Как снимать панораму: Фото, видео и аудио — Ferra.ru

Содержание

Создаем идеальные панорамы и объемные фото: лучшие способы

Идеальные панорамы и объемные снимки с охватом 360 градусов можно сделать даже на обычный смартфон. Достаточно установить специальное приложение и следовать нашим советам.

Google Street View: приложение для объемных фото

С помощью приложения Google Street View, которое бесплатно доступно для Android и iOS, можно создавать настоящие 360-градусные фотопанорамы.

Google Street View
  • После установки приложения нажмите на оранжевую иконку камеры в правом нижнем углу. Здесь можно выбрать, хотите ли вы подключить приложение к профессиональной панорамной 360-градусной камере, импортировать 360-градусное фото или использовать камеру телефона.
  • Чтобы сделать объемный снимок, вам придется несколько раз повернуться вокруг своей оси, держа телефон под разными углами. Главное — следите за тем, чтобы у вас не закружилась голова.
  • Во время съемки панорамной фотографии приложение отображает оранжевые точки, на которых необходимо ориентировать камеру.
  • Сделав снимок, подождите немного, пока приложение его запишет.

Секреты Android и iOS: на что способно приложение «Камера»

Если вы не хотите устанавливать приложение Google Street View, используйте стандартное приложение «Камера», которое есть на любом смартфоне с ОС Android или IOS. Стандартное приложение не позволит сделать настоящий 360-градусный снимок, так как такая съемка не включает в кадр области земли и неба, но результат все равно может получиться вполне достойным:

  • Откройте приложение «Камера» и выберите режим «Панорама». После начала съемки на экране смартфона появится линия, вдоль которой необходимо перемещать устройство.
  • Чтобы сделать снимок с незаметными переходами, медленно поворачивайтесь вокруг своей оси.

Как создать идеальную панораму?

Чтобы у вас всегда получались идеальные панорамный фото, не забывайте о двух важных факторах:

  • Фотографируйте в спокойном окружении: лучше всего, если в кадр не попадут движущиеся люди или машины.
  • Создавайте панорамные снимки в условиях равномерного освещения, чтобы избежать резких переходов на готовой фотографии.

Читайте также:

Фото: Google, pixabay.com

Как снимать панораму с рук без панорамной головки? | Статьи о 360° панорамах | Roman Grinev

Снимаем панораму с рук без панорамной головки

В начале карьеры многие фотографы восхищаются интерактивными панорамами, где есть возможность просмотра обстановки вокруг себя. Такой тип съемки еще называется 3D панорама.

Испытать панорамный тип съемки желающих много, но интернет изобилует противоречивой информацией и дезинформирует новичков. Одним из веб – мифов есть утверждение, что для панорамной съемки нужно сначала купить специальное дорогостоящее оборудование: штатив и панорамную головку. Даже при всем желании, пыл остывает и мечты о панорамной съемке остаются только мечтами.

Сегодня мы развенчаем миф и расскажем, как снимать 3D панораму без панорамной головки

Основные этапы действий

  1. Наличие фотоаппарата желательно со съемным объективом.
  2. При возможности поставьте короткофокусный объектив.
  3. На крайний случай подойдет любительский фотоаппарат, который будет служить тренировкой.

Сферическая панорама – это, прежде всего последовательная съемка окружающего пространства. Для того, чтобы в дальнейшем в программе собрать панораму, нужно делать перекрытие снимков в 20 – 30%.


С короткофокусным объективом собрать панораму легче, ведь потребуется меньше снимков.

Преодолеваем параллакс самостоятельно

Детальная инструкция как заменить панорамную головку подручными средствами. Понадобиться кусок веревки и небольшой груз

  1. Закрепляем веревку с грузов на конец объектива
  2. Замечаем отправную точку на земле под грузом
  3. Проводим съемку пространства, следя за тем, чтобы груз не колебался и не отходил от назначенной точки.

Как видите, снимать даже без специального оборудования достаточно просто. Таким способом можно снимать качественные панорамы, как при использовании панорамной головки.

Как настроить фотоаппарат для панорамной съемки с рук

При панорамной съемке не желательно использовать вспышку, рекомендуем режим ландшафт. А перфекционистам, которые желают получить лучший результат из возможных, рекомендовано использовать ручной режим съемки. Для этого фотоаппарат стоит настроить перед началом действий:

  • Устанавливаем на объективе малое фокусное расстояние
  • Переходим на ручной режим фокусировки и наводим на предметы среднего плана
  • Полностью переходим на ручной режим
  • Устанавливаем баланс белого с учетом погоды
  • Устанавливаем освещенность
  • Диафрагму ставим на значение 8.0 – 9.0.
  • Дальше до середины нажимаем кнопку спуска и смотрим на значение шкалы экспозиции

Зеркальные фотоаппараты позволяют это сделать с помощью колесика у кнопки старта.

Вы выполнили подготовку фотоаппарата к съемке. Несколько раз повторив эти действия, они не будут казаться уже такими занудными. Для профессионала настроить фотоаппарат для панорамной съемки дело 40 секунд. Дальнейшим шагом есть непосредственная съемка кадров панорамы по кругу.

Основные причины неудачной сшивки панорамы

Даже при первой работе можно избежать основных врагов панорамной съемки.

Первая и главная причина погрешностей при сшивке – это параллакс. Если поочередно закрыть правый и левый глаз, то вы заметите что объект немного сдвигается. То же самое происходит и при съемке: предметы первого плана смещаются относительно фона. Чтобы избежать этого, нужно вращать фотоаппарат вокруг нодальной точки, а не вокруг себя.

Панорамные головки как раз и справляются с этой задачей: они вращают фотоаппарат так, что эффект параллакса не проявляется. Но, наловчившись и вооружившись знаниями, можно обойтись без дорогостоящей аппаратуры и положиться исключительно на свою ловкость и мастерство.

Улучшаем панораму

При съемке в ясную погоду, кадры за солнцем попробуйте снимать, увеличивая экспозицию. Практикуя несколько снимков одного и того же кадра с разной экспозицией, вы избавитесь от засветок.

Выбираем панорамы для съемки

При первых шагах, а также при съемке без панорамной головки стоит обратить внимание на сюжеты, где отсутствуют предметы ближнего плана. Опушка леса, степь, центр городской площади будут идеальными объектами для ваших экспериментов.

Сделать панорамную съемку в собственной квартире пытается каждый 3 начинающий фотограф. Потерпев неудачу, можно навсегда разочароваться в профессии, а это неправильно. В квартире огромное количество объектов ближнего плана, что вносит массу погрешностей в панораму. Когда станете мастером, тогда даже съемка в собственной гостиной не будет вызывать затруднений. А пока.. обращаем внимание на природу.

Сшиваем отснятую панораму

Можно потратить время и самостоятельно сшивать панорамы, а можно отдать на сборку профессионалам. Когда панораму сшивают профессионалы — качество заметно повышается. И тогда ваши шаги в панорамной съемке приобретают эстетический смысл. 

Размещайте собранную панораму на TrueVirtualTours и делитесь с близкими своим творчеством.

Удачных моментов вам!

Как фотографировать панораму. Часть 1

Снимая архитектуру, пейзажи и даже людей, фотографы часто желают повысить детализацию и разрешение изображения, захватить широкий угол или создать уникальную фотографию, которую невозможно получить с помощью стандартного фотооборудования. В такие моменты на помощь приходит панорамная съёмка – эта техника отлично подходит для достижения таких целей. Хотя концепция и техника панорамной съёмки достаточно проста, она смущает многих фотографов.  Наиболее часто у фотолюбителей возникают вопросы о том, какое конкретно оборудование стоит приобрести для съёмки отличных панорам. И это, безусловно, один из самых больших мифов о панорамной фотографии — ведь такое оборудование вам редко когда понадобится! Большинство панорам, что я снял к настоящему времени, я отснял без специализированного панорамного оборудования. И, хотя у меня есть панорамная штативная головка, я редко её использую. Ниже вы узнаете почему.

Панорама Забриски-пойнт. Это самая крупная панорама, отснятая мной к настоящему времени. С разрешением в 400 Мп это изображение настолько детализировано, что его можно распечатать на всю стену с довольно хорошим dpi. Даже с современной цифровой камерой с высоким разрешением я не смог бы создать подобное изображение за один кадр. Кстати, данный снимок был сделан с использованием обычного штатива.

Нужна ли панорамная головка?

Давайте начнём с самого главного мифа, связанного с панорамой – необходимости использования панорамной головки. Многие фотографы утверждают, что её наличие для съёмки панорам просто необходимо. Это, конечно же, не так, и я стараюсь держаться подальше от таких утверждений. Фактически, панорамная головка требуется только в том случае, когда на переднем плане сцены присутствуют объекты близко расположенные к камере, или если вы используете технику съёмки, отличающуюся от поворота или наклона объектива. Когда вы фотографируете с высокой точки или точки, объекты переднего плана которой расположены в зоне фокуса на бесконечности, у вас не должно возникнуть никаких проблем с параллаксом. Таким образом, можно легко снять большую панораму без специального оборудования. Например, фотография, которую вы видели в начале статьи, также была отснята без использования панорамной головки.

Итак, почему я не использую штатив и панорамную головку, когда я мог бы их использовать? На то есть несколько причин – давайте рассмотрим их подробно.

Закат в дюнах. Панорама. Эта панорама была снята с рук. Условия освещения из-за ветра и облаков менялись очень быстро, так что времени на установку штатива не было. Хотя, во время съёмки было приложено максимум усилий для наиболее плавного поворота камеры и уменьшения вибраций, всё же при редактировании в  Photoshop пришлось подчищать кое-какие нежелательные артефакты.

Отсутствие времени для подготовки к съёмке панорамы

Нехватка времени является одной из самых веских причин, чтобы отказаться от использования панорамной головки. Хотя, до начала съёмки я делаю всё возможное для подготовки к фотосъёмке (как правило, я заранее исследую место, где я планирую фотографировать), у меня не всегда есть время для полной установки и настройки оборудования для панорамы. К сожалению, как только вы начинаете снимать сложные панорамы, особенно, состоящие из нескольких линий, вы понимаете, что подготовка, установка и настройка оборудования занимает много времени. Кроме того, если вы снимаете панораму с объектами на переднем плане или на больших фокусных расстояниях, то параллакс может стать потенциальной проблемой, так что вам придётся убедиться, что вы вращаете камеру вокруг нодальной точки объектива (которую вам нужно узнать заранее). И не дай бог, если вы решите изменить первоначально выбранное фокусное расстояние, не найдя новую нодальную точку – это верный рецепт потенциальной катастрофы.

Короче говоря, съёмка и сшивание сложных панорам требует много времени и терпения, и вы должны быть готовы ко встречи с трудностями, поджидающими фотографа на этом пути.

Ветер — главный враг панорамной съёмки

Ветер – это еще одна причина, по которой стоит отказаться от съёмки панорам. Если погода ветреная – забудьте о панораме. Ветер не только раскачивает такие объекты, как деревья и трава, делая процесс сшивания крайне сложным, но и может вызывать вибрацию всей вашей установки, что потенциально может привести к размытию изображений. Одно из самых больших разочарований, поджидающих фотографа при съёмке панорам – обнаружить, что одно из последовательно отснятых изображений размыто! У меня есть немало замечательных панорам, которые остались незавершёнными только потому, что одно или пара изображений из серии были полностью  непригодны для использования. Почему я не уделяю этому моменту достаточно внимания непосредственно при съёмке? Весь вопрос во времени, и об этом – ниже.

Кива Меса Верде. Панорама. Эта панорама была снята вручную, без какого-либо панорамного оборудования – для него просто не было места. Изображение нельзя назвать идеальным – если вы приглядитесь внимательно, то найдете некоторые ошибки параллакса. Кроме того, форма кивы (кива – ритуальное помещение у индейцев – прим. spp-photo.ru)  получилась весьма странной и перекошенной.

