Как снимать через стекло: Как фотографировать через окно, чтобы избежать отражений

Содержание

Как фотографировать через окно, чтобы избежать отражений

Фотоискусство не знает границ – и оконное стекло с досадными бликами и отражением недовольного из-за этого автора, не должно стать преградой для творчества. У многих профессиональных пейзажистов есть свои приемы – они успешно избавляются от нежелательных эффектов, делая впечатляющие изображения панорам или ночных городов. Джастин Тирни (Justin Tierney) – один из фотографов, которые умеют снимать через стекло. Профессиональный концертный композитор и кинематографист, он создает необычные проекты. В них музыка и визуальные решения сливаются в единый завораживающий тайм-лапс, повторяющий пульсацию ритма мегаполисов.

Джастин – обладатель степени Йельского университета (сейчас получает докторский PhD в Duke University). Он исследовал проблему отражений с чисто академической дотошностью. Работая в Японии, снимал с высоких обзорных башен Токио, где избежать контакта со стеклами невозможно. Тайм-лапсы – сложный вид искусства, в особенности, если речь идет о проектах Тирни (ночных наблюдениях за городской жизнью).

Он обобщил свой опыт в статье, предложив несколько решений – предлагаем воспользоваться авторскими наработками.

Уменьшайте яркость освещения

Если вы снимаете из гостиничного номера или другого помещения, где можете контролировать свет, сделайте все возможное, чтобы минимизировать его поток. Если речь идет о ночной съемке, используйте все тени, жалюзи, приспособления, какие найдете. Закройте камеру, чтобы блокировать нежелательную засветку. При съемке в дневное время жалюзи и шторы, наоборот, создают нежелательные отражения, и их нужно убирать.

Кадр тайм-лапса из проекта Джастина At the Conflux, снятый из гостиничного номера в Синдзюку, Токио.

Настройки: F/3.2, 8′, 16 мм

Если вы фотографируете на смотровой башне или в любом месте, где контролировать освещение невозможно, попытайтесь найти в помещении темное пятно, архитектурные элементы (колонны, опорные балки и так далее), которые можно использовать как преграду для блокирования света.

Постарайтесь стать как можно ближе

Располагать объектив нужно как можно ближе к стеклу. Джастин использует длинный двухметровый быстроразборной штатив Arca Swiss, который просто регулируется. Касаться стекла не нужно, чтобы вибрации и трение не повредили объектив, но минимизация расстояния позволяет убрать большую часть нежелательных отражений.

Возможности «юбок» для объективов

Защитный кожух-«юбку», который можно установить на объектив, Джастин считает своей лучшей находкой. Она отрезает отражения практически полностью, за исключением, может быть, снимков из резких угловых положений камеры. Ее можно компактно сложить для транспортировки – еще одно преимущество.

Объектив с «юбкой» и штатив на присоске – съемка в кафе обсерватории Tokyo Skytree

Один из кадров тайм-лапса, снятого там же – проект At the Conflux.

Настройки F/2.8, 10′, 16 мм

Желательно, чтобы «юбка» была как можно большей – особенно при съемке широкоформатным объективом. Работать с большими кожухами сложно, если камера расположена под резким углом, но исправить это нетрудно. Достаточно прикрепить к краям «юбки» ленту, чтобы расширить область охвата и скрепить швы. Если ценник в 50 долларов США кажется вам завышенным, можно сделать кожух самостоятельно.

Попробуйте работать с поляриками

Многие фотографы успешно убирают отражения от стекол, пользуясь поляризационными фильтрами. Джастин Тирни говорит, что у него приспособления или стопроцентно «работают», или не дают вообще никакого результата – промежуточных вариантов не бывает. Полярики уменьшают отблески, но не устраняют их целиком, что может только ухудшить ситуацию. Если вы не можете позволить себе роскошь съемки с внешними мониторами, то не удастся сказать заранее, есть отражение или нет. На миниатюрном ЖК-экране камеры их может быть не видно. Однако при просмотре результатов на большом мониторе ПК фотографов нередко настигает жестокое разочарование.

Еще одна проблема с поляризационными фильтрами состоит в том, что для каждого объектива нужно брать с собой (а перед этим – покупать) отдельный фильтр. Можно, конечно, дополнить конструкцию кольцами-переходниками. Но, учитывая и без того сомнительную эффективность поляризационных фильтров для данных условий съемки, лучше избегать дополнительных нагромождений.

Кадр из проекта At the Conflux, снятого из окна ресторана в Токио.

Настройки F/5.6, 8′, 16 мм

Попробуйте поработать с резиновой блендой

Сам Джастин не был убежден в необходимости ее установки, но потом пришел к выводу, что она эффективна, если камера направлена прямо. Если вы часто наклоняете фотоаппарат в стороны или вниз, чтобы добиться более сложных композиций, бленда не так хорошо будет блокировать отражения. И, как в случае с поляриками, нужно покупать и носить с собой много приспособлений – для каждого из ваших объективов отдельно.

Кадр из проекта At the Conflux – съемка из лобби отеля в Токио

Настройки F/3.5, 2.5′, 35 мм

Штативы на присосках – эффект и скорость

Джастин очень часто использует беспроигрышную, по его словам, комбинацию – штатив на присоске и объектив с «юбкой».

Их легко перевозить, они неприхотливы в установке и их сложно случайно повредить. В некоторых ситуациях сложно пользоваться штативами, которые слишком бросаются в глаза. Конструкцию, которая нравится Тирни, можно незаметно зафиксировать и затем быстро снять (и убежать). Фотограф говорит, что за годы практики научился искусству молниеносной работы в кабинах стеклянных лифтов, такси, монорельсовых поездах, вестибюлях гостиниц – так, чтобы вообще не привлекать к себе внимания. Снимки ниже иллюстрируют умение Джастина использовать «дуэт» штатива на присоске и объектива с «юбкой». Они сделаны в разных местах: из окна гостиницы, монорельса Кобе, транспорта в Юрикамомэ, Токио. 

Ниже – кадры из проекта At the Conflux. Настройки: F/8, 0,6′, 20 мм, и F/2.8, 1.6′, 16 мм

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Фотографировать светоотражающие предметы достаточно сложно, что уж говорить о прозрачных. Фотограф Дина Беленко раскрывает основы фотографии стекла, а также шаг за шагом показывает, как создать творческий натюрморт с разбитым стеклом.

Используйте подсветку для борьбы с отражениями

Не все отражения нежелательны. Так же, как и тени, они показывают форму объекта.

Но при фотографировании стекла отражений стоит избегать. Передний свет убивает большую часть теней, а подсветка убивает большую часть отражений. Разница в том, что подсветка имеет великолепный вид.

Фотограф использовала одну вспышку за диффузором, чтобы осветить эту банку

И так выглядит та же установка с бокалом шампанского

Почему не нужно модное оборудование

Для создания подсветки вы можете использовать разные методы. Не для всех из них требуется причудливое оборудование.

Можно взять большой лист белого пластика (или даже белую бумагу) и осветить его двумя вспышками. В этом случае объект будет освещен не самими вспышками, а отраженным светом от заднего плана.

Установка фотографа при включенной и выключенной вспышке

Если у вас есть софтбокс, используйте его в качестве белого фона.

Фотограф использовала большой диффузор со вспышкой позади него. Чем дальше свет от рассеивателя, тем он будет мягче. Если вы видите круглое пятно света и хотите, чтобы на заднем плане он был более ровным, поместите источник подальше от рассеивателя. Или добавьте еще один слой рассеивающего материала (специальную белую ткань или лист пергаментной бумаги).

Как избавиться от отражений

Если вам нужно традиционное симметричное фото стеклянной посуды с отражением внизу, вы можете поместить объект на лист пластика и сфотографировать настоящее отражение. Но это добавляет еще одну поверхность, о которой нужно будет думать во время съемки.

Вместо этого можно перевернуть объект, чтобы сымитировать отражения. Возьмите два одинаковых бокала и просто поместите один на другой.

Снимите стекло на черном фоне для драматизма

Чтобы получить такой же снимок, но на черном фоне, поместите лист черной бумаги прямо за стекло. Лист должен быть достаточно широким, чтобы покрыть область сзади, но также достаточно узким, чтобы края источника света были видны.

Это создает красивый белый светящийся контур.

В данном случае черный фон — это два соединенных листа бумаги формата А4. Дина могла приклеить их к картону, чтобы поставить вертикально, но в итоге просто прикрепила их к диффузору с помощью студийного тейпа.

Используйте два источника света, чтобы добавить глубину

Изображение только с одной подсветкой выглядит четким и минималистичным, но ему может не хватать глубины. Особенно, если у вас есть непрозрачный объект в кадре. В этом случае разместите еще один источник света на стороне объекта.

В данном случае это стрипбокс с другой вспышкой.

Стрипбокс добавляет вертикальное отражение и освещает тени растения внутри него. Стекло на черном фоне приобретает дополнительное отражение, которое дополняет его форму. В идеале с правой стороны должен быть еще один стрипбокс для симметрии.

Дополнительный стрипбокс помогает показать текстуру и форму непрозрачного растения

Дополнительный источник света также помогает, когда вы снимаете, скажем, бутылку вина с этикеткой спереди.

Фото с одним источником света и с дополнительным источником света

Так это выглядит в реальной жизни

Используйте эту схему освещения для четких и светлых изображений

Почему объективы с длинным фокусным расстоянием работают лучше всего

Для снимка выше фотограф использовала объектив 105 мм. У такого фокусного расстояния два преимущества. Во-первых, вы можете отойти подальше от сцены, что сведет к минимуму риск появления ваших отражений на стекле. Во-вторых, можно будет использовать более маленький фон. Объективы с большим фокусным расстоянием сжимают пространство таким образом, что камера «видит» меньше пространства за объектом.

Например, эти два снимка были сделаны с объективами 50 мм и 105 мм соответственно

Добавьте движение

Установите два источника света на малую мощность. Сцена будет освещена только в течение 1/4000 с или меньше. Это визуально заморозит движение. Налейте немного воды в стакан и сделайте несколько снимков.

Обратите внимание, как разные, но одинаково красивые пузыри выглядят на черном и белом фоне.


Еще один пример действия, приносящего жизнь в вашу композицию

Творческий натюрморт с битым стеклом

У каждой разбитой чашки или бокала есть своя история. Иногда это может быть рассказ о неуклюжем владельце или же о силах природы или страсти к путешествиям.

Какой реквизит вам нужен?

Как разбить стекло для снимка

Правильно применяйте силу. Оберните бутылку полотенцем, прижмите ее к стене и ударьте по ней молотком. Обратите внимание, если вы ударите по ней сверху, бутылка разлетится на мелкие кусочки без намека на первоначальную форму.

Композиция

Имейте в виду, что у вас будут брызги в кадре, поэтому оставьте для них достаточно места. Для такого снимка лучше сделать композицию очень простой: основной объект, пара объектов на заднем плане, чтобы добавить глубину и поддержать сюжетную линию, и, возможно, некоторые детали, например, морская ракушка на переднем плане.

