хотите получить больше динамики и пластики, то включайте музыку. Музыка должна быть либо нейтральной, либо та, которая устраивает лично вас. Наконец, просто найдите такую музыку, с которой вам удобно работать в студии».

7. Предоставляйте модели свободу

Фотограф должен дать модели возможность раскрыться. Не нужно командовать — пускай она свободно двигается. «Если будете давай конкретные указания, как двигаться, то ничего хорошего не получится. Нужно направлять, давать советы: подыши, позалипай, почувствуй себя Instagram-моделью».

Камера Sony A7R III, объектив Sigma 24mm F1.4 DG HSM, 1/1250 c, f/1.4, ISO 100

8. Используйте широкоугольную оптику

Во время съемки Максим Густарев советует искать интересные ракурсы и создавать динамику. Для лучшего понимания, как это делать, он рекомендует разобраться, как работают различные фокусные расстояния.

«Когда мы общаемся с людьми, то, как правило, находимся на расстоянии около одного метра. И вот с этой дистанции происходит адекватное восприятие человеческих пропорций. На расстоянии метра есть ощущение присутствия, нахождения в общей атмосфере и при этом сохраняются идеальные пропорции».

Соответственно, если взять 50-мм объектив и сфотографировать с расстояния одного метра, то получится отличный, объемный портрет с хорошими пропорциями. А если взять 24-мм объектив, то получится не только идеальный портрет, но и акцент на задний план, в кадр войдет больше информации.

«Именно поэтому в кинематографе так активно используются широкоугольные объективы, которые позволяют снимать общие планы. Именно поэтому я снимаю на 24 мм. Если вы снимаете на большие фокусные расстояния, например, 135 мм, то ваши руки связаны с точки зрения выбора ракурса. Не можете снять сверху, снизу. Но если вы используете широкие углы, например, 20 мм, 24 мм, 35 мм, можете быть более вариативными».

Наконец, все начинающие фотографы боятся двигаться, бояться перемещать камеру вместе с объектом съемки. «Попробуйте попросить модель подвигаться и поснимайте в репортажном стиле. Например, взяв новую точку съемки снизу, вы увидите, что появился новый кадр, который вы раньше не делали».

Камера Sony A7R III, объектив Sigma 35mm F1.4 DG HSM, 1/50 c, f/1.4, ISO 100

9. Обрабатывайте изображения в современном стиле

Всегда будет существовать определенная мода на цветокоррекцию. Наверняка, многие слышали про палитру Teal&Orange с оранжево-голубоватыми цветами. Некоторое время назад она была очень модной. Сейчас эта мода прошла. И теперь, по мнению Максима Густарева, больше ценится умение работать с самим сюжетом, чем с его обработкой. Что касается сегодняшней моды на обработку, то он выделяет два момента.

«Первый — это чистота цвета, естественность, реалистичность. Естественность всегда будет интересна. Фотография — это способ запечатлеть то, что мы видели раньше или никогда не видели, но придумали. Однако в любом случае перед нами стоит задача донести картинку до зрителей более реалистичной. Второе — пленочная стилистика, которая предполагает минимизацию оттенков. Оба эти направления в цветокоррекции воспринимаются зрителем интуитивно. Он смотрит на сюжет, на суть фотографии и не должен обращать внимания на обработку».

Камера Sony A7R III, объектив Sigma 24mm F1.4 DG HSM, 1/3200 c, f/1.4, ISO 100

10. Грамотно отбирайте работы и составляйте из них серию

После завершения съемки следует собрать из снимков адекватную серию. Чтобы она смотрелась логично и гармонично, и чтобы не было повторов. Если оставите два примерно одинаковых кадра, зрители всегда будут сравнивать. И если один будет для них лучшим, то второй, соответственно, худшим: «Этого допускать нельзя. Зачем вам в серии плохой кадр?».

Заключение

Женский портрет — очень популярный жанр среди начинающих фотографов. Результаты, как правило, далеки от совершенства. Однако если следовать советам Максима Густарева, то в этом направлении можно значительно продвинуться.

Узнать больше про Максима Густарева: Instagram

Все фотографии: © Максим Густарев

Источник: https://www.sony.ru/alphapro/

Читайте также

Что делать, если на Samsung Galaxy появляется ошибка «Cбой камеры»

Что происходит

При попытке запустить камеру появляется ошибка: «Сбой камеры».

Как исправить ошибку

Следуйте советам ниже по порядку, до тех пор, пока ошибка не пропадет.

Удалите данные приложения «Камера»

Удаление данных поможет убрать накопившиеся в приложении ошибки. Если это не помогло, перейдите к следующему совету.

ПО ТЕМЕ:

Как удалить данные приложения

Проверьте работу устройства в безопасном режиме

Загруженные приложения могут влиять на работу устройства, в том числе мешать нормальной работе камеры. Чтобы проверить, влияют ли загруженные приложения на камеру, загрузите устройство в безопасном режиме. В этом режиме все загруженные приложения отключаются (не работают).

ПО ТЕМЕ:

Как загрузить смартфон или планшет в безопасном режиме

Попробуйте запустить камеру. Если в безопасном режиме камера работает, перезагрузите устройство. Затем удаляйте загруженные приложения по одному до тех пор, пока ошибка не пропадет. Лучше начать с тех приложений, которые вы загрузили недавно.

Если в безопасном режиме камера не работает, перейдите к следующему совету.

Сделайте сброс данных

Сброс данных поможет удалить все программные ошибки с устройства.

ПО ТЕМЕ:

Как сделать сброс данных

Если после сброса данных камера не работает, перейдите к следующему совету.

Обратитесь в сервисный центр Samsung

Если предыдущие советы не помогли, требуется вмешательство инженера (возможно замена модуля камеры).

Сервисные центры Samsung

Заявка на доставку смартфона в сервисный центр

Joanna Barnum: Watercolor Portrait Step by Step

Советы по рисованию портретов акварелью:

Используйте самую большую щетку, удобную для данной области., и переключитесь на меньший, чтобы получить больше контроля или деталей, только когда вам действительно нужно. Не увлекайтесь попытками покрыть большую площадь крошечной кистью.

Подумайте о разбивке основных ценностных изменений лица, как о создании трафарета.. Крупные формы и точные значения важнее, чем плавное наложение одного значения на другое. Озабоченность смешиванием и гладкостью может привести к переутомлению картины или к лицу, которому не хватает структуры.

Примите фундаментальный характер акварели. Позвольте ему быть живым и до некоторой степени делать то, что он хочет. Принимайте цветы, линии прилива и другие органические текстуры, которые возникают естественным образом в процессе рисования, как красивую, естественную часть процесса, а не боретесь с ними или пытаетесь их «исправить». Органическая «авария» прекраснее, чем переутомление области, пытаясь заставить ее вести себя определенным образом.

Не изолируйте функции — не думайте о «носе» или «губах» как об отдельных объектах, которые нужно обрабатывать отдельно от остальной части лица. Работайте с большими соединенными фигурами.

Если целью являются реалистичные полноцветные телесные тона (в отличие от намеренно ограниченной палитры, что тоже может быть здорово) важно иметь как теплый, так и холодный красный цвет.

Вся плоть содержит как холодные, так и теплые тона..

Материалы:

ДЭНИЕЛ СМИТ Акварели — Мне нравится, насколько богаты пигментами акварельные краски DANIEL SMITH, позволяющие легко достичь интенсивной насыщенности цвета; и как легко они снова смачиваются до полной прочности, даже когда оставляют сохнуть на палитре — как новые, без скребков и трения! Широкий выбор предлагаемых цветов, в том числе с уникальными свойствами, недоступными в других местах, означает, что каждый художник может выбрать именно ту палитру, которая ему больше всего подходит, и найти именно то, что требуется в любых обстоятельствах.

Ошибки при съемке портрета крупным планом на открытом воздухе

Ошибки при съемке портрета крупным планом на открытом воздухе

Когда снимают людей крупным планом в условиях естественного освещения, нередко возникают ошибки. В центре внимания должны оставаться глаза человека, что сделать не всегда просто. Чтобы получить лучшее изображение глаз, вы можете использовать сочетание естественного и искусственного света, направить свет от фонарика для подсветки глаз. Когда портрет снимается в солнечную погоду, свет солнца не освещает сами глаза, они оказываются в тени от надбровных дуг. Хороший прием – использование встроенной вспышки в мягком заполняющем режиме для подсветки теней.

При съемке в пасмурную погоду лицо человека освещается более равномерно, но и в этом случае глаза получаются недостаточно освещенными.

Самые лучшие условия – это съемка при направленно-рассеянном освещении, когда солнце находится за слоем прозрачных белых облаков, а облачное небо служит экраном для подсветки теней. В таком случае можно обойтись без дополнительной подсветки.

Очень хорошо естественный свет подсвечивает глаза и тени на лице человека при зимней съемке. Зимой, когда белый снежный покров является своеобразным отражателем, освещающим тени, снимки получатся замечательными.

Снимать людей в солнечную погоду труднее, чем в пасмурную. Снимки получаются контрастными – пересвеченными и с глубокими тенями. Поэтому для исключения жестких теней старайтесь фотографировать при рассеянном свете или, когда солнце спрячется за облака.

Интересный прием – съемка портрета в контровом свете (рис. 4.8), когда источник света – солнце – расположен за моделью. Здесь обязательно нужна дополнительная подсветка лица, это может быть встроенная или внешняя вспышка, дополнительный осветитель, отражатель. Снимая в контровом свете на ярком солнце, вы сможете получить эффект «золотых волос».

Рис. 4.8. Съемка портрета в контровом свете

Геометрия в кадре

Снимать все подряд и «как получится», с одной стороны, оправданно – это реальная, документальная копия жизни, так сказать, снимки для истории. С другой стороны, фотограф все же больше художник, чем «копировщик» реальности, которая не всегда радует. Присутствие в кадре линий, геометрических фигур и их сочетание по-разному воспринимается в кадре, в одном случае это вызывает гармонию, уравновешенные чувства, в другом, наоборот, раздражает.

Если посмотреть вокруг, то можно разделить окружение на то, что создано природой, и то, что создано человеком. Если вы обратили внимание, природа обходится без прямых углов, квадратов, большого числа прямых линий. Все они созданы человеком. Природа же, напротив, формирует овалы, закругления и треугольные фигуры.

Поэтому, чтобы передать на снимке естественность, сделать его лучше, придерживайтесь того, что предлагает природа (рис. 4.9). Ваше творчество получит развитие, если вы будете внимательно и вдумчиво наблюдать за природой, вникать в ее тайны. Наверняка вы обратили внимание, что фотографы больше снимают цветы, лес, горы, а не мониторы и системные блоки.

Рис. 4.9. Внимательно и вдумчиво наблюдайте за природой, вникайте в ее тайны

Резкость

Как показывает практика, резкость (рис. 4.10) зависит от многих факторов. Мы уже говорили об этом, но можем добавить некоторые наблюдения.

Рис. 4.10. Хорошая резкость часто добавляет снимку привлекательности

Зеркало в камере, резко поднимаясь и опускаясь, трясет ее, отсюда возникают вибрации, которые ухудшают резкость изображения. У многих зеркальных камер есть режим предварительного поднятия зеркала – оно поднимается перед спуском затвора. Через некоторое время камера на штативе перестает вибрировать – конструкция штатив-камера «успокаивается», вы снимаете. Если нужно получить максимальную резкость, используйте качественный и устойчивый, тяжелый штатив, вы можете повесить на него груз: фотосумку, пакет с камнями и т. п. Таким образом, штатив будет стоять на земле очень устойчиво, без вибраций.

Для получения большей резкости и лучшей детализации нужно также установить минимальную светочувствительность.

Цветопередача

Искаженная или несоответствующая сюжету цветопередача (рис. 4.11) портит впечатления от восприятия снимка. Всегда проверяйте настройки баланса белого и цветопередачи в камере. Лучше всего, конечно, снимать в формате RAW.

Рис. 4.11. Цветопередача должна соответствовать сюжету

Фон

Фон обеспечивает восприятие снимка в целом, неудачный фон может раздражать, снижать привлекательность фотографии (рис. 4.12). Лучше сразу снять так, чтобы не пришлось менять фон на компьютере, ведь это повлечет серьезные затраты времени, да и замена фона не всегда выглядит правдоподобно, особенно если объект и фон сложные. Если есть возможность, походите вокруг объекта, выберите наиболее выигрышный фон. Хороший фон должен подчеркивать объект, а не сливаться с ним, не «тянуть одеяло на себя». Он должен быть красивым, приятным на глаз, но ненавязчивым, без ярких цветных и световых пятен, не должен иметь одинаковые по значимости объекты с основным. По фону не должно проходить ничего такого, что ухудшит фото: полосы, трубы, заборы и т. д. Даже если фон очень красивый, он не есть главное в снимке. Например, вы снимаете рыбака в лодке на реке, на противоположном берегу – яркие нарядные деревья, желто-оранжевые осенние краски. Вам хочется передать всю красоту осени. Но если главный объект на снимке – все же рыбак, лучше скомпоновать кадр так, чтобы наиболее яркая часть деревьев была исключена из него. Оптическое приближение позволит выделить рыбака или, если снимаете в широкоугольном положении объектива, захватить больше переднего плана: воду, лодку, рыбака в ней и фона. Осенним деревьям оставьте треть кадра или даже меньше. Трудно подавить в себе желание не передавать красоту осени, но это только ухудшит снимок, и яркая осень, которая «перетянет» внимание, здесь не нужна. Она должна оказаться на втором плане. Просто сделайте еще один снимок, в котором яркие осенние деревья будут главными в кадре.

Рис. 4.12. Старайтесь, чтобы фон не нарушал гармонию в кадре

Особенно стоит избегать проводов – линий электропередач, которые часто встречаются в городе, да и пейзажи нередко портят. Если не удается подобрать подходящий фон, можете, наклоняя камеру вверх, снимать с нижней точки – в качестве фона окажется небо.

Удачное решение – размытый фон. Максимальная диафрагма и удаленный от фона объект, снятый на светосильный телеобъектив, позволят получить хорошо размытый фон.

Шумы

Высокая светочувствительность сопровождается шумами (рис. 4.13) и зернистостью. На снимке это всегда плохо, если, конечно, ваша цель – не имитация под старину, то есть перевод в ч/б, получение зернистости. Привлекательность снимка сразу теряется, когда присутствуют цветные вкрапления. На снимках, отпечатанных на формат открытки, шумы не так бросаются в глаза, а вот стоит их распечатать на формат А3, как шумы становятся уже невыносимыми.

Рис. 4.13. Шумы не улучшают кадр

Если представляется возможным, всегда снимайте на минимальной светочувствительности (у камер это, как правило, 100 единиц ISO, у некоторых – 200, есть камеры, у которых минимальная светочувствительность – 50 единиц ISO). Цифровые фотокамеры, несмотря на стремительный технический прогресс, все еще имеют высокий уровень шумов.

Если светочувствительность увеличена, старайтесь использовать свет максимально. Чем больше света при одной и той же светочувствительности, тем менее заметны шумы, и в целом изображение выглядит привлекательнее. Качественная и светосильная оптика хорошо «сглаживает» шумную картинку.

Блики

Когда источник света находится близко к границам кадра, особенно при контровой съемке (например, съемке пейзажа), возникают блики.

На фотографиях они проявляются как яркие полупрозрачные фигуры, световые полосы, и ухудшают контрастность изображения (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Постарайтесь, чтобы такие «зайчики» не появлялись на ваших снимках

Чаще всего блики появляются при съемке на зум-объектив. При съемке на фикс возникает меньше бликов, многое также зависит от конкретной модели объектива.

Съемка с блендой, закрепленной на объективе, часто позволяет уменьшить эффект. Используя бленду, следите, чтобы она была правильно установлена – неправильная установка может привести к виньетированию.

Кроме того, если на объектив установлена бленда, при съемке со встроенной вспышкой вы можете получить затемнение в нижней части кадра. Поэтому, используя встроенную вспышку, снимайте бленду.

Если нет бленды, прикройте объектив от попадания в него солнечных лучей газетой, журналом, головным убором или рукой.

Пересвеченные участки

Поскольку матрица цифровой камеры имеет ограниченный динамический диапазон, яркие участки сцены – небо, источники света (солнце, фонари), а также светоотражающие поверхности могут оказаться выбеленными (рис. 4.15). В таком случае вы можете произвести экспозамер по светам, и снимок получится темным, а светлый участок будет передан нормально. Чтобы справиться с задачей, используйте градиентный фильтр. Он часто бывает необходим при съемке пейзажа. Фильтр окрашен частично: одна часть – затемненная, а вторая – бесцветная. Фильтры, частично окрашенные в нейтрально-серый цвет, называют нейтрально-серыми градиентными, или «оттененными» фильтрами, а окрашенные в другой цвет – цветными градиентными.

Рис. 4.15. Пересвеченные участки уже не исправить в редакторе

Нейтрально-серые градиентные фильтры дают возможность правильно передать отношение освещенностей (контраст), если оно превышает три-четыре ступени экспозиции между максимально светлым и максимально темным участками.