Изменяющиеся условия освещения и облака – выдержка, сроки и темп при съёмке панорамы

При съёмке таких критических моментов, как восход и заход солнца, когда всё происходит слишком быстро, вы быстро можете испытать разочарование от рения снимать панораму. Почему? Потому что сцена слишком быстро изменяется, и вы не успеете заснять её при помощи панорамной установки, особенно если серия включает в себя больше, чем 5-6 кадров. Если вы фотографируете в условиях низкой освещённости – которые обычно сопровождают восход или закат – на длинной выдержке (например, дольше, чем 1/2  сек.), то съёмка панорамы может быть плохой идеей. Прежде всего, в такие пиковые моменты уровень освещённости меняется слишком быстро. Даже если вы снимаете в полностью ручном режиме или заблокировали экспозицию (это обязательное условие при съёмке панорам), к тому времени, как вы снимите всю серию кадров, яркость сцены может резко измениться, что сделает невозможным сшивание панорамы. Кроме того, длинные выдержки слишком изменяют сцену! Например, если в кадре присутствуют облака, то даже выдержка в полсекунды может быть слишком длинной для съёмки панорамы, так как на последнем кадре серии облака будут в месте, совершенно отличающемся от того, в котором они были на первом.

Так что, если вы решите снимать панораму с изменяющимися условиями, то вам следует заранее продумать, как всё сделать в очень быстром темпе. Если же снимаемая сцена изменяется очень быстро, то панорамная съёмка может стать пустой тратой времени.

Закат в песчаных дюнах. Панорама. Ещё одна панорама, которую я отснял с рук, без какого-либо панорамного оборудования. Во время съёмки я стоял на вершине дюны, так что я мог не беспокоиться об объектах на переднем плане и проблемах с параллаксом. Погода была холодной и ветреной, так что мне пришлось увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.

Отвлекающие элементы и сцены, нежелательные для съёмки панорамы

Многим фотографам, в том числе и мне, с опытом приходит умение определять сцены, снимать панорамы которых не стоит. В одних случаях сама сцена не очень фотогенична или в ней присутствует слишком много отвлекающих элементов, в других – её освещение слишком плоское. У меня есть немало панорам, которые я не довёл до конца, потому, что не был доволен результатом. Одно дело, когда вы снимаете панораму для практики, и совсем другое – когда вы нацелены на какой-то результат, а в итоге получаете изображение, мало чем отличающееся от среднестатистической неудачной фотографии.

Иногда гораздо полезнее потратить время на поиски интересного места для съёмки, чем возиться с расчётом нодальной точки или потеть над сшиванием панорамы и удаления нежелательных артефактов.

А как насчет траты денег на дорогое панорамное оборудование, которое, к тому же слишком тяжёлое, чтобы постоянно таскать его с собой? Я ценю своё время и если я вижу сцену, абсолютно непригодную для съёмки, я не буду её снимать. Чем больше мусора вы снимаете, тем больше времени вы тратите.

Бессмысленная панорама. Это одна из первых моих панорам. Почему я её снял? Потому что в то время я понятия не имел, что делал.

Требования к накопителю и компьютеру при панорамной съёмке

Еще одна причина, по которой вы, возможно, захотите держаться от панорам подальше – требования к хранилищу и производительности компьютера. Хотите знать, сколько примерно весит 400-Мп панорама Забриски-пойнт? Почти 4 Гб! Да, это размер всего лишь одного файла. На самом деле, даже Lightroom не мог справиться с таким файлом, поэтому мне пришлось сохранить его в другом формате (PSB) – файлы более 2 Гб не могут быть сохранены в формате TIFF. Но это не самое худшее – процесс сшивания панорамы доставил немало хлопот. Поскольку для сшивания панорам я предпочитаю использовать Lightroom (так как, начиная с 6 версии, он способен создавать DNG файлы, которые могут быть обработаны, как RAW), то обработка многорядных панорам может занять много времени, а в некоторых случаях и вызвать зависание и вылет Lightroom. Процесс сшивания панорамы Забриски-пойнт мне пришлось повторить около 10 раз, прежде чем панорама, наконец-то, была сшита без проблем. Я пробовал работать с PTGui, и, хотя, в целом этот редактор показал очень хорошие результаты, он не может сохранять изображение в DNG.

Вторая волна неприятностей поджидала меня на стадии редактирования. И Photoshop, и Lightroom превратили мой суперпроизводительный компьютер в настоящее барахло. Я быстро понял, что 32 ГБ оперативной памяти для обработки такого изображения просто недостаточно. Всё, чего бы мне хотелось в тот момент – вернуться в прошлое и снять панораму с меньшим разрешением. Помните об этом. Если только вы не снимаете панораму, состоящую из нескольких кадров, то будьте готовы к тому, что загрузив изображения на компьютер, вы можете столкнуться со множеством трудностей. Мне даже сложно представить, через что проходят такие фотографы, как Аарон Прист, сшивая многорядные панорамы, отснятые в HDR (кстати, не забудьте познакомиться с его прекрасной статьёй о съёмке Млечного Пути)!

Читать: Как фотографировать панораму. Часть 2>

Автор и фото: Насим Мансуров / Photographylife.com

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Поделиться новостью в соцсетях

 

Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

5 советов, как делать панорамные снимки без специального оборудования

Чаще всего съёмка панорамы наиболее уместна, когда не столь важны детали на переднем плане. Тогда можно смело снимать панораму и даже дополнительное оборудование не понадобится. Конечно, придётся проделать некоторую подготовительную работу.

steho/Depositphotos.com

1. Выбирайте правильную точку съёмки

Успешно склеить несколько изображений может помешать параллакс — изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от вашего положения. Чтобы этого не случилось, следует убедиться, что на переднем плане нет объектов. По этой же причине не стоит снимать на большом фокусном расстоянии. Менять фокусное расстояние в процессе съёмки, естественно, тоже не стоит.

2. Снимайте панорамы в безветренную погоду

Во-первых, ветер будет смещать объекты в кадре, что сделает невозможным склейку изображений. Во-вторых, он может сместить и фотоаппарат, что приведёт к размытому снимку. Возможно, испорчен будет лишь один кадр, но из-за него вы не сможете сделать всю панораму. Поэтому не тратьте время зря, когда погода ветреная.

3. Восход и закат — не лучшие условия для съёмки панорамы

В такое время уровень освещённости меняется слишком быстро. Вы, конечно, можете попытаться сделать все кадры панорамного снимка в быстром темпе. Но очень вероятно, что качественной картинки это не даст.

4. Панорамный снимок — для особенных ситуаций

Не стоит снимать панорамно всё подряд. Если вид ничем не примечателен, нестандартным форматом съёмки его не спасёшь. Учитывая, что создание качественной панорамной фотографии требует основательного подхода, лучше сначала оцените, стоит ли оно того.

5. Делайте также и обычные фотографии

На тот случай, если что-то пойдёт не так, не забывайте делать не только панорамный снимок, но и обычный. Так вы застрахуете себя от полного разочарования, если панорамная фотография вам не понравится. И не забывайте, что панорамный снимок не обязательно должен быть длинным. Вы можете снимать вертикально или склеить снимки в несколько строчек.

ES0lex/Depositphotos.com

Заключение

Может показаться, что снимать панорамы — чересчур хлопотная затея. Но с опытом, когда сложности будут иметь меньшее значение, вы сможете оценить достоинства этого типа съёмки: некоторые преимущества в построении композиции кадра, возможность печати в большом формате или создания из одной панорамы серии изображений обычного формата, которая может смотреться очень ярко. Ещё раз коротко о том, что станет залогом хорошего панорамного снимка:

  • отсутствие объектов на переднем плане;
  • фокусное расстояние не слишком велико и не меняется;
  • безветренная погода, а время суток — не рассвет и не закат;
  • действительно стóящий вид.

Вам решать, стоит ли тратить дополнительные средства на специальное оборудование для съёмки панорам. В любом случае данные советы помогут вам получить базовые навыки создания панорамного снимка — пусть даже на недорогую камеру или смартфон.

Как снимать панорамы.

В этом уроке я постараюсь без лишних теоретизирований изложить методику съемки панорам, которая позволит избежать значительной части проблем при их склейке.

Панорамой принято называть фотографию, собранную из нескольких кадров с помощью специальных программ. Для того чтобы легче склеить панораму в графическом редакторе, нужно выполнить несложные правила при ее съемке.

 Порядок съемки панорамы:

  1. От большей части проблем, связанных с «шевеленкой» и неправильным перемещением камеры при съемке, вас спасет старый добрый друг – штатив. Если штатива нет, придется потренироваться и приобрести некоторый навык. Но при некоторых видах съемки, например, на закате или на рассвете, при съемке панорам помещений вам не удастся получить снимки высокого качества без использования штатива.
  2. Установите баланс белого на камере в одну из предустановок, подходящую для данного освещения. Либо, при наличии большой серой карты, сделайте ручную настройку. Это позволит избежать проблем с разными цветовыми оттенками кадров, что делает склейку панорамы зачастую невозможной.
  3. Настройте оптимальную экспозицию для данного сюжета. Замерять экспозицию желательно в режиме приоритета диафрагмы, затем, сделав несколько пробных снимков в режиме М, настроить значение выдержки более точно.
  4. Выполнив наводку на резкость, отключите автофокус. Если этого не сделать, при следующих кадрах фотоаппарат может сфокусироваться не там, где нужно, например, на переднем плане. в результате склейка панорамы окажется невозможной.
  5. Съемку нужно выполнять быстро, иначе некоторые объекты, например, облака на небе, могут изменить свое положение, что приведет к дефектам в панораме.
  6. При съемке необходимо следить за тем, чтобы каждый кадр перекрывал предыдущий примерно на треть. Тогда программе будет легче собирать панораму. Это относится ко всем видам панорам – горизонтальной, вертикальной, комбинированной, сферической.
  7. Отсняв необходимое количество кадров, переходим к следующему этапу – сборке или склейке панорамы в графическом редакторе.

Склейка панорамы в графическом редакторе

Рассмотрим сборку панорамы в самом распространенном графическом редакторе – Adobe Photoshop CS5. Для этого выберем наши кадры панорамы в Bridge.

Затем перейдем в меню Инструменты – Photoshop – Photomerge. В открывшемся диалоговом окне появятся имена выбранных файлов. Рекомендуется включить чекбоксы Удаление виньетирования и Коррекция геометрического искажения.

После нажатия кнопки ОК программа сама склеит панораму. Если исходные кадры большие по размеру и количество их большое, процесс может занять несколько минут. В результате получаем панораму, состоящую из множества слоев с масками

Теперь остается скадрировать панораму, объединить все слои и сохранить панораму в нужном формате

 

Как снимать панораму? Правила съемки панорам

Как снимать панораму? Идея сшивания изображений не нова, и не является панорамной фотографией. С самого начала фотографы были заинтригованы возможностью более широкого представления снимаемой сцены. Причина в том, что панорамные изображения обеспечивают контекст. В обычной рамке большой глубокой сцены мы видим только небольшую часть более крупной картины. Однако панорамное изображение дает нам более широкое представление и контекст для этого сюжета. Панорама слова происходит от двух греческих слов «панорама», что означает все и «horama», что означает то, что видно или вид. Таким образом, панорама буквально означает — взгляд на все.

Как снимать панораму фотографии в «доцифровую» эпоху

Раньше фотографы могли бы сделать панораму вручную, просто снимая сюжетную сцену и кадр за кадром. После того, как изображения были напечатаны, они вручную сшивались, накладывая одно изображение поверх другого. Это был креативный способ просмотра и представления сцены. Я помню свое первое панорамное изображение в детстве. Это была огромная стена фотографий, которые были подогнаны друг к другу и склеены.
Так же одним из решений этой проблемы была панорамная камера. Эти камеры — революция панорамной съемки. Они захватывали панорамную сцену на 180 градусов за один кадр. Больше ни каких разрезаний и склеиваний фотографий. Эти вращающиеся камеры снимали великолепные панорамные фотографии. Были также широкоугольные панорамные камеры, которые захватывали гораздо больше пространства в одной фотографии. Эти камеры изменил контекст многих известных живописных мест. В свое время они были вершиной технологии.
Колесо прогресса повернулось, и все изменилось, когда появилась цифровая панорама. Фотограф должен был только панорамировать сцену делая последовательные изображения, как в прошлом, но теперь процесс сшивания снимков в компьютере дает беспрецедентный результат. Фотограф просто помещает эти снимки в программу для сшивания фотографий и «вуаля», волшебным образом появилось удивительное панорамное изображение.