Для большей динамичности добавьте пару летящих стеклянных осколков.

Если вы хотите убедиться, что они естественным образом взаимодействуют с брызгами, осколки нужны вам прямо в сцене. Для этого Дина закрепила каждый осколок в воздухе при помощи клеевого пистолета, спиц и зажима. То же самое с бумажным корабликом.

Освещение

Поскольку подсветка придает стеклу некий фантастический вид, фотограф установила небольшой стрипбокс со вспышкой прямо позади и чуть выше сцены.

Может быть задний свет, и при этом сохраняться черный фон. Это ключевое освещение. Также был использован большой рассеиватель с другой вспышкой позади него, чтобы слегка поднять тени. Это также увеличивает общее освещение и позволяет держать диафрагму более закрытой. Обеспечивается большая глубина резкости, бОльшая часть бутылки в фокусе.

Настройки камеры

Прежде всего, убедитесь, что ваша выдержка равна выдержке синхронизации. Если вы снимаете в темных условиях (а так и нужно!), длительность вспышки станет вашей скоростью затвора.

Свет будет попадать на датчик вашей камеры только в течение времени работы вспышки. Не имеет значения, установлена ли выдержка на 1/250 секунды или на полминуты. Если нет доступного окружающего света, вспышка будет единственным видимым источником.

Во-вторых, закройте диафрагму как можно больше, без недостатка экспозиции изображения. Это нужно, чтобы убедиться, что в фокусе все брызги. Создавать их вручную сложно, потому что вы не можете точно контролировать движение жидкости. Вот почему можно получить красивый всплеск, но не в фокусе. Резкость должна быть как можно глубже.

В данном случае настройки выглядят так: 105 мм, 1/7, 1/160 с, ISO 250. В идеале следует закрывать диафрагму до ƒ/10 или даже ƒ/16, но Дина хотела, чтобы объекты на заднем плане были немного размытыми.

Наконец возьмите рюмку или соусное блюдо, наполните водой и быстро вылейте на остатки бутылки и сделайте последовательность снимков.

  

Постобработка стеклянной фотографии

Были объединены несколько фотографий:

  • снимок со всплеском
  • снимок без видимых опор
  • пара фотографий с брызгами на осколках летающего стекла

Поместите их все в отдельные слои, создайте маску слоя для каждого из них. И наконец, используйте мягкую кисть, чтобы закрасить область, которую вы хотите скрыть, черным, и те, которые вы хотите показать белым.

Ретушируйте следы клея на летающих осколках, увеличьте контраст и удалите частицы пыли с бутылки.

Конечно, есть более продвинутые способы создавать фотографии из стекла, но это простой, легкий способ для того, чтобы начать.
Теперь ваша очередь попробовать. Желаем удачи в экспериментах по фотографии из стекла!

Съемка через стекло

Наверняка многим любителям фотографии будет очень интересно узнать о том, как фотографировать изделия из стекла, а так же как сделать так, чтобы на фотографиях стекло получалось без так порой мешающих бликов. К сожалению, солнечные зайчики далеко  не всегда приносят радость. Особенно когда их рождает ваша фотовспышка или другой источник света во время фотографирования. Как на зло, эти вредные солнечные зайчики могут, и, главное, любят  прибегать неожиданно. Тогда, когда фотограф торопится, когда у него просто нет времени заниматься их ликвидацией. И еще они любят появляться при съемке в темноте.

Как же научиться фотографировать без бликов? Для этого мы вам рекомендуем вспомнить школьный курс физики. Угол падения равен углу отражения. Помните этот закон оптики? Как его понимать? А вот как. Какая-то часть лучей, исходящих  от источника света, проходит сквозь стекло и освещает предмет, находящийся за ним, а какая-то их часть от стекла отражается и возвращается назад, в сторону источника света. Стало быть, для того, чтобы предугадать блики, фотографу нужно мысленно представить направление от источника света, отражение этого светового потока от стекла и дальнейшее его движение под определенным углом. Отсюда совсем нетрудно сделать простой вывод: для того, чтобы избежать бликов, фотографировать нужно не перпендикулярно стеклу, а под каким-то углом к нему. И еще. На количество бликов и даже полное их отсутствие влияет и фокусное расстояние объектива, которым вы работаете. Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол его обзора.   Ну а чем шире этот угол, тем большим должен быть и угол, под которым вы снимаете, условного перпендикуляра относительно поверхности стекла.

На первый взгляд кажется, что все достаточно просто. Но это только на первый взгляд. На самом деле всё происходит несколько сложнее.  Мы не будем загружать вас умными словами и сложными формулами. Скажем лишь, что при съемке с большим углом внутренняя часть стекла тоже начнет отражать свет, исходящий от источника. В этом случае объект, находящийся за стеклом, подсветить вам также не удастся.    

В связи с этим мы хотим дать вам достаточно дельный совет. Может быть, он заставит вас улыбнуться, но, тем не менее, как нам кажется, он вам наверняка будет полезен. Если вам часто приходится снимать в помещении, где много стекол, или снимать какие-то объекты, находящиеся за стеклом, то рекомендуем вам постоянно иметь с собой маленький фонарик. Если вы работаете со вспышкой, то при помощи такого аксессуара вам будет очень легко найти правильный угол съемки. Ну, а если возможности искать правильный угол съемки вам по каким-то причинам не предоставляется, и приходится снимать перпендикулярно, да еще если вспышка у вас встроенная, рекомендуем чуть-чуть наклонить фотокамеру и снимать чуть ниже или чуть выше линии вспышки. Правда, при такой съемке главный объект чуть сдвигается от центра кадра. Проще говоря, у вас получается некоторым образом странный кадр: главный объект съемки смещен, и в самом кадре образуется много свободного места. Больше того, и объект съемки получается искаженным! Но сегодня это уже не проблема. Все эти недостатки легко исправить в процессе постобработки изображения на компьютере в графическом редакторе. Главное – снимок то вы сделали! Нужный вам объект сфотографирован! 

Переходим ко второй проблеме, связанной со съемкой  через стекло. Речь идет о вашем собственном отражении, которое появляется в стекле во время съемки. Как избавиться от этой проблемы? Если вы снимаете панораму за окном, то избежать отражения достаточно просто. Для этого нужно приблизить объектив вплотную к оконному стеклу, отключить автофокусировку, и наводить на резкость вручную. Используя в работе этот прием, за счет фокуса и глубины резкости снимок у вас получится достаточно качественным. Конечно же, и стекло в окне при этом должно быть чистым.

Однако самый простой и самый эффектный способ избавиться от бликов и отражений при съемке стекла и через стекло —  это приобрести поляризационный светофильтр. Правда, такая штуковина довольно-таки дорога. Но она стоит того. Рекомендуем приобрести. Поляризационный светофильтр даст вам великолепную возможность снимать без бликов и отражений не только стекло и через стекло, но и воду и даже сквозь воду, если вы того захотите.  Более того, поляризационный светофильтр убирает на фотографиях часть воздушной дымки, смога над большими городами. Но у этой вещицы есть один недостаток. Такой фильтр в какой-то степени препятствует прохождению на светоприемник вашего фотоаппарата части светового потока. То есть, проще говоря, он затемняет ваш объектив. Насколько – это зависит от качества самого светофильтра. А качество, естественно, влияет на цену. Тот фильтр, который подешевле, может отобрать у вас 5 стопов по экспозиции, а тот, что подороже – всего 2 стопа.

Ну вот, с тем, как фотографировать через стекло, мы вроде бы разобрались. Теперь переходим ко второй части нашего повествования. Рассказу о том, как фотографировать само стекло. То есть изделия из стекла. Главная проблема тут остается всё та же – это блики. И всё те же отражения. Только уже не только вас самих, а всего, что находится вокруг. Неопытный фотограф может очень долго нарезать круги вокруг этого предмета, что называется, ходить вокруг да около, но ничего так ничего и не добиться. Меняй не меняй ракурс —  блики остаются. Приемлемого результата в некоторых случаях достичь бывает очень сложно.

Изделия из стекла, как и любые другие блестящие предметы, лучше всего фотографировать не со вспышкой, а при мягком свете.

Еще одним важным условием успеха является чистота снимаемого предмета. Кроме того он так же должен быть целым, без царапин, трещин, сколов и прочих дефектов. Современные цифровые фотокамеры позволяют получить  очень качественное изображение, поэтому все эти дефекты на фотографии будут очень хорошо видны.

Фон

При фотографировании изделий из стекла очень важным делом является фон. Для того, чтобы стеклянный предмет на снимке получился хорошо и выглядел красиво, фон должен быть однотонным и, желательно, матовым. Чаще всего стеклянные изделия фотографируют на черном или белом фоне.  Можно сделать фон не гладким, а подобрать какую-либо драпировку, то есть красиво, со складками, уложить ткань. Но тут важно следить за тем, чтобы на фоне этих складок не затерялся бы сам предмет, который вы фотографируете.

Освещение

Изделия из стекла лучше всего фотографировать с несколькими источниками света. Позаботьтесь об этом, прежде чем дать согласие на съемку. Хорошо, если это будут источники постоянного света. Но если таковых у вас не имеется, можно снимать и со вспышками. Но делать это нужно с некоторой хитростью. Световой поток вспышки в его естественном виде очень яркий и резкий, он непременно даст кучу бликов и множество глубоких черных и некрасивых теней. Вот поэтому световой поток вспышки нужно любыми доступными для вас способами сделать мягким и рассеянным. Вам в этом очень хорошо поможет зонт, софтбокс, или любой другой рассеиватель света или его отражатель.  При фотографировании источники света должны располагаться по обеим сторонам снимаемого предмета. Второе условие правильного света – световой поток не должен попадать на самого фотографа, иначе в предмете, который он фотографирует, появится его отражение. 

Для того, чтобы стеклянный предмет на снимке получился красивым и естественным, очень важно правильно передать его фактуру. Для того чтобы добиться правильной передачи фактуры, необходимо уметь должным образом располагать источники света и знать один небольшой секрет.

В чем же этот секрет заключается? А вот в чем. Фактура любого объекта, хоть забора, хоть стеклянной бутылки, хоть лица человека проявляется тем сильнее, чем больше освещенность объекта и ниже угол падения света на него (обратите внимание хотя бы на то, что снимки, сделанные на улице на закате или на восходе солнца особенно хороши! В первую очередь потому что на предметах, на них изображенных, очень ярко прорисована фактура). Стало быть, если увеличивать или уменьшать количество света и изменять угол его падения на снимаемый объект, можно добиться такого выявления фактуры, какой вам нужен. Количество света можно регулировать путем отодвигания или придвигания источников света или, если это позволяет их конструкция, меняя их мощность специальными реостатами. А угол падения светового потока на снимаемый объект легко регулировать опуская или поднимая источники света или двигая их в разные стороны относительно объекта.

Ну, а для того, чтобы на фотографии были хорошо видны все детали предмета, который вы фотографируете, рекомендуем снимать на минимально возможном отверстии диафрагмы.