Одна из половин работает в качестве светопоглощающего фильтра ND, а вторая не изменяет освещенность сцены. Верхняя половина фильтра – серая – ослабит яркость неба, нижняя часть кадра при этом останется без изменения.

Градиентные фильтры круглой формы имеют недостаток: вы не можете регулировать положение границы затемненной и неокрашенной части. Линия горизонта проходит по центру снимка, что ограничивает фотографа. Используйте специальные держатели, которые позволяют перемещать фильтры вверх-вниз или вправо-влево, регулируя положение размытой линии раздела фильтра.

Другой способ справиться с ярким небом – изменить ракурс, найти такую точку съемки, которая позволит уменьшить неравномерность освещенности или вообще убрать из кадра слишком яркий участок, затенить его ветками деревьев, травой и др. Соответственно, можно использовать оптическое приближение, снять кадр, в котором не окажется сильных перепадов яркости.

Также следите, чтобы на плоскости кадра не было больших по площади темных участков с потерянными деталями.

Не делите кадр пополам

Очень часто на снимках наблюдается деление кадра пополам, или близко к середине кадра проходит линия горизонта. Не забывайте, что кадр, разделенный на три части, выглядит лучше (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Постарайтесь разделить кадр на трети

Слишком пестрый снимок

Нередко цвета в кадре не только не гармонируют, но и откровенно раздражают. Разные по температуре цветовые пятна, расположенные как попало, вызывают дисгармонию (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Снимок не должен быть слишком пестрым

Взгляд теряется, цвета выглядят конфликтующими. Если не удается подчинить все единой цветовой гамме, постарайтесь изменить композицию или снимайте в черно-белом режиме. Старайтесь исключать из кадра слишком «кричащие» цвета, а также черный цвет. Он не должен преобладать.

Виньетирование

Затемнения изображения по углам фотографии проявляются, как правило, поскольку на центральную часть сенсора падает более интенсивный по отношению к углам матрицы поток света. Виньетирование особенно хорошо заметно на однородных участках кадра: синее безоблачное небо, равномерная светлая стена, белая бумага и т. д. (рис. 4.18).

Рис. 4.18. Эффект виньетирования не радует глаз

Причиной может служить свет, проходящий под острым углом через диафрагму, когда на его пути встречается препятствие – эффект может возникать из-за края оправы светофильтра.

Эффект виньетирования чаще возникает при работе широкоугольным объективом на максимально открытой диафрагме.

Чтобы избавиться от виньетирования, немного увеличьте фокусное расстояние объектива и снимите светофильтр (если используете широкоугольный объектив). Недорогие телеобъективы, особенно цифровые, могут виньетировать на максимальном фокусном расстоянии. Поэтому немного уменьшите фокусное расстояние. Чтобы уменьшить виньетирование, прикройте диафрагму объектива.

Подушкообразная дисторсия

Подушкообразная дисторсия (рис. 4.19) вызывает искажения вертикальных и горизонтальных линий, которые изгибаются внутрь. Квадрат превращается в «подушку». Обычно подушкообразная дисторсия заметна у телеобъектива (чаще – у телезумов) на максимальном фокусном расстоянии. Многие компактные камеры также могут «похвастаться» этим эффектом.

Рис. 4.19. Подушкообразная дисторсия

Чтобы избавиться от нежелательного эффекта, вы можете поместить главный объект съемки в центр кадра, а затем, кадрируя, отсечь участки, где искажения наиболее заметны. Второй способ избавиться от подушкообразной дисторсии – уменьшить фокусное расстояние объектива. Отнеситесь более внимательно к выбору оптики, изучите обзоры, тесты, подберите оптику с минимальной дисторсией.

Бочкообразная дисторсия

Эффект проявляется в виде искажения изображений, вертикальные и горизонтальные линии выгибаются наружу. Бочкообразная дисторсия присуща широкоугольной оптике (рис. 4.20).

Рис. 4.20. Бочкообразная дисторсия

Наиболее заметен эффект во время съемки архитектуры. При съемке не удается избежать проблемы, приходится править дисторсию в графическом редакторе. Бочкообразная дисторсия обычно сопровождает недорогие объективы, поэтому подберите для съемки объектив с минимальной дисторсией, чтобы не исправлять снимки.

Хроматические аберрации

Причина хроматических аберраций (рис. 4.21) заключается в том, что световые лучи с разной длиной волны по-разному преломляются линзами объектива. Поэтому нарушается фокусировка строго в одной плоскости (сенсора). Вдоль контуров контрастных объектов наблюдается цветная «бахрома» (обычно пурпурного цвета).

Рис. 4.21. Хроматические аберрации

Обычно это встречается у супертелеобъективов и широкоугольных объективов. В объективах-апохроматах, где используются специальные оптические элементы из низкодисперсного стекла, оптика позволяет справиться с хроматическими аберрациями, но такие объективы обычно стоят дороже.

Муар

Один из недостатков, который можно получить при съемке, – это муаровый узор (рис. 4.22). Если размер изображения сетки на объекте, например ткани, совпадает с размером ячейки матрицы, возникает данный эффект. Чтобы не допустить появление муара, снимайте крупнее или мельче, то есть смените масштаб, чтобы изменить равенство между размерами ячеек матрицы и сеткой объекта.

Рис. 4.22. Муар

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

«Портрет Князя Алексея Куракина». Новости отдела реставрации Смоленского музея-заповедника

 

В 2019 году в отдел реставрации музея-заповедника пришла для выполнения реставрационных работ картина неизвестного художника 19 века «Портрет Князя Алексея Куракина» (128 х 96 см). Портрет является парным к ранее отреставрированному «Портрету княжны Юлии Федоровны Куракиной». Реставрационную работу проводила Ольга Куликова, художник-реставратор 1-й категории. Эти два портрета поступили в Смоленский музей из усадьбы Скугарево  Гжатского уезда, бывшего имения Н.В. Муравьева,  министра юстиции и генерал-прокурора Российской империи  конца 19 века.

Состояние сохранности живописного портрета было таким же, что и портрет  супруги князя Алексея Куракина Юлии Федоровны. В ходе исследования живописи выяснились следующие моменты: два портрета были созданы в одно время и одним художником. Написаны оба портрета в Париже, что подтверждается надписями на обороте холста в левом верхнем углу, надписи выполнены одной и той же рукой черной тушью: 

«Князь Алексей

Борисовичъ Куракинъ

поверенный въ домах въ

Парижеъ, при Напо –

леонеъ III. меъ»

——————————————

«Гофъ-Мастерины

Портретъ Княгини Юл

Федоровны Куракиной, рожд: Княжны Голициной.

Писан: въ Париже въ 1849 г.»

 

В ходе реставрационных работ выяснилось также, что когда-то  картина подвергалась «ремонту», были изменены размеры портрета. После реставрации первоначальные размеры были восстановлены, картина дублирована на новый холст, закреплена на новом подрамнике.  После удаления старого лака были сделаны тонировки, картина покрыта  реставрационным лаком. В результате реставрации портрет приобрел экспозиционный вид.

Князь Алексей Борисович Куракин (1809–1872) изображен на портрете во время его службы секретарем российских посольств в Париже и  Вене, он служил при  Министерстве иностранных дел с1840 по 1854 годы. Поводом создания портрета послужил факт его награждения орденом Св. Анны,  что явилось важным событием в жизни А.Б.Куракина. 

В момент написания портрета служба князя  проходила в Париже, о чем свидетельствует изображение вида из окна на Вандомскую площадь, хорошо просматривается изображение Вандомской (или  Аустерлицкой) колонны. В то время в домах Вандомской площади проживали граждане с приличным достатком, на этой же площади некоторое время Российская империя содержала посольские особняки. Известно, что на протяжении десяти лет в период с 1839 по 1849 годы в доме №12 Вандомской площади размещалось русское посольство.

В 1855 году к коронации Александра II  А.Б.Куракин был назначен гофмейстером двора великой княгини Марии Николаевны, а его супруга, княгиня Юлия Федоровна Куракина (1814 -1881), которая также являлась важной особой при  императорском дворе, была назначена  обер-гофмейстериной, а позже, с 1873 года, статс-дамой  императорского двора.

Жизнь Куракина была наполнена не только государственной службой и поездками между Москвой, Санкт-Петербургом и Европой. Жизнь в имении Надеждино под Саратовом, в тверском поместье Степановское-Волосово  также была многообразной. Кроме службы была еще одна, немаловажная примечательность  в жизни князя – увлечение рисованием и живописью, что позволило ему добиться успехов в творческой деятельности. С 1869 года он стал почётным членом Императорской Академии художеств.

О живописной манере и художественном приеме, который часто использовал Куракин, можно узнать из мемуарных историй Елизаветы Нарышкиной. В  книге «Мои воспоминания. Под властью трех царей» она довольно подробно описывала свое детство во Франции, а также своих родителей, князя Алексея Куракина и его жену, Юлию Куракину, урожденную Голицыну.
Алексей Борисович брал за основу какую-либо картину известного европейского художника, делал с нее копию и заменял в картине только лица персонажей, изображенных на первоначальном полотне, заменяя оригинальные портретные изображения на лица своих любимых. И, конечно, он часто рисовал портреты супруги и детей. Эти  портреты имеют свою историю бытования и  хранятся в Тверской картинной галерее.

Вот еще одно воспоминание из книги Ирины Дмитриевны Голицыной «Воспоминания о России (1900-1932)»: «… но более интересной казалась нам, детям, галерея портретов предков. Например, я помню портрет в натуральную величину нашей прабабушки (урожденной Голицыной), собравшейся на охоту. Изображенная на лошади, удерживаемой двумя пажами, она машет рукой двум девочкам, у одной из которых на руках маленький ребенок…»

Здесь речь идет о большом полотне. По описанию можно предположить, что такая картина  находится  в фондах Смоленского музея- заповедника под названием «Конный портрет дамы с несколькими фигурами» (название картины из инвентарной книги музея). Картина была написана неизвестным художником в 19 веке. Живописное полотно имеет большие размеры (280х232 см), сохранность его нуждается в проведении реставрационных работ. Источник поступления картины в музей неизвестен.  Исследование и реставрация картины намечены на 2021 год, но это  уже новая, будущая история.  

Как снять эффектный портрет на смартфон | Смартфоны | Блог

Зачем использовать портретный режим? Какой выбрать объектив: обычный или телевик? Настраиваем камеру, строим композицию, управляем светом и располагаем модель. Расскажем про основы мобильной съемки, чтобы вы могли сделать хорошие фотографии, на которые будет приятно посмотреть и не стыдно поделиться с друзьями.

Настроим камеру

Перед тем, как мы перейдем к художественным приемам и практике, давайте разберемся с настройками камеры. Поскольку это не руководство по эксплуатации смартфона, мы не будем рассматривать всевозможные настройки, а затронем лишь необходимую часть, касающуюся нашей темы.

Интерфейс вашего приложения для съемки может отличаться от интерфейса приложения автора статьи, но во многом они схожи, поэтому поиск упомянутых функций не должен вызвать сложности.

Первым делом после запуска приложения убедитесь, что:

  1. установлен явный запрет на срабатывание вспышки: отключите ее постоянное срабатывание / автоматический режим;
  2. заданы желаемые пропорции соотношения сторон для будущих кадров.

Далее идем в «Настройки камеры» и ищем там опцию, отвечающую за активацию HDR. Проверьте, чтобы она была включена. Это обеспечит более насыщенные и прорисованные снимки.

Затем включаем отображение вспомогательной сетки во время съемки. Она поможет в построении композиции кадра.

После того, как мы выйдем из настроек, на экране появится та самая сетка в виде четырех линий. На готовых снимках ее видно не будет.

Если вы не смогли найти эти параметры, возможно, ваше приложение их не поддерживает. На помощь может прийти альтернативное приложение. Если и оно не решило проблему — ничего страшного. Это лишь технические улучшалки и вспомогательные инструменты, делать атмосферные портреты можно и без них.

На смартфоне автора статьи имеется три объектива: широкоугольный, обычный и телеобъектив. На них и будут сделаны все снимки в этой статье. Вдобавок будет несколько сравнительных фотографий, сделанных зеркальной фотокамерой. С ними мы и сравним полученный результат.

Изучаем основы: термины, ракурсы, фокусы, приемы композиции

Приступая к практике, мы немного окунемся в теорию. Она поможет с построением идеального кадра.

Что такое портрет и каким он бывает

Определимся с терминами. Портрет — это изображение человека, которое передает его визуальные характеристики. Есть несколько форматов портрета: головные, погрудные, поясные, по бедра, поколенные и ростовые. Портрет необязательно изображает одного персонажа — они бывают и групповыми. В фотографии все точно так же.

Кстати говоря, на передачу характера персонажа повлияет в том числе и уровень высоты объектива по отношению к модели, а еще так можно подчеркнуть детали или скрыть недостатки. Например, снимая ростовой портрет снизу, можно визуально удлинить ноги модели. Если снимать портрет сверху, то лицо модели будет казаться более узким.

На что обращать внимание при съемке

Точка фокусировки

Одним из главных элементов портрета являются глаза. Глаза всегда должны быть в резкости. Недопустимы промахи фокусировки, из-за которых резкость оказывается на ушах или волосах, а глаза при этом останутся размытыми.

Если фотографируете одного или нескольких человек в полный рост, следует обращать внимание на то, чтобы все герои кадра были в резкости одновременно. Пусть не получится сделать максимально резким взгляд всех героев, но это лучше, чем замылить отдельных людей или вообще всех. Такое может случиться, если точкой фокусировки неожиданно стал фон.

Многие современные смартфоны умеют в автоматическом режиме определять верную точку фокусировки, но иногда случаются промахи. Не спешите нажимать на кнопку спуска затвора, пока не убедитесь, что резкость установлена на желаемом объекте. Чтобы помочь смартфону быстрее сфокусироваться, достаточно тапнуть пальцем по экрану там, куда нужно навести фокус.

Композиция и как ее построить

Правильно выстроенная композиция — это половина успеха в фотографировании. Ее построение — отдельный процесс, который нужно тщательно продумывать. Суть заключается в том, чтобы максимально гармонично расположить все объекты относительно друг друга и получить наиболее выразительный кадр.

Вот четыре популярных геометрических приема построения композиции в фотографии:

  1. правило третей
  2. правило диагоналей
  3. правило равновесия
  4. правило линейной перспективы

Правило третей
Этот прием основан на правиле золотого сечения. Кадр мысленно делится двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями. Для того, чтобы упросить поиск этих точек, активируйте в настройках сетку, о которой мы говорили в самом начале статьи. В результате получается четыре точки на пересечениях этих линий. В этих точках и следует размещать главные объекты, поскольку глаза зрителя начинают изучать изображение именно с этих позиций.

Правило диагоналей
Кадр мысленно расчерчивается диагональными линиями. Не всегда эти линии идут строго из угла в угол. Выбирая точку съемки или раскладывая реквизит, нужно добиться того, чтобы объекты располагались параллельно воображаемым диагоналям. Тогда снимок обретет динамику.

Правило равновесия
Снимок должен быть сбалансирован или, другими словами, уравновешен. Самый простой способ добиться равновесия — представить под снимком точку опоры. Мысленно расположите ее по центру и представьте, что фото на нее опирается так, чтобы получилась своеобразная «качелька». Оцените количество элементов слева и справа: не перевешивает ли какая-то сторона. При правильном расположении ключевых и вспомогательных объектов фото не должно «заваливаться» на какую-либо из сторон.

Правило линейной перспективы
Суть этого приема композиции заключается в уходящих вдаль и/или сходящихся в одной точке линиях. Такой способ придает снимку объем за счет того, что ближние объекты кажутся больше, а дальние — меньше.

Укрощаем освещение

Хорошее освещение — залог успеха в фотосъемке. Чем меньше света, тем менее качественным получится фото. И наоборот. Игра света и тени позволяет придавать снимкам объем и отделять объекты от фона и друг друга.  Контролируя освещение, вы допустите меньше ошибок и получите качественные снимки. Но при неумелом использовании игра света и тени может испортить фотографию.

Вот несколько рекомендаций, как этого избежать:

  1. Если вы фотографируете в помещении, старайтесь использовать естественные источники освещения.
  2. Не располагайте модель между камерой и источником света, иначе вы рискуете получить темный силуэт на ярком или засвеченном фоне и потеряете детали. В подобных ситуациях выручает режим HDR, который мы активировали в настройках камеры. Но не во всех условиях съемки удастся получить желаемый результат.
  3. Если вы располагаете модель таким образом, что свет падет на нее спереди, желательно следить за тем, чтобы свет падал под углом. В противном случае изображение может получиться плоским.
  4. По той же причине контролируйте встроенную вспышку. При съемке портретов вспышку лучше вообще не использовать. В самом начале статьи мы отключили ее автоматическое срабатывание. Это было сделано, чтобы избежать неожиданных прямых «выстрелов» в лицо. Установите явный запрет, чтобы исключить случайное срабатывание. К тому же вспышка относится к неестественным источникам освещения, а значит, противоречит рекомендации № 1.