Основные правила съемки панорам

После того как вы определились с местом и временем действовать нужно следующим образом:

  1. Установите фотоаппарат на штатив, при этом с помощью уровня нужно проконтролировать правильность установки — горизонт должен быть «горизонтальным», вертикали также не должны уходить в стороны. Покрутите камеру влево — вправо и проверьте, везде ли соблюдается это правило. Вы, конечно, можете махнуть рукой на него и не выполнять, тогда могут возникнуть проблемы: при сборке панорамы — здания и деревья могут быть завалены в сторону, горизонт может «уйти» вверх или вниз от своего «нормального» положения, или же вообще, после сборки он будет напоминать волнистую линию.
  2. Камеру лучше расположить вертикально (портретная ориентация). Пусть потребуется большее количество кадров, зато итоговое изображение будет интереснее и гармоничнее. При горизонтальной ориентации получиться «узкая полоска».
  3. Настройки фотоаппарата. Для того, чтобы определиться с настройками нужно понять, чего мы хотим добиться в идеале. Нам необходимо, чтобы все кадры, составляющие панораму были одинаковыми по яркости, оттенкам цвета, глубине резкости, масштабу — так мы максимально облегчим себе жизнь при сборке. Для того, чтобы добиться этих результатов желательно использовать ручной режим M, или режим приоритета диафрагмы. Чтобы уменьшить число кадров в серии обычно используют самое короткое фокусное расстояние объектива, при этом оно не должно меняться на всех кадрах серии. Фокусируемся на бесконечности, после чего автофокус можно отключить. Значение диафрагмы 8-16 (максимальными значениями лучше не увлекаться, во избежание дифракции). Значение выдержки можно установить средним для всех кадров (можно сказать — «средняя температура по больнице»), минус этого метода — утрата деталей в ярких областях и тенях. Если присутствует яркое солнце, то экстремальных перепадов яркости не избежать. С этой проблемой можно попробовать справиться, используя технологию HDR (снять один и тот же кадр с разной экспозицией и вытащить детали из теней и пересветов). Также от яркого солнце можно спрятаться в тени, так можно избежать еще одной проблемы — бликов.
  4. Каждый кадр должен перекрывать следующий на 30-50%. Большее перекрытие позволит сгладить различия в освещении и цвете.
  5. Светофильтры в панорамной съемке лучше не применять, во избежание лишних бликов и неоднородности цвета. Поляризационный фильтр может улучшить качество отдельной фотографии, а панораму может испортить — при изменении угла объектива к солнцу изменяется поляризация, и как следствие, изменяется цвет, в результате небо может получить неравномерную «расцветку» по всей длине панорамы.
  6. Движущиеся объекты желательно полностью помещать в границах одного кадра, иначе может возникнуть ситуация, когда на одном фрагменте половина объекта есть, а на втором нет, потому что она уже от нас далеко убежала.
  7. Если ваша камера позволяет снимать в Raw, то лучше использовать эту возможность — это даст большую гибкость в подгонке двух соседних фрагментов по яркости, контрасту, насыщенности и другим параметрам.

Съёмка панорам: советы экспертов.

Известно, что панорамная съемка применяется в том случае, когда угол обзора объектива недостаточен для отображения всей требуемой сцены. Она открывает фотографу возможности для различных экспериментов, реализации творческих идей. Что же такое панорамная съемка? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с экспертами Вадимом Малышевым, Алексеем Байфа, Владом Соколовским и Иваном Мусиновым!

Автор: Даниил Коржонов

Вадим Малышев

1. Съемка с рук или штатив

В большинстве случаев съемка со штатива предоставляет фотографу больший арсенал технических средств. Например, если вы хотите включить в панораму объекты переднего плана, то для борьбы с эффектом оптического параллакса вам необходимо совершать поворот камеры относительно нодальной точки объектива, а не стандартного винта штатива. Для этого используются специальные штативные головы с возможностью поиска нодальной точки. Однако, если объекты имеют не строгую геометрически читаемую форму (как трава, например), либо объекты достаточно удалены, можно вполне вести панорамную съемку и с рук. Это чаще всего актуально во время переходов в течение пеших экспедиций, когда вы не можете задерживать группу или ограничены в весе носимого оборудования.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, снята с рук.Передний план не содержит объектов с видимым геометрическим искажением.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/160
ISO: 400
Фокусное расстояние: 58 мм

2. Контроль кадрирования

При съемке для дальнейшей сборки панорамы необходимо обеспечить некоторое наложение соседних кадров, по которому пройдет “сшивка”. Для контроля нашего разбиения панорамы можно использовать насадки на штатив с подобранными фиксированными углами под конкретный объектив, либо включить визирные линии в видоискателе и ориентироваться по ним. Лучше сделать больше кадров с более широким наложением, чем пропустить хоть немного и утратить всю панораму, обычно я использую нахлест в 30—40% ширины кадра.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка проводилась с рук. В качестве ориентиров для перекрывающихся частей кадра хорошо подходят стволы пихт.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/100
ISO: 500
Фокусное расстояние: 50 мм

3. Блокировка фокуса и экспозиции

При съемке панорамы очень важно сохранить единообразие технической составляющей кадра. Одинаковая глубина резкости и экспозиция являются зачастую главными факторами хорошей панорамы. Конечно, можно выставить все параметры, включая точку фокусировки, в ручном режиме, однако во время путешествия проще воспользоваться кнопками блокировки фокуса и экспозиции на корпусе камеры. Так вы будете уверены, что плоскость резкости по всей панораме будет стабильной, а также освещение будет одинаковой интенсивности. Ориентир для замера освещенности в каждой ситуации разный, чаще всего это средняя по освещенности точка планируемой панорамы.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка на закате с блокировкой фокуса и ручной установкой экспопары.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Фокусное расстояние: 70 мм

4. Фильтры

Любой пейзажный фотограф имеет в своем арсенале поляризационный фильтр. Однако в случае, если вы делаете панораму с достаточно широким углом, поворот относительно положения солнца будет давать неравномерную глубину неба, что может не лучшим образом отразиться на восприятии панорамы. Для выравнивания диапазона освещенности в данном случае небо можно притемнить градиентным фильтром вместо поляризационного.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, градиентный фильтр блокирует верхнюю часть кадра при съемке против солнца.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

5. Выбор объектива

Метод панорамы чаще всего применяют к съемке природных ландшафтов, однако это не значит, что для создания панорам нужно применять только традиционные для жанра широкоугольные объективы. Оптимальная по простоте “склейка” происходит при использовании объективов с фокусным расстоянием около 50 мм, однако часто использование телеобъективов дает более выразительный результат”.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, использование телеобъектива с эффективным фокусным расстоянием более 300 мм позволило сфокусироваться на дальнем плане, выделив в нем панорамный участок.

Камера: Nikon D810

Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II и 2х конвертер

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/1000

ISO: 800

Фокусное расстояние: 310 мм

Алексей Байфа

1. Съемка панорам вертикальными кадрами

При съемке однорядных горизонтальных панорам лучше повернуть фотоаппарат на бок и делать снимки в вертикальной ориентации. Если снимать в обычном горизонтальном положении, то при сложении трёх и более кадров панорамный снимок получается узкой полоской. Такие панорамы хорошо могут смотреться при печати на длинном холсте, но при публикации в интернете или журналах они будут выглядеть узкой полосой изображения.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/4000
ISO: 250
Фокусное расстояние: 16 мм

2. Вертикальные панорамы

Что делать, если под ногами раскинулось цветочное поле или красивый камень, а над головой зависли интересные облака? При наличии сверхширокоугольного объектива, конечно, можно снять вертикальный снимок, но, опять же, изображение получается узким, да и угла обзора не всегда может хватить. Как раз тут и приходят на помощь вертикальные панорамы, когда можно максимально близко расположиться к переднему плану, выделив его геометрически, при этом оставив в кадре небо.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/4000
ISO: 320
Фокусное расстояние: 16 мм

3. Ручной режим при съемке панорам

Освещение при повороте камеры может меняться на несколько стопов экспозиции. А если автоэкспонометр будет постоянно корректировать выдержку/диафрагму/ISO, то снимки выйдут с разной яркостью, что выльется в ужасные артефакты при склеивании. Из-за этого же стоит не забывать про автобаланс белого. Однако, если снимать в RAW (а только в нем и советую снимать), то баланс белого всегда можно поправить после.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1600
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 150 мм

4. HDR-панорамы

Разница освещения в панораме может быть несколько стопов, и чем больше захватываемый угол, тем больше вариаций освещения может попасть в панораму: от восходящего над горизонтом солнца до неосвещенной расщелины в скале.
Работать с такими панорамами стало гораздо проще, когда Adobe добавили в CameraRAW и Lightroom возможность сохранять HDR и панорамные кадры в формате .dng и работать с результатами как с RAW. При съемке для каждого поворота камеры снимаются кадры с брекетингом экспозиции, потом для каждого ракурса сначала собираются HDR-кадры в .dng, и уже после все HDR.dng собираются в итоговую панораму, с которой начинается работа как с обычным RAW-файлом.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/800
ISO: 500
Фокусное расстояние: 16 мм

5. Метод Бренайзера

Этот метод отличается от традиционных панорам тем, что здесь используются светосильные не широкоугольные объективы (от 50 mm) с максимально открытой диафрагмой и фокусировкой на близком объекте. Из-за того, что мы расширяем угол обзора с помощью панорамирования, мы можем ближе подойти к интересующему нас объекту съемки, при этом размытие фона станет больше, и пейзажные фотографии приобретут новый объем и глубину. Подробную методику съемки можно найти в интернете, главное — не забывайте переводить фокус в ручной режим!

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

6. Снимайте панорамы в рассветное/закатное/ночное время

Вся игра красок, объемов и непривычного освещения происходит именно с заката до рассвета. Выбирайте для съемок наиболее интересное время, оставайтесь допоздна насколько возможно, вставайте как можно раньше и успевайте снимать волшебные мгновения природы!”

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

Иван Мусинов

1. Оборудование

Панорамы, разумеется, лучше снимать со штатива, тяжелого и устойчивого. Еще лучше использовать при этом специальную панорамную головку, позволяющую установить камеру так, чтобы избежать эффекта параллакса при её вращении. Для фотографа, снимающего композитные городские пейзажи, полезным аксессуаром будет поворотная платформа с клик-стопами, помогающая запоминать различные положения камеры и снимать одну и ту же панораму по многу раз.


Если света в кадре достаточно, и перед вами не стоит каких-то специфических задач, вроде склейки тех же “композиток”, можно снимать превосходные панорамные кадры и просто с рук. Чтобы обеспечить максимально удачную склейку такой панорамы, можно прибегнуть к одному маленькому ухищрению: при съемке постарайтесь вращать камеру вокруг оптического центра объектива. Для этого можно упереть камеру в палец точкой, примерно соответствующей оптическому центру, и вращать её так, словно она установлена на палец, как на штатив. Это даст примерно тот же эффект, что даёт использование панорамной головки, то есть минимизирует необходимость дорабатывать те участки панорамы, где кадры склеились не совсем удачно.

Пять вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/80 — 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 мм

2. Небо в одном кадре

Облака в сочетании с солнечным светом способны создавать в небе уникальные картины, потрясающие своей красотой и масштабностью. Такое состояние природы как нельзя лучше подходит для панорамной съемки. На кадрах, что получаются в результате, небо впечатляет сильнее, чем в жизни. Сказывается сверхширокий угол обзора, который способна обеспечить панорамная техника: вся красота неба может вместиться в один панорамный кадр.

Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D300
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 14 мм

3. Раздвигаем границы

Панорама не обязательно подразумевает сверхширокий угол. Представьте ситуацию: у вас в руках 500-миллиметровый фикс, а перед глазами — пейзаж, который хочется снять на 300 мм. Решение простое — ставим камеру на штатив, делаем несколько кадров и склеиваем из них панораму. Снимок, представленный ниже, сделан как раз по такой методике, только фокусное расстояние скромнее. В то утро я забыл “ширик” дома, но “полтинник” в сочетании с панорамной техникой выручили.