на ВДНХ проведут мастер-классы по фотографии / Новости города / Сайт Москвы

Главная выставка страны приглашает отпраздновать День фотографа. Он ежегодно отмечается 12 июля. Гости смогут посетить бесплатные лекции и мастер-классы по фотографии, сделать селфи на фоне аквариума с морскими обитателями и принять участие в конкурсе на лучшие снимки ВДНХ. С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте выставки vdnh.ru.

«Сейчас, когда почти у каждого есть гаджеты с камерой, фотография стала популярным увлечением. В День фотографа мы хотим дать возможность нашим посетителям усовершенствовать свои навыки и научиться делать красивые снимки как на телефон, так и на фотоаппарат. Кроме того, мы предлагаем насладиться работами профессионалов и признанных мастеров своего дела. Так, 12 июля на ВДНХ расскажут, как правильно фотографировать морских обитателей через стекло аквариумов, и покажут, как создать необычные фотографии с использованием импульсного света. А ценители фотоискусства смогут познакомиться с уникальными архивными снимками выставки 1950–1960-х годов — их выложат в медиатеке, электронном общедоступном архиве ВДНХ», — рассказали в пресс-службе выставки.

В честь Дня фотографа центр океанографии и морской биологии «Москвариум» откроет площадку с панорамными стеклами для фотосессий. Расположение площадки — над главным морским аквариумом — позволит выбрать интересные ракурсы. Сверху можно рассмотреть большое водное пространство и его обитателей: акул, скатов и других экзотических рыб. Площадка находится на первом этаже «Москвариума», напротив гардероба. Вход на нее свободный. Гостей ждут с 10:00 до 22:00.

А в экспозиции «Аквариум», которая расположена на нулевом этаже центра, пройдет бесплатная лекция от фотографов. Она начнется в 13:00 у фотозоны рядом с главным морским аквариумом № 73. Специалисты расскажут об особенностях съемки водных обитателей и создании портретов на фоне аквариумов. Они раскроют секреты съемки: на что реагируют рыбы во время фотосессий, можно ли использовать вспышку, как правильно выбрать ракурс и получить эффектные кадры, снятые на фотоаппарат или смартфон. Кстати, в «Аквариуме» можно сделать фото не только с его обитателями, но и с необычными арт-объектами в виде гигантской акулы, краба, динозавра и косатки. Вход на экспозицию «Аквариум» — по билетам.

Использовать при съемке импульсный свет научат на мастер-классе «Лови момент». Его проведут в фотостудии в «Парке ремесел» (строение 186, зал «Космос») в 13:30. Фотограф Данил Сибиркин расскажет об особенностях использования импульсного света. Кроме того, можно будет попрактиковаться в создании снимков. В качестве модели выступит профессиональная балерина. Продолжительность занятия составит два часа. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по телефону: +7 (903) 596-23-21. Максимальное количество участников — 15 человек. С собой нужно принести цифровой фотоаппарат.

Международный день фотографа ВДНХ отметит и в сети. Музей ВДНХ в честь праздника дополнит свою медиатеку уникальными архивными кадрами, сделанными Юрием Будаковым. Он около 30 лет проработал на выставке в качестве штатного фотокорреспондента. По заданию ВДНХ Будаков в том числе путешествовал по СССР и зарубежью. Результатом этих командировок стали сотни фотографий. Теперь у интернет-пользователей появится уникальная возможность познакомиться с ними в любое время. На сайте медиатеки 12 июля выложат более 20 фотографий 1950–1960-х годов. Это снимки достопримечательностей выставки, среди которых павильоны «Торф», «Зерно», площадь Промышленности, а также редкие кадры из поездок в Туркменистан и на Украину.

Также в День фотографа на официальных страницах ВДНХ в социальных сетях «Инстаграм», «В контакте», «Фейсбук» и «Одноклассники» пройдет конкурс. Его участником может стать каждый, кто сделает снимок главной выставки страны. Посетители «Москвариума» также смогут присоединиться. Для этого нужно сделать необычные кадры на тему воды. Это, например, могут быть снимки обитателей центра океанографии и морской биологии. Их нужно выложить с хештегом #фотоВДНХ. Лучшие работы отберет команда выставки. Победители получат призы. Результаты объявят 20 июля.

День фотографа отмечается ежегодно во всем мире 12 июля. В эту дату в разных странах проходят выставки, фестивали, конкурсы, мастер-классы и встречи по обмену опытом.

ВДНХ — уникальное общественное пространство с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь ВДНХ — более 325 гектаров. В 2019 году выставку посетили 33 миллиона человек.

Столица постепенно смягчает ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса. Однако на ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. Всем посетителям необходимо пользоваться антисептическими средствами, соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности.

Как снимать через стекло?

Многие начинающие фотографы задаются вопросом, как фотографировать через стекло. В этой съемке есть много нюансов. Главный из них – появление солнечных зайчиков. Они могут у вас получиться как от вспышки, солнца, так и любого другого источника света. В этом нет ничего страшного, если знать как устранить проблему. Фотопоиск как раз и хочет раскрыть вам этот маленький секрет.

Во время съемки через стекло вам стоит вспомнить уроки физики. Помните оптический закон, что угол падения равен углу отражения. Объяснение очень простое. Когда вы фотографируете какая-то часть света подсвечивает объект за стеклом, а другая часть возвращается назад к источнику света. В этот момент и появляются солнечные зайчики. Чтобы избавиться от них просто наклоните свой фотоаппарат или стекло немного в сторону. Тогда проблема и будет решена. Запомните, не стоит фотографировать перпендикулярно.

Если вам приходится часто фотографировать в помещении со стеклами, то этот совет вам точно поможет. Всегда носите с собой маленький фонарик. Тогда вам будет проще найти правильный угол съемки. Если же у вас камера со встроенной вспышкой, и вы ею постоянно пользуетесь, то попробуйте наклониться от перпендикуляра. Пусть кадр и объект будут немного смещены, зато вы сделаете снимок. Во время постобработки вы всегда сможете исправить маленькие неточности ракурса.
Еще одна важная и не менее сложная проблема – отражение фотографа. Если вы снимаете панораму за окном, то решение очень простое. Пододвиньте объектив вплотную к окну, отключите автофокусировку и настраивайте камеру вручную. За счет фокуса и глубины резкости снимок будет четким и качественным. И самое главное – окно должно быть чистым.

Эффективный и быстрый способ избавиться от бликов – это использовать поляризационный светофильтр. Он, конечно, не стоит три копейки, но очень ценная вещь для профессионального фотографа. С его помощью вы сможете снимать без бликов и отражений не только стекло, но и воду. В общем, очень полезный аксессуара, но у него также есть свой минус. Он может затемнять кадр. Если вы покупаете более дешевый светофильтр, то будьте готовы, что все фотографии будут снижены на 5 стопов по экспозиции, а более дорогие – всего на два. Вот вам и разница в качестве.

Если вы снимаете не через стекло, а само стекло, то должны помнить все вышеуказанные моменты. Самое главное, чтобы на объекте съемки не было никаких царапин, трещин, грязи и отпечатков. Чтобы стекло получилось красивым — не пользуйтесь вспышкой, лучше фотографируйте с мягким светом.

Предметная съёмка в высоком ключе. Как снимать стекло на светлом фоне

Эта статья продолжает цикл уроков по студийной предметной съёмке. Мы уже разбирали особенности работы с матовыми и глянцевыми объектами, а сегодня рассмотрим специфику съёмки стеклянных объектов на светлом фоне.


NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв., 1.0 МБ

Основная задача рекламной фотографии — показать предмет с лучшей стороны: максимально привлекательно и ярко. При съёмке флакона с духами, бутылки с напитком, фужера с вином или любого другого стеклянного предмета требуется точно передать цвет содержимого (при его наличии), а также подчеркнуть форму и объём ёмкости.


NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F20, 1/250 с, 120.0 мм экв., 1.0 МБ

Чтобы содержимое флакона «заиграло», его нужно снимать на просвет. Поэтому я всегда начинаю съёмку стеклянных объектов на светлом фоне с постановки контрового света. Для этого можно поставить снимаемый объект на стол, а позади него расположить источник света с софтбоксом в качестве фона. Регулировать степень просветки стекла и содержимого флакона можно за счёт изменения расстояния между источником света и объектом, мощности освещения.

Важно помнить, что стекло и содержимое флаконов часто обладают разной плотностью и цветом. Поэтому следует подбирать оптимальную степень освещённости под ваш объект. Например, для просвета бутылки из тёмного цветного стекла с плотной жидкостью понадобится большая мощность источника света, чем для бутылки из прозрачного стекла со светлой жидкостью.


Пример №1. Фон освещён недостаточно: содержимое бутылки выглядит тёмным и непривлекательным.
Пример №2. Стекло и содержимое бутылки оптимально освещены.
Пример №3. Фон освещён слишком сильно: пропадают границы предмета, содержимое бутылки выглядит ярче, чем в реальности.
Здесь мы пока не обращаем внимания на этикетку, крышку бутылки и другие не пропускающие свет поверхности. Для них мы позже поставим дополнительный передний или боковой свет. На этом этапе нам нужно подобрать оптимальное освещение для просвета стекла и содержимого бутылки.


Если границы стеклянного объекта выглядят блёкло, вы можете поставить по краям чёрные флаги (листы чёрного картона). Это добавит контуру контраста.

Когда вы добились нужной степени освещённости, можно приступать к внешней проработке объёмов и формы предмета. Для этого поставьте дополнительные источники света спереди и/или по бокам от объекта. Здесь мы будем руководствоваться теми же принципами, что и при съёмке глянцевых объектов.

Для создания красивых бликов на стеклянных объектах я обычно использую стрипбоксы или фрост-фильтры (Frost), которые натягиваются на специальные прямоугольные рамы, крепящиеся к стойкам, или растягиваются между двумя стойками. Эта конструкция размещается между источником света и снимаемым объектом.


Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон.
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры, позволяют создать мягкие растушёванные блики с двух сторон.
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны, а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, даёт мягкий растушёванный блик с другой стороны.
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны, а отражатель слегка подсвечивает объект с другой стороны.

Вы можете использовать одну из этих схем для съёмки стекла. Выбор зависит от формы и цвета объекта, плотности его содержимого, наличия на лицевой стороне этикетки и дополнительных элементов из других материалов, а также общей эстетики снимаемой картинки.

Ниже для наглядности я приведу примеры готовых фото с используемыми вариантами освещения.


Световая схема №3
NIKON D800 / 85. 0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F16, 1/250 с, 85.0 мм экв., 1.0 МБ


NIKON D800 УСТАНОВКИ: ISO 125, F16, 1/250 с, 85.0 мм экв., 1.0 МБ

Сначала при съёмке бутылок с напитком (Пример №1) я использовала первую схему освещения с двумя стрипбоксами по краям. Но второй чёткий блик с правой стороны показался мне слишком навязчивым, и я решила попробовать третью схему освещения (Пример №2), заменив стрипбокс с правой стороны на рефлектор с фрост-фильтром. Это позволило сделать блик более мягким и растушёванным.