    Тем не менее, в некоторых случаях вспышка может понадобиться. Например, когда вы фотографируете модель, а источник света располагается над ней. Реальной проблемой могут стать фото, которые делают в середине дня, когда солнце находится в зените. Из-за расположения солнца появляются жесткие тени под бровями (в области глаз) и под кончиком носа. Можно попытаться это исправить, используя встроенную вспышку: она зальет темные участки небольшим количеством света.

  5. Используйте отражатели, чтобы подсветить затемненные участки модели. Самым простым из них может стать светлая стена или простой лист бумаги, который модель может держать за кадром.

Учим модель позировать

Постановочную фотосъемку оставим за пределами нашей статьи. Искусственное позирование часто придает модели не слишком естественный вид и портит фото. В конце концов это навык, которым не каждому дано обладать. Тем не менее, есть пара рекомендаций, которые помогут запечатлеть желаемое.

  1. Модели не обязательно замирать неподвижно, когда она позирует. Можно выполнить какое-либо действие или их последовательность. Например, пройтись, покружиться, поиграть с аксессуарами или волосами. Такие фотографии выглядят намного естественнее и живее.
  2. Очень важно следить за направлением взгляда. Если он направлен не в объектив, а в сторону, то в той части кадра, куда смотрит модель, желательно оставить свободное пространство. Позирование может передать характер героя, а его взгляд — стать связью со зрителем.

Убираем лишнее: включаем портретный режим, достаем телеобъектив, используем цифровой зум

В современных смартфонах часто есть специальный режим съемки — «Портрет». Он имитирует результат съемки зеркальной/беззеркальной фотокамерой со сменным объективом. О какой имитации речь и в чем ее смысл? При помощи искусственного интеллекта устройство определяет главный объект и его контур. Все, что находится за пределами контура, будет размыто, а то, что внутри, окажется в резкости.

Таким образом, получается имитация боке (размытия). Этот эффект обычно получали при съемке на «большие» фотоаппараты, где размытием можно управлять (делать его больше или меньше) за счет такого параметра (и не только), как диафрагма.

В смартфонах добиться подобного результата пока невозможно. При съемке портрета объектив с диафрагмой F/1.8 на смартфоне не даст такого же результата, как объектив с таким же значением на зеркальной камере.

Именно поэтому был придуман портретный режим. В некоторых смартфонах он имитирует работу с глубиной резко изображаемого пространства за счет увеличения / уменьшения размытия и выдает снимок «почти как на зеркалках». Первоочередная цель его применения — отделить главный объект от всего остального.

Еще одним способом сделать интересный портрет будет применение телеобъектива. Иногда его называют zoom-объективом. Его фокусное расстояние больше (длиннее), чем в стандартном, поэтому мы получим оптический эффект, увеличивающий объект. Съемка на объективы с длинными фокусными расстояниями позволяет:

  • сузить угол обзора, отсекая все лишнее;
  • визуально приблизить задний план;
  • добиться лучших пропорций модели.

Применение ультраширокоугольного объектива даст обратный результат.

Если ваш гаджет не имеет на борту телевика, выйти из положения позволит цифровой zoom. Перед его применением убедитесь, что в настройках выставлено максимальное стандартное разрешение снимка. Учтите, что высокие разрешения (от 64 Мп и более), не всегда будут давать лучший результат. Подробнее узнать об этом можно в данной статье.

Во время съемки приблизьте объект до желаемого размера, сохраняя баланс между результатом и качеством изображения, а затем сделайте снимок.

Помните, что цифровой (не путайте с оптическим) зум работает в ущерб качеству: при приближении изображение либо программно растягивается до заданного в настройках разрешения, либо программно обрезается, и у получаемого снимка разрешение уменьшится. В обоих случаях изображение станет менее качественным.

Механизм работы цифрового зума идентичен операции кадрирования — обрезанию уже готовой фотографии на этапе постобработки. Кстати говоря, с помощью кадрирования можно уже на этапе обработки фото «прозуммировать» снимки, снятые без цифрового увеличения. Не забывайте при этом о базовых правилах построения композиции. Тогда можно легко превратить, например, поколенные портреты в поясные.

Фотография — это искусство, а камера — инструмент, о тонкостях использования которого пишут объемные книги и инструкции, но не у каждого найдется время на чтение. Изучив некоторые приемы, вы сможете выйти на новый качественный уровень и делать больше удачных снимков. И если поймете, что это вам действительно интересно, тогда можно переходить к вдумчивому чтению тех самых книг и инструкций. 

15 распространенных ошибок при съемке портретов, которых следует избегать

Создание портретов является сложной задачей для многих фотографов по разным причинам. В создании чьего-либо портрета может быть так много всего, что легко допустить ошибку.

Чтобы делать великолепные портреты, вам нужно сосредоточиться не только на настройках камеры. (Я считаю, что это верно для любой фотографии.) Вы должны убедиться, что освещение правильное, фон подходящий, а гардероб и реквизит находятся под рукой, если это необходимо.Больше всего вы должны уделить внимание человеку, которого фотографируете.

© Кевин Ландвер-Йохан

Жонглировать всем этим непросто, особенно когда у тебя мало или совсем нет опыта.

Попрактиковаться в портретной съемке кого-то из ваших знакомых, кто любит фотографироваться, — отличный способ набраться опыта. Работа с одним и тем же человеком более одного или двух портретов поможет вам развить необходимые навыки.

Когда вы начнете, вы, скорее всего, сделаете некоторые или все из этих распространенных портретных ошибок.Знание о них может помочь вам избежать их.

1. Плохой состав

Самая распространенная ошибка при портретной съемке, которую я вижу у людей в наших мастерских, — это оставлять слишком много места над головой модели. Пустота над кем-то обычно никак не влияет на внешний вид фотографии.

Если над человеком нет важной информации, кадрируйте его ближе к макушке.

© Кевин Ландвер-Йохан

2. Отвлекающий фон

Слишком много деталей в фокусе позади объекта может отвлечь внимание от него.Будьте осторожны с тем, как вы позиционируете свой объект.

Также обдуманно подходите к выбору объектива. Использование длиннофокусного объектива уменьшит количество фона в кадре.

© Кевин Ландвер-Йохан

3. Объект слишком близко к фону

Не позволяйте объекту сидеть или стоять вплотную к фону. Если это оживленная сцена, ваш объект может быть перегружен и в конечном итоге не будет в центре внимания. Даже при довольно простом фоне часто бывает лучше, если вы отделяете объект от него.

© Кевин Ландвер-Йохан

4. Недостаточно в фокусе

У вас может возникнуть соблазн максимально открыть диафрагму, чтобы размыть отвлекающий фон. Будьте осторожны, делая это, чтобы удерживать достаточное внимание на объекте.

Размытие фона может также означать размытие объекта больше, чем это выглядит хорошо.

© Кевин Ландвер-Йохан

5. Глаза не в фокусе

Если у объекта есть глаза, сфокусируйтесь на них.Это одно из правил фотографии, которого я придерживаюсь большую часть времени. Не часто портрет с расфокусированными глазами выглядит великолепно.

Когда объект съемки смотрит прямо в камеру, легко сфокусировать оба глаза. Если их голова повернута в одну сторону, вам нужно сфокусироваться на ближайшем к камере глазе.

© Кевин Ландвер-Йохан

6. Медленная скорость затвора

Люди переезжают. Вам нужно выбрать достаточно короткую выдержку, чтобы заморозить объект. Даже если они сделают небольшое движение, это может привести к размытости фотографии, если ваша скорость затвора слишком длинная.

1/250 секунды обычно достаточно быстро. Медленнее, чем это, и у вас могут быть проблемы.

© Кевин Ландвер-Йохан

7. Плохое освещение

Современные камеры могут делать фотографии при почти полном отсутствии света, поэтому легко ошибиться.

При съемке портретов очень важно правильно подобрать освещение для настроения, которое вы хотите создать на своих фотографиях. Жесткое высококонтрастное освещение не годится, если вы хотите создать мягкий романтический портрет. Точно так же мягкий свет не поможет вам создать драму на фотографии человека.

© Кевин Ландвер-Йохан

8. Не вовремя

Правильное выражение лица будет льстить вашему объекту. Если вы этого не сделаете, они могут не захотеть позволять вам фотографировать их снова.

Тщательный расчет времени может решить судьбу портрета. Ожидание и наблюдение за лицом человека в нужный момент, чтобы нажать кнопку спуска затвора, жизненно важно. Большинство людей не будут смотреть в вашу камеру, не изменив выражения лица. Вы должны быть готовы, когда они будут выглядеть наилучшим образом.

Если вы фотографируете кого-то, кто много моргает, вам нужно рассчитать время между морганиями.

© Кевин Ландвер-Йохан

9. Недостаточно фотографий

Вам нужно сделать много фотографий. Недостаточное количество фотографий расстроит вас при редактировании, потому что у вас будет слишком мало вариантов для выбора.

Попробуйте зафиксировать диапазон выражений. Не просто сидите с камерой в режиме серийной съемки, заполняя карту почти идентичными изображениями. Стремитесь создать хороший сорт. Это порадует вашего субъекта, так как позволит ему легче сделать свой выбор.

© Кевин Ландвер-Йохан

10. Слишком много фотографий

Найти баланс между недостатком и слишком большим количеством фотографий может быть непросто. Это во многом будет зависеть от вашего предмета.

Некоторым людям будет удобнее фотографироваться в течение более длительного периода времени, чем другим. Вы должны знать об этом. Если ваш объект скучает или взволнован из-за того, что вы слишком долго или слишком много фотографируете, это отразится на его лице. От этого пострадают ваши результаты.

© Кевин Ландвер-Йохан

11. Не удалось подключиться к вашему субъекту

Хорошее взаимодействие с человеком, которого вы фотографируете, является одним из наиболее важных аспектов портретной съемки. Так много фотографов тратят больше времени и внимания на общение со своими камерами. Это большая ошибка во время портретной сессии.

Установление взаимопонимания с объектом, даже если у вас есть всего несколько минут, может оказать наибольшее влияние на ваши фотографии.

Когда ваш объект расслаблен и счастлив вместе с вами, вы получите более качественные снимки.Ваша манера и то, как вы взаимодействуете с ними, жизненно важны.

© Кевин Ландвер-Йохан

12. Недостаточное указание объекту съемки

Четко скажите, что вы намерены делать с портретом. Какой тип изображения хочет ваш объект? Какой образ они хотят изобразить?

Когда вы знаете, чего они хотят, вы будете знать, чего вам нужно достичь. Если они не понимают, что вы просите их сделать, покажите им. Поместите свое тело, руки, лицо так, как вы хотите, чтобы они выглядели, и они смогут подражать вам.

© Кевин Ландвер-Йохан

13. Ощущение, что вы импозантны

Это обычное дело при фотографировании незнакомцев. Многие уличные фотографы предпочитают откровенные портреты, потому что не хотят навязываться людям.

Когда вы стоите сзади с длиннофокусным объективом, часто не получается интимный портрет. Вам нужно изменить свое мышление и подумать, что то, что вы делаете, когда делаете чью-то фотографию, может благословить их.

© Кевин Ландвер-Йохан

14.Не уверен

Если вы застенчивы и не уверены в себе, это, как правило, отразится на вас вашим субъектом.

Спокойная и уверенная манера делать портреты повысит как их опыт, так и ваш.

Вам не нужно устраивать шоу, просто расслабьтесь и будьте уверены, что делаете хорошие фотографии.

© Кевин Ландвер-Йохан

15. Спешите закончить

Не торопитесь. Это не гонка.

Дайте себе возможность хорошо сконцентрироваться на том, что вы делаете. Убедитесь, что вы получаете то, что хотите, и ваш объект, скорее всего, будет доволен вашими снимками.

© Кевин Ландвер-Йохан

Заключение

Требуется практика. Подобно тому, как научиться делать что-либо хорошо, для достижения успеха требуется сосредоточенное упорство. Вот почему хорошо практиковаться в создании портретов с кем-то из ваших знакомых, кто хочет сфотографироваться.

Знайте свою камеру, будьте уверены в ней и в своем объекте, и вы научитесь делать замечательные портреты.

Когда я начинал как фотограф, мне было невероятно трудно фотографировать людей. Я был застенчив и неуверен. Это была тяжелая работа, но с годами я начал по-настоящему наслаждаться искусством портретной живописи.

У вас есть другие советы или портреты, которыми вы хотели бы поделиться? Если да, то сделайте это в комментариях ниже.

 

  • General

  • Gear

  • Расширенные направляющие

  • Творческие технологии

  • ПОСЛЕОБРАБОТКА

  • БИЗНЕС

  • ВДОХНОВЕНИЕ

  • РЕСУРСЫ

Какую диафрагму использовать для групповых фотографий

Какую диафрагму использовать для больших групп

Знание того, какую диафрагму использовать для создания красивого размытия фона, — один из самых простых способов улучшить наши портреты.Это отличный эффект, потому что он создает фон без помех, что очень важно для того, чтобы наши объекты выделялись!

 

Мерисса Уэйкфилд, инструктор CLG

 

Вам нужно снимать в ручном режиме, чтобы намеренно получить эти размытые фоны! Так что, если нет, ознакомьтесь с треугольником экспозиции и прыгайте!

Связанный: Выход из авто

Но если вы снимаете в ручном режиме, то вы знаете, что вам нужна широко открытая диафрагма, чтобы получить эти размытые фоны.И здесь люди сталкиваются с трудностями, когда дело доходит до выбора правильных настроек камеры и выбора лучшего объектива для групповых фотографий.

Чтобы все попали в точку фокусировки, нам нужно использовать узкую диафрагму, но тогда мы теряем размытие фона!

Когда вы бы использовали диафрагму 1,4 ? », « Как узнать, какую диафрагму использовать ?» или « Когда следует использовать с малой апертурой?» — вот некоторые из вопросов, которые я получаю чаще всего.

Чтобы помочь вам получить ответы на все вопросы, в сегодняшней публикации мы подробно рассмотрим, что такое диафрагма, чтобы вы могли с уверенностью решить, какую из них использовать в следующий раз, когда будете фотографировать большую группу людей или снимать пейзажную фотографию.

 

Сара Крокер – выпускница Click Love Grow

Что делает диафрагма?

Диафрагма является одним из трех элементов, которые контролируют экспозицию в вашей камере, а также влияют на глубину резкости.Это относится к физическому открытию объектива и измеряется в диафрагмах (например, f/1,8, f/3,5, f/11, f/2,8 и т. д.).

Связанный: Что такое треугольник экспозиции

Что такое глубина резкости?

Глубина резкости — это область фокусировки перед и за точкой, в которой вы сфокусировались (это будет ваш объект!).

Глубина резкости зависит от настройки диафрагмы. Помните, что диапазон диафрагмы измеряется в шагах f:

.

Широкая диафрагма = низкий номер диафрагмы (например,f/2,8) = малая глубина резкости (т. е. небольшая область фокусировки перед и позади объекта съемки)

Мы используем более широкую диафрагму для размытого фона, такого как изображение цветка или человека, и тогда все позади него не в фокусе.

Узкая апертура = высокая диафрагма числа ступеней диафрагмы (например, f/16) = большая глубина резкости (т. е. большая область фокусировки апертуры перед и позади объекта)

В отличие от большой апертуры, узкая апертура объектива используется, когда мы делаем снимок, когда мы хотим, чтобы все спереди и сзади было в резком фокусе, например, пейзажное изображение.

Размер апертуры может варьироваться от малой апертуры до максимальной апертуры со многими вариациями между ними, когда мы открываем и закрываем наши линзы… см. нашу очень техническую схему!

 

 

Вы можете видеть в нашем примере с бусами ниже… при f/2 (известном как широкая диафрагма) у нас есть только одна бусинка в фокусе.

Когда мы увеличиваем значение диафрагмы до f/8 (также известное как диафрагмирование или закрытие диафрагмы), мы получаем больше шариков в фокусе позади шарика, на котором мы сфокусировались.

А теперь давайте представим, что наши кровати — это главы большой семьи, сгруппированные вместе! Мы хотим, чтобы все наши люди в группе были четкими и сфокусированными.

 

 

Какую диафрагму использовать в зависимости от количества человек в группе?

Мне часто задают этот вопрос люди, пытающиеся правильно настроить камеру и выбрать лучший объектив для групповых фотографий, и ответ совсем не тот, что вы ожидаете!

Когда вы фокусируетесь на объекте, все, что находится рядом с ним, находится в одной фокальной плоскости и также будет в фокусе.Это означает, что если вы делаете большое групповое фото, и все люди стоят бок о бок по прямой линии, а вы стоите прямо перед ними, все они будут в фокусе при широкой диафрагме. Будь то группа 2 человека или 50 человек!

Вопрос не в том, сколько людей, а в том, сколько людей ГЛУБОКО!

Потому что здесь проблема не в ширине, а в глубине или фокальной плоскости в фотографии.

На этом рисунке все будут в фокусе независимо от диапазона диафрагмы, потому что все они стоят рядом друг с другом… т.е.в одной фокальной плоскости!

 

 

А вот пример из жизни… Семья из четырех человек сидит примерно в одной фокальной плоскости, снята с f/2.8 и все в резком фокусе. Это идеальное гиперфокальное расстояние.