Три ряда по три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

4. Режим M

Я не раз сталкивался с ситуацией, когда снять сюжет нужно очень быстро, и времени на установку всех настроек просто не остается. К примеру, в переменную облачность, когда облака плывут по небу быстро, солнце подсвечивает то одни, то другие объекты на земле, и нужно успеть ухватить момент, когда лучи освещают что-то сюжетом важное. В таких случаях я не трогаю настройки, и снимаю всё как есть. Поделюсь своими универсальным настройками камеры, подходящим для быстрой съемки как панорам, так и простых кадров: режим приоритета диафрагмы, брекетинг в три кадра с разницей экспозиции в 1 стоп, экспозамер на -0.7—1.0, ISO и диафрагмы — по ситуации. Все кадры будущей панорамы снимаются с брекетингом, а потом выбираются оптимальные по экспозиции. В редакторе они подгоняются друг к другу по яркости и балансу белого, а после склеиваются.

Шесть вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

5. Совмещение техник

При съемке городских пейзажей панорамная техника нередко используется в сочетании с другими интересными приемами. Съемка композитных изображений — пожалуй, самый распространенный из них. Заключается он в том, что один и тот же ракурс городского пейзажа снимается в разное время дня (сначала, например, вариант с красивым закатным небом, а потом со включенной городской подсветкой и следами от фар), а затем все снимки склеиваются в один кадр, что позволяет взять лучшее от каждого из состояний города. Съемка и обработка таких изображений требуют времени и усилий, однако результат того стоит.

В городских панорамах также применяется фокус-стекинг и различные варианты коллажирования. Те, кто выступает за чистоту и естественность фотографии, порицают использование таких ухищрений. Но, на мой взгляд, в жанре городских пейзажей документальной точностью снимка можно пренебречь в угоду красоте и атмосферности”.

Композитное изображение
Четыре вертикальных кадра панорамы и дубли для городской подсветки
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6 — 7.1
Выдержка: 1/20 — 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Влад Соколовский

1. Фототехника

Панораму можно снимать любой камерой с “уровнем” и любой оптикой, начиная от широкоугольной, заканчивая телеобъективами. Кроме того, для съемки необходимо иметь надежный штатив, панорамную голову, панорамную (нодальную) планку и выравнивающую площадку. Выравнивающая площадка — звено между штативом и штативной головой, облегчающая работу фотографа.

В определенных случаях можно обойтись без панорамной головы и без штатива. Например, при съемке пейзажей в светлое время, когда достаточно короткие выдержки. Но при серьезной  съемке, а также съемке интерьеров или архитектуры, они необходимы. Достаточно одного бракованного кадра, чтобы не сложилась вся панорама.

Три горизонтальных кадра

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/125

ISO: 400

Фокусное расстояние: 190 мм


2. Съемка интерьеров

Панорамы востребованы в пейзажной съемке и в меньшей степени — при съемке интерьеров и архитектуры. Одна из причин — видимые искажения геометрически ровных конструкций, вследствие чего может получиться недостоверное отображение помещения (хотя частично изображение можно поправить с помощью Puppet Warp).

Зачастую, смотря на панорамный интерьер, сложно понять, где начало, а где конец помещения. И в то же время при определенных обстоятельствах, если нет иного выхода, можно получить эффектный ракурс, если сильно не злоупотреблять углом обзора.

Десять вертикальных кадров без брекетинга, сделанных на штативе, с использованием панорамного комплекта. Сферическая проекция

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9

Выдержка: 1/5

ISO: 200

Фокусное расстояние: 15 мм

3. Площадь перекрытия

Техника съемки панорам подразумевает под собой склеенные два и более кадров, снятые последовательно с небольшим перекрытием по отношению к предыдущему. Каких-либо рекомендаций по площади перекрытия давать сложно, многие руководствуются условными 30%. На самом деле перекрытие может быть как больше, так и меньше. Если оно меньше, увеличивается шанс больших искажений и плохой склейки. Если же площадь перекрытия более 30% — возрастает количество кадров и, соответственно, увеличивается время на различные манипуляции с исходными кадрами и время на сборку. В отдельных случаях большое количество кадров также может негативно отразиться на итоговом результате.

Пять вертикальных кадров

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9

Выдержка: 1/160

ISO: 200

Фокусное расстояние: 150 мм

5. Верторама

Горизонтальную панораму принято снимать вертикальными кадрами, вертикальную панораму (вертораму) — наоборот, горизонтальными. Почему именно так? Во-первых, мы имеем запас по верху и низу (в случае сшивки горизонтальной панорамы), а во-вторых, портретная ориентация камеры позволяет в большей степени избежать нестыковок при сшивке из-за геометрических искажений (особенно при съемке на широкоугольную оптику).

Многие, наверное, замечали, что Adobe Photoshop или иной редактор при сшивке двух и более кадров, снятых с рук или с помощью планки для однорядных панорам в вертикальную панораму, выдают результат чем-то похожий на песочные часы. Получается картинка специфической формы: нижняя часть кадра более-менее выглядит нормально, а верхняя расползается в стороны, а центр кадра сужен. Решение проблемы весьма простое: перевернуть горизонтальные кадры вертикально. И сшить.

Три горизонтальных кадра

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/160

ISO: 200

Фокусное расстояние: 180 мм

6. Фокусное расстояние

Каких-либо ограничений по фокусным расстояниям для съемки панорам нет. Многие свои пейзажи я снимаю, в первую очередь, на длиннофокусную оптику. На большом фокусном расстоянии оптические искажения малы, следовательно, перекрытие кадра может быть меньше. Да и нодальная планка, в данном случае, уже не требуется, панорамы клеятся без проблем”.

Два горизонтальных кадра. Снято с рук.

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8Выдержка: 1/1000

ISO: 400

Фокусное расстояние: 450 мм

Источник: https://nikonofficial.livejournal.com/816879.html?mindbox-click-id=784858f7-e091-4996-9d13-a26123f80d5b&utm_source=regular&utm_medium=email&utm_campaign=mynikon_journal_nopro_0318

Как снимать и совмещать панорамные фотографии

Иногда пейзаж слишком велик. Иногда одного изображения недостаточно. Тогда пришло время создать панораму!

Мне посчастливилось проводить много времени среди великолепных пейзажей Аляски. Но часто я стоял с камерой в руках, не в силах создать тот образ, который хотел. Происходило слишком много всего, или события происходили так, что это просто не соответствовало типичному формату одиночного изображения. Этой зимой я фотографировал вдоль гравийного пляжа недалеко от Хейнса, Аляска, в то время как альпийское свечение освещало вершины залива.Ледники и шпили окрасились в персиковый цвет. Сверхширокий, чтобы запечатлеть все это, с моим 14-миллиметровым объективом, сделал горы слишком маленькими и далекими и оставил слишком много пустого пространства. Я хотел подробности в

Этой зимой я фотографировал на галечном пляже недалеко от Хейнса, Аляска, в то время как альпийское свечение освещало пики залива (см. изображение выше). Ледники и шпили окрасились в персиковый цвет. Сверхширокий, чтобы запечатлеть все это, с моим 14-миллиметровым объективом, сделал горы слишком маленькими и далекими и оставил слишком много пустого пространства.Я хотел, чтобы детали в горах сохраняли ощущение обширного ландшафта. Панорама была единственным выходом.

Панорамы вряд ли являются новинкой, смартфоны и многие наводки могут создавать их прямо в камере. Но объединение изображений с цифровой зеркальной камеры или другой камеры с высоким разрешением даст лучшие результаты, если вы сделаете это правильно. К сожалению, панорамы легко испортить. Вот несколько советов по созданию эффектной панорамы из серии изображений.

Какой объектив использовать для панорамы

Делать панораму — не время использовать широкоугольный объектив.Оптические искажения, присущие этим объективам, имеют тенденцию мешать процессу их соединения. Выберите стандартный объектив или короткий телеобъектив; что-то между 40 мм и 100 мм будет работать хорошо, хотя я иногда поднимался до 200 мм, если того требовала ситуация.

Снимите с объектива все фильтры, особенно поляризаторы. Они могут вызывать градации на изображении, с которыми потом невозможно будет работать, так что уберите эту штуку с камеры.

Камеры и настройки

Я снимаю все панорамы в формате RAW.Это дает мне большую гибкость при постобработке, чтобы убедиться, что экспозиция, баланс белого и другие настройки совпадают от одного изображения к другому. Тем не менее если вы будете осторожны в камере и вручную выберете все свои настройки от ISO до экспозиции и баланса белого, вы можете обойтись с JPG.

Воздействие

Сделайте несколько пробных снимков вашего объекта. Если вы снимаете пейзаж с разными тонами, замерьте самую яркую часть вашей сцены и сделайте изображение максимально ярким, не засветляя блики.Запишите эти числа (настройки экспозиции), а затем в ручном режиме установите диафрагму и выдержку соответственно.

Фокус

Выключить автофокус. Когда вы перемещаетесь по своей сцене, вы не хотите, чтобы ваша камера каждый раз фиксировала новую точку фокусировки. Установите фокус так, чтобы ваш объект был резким, затем не прикасайтесь к нему снова, пока не закончите серию.

Баланс белого

Существует два варианта баланса белого. Первый и самый простой — установить баланс белого в камере, используя один из пресетов.Не используйте автоматический баланс белого, потому что камера может решить, что каждое изображение немного отличается, и цвета будут смещаться в окончательной панораме. Выберите что-то подходящее и придерживайтесь этого. Второй вариант — установить баланс белого ваших изображений RAW при постобработке (см. ниже).

Изготовление изображений для панорамы

Состав

Почти все мои панорамы созданы с использованием вертикально отформатированных фотографий (т.е. камера ориентирована вертикально).Во-первых, это позволяет мне соединить большее количество фотографий для одной и той же сцены. Во-вторых, это позволяет мне создавать композицию с большим количеством негатива сверху и снизу. Это мертвое пространство важно для последующего кадрирования.

Вот серия и финальное изображение, чтобы показать вам, как я делал снимки:

Обратите внимание на наложение одного изображения на другое, и все они сняты вертикально.Таким образом, девять изображений были сшиты, чтобы сделать этот окончательный панорамный снимок.

Стрельба

Штатив очень полезен, но не обязателен. Если вы используете штатив, выровняйте его. С горизонтальным штативом при панорамировании угол камеры не будет смещаться вверх и вниз. Если вы держитесь за руку, будьте очень осторожны, чтобы держать камеру горизонтально, когда вы перемещаетесь по сцене, снимая изображения для панорамы.

Начните полный кадр со стороны ожидаемого начала конечного изображения.Это гарантирует наличие негатива по бокам изображения. Затем начните создавать серию, перемещаясь вправо или влево. Каждый раз перекрывайте каждый кадр от трети до половины кадра. Перекрытие — это то, что позволяет компьютеру определять, какие изображения куда идут, и выстраивать их в линию, поэтому обязательно оставляйте много перекрытий.

Перемещайтесь по сцене, делая столько изображений, сколько необходимо для полного захвата пейзажа. Сделайте вдох.

Постобработка панорамы

Непрерывность

На компьютере (я использую Lightroom) просмотрите каждую свою серию и убедитесь, что баланс белого каждого изображения идентичен.Если вы снимали в формате RAW, обеспечить непрерывность баланса белого так же просто, как проверить, что все они имеют одинаковый цветовой тон. Проверьте числа, если они не все одинаковые, измените их, чтобы они совпадали. Если вы установили баланс белого в камере, вы можете пропустить этот шаг.

Не редактируйте изображения по отдельности, оставьте свои фотографии такими, какие они есть вне камеры (кроме того, чтобы убедиться, что баланс белого одинаковый). Любую дополнительную постобработку лучше всего проводить после создания панорамы.

Сшивание

Есть много программ, которые умеют создавать панорамы. К ним относятся специальные программы, такие как PTGui, предназначенные для создания огромных изображений, включающих сотни отдельных фотографий. Тем не менее, и Photoshop, и Lightroom имеют возможности объединения в панораму, которые отлично работают в большинстве ситуаций. В качестве примера я пройду шаги в Lightroom:

Выберите изображения, щелкнув первое изображение в серии, нажав и удерживая клавишу Shift, а затем выбрав финальное изображение.Все те, что находятся между ними, теперь также будут выбраны.