Световая схема №3
NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F16, 1/250 с, 85.0 мм экв., 1.0 МБ

При съёмке коктейля использовалась третья схема освещения. Но так как в стакане находился лёд, он быстро запотевал. В итоге блик слева от софтбокса выглядит не очень чётким.


В примере №1 во время съёмки не сработал задний софтбокс, из-за чего стекло и содержимое стакана выглядят тускло и невзрачно. Даже если сделать обтравку этого фото и поставить его на белый фон, будет заметно, что стакан снят на сером фоне. Вариант №2 с включённым задним софтбоксом на фоне стал итоговой фотографией, взятой для ретуши.

При съёмке рекламных фотографий необходимо использовать качественную аппаратуру и оптику. Предметные фото я снимаю на камеру Nikon D800, объективы Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm F/4G ED VR и Nikon 105mm F/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor. Они хорошо держат контровой свет и не дают засветок при ярком фоне, что очень важно при съёмке стекла на просвет. Nikon D800 нравится мне из-за высокой детализации: никогда не возникает вопросов по техническому качеству снимков со стороны заказчика. Кроме того, хороший запас динамического диапазона матрицы Nikon D800 даёт большую свободу при постобработке.

ЭФФЕКТ СВЕТОВОГО ПЯТНА

Снимая рекламные композиции со стеклом на светлом фоне, я часто использую ещё один приём для освещения фона — эффект светового пятна. Его довольно легко повторить.

Для этого вам необходимо поставить за объектом лист белого пластика и разместить за ним рефлектор. Чем больше расстояние от рефлектора до листа пластика, тем более растушёванным будет выглядеть световое пятно.

Пример готового фото со световым пятном на фоне:


NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F20, 1/25 с, 86.0 мм экв., 1.0 МБ

Итак, из этого фотоурока вы узнали об основных приёмах съёмки стекла на светлом фоне. В съёмке стекла на тёмном фоне также есть свои особенности и трудности. О них я расскажу в следующей статье.

Серия статей «Предметная съёмка»:
Особенности рекламной предметной фотографии. Съёмка матовых объектов
Съёмка глянцевых объектов
Способы обтравки изображений. Часть 1
Способы обтравки изображений. Часть 2
Как подобрать фильтры для студийной фотосъёмки

Как снять тонирующую пленку со стекла автомобиля?

Вы знаете, как снять тонировку с авто самостоятельно, при этом быстро и не повредив стекол? Каждый водитель должен быть готов к внештатным ситуациям, а потому рекомендуем вам ознакомиться с инструкцией по снятию тонировочной пленки. Поскольку далеко не всегда есть время и возможность отправиться в автосервис, знания о снятии тонировки своими руками могут очень пригодиться.

Зачем удалять тонировку?

Растонировка авто может понадобиться по нескольким причинам:

Повреждения пленки

Какой бы качественной ни была тонировочная пленка, со временем на ее поверхности могут появиться царапины, потертости и отклеивающиеся участки. Причиной повреждения может стать стеклоподъемник или несоблюдение правил эксплуатации тонированного стекла.

Покупка тонированного авто

Часто подержанные автомобили продаются с тонировкой, которая не всегда приходится по вкусу новым владельцам. В этом случае самое простое и правильное решение — снять тонировочную пленку.

Тонировка по ГОСТу

В соответствии с настоящими государственными требованиями, уровень светопропускаемости лобового стекла должен быть не менее 75%, а боковых стекол — не менее 70%. Если ваша тонировка не соответствует этому ГОСТу, а вы при этом решили строго следовать букве закона, нужно снять старую пленку и выполнить новую тонировку в соответствии с актуальными требованиями.

Обновление внешнего вида автомобиля

Когда хочется сменить обстановку, иногда достаточно поменять какую-то деталь, например, тонировочную пленку на стеклах своего авто или вообще полностью ее снять, оставив окна прозрачными.

Способы самостоятельного удаления тонировки

При выборе растонировки обязательно учитывайте время года. Так, в теплую погоду клейкая основа тонировочной пленки становится более мягкой и текучей, поэтому снимать пленку значительно легче, чем зимой при низких температурах.

В соответствии с погодой выбирайте наиболее подходящий способ снятия пленки:

Быстрое снятие

Такой вид растонировки рекомендуется выполнять в теплую и сухую погоду.

Вам понадобится нож, средство для мытья стекол с пульверизатором и мягкие безворсовые салфетки.

Если вы снимаете пленку с боковых стекол, немного опустите стекло, затем аккуратно подденьте край пленки ножом и осторожно, чтобы не порвать, ухватите этот край пальцами. После этого поднимите стекло до конца и, удерживая пленку, резким движением сорвите ее со стекла.

Остатки клея на стекле удалите ножом, а затем тщательно вымойте стекло и протрите досуха тканевыми салфетками.

Обратите внимание: такой способ можно применять только в теплую погоду и только в том случае, если тонировка выполнена качественной пленкой. При быстром снятии дешевых китайских пленок на стекле останутся частички пленки и следы от клеевой основы, удалить которые будет очень трудно.

Снятие с мыльным раствором

Снимать тонировочную пленку этим способом так же можно только при условии положительной температуры.

Для растонировки вам понадобятся: нож, пульверизатор с мыльным раствором и мягкие тканевые салфетки без ворса.

Отделите небольшой участок пленки от стекла, а затем обработайте поверхность стекла, где уже нет пленки, мыльным раствором. Клеевая основа пленки благодаря раствору размягчается, а потому тонировка довольно легко отделяется от стекла. Так, постепенно отделяя пленку и обрабатывая стекло раствором, снимите тонировку, а потом протрите стекло салфеткой.

Снимать тонировочную пленку таким способом можно только на лобовом и боковых стеклах. Для заднего стекла этот метод не походит из-за высокого риска повредить систему обогрева.

Снятие с помощью строительного фена

Универсальный способ, который подходит для любого времени года и для любых стекол — лобового, заднего и боковых.

Вначале подготовьте инструменты: строительный фен, острое лезвие, мыльный раствор и мягкие салфетки.

Разогрейте край пленки феном примерно до 40°С, затем отделите этот край. Дальше действуйте по аналогии: разогрев небольшого участка, затем его отделение и т.д. Как только пленка будет полностью снята, вымойте стекло мыльным раствором и вытрете насухо салфетками.

Как еще можно удалить тонировку?

Хотя все способы кажутся, на первый взгляд, относительно простыми, без опыта подобных работ удаление тонировки со стекол может занять длительное время. Главная «опасность», которая подстерегает начинающих автомастеров — это повреждение стекла в результате его очистки от остатков клеевой основы тонировочной пленки.

Если вы пока не уверены в своих силах и мастерстве, предлагаем более простой и эффективный способ удаления тонировки — обратиться в один из наших центров Garage Style. Мы почти ежедневно выполняем такие процедуры, поэтому давно отработали методику быстрого и аккуратного удаления любых тонировочных пленок.

Звоните и записывайтесь на растонировку по телефонам, указанным на нашем сайте!

Как снимать через стекло без нежелательных отражений

Меня зовут Джастин Тирни, я занимаюсь покадровой съемкой из Японии. В первой части моего последнего покадрового проекта представлены ночные японские городские пейзажи. Все кадры были сделаны из высоких окон отелей или смотровых площадок Токио. В этой короткой статье я расскажу, как мне удалось создать эти снимки без нежелательных отражений от окон.

Приглушить свет

При съемке из гостиничного номера или любого другого места, где вы контролируете окружающую среду, сделайте все возможное, чтобы минимизировать внутреннее освещение.При съемке ночью используйте любые шторы или жалюзи в комнате. Наденьте их на камеру, чтобы блокировать посторонний свет. Избегайте этого при дневном свете, так как шторы или жалюзи будут создавать блики.

Замедленная съемка At Conflux , Aerial Arterial, сделанная из окна моего гостиничного номера в Синдзюку, Токио. Настройки: f / 3,2, 8 ’, 16 мм.

При съемке со смотровой вышки постарайтесь найти темное место в комнате и посмотреть, есть ли элементы архитектуры (столбы, опорные балки и т. Д.)) можно использовать для блокировки света.

Близко

Поднесите линзу как можно ближе к окну. Для этого я использую длинную (200 см) быстросъемную пластину штатива Arca Swiss, чтобы упростить регулировку. Обычно я стараюсь не прикасаться линзой к стеклу, так как движение и вибрации здания могут ударить камеру.

Используйте юбку для объектива

Юбка для линз — лучшее решение, которое я нашел на данный момент. Пока я не снимаю под большим углом, он полностью убирает отражения.Он также складывается для удобства хранения и переноски.

Юбка объектива с креплением для штатива на присоске Fat Gecko из кафе в обсерватории Tokyo Skytree Получившийся в результате покадровой кадр из приведенной выше установки на Tokyo Skytree, как он появляется в At the Conflux Настройки: f / 2,8, 10 ’, 16 мм.

Я бы хотел, чтобы юбка объектива временами была больше, особенно при съемке на 16 мм или шире. Проблема размера усугубляется при съемке камерой под серьезным углом. Отчасти это можно исправить, приклеив к краям юбки защитную ленту, чтобы расширить ее охват и закрыть швы.

Если цена в 50 долларов слишком высока, вы можете сделать свою собственную версию, например, эту, сделанную фотографом Майклом Курье.

Попробуйте поляризатор

Многие фотографы сообщают об успехе использования поляризационного фильтра для удаления отражений. Для меня это удача или промах. Поляризатор, кажется, помогает уменьшить отражения, но не устраняет их. Это может усугубить ситуацию. Если вы не можете позволить себе роскошь снимать на внешний монитор, может быть трудно определить, присутствует ли отражение или нет.Отражения могут исчезнуть на крошечном ЖК-экране камеры, но позже, к вашему ужасу, компьютерный монитор может показать иное.

Еще одна проблема с поляризационными фильтрами заключается в том, что вам придется покупать и носить с собой по одному на каждый объектив. Вы можете купить серию повышающих и понижающих колец, но поскольку фильтр — не лучшее решение, я избегаю всего этого вместе.

Замедленная съемка At the Conflux , снятая через окно ресторана в Токио. Настройки: f / 5,6, 8 ’, 16 мм.

Попробуйте резиновую бленду

Я попробовал один из них, но не убедился в его ценности.Хорошо работает, когда камера прямая. Но я часто наклоняю камеру вниз или в сторону, чтобы создать желаемую композицию, и это делает бленду менее эффективной при блокировании отражений. И, как и в случае с поляризатором, вам нужно покупать и носить с собой бленду для каждого объектива, что не идеально.

Замедленная съемка At Conflux , снятая из вестибюля отеля в Токио. Настройки: f / 3,5, 2,5 дюйма, 35 мм.

Штатив с присоской

Штатив с присоской Fat Gecko и юбка объектива — это то, что мне нужно для покадровой съемки через стекло.Легко транспортировать. И при использовании с длинной QR-пластиной, упомянутой выше, простота установки. Он имеет дополнительные атрибуты скрытности и скорости. В некоторых ситуациях штатив слишком бросается в глаза. Со временем я смог быстро смонтировать его в любых местах — от стеклянных лифтов, боковых окон такси до ветровых стекол монорельса и вестибюлей отелей, не привлекая к себе внимания.