 

 

За пределами этой фокальной плоскости вы увидите постепенное уменьшение резкости спереди и сзади объектов. Таким образом, при съемке групп с людьми в несколько глубин, помимо использования лучшего объектива для групповых фотографий, вам также нужна более глубокая глубина резкости, чтобы все были в фокусе спереди назад.

 

 

И мы корректируем эту глубину резкости, закрывая диафрагму (увеличивая значение диафрагмы). Это семейство было сфотографировано с диафрагмой f/5,6, потому что они расположены примерно в трех разных фокальных плоскостях. Чем глубже ваша группа людей, тем большая глубина резкости вам нужна, чтобы сфокусировать их всех.

Связанный: Руководство по позированию для красивых семейных портретов

 

И наоборот, эта большая семья с гораздо большим количеством людей, чем на изображении выше, была снята с f/4.5, но все находятся в фокусе, потому что находятся всего в двух фокальных плоскостях.

Связанный: Как фотографировать расширенную семейную фотосессию

 

Пэм Брэдфорд, инструктор CLG

Настройки камеры для групповых фотографий — с чего начать

При ручной съемке диафрагма управляет глубиной резкости. Но на это также влияет расстояние между объективом камеры и объектом и даже модель вашей камеры. Таким образом, чтобы дать вам точную остановку f, которая работает в любой ситуации, потребуется каждый раз знать все эти переменные.

В сети есть калькуляторы глубины резкости, но делать паузу между кадрами для расчета не совсем практично!

Лично я считаю, что проще просто выбрать широкое, но не чрезмерное отверстие диафрагмы, сделать снимок, немного увеличить масштаб на ЖК-экране и прокрутить, чтобы убедиться, что все в фокусе.

Руководство по использованию диафрагмы

Попробуйте эти настройки в качестве отправной точки, и оттуда вы сможете настроить:

2 человека в глубину / 2 фокальные плоскости) – f/4

3 человека в глубину / 3 фокальные плоскости) – f/5.6

4 человека в глубину / 4 фокальные плоскости — f/7.1

…и так далее.

Если все в группе не в фокусе, увеличьте диафрагму и проверьте еще раз.

Подглядывание пикселей

Не ищите слишком четкие лица, потому что, как только ваш диапазон масштабирования будет полностью установлен, вы окажетесь на территории, где просматриваются пиксели, и потеря резкости — это нормально.

Не в фокусе другое, это немного похоже на размытие движения.

Даже большие группы

Как только вы начинаете собирать большие группы людей, скажем, 15-20 человек, вы хотите попытаться удержать их в 3-4 фокальных плоскостях, чтобы вам не приходилось снимать с такими значениями диафрагмы, при которых вся сцена оказывается в фокусе и, таким образом, потерять любое боке вообще!

Связанный: Полное руководство по фотосъемке для больших семей


На кого следует обратить внимание?

По мере того, как глубина резкости уменьшается впереди и позади точки фокусировки, лучше всего сфокусироваться на ком-то в средней фокальной плоскости.


При какой диафрагме сохранить размытый фон

Теперь мы знаем, что чем уже диафрагма, тем больше наш фон попадает в фокус. Итак, как нам сфокусировать всех и при этом обеспечить красивый размытый фон?

Связанный: Как получить размытый фон (даже с китовым объективом)

 

Расстояние между объектом и фоном

Помните, мы говорили, что на глубину резкости влияет не только диафрагма, но и расстояние между объектом и фоном, а также фокусное расстояние объектива?

Таким образом, простой способ получить размытый фон — использовать большое расстояние между объектами и фоном.На этом изображении ниже объекты находились примерно в 3-4 метрах от сада позади них.

 

Большое фокусное расстояние

Второе, что вы можете сделать, это использовать длиннофокусные объективы или объективы с фиксированным фокусным расстоянием, потому что, в отличие от зум-объективов, длиннофокусные объективы сжимают фон. На мой взгляд, лучший объектив для групповых фотографий — 135 мм. Это дает вам возможность захватить большую группу без использования рядов.

Изображение выше было снято с моим 135-мм объективом, который дал мне красивое боке на заднем плане.

Связанный: Любимый объектив Лу


Кратко о съемке больших групп и о том, какую диафрагму использовать
  • Используйте самое длинное доступное фокусное расстояние (самый длинный зум)
  • Используйте подходящую диафрагму в зависимости от глубины вашей группы (убедитесь, что все находятся в фокусе, и отрегулируйте при необходимости)
  • Установите большое расстояние между объектами и фоном
  • Лучший объектив для групповых фотографий — 135 мм при съемке на улице.В помещении вы также можете использовать объектив 85 мм или 50 мм.

 

Мастерская бесплатной фотографии

Присоединяйтесь к моему новому семинару и узнайте Как снимать фотографии профессионального качества с помощью цифровой камеры (зеркальной или беззеркальной)… Участие абсолютно БЕСПЛАТНО! Зарегистрируйтесь здесь…

Правило третей | Фотография Безумный

Правило третей — один из самых полезных приемов композиции в фотографии.Это важная концепция для изучения, поскольку ее можно использовать во всех типах фотографии для создания более привлекательных и сбалансированных изображений.

Конечно, правила никогда не следует применять вслепую, особенно в искусстве, поэтому вы должны думать об этом скорее как о удобном «эмпирическом правиле», а не как о высеченном на камне. Тем не менее, чаще всего это дает приятную фотографию и является отличной отправной точкой для любой композиции.

Что такое правило третей?

Правило третей включает мысленное разделение изображения на две горизонтальные и две вертикальные линии, как показано ниже.Затем вы размещаете важные элементы в своей сцене вдоль этих линий или в точках их пересечения.

Правило третей сетки. Важные элементы (навес и граница между землей и деревьями) расположены вдоль линий и на пересечениях. Изображение Мартина Гоммела.

Идея состоит в том, что композиция со смещением от центра более приятна для глаз и выглядит более естественно, чем композиция, в которой объект находится прямо в центре кадра.Это также побуждает вас творчески использовать негативное пространство, пустые области вокруг вашего объекта.

Как использовать правило третей

При кадрировании фотографии представьте, что сцена разделена, как показано выше. Подумайте, какие элементы фотографии наиболее важны, и постарайтесь расположить их на линиях и пересечениях сетки или рядом с ними. Они не должны быть идеально выровнены, пока они близки.

Горизонт и главный объект на этой фотографии расположены рядом с линиями или пересечениями для максимального эффекта.Изображение К. Прасловича.

Возможно, вам придется передвигаться, чтобы получить лучшую композицию. Это заставляет вас более тщательно обдумывать кадр и является хорошей привычкой, позволяющей понять, используете ли вы правило третей или нет.

Чтобы помочь вам, некоторые камеры имеют настройку, которая накладывает сетку правила третей на вашу фотографию. Это устраняет все догадки и помогает вам получить еще более точное позиционирование.

Примеры

Правило третей очень универсально и может быть использовано на любом предмете.Ниже приведены некоторые примеры его эффективного использования в различных типах снимков.

Изображение Андреаса Вониша.

На пейзажных снимках горизонт обычно располагается по центру кадра, но это может придать фотографии ощущение «разделения надвое». Вместо этого поместите его вдоль одной из горизонтальных линий.

Попробуйте включить другой интересный объект, например дерево на фото выше, и расположите его по правилу третей.Это обеспечивает «якорь», естественный фокус сцены.

Изображение Меган Литц.

Лучше расположить людей по одну сторону кадра. Это дает некоторую «передышку», показывает окружение объекта и не дает фотографии выглядеть как фотография.

Мы естественным образом притягиваемся к глазам людей. Разместите их на одном из пересечений сетки по правилу третей, чтобы придать снимку четкий фокус.

Изображение Прем Ананд.

Здесь главный предмет был размещен на одном из пересечений, а также вдоль одной вертикальной линии. Веточка примерно следует верхней горизонтальной линии. Пустое пространство в левом нижнем углу обеспечивает баланс и предотвращает ощущение перегруженности изображения.

Изображение Денниса Джарвиса.

Вертикальные объекты, такие как этот маяк, могут разделить фотографию на две части почти так же, как горизонт может сделать это по горизонтали.Чтобы избежать этого, расположите их не по центру композиции.

Изображение от muskva.

При фотографировании движущихся объектов располагайте их как обычно, но также обращайте внимание на направление их движения. Как правило, перед ними следует оставлять больше места, чем позади, чтобы показать, куда они идут.

Использование программного обеспечения для редактирования

Вы можете легко применить правило третей к существующим фотографиям, обрезав их.Это позволяет вам перемещать важные объекты на вашем изображении, перемещая их в более приятные места.

Повторное кадрирование с использованием правила третей может улучшить композицию. Изображение Дженн Форман Орт.

Чтобы помочь вам, такие программы, как Photoshop и Lightroom, имеют встроенные «наложения направляющих обрезки», которые включают параметр «правило третей». Это помещает сетку правила третей поверх вашего изображения, когда вы его кадрируете, что позволяет вам определить свое позиционирование.

Нарушение правила

Как и все правила (по крайней мере, в фотографии), правило третей применимо не во всех ситуациях, и иногда его нарушение может привести к гораздо более привлекательным и интересным фотографиям. Экспериментируйте и пробуйте разные композиции, даже если они противоречат выученным вами «правилам».

Тем не менее, научитесь эффективно использовать правило третей, прежде чем пытаться его нарушить — таким образом вы будете уверены, что делаете это для того, чтобы получить лучшую композицию, а не просто ради нее.

9 советов по созданию изображения профиля в социальных сетях (с исследованиями и примерами)

Вы видели тысячи фотографий профилей в социальных сетях. Вы видите десятки каждый день. И каждый раз, когда вы видите чье-то фото профиля, у вас складывается впечатление об этом человеке. За доли секунды вы решаете, симпатичны они, заслуживают доверия, умны… или нет. Вы судите их.

Все оценивают ваше фото профиля одинаково.

В Facebook, LinkedIn, Twitter и везде они мысленно проводят пальцем вправо или влево, подключаются или отклоняются, взаимодействуют с вашим контентом или игнорируют ваш запрос на подключение.

Таким образом, изображение вашего профиля является ключом к вашему личному бренду и онлайн-сетям. Это влияет на ваши возможности трудоустройства и, в конечном счете, на вашу карьеру.

Внимание! Я пропускаю влияние онлайн-знакомств, но этот пост может помочь и в этом…

Исправление вашей фотографии — это разовое действие, которое дает вам долгосрочные преимущества. Поэтому потратьте некоторое время на самый важный аспект вашего присутствия в Интернете. Вот девять способов, как сделать фотографию своего профиля в социальных сетях.

1. Покажи свое лицо

Это должно быть очевидно, но если они не видят твоего лица, у тебя проблемы.

Лица — это уникальный мощный тип образов. Исследования психологии изображений показывают, что лица используют когнитивную предвзятость, встроенную в наш мозг.

Конечно, у вас есть увлечения. Вы любите собак, вертолеты или лыжи. Но ваше изображение профиля не место, чтобы подчеркнуть это.

Вы заядлый альпинист? Здорово! Поместите свое лицо на изображение профиля и свою страсть на фоновое изображение.

Самый популярный веб-сайт в мире называется FACEbook, а не книга-СИЛУЭТ-НА-ГОРЕ.

Я также рекомендую против мультяшных голов, собак и младенцев. Показывать. Твой. Лицо.

2. Подставьте себя

Некоторые выстрелы в голову сделаны слишком близко к камере. Другие слишком далеко. Убедитесь, что вы правильно обрамлены в кадре, чтобы люди могли видеть вас и немного фона. Ваше лицо должно занимать большую часть изображения.

Не слишком далеко, не слишком близко. Позвольте им увидеть ваше лицо, но не перекрывайте камеру.

Если ваше лицо слишком маленькое, они не смогут увидеть вашу улыбку, когда изображение появится в меньшем размере. Помните, что в социальной ленте это изображение может быть размером 50 х 50 пикселей. Это размер кончика вашего пальца.

3. Сделайте улыбку ярче

Язык тела либо открытый, либо закрытый. Руки, ноги и кисти могут либо выражать открытость для общения, либо сообщение о закрытости для бизнеса. Лица одинаковые.

Есть уровни открытого выражения лица, от хмурого фото («не смей смотреть на меня») до ухмылки с открытым ртом («Я люблю мир и всех в нем»).

Вот Джимми Клатт, Орбитр и Посол Любви, демонстрирующий пять примеров открытости в улыбках.

Обратите внимание на открытость в четвертом и пятом числах. Если вы хотите показать открытость на лице, попробуйте открыть рот!

Вы можете себе представить, что из этого вызовет больше активности в социальных сетях. С кем бы вы связались? Следовать? Делиться?

Широкие улыбки на аватарках коррелируют с хорошими социальными отношениями

Согласно двум исследованиям студентов колледжей, люди, которые улыбаются на своих фотографиях в социальных сетях, на самом деле более счастливы в дальнейшей жизни.

«Интенсивность улыбки, закодированная по одной фотографии профиля в Facebook, сделанной участниками первого семестра в колледже, мужчинами и женщинами, была надежным предиктором самооценки удовлетворенности жизнью 3,5 года спустя».

Те же исследования показали, что широкая улыбка коррелирует с лучшими социальными отношениями.

«У участников, которые демонстрировали более интенсивную улыбку на своей фотографии в Facebook, были лучшие социальные отношения в течение первого семестра в колледже».

Итак, какова настройка улыбки на вашей аватарке? Я рекомендую три или четыре по крайней мере.Номер два может быть хорош для адвокатов. Маркетологи в социальных сетях часто ставят ему пятерку.

4. Используйте контрастные цвета

Социальные потоки движутся быстро. Цвет — отличный способ выделиться. Когда цвета контрастируют с цветами вокруг них, они выделяются. Это просто и очевидно, если подумать.

  • Какого цвета большинство сайтов социальных сетей? Синий (холодный цвет)
  • Какой цвет является дополнением синего? Оранжевый (теплый цвет)

Поскольку LinkedIn, Facebook и Twitter используют много синего цвета, надев оранжевую рубашку (или любой топ теплых тонов), вы сразу же станете более заметными.Это также менее распространенные цвета для одежды.

Вы только посмотрите на эту сетку фотографий профиля. Что из этого выделяется?

5. Используйте простой фон

В центре изображения должно быть ваше лицо. Занятый фон может отвлечь от вас внимание, что не идеально. Лучше всего использовать простой или плоский цветной фон.

Фон также возможность использовать контрастные цвета без переодевания. Просто используйте другой фон.Сайрус Шепард однажды проверил влияние цвета фона на рейтинг кликов и обнаружил, что теплые цвета дают наилучшие результаты.

Победителем стало изображение в левом верхнем углу.

6. Проверьте свое фото профиля с помощью фокус-группы

Получите некоторые данные от фокус-группы, загрузив некоторые параметры в PhotoFeeler. Менее чем за 20 долларов вы можете заставить 100 человек проголосовать за вашу фотографию по трем критериям. Вы также можете зарабатывать кредиты, голосуя за фотографии других людей.

Загрузите несколько изображений, чтобы посмотреть, как они смотрятся друг против друга. Вы получите результаты всего через несколько часов. Вот результаты моих тестов…

Судя по всему, говорящая картинка слева не очень нравится. И комбинация пиджака и свитера заставляет меня выглядеть компетентно.

Большое спасибо Ванессе Ван Эдвардс за находку! У Ванессы есть отличный список советов по профилю LinkedIn здесь.

7. Добавьте немного своего бренда в свою фотографию

Вот пять способов разместить элементы вашего бренда на аватарке.

  • Носите фирменные цвета: носите рубашку с вкраплениями фирменных цветов.
  • Поместите цвет бренда на задний план: Поместите крошечный кусочек вашего офиса на задний план.
  • Добавить мини-логотип: Трудно вместить, но если есть место.
  • Добавьте большой логотип к фоновому изображению: Гораздо проще разместить его там.
  • Живите брендом: Джордж Леклер — фотограф, и это видно из его аватарки.Он держит камеру.

Вот примеры того, как элементы бренда могут вписаться в изображение профиля:

Внимание! Избегайте аватарки с логотипом.

Как мы уже говорили в совете № 1, лица — это мощные образы. Использование логотипа в качестве изображения профиля — это упущенная возможность быть человечным и представительным.

Если вы мега-бренд, конечно, , вы будете использовать свой логотип в своих социальных аккаунтах. Но для большинства компаний избегайте публикации за логотипом, если это вообще возможно.Просто он не такой социальный. Используйте лицо кого-то из команды социальных сетей.


Ваша компания не просто выбирает картинку. Вы выбираете голос для аккаунта, личность, стратегию! Если вы похожи на меня, очень сложно подключиться к логотипу. Я думаю, что это сразу ставит компанию в невыгодное положение. ”  – Марк Шефер, эксперт по личному брендингу и автор книги «Известно.

8. Используйте один и тот же портрет во всех своих профессиональных профилях

Это особенно важно для людей с обычными именами. Если кто-то видит вас в одном месте и хочет связаться в другом, упростите им задачу, используя одно и то же изображение во всех ваших профессиональных профилях в социальных сетях.