Щелкните правой кнопкой мыши (ПК) или щелкните, удерживая нажатой клавишу Control (Mac), и выберите Photomerge > Panorama.


Появится окно предварительного просмотра с тремя вариантами; Сферический, цилиндрический и перспективный. Для большинства простых панорам подойдет цилиндрическая, но не стесняйтесь переключаться между этими вариантами, чтобы найти лучший вариант для вашего изображения. Щелкните Объединить.

Сшитое изображение появится в вашей библиотеке Lightroom или как новое изображение в Photoshop.В результате, скорее всего, некоторые неровные края ваших базовых изображений будут не совсем совпадать. Выберите инструмент обрезки и обрежьте неровные края. (Вот почему негативное пространство, о котором я упоминал ранее, так важно.) Примечание: вы также можете отметить «Автообрезка» во всплывающем окне панорамы, и это будет сделано автоматически.

После того, как вы обрежете свое изображение, вы можете выполнить постобработку, как и любую другую фотографию в вашей коллекции.

Заключение

Панорамные фотографии, хотя и не лучший вариант во всех сценариях, – это отличный инструмент, о котором следует помнить в те моменты, когда пейзаж слишком велик, слишком драматичен или слишком эпичен, чтобы его можно было запечатлеть на одном снимке.Когда много лет назад я впервые начал снимать панорамы, я регулярно упускал из виду такие простые вещи, как не забыть снять поляризатор или не обеспечить одинаковый баланс белого от изображения к изображению. Нарушите настройку или забудете фильтр, и окончательное изображение просто не будет работать, и вы ничего не можете с этим поделать. Обратите внимание на эти раздражающие мелкие детали, и вы не упустите свой шанс создать эпические панорамные изображения.

Вы снимаете панорамы? Если да, покажите их ниже или поделитесь своими собственными советами для достижения успеха.

Как делать панорамные фотографии с помощью телефона

Если вы когда-нибудь пытались запечатлеть звездный городской пейзаж или тот вид захватывающей панорамы, ради которого стоит пройти 10-километровую прогулку, то вы понимаете, почему панорамные фотографии так чертовски круты. ‘ поразительнй. Панорамы удлиняют поле зрения, чтобы вы могли запечатлеть всю сцену целиком. Здесь мы раскроем секреты того, как делать панорамные фотографии на телефон (или iPad!).

Большинство новых моделей Android и iPhone имеют встроенный в камеру режим панорамы, но если вы не хотите идти по этому пути, можно загрузить ряд приложений для панорамных фотографий.


Что означает панорама?

Спросите большинство людей, что такое панорамные изображения, и они, вероятно, быстро дадут вам собственное визуальное описание. Кажется, мы все знаем, как панорама выглядит как , но что это значит, и чем панорама отличается от панорамы ?

Панорама относится к широкому и непрерывному обзору области. Панорамный — панорама в форме прилагательного, часто используемого для описания того, как выглядит фотография.(Например, «Вау! Какая замечательная панорамная фотография!»)

Ура. Части речи. Теперь давайте сделаем несколько фотографий.


Как делать панорамные фотографии с помощью телефона
  1. Откройте камеру телефона и переведите ее в режим панорамы (или панорамы).

  2. Держите телефон вертикально для горизонтальной панорамы или горизонтально для вертикальной панорамы.

  3. Пользователи iPhone могут коснуться стрелки, чтобы изменить направление панорамы. Пользователи Android могут двигаться влево или вправо, не указывая направление.

  4. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать панораму.

  5. Переместите телефон, чтобы снять нужную сцену, сохраняя ее как можно более устойчивой.

  6. Когда закончите, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы закончить. Если вы дойдете до конца строки/поля, отображаемого на вашем телефоне во время съемки панорамы, он может автоматически остановить съемку и сохранить ее.

  7. Откройте папку «Фотопленка/Фото», чтобы просмотреть панораму.


Советы и идеи для создания идеальных панорамных снимков

Вот несколько советов, как избежать неровных краев и прерывистых фотографий.

Медленно и уверенно побеждает в гонке

Самое сложное при съемке панорамных фотографий — удерживать телефон в устойчивом положении и двигаться в нужном темпе. Это также самое важное, потому что неправильные движения приводят к неровным черным участкам, из-за которых края вашей панорамы выглядят рваными.

Целью является непрерывное плавное движение. Слишком медленно, и ваши фотографии могут странным образом накладываться друг на друга. Слишком быстро, и вы, вероятно, отклонитесь от курса или получите размытую фотографию. iPhone и большинство камер Android имеют линию, на которой вы хотите оставаться, и всплывающие сообщения, чтобы держать вас в курсе.

Слушай карманный мозг! Если ваш телефон говорит вам двигаться быстрее, вверх, вниз и т. д., попробуйте сделать это. Пытаетесь держать телефон ровно? Небольшой штатив может иметь решающее значение, и вы можете купить его в интернет-магазинах, не выкладывая много денег.

Пробный запуск

Продумывая элементы панорамы перед съемкой, вы сможете избежать миллиона повторных съемок. Попробуйте сделать тестовый прогон — отметьте панораму, но не нажимайте кнопку спуска затвора и смотрите, что вы снимаете во время движения.Это поможет вам определить начальную и конечную точки вашей фотографии, а также выяснить, будут ли в кадре какие-либо проблемные элементы (например, движущиеся объекты, незнакомец, стоящий рядом с вами, или ваш палец).

Когда вы будете готовы к съемке, наблюдайте, как ваша панорама строится на вашем телефоне, пока вы двигаетесь. Панорамы работают, соединяя ваши изображения вместе, и обычно ваша текущая фотография и предварительный просмотр следующей появляются во время съемки. Обратите внимание, что чем шире снимок, тем более изогнутой будет ваша панорама.

Попробуйте, попробуйте еще раз

Идеальные панорамы редко получаются с первого дубля, поэтому постарайтесь не расстраиваться, если вам придется сделать несколько попыток, прежде чем получится правильно. Если вы находитесь в середине съемки панорамы, а стрелка внезапно возвращается к началу направляющей линии, ваш телефон прервал съемку, потому что вы слишком сильно отклонились от курса. Это случается довольно часто, когда вы только начинаете снимать панорамы. Вернитесь к исходной точке и повторите попытку.

Проявите творческий подход

Как только вы освоите все эти правила панорамы (скажем, в пять раз быстрее), проявите изобретательность и нарушайте их.Перемещение телефона по дуге или небольшое движение вверх и вниз может привести к творческому, искажающему реальность виду.

Вы также можете поиграть с часто забытой вертикальной панорамой. Это забавный способ фотографировать высокие здания, памятники, деревья и т. д.

Еще один необычный способ использования панорам — клонирование вашего объекта (никаких научных знаний не требуется). Это в значительной степени работает только тогда, когда ваш объект — человек или очень хорошо воспитанное домашнее животное. Поместите их в начало кадра, а затем, после того как вы их панорамировали, переместите их ближе к конечной точке.Бум! Вы будете выглядеть как мастер фотографии с минимальными усилиями.

Исправьте свою панораму с помощью корректировок рисованием

Одной из распространенных проблем с панорамой является экспозиция. Когда вы перемещаете свой телефон по сцене, количество света в каждой ее части, вероятно, не останется прежним. Если часть вашей великолепной панорамы выглядит слишком темной или местами размытой, откройте ее в мобильном приложении PicMonkey. Перейдите к настройкам и используйте уровни, чтобы настроить всю картинку или нарисовать ее именно там, где вам это нужно.

Пока вы там, вы также можете попробовать Яркость, усилить цвета с помощью Насыщенности и сделать все более четким с помощью Четкости. Узнайте больше о корректировках раскраски в нашем коротком видео и экспериментируйте, пока ваша фотография не станет идеальной.

И если вы получили эти слишком распространенные зазубренные края, избавьтесь от них по-быстрому с Crop.

Добавьте немного волшебства с помощью наклеек и эффектов

Самое приятное в редактировании панорам — это то, что есть больше места для игры! Проявите причудливость с помощью наклеек (стрелки забавно подчеркивают детали, которые легко упустить из виду).Эффекты рисования на фото также до смешного приятны на длинных фотографиях.

Попробуйте применить Ombré или Tint в разных цветах к частям вашего изображения, или сделайте часть черно-белой, а часть цветной. Нам не терпится увидеть, что придумает ваш творческий мозг, так что покажите нам свою магию панорамы, пометив хэштегом #picmonkey.

Еще не используете PicMonkey для мобильных устройств? Нет проблем — скачайте прямо сейчас!

Что вы хотите сделать дальше?

Узнайте, что еще вы можете сделать в PicMonkey: используйте наши инструменты для изменения формы фотографий , создайте цветную заставку или получите свежие идеи для вашего фона Instagram


8 !

Как снимать панорамы | Контраст

Панорамы — это широкоформатные фотографии, которые захватывают изображения с удлиненными полями зрения.Как правило, для получения этого эстетического эффекта используется специализированное программное обеспечение или оборудование.

Панорамная фотография восходит к 18 веку, и в последующее время технология создания удивительных панорам, естественно, становилась все более и более сложной.

Сегодня вам не нужно быть профессионалом с дорогим оборудованием и сложными ноу-хау, чтобы создавать самые захватывающие дух панорамы. Обычно для этого требуется только ваш домашний компьютер, ваше время и полезное программное обеспечение.Однако, прежде чем вы перейдете к этапу компьютерного редактирования процесса панорамы, вам все равно нужно знать, как делать снимки, которые будут способствовать созданию эффектных панорам.


фото Фреди Валлина

В конце концов, вы не можете делать некачественные фотографии, а затем ожидать, что волшебным образом « исправит » даже с помощью самого модного программного обеспечения! Так что лучший способ создать великолепные панорамы — это в первую очередь сосредоточиться на том, как вы фотографируете… как вы увидите.

Следите за движением

Будьте осторожны с любым движением в сцене, которую вы снимаете.Движение может разрушить то, что в противном случае могло бы стать очень впечатляющей панорамой. Конечно, в определенные моменты вполне нормально иметь небольшое размытие или даже эффект двойного зрения с участием транспортных средств, людей, самолетов и т. д. Теперь наличие одного или двух размытий в сцене, как правило, допустимо.

Движение действительно становится дилеммой, разрушающей панораму, когда на картинке слишком много размытия. Размытые пятна, как правило, создаются, когда ваш компьютер обнаруживает части перекрывающихся частей панорамы, где объекты на самом деле не выстраиваются в линию.Умный способ справиться с опасной возможностью слишком сильного размытия — делать снимки быстро. Также имейте в виду, что иногда движение может быть неизбежным, особенно при съемке городских сцен.


фото zwennie

Панорамный режим? Используй это!

Используйте панорамный режим камеры, если он есть. Это такая непростая задача! В большинстве случаев покупка любой камеры типа «наведи и снимай», помимо самого простого типа, даст вам режим, специально предназначенный для панорамных изображений. Дело в том, что о таком режиме мало кто даже знает, ведь он действительно только для любителей панорам.Этот тип режима выполняет довольно много разных отличных функций.

Во-первых, в этом режиме используется дисплей камеры, чтобы показать последнюю сделанную вами фотографию, а затем просмотреть в режиме реального времени следующую фотографию. Это позволяет выстраивать изображения так, чтобы они перекрывались. Камера также будет настроена таким образом, чтобы она не меняла настройки экспозиции между вашими снимками (как это было бы в противном случае). В результате ваши фотографии выиграют от равномерного освещения.


фото Роберто Зингалеса

Будьте осторожны со сверхширокоугольными объективами

Съемка панорам на сверхширокоугольные объективы — ошибка , поэтому избегайте ее.Чрезмерно широкий объектив создаст хаос на ваших панорамных снимках. Легко понять, что некоторые фотографы считают, что чем больше, тем лучше, поэтому они рискнут, выбрав сверхширокоугольный объектив. Помните, однако, что действительно большой широкоугольный объектив не гарантирует потрясающие панорамы.