На следующих фотографиях показано, как я использовал свою любимую комбинацию штатива с присоской и юбки объектива, чтобы снимать сквозь стекло без отражений от окна моего отеля, монорельсовой дороги Kobe Portliner и транзита Yurikamome:

Вот два покадровых кадра из На Conflux , оба сняты через лобовое стекло автоматизированной монорельсовой дороги. Дневной лайнер порта Кобе и токийский парк Юрикамомэ. Настройки: f / 8, 0,6 ’, 20 мм и f / 2,8, 1,6’, 16 мм, соответственно:

Если у вас есть свои советы по съемке через стекло, поделитесь ими в комментариях ниже. Посмотрите мой последний проект At The Conflux на моих каналах на Vimeo, YouTube и подпишитесь на меня в Instagram или Facebook, чтобы увидеть мои последние покадровые клипы.


Об авторе : Джастин Тирни — кинематографист и композитор с классическим образованием для концертов и фильмов.Его музыка была объявлена ​​«превосходной, крепкой и величественной» газетой Boston Globe, заявившей, что «темная музыка Тирни была отполированной, зловещей насыщенностью … и звуковыми мирами, которые были убедительными и непосредственными». Его последний проект, At The Conflux, объединяет покадровые изображения и оригинальную музыку в фильм, исследующий ритм японских городских пейзажей. Тирни имеет ученую степень в Йельском университете, Тафтс, и в настоящее время получает докторскую степень в Университете Дьюка.

Основы стрельбы через стекло — Dr.Тиндалл

Этот пост написан для Полиции специальных операций в Анкаре, Турция, как дополнительный модуль к курсу по пресечению дальних / экстремальных мягких целей, который я им преподавал, который охватывал дистанцию, ветер, движущиеся цели, сбивание дронов, петли. дыра и другие приемы, используемые для стрельбы на большие и экстремальные дистанции. В качестве примечания, этот пост также размещен на сайте нашей школы обучения выживанию (Civara Academy), поскольку многие интересуются огнестрельным оружием, выживанием, h3HC и стратегическим обучением — посетите этот сайт для получения дополнительной информации по темам, связанным с этим.

Обучение полиции специальных операций в Анкаре, Турция

С момента появления автомобилей сотрудники правоохранительных органов обязаны вести перестрелку с вооруженными преступниками в движущихся транспортных средствах. Со временем возникновение ситуаций с заложниками и другой преступной деятельности также привело к появлению групп специальных операций, особенно в отношении терроризма, и подобных подразделений, которые стреляют через стекла зданий, домов и промышленных объектов. Подобно преломлению палки под водой, существуют аналогичные эффекты, возникающие при прохождении пуль через стекло в условиях, радикально отличающихся от обычных траекторий пули.Такие выстрелы часто выглядят так, как на следующем изображении, на котором пуля снайпера проходит через окно офиса кампании на Гавайях.

Хотя иногда необходимо стрелять через стеклянные окна в зданиях или автомобилях, искусство и наука стрельбы через стекло остаются недооцененными. Отчасти это связано с характером такой съемки. Если вы стреляете через стекло, выстрелы в голову, чтобы немедленно вывести из строя преступника или террористов и ограничить побочный ущерб, не идеальны.Отклонение пули быстро меняется в зависимости от угла выстрела и типа стекла, через которое вы стреляете.

Одним из последствий выстрела через стекло является деформация пули. Например, пуля с мягким носом или полым острием, особенно из пистолета, обычно приводит к чрезмерной деформации, что отрицательно сказывается на устойчивости пули в полете. Это влияние на стабильность повлияет на все последующие проникновения пули после того, как она прошла через стекло.Следовательно, пули в оболочке или сплошные пули лучше всего стреляют через большинство типов стекла. Кроме того, это сильно влияет на потерю энергии и количества движения пулей после прохождения сквозь стекло. Например, работа, затрачиваемая пулей на пробивание стекла, приводит к прямым потерям энергии, которые значительно увеличиваются с увеличением толщины стекла. Эта потеря энергии в сочетании с деформацией пули снижает общую эффективность пули. Из-за этого рекомендуется диаметр пули, равный или превышающий толщину стекла, через которое вы собираетесь стрелять.

Еще одним следствием стрельбы через стекло является отклонение пули, которое необходимо учитывать в обоих направлениях — дальность дульного среза от стекла и последующее расстояние от цели до стекла. Для снайпера, сотрудника правоохранительных органов или агента спецоперации этот фактор имеет важный практический интерес. Основная причина его важности заключается в том, что отклонение пули стеклом немедленно снижает точность выстрела. Важны не только следующие концепции, но и вопросы точности стеклянных смесей для тех, кто должен стрелять сквозь стекло, эффективно поражать и немедленно выводить из строя цель.

Типы стекла
Независимо от того, есть ли у вас автомобиль, журнальный столик, промышленное здание или небоскреб, стекло преобладает повсюду. Кроме того, поскольку преступная и террористическая деятельность становится все более интенсивной в крупных городах, например, в Ницце, Франции, Лондоне и т. Д., Важно знать тип стекла, с которым вы имеете дело, и его характеристики, поскольку последние серьезно влияют на точность стрелок.

Трудно оспорить тот факт, что стекло является отражающим, прозрачным и достаточно прочным (в зависимости от типа стекла).К счастью для стрелков, прочность — не единственное, что зависит от того, как сделано стекло; Есть еще одна довольно необычная черта, которая отличает одни типы стекла от других — то, как стекло разбивается, и это то, что вам, как стрелку, нужно понимать.

Если вам когда-либо приходилось сталкиваться с градом, разбивающим окна вашей машины или дома, или если вы когда-либо смотрели сцены из фильмов, в которых разбиваются автомобили, вы, вероятно, замечали, что стекла в окнах автомобилей не разбиваются, как обычные стекла. Вместо этого оно распадается на очень крошечные гранулы, а окно дома разбивается на более крупные сломанные части.Почему так происходит? Это из-за разных типов стекла.

Закаленное стекло
Закаленное стекло можно оценить по его внешнему виду и ощущениям на ощупь, поэтому легко отличить стекло, которое используется в автомобилях, от обычного стекла. Первое называется закаленным или закаленным стеклом и используется в душевых дверях, подносах холодильников, дверях и столах из архитектурного стекла, пуленепробиваемых стеклах и экранах смартфонов. Известно, что оно в 4-5 раз прочнее обычного стекла и выдерживает температуру почти до 300 градусов по Цельсию.Закаленное стекло известно не только своей прочностью, но и тем, что оно разбивается. Например, в отличие от обычного стекла, которое разбивается на острые осколки, которые часто могут стать причиной травм, закаленное стекло разбивается на более мелкие части, которые сцепляются с соседними частями и поэтому не падают легко, то есть закаленное стекло не разбивает рамы ; вместо этого он превращается в крошечные гранулы и остается нетронутым.

Вот почему команды снайперов и стрелков учат не стрелять сквозь стекло, если у них нет прямого попадания и цель не находится близко к средней.Когда от них требуется выстрелить под углом, обычно рекомендуется, чтобы группа рассмотрела возможность использования одного выстрела, чтобы разбить стекло, и второго, чтобы поразить подозреваемого в преступлении / терроризме. Этот процесс называется одновременным взаимодействием и требует точного времени. Он также должен гарантировать, что дополнительный снаряд не пробьет заложника (заложников), если вы не готовы принять определенный уровень сопутствующего ущерба. Еще одним неизвестным является эффект этого процесса — вторичное стекло снаряда, которое может стать смертельным после пробития пулей. Однако на собственном опыте я наблюдал, что если цель и / или заложник находится на расстоянии пяти футов или меньше от стекла, потенциально калечящий / смертельный дождь стеклянных осколков диаметром от 4 до 9 дюймов будет обрушен на цель и / или заложник в качестве пуля пробивает стекло.

Вы также должны знать, что не все закаленное стекло во всех странах производится по одним и тем же характеристикам, даже в пределах одной страны. Следовательно, поскольку закаленное стекло не будет выпадать из оконной / дверной рамы, я обнаружил, что съемка края рамы, который контактирует с большей частью стекла в линейном режиме, является лучшим местом для первого кадра, поскольку он будет часто ломают все стекло в кадре, что идеально подходит для второго выстрела другого стрелка, т.е.е., одновременное участие. У меня было закаленное стекло, которое не ломалось при попытке выстрелить в угол, чтобы инициировать действие для второго выстрела. Кроме того, средняя толщина закаленного стекла составляет дюйма, но оно бывает разной толщины в зависимости от потребности.

Как упоминалось ранее, характеристики любого типа стекла зависят от материалов, из которых оно изготовлено, а также от химических и механических процессов, которым оно подвергается при производстве. То, как закаленное стекло разбивается на гораздо более мелкие части, связано с производственными процессами, в которых включения сульфида никеля закаляются путем нагревания с последующим быстрым охлаждением до комнатной температуры.

Охлаждение в центре стекла происходит намного быстрее, чем на поверхности. Это вызывает сжимающие напряжения на поверхности, тогда как сжимающие и растягивающие напряжения возникают в центре. Напряжение сжатия придает закаленному стеклу повышенную прочность; чем выше напряжение, тем на более мелкие кусочки разбивается стекло. Преимущество дифференциального нагрева проявляется в увеличении износостойкости стекла и позволяет растягивать или тянуть стекло до определенного предела без разрушения, что хорошо для многих видов стекла.Для закаленного стекла сжимающее напряжение на поверхности должно быть более 10 000 фунтов на квадратный дюйм, тогда как для безопасного стекла оно должно быть более 15 000 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, это также означает, что центральный выстрел может более эффективно разбить стекло, но часто именно здесь может быть ваша цель, и если у нее есть заложник, это может быть не идеальное место для первого выстрела. Лучший способ узнать наверняка о закаленном стекле в вашем районе — получить несколько кусочков или квадратов от 2 × 3 до 4 × 4 футов, поместить их в рамку и снимать их в разных местах, т.е.е., центр, угол и край рамки, которые удерживают стекло на месте для определения номинального разрушения для ваших целей. Это единственный способ узнать по-настоящему.

Многослойное стекло
Стекло, используемое в автомобилях, грузовиках и других транспортных средствах, представляет собой многослойное стекло для лобовых стекол. Закаленное стекло используется в боковых окнах и отличается от стекла, используемого в лобовом стекле. Многослойное стекло изготавливается путем размещения ламината (обычно поливинилбутираля или ПВБ-пластика) между двумя (или более) слоями стекла и склеивания их с помощью высокого давления и тепла. Помимо того, что он очень сильный, это также дает уникальное преимущество. При разбивании осколки стекла обычно не выпадают, а прилипают к ламинату и, как правило, остаются в раме. Таким образом, приложение значительной силы к ветровому стеклу заставит все это выскочить из рамы как единое целое. Помимо лобовых стекол, ламинатные двери благодаря своей прочности и способности выдерживать большое давление широко используются в офисных комплексах и общественных зданиях. Те, что находятся в школах и других учреждениях, часто укрепляются проволочной сеткой, заделанной ламинатом, которая выдерживает значительную силу, а также обеспечивает достойную звукоизоляцию.В этот тип стекла трудно проникнуть без значительного прогиба круга. Таким образом, захват движущегося транспортного средства, лобовое стекло которого обычно уже находится под крутым углом, представляет собой проблему для стрелка. Многослойное стекло знакомо почти всем, и почти каждый узнает знакомый каменный «звон» в лобовом стекле, как показано на рисунке ниже.