Например, я переписывался по электронной почте с кем-то по имени Брайан и решил связаться с ним через LinkedIn. Но есть 430 Брайанов с его фамилией. И его аватарка не помогла.

Я не сдался. Когда-нибудь я найду тебя, Брайан!

Совет! Стать узнаваемым легче, если не менять его слишком часто. Будьте последовательны и сохраняйте одно и то же изображение в профиле хотя бы год или два. Эти фотографии можно идентифицировать, потому что они использовались в течение многих лет.

9. Используйте профессионального фотографа

Если вы серьезно относитесь к маркетингу в социальных сетях, серьезно подумайте об этом. Разница в качестве между профессиональной и любительской работой огромна.


.
«Вы являетесь лицом своего бренда, и фотография вашего профиля — это первое впечатление, которое увидит потенциальный лид. Сделайте его уникальным ВЫ. Я предлагаю снимать в различных условиях, в которых вы чувствуете себя комфортно. Вы можете использовать эти объекты в разное время на всех платформах, оставаясь при этом верными посланию своего бренда». — Зак Смит — фотограф в Новом Орлеане

Социальные сети vs.маркетинг в социальных сетях

Прямо сейчас, пока вы читаете это, кто-то, с кем вы хотели бы встретиться, прокручивает социальную ленту, заполненную лицами. Вы находитесь в этом потоке. Они замедлились? Останавливаться? Эти советы и идеи дадут вам преимущество в ультраконкурентном контексте социальных сетей.

Но… в жизни есть нечто большее, чем маркетинг.

Ваш профиль в социальных сетях может не иметь никакого отношения к маркетингу. Иногда социальные сети — это просто социальные сети. Так что если вы хотите использовать изображение вашего автомобиля или вашего кота.Действуй!

Твоя очередь!

У каждого свое мнение. Что вы думаете об этих трех аватарках? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Глубина резкости — руководство для начинающих

Глубина резкости (ГРИП) — одно из самых важных понятий в фотографии. Понимание того, что такое глубина резкости, и знание факторов, влияющих на него, — это то, чем должны овладеть все фотографы. Многие фотографы знают, что вы можете управлять глубиной резкости, регулируя диафрагму.Но знаете ли вы, что на глубину резкости влияют и другие факторы? В этой статье я хочу простыми словами объяснить, что такое глубина резкости, и рассказать о способах, которыми вы можете ею управлять.

Что такое глубина резкости?

Глубина резкости — это расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами на фотографии, которое выглядит достаточно резким. Теперь ваша камера может резко фокусироваться только в одной точке. Но переход от резкого к нерезкому постепенный, а термин «приемлемо острый» — расплывчатый! Не вдаваясь в технические подробности, то, как вы будете просматривать изображение и какого размера вы будете на него смотреть, являются факторами, влияющими на приемлемую четкость изображения.Это также зависит от того, насколько хорошо ваше зрение!

С научной точки зрения он основан на так называемом круге нерезкости. Это включает в себя больше физики, чем я собираюсь здесь вникнуть! Спенсер рассказывает об этом в своей статье «Объяснение гиперфокального расстояния». Так что проверьте это для получения дополнительных технических деталей, если вы так склонны.

В этих двух набросках я попытался проиллюстрировать, что подразумевается под узкой и большой глубиной резкости. На фотографии с узкой глубиной резкости в фокусе находится только небольшая часть изображения.И наоборот, при большой глубине резкости большая часть сцены становится резкой.

Видео-демонстрация

Хотя в этой статье много реальных примеров фотографий, если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают учиться с помощью видео-демонстраций, мы сняли полное руководство по глубине резкости, которое вы можете найти полезный. Вы можете посмотреть его здесь:

Демонстрация фотографий

Теперь давайте покажем несколько примеров фотографий, как изменить глубину резкости для данной сцены.Прежде всего, я хотел показать вам установку, которую я использовал для получения образцов изображений в этой статье. Надеюсь, это даст вам немного больше информации о фотографиях и лучше прочувствует расстояния между объектами, которые я снимал. Чтобы изменить расстояние между камерой и объектом, я перемещал штатив ближе/дальше от реквизита. Все тестовые изображения были сняты одной и той же камерой Nikon D500.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет проходит к сенсору.Думайте об этом как о зрачке для вашего объектива. Он расширяется, чтобы пропустить больше света, и сжимается, чтобы ограничить свет, когда он яркий. Диафрагма, вероятно, первое, о чем думает большинство фотографов, когда хотят настроить глубину резкости.

Большие значения диафрагмы, которые коррелируют с малыми значениями диафрагмы, дают очень малую глубину резкости. С другой стороны, малые значения диафрагмы или большие числа f-ступеней создают изображения с большой глубиной резкости.

Снято на камеру NIKON D800 и объектив 24–70 мм f/2.8 @ 24 мм, ISO 200, 8/10 с, f/22,0
Это изображение имеет большую глубину резкости. Я сосредоточился на камнях примерно в 5 метрах впереди меня. Скалы на переднем плане и далекие облака — все в фокусе. Снято с помощью камеры NIKON D500 и объектива 17–55 мм f/2,8 при 22 мм, ISO 200, 1/1600 с, f/2,8
. Это изображение имеет малую глубину резкости. Здесь я сосредоточился на боксерских перчатках. Они резкие, но фон размыт.

Расстояние между камерой и объектом

Другим важным фактором, влияющим на глубину резкости, является расстояние между камерой и объектом.Чем короче это расстояние, тем меньше глубина резкости. Вы когда-нибудь пытались сделать снимок цветка или насекомого крупным планом, но не можете сфокусировать весь объект даже при малой диафрагме? Это связано с тем, что чем ближе вы к объекту, тем меньше глубина резкости.

Посмотрите на эти два набора изображений. Расстояние между камерой и объектом на первой группе снимков составляет 1,5 м. После каждого снимка я закрывал диафрагму. Второй набор имеет фокусное расстояние чуть менее полуметра. Обратите внимание на две вещи.В каждом наборе изображений при сужении диафрагмы глубина резкости увеличивается. Кроме того, для каждой пары фотографий, снятых с одинаковой диафрагмой, тем больше глубина резкости, чем больше расстояние от камеры до объекта.

Небольшое замечание. В Интернете доступны различные калькуляторы глубины резкости. Вы также можете загрузить приложения DoF на свой телефон. Все значения глубины резкости, упомянутые в этой статье, были рассчитаны с помощью приложения Simple DoF Calculator для моего iPhone. Если вас интересуют актуальные формулы расчета глубины резкости, вы можете найти их здесь.

Фокусное расстояние объектива

Широкоугольные объективы (короткие фокусные расстояния) имеют большую глубину резкости, чем телеобъективы (длинные фокусные расстояния). Ну не совсем так! Это не так резко и сухо, как это. Если вы делаете снимок и не меняете расстояние между камерой и объектом, это верно. Вы можете увидеть это на этих двух наборах изображений ниже. Верхний набор снят на фокусном расстоянии 70 мм. Нижний установлен на 105 мм. Обе серии были сняты на расстоянии 2 м от объекта. Обратите внимание, что для каждой пары изображений, снятых с одинаковой диафрагмой, глубина резкости больше для объектива с более узким фокусным расстоянием.

Однако сравнивать эти два набора изображений некорректно. Поле зрения в каждой коллекции очень разное. Верхняя группа изображений захватила гораздо больше окружения, а северные олени в кадре намного меньше.

Для объективности сравнения я сделал еще два снимка. Первый был сделан с фокусным расстоянием 35 мм и примерно в 0,6 м от моей точки фокусировки (все еще глаз ближайшего северного оленя). Для второго изображения я переместил камеру назад, так что это было 1.2 м от объекта. Затем я увеличил масштаб до 70 мм и сделал кадр так, чтобы голова оленя была примерно такого же размера и в том же месте, что и в первом кадре. Оказывается, глубина резкости на обоих этих изображениях одинаковая. Вы можете увидеть это, глядя на желудь перед носом оленя и на снежинку и желудь сразу за носом. На обоих изображениях они одинаково резкие.

Так почему же два кадра выглядят по-разному? Ну, две причины. Первый не имеет ничего общего с глубиной резкости.Боюсь, пока я сочинял и снимал, солнце зашло! Таким образом, вы должны игнорировать тот факт, что фон на втором фото темнее. Я извиняюсь за это! Кроме того, разница заключается в том, что большее фокусное расстояние имеет более узкий угол обзора. Таким образом, меньшая часть фона заполняет кадр. Видимое увеличение фона дает ощущение, что размытие больше на фотографии, снятой с более длинным объективом. В моей статье «Что такое сжатие объектива и как его использовать в ваших фотографиях» об этом рассказывается более подробно.

Таким образом, фокусное расстояние на самом деле не влияет на глубину резкости, если вы отрегулируете расстояние между камерой и объектом так, чтобы увеличение вашего объекта было одинаковым.

Размер сенсора

Размер сенсора также влияет на глубину резкости. В статье «Размер сенсора, перспектива и глубина резкости» эта тема подробно описана. Так что для более подробного объяснения перейдите по ссылке.

Короче говоря, камеры с датчиками меньшего размера имеют большую глубину резкости. Тем не менее, вы должны быть осторожны, когда вы делаете сравнение.Вы должны смотреть на камеры с объективами, имеющими одинаковое эффективное фокусное расстояние, чтобы поля зрения были одинаковыми. Если вы снимаете с одинакового расстояния от камеры до объекта с одинаковой апертурой, вы обнаружите, что большие сенсоры имеют меньшую глубину резкости. Вот почему многие профессиональные фотографы-портретисты любят использовать полнокадровые камеры. Вот пример. Полнокадровая камера с объективом 120 мм, камера APS-C с объективом 80 мм и камера Micro 4/3 с объективом 60 мм (все одинаковое поле зрения) имеют диафрагму f/9 и расстояние камера-объект 5.0м. В этой таблице показано, как DoF будет выглядеть на каждом изображении.

9
Камера Коэффициент культуры Физический фокус длиной DOF DOF DOF
* Эффективное фокусное расстояние = физический фокусный коэффициент окружающей среды
Полнокадровый 1,0 120 мм 120 мм f/9 0,92 м
A3-C 9,05 80mm 120 мм 120 мм F / 9 F / 9 1.42M
Micro 4/3 2.0 60 мм 120 мм F / 9 1.91M

Общий вопрос хотя можете ли вы делать похожие изображения с одинаковыми степенями свободы, используя камеры с разными размерами сенсора? Ответ положительный. Однако вы должны разделить апертуру на кроп-фактор, чтобы получить одинаковую глубину резкости. Используя те же камеры и объективы, что и в приведенном выше примере, но установив диафрагму f/18 на полнокадровой камере, f/12** на датчике размера APS-C и f/9 на камере Micro 4/3, вы получите изображения, которые не только снимаются в одном и том же поле зрения, но и имеют примерно одинаковую глубину резкости.

1
Камера Коэффициент урожая Физический фокус длиной Эффективный фокус длиной Эффективное отверстие Эффективное диафрагма ** DOF
* Эффективное фокусное расстояние = Кроп-фактор
**Эффективная апертура = Диафрагма x Кроп-фактор
*** хотя f/12 будет математически правильной физической апертурой, вам придется выбрать f/11 или f/13 на вашей камере.
полный кадр 1.0 120 мм 120 мм F / 18 F / 18 1,89 м
APS-C 1.5 80 мм 120 мм F / 12 *** ~ 18 ~ 1.91m
Micro 4/3 2.0 60 мм 120 мм F / 9 F / 18 1.91M

Определение глубины резкости

Многие цифровые зеркальные камеры имеют кнопку предварительного просмотра глубины резкости.Если вы нажмете эту кнопку, глядя в видоискатель, камера остановит объектив, и вы увидите, как будет выглядеть реальное изображение. Однако при малых значениях диафрагмы видоискатель будет сильно темнеть, и превью будет тяжело разглядеть!

На некоторых моделях камер также можно использовать просмотр в реальном времени для предварительного просмотра того, как будет выглядеть глубина резкости. Проверьте свое руководство по эксплуатации, чтобы узнать, может ли ваша цифровая зеркальная камера это сделать.

Беззеркальные фотографы потенциально имеют преимущество перед теми, кто снимает на DSLR, потому что то, что они видят через цифровой видоискатель или на ЖК-дисплее, — это то, как обычно выглядит фотография.

Заключение

На мой взгляд, не стоит зацикливаться на том, сколько дюймов ГРИП в картинке. Это полностью отняло бы удовольствие от фотографии. Гораздо важнее знать, когда вам нужна маленькая глубина резкости и как ее создать. И то же самое верно, когда вам нужна большая глубина резкости. Прелесть цифровых технологий в том, что вы можете сделать снимок, а затем просмотреть его на ЖК-дисплее. Быстро просмотреть изображение намного проще, чем вытащить телефон и вычислить глубину резкости! Если вы не получили желаемого результата, измените расстояние между камерой и объектом или диафрагму объектива, чтобы получить желаемый эффект.

Чтобы получить более мелкую глубину резкости, вы можете приблизиться к объекту или открыть диафрагму. Для большей глубины резкости отойдите от объекта или закройте диафрагму. Вы также можете использовать более длинное фокусное расстояние, чтобы добиться «ощущаемой» меньшей глубины резкости.

Понимание того, какие факторы влияют на глубину резкости фотографии, даст вам свободу творчества для создания изображений, которые вы хотите создать. Вы научитесь больше всего на практике. Найдите время, чтобы поэкспериментировать с камерой; узнать его лучше.Попробуйте разные объективы с фокусным расстоянием, меняйте диафрагму, двигайте ногами, чтобы изменить перспективу. Анализируйте свои фотографии, чтобы знать, как работает ваше оборудование. Затем, когда придет время делать действительно важные снимки, вы будете готовы.

Что такое Диафрагма? Понимание диафрагмы в фотографии

Иллюстрация, показывающая типы фотографии при различных значениях диафрагмы

Диафрагма — это один из трех столпов фотографии (двумя другими являются выдержка затвора и ISO) и, безусловно, самый важный.В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать об диафрагме и о том, как она работает.

Изображение, снятое с широкой диафрагмой f/1,8, изолирует объект

Что такое диафрагма?

Диафрагма  может быть определена как отверстие в объективе, через которое проходит свет, попадая в камеру. Это легко понять, если вы просто подумаете о том, как работают ваши глаза. Когда вы перемещаетесь между яркой и темной средой, радужная оболочка ваших глаз либо расширяется, либо сужается, контролируя размер вашего зрачка.

В фотографии «зрачок» вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер апертуры, чтобы позволить большему или меньшему количеству света достигать сенсора вашей камеры. На изображении ниже показана апертура в объективе: Диафрагма

похожа на «зрачок» вашей системы камеры, который может открываться и закрываться для изменения количества проходящего через него света. Обратите внимание на девять лепестков в этом объективе, которые образуют диафрагму, чтобы блокировать любой свет, который пытается пройти, кроме как через центр.

Aperture может добавить объем вашим фотографиям, контролируя глубину резкости.С одной стороны, диафрагма дает вам размытый фон с красивым эффектом неглубокой фокусировки.

С другой стороны, это даст вам четкие фотографии от близкого переднего плана до далекого горизонта. Кроме того, он также изменяет экспозицию ваших изображений, делая их ярче или темнее.

Объяснение диафрагмы в видео

Если вы предпочитаете визуально понять, как работает диафрагма, мы подготовили для вас видео, в котором рассказывается о большинстве основ. В видео мы рассмотрим, что такое диафрагма, как она работает, а также покажем, как она влияет на такие вещи, как глубина резкости и боке, которые рассматриваются далее в этой статье.

Если вы готовы двигаться дальше, информация, представленная ниже, содержит гораздо более подробный материал.

Как диафрагма влияет на экспозицию

Диафрагма оказывает несколько эффектов на ваши фотографии. Одним из наиболее важных является яркость, или экспозиция , ваших изображений. Когда диафрагма изменяется в размере, она изменяет общее количество света, попадающего на матрицу вашей камеры, и, следовательно, яркость вашего изображения.

Большая апертура (широкое отверстие) пропускает много света, что делает фотографию более яркой.Маленькая диафрагма делает как раз наоборот, делая фотографию темнее. Взгляните на рисунок ниже, чтобы увидеть, как это влияет на экспозицию:

В темных условиях — в помещении или ночью — вы, вероятно, захотите выбрать большую диафрагму, чтобы захватить как можно больше света. Это та же причина, по которой ваши зрачки расширяются, когда начинает темнеть.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Другим важным эффектом диафрагмы является глубина резкости. Глубина резкости — это часть вашей фотографии, которая кажется резкой спереди назад.Некоторые изображения имеют «тонкую» или «малую» глубину резкости, когда фон полностью не в фокусе. Другие изображения имеют «большую» или «глубокую» глубину резкости, где и передний план, и фон четкие.

На этой фотографии малая глубина резкости — эффект «неглубокого фокуса».