В большинстве случаев более разумной идеей будет просто сидеть сложа руки и позволить вашему программному обеспечению для сшивания творить свое волшебство: выполнять несколько проходов одной и той же сцены. Программное обеспечение для сшивания также будет использовать более чем адекватное перекрытие, так что ваша фотография превратится в панорамный шедевр.


фото HD N

Используйте перекрытие с умом

Перекрытие уже упоминалось пару раз, так что вы, вероятно, намекаете на тот факт, что это очень важно, когда дело доходит до панорам. Чтобы дать вам представление о том, насколько важно правильно использовать перекрытие, подумайте вот о чем: Недостаточное перекрытие уничтожит все попытки создать красивую панораму. Это то, что вырезать и высушить!

Если вы не наложите должным образом, ваша панорама может иметь неприглядные пятна, такие как белая полоса, идущая прямо посередине! Кто этого хочет?

Чтобы быть в безопасности, убедитесь, что вы слишком щедры с допустимым перекрытием.30% каждый раз — хорошая отправная точка; вы всегда можете увеличить это перекрытие. Другой хорошей идеей было бы провести пробы и ошибки с вашей камерой, чтобы определить наиболее подходящее перекрытие.

Перекрытие дает большое преимущество: оно помогает уменьшить вероятность того, что называется факелированием. Блики — это неблагоприятное явление, которое возникает, когда у вашего программного обеспечения нет другого выбора, кроме как использовать весь кадр изображения.


фото Ци Вэй Фонг

Будьте умны при выборе замера

Это особенно актуально для тех, чьи камеры не имеют полноценного панорамного режима, описанного выше.В таких обстоятельствах разумно установить ручной замер. Если вы этого не сделаете, вы можете получить отвратительное неравенство экспозиции в панораме.

Кроме того, вы также захотите выровнять свой дозатор. Это означает сканирование всей области после того, как вы обратите внимание на выдержку и диафрагму, которые предлагает ваша камера. Затем вы должны выбрать пару настроек, расположенных где-то посередине или даже немного темнее, просто чтобы обеспечить сохранение мельчайших деталей в финальном изображении.


фото Эмигдио Эрнандеса

Вертикальные панорамы не должны быть упущены!

Когда мы говорим « панорам », мы в основном автоматически думаем о горизонтальном виде. Это такой близорукий взгляд, потому что вы можете легко расширить свои фотографические горизонты и исследовать вертикальных панорам . Все вышеперечисленные основные правила, применимые к горизонтальным панорамам, применимы и к вертикальным.

Для вертикальной съемки не стесняйтесь переворачивать камеру на бок.При этом не ограничивайтесь только этой позицией. Делайте все, что работает. Например, может быть одинаково полезно держать камеру в горизонтальном положении.

Прекрасные кандидаты на первые вертикальные панорамы включают в себя очевидные подозреваемые: водопады и здания. После того, как вы решите, что разобрались с водопадами и зданиями, увеличьте свою уверенность, найдя другие вертикальные объекты, которые можно сфотографировать.


фото Марсело Брага

Панорамы проще, чем вы думаете

Как и многие другие вещи в фотографии, панорамы на самом деле сделать проще, чем вы думаете.Полезные советы в этой статье должны помочь вам начать работу с панорамами. Конечно, есть и более сложные вещи, которые вы могли бы сделать, но, по крайней мере, эти основные правила помогут вам избежать многих ошибок, которые до сих пор совершают многие любители панорам!

Как вы относитесь к панорамам? Предназначены ли они для профессиональных фотографов или в наши дни они доступны всем для экспериментов, при условии, конечно, что у них есть отличное программное обеспечение для редактирования? Расскажите нам об этом через Twitter или Facebook, и не забывайте проверять Contrastly, чтобы получить все лучшие советы по фотографии, учебные пособия и советы в Интернете!

Как делать потрясающие панорамные снимки на iPhone

Время чтения: 5 минут чтения

Широкие открытые пространства — стоит ли стоять на берегу на пляже, смотреть на город или стоять перед горным хребтом — зрелище впечатляет.Часто их сложно запечатлеть на фотографии. Вы можете в конечном итоге сделать два или три снимка одного вида, чтобы попытаться собрать их вместе по отдельности. Однако это не воссоздает красоты пейзажа. Панорамные фотографии имеют большое значение для точного захвата вида на вашей фотографии.

Что такое панорамное фото?

Панорамная фотография обычно представляет собой фотографию, ширина которой намного превышает высоту. Панорамы — отличный способ запечатлеть сцены, которые слишком широки, чтобы поместиться в видоискателе при альбомной или портретной компоновке.Панорамные фотографии создаются путем получения нескольких изображений сцены с одной точки обзора, а затем автоматического сшивания этих изображений вместе для создания единого снимка гораздо большего размера.

Сцены, такие как обширный пейзаж, вид на океан, большая группа людей вместе или городской пейзаж, — все это отличные панорамные объекты для фото. Панорамный режим отлично подходит для съемки интерьеров, когда вам никогда не удастся отойти достаточно далеко в угол, чтобы захватить всю комнату. Панорамный режим камеры iPhone создает панораму до 63 мегапикселей.Он создает отпечаток 200 пикселей на дюйм размером примерно 12,5 дюймов на 41 дюйм. Этого достаточно для отличной печати на струйном принтере.

Как делать панорамные фотографии на iPhone

Делать захватывающие панорамные фотографии на iPhone несложно. Единственные необходимые настройки камеры iPhone — это режим «Панорама». Режим панорамы проведет вас через процесс панорамной фотографии, чтобы получить идеальный широкоугольный снимок. Вот разбивка того, как сделать панорамную фотографию с iPhone:

Составление фото

Откройте приложение «Камера» на iPhone, затем переместите нижний ползунок влево в режим «Панорама».Перед съемкой панорамы скомпонуйте кадр, чтобы спланировать финальную фотографию. Для горизонтальной панорамной фотографии держите камеру вертикально в портретной ориентации. Перемещайте камеру слева направо (или справа налево) по сцене. Обратите внимание, где вы хотите, чтобы фотография начиналась и заканчивалась.

Воздействие

Очень важно правильно установить экспозицию (яркость изображения) при съемке панорамных фотографий. Камера выбирает экспозицию в зависимости от того, насколько светлая или темная сцена. Если начало панорамного снимка намного темнее или светлее, чем остальная часть сцены, некоторые части фотографии будут недоэкспонированы или переэкспонированы.Лучшее место для панорамного снимка — сцена со сбалансированной экспозицией. Как только вы найдете область средней яркости, наведите iPhone, нажмите и удерживайте экран, и экспозиция будет заблокирована для всего панорамного снимка.

Направление панорамирования

Затем выберите направление панорамирования, то есть способ перемещения камеры для съемки панорамной сцены. Если вы хотите начать панорамный снимок слева, убедитесь, что стрелка указывает вправо. Если вы собираетесь начать справа, убедитесь, что стрелка указывает налево.Если он указывает не в ту сторону, просто нажмите на стрелку, и он изменит направление.

Держите неподвижно

Наведите iPhone на начальную точку панорамы и нажмите кнопку спуска затвора. Медленно перемещайте iPhone в крайнее положение. Держите телефон в движении и устойчиво — цель — непрерывное движение. Если движение слишком медленное, фотографии могут перекрываться. Если слишком быстро, панорама будет размытой и кривой. Камеры iPhone имеют направляющую линию в середине кадра при панорамировании и всплывающих сообщениях, чтобы камера не сбивалась с курса.Если телефон говорит вам двигаться быстрее, сохраняйте кадр даже для удачного захвата.

Когда будет достигнуто конечное положение фотографии, снова нажмите кнопку спуска затвора или измените направление панорамирования, переместив камеру немного назад в противоположном направлении. Или продолжайте панорамирование, пока iPhone не остановится автоматически. Затем фотография автоматически сохраняется в вашей фотопленке.

Вертикальная панорама

Как только вы начнете делать панорамные фотографии, вы повсюду увидите панорамные возможности.Знаете ли вы, что панорамные изображения не обязательно должны быть горизонтальными? Вертикальное панорамное фото можно сделать. Эта функция позволяет режиму Pano помещать высокие здания, деревья или что-либо очень вертикальное в один высокий кадр. Вот как сделать вертикальную панорамную фотографию:

  • Откройте приложение «Камера»
  • Переместите нижний ползунок влево в режим «Панорама»
  • Держите телефон горизонтально
  • Нажмите кнопку спуска затвора
  • Следуйте стрелке вверх, чтобы сделать снимок
  • Нажмите кнопку спуска затвора еще раз, когда закончите

Фотография автоматически сохранится в вашей фотопленке.

Приложения для iPhone для панорамных фотографий

Доступны приложения для iPhone, расширяющие возможности панорамных фотографий на iPhone. Некоторые приложения позволяют iPhone захватывать несколько отдельных изображений и объединять их в одно большое панорамное изображение после съемки, например, AutoStitch Panorama или Photosynth. Такие приложения, как 360 Panorama, позволяют делать панорамные фотографии на 360 градусов. Некоторые приложения также предлагают облачное хранилище, что полезно, поскольку панорамные фотографии представляют собой файлы большего размера и могут занимать место на iPhone.

Панорамные фотографии могут вывести вашу фотографию на новый уровень. Фотокниги Motif Photos предлагают более 80 персонализированных макетов с различными темами и размерами, чтобы создать идеальную панорамную фотокнигу для ваших нужд. Фотокниги — это идеальный способ отпраздновать и поделиться любимыми фотографиями с семьей и друзьями. Загрузите наше бесплатное приложение сегодня и сделайте свои истории домом с Motif.

Что вы думаете об этой статье?

Прирожденный рассказчик из Нью-Йорка и Катскиллса.Соединение историй с фотографиями для безопасного хранения и рассказывания.

5 простых приемов создания панорамных фотографий

Для создания действительно великолепных панорам требуется сочетание методов сплошного поля и методов постобработки. Вот пять простых, но важных полевых советов, которые следует использовать при съемке панорам в путешествиях.

1. Выровняйте штатив

Убедитесь, что монтажная пластина головки штатива находится на идеальном уровне. Некоторые люди только выравнивают камеру при настройке на панораму, но на самом деле это неправильный подход.Если основание не выровнено и вы поворачиваете камеру слева направо, то сцена на самом деле будет наклонена, а горизонт панорамы будет смещен.

 

 

Посмотрите этот пример, где я не выровнял верхнюю пластину штатива, и посмотрите, что сделала программа, когда я попытался объединить изображения. Заметили, как панорама перекошена от левого верхнего угла к правому нижнему? Было бы легко исправить это в полевых условиях, если бы я потратил немного дополнительного времени.


Узнайте, как подавить солнце и более эффективно управлять светом с помощью вспышки для получения великолепных фотографий. Узнайте больше с Майком Хагеном.


2. Вращение вокруг объектива

Лучшие панорамы получаются при вращении камеры вокруг средней точки объектива. Технически, вы должны вращаться вокруг точки отсутствия параллакса для достижения наилучших результатов.

 

Если вы установлены на штатив, попробуйте расположить камеру на направляющей, чтобы при вращении камеры она вращалась вокруг объектива, а не корпуса камеры.Вы можете найти точку отсутствия параллакса путем проб и ошибок, поворачивая камеру слева направо и замечая, меняются ли такие объекты, как столбы или кусты, в перспективе с фоном. Если веха движется влево и вправо, когда вы поворачиваете камеру, попробуйте немного переместить камеру назад или вперед. Как только камера будет расположена правильно, вы не увидите никакого относительного движения между объектами переднего плана и объектами фона при вращении.

Если вы держитесь за руку, расположите камеру над передней ногой и вращайте ее вокруг ступни.Это намного лучше, чем вращение вокруг талии, так как это, скорее всего, вызовет ошибки параллакса.

3. Экспонометр для светлых участков и проявка для теней

Поскольку панорама по самой своей природе захватывает очень большую площадь, вам нужно быть особенно осторожным с тем, как вы измеряете сцену, чтобы не засветить ее. основные моменты. Сегодняшние современные камеры на самом деле имеют довольно широкий динамический диапазон, поэтому вы можете выделить детали в тенях в таких программах, как Lightroom CC и Photoshop CC.