Листовое стекло
Люди часто называют любое окно, не окрашенное пятнами, стеклянным листом. Большинство современных окон из листового стекла вообще не являются листовым стеклом.Хотя материалы, из которых изготовлено стекло различных типов, очень похожи, процессы производства стекла различаются. Листовое стекло было отраслевым стандартом между 1920-ми и 1960-ми годами. Таким образом, если дома были построены до 1920 года или после 1960 года, то, что вы могли бы подумать, стеклянное пластиковое окно, довольно легко можно было бы сделать из другого стекла.

Листовое стекло, изготовленное до 1920 года, было практически ручной работой. Тогда это было ценно, и это ценно сегодня. Обычно используется для больших зеркал и окон.Продукт, который был заменен индустриализацией листового стекла, называемый листовым стеклом, в наши дни также является редкостью. Стрелкам важно знать, какое стекло в доме или другом здании, по понятным причинам.

В конце 1950-х годов был разработан новый процесс, в котором для создания поверхности стеклянного листа используется расплавленное олово. Стекло в жидкой форме вылили на олово, заставив более легкое стекло плавать. Полученный продукт, «флоат-стекло», имел необычайно гладкую поверхность.Сегодня стекло для коммерческого использования почти полностью представляет собой флоат-стекло, а листовое стекло используется лишь в редких случаях. В зависимости от толщины флоат-стекла, при дроблении на более крупные куски, чем закаленное стекло, оно разлетится на части. Однако более старое листовое стекло оставляет отверстие, очень похожее на многослойное стекло, хотя с гораздо большей площадью нарушения, то есть линиями трещин вокруг отверстия.

Соображения при съемке через стекло
Один из вопросов, который вы должны задать себе перед тем, как снимать через любое стекло, — какой допустимый побочный ущерб? Это определит, сделаете ли вы этот снимок или нет.Для большинства это будет вопросом операционной политики, зависящей от ответственности. С учетом сказанного, давайте рассмотрим базовый сценарий съемки через закаленное стекло.

Съемка через Windows

Вы — член группы спецназа, вызванный на место происшествия в трехэтажном офисном здании, где террорист захватил множество заложников. Единственный снимок, который вы смогли сделать, это прямо через улицу в соседнем здании, в котором вы настроили почти точный перпендикулярный снимок.Это показано на рисунке ниже.

Когда вы оцениваете такой сценарий, многое будет приходить вам в голову как стрелку. Одна из вещей, которая приходит в голову большинству стрелков, — это животрепещущий вопрос: готов ли я это сделать?

Это очень правильный вопрос, потому что с таким выстрелом связано очень много сложностей. Тип стекла, тип пули, потенциальное сопутствующее повреждение, отклонение пули, потенциальная деформация, расстояние до стекла от дула, расстояние от цели до стекла и многое другое.

Тренировались ли вы стрелять для этого или нет, из-за сложности стрельбы сначала заставит вас сомневаться в себе. Но когда вы освоитесь в ситуации, ваши инстинкты стрельбы возобладают, когда вы успокаиваете себя и логически обдумываете процесс стрельбы.

Один из них. Обратите внимание, что на графике в нижней части сетки отображается расстояние до цели от закаленного стекла в футах. В верхней части сетки на графике отображается среднее отклонение пули в дюймах на каждые 10 футов от стекла.

Этот прогиб предназначен для выстрела перпендикулярно стеклу, т.е. прямо. При угле 60 градусов отклонение будет примерно на один дюйм на каждом расстоянии; под углом 45 градусов к стеклу отклонение примерно в 3-4 раза больше, чем указано для каждого расстояния. Отклонение измерено с использованием винтовки AXMC компании Accuracy International, калибра 7,62 × 51 NATO (.308), 175 гран, за золотую медаль федерального образца; .308 / .338 калибра.

В общем случае наблюдения, пока цель находится в пределах 15-20 футов от стекла, требуется нулевое удержание и вероятно, что цель будет поражена таким образом и в таком месте, которые немедленно выведут человека из строя.Наблюдение также демонстрирует, что выстрел из центрального окна, если это возможно, устраняет необходимость одновременного включения. Однако подготовиться к такому будет целесообразно, особенно если угол к стеклу меньше 60 градусов.

Практика ничем не заменима, хотя закаленное стекло стоит дорого, как и лобовое стекло автомобиля и т. Д. Я часто говорю, что есть уравнение, которое вы можете использовать для этого, ну, оно есть, но практика может доказать более эффективно, чем уравнение, когда вы его освоите.2) + (угол отклонения 90 градусов). Помните, что энергия пули дополнительно изменяется из-за деформации и потенциальной потери массы при проникновении в стекло, поэтому эта формула является приблизительной, которая должна быть проверена на основе собранных данных о ваших выстрелах.

Стрельба через лобовые стекла автомобилей снаружи
Судя по опыту, большая часть стрельбы через машины ведется снаружи внутрь (90 процентов и более), что приемлемо для специальных операций и работы правоохранительных органов. Заявления в этом разделе являются общими, поскольку лобовое стекло обычно изогнуто сверху вниз и из стороны в сторону. Одно из преимуществ стрельбы через лобовое стекло — ограниченное расстояние цели от лобового стекла. В большинстве случаев цель находится либо за рулем, либо на сиденье переднего пассажира. Из-за этого расстояние от стекла до цели довольно стабильно от машины к машине, не более чем на 2 фута. Вдобавок к цели устремляется поток смертоносных осколков стекла, когда пуля пробивает стекло.

То же правило применяется, что и для винтовок при стрельбе через лобовое стекло.Хотя пуля калибра 22 калибра пройдет сквозь лобовое стекло, рекомендуется, чтобы диаметр пули был равен или больше толщины стекла — больше, чем нужно.

При стрельбе по пассажирам с внешней стороны лобового стекла внутрь пуля, как правило, отклоняется вниз, но не настолько сильно. В среднем для пистолетной пули отклонение вниз составляет примерно 2 дюйма, если вы находитесь в пределах 5-10 ярдов от машины. Однако из-за кривизны лобового стекла из стороны в сторону у вас также может быть отклонение в сторону на 2-4 дюйма. Если вы используете винтовку 7,62 x 51 (.308), отклонение из-за энергии и скорости пули минимально на коротких дистанциях. Удержание центра масс подходит для целей за лобовым стеклом. Сочетание летающего стекла и пули обычно немедленно останавливает цель.

Стрельба через лобовое стекло автомобиля изнутри
Этот тип стрельбы, из-за лобового стекла наружу, чаще всего выполняется группами личной охраны, такими как те, которые я недавно преподавал в Стамбуле.И это немного сложнее, чем снимать через стекло снаружи. Я бы определенно посоветовал носить солнечные или другие очки, если вы думаете, что можете быть вовлечены в такую ​​ситуацию, как агент личной защиты, то есть телохранитель! Если вы попали в засаду, это также совместная работа, которую я не буду сейчас обсуждать.

Из-за угла наклона стекла при стрельбе изнутри наружу, то есть вниз и от вас, пуля имеет тенденцию отклоняться вверх на целых 6 дюймов и часто может лететь вправо или влево, не попадая в цель. Чтобы эффективно стрелять изнутри автомобиля, цельтесь в цель, сделав первую дыру в стекле. Затем постарайтесь прицелиться так, чтобы каждая последующая пуля проходила через это отверстие в непосредственной близости. Если вы оказались в такой ситуации, необходимо действовать немедленно, иначе вы никогда не выберетесь из машины, особенно если она остановлена.

Ключ состоит в том, чтобы заставить цель уклоняться от пуль при выходе из машины, если она остановлена, чтобы вы могли лучше выстрелить. Это то, что вам нужно практиковать, и этот процесс динамически меняется каждую секунду.Опять же, главное — стремиться к центру масс — это даст вам больше шансов на выживание!

Очевидный вывод: стрельба через стекло неточна и не всегда эффективна, но понимание процесса улучшит вашу точность. А в связи с ростом криминальной и террористической активности набор навыков стал более необходимым.

По моим наблюдениям, расстояние от дула до стекла на расстоянии 100 ярдов, похоже, не имеет большого значения для приведенных выше значений. Скорее, более важным становится угол падения дула на стекло. Хорошая точность достигается при угле падения 60-90 градусов. Когда угол падает до 45 градусов, отклонение может удвоиться и даже увеличиться. От 60 до 90 градусов отклонение обычно может удерживать группы между стеклом и целью в пределах +/- 1-2 дюймов: достаточно для смертельного выстрела, если расстояние от стекла до цели не превышает 30 футов. Настоящая проблема возникает, если есть необходимость проткнуть дополнительные барьеры или материал между стеклом и целью за его пределами.Эффективность будет зависеть от материала и от того, стоит ли цель непосредственно за ним, но это еще один вопрос, который здесь не рассматривается.

Как снимать через стекло :: Секреты цифрового фото

Есть много вещей, над которыми нам, фотографам, приходится работать. Одна из таких вещей — плохой свет. Другой — размышления. Вы когда-нибудь пробовали снимать объект, находящийся за стеклом? Если да, то вы понимаете, о чем я говорю. Отражения, блики и даже грязные отпечатки пальцев могут помешать созданию великолепного изображения, даже если вы на 100 процентов уверены, что великолепное изображение находится прямо за этим куском стекла.

  • Sony DSC-h20
  • 125
  • f / 4,0
  • 0,008 с (1/125)
  • 18,1 мм

Мартин и его потомки через окно от пользователя Flickr Мартина ЛаБара

Хорошая новость в том, что у фотографов есть способы обойти эти отражения, хотя для нас это не так просто, как просто представить, как выглядит объект без этого осколка стекла перед ним. Мы должны применить обходные пути, чтобы устранить эти уродливые отражения, но хорошая новость заключается в том, что удаление отражений не только возможно, но и во многих случаях на самом деле довольно просто.

Давайте рассмотрим пример, с которым вы, вероятно, столкнетесь, когда посетите такой объект, как зоопарк или дом рептилий. В таких местах часто живут некоторые или даже все животные за стеклом. Это отлично подходит для посетителей, потому что это означает, что они могут видеть животных, не обремененные проволокой, бетоном или другими физическими преградами. Но это может быть плохо для фотографов, потому что стекло, которое дает нам такой беспрепятственный вид на этих животных, также может дать нам довольно ограниченную фотографию.Человеческие глаза на самом деле неплохо отфильтровывают эти отражения, когда мы смотрим через кусок стекла, но камеры, как известно, плохо справляются с тем же самым. Камера всегда будет записывать эти отражения (если вы не примете иного решения), и тогда ваш зритель не сможет не заметить их.