На изображении выше вы можете видеть, что девушка находится в фокусе и выглядит резким, в то время как фон полностью не в фокусе. Большую роль здесь сыграл выбор диафрагмы. Я специально использовал большую диафрагму, чтобы создать эффект неглубокой фокусировки.Это помогло мне привлечь внимание зрителя к предмету, а не к занятому фону. Если бы я выбрал гораздо меньшую диафрагму, я бы не смог так же эффективно отделить объект от фона.

Один трюк, чтобы запомнить эту взаимосвязь: большая апертура приводит к большой степени размытия как переднего плана, так и фона. Это часто желательно для портретов или общих фотографий объектов, где вы хотите изолировать объект. Иногда вы можете кадрировать объект с объектами переднего плана, которые также будут выглядеть размытыми по отношению к объекту, как показано в примере ниже:

Снято портретным объективом с очень большой диафрагмой f/1.4

Краткое примечание : То, как объектив передает передний план и размытые области фона в приведенном выше примере, часто называют «боке». Хотя боке является свойством объектива, с большинством объективов можно добиться малой глубины резкости при использовании большой диафрагмы и близком расстоянии камеры от объекта.

С другой стороны, малая апертура приводит к малой степени размытия фона, что обычно идеально подходит для некоторых типов фотографий, таких как пейзаж и архитектура.На фотографии пейзажа ниже я использовал маленькую диафрагму, чтобы передний план и задний план были максимально резкими спереди назад: возможно.

Вот краткое сравнение, показывающее разницу между использованием большой и малой диафрагмы и то, что она делает с объектом по отношению к переднему плану и фону:

Сравнение двух изображений, снятых с использованием большой (слева) и маленькой (справа) диафрагма

Как вы можете видеть, на фотографии слева только голова ящерицы находится в фокусе и резкости, а передний план и фон переходят в размытие.В то время как на фото справа все спереди и сзади выглядит резким. Вот что делает с фотографиями использование большой и малой диафрагмы.

Что такое F-стоп и F-число?

До сих пор мы обсуждали апертуру только в общих чертах, например, большая и маленькая . Однако это также может быть выражено как число, известное как «f-число» или «f-stop», с буквой «f», появляющейся перед числом, например, f/8.

Скорее всего, вы уже замечали это на своей камере.На ЖК-экране или в видоискателе диафрагма будет выглядеть примерно так: f/2, f/3,5, f/8 и так далее. Некоторые камеры опускают косую черту и пишут диафрагму следующим образом: f2, f3,5, f8 и так далее. Например, камера Nikon ниже имеет диафрагму f/8:

Диафрагма обозначена цифрами f, и в данном случае я использую f/8.

Итак, диафрагма — это способ описания размера диафрагмы для конкретной фотографии. Если вы хотите узнать больше об этом предмете, у нас есть гораздо более подробная статья о диафрагме, которую стоит прочитать.

Большая диафрагма против малой

Есть одна загвоздка — одна важная часть диафрагмы, которая больше всего сбивает с толку начинающих фотографов. Это то, на что вам действительно нужно обратить внимание и сделать правильно: маленькие числа представляют большие, тогда как большие числа представляют маленькие апертуры.

Это не опечатка. Например, f/2.8 на 90 207 больше, чем 90 208, чем f/4, и намного больше, чем f/11. Большинству людей это кажется неудобным, поскольку мы привыкли, что большие числа представляют большие значения.Тем не менее, это основной факт фотографии. Взгляните на эту диаграмму:

Как вы можете видеть, диафрагма, такая как f/16, представляет собой гораздо меньшее отверстие диафрагмы, чем что-то вроде f/2.8.

Это вызывает огромное замешательство среди фотографов, потому что это полностью противоположно тому, что вы ожидали сначала. Однако, как бы странно это ни звучало, есть разумное и простое объяснение, которое должно сделать вам это намного понятнее: Диафрагма — это дробь .

Когда вы имеете дело, например, с диафрагмой f/16, вы можете думать об этом как о дроби 1/16.Надеюсь, вы уже знаете, что такая дробь, как 1/16, явно намного меньше, чем 1/4. Именно по этой причине диафрагма f/16 меньше, чем f/4. Глядя на объектив вашей камеры, вы увидите следующее:

Итак, если фотографы рекомендуют с большой апертурой для определенного типа фотографии, они советуют вам использовать что-то вроде f/1.4, f /2 или f/2,8. И если они предлагают маленькую апертуру для одной из ваших фотографий, они рекомендуют вам использовать что-то вроде f/8, f/11 или f/16.

Как выбрать правильную диафрагму

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми конкретными примерами диафрагмы, как узнать, какую диафрагму использовать для ваших фотографий? Давайте вернемся к экспозиции и глубине резкости — двум наиболее важным эффектам диафрагмы. Во-первых, вот краткая диаграмма, демонстрирующая разницу в яркости в диапазоне стандартных значений диафрагмы:

Или, если вы находитесь в более темных условиях, вы можете использовать большие значения диафрагмы, такие как f/2,8, чтобы сделать снимок правильная яркость (еще раз, например, когда зрачок вашего глаза расширяется, чтобы уловить каждый последний бит света):

Что касается глубины резкости, вспомните, что большое значение диафрагмы, такое как f/2.8 приведет к сильному размытию фона (идеально подходит для портретов с неглубоким фокусом), а такие значения, как f/8, f/11 или f/16, помогут вам запечатлеть четкие детали как на переднем, так и на заднем плане (идеально подходит для пейзажей, архитектура и макросъемка).

Не волнуйтесь, если ваша фотография слишком яркая или темная при выбранной вами настройке диафрагмы. Большую часть времени вы сможете отрегулировать скорость затвора, чтобы компенсировать это, или поднять ISO, если вы достигли резкого предела скорости затвора.

Вот быстрый график, который раскладывает все, что мы накрыли до сих пор:

3
9 вдвое меньше света, как F / 1.4 9079
Размер диафрагмы Экспозиция Глубина поля
F / 1.4 Очень большой давайте в большом количестве Light очень тонкий
F / 2.0 большие тонкий
2.8 большие вдвое больше света, как f / 2 тонкий 0
F / 4.0 Умеренный вдвое меньше света, как F / 2.8 умеренно тонкий
F /5.6 Умеренный Вдвое меньше света, как F / 4 Умеренный Умеренный
F / 8.0 Умеренный вдвое меньше света, как F / 5.6 умеренно большой
F / 11.0 маленький половина намного свет, как F / 8 Bard
9079 0
F / 16.0 Маленький Большой
F /22.0 Очень маленький Свет вдвое меньше, чем f/16 Очень большой

Настройка диафрагмы в камере

мы настоятельно рекомендуем), есть два работающих режима: режим с приоритетом диафрагмы и ручной режим . Режим приоритета диафрагмы на большинстве камер обозначается как «A» или «Av», а ручной — как «M». Обычно вы можете найти их на верхнем диске вашей камеры (подробнее читайте также в нашей статье о режимах камеры):

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете желаемую диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку.В ручном режиме вы выбираете и диафрагму, и выдержку вручную.

Минимальная и максимальная диафрагма объективов

У каждого объектива есть предел того, насколько большой или малой может быть диафрагма. Если вы посмотрите на характеристики вашего объектива, там должно быть указано максимальное и минимальное значение диафрагмы. Почти для всех максимальная диафрагма будет более важной, потому что она говорит вам, сколько света может собрать объектив при максимальном значении (в основном, насколько темной окружающей среды вы можете фотографировать).

Объектив с максимальной диафрагмой f/1,4 или f/1,8 считается «светосильным», поскольку он может пропускать больше света, чем, например, объектив с «медленной» максимальной диафрагмой f /4.0. Вот почему объективы с большой апертурой обычно стоят дороже.

Напротив, минимальная диафрагма не так важна, потому что почти все современные объективы могут обеспечить как минимум f/16. Вам редко понадобится что-то меньшее, чем это для повседневной фотографии.

При использовании некоторых зум-объективов максимальная диафрагма будет изменяться при увеличении и уменьшении масштаба.Например, с объективом Nikon 18-55 мм f/3,5-5,6 AF-P самая большая диафрагма постепенно смещается от f/3,5 на широком конце до всего лишь f/5,6 на более длинных фокусных расстояниях. Более дорогие зумы, как, например, Nikon 24-70mm f/2.8, имеют постоянную максимальную диафрагму во всем диапазоне зума. Фикс-объективы также, как правило, имеют большую максимальную диафрагму, чем зум-объективы, что является одним из их основных преимуществ.

Максимальная диафрагма объектива настолько важна, что она включена в название самого объектива.Иногда это будет написано через двоеточие, а не через косую черту, но это означает то же самое (например, Nikon 50 мм 1: 1,4G ниже).

Примеры использования диафрагмы

Теперь, когда мы подробно объяснили, как работает диафрагма и как она влияет на ваши изображения, давайте посмотрим на примеры с разными значениями диафрагмы.

  • f/0,95 – f/1,4 – такие «быстрые» максимальные значения диафрагмы доступны только на премиальных объективах с фиксированным фокусным расстоянием, что позволяет им собирать как можно больше света.Это делает их идеальными для любых видов фотосъемки при слабом освещении при съемке в помещении (например, фотографирование ночного неба, свадеб, портретов в плохо освещенных помещениях, корпоративных мероприятий и т. д.). С такими широкими диафрагмами вы получите очень малую глубину резкости на близких расстояниях, где объект будет казаться отделенным от фона.
  • f/1,8 – f/2,0 – некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием для энтузиастов ограничены диафрагмой f/1,8 и предлагают несколько худшие возможности при слабом освещении. Тем не менее, если ваша цель — получить эстетически приятные изображения, эти линзы будут иметь огромную ценность.При съемке с диафрагмой f/1,8 и f/2 обычно достигается достаточная глубина резкости для объектов, находящихся на близком расстоянии, но при этом сохраняется приятное боке.
  • f/2,8 – f/4 – большинство зум-объективов для энтузиастов и профессионалов ограничены диапазоном диафрагмы от f/2,8 до f/4. Хотя они не так эффективны, как объективы с диафрагмой f/1.4, с точки зрения способности собирать свет, они часто обеспечивают преимущества стабилизации изображения, что делает их универсальными даже при съемке в условиях низкой освещенности. Остановка до f/2.Диапазон 8–f/4 часто обеспечивает достаточную глубину резкости для большинства объектов и превосходную резкость. Такие диафрагмы отлично подходят для путешествий, спорта, дикой природы, а также других видов фотосъемки.
  • f/5,6 – f/8 – это идеальный диапазон для съемки пейзажей и архитектуры. Это также может быть хорошим диапазоном для фотографирования больших групп людей. Уменьшение диафрагмы объективов до диапазона f/5,6 часто обеспечивает наилучшую общую резкость для большинства объективов, а f/8 используется, если требуется большая глубина резкости.
  • f/11 – f/16 – обычно используется для пейзажной, архитектурной и макросъемки, где требуется максимальная глубина резкости. Будьте осторожны при диафрагмировании ниже f/8, так как вы начнете терять резкость из-за эффекта дифракции объектива.
  • f/22 и Меньше — снимайте с такими малыми значениями диафрагмы только в том случае, если вы знаете, что делаете. Резкость сильно страдает при диафрагме f/22 и меньше, поэтому по возможности следует избегать их использования.Если вам нужно получить большую глубину резкости, лучше отойти от объекта или использовать вместо этого метод совмещения фокуса.

Вы зашли так далеко, но хотите ли вы узнать больше об диафрагме? До сих пор мы коснулись только основ, но диафрагма делает с вашими фотографиями гораздо больше. Давайте посмотрим поближе.

Все, что Aperture делает с вашими фотографиями

Вы когда-нибудь задумывались, как еще диафрагма влияет на ваши фотографии, помимо яркости и глубины резкости? В этой части статьи мы рассмотрим все другие способы воздействия диафрагмы на ваши изображения, от резкости до солнечных звезд, и расскажем, почему каждый из них имеет значение.

Пейзажный снимок, сделанный с диафрагмой f/16, чтобы сфокусировать все, от переднего до заднего плана. Дифракция может быть проблемой при таких малых апертурах, как описано ниже.

Прежде чем углубляться в подробности, вот краткий список всего, на что влияет диафрагма в фотографии:

  • Яркость/экспозиция ваших фотографий
  • Глубина резкости
  • Потеря резкости из-за дифракции
  • Потеря резкости из-за качества объектива
  • Эффект звездообразования при ярком освещении
  • Видимость пылинок сенсора камеры
  • Качество фоновых бликов (боке)
  • Сдвиг фокуса на некоторых объективах
  • Возможность фокусировки при слабом освещении (при некоторых условиях)
  • Управление количеством света from flash

Мы уже представили первые два ранее в статье, но это еще не все! Очевидно, что диафрагма имеет значение во многих областях фотографии.Ниже мы рассмотрим все эти факторы и то, как они работают на практике.

Фотографы-портретисты любят использовать широкие значения диафрагмы, такие как f/1.4 или f/2, чтобы изолировать объект съемки от переднего и заднего плана. Это позволяет им удерживать объект в центре внимания зрителя, в то время как отвлекающие элементы выглядят размытыми. Такие «мечтательные» портреты довольно популярны в портретной фотографии, и это правильно.

Портрет, снятый с широкой диафрагмой f/1,4

Однако не все изображения должны быть такими.Пейзажные и архитектурные фотографы, например, предпочитают другую сторону спектра диафрагмы, используя маленькие диафрагмы, такие как f/8 и f/11. Их цель состоит в том, чтобы одновременно сфокусировать элементы переднего плана и фона.

Пейзаж, снятый с малой диафрагмой f/16

Отрицательный эффект дифракции

Итак, если вы пейзажный фотограф, который хочет, чтобы все было максимально резким, вам следует использовать наименьшую диафрагму объектива, например, f/22 или f /32, верно?

Нет!

Если вернуться назад и внимательно посмотреть на фотографию ящерицы из предыдущей главы, где я использовал диафрагмы f/4 и f/32, то отчетливо видны некоторые проблемы.Вот как выглядят два изображения при увеличении до 100%:

На фотографии f/32 гораздо меньше деталей. Он сильно теряет резкость из-за дифракции.

Здесь вы видите эффект, называемый дифракцией . Специалисты по физике поймут, о чем я говорю, но дифракция — чуждое понятие для большинства людей. Итак, что это?

Дифракция на самом деле довольно проста. Когда вы используете маленькую апертуру, такую ​​как f/32, вы буквально на 90 233 сжимаете свет, проходящий через ваш объектив, на 90 234.В конечном итоге он мешает сам себе, становится более размытым и приводит к тому, что фотографии становятся заметно менее резкими.

Когда вы начинаете видеть дифракцию? Это зависит от ряда факторов, включая размер сенсора вашей камеры и размер вашего окончательного отпечатка. Лично я на своей полнокадровой камере Nikon вижу намеки на дифракцию на f/8, но меня это не беспокоит. На самом деле я все время использую даже меньшие значения диафрагмы, такие как f/11 и f/16. Тем не менее, я стараюсь избегать f/22 или чего-то большего, так как в этот момент я теряю слишком много деталей.

Дифракция не является огромной проблемой, но она существует. Не бойтесь делать снимки с диафрагмой f/11 или f/16 только потому, что вы немного теряете резкость. Во многих случаях добавленная глубина резкости стоит компромисса.

Примечание сбоку

Если у вашей камеры датчик меньшего размера, вы быстрее увидите дифракцию. На сенсорах APS-C (таких как Nikon серии D3x00, Nikon серии D5x00, Fuji серии X, серии Sony A6x00 и многих других) разделите все эти числа на 1,5. На камерах Micro Four-Thirds (таких как Olympus и Panasonic) разделите все эти числа на 2.Другими словами, я не рекомендую использовать f/11 с микро-камерой на четыре трети, так как это эквивалентно f/22 с полнокадровой камерой.

Как аберрации объектива влияют на резкость

Вот забавный пример. Почему-то всем хочется делать резкие фотографии! Один из способов сделать это — свести к минимуму видимость аберраций объектива . Итак, что такое аберрации объектива? Проще говоря, это  проблемы качества изображения  с фотографией, вызванные вашим объективом.

Хотя большинство проблем в фотографии возникает из-за ошибок пользователя — таких вещей, как неправильная фокусировка, плохая экспозиция или отвлекающая композиция — аберрации объектива полностью связаны с вашим оборудованием.Это фундаментальные оптические проблемы, которые вы заметите с любым объективом, если посмотрите слишком внимательно, хотя некоторые объективы лучше других. Например, рассмотрите изображение ниже:

Что здесь происходит? На этой кропе большая часть света выглядит скорее смазанной, чем идеально круглой. Вдобавок ко всему, обрезка просто не очень резкая. Это аберрация объектива в действии! Огни не выглядели такими размытыми в реальном мире. Мой объектив добавил эту проблему.

Аберрации могут проявляться в нескольких различных формах.Например, вполне вероятно, что ваши линзы более размыты при определенных значениях диафрагмы или в углу изображения. Это также связано с аберрациями объектива.

Эта статья была бы слишком длинной, если бы я подробно описал все возможные аберрации: виньетирование, сферическую аберрацию, кривизну поля, кому, дисторсию, астигматизм, цветовую окантовку и многое другое. Вместо этого более важно знать , почему возникают аберрации , в том числе то, как настройка диафрагмы может их уменьшить.