Мой общий подход к замеру для панорамной сцены заключается в том, чтобы найти самую яркую область, например, облака, и затем замерить там, чтобы они не засветились. Затем я фиксирую это значение метра в своей камере и продолжаю снимать панораму. Вернувшись к своему компьютеру, я объединяю панораму, а затем вытягиваю детали теней с помощью ползунка теней или других инструментов в Lightroom и Photoshop.

4. Надлежащее перекрытие

Чтобы успешно объединить все ваши изображения в одну панораму, вам необходимо предоставить программе небольшое перекрытие от изображения к изображению.С действительно широкоугольным объективом, таким как 14 мм или 16 мм, вам нужно будет перекрывать до 50% от фотографии к фотографии. С более длинными объективами, такими как 70 мм или 200 мм, вам нужно всего лишь 10% перекрытия от фотографии к фотографии. Более длинные объективы имеют меньше искажений, и поэтому программному обеспечению проще объединить все изображения вместе.

5. Заблокировать настройки камеры

Чтобы панорама правильно объединилась в программном обеспечении, вы должны убедиться, что вы заблокировали все соответствующие настройки камеры, пока находитесь в поле.К ним относятся:

  • Фокусное расстояние
  • Диафрагма
  • Скорость затвора
  • ISO
  • Баланс белого
  • Фокусное расстояние (зум объектива)

забавно с изменением цвета (баланса белого), изменением экспозиции или даже областями фотографии не в фокусе, которые появляются непосредственно рядом с областями, которые находятся в фокусе.

Бонусная загрузка

Щелкните здесь, чтобы загрузить бесплатный контрольный список панорам.Распечатайте его и возьмите с собой в поле на следующую панорамную фотоэкскурсию.


Узнайте, как подавить солнце и более эффективно управлять светом с помощью вспышки для получения великолепных фотографий. Узнайте больше с Майком Хагеном.


 

Как снимать широкоформатные астрофотографические панорамы любой камерой – Lonely Speck

Мы стремимся захватить больше пикселей. Это наш пошаговый учебник о том, как снимать и обрабатывать широкоформатные пейзажные астрофотографии чрезвычайно высокого разрешения.

Индустрия фотографии постоянно стремится к большему разрешению. Мне кажется, что каждые несколько месяцев выходит новая камера со спецификациями, которые фонтанируют пикселями, пикселями, пикселями. Мы видели камеры с разрешением 42 мегапикселя, 45 мегапикселей, 50 мегапикселей, 61 мегапикселя и даже 102 мегапикселя, каждая из которых выставлялась напоказ в течение нескольких месяцев, прежде чем была заменена последней моделью, как если бы каждая из них была своего рода рекордом в аркаде. таблица лидеров игры.

Некоторые из камер с самым высоким разрешением, доступных сегодня… пока не появится следующая модель.

Позвольте мне начать с того, что я люблю фотографии сверхвысокого разрешения. Я люблю теряться в этих пикселях. В эпоху, когда мы ежесекундно поглощаем миллионы ярких, вызывающих страсть к путешествиям фотографий с мучительно низким разрешением (я смотрю на тебя, Instagram), есть что-то исключительно особенное в том, чтобы тратить продолжительное время на просмотр фотографии с действительно высоким разрешением. в деталях.

Итак, я хотел бы поделиться тем, что я обнаружил в своем стремлении захватить больше пикселей.Я провел последние полгода, изучая, как снимать и обрабатывать 90 112 широкоформатных 90 115 панорам пейзажной астрофотографии. С помощью методов, описанных в этой статье, можно эмулировать качество изображения широкоформатной камеры 4×5 дюймов или даже 8×10 дюймов, используя обычную зеркальную или беззеркальную камеру. Практически любая камера со сменным объективом или камера с сенсором 1 дюйм или больше сможет использовать эту технику. В результате получаются астрофотографии с разрешением от 150 мегапикселей до 1 гигапикселя и более.Отойдите в сторону Fujifilm GFX 100.

Эквивалентная площадь сенсора панорамы большого формата может быть во много раз больше, чем обычные размеры сенсора, такие как полнокадровые, что обеспечивает непревзойденное качество изображения.

Из всех техник съемки и обработки, которые я исследовал, сшивка панорам выделяется среди всех остальных с точки зрения улучшения разрешения и максимального общего качества изображения.

Введение

Панорамная сшивка не нова. И методы, которые я использую для широкоформатной астрофотографии, мало чем отличаются от техники панорамы, которую я показал в своем посте о «среднеформатной астрофотографии».Мы просто объединяем несколько перекрывающихся фотографий с объектива с большим фокусным расстоянием, чтобы сделать окончательную фотографию с гораздо большим полем зрения и гораздо более высоким разрешением. Основное различие между панорамой «среднего формата» и панорамой «большого формата» заключается в использовании объектива с еще большим фокусным расстоянием. В технике среднего формата мы использовали объектив 50 мм.

Больше миллиметров — больше разрешение. Съемка многорядной панорамы с объективом 85 мм даст разрешение почти в 3 раза больше, чем при использовании объектива 50 мм для того же поля зрения.100 мм даст в 4 раза больше, а 135 мм даст в 7 раз больше разрешения.

Для крупноформатных панорам мы собираемся перейти к среднему телефото… между 85 мм и 135 мм. Это может показаться небольшим изменением, но вместе с этим значительно увеличивается разрешение (от 3 до 7 раз)… наряду с рядом дополнительных проблем и препятствий.

Большинство наших учебных пособий по астрофотографии или руководств по Lonely Speck специально посвящены улучшению качества изображения, будь то с помощью выбора снаряжения или новых методов.Создание крупноформатных панорам немного зависит от обоих.

По своей сути концепция широкоформатных астрофотографических панорам проста. Используя средний телеобъектив, такой как 100 мм, мы снимаем мозаику из отдельных перекрывающихся фотографий, в идеале в виде аккуратной сетки, чтобы охватить гораздо более широкое поле зрения. Затем при постобработке мы объединяем эти фотографии вместе с помощью программного обеспечения для сшивки панорам, чтобы сформировать окончательное бесшовное изображение со сверхвысоким разрешением.

Этот пример астрофотографии большого формата был создан путем объединения 112 отдельных 12-мегапиксельных перекрывающихся экспозиций.В результате получается финальное фото с разрешением около 400 мегапикселей. Этот пример снят на Sony a7S, Sigma 105mm f/1.4 Art @ f/1.4, 2.5s, ISO 12800

. Панорамы позволяют, конечно, увеличить разрешение изображения, но они также уменьшают воспринимаемый шум, устраняют виньетирование и аберрации, и придать фотографиям значительно более высокий уровень визуального качества. Многорядные панорамы полностью изменили мое представление о качестве изображения, и эта техника стала моим самым любимым способом съемки пейзажных астрофотографий.

Чтобы показать, как даже скромная крупноформатная панорама сравнивается с обычным снимком, сделанным на 24-мегапиксельную камеру, посмотрите несколько сравнений ниже. 145 мегапикселей слева, 24 мегапикселя справа. При нормальных углах обзора различия кажутся относительно небольшими, но просмотр узких кропов показывает, насколько больше деталей можно запечатлеть при широкоформатной съемке:

При наличии терпения и правильной техники результаты широкоформатной панорамы могут быть во много раз лучше, чем то, что могут предложить даже самые лучшие камеры высшего класса.Лучше всего то, что съемка широкоформатной панорамы обычно намного дешевле, чем покупка совершенно новой системы камер.

В качестве примера того, чего можно добиться с помощью полнокадровой камеры с низким разрешением, я сделал грубый расчет в электронной таблице, который показывает, что возможно с моей 12-мегапиксельной камерой Sony a7S, объективом 135 мм и сшивкой панорамы:

По моим расчетам, с 12-мегапиксельной полнокадровой камерой и 135-мм объективом мы можем снять 11-рядную, 10-колоночную панораму, с 50% перекрытием кадров, чтобы добиться результата с полем зрения, которое соответствует сверхширокоугольному объективу 21 мм (92 °), конечному разрешению около 396 мегапикселей и эквивалентной площади сенсора, большей, чем у широкоформатной камеры 5 × 7 дюймов.

В крайнем случае, если бы мы попытались снять панораму из 19 рядов и 16 столбцов, это привело бы к огромному эквивалентному полю зрения 10 мм (130°), разрешению более 1 гигапикселя для окончательной панорамы и эквивалентная площадь сенсора изображения составляет более 9″ x 11″, что во много раз больше, чем у любой коммерчески доступной цифровой камеры, когда-либо созданной.

Если вы хотите рассчитать аналогичные числа для своей камеры, воспользуйтесь нашим Калькулятором перекрытия панорамы здесь или далее в этой статье.

Теперь легко смотреть на расчеты, но на практике есть некоторые очевидные препятствия, которые необходимо устранить при попытке снять одно изображение, состоящее из сотен отдельных экспозиций, но это определенно возможно при правильном оборудовании и правильной технике, и вот что это. статья обо всем.

Я хочу сразу перейти к базовому руководству по созданию этих гигантских широкоформатных пейзажных астрофотографий. В течение последних нескольких месяцев я искал всюду лучшее доступное оборудование, пробовал множество различных методов съемки, методов постобработки и программного обеспечения для сшивания.И я сделал массу ошибок и неудачных попыток, надеюсь, вам не придется.

Чем больше и больше я снимаю широкоформатные панорамы, тем больше я узнаю, поэтому я продолжу обновлять этот урок, добавляя уточнения и исправления в будущем. Я надеюсь, что это руководство содержит все необходимое для планирования, съемки и обработки широкоформатной фотографии ночного неба размером в гигапиксель. Давайте начнем. Вот темы для разговора:

  • Большой формат астрофотографии шестерня
  • Лучшее программное обеспечение для шики: PTGUI PRO
  • Настройки камеры
  • Съемки съемки и методики
    7
  • Panorama Close Halchulator
  • Предварительная коррекция виньетки
  • Шищеные панорамы в PTGUI Pro
  • Больше ресурсов и вдохновения
  • Наверное, самое время сделать своего рода оговорку: делать астрофотографии большого формата сложно.Я никогда раньше не сталкивался с таким количеством проблем, неудач и разочарований в фотопроекте, как в начале этого. У меня было несколько случаев, когда я просто хотел сдаться. Были целые ночи, которые я снимал, и несколько дней обработки только для того, чтобы понять, что все, что я снял, буквально сотни фотографий, было напрасным. (Не забудьте перепроверить внимание, дети.)

    Крупноформатные панорамы сложно планировать, сложно снимать и сложно обрабатывать.Но это не невозможно, и с помощью проб и ошибок, практики и терпения я получил огромное удовольствие от этого процесса. Больше всего мне нравится удивительный уровень качества изображения, который создает эта техника. Если вы готовы принять вызов, оно того стоит.

    Приспособление для широкоформатной астрофотографии

    Оборудование, необходимое для успешной съемки крупноформатной панорамы, относительно простое. Вполне вероятно, что некоторые из этих предметов уже есть в вашем наборе.

    Самым большим отличием комплекта для крупноформатной панорамы, помимо основной камеры, объектива и штатива, является добавление подходящей панорамной головки.Можно использовать базовую шаровую головку, но если вы хотите работать с большим форматом, я настоятельно рекомендую панорамную поворотно-наклонную головку с подходящей индексацией.

    Вот подробное описание того, что я сейчас использую для съемки и обработки своих крупноформатных панорам.

    • Панорамная головка
    • Штатив
    • Камера
    • Дистанционный триггер
    • Средний телеобъектив
    • Компьютер и программное обеспечение для панорамной съемки
    Мой штатив для установки панорамной головки для широкоформатной съемки.
    Панорамная головка

    Хотя это и не обязательно для создания многорядных панорам с длиннофокусным объективом, индексирующая панорамная головка значительно упрощает цифровую фотосъемку большого формата.