  • Fujifilm FinePix S7000
  • 400
  • f / 3,0
  • 0,1 с (1/10)
  • 18 мм

watchoo lookin at by Flickr user Riv

Подойдите ближе и измените угол наклона

Итак, первое, что вам нужно сделать при съемке через стекло, это просто обратить внимание на отражения. Посмотрите на своего объекта, но также найдите время, чтобы найти любые отражения, которые могут присутствовать на стекле перед ним. И имейте в виду, что даже блики, которые кажутся вам слабыми, могут выглядеть довольно резкими после того, как вы записали их на камеру, поэтому лучше всего по возможности избегать их вообще. Один из простых способов сделать это — просто изменить угол, под которым вы стреляете. Для этого посмотрите в видоискатель и медленно меняйте положение тела или камеры, пока самые сильные блики не исчезнут с кадра.

Вы не можете избавиться от всех этих отражений таким способом, поэтому обязательно проверьте свой ЖК-дисплей — увеличьте, если можете, и проверьте изображение на предмет обесцвечивания или явных отражений и бликов. Если на тестовой фотографии вы видите признаки отражения, попробуйте подойти ближе. Как правило, чем ближе вы находитесь к этому стеклу, тем легче избежать отражений (но учтите, что вам может потребоваться широкоугольный объектив, чтобы полностью запечатлеть то, что находится на другой стороне). .

Иногда, если вы поставите камеру прямо напротив стекла, это может быть лучшим способом полностью устранить отражения. У меня есть резиновая бленда, которую я использую именно по этой причине. Когда вы кладете резиновую бленду объектива на стекло, она не только защищает камеру от потенциального столкновения между ней и поверхностью стекла, но также помогает создать уплотнение между объективом и стеклом, которое может заблокировать 100% нежелательных отражений. .

Используйте поляризационный фильтр

Еще вы можете использовать поляризационный фильтр, но помните, что поляризационные фильтры не работают в помещении, только на улице.Наружный свет поляризован, а внутренний / искусственный свет — нет, поэтому поляризационный фильтр ничего не сделает, если ваши отражения находятся в помещении при освещении лампами накаливания или флуоресцентными лампами. Таким образом, этот дом рептилий не выиграет от поляризационного фильтра — на самом деле, если вы попытаетесь использовать его, вы можете нанести больше вреда, чем пользы, поскольку вы эффективно уменьшите количество света, попадающего на датчик вашей камеры, при этом не добившись его о преимуществах поляризатора по уменьшению отражения. Поскольку дома рептилий обычно слабо освещены, вам лучше использовать другие методы, перечисленные выше, чтобы вырезать эти отражения.

Если отражение находится на стекле на открытом воздухе, вы можете полностью устранить его с помощью кругового поляризатора. Есть несколько уловок, чтобы сделать это правильно, поэтому начните с того, что поставьте источник света под углом 45 градусов к вашему положению. Другими словами, солнце должно быть справа от вас, а не перед вами или позади вас. Затем поворачивайте фильтр до тех пор, пока отражение не исчезнет или совсем не исчезнет. Вот когда вы хотите сделать фото.

Убедитесь, что стекло чистое

Помните, что проблема со стеклом не всегда только в отражении.Если вы находитесь в зоопарке, велики шансы, что стекло просто не чистое, и все эти отпечатки пальцев, пятна и другие неидентифицируемые пятна могут действительно помешать вам и потрясающей фотографии. Так что не помешает иметь небольшую пачку стеклянных салфеток, спрятанную в сумке для камеры. Вы почти наверняка будете получать забавные взгляды от людей, но с другой стороны, вы получите фотографии, не испорченные отпечатками пальцев и пятнами тех, кто был до вас.


грязное окно от пользователя Flickr requireaj

Не использовать вспышку

И, надеюсь, само собой разумеется, что вы никогда не должны использовать встроенную вспышку при съемке через стекло — этот яркий свет будет отражаться прямо от этой сильно отражающей поверхности, и вы почти наверняка получите супер яркое пятно света там, где ваш объект должно быть.Я знаю, что у вас может возникнуть соблазн сделать это в доме для рептилий, где кажется, что света недостаточно для получения фотографии, но есть более чем одна причина, по которой всплывающие вспышки и дома для рептилий плохо сочетаются . Во-первых, ваша вспышка вызовет раздражение у рептилий и, возможно, у людей, которые за ними ухаживают. Во-вторых, даже если вам удастся обрезать этот отскок, вы получите неестественно выглядящий объект, потому что прямая вспышка — неестественный источник света. Есть более эффективные способы справиться с низкой освещенностью — первый — использовать большую диафрагму (возьмите с собой объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм, если он у вас есть, потому что большинство объективов с постоянным фокусным расстоянием 50 мм способны снимать с максимальной диафрагмой f / 1.8 или больше), а второй — увеличить ISO. Я знаю, вам, вероятно, сказали избегать высоких значений ISO, как чумы змей, но поверьте мне, когда я говорю, что ограничивать себя низкими значениями ISO вовсе не обязательно с современными технологиями камеры. Да, при очень высоких значениях ISO наблюдается некоторое снижение качества, но по большей части вы этого не заметите. И всегда лучше сделать небольшое снижение качества вместо неприятных бликов от вспышки или дрожания камеры.


Думаешь, я умнее… пользователя Flickr danisabella

Примите сияние

Наконец, спросите себя, действительно ли вы хотите избегать бликов и отражений. Я знаю, что это звучит немного безумно, но вы действительно можете получить некоторые интересные и вычурные эффекты, если воспользуетесь ярким светом, а не попытаетесь его полностью избежать. Это особенно актуально, если вы пытаетесь сфотографировать людей через окно вечером, когда в стекле отражаются неоновые огни или огни проезжающих автомобилей.Остановитесь и подумайте, сможете ли вы успешно сделать блики частью вашей композиции, и тогда вам вовсе не нужно будет пытаться избежать этого.

Заключение

Будь то дом рептилий, кофейня или кукольный домик, если ваш объект находится за стеклом, вам нужно подумать об этих отражениях и о том, как лучше всего их избежать (или включить их, в зависимости от обстоятельств). быть). Помните, что ваши глаза не так хороши в обнаружении бликов и отражений, как ваша камера, поэтому всегда будет хорошей практикой проверять ЖК-дисплей после пробного снимка, просто чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили.И не позволяйте себе так беспокоиться об этом блике, что вы вообще не можете сделать снимок — помните, что немного бликов не обязательно плохо, важно, чтобы вы удостоверились, что блики, которые вы снимаете, не Не мешай тому, что важно — твоей теме.

Сводка

  1. Подойдите ближе
    • Прижмите линзу к стеклу
    • Используйте резиновую бленду объектива.
  2. Измени свой угол
  3. Используйте поляризационный фильтр
  • (работает только на открытом воздухе)
  • Очистите стекло
  • Избегайте вспышки
  • Примите сияние
  • Большинство людей думают, что этот пост интересен.Что вы думаете?

    Как снимать городские пейзажи через стекло

    Если вам нравится стрелять из обсерваторий, скорее всего, вам приходилось иметь дело со съемкой через стекло. Большинство обсерваторий являются закрытыми (за исключением Top of the Rock и Empire State Buildings). Съемка через стекло может быть сложной задачей по нескольким причинам, поэтому давайте поговорим о том, что вы можете сделать, чтобы получить отличный снимок!

    Во-первых, убедитесь, что вы снимаете через чистую зону. Окна часто бывают очень грязными, поэтому следите за тем, чтобы на раме не было слишком много грязных пятен.

    360 Чикаго

    Тогда давайте займемся основными проблемами: размышлениями. Они легко могут испортить выстрел, а ночью им еще хуже. К счастью, у нас есть для вас несколько решений. Если вы находитесь дома, в машине или в любой ситуации, когда вы управляете освещением, выключите все внутреннее освещение. Это должно позаботиться о большинстве отражений.

    Если вы не можете выключить свет, потому что вы находитесь на Skydeck или 360 Chicago, тогда нам придется проявить больше творчества. Во-первых, поместите камеру как можно ближе к стеклу.Еще лучше, если вы можете снимать прямо, а объектив (пластиковая часть) касается стекла.

    В большинстве случаев отражения все равно будут, поэтому вам придется покрыть область вокруг объектива. В некоторых случаях можно использовать руки или бленду объектива. Если это не помогает, наденьте куртку или свитер и убедитесь, что вы закрываете все отражения.

    Примечание о съемке в ночное время: Большинство обсерваторий не допускают использования штатива. Отличная альтернатива — взять с собой настольный штатив, например Platypod или Gorillapod.

    Обсерватория One World

    Если вам нужно лучшее решение, то Lenskirt для вас! Это лучшее решение, чтобы избежать отражений при съемке через стекло. Это вытяжка с 4-мя присосками. Его легко использовать: вы прикрепляете юбку для линз к стеклу с помощью присосок, и линза входит в противоположный конец. Обычная версия отлично подойдет для большинства небольших камер и объективов, но мы рекомендуем версию XL для больших камер и широкоугольных объективов, чтобы было больше места для маневра.

    Съемка с линзой

    При цене около 50 долларов это недешево, но оно того стоит, если вы регулярно путешествуете или любите снимать в условиях стекла. Вы можете встретить стекло в других ситуациях, например, при стрельбе из машины, поезда или самолета. Ранее в этом году мне повезло, когда я летел из Ванкувера, и я смог сфотографировать северное сияние.

    У меня не было с собой юбки-линзы, поэтому мне пришлось использовать свитер, чтобы закрыть все окно. Съемка ночью также была сложной, и мне удалось (после многих попыток) выдержать примерно 2 с при ISO 12800.

    Северное сияние с самолета

    Умный аксессуар помогает фотографам снимать сквозь стекло без бликов

    Почему это важно: Традиционные бленды объективов неплохо справляются с ограничением бликов в обычных условиях съемки, но если вы прижмете к стеклу, они не сильно помогут. Это простое решение устраняет проблему как днем, так и ночью. Дизайнер продукции

    из Великобритании Джош Смит придумал умный аксессуар для фотографии, о котором вы, вероятно, даже не подозревали.

    Бленда Ultimate Lens Hood представляет собой черный силиконовый конус, который растягивается, чтобы поместиться на линзе большинства цифровых фотоаппаратов. Его основная цель — блокировать нежелательные блики и отражения при съемке через окна, но, как подчеркивает Смит на своей странице Kickstarter, аксессуар также можно перевернуть назад, чтобы защитить вашу камеру от элементов и сделать отличную площадку для пеленания.

    Поскольку аксессуар подходит к объективу, а не к стеклу, через которое вы снимаете, вы можете свободно перемещаться, регулировать угол и настраивать параметры, не снимая ничего.

    Смит сказал, что идея периферийного устройства ему пришла в голову после того, как в 2015 году он провел несколько дней, исследуя Токио. Почти все фотографии, которые он сделал со смотровых площадок / башен, были испорчены бликами днем ​​и отражениями ночью. Его творение решает обе эти проблемы.