Все начинается с простого факта: создавать линзы сложно.Когда производитель устраняет одну проблему, появляется другая. Неудивительно, что современные конструкции объективов чрезвычайно сложны.

К сожалению, даже современные объективы не идеальны. Обычно они хорошо работают в центре изображения, но по краям все становится хуже. Это потому, что линзы особенно сложно проектировать по углам.

Вот диаграмма, которая поясняет, что я имею в виду:

Адаптировано из изображения Creative Commons из Википедии.

И это подводит нас к апертуре.

Многие люди не осознают простой факт об диафрагме: она буквально блокирует свет, пропускаемый краями вашего объектива . Обратите внимание, что это не приводит к появлению черных углов на ваших фотографиях, потому что центральные области объектива все еще могут передавать свет на края сенсора вашей камеры.

По мере того, как диафрагма закрывается, все больше и больше света со стороны объектива блокируется, не попадая на сенсор камеры. Только свет из центральной области будет проходить и формировать вашу фотографию! Как показано на диаграмме выше, эта центральная область намного проще для производителей камер.Конечным результатом является то, что ваши фотографии будут иметь меньше аберраций при все меньшем и меньшем значении диафрагмы.

Как это выглядит на практике? См. фотографии ниже (сильные обрезки в верхнем левом углу):

То, что вы видите выше, может выглядеть как увеличение резкости, но на самом деле уменьшение аберраций . Конечный результат? При f/5,6 ваша фотография, сделанная с диафрагмой с менее заметными аберрациями, намного четче, чем при f/1,4.

Но вот ключевой вопрос: как это уравновешивается дифракцией, которая вредит резкости в противоположном направлении?

На практике большинство объективов имеют наибольшую резкость при f/4, f/5.6 или f/8. Эти апертуры достаточно малы, чтобы блокировать свет от краев объектива, но они не , поэтому настолько малы, что дифракция представляет собой серьезную проблему. Тем не менее, вы захотите проверить это на своем собственном оборудовании.

Конечно, вы все еще можете делать хорошие фотографии при больших значениях диафрагмы, таких как f/1.4 или f/2. Фотографы-портретисты иногда платят тысячи долларов за объектив именно для этой цели! Я делал удачные фотографии на всех диапазонах от f/1.4 до f/22 — фотографии, которые были бы невозможны, если бы я всегда использовал f/5.6.

Боковое примечание

Некоторые типы аберраций практически не изменяются при диафрагмировании или могут даже немного усилиться. Например, осевая хроматическая аберрация — цветные полосы по краям кадра — часто работают таким образом. Это нормально. Это происходит потому, что маленькая апертура сама по себе не уменьшает аберрации; он просто блокирует свет, прошедший через края вашего объектива. Так что, естественно, если края не являются источником вашей проблемы, вы не увидите улучшения, остановившись.

Эффекты звездообразования и солнечных звезд

Звездообразование, также называемое солнечными звездами, — это красивые элементы, которые можно увидеть на некоторых фотографиях. Несмотря на странные названия – один, вид конфет; другой вид морских звезд — я всегда стараюсь запечатлеть их на своих пейзажных фотографиях. Вот пример:

Солнечные лучи на этой фотографии — результат моей диафрагмы (в данном случае f/16).

Как это работает? По сути, для каждой лепестка диафрагмы в вашем объективе вы получите солнечный луч.Это происходит только в том случае, если вы фотографируете маленькую яркую светящуюся точку, например солнце, когда оно частично закрыто. Это довольно распространено в пейзажной фотографии. Если вы хотите максимально сильную звездную вспышку, используйте маленькую апертуру. Когда на моей фотографии есть солнце, я обычно устанавливаю f/16 исключительно для того, чтобы запечатлеть этот эффект .

Кроме того, эффект звездообразования выглядит по-разному от объектива к объективу. Все зависит от ваших лепестков диафрагмы. Если у вашего объектива шесть лепестков диафрагмы, вы получите шесть солнечных лучей.Если у вашего объектива восемь лепестков диафрагмы, вы получите восемь солнечных лучей. А если у вашего объектива девять лепестков диафрагмы, вы получите восемнадцать солнечных лучей.

Подождите, что?

Это не опечатка. Для объективов с нечетным числом лепестков диафрагмы вы получите вдвое больше солнечных лучей . Почему это?

Звучит странно, но причина на самом деле довольно проста. В объективах с четным числом лепестков диафрагмы (и полностью симметричной конструкции) половина солнечных лучей будет 90 221 перекрывать 90 224 другую половину.Таким образом, вы не видите их всех на своей последней фотографии.

Вот диаграмма, чтобы показать, что я имею в виду:

Когда у вас четное количество лепестков диафрагмы, солнечные лучи будут перекрываться.

Большинство объективов Nikon имеют семь или девять лепестков диафрагмы, что дает соответственно 14 и 18 солнечных лучей. Большинство объективов Canon имеют восемь лепестков диафрагмы, что дает восемь солнечных лучей. Я сделал фотографию выше, используя объектив Nikon 20mm f/1.8G, который имеет 7 лепестков диафрагмы. Вот почему на изображении 14 солнечных лучей.

Важен не только номер лезвий — важна и их форма.Некоторые лепестки диафрагмы закруглены (что приводит к более приятному размытию фона не в фокусе), а другие прямые. Если ваша цель состоит в том, чтобы запечатлеть хорошие вспышки звезд, прямые лепестки диафрагмы обычно дают более четкие лучи света.

Опять же, некоторые объективы в этом отношении лучше других. Для достижения наилучших результатов найдите объектив, который, как известно, дает хорошие снимки звездного неба, а затем установите для него небольшую диафрагму, например, f/16. Это даст вам самое четкое определение ваших звездных вспышек.

Еще одно изображение звездообразования с использованием объектива 24 мм f/1.4 объектива
NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 100, 1/50, f/16,0

Наконец, есть еще один связанный эффект, о котором я хотел кратко упомянуть. Когда вы снимаете против солнца, на ваших фотографиях могут появиться блики, как показано ниже. В зависимости от выбранной диафрагмы размер и форма этого блика могут немного измениться. Это не имеет большого значения, но все же существует.

Блики на этом фото имеют форму лепестков диафрагмы моего объектива.

Маленькая диафрагма и нежелательные элементы

Когда вы снимаете сквозь предметы, такие как заборы, грязные окна, растения и даже капли воды на объективе, вы, вероятно, будете разочарованы фотографиями, сделанными с малой диафрагмой.

Маленькие диафрагмы, такие как f/11 и f/16, дают вам такую ​​большую глубину резкости, что вы можете случайно включить элементы, которые вы не хотите, чтобы были в фокусе! Например, если вы снимаете водопад или океан, диафрагма f/16 может превратить крошечную каплю воды на вашем объективе в отчетливую уродливую каплю:

Капля воды упала на мой объектив во время съемки этого снимка. . Моя диафрагма была f/16, что означает, что это особенно заметно. Эта капля была настолько велика, что могла быть видна и при более широких отверстиях, но крупнее и менее отчетливо.

В таких случаях лучше просто использовать более широкую диафрагму, например, f/5.6, чтобы запечатлеть каплю воды настолько не в фокусе, что она даже не появится на вашем изображении. В этом конкретном случае вы можете просто стереть каплю, но это невозможно, если вы снимаете что-то вроде грязного окна.

Side Note

Возможно, вы поняли, что этот раздел на самом деле просто расширение глубины резкости, и это правда! Однако это немного особый случай, поэтому я решил разделить их.

Другой пример съемки сквозь предметы — это попадание пылинки на сенсор камеры. К сожалению, когда вы меняете линзы, это очень распространено. Пылинки на датчике вашей камеры будут очень четко видны при малых значениях диафрагмы, таких как f/16 или f/22, даже если они невидимы при более широких значениях диафрагмы, таких как f/4.

К счастью, их очень легко удалить в программах постобработки, таких как Photoshop или Lightroom, хотя удаление десятков из одной фотографии может раздражать.Вот почему вы всегда должны содержать сенсор камеры в чистоте. Но, если он не чистый, следует с осторожностью использовать маленькие диафрагмы.

Пылинки на матрице моей камеры, снято при f/11 (достаточно маленькая диафрагма). Некоторые наиболее заметные места я обвел красным.

Если вам приходится фотографировать сквозь другие элементы, помните и об этом совете: используйте среднюю или более широкую диафрагму, чтобы сделать их менее заметными.

Изменения в вашем боке

Что такое боке? Это просто качество вашего размытия фона.Если вы делаете много портретов или фотографий дикой природы, в большинстве ваших изображений фон будет сильно расфокусирован. Естественно, вы хотите, чтобы они выглядели как можно лучше! Различные настройки диафрагмы изменят форму размытия фона. Почему это?

Размытый фон ваших фотографий всегда принимает форму лепестков диафрагмы. Итак, если ваши лепестки диафрагмы имеют форму сердца, вы получите размытие фона в форме сердца. В большинстве случаев это можно было бы квалифицировать как отвлекающее боке, хотя на этой фотографии двух фальшивых черепах оно довольно милое:

Размытие фона в форме сердца из-за апертуры в форме сердца.Я не сделал это фото, к сожалению. Скачано как Creative Commons.

Что делает это интересным, так это то, что на некоторых объективах лепестки диафрагмы значительно меняют форму, когда они открываются и закрываются. Хотя не все объективы таковы, настройки с большой диафрагмой (например, f/1.8) часто дают более округлое размытие фона, чем настройки с меньшей диафрагмой. Вы также получите на 90 233 больше, чем на 90 234, размытие фона при больших значениях диафрагмы, так как ваша глубина резкости меньше.

Другие объективы могут быть лучше при немного меньшей диафрагме, или у них могут быть другие странные проблемы с размытием фона при широкой диафрагме (например, прерывистое размытие фона в углах).Если для вас важно боке, вы захотите проверить его на своих конкретных объективах. Сделайте несколько расфокусированных фотографий оживленной сцены, используя разные настройки диафрагмы, и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего. В большинстве случаев это будет самая широкая диафрагма объектива, но не всегда.

Образец размытия фона в верхнем левом углу объектива Nikon 24mm f/1.4G. На мой взгляд, размытие лучше всего при f/1.4 и f/1.8, где оно кажется самым круглым. Однако это по своей сути субъективно.

Проблемы со смещением фокуса

С некоторыми объективами — даже если вы находитесь в режиме ручной фокусировки и не двигаете кольцо фокусировки — ваша точка фокусировки может смещаться по мере того, как вы используете все меньше и меньше диафрагмы.

Очевидно, это не идеально. Как узнать, есть ли у вашего объектива проблемы со смещением фокуса? Это довольно легко. Вот шаги:

  1. Поставьте камеру на штатив и установите объектив на ручную фокусировку.
  2. Найдите объект с мелкими деталями, который простирается назад, и сфокусируйтесь на его центре. Обычно хорошо подходит стол, возможно со скатертью.
  3. Будьте уверены: при увеличении фотографии вы должны увидеть детали на уровне пикселей, а также участки фотографии, которые явно не в фокусе.
  4. Сделайте снимок с максимальной диафрагмой объектива, а затем с постепенно уменьшающейся диафрагмой. (Вам не нужно делать снимок каждые 1/3 ступени; достаточно f/2, f/2,8, f/4, f/5,6 и f/8.) Не перемещайте кольцо фокусировки и дважды проверьте, что вы используете ручную фокусировку .
  5. На компьютере увеличьте эти фотографии до 100 % и посмотрите, перемещается ли самая острая точка фокуса все дальше назад по мере того, как вы останавливаетесь. Чем больше он движется, тем хуже у вас проблема со смещением фокуса.

Готово!

Если у вашего объектива резкое смещение фокуса, вам нужно его компенсировать:

  • С самой широкой диафрагмой просто фокусируйтесь, как обычно.
  • С широкой и средней диафрагмой, от f/2,8 до f/5,6, войдите в режим live view (уже используя предполагаемую диафрагму), затем сфокусируйтесь. Ручной и автофокус работают нормально.
  • При малых значениях диафрагмы, таких как f/11 или f/16, глубина резкости будет достаточно большой, чтобы скрыть большинство проблем со смещением фокуса, поэтому просто фокусируйтесь, как обычно.
Боковое примечание

Когда дело доходит до сдвига фокуса, это просто еще один тип аберрации объектива. Края вашего объектива могут не фокусировать свет так же, как центр, поэтому при диафрагмировании — опять же, блокировании света с краев — ваша точка фокусировки немного меняется. Это основная причина такого эффекта.

Простота фокусировки

Система автофокусировки вашей камеры не работает должным образом, если на нее не попадает много света.

Обычно это не проблема.Даже если вы используете маленькую диафрагму, например f/16, ваша камера все равно будет использовать большую диафрагму, например f/2,8, для фокусировки. Он останавливается до f/16 только после того, как вы сделаете снимок .

Однако это не всегда возможно.

Например, если максимально возможная апертура вашего объектива довольно мала, что-то вроде f/5,6 или f/6,3, ваша камера не сможет использовать большую апертуру для фокусировки. Это одна из причин, почему дорогой зум-объектив Nikon 70–200 мм f/2,8 по-прежнему успешно фокусируется при слабом освещении, в то время как более дешевые объективы (скажем, 70–300 мм f/4.5-5.6) начинают легче терять фокус в темноте.

Таким образом, максимальная диафрагма вашего объектива  важна для облегчения фокусировки. Независимо от того, снимаете ли вы с f/2 или f/16, ваша камера оба раза фокусируется с одной и той же диафрагмой (кроме некоторых камер в режиме live view или если у вас старый объектив с полностью ручной диафрагмой).

Этот эффект может не иметь значения для вас, если вы фотограф-пейзажист, но другим он может показаться очень важным. По крайней мере, вам понравится более яркий видоискатель (при использовании DSLR), который обеспечивается объективами с большой максимальной апертурой, и никогда не помешает иметь дополнительные возможности фокусировки при слабом освещении.

Экспозиция при съемке со вспышкой

При использовании вспышек или других вспышек важно помнить, что диафрагма играет совершенно другую роль в управлении экспозицией при съемке со вспышкой. В то время как роль выдержки сводится к контролю окружающего света, функция диафрагмы при съемке со вспышкой заключается исключительно в регулировании количества света, которое камера может зафиксировать при съемке со вспышкой. Это сложная тема, и мы напишем отдельную статью, объясняющую это. Мы хотели включить его в этот раздел, поскольку вспышка тесно связана с апертурой объектива.

Таблица всего, что делает Aperture

Изучив приведенную выше информацию, вы будете знать все, что диафрагма делает с вашими фотографиями. Однако это произойдет не мгновенно.

Понимание всех эффектов диафрагмы может занять некоторое время. Практика — ваш лучший друг. Выйдите на улицу, сделайте несколько фотографий и сами почувствуйте диафрагму.

Если это поможет, я собрал основную информацию из этой статьи в таблицу:

Диафрагма объектива для начинающих

Без сомнения, диафрагма может быть запутанной темой для новичков в фотографии.Как вы видели из этой статьи, он контролирует так много переменных в ваших изображениях, что может затруднить понимание на начальном этапе. Чтобы помочь новичкам, которые борются с апертурой, мы создали диаграмму, которая упрощает концепции, обсуждаемые в этой статье. Эта таблица охватывает наиболее важные эффекты диафрагмы в фотографии, а также общие термины , которые фотографы используют для описания своих настроек.

Чтобы сделать эту диаграмму максимально четкой, я не затемнил и не осветлил ни одну из иллюстраций-примеров (как это произошло бы в реальном мире).Вместо этого я просто написал от «самый яркий» до «самый темный», чтобы показать эффекты, которые вы бы увидели, если бы в объективе была отрегулирована только диафрагма.

Обратите внимание, что это намеренно упрощенная таблица, предназначенная для использования в качестве руководства для начинающих – иллюстрации преувеличены, чтобы лучше показать суть.

Не стесняйтесь загружать и распечатывать эту диаграмму, если она покажется вам полезной – просто нажмите правой кнопкой мыши на изображение, затем выберите «Сохранить как» и выберите место, где вы хотите его сохранить.

Часто задаваемые вопросы по диафрагме

Ниже мы собрали некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, связанных с диафрагмой.

Что такое Диафрагма?

Диафрагму можно определить как отверстие в объективе, через которое проходит свет, попадая в камеру. Он выражается в числах f, таких как f/1,4, f/2, f/2,8 и т. д., чтобы выразить размер отверстия объектива, которым можно управлять с помощью объектива или камеры. Чтобы узнать больше об диафрагме со множеством примеров и иллюстраций, нажмите здесь.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Глубина резкости — это расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами на фотографии, которое выглядит достаточно резким.Как правило, большая диафрагма приводит к сильному размытию переднего плана и фона, что приводит к малой глубине резкости. С другой стороны, малая диафрагма приводит к небольшому размытию переднего плана и фона, что дает большую глубину резкости.

Как диафрагма влияет на скорость затвора?

Открытая диафрагма объектива позволяет большему количеству света проходить в камеру, что позволяет фотографу делать правильно экспонированные изображения с более короткой выдержкой. С другой стороны, диафрагмирование или уменьшение диафрагмы объектива уменьшает количество света, попадающего в камеру, что требует использования более длинной выдержки для получения изображения с той же яркостью.

Как диафрагма влияет на боке?

Боке относится к качеству расфокусированных светлых участков изображения, воспроизводимого объективом камеры. Использование максимальной диафрагмы объектива обычно дает круглые фоновые блики большого размера, в то время как уменьшение объектива обычно приводит к тому, что блики выглядят меньше и принимают другую форму, например семиугольник. Эти формы зависят от количества лепестков диафрагмы и их округлости. Вот изображение 50-мм объектива с фиксированным фокусным расстоянием f/1.4, диафрагмированного до f/2.Диафрагмы 8 и f/4:

Что такое «максимальная диафрагма» объектива?

Максимальная диафрагма определяет, насколько широко может быть открыт объектив. Обычно это выражается в диафрагменных числах, таких как f/1.4, и указывается в названии объектива. Например, объектив Nikon 35mm f/1.4G имеет максимальную диафрагму f/1.4, тогда как Nikon 50mm f/1.8G имеет максимальную диафрагму f/1.8. Некоторые объективы имеют переменную максимальную диафрагму, которая меняется в зависимости от фокусного расстояния. Такой объектив, как Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, имеет максимальную диафрагму f/3.5 на 18 мм и f/5,6 на 55 мм.

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

Если ваша цель — сделать изображение с малой глубиной резкости, где объект выглядит резким, а передний план и фон — размытыми, вам следует использовать очень широкую диафрагму, например f/1,8 или f/2,8 (например, если вы используете объектив 50 мм f/1.8, вы должны установить диафрагму объектива на f/1.8).

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

При фотографировании пейзажей часто требуется максимально возможная глубина резкости, чтобы передний и задний план выглядели как можно более резкими.В таких случаях лучше всего закрыть объектив до небольших значений диафрагмы, таких как f/8 или f/11.

Лучше иметь большую или меньшую апертуру?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете и как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Более низкие значения диафрагмы, такие как f/1.8, позволяют большему количеству света проходить через объектив и обеспечивают малую глубину резкости. Для сравнения, более высокие числа диафрагмы, такие как f/8, блокируют свет, обеспечивая большую глубину резкости. Оба имеют свое применение в фотографии.

Влияет ли диафрагма на фокусировку?

Изменение диафрагмы объектива может повлиять на фокусировку из-за смещения фокуса.Поэтому перед фокусировкой лучше закрыть объектив до желаемой диафрагмы. На зеркальных камерах мы рекомендуем использовать live view для фокусировки с желаемой диафрагмой, чтобы уменьшить негативный эффект смещения фокуса. Это связано с тем, что зеркальные камеры фокусируются на самой широкой диафрагме.

При какой диафрагме все в фокусе?

Это действительно зависит от размера сенсора вашей камеры, фокусного расстояния объектива и того, насколько близко ваша камера находится к объекту. Как правило, небольшая диафрагма, такая как f/8, даст вам достаточную глубину резкости, чтобы вы могли сделать большую часть вашего изображения резким.Однако, если объект находится слишком близко к вашей камере, вам может потребоваться либо отойти назад, либо закрыть объектив еще дальше, чтобы все выглядело резким.

Как диафрагма влияет на резкость?

Большая диафрагма обеспечивает меньшую глубину резкости, что приводит к размытию всего, что находится впереди и позади сфокусированного объекта, в результате чего части фотографии выглядят размытыми. Большие апертуры также демонстрируют недостатки оптической конструкции объектива, что часто приводит к видимым аберрациям объектива. С другой стороны, малая диафрагма дает большую глубину резкости, благодаря чему большая часть изображения выглядит резкой.Маленькие апертуры также обычно скрывают аберрации объектива.

Какая диафрагма лучше всего подходит для резкости?

Большинство объективов не предназначены для получения хорошей резкости при максимальной диафрагме, поэтому для получения наилучших результатов часто желательно уменьшить диафрагму до меньших значений диафрагмы, таких как f/5,6. Однако наилучшая апертура объектива или его «золотое пятно» действительно зависит от его оптической схемы.

Какую диафрагму следует использовать, чтобы получить размытый фон?

Если вы хотите изолировать объект от сцены и сделать фон размытым, вы должны максимально открыть диафрагму объектива и приблизиться к объекту как можно ближе.Например, если вы снимаете на 50-мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием f/1,8, вам следует снимать с диафрагмой f/1,8, когда объект находится на близком расстоянии. Если вы используете зум-объектив, вы должны использовать максимальное фокусное расстояние и самую широкую диафрагму, находясь как можно ближе к объекту. Например, если вы снимаете с объективом 18–55 мм f/3,5–5,6, вам следует увеличить фокусное расстояние до 55 мм, использовать максимальную диафрагму f/5,6 и приблизиться к объекту.

Какая диафрагма пропускает больше всего света?

Максимальная диафрагма объектива, например f/1.4.

Какая диафрагма пропускает меньше всего света?

Минимальная диафрагма объектива, например f/22.

Резюме

Диафрагма, безусловно, является ключевым параметром в фотографии и, возможно, самым важным параметром из всех. Диафрагма влияет на несколько разных частей вашей фотографии, но вы довольно быстро со всем разберетесь. Маленькая диафрагма делает ваши фотографии темнее, увеличивает глубину резкости, увеличивает дифракцию, уменьшает большинство аберраций объектива и увеличивает интенсивность звездных вспышек.Большая диафрагма делает наоборот.

Скоро об этом даже не нужно будет думать; вы будете помнить все это естественно. Лично я, если мне нужен эффект звездообразования на моих фотографиях, я сразу знаю, что нужно использовать диафрагму f/16. Когда мне нужно как можно больше света, я без раздумий устанавливаю большую диафрагму, например, f/2,8 или f/2. Чтобы достичь этого, не требуется слишком много практики.

Зная, насколько важна диафрагма, неудивительно, что мы в Photography Life большую часть времени снимаем в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме.Мы практически никогда не хотим, чтобы камера выбирала диафрагму за нас. Это слишком важно, и это одна из тех основных настроек, которые должен знать каждый начинающий или продвинутый фотограф, чтобы делать наилучшие изображения.

Как всегда, будет лучше, если вы узнаете все это сами. Найдите что-нибудь захватывающее, чтобы запечатлеть, и примените свои новые знания на практике. Чем больше фотографий вы сделаете, тем больше вы узнаете. Апертура не исключение.

Ниже приведены некоторые другие похожие посты, которые могут вам понравиться:

Надеюсь, вы обнаружили, что эта статья объясняет основы апертуры понятным и простым способом.

Если вы готовы двигаться дальше, следующая важная настройка камеры, которую нужно изучить, — это диафрагма, которую мы объясняем в главе 5 нашего руководства по основам фотографии.

Перейдите к главе 5: F-Stop

Как установить фокус камеры для более резкой групповой фотографии

Я до сих пор помню, как паника подступала к моему горлу после того, как я сделала свое первое официальное групповое фото.
Это было командное фото для местной спортивной программы. И задний ряд получился размытым.
Я понятия не имел почему.Ответ, который я с тех пор узнал, заключается в том, что фокус камеры и урок диафрагмы.
Наша статья покажет вам, как именно получить идеально резкое групповое фото.

Почему так сложно сфокусироваться на группе?


Для групповой фотосъемки не требуется специального оборудования. Вам нужно типичное оборудование для групповых и семейных фотографий.
Однако важно понимать глубину резкости. Глубина резкости просто означает, какая часть изображения находится в фокусе.
Часть изображения, находящаяся в фокусе, называется фокальной плоскостью.Фокальная плоскость перпендикулярна камере. На фотографии он проходит по прямой горизонтальной линии.
Узкая глубина резкости будет иметь фокальную плоскость всего в сантиметрах, как кусок ленты. Все на этом воображаемом отрезке ленты находится в фокусе, но все, что находится за его пределами, не в фокусе.
Большая глубина резкости будет иметь фокальную плоскость шириной в несколько метров, как тротуар. Теперь все, что стоит на этой дороге или тротуаре, находится в фокусе.
Конечно, уместить группу людей на дороге гораздо проще, чем на ленточке.Это означает, что для резкого группового снимка вам нужна широкая фокальная плоскость.
Расстояние, которое имеет значение для глубины резкости, — это расстояние, на котором каждый объект или, в данном случае, человек, находится от камеры. Кто-то может стоять в нескольких футах слева от первого человека и все еще быть в фокусе. Они на одинаковом расстоянии от камеры, все еще стоят на тротуаре.
Но поместите этого человека на несколько футов позади или впереди первого, и такое расстояние часто будет выбрасывать его из фокуса. Они больше не в фокальной плоскости.

Фотографы в основном контролируют, какая часть изображения находится в фокусе, с помощью диафрагмы. При широкой диафрагме, такой как f/1,8, возможно, несколько сантиметров изображения находятся в фокусе. Остальное хорошо размыто. Это та самая фокальная плоскость шириной с ленту.
Именно широкая диафрагма создает мягкий фон, популярный при съемке портретов. Но глубина резкости при f/1.8 настолько мала, что глаза могут быть в фокусе, а нос — нет.
Фотографы-новички часто полагают, что для группового «портрета» лучше всего подойдет широкая диафрагма.
Но если апертура настолько широкая, что глаза в фокусе, а нос нет, как можно получить резко сфокусированные дюжину пар глаз?
Вы не можете.
Для фотографирования группы требуется достаточно большая глубина резкости. Это означает достаточно узкую апертуру , чтобы каждый человек на изображении оставался в пределах этого диапазона фокусировки.
Если глубина резкости составляет несколько метров, а не сантиметров, вы можете захватить всю группу. Оставьте размытие для фона. Увеличьте диафрагму до значения, например, f/8.Переход от f/1.8 к f/8 изменяет фокальную плоскость с этой ленты на тротуар, что значительно упрощает получение резкой группы. Диафрагма
— одна из самых больших ошибок в плохих групповых фотографиях. Но установка более высокой диафрагмы — не единственный аспект глубины резкости или получения четкого изображения.
Если вы правильно настроите позу, вы все равно сможете получить мягкий портретный фон, в то время как группа будет четко сфокусирована.
Вот как собрать всех уток в ряд и сфокусировать на них внимание.

Как сфокусироваться для групповых фотографий

1.Направьте группу в область вдали от фона

Для групповой фотографии требуется более узкая диафрагма, чем для съемки одного человека. Но что, если вы все же хотите, чтобы фон был размытым?
Используйте расстояние вместо диафрагмы, чтобы создать размытие фона.
Установите в месте, позволяющем группе находиться на приличном расстоянии от фона. Если группа прислоняется к кирпичной стене, эта стена будет в фокусе.
Чем дальше группа находится от фона, будь то стена, студийный фон или ряд деревьев в парке, тем мягче будет фон.
Конечно, это расстояние нужно компенсировать композицией.
Фон может быть недостаточно большим, чтобы группа могла находиться на расстоянии 100 метров. Но при настройке помните как о композиции, так и о расстоянии от фона.

2. Представьте группу с глубиной мысли

Чем дальше находятся члены группы, тем сложнее будет сфокусировать всю группу.
Самый простой способ сфокусировать всю группу — расположить их в одну линию. И убедитесь, что все находятся на одинаковом расстоянии от камеры.
Хотя это отлично подходит для небольших групп, для больших групп нужны слои, чтобы вместить всех на изображении.
Нет ничего плохого в том, чтобы использовать несколько слоев, чтобы привлечь всех. Но когда вы создаете разные слои, попросите всех оставаться как можно ближе друг к другу.
Между первым и вторым рядом не должно быть двух метров дополнительного пространства. Попросите их подойти как можно ближе к первому ряду.

3. Сделайте резервную копию вашей группы (если возможно)

Вы когда-нибудь замечали, что на макроснимках очень мало фокуса? Чем ближе вы к объекту, тем уже эта фокальная плоскость.T
чем дальше вы можете стоять от группы, тем больше группа будет в фокусе без регулировки диафрагмы. Конечно, не всегда в окружающей среде есть место для резервного копирования или объектив, достаточно длинный, чтобы сделать это расстояние возможным.
Но при съемке помните, что съемка с небольшого расстояния поможет держать группу в фокусе.

4. Установите узкую диафрагму

Затем установите апертуру камеры на достаточно узкую, чтобы все были в фокусе. Используйте режим приоритета диафрагмы или ручной режим на вашей камере.
«Правильная» диафрагма будет зависеть от того, разные ли у вас ряды или все стоят параллельно камере. Расстояние между группой и объективом камеры также будет влиять на это.
Я начинаю с f/8 для групповых фотографий. Затем я увеличиваю или уменьшаю его в зависимости от того, как настроено изображение.
Но иногда я снимаю небольшую группу, и все они стоят на одинаковом расстоянии от камеры. Тогда я уменьшу число f.
Если я пытаюсь сфотографировать большую группу из 50 человек, эта диафрагма может быть установлена ​​выше, на f/11 или больше.
Помните, что диафрагма также влияет на то, насколько светлым или темным будет изображение. Если диафрагма f/8 слишком темная, попробуйте расположить всех в один ряд. Или попробуйте встать дальше от группы, чтобы уменьшить диафрагму, но при этом все будут в фокусе. Или используйте вспышку, чтобы добавить больше света в сцену.
Нужно напомнить об диафрагме и ручном режиме? Прочтите это, чтобы ознакомиться с режимами съемки.

5. Используйте автофокусировку по одной точке и найдите подходящего человека для фокусировки

Фокусная точка, которую вы используете в камере, не начинается в передней части фокальной плоскости (этой ленты или тротуара).Когда вы устанавливаете фокальную точку, эта точка находится на трети пути в фокальной плоскости. Это означает, что 1/3 фокальной плоскости находится перед этой точкой, а 2/3 — позади этой точки.
Камера будет находиться на некотором расстоянии перед и позади этой точки в фокусе. Если вы поместите точку фокусировки не в то место, вы потеряете часть этой фокальной плоскости в пустое пространство.
Установите режим автофокусировки камеры на автофокусировку по одной точке. Этот режим позволяет вам перемещать точку фокусировки с помощью стрелок на задней панели камеры, чтобы выбрать, где сфокусироваться.
Для портретов всегда размещайте точку над глазом. Для групповых портретов не устанавливайте точку фокусировки на кого-то, кто находится ближе к краям кадра. Самый резкий фокус получается из центральных фокусных точек.
Если у вас есть группа из двух рядов или менее, поместите точку фокусировки на лицо человека ближе к центру первого ряда. В то время как часть фокальной плоскости находится впереди, большая часть находится позади этой фокальной точки. Используйте первый ряд для небольших групп.
Для групп из трех и более человек сфокусируйтесь на лице, которое находится ближе всего к одной трети пути через группу.В группе из трех рядов сосредоточьтесь на лице в среднем ряду.

6. Сфокусируйся и снимай

Когда группа настроена и точка фокусировки установлена, используйте полунажатие для фокусировки, а затем полное нажатие для съемки изображения.
Пакетный режим может быть полезен для групп. Однако это не имеет ничего общего с фокусировкой, и все, что связано с избеганием моргания.

7. Проверка фотографии и устранение неполадок

Пока учишься, проверяй кадр до движения группы. Посмотрите, нужно ли вам настроить какие-либо параметры, чтобы все были в фокусе.
Используйте клавишу масштабирования, чтобы просмотреть каждую строку, чтобы убедиться, что все они четкие. Не полагайтесь на трехдюймовое изображение, чтобы судить о резкости без этой кнопки масштабирования.
Если группа не в фокусе, возможно, вам придется увеличить диафрагму или отойти дальше от группы. Или дважды проверьте, чтобы фокус был расположен на лице по направлению к передней трети группы.
Если фон слишком резкий, можно уменьшить диафрагму или расположить группу дальше от фона.
Не забудьте также проверить наличие ошибок позирования.Люди на концах могут подойти ближе к камере, создавая кривую вместо прямой линии. Это может вывести их из фокуса, если диафрагма недостаточно широкая.
Если вы снимаете откровенную групповую фотографию, помните, что люди могут слегка двигаться, когда они смеются или взаимодействуют. Ошибка в сторону более узкой (более высокое число f) апертуры.

Заключение

Зная системы фокусировки камеры, глубину резкости и фокальные плоскости, вы сможете делать четкие групповые фотографии независимо от того, сколько людей находится перед вашей камерой.Съемка резкого группового снимка — это сочетание диафрагмы, режимов фокусировки камеры и настройки этого снимка.
Разместите группу достаточно далеко от фона, и вы даже сможете получить групповое фото с приятным мягким фоном.
Съемка резкого группового снимка начинается с настройки позы с учетом расстояния. Как между участниками группы, между группой и фоном, так и между группой и камерой.
Узкая диафрагма часто необходима для поддержания такой резкости. Не забудьте поместить фокус на лицо в передней трети группы.
Групповые снимки могут быть сложными. Но съемка всех вместе, будь то команда, семья или коллеги, может сохранить групповую динамику еще долго после того, как момент закончится.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.