    При съемке панорамы в темноте индексирующая головка позволяет «почувствовать» и услышать каждое положение фиксации камеры, поэтому съемка мозаики в виде сетки выполняется намного быстрее и проще. Я предпочитаю простую поворотно-наклонную панорамную головку, собранную по индивидуальному заказу из нескольких частей: выравнивающего основания, делительного поворотного устройства и моноподной наклонной головки.

    Чтобы узнать больше о моей панорамной головке, ознакомьтесь с нашим полным руководством по сборке собственной широкоформатной панорамной головки. Если вы хотите приступить к работе немедленно, вы можете отказаться от специальной панорамной головки и использовать штативную головку, которая у вас, вероятно, уже есть. Шаровая головка штатива или редуктор панорамирования/наклона также должны работать нормально, если штатив правильно выровнен по оси панорамирования.

    Почему не использовать многорядную панорамную головку без параллакса?

    Обратите внимание, что моя широкоформатная панорамная головка отличается от многорядной панорамной головки на основе узловых рельсов, о которой я говорил в своем посте об астрофотографии среднего формата.Панорамные головки без параллакса, подобные этой, имеют две индексирующие оси панорамирования и наклона на направляющих, которые позволяют ей вращаться вокруг точки отсутствия параллакса объектива.

    Sunwayfoto CR-3015A (Amazon / B&H) — это специализированная многорядная панорамная головка на основе узловых рельсов. Хотя это полезно для объективов около 50 мм и короче, я не рекомендую этот тип головки для крупноформатных панорам с длинными тяжелыми объективами.

    Для крупноформатных панорам, сделанных с длиннофокусным объективом, съемка вокруг точки отсутствия параллакса обычно не требуется и большинство панорамных головок на основе узловых направляющих плохо работают с более длинными объективами, такими как 100 мм.Поскольку точка отсутствия параллакса для этих объективов обычно находится в задней части объектива или иногда даже внутри камеры, это сводит на нет необходимость в узловой направляющей.

    Штатив

    Для всех работ с длительной выдержкой необходим штатив. Убедитесь, что он достаточно стабилен для вашей камеры и объектива. Поскольку мы будем работать с более длинными объективами, чем жестче штатив, тем лучше. Лично я использую штатив для путешествий Leofoto LS-284C, но со временем планирую заменить его штативом со встроенной выравнивающей базой, например версией LS-284CEX (Amazon / B&H).

    Камера

    Корпус камеры, который вы используете, не имеет большого значения. Больше мегапикселей приведет к… большему количеству мегапикселей, но это все. Другие преимущества сшивки панорам, такие как значительное снижение шума и устранение виньетирования и аберрации, будут очевидны независимо от корпуса камеры.

    Свои широкоформатные панорамы я снимаю на свой старенький 12-мегапиксельный Sony a7S. Я надеюсь в конце концов перейти на корпус с более высоким разрешением, такой как Sony a7RIV (Amazon / B&H), но если я это сделаю, мне нужно будет выяснить, сможет ли мой 7-летний компьютер обрабатывать панорамы с разрешением 4+ гигапикселя.

    Удаленный выпуск

    Во избежание сотрясения камеры, особенно при длинных выдержках на штативе, и для ускорения съемки я настоятельно рекомендую использовать дистанционный спуск для вашей камеры.

    В этом отношении подходят как беспроводные, так и проводные дистанционные триггеры. Просто найдите тот, который совместим с вашей камерой. На моем Sony a7S я использую дешевый ИК-пульт, сделанный для камер Sony.

    Средний телеобъектив

    Для широкоформатной астрофотографической панорамы я рекомендую светосильный объектив с фокусным расстоянием, эквивалентным 85–135 мм, и числом f/2.0 или ниже. Достаточно большое фокусное расстояние необходимо для того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами разрешения при создании широкоформатных панорам. Телеобъективы обычно имеют более высокое разрешение, большую апертуру и меньше проблем с аберрациями, чем широкоугольные объективы с коротким фокусным расстоянием. Длинные линзы — это секретный соус к «большому формату».

    Мой любимый объектив для крупноформатных панорам — Sigma 105mm f/1.4 Art.

    В частности, для астрофотографии я рекомендую светосильный объектив с большой диафрагмой (низкое диафрагменное число).Большинство систем камер имеют довольно светосильные объективы с диафрагмой f/2.0 или ниже. Чем ниже число f/, тем больше диафрагма объектива, тем больше света может собрать объектив при любой заданной экспозиции и тем ниже уровень шума на фотографии. Светосильные объективы также позволяют нам умеренно уменьшать диафрагму, чтобы уменьшить виньетирование и повысить резкость. Я предпочитаю объектив Sigma 105mm f/1.4 Art, особенно из-за его очень быстрой диафрагмы f/1.4, минимального виньетирования и отличной резкости.

    Ниже приведен список исключительных современных средних телеобъективов, которые я рекомендую из-за их низких диафрагменных чисел, в произвольном порядке:

    Любой из вышеперечисленных объективов станет отличным выбором для съемки крупноформатных панорам.Многие объективы от Sigma, Rokinon/Samyang и Zeiss доступны с несколькими вариантами крепления системы камеры.

    Программное обеспечение для сшивки панорам – PTGui Pro

    PTGui расшифровывается как «Графический пользовательский интерфейс Panorama Tools» и является наиболее широко используемым и рекомендуемым программным обеспечением в сообществе панорамной фотографии. Первоначально он был разработан для использования кода из Panorama Tools (PT) с открытым исходным кодом и, как следует из его названия, поместил его в графический интерфейс пользователя (GUI).Теперь PTGui Pro использует собственный мощный код, который предоставляет множество возможностей для проецирования, манипулирования кадрами, сопоставления кадров, сшивания, HDR и коррекции объектива.

    На данный момент PTGui Pro является единственным доступным в настоящее время полным программным обеспечением для сшивки панорам, которое успешно склеило большинство моих очень больших ночных панорам. Я пробовал Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic, Microsoft ICE, Hugin и AutoPano Giga. PTGui, возможно, лучший, за исключением нескольких функций AutoPano Giga, которые больше не разрабатываются.Способность PTGui предварительно выравнивать изображения по заранее определенному шаблону сетки и порядку съемки очень помогает при грубом выравнивании.

    Если автоматическое выравнивание не идеально, пользователь может сопоставить пользовательские контрольные точки между экспозициями. Благодаря хорошему выравниванию PTGui Pro также почти всегда идеально подходит для бесшовного смешивания. Прежде всего, PTGui Pro — это самое быстрое программное обеспечение для выравнивания и рендеринга панорам, которое я когда-либо использовал. Он использует использование дискретных видеокарт с OpenCL для более быстрой обработки, что делает его очень эффективным с точки зрения ресурсов, очень быстрым выполнением выравнивания и очень быстрым рендерингом огромных панорам, даже в гигапиксельном диапазоне.Я буду использовать PTGui Pro для моих обучающих примеров ниже.

    Обратите внимание, что основные различия между PTGui и PTGui Pro заключаются в том, что версия Pro включает в себя возможности для HDR-панорамы, пользовательского маскирования, коррекции экспозиции и виньетирования, а также коррекции точки обзора для исправления смещенных снимков надира. Лично я считаю, что встроенная возможность коррекции экспозиции и виньетирования, а также настраиваемое маскирование являются чрезвычайно полезными инструментами, поэтому я рекомендую версию Pro вместо обычной лицензии PTGui.Если вы хотите, вы можете загрузить пробную версию PTGui Pro, чтобы следовать руководству ниже.

    Программное обеспечение для обработки до и после сшивания

    Для предварительной коррекции экспозиции и цвета, а также для внесения изменений в окончательную склеенную фотографию необходим редактор необработанных фотографий. Я лично использую Adobe Lightroom Classic для большей части редактирования фотографий до и после сшивания, и это то, что я буду использовать в своих примерах.

    Большинство основных редакторов необработанных файлов должны выполнять одни и те же задачи.Вот краткий список необработанных редакторов, которыми мне нравится пользоваться. Все они могут справиться с большинством задач до и после сшивания, которые я рекомендую:

    В качестве примечания, хотя Capture One Pro и Luminar подходят для предварительного редактирования отдельных кадров панорамы, я обнаружил, что оба они намного медленнее при попытке обрабатывать очень большие файлы, такие как панорама большого формата. Они будут работать, но по моему опыту Adobe Photoshop, Affinity Photo и Lightroom Classic работают значительно быстрее при редактировании панорам большого формата.

    Обратите внимание, что Lightroom Classic имеет ограничение размера изображения в 65 000 пикселей на сторону или максимальное разрешение 65 000 пикселей * 65 000 пикселей = 4,225 гигапикселя. Affinity Photo имеет ограничение на размер изображения 256 000 пикселей на сторону или 62,5 гигапикселя. Adobe Photoshop имеет ограничение размера изображения в 300 000 пикселей на сторону или 90 гигапикселей. Для получения дополнительной информации об ограничениях размера файла ознакомьтесь со статьей Аарона Приста на эту тему.

    Настройки широкоформатной панорамной астрофотографии

    Ручная экспозиция

    Мы не хотим, чтобы наша экспозиция менялась между снимками, поэтому необходим ручной режим экспозиции.Для большинства условий астрофотографии темного неба для большинства средних телеобъективов должны работать следующие настройки:

    • Выдержка: 2-5 секунд
    • Диафрагма: f/2-f/2.8
    • ISO: 1600-12800

    Очевидно, что эти настройки будут варьироваться в зависимости от условий, используемого оборудования и вашего собственные предпочтения.

    Время затвора

    Для астрофотографии рекомендуемое время затвора можно рассчитать с помощью нашего базового калькулятора экспозиции или расширенного калькулятора времени затвора, но от 2 до 5 секунд обычно достаточно для захвата достаточного количества света с помощью длиннофокусного светосильного объектива.Этот диапазон также не настолько велик, чтобы звезды слишком сильно разбегались по небу.

    Диафрагма

    Если вы снимаете ночью светосильным объективом, например, 85 мм f/1,4, возникает соблазн использовать объектив с низким числом f/, например f/1,4, но я не всегда рекомендую это делать. Обычно лучше уменьшить диафрагму на пару ступеней до f/2 или f/2.8 . Уменьшение диафрагмы увеличивает резкость, уменьшает аберрации и уменьшает виньетирование. Сведение к минимуму виньетирования в камере очень поможет при сшивке позже.Чем больше вы можете уменьшить диафрагму (до более высокого диафрагменного числа), тем меньше будет виньетирования. Объектив с диафрагмой f/1.4, остановленный до f/2.8, почти всегда будет иметь меньше виньетирования, чем объектив с диафрагмой f/2.8, снятый с широко открытой диафрагмой с диафрагмой f/2.8.

    ИСО
    Производительность ISO

    очень зависит от корпуса камеры. Диапазон от ISO 1600 до ISO 12800 обычно довольно безопасен. Я не рекомендую использовать очень низкие значения ISO, так как при съемке в темных условиях на некоторых камерах на самом деле может быть больше шума, чем при более высоких значениях ISO.Ознакомьтесь с моим руководством по выбору правильного ISO для астрофотографии на вашей камере.

    Ручная фокусировка

    Автофокус редко работает хорошо в условиях темного неба, и мы не хотим, чтобы наш фокус менялся между экспозициями, поэтому ручная фокусировка абсолютно необходима. Перед съемкой важно решить, где будет находиться ваша точка фокусировки. В пейзажной астрофотографии точка фокусировки обычно находится около бесконечности, где удаленные элементы композиции, такие как звезды в ночном небе, являются точкой критического фокуса.

    Если у вас возникли проблемы с фокусировкой на звездах, мы разработали инструмент под названием SharpStar2, и вы можете ознакомиться с нашим полным руководством по методам фокусировки на ночном небе. Держите камеру в режиме ручной фокусировки и не прикасайтесь к кольцу фокусировки во время съемки панорамы. Также может быть полезно заклеить кольцо фокусировки скотчем. По этой причине я часто ношу с собой небольшое количество клейкой ленты.

    Ручной баланс белого: лампы накаливания/лампы накаливания или дневной свет

    Как и в случае с экспозицией и фокусом, мы не хотим, чтобы баланс белого менялся между экспозициями, поэтому лучше использовать ручную настройку баланса белого.Я обычно ставлю