    Бленда Ultimate Lens Hood предлагается в двух размерах. Если у вас есть зеркальные, беззеркальные или мостовые камеры, вам, скорее всего, понадобится полноразмерный вариант. Смит говорит, что мини-версия лучше всего подходит для смартфонов и компактных фотоаппаратов.

    Единственный недостаток, который я заметил у ULH, — это то, что он может мешать масштабированию или использованию кольца ручной фокусировки на вашем объективе. В остальном это кажется довольно изящным изобретением.

    Если вы заинтересованы в поддержке бленды Ultimate Lens Hood, залог в размере около 20 долларов позволит вам попасть в список для мини-версии, а 40 долларов должны покрыть полноразмерный вариант. Ожидается, что оба будут отправлены в октябре.

    Новости и обзоры оружия

    Рост количества обученных, опытных стрелков за последние 10 лет неоспорим.

    На пике популярности многие считали обучение владению огнестрельным оружием новым гольфом. Но это приятное занятие на самом деле дает преимущества для участия: более развитую способность защищать себя и своих близких. Люди научились правильно рисовать оружие, устранять неисправности и использовать укрытия. Это действительно было прекрасное время в мире огнестрельного оружия.

    И для многих обучение не ограничивается основами. Некоторые решили перейти на следующий уровень и понять более сложные аспекты оборонительной стрельбы.Сюда входит и стрельба через стекло.

    По законам физики любой достаточный контакт с пулей в полете изменит ее траекторию. Это случай со стеклом. Многие факторы влияют на влияние пробития стекла на пулю, но есть несколько простых.

    Угол наклона стекла по отношению к стрелку является самым большим фактором, определяющим влияние снаряда на цель. Затем в игру вступают другие факторы, такие как толщина стекла, а также размер и скорость снаряда.Для краткости мы рассмотрим один из самых актуальных и распространенных стеклянных барьеров, с которыми сталкиваются стрелки: лобовое стекло автомобиля.

    Нарезка насквозь

    Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие годами изучали поведение пули через стекло. Характер их работы требует, чтобы раунды были как можно более точными. Та же самая философия распространяется и на гражданский мир. Если вы собираетесь стрелять через лобовое стекло, вам лучше знать, какой будет эффект.

    Давайте посмотрим на стрельбу из автомобиля через лобовое стекло по нападавшему перед ним. Чтобы настроить сценарий тренировки, скажем, что машина заглохла. Я говорю это потому, что, как и я, вы, вероятно, просто наехали бы на кого-то, представляющего смертельную угрозу, перед своей машиной.

    Теперь, если вы прицелитесь в центр тяжести угрозы и произведете выстрел, удар будет выше, чем ваша точка прицеливания. Если вы посмотрите на пулевое отверстие на лобовом стекле, то заметите, что оно продолговатое.Это потому, что лобовое стекло находится под углом. Этот угол заставляет верхнюю часть пули сталкиваться первой, изменяя тем самым траекторию полета. Как вы понимаете, в этой формуле из меди и многослойного стекла есть несколько движущихся частей. Тем не менее, как правило, рекомендуется стрелять изнутри машины на несколько дюймов ниже.

    Если роли поменялись местами, и вы обнаруживаете, что стреляете в автомобиль через лобовое стекло, применяется та же физика. На этот раз, однако, наклон стекла приведет к тому, что нижняя часть пули ударит первой, что приведет к более низкой точке удара.Значит, нужно стремиться выше.

    Количество падения снова определяется калибром стреляющего, углом наклона лобового стекла по отношению к стрелку и расстоянием, с которого вы стреляете. Снайперы тратят астрономическое количество времени на отображение данных о конкретных снарядах, предназначенных для выстрела через стекло. Это особенно верно в отношении правоохранительного сообщества. Их выстрелы должны быть сделаны с хирургической точностью. Только благодаря обширной практике и сбору данных вы действительно сможете получить хоть какой-то точный контроль над тем, где именно повлияет раунд.

    Больше науки

    Если вы попрактикуетесь в стрельбе через лобовое стекло, вы заметите, что обычно в мишени много дырок. Лобовые стекла сделаны из многослойного стекла, которое особенно опасно для пули. Стекло иногда может оторвать внешнюю медную оболочку свинцового сердечника. Это вызывает множественные удары по цели. Обратной стороной этого является то, что деформация снаряда может снизить его эффективность для нападавшего. Трудно переоценить то, что вы должны двигаться и готовиться, нанося удары по воротам.

    Испытания показали, что патроны большего калибра демонстрируют наименьшее смещение при стрельбе через стекло. Кроме того, их увеличенная масса позволяет увеличить оставшуюся сердцевину на случай отрыва оболочки. Это не следует рассматривать как уменьшение калибра 9 мм или поддержку патрона .45 ACP. Хотя они работают по-разному, этого недостаточно, чтобы назвать .45 ACP стеклянным патроном.

    В это уравнение также играют многие другие факторы, например, является ли раунд полой точкой или FMJ.Если в вашем распоряжении нет запасных ветровых стекол и различных патронов для испытаний, мы должны просмотреть общие данные и сделать наши снимки на их основе. Если вы стреляете из машины, цельтесь немного низко. Если вы стреляете в автомобиль, цельтесь немного выше.

    Рабочие вагоны

    Стрельба через стекло — в лучшем случае рискованное занятие. Важно помнить, что только в худшем случае смертельная сила должна подтолкнуть вас к этому. Но самое главное, вам нужно практиковать искусство стрельбы через стекло.

    Ищите профессиональный курс, который охватывает работу с транспортными средствами и рядом с ними. Есть чему поучиться, включая вещи, о которых вы, возможно, никогда не задумывались. Звук выстрела из пистолета из автомобиля с свернутыми вдовами, безусловно, станет незабываемым опытом. Только после обучения этим сценариям можно действительно ожидать, что работа будет выполнена.

    Будьте в курсе последних новостей информационного бюллетеня Tactical-Life

    Зарегистрируйтесь сегодня!

    Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении файлов cookie и принимаю эти условия.Для ясности, я даю согласие на сбор, хранение, обработку и передачу Athlon моих Персональных данных и Неличных данных (как определено в Политике конфиденциальности) с целью подписки на электронную рассылку новостей.

    14 объектов для съемки для создания творческих фотографических эффектов • Purple11

    Хорошо, не чувствуете ли вы, что в последнее время вы застряли в колее со своей фотографией или чувствуете, что батарейки для творчества разряжены? У меня для вас хорошие новости: есть много выходов из этой колеи! Один из них — использовать некоторые творческие приемы при съемке, стреляя сквозь разные объекты.Техника съемки сквозь что-либо или помещения объекта перед объективом может мгновенно добавить интересный элемент и объем в фотографию.

    Если вы снимаете что-то прозрачное или полупрозрачное, вы создаете интересные отражения, размытия или узоры на объекте. А если вы снимаете что-то непрозрачное, вы создаете измерение, располагая элемент переднего плана не в фокусе.

    Обратите внимание, что съемка через что-либо или установка чего-либо перед объективом отличается от использования гобо, потому что с гобо вы вместо этого помещаете объект между источником света и объектом. Креативные эффекты с использованием гобо будут темой отдельной публикации!

    Итак, без лишних слов, вот 14 идей объектов, через которые можно снимать. Мы начнем с прозрачных или полупрозрачных вариантов для съемки:

    1- призма

    На обложке этого поста я держу призму, с помощью которой вы можете снимать и получать действительно интересные световые отражения на вашем объекте. Вот ссылка Amazon на ту, что я получил, но есть много доступных брендов, и они обычно довольно недорогие.

    Вот видео Матье Стерна, которое демонстрирует некоторые распространенные варианты призм и эффекты, которые они могут достичь:

    2- Часть люстры

    Может быть, у вас нет под рукой призмы, но иногда вы можете использовать импровизированную призму с такими предметами, как часть люстры.

    Вы можете найти дешевые подвески для люстр на Amazon, и разные формы помогут создать разные эффекты.

    3- Стеклянный шар

    Вы также можете купить стеклянный шар и снимать через него для получения действительно искаженных эффектов.

    4- Стакан для питья

    Вы можете стрелять через пустой прозрачный стакан для питья, а можете наполнить его негазированной или газированной водой.

    Вы можете продвинуться еще дальше, добавив в воду несколько капель пищевого красителя для создания очень творческих цветовых эффектов.

    5- Бутылка

    Подобно стакану для питья, вы можете стрелять через стеклянную или пластиковую бутылку. Попробуйте, например, бутылку Perrier на одном из краев линзы.

    6- Стекло

    Если у вас есть стеклянная панель, доступная из чего-то вроде стекла, покрывающего некоторые журнальные столики, это также может быть интересно для съемки.

    Кроме того, вы можете поиграть, натерев маслом или маслом определенные участки стекла для получения интересных эффектов смазывания в камере.

    Иногда вам не нужно искать стеклянную панель, которая просто плавает вокруг, но вместо этого вы можете творчески использовать окна зданий или автомобилей, снимая объект снаружи через стекло. Это создает интересное расстояние между камерой и объектом.

    Фото александры марку, бесплатно

    7- Пластиковая пленка

    Подобно съемке через стекло, попробуйте снимать через пластиковую пленку.


    А теперь давайте рассмотрим несколько идей для непрозрачных объектов, сквозь которые можно снимать:

    8- Листья / Листва / Кусты / Деревья

    Возьмите один или несколько листьев и сделайте снимок, направив их на край перед объективом. Листья добавляют к окончательному изображению красивый цветной эффект размытия.

    Вместо незакрепленных листьев вы также можете стрелять сквозь листья или листву, которые еще остались на дереве, или вы можете стрелять сквозь кусты. Или попробуйте стрелять через папоротники, которые окружают вас. Это действительно может помочь придать вашим изображениям индивидуальность и историю.

    Фото Патрика Пьера, бесплатно

    9- Филиалы

    Как и в случае с листьями, попробуйте снимать объект через ветки, которые уже находятся в окружающей среде, или ветви, которые вы держите перед объективом.

    10- Орнаменты

    Новое применение вашим старым рождественским украшениям! Отражающая поверхность многих орнаментов создает действительно интересные эффекты.

    11- Пластиковые игрушки

    Подобно съемке с орнаментом перед объективом, с помощью небольших пластиковых игрушек можно создать забавные формы на конечном изображении.

    И не беспокойтесь, зритель не поймет, что вы использовали простую игрушку, потому что то, что находится рядом с объективом, будет очень не в фокусе на конечном изображении.

    12- Забор

    Снимайте сквозь забор, чтобы получить интересный узор на объекте и создать ощущение разделения / расстояния / холода.

    Фото Джеймса Бессера, бесплатно

    13- Зубчатая проволока

    Подобно стрельбе через забор, но колючая проволока дает еще большее представление об опасности или вторжении.

    14- Поверхности в окружающей среде

    Последний не совсем конкретный, но постарайтесь обратить внимание на вашу среду.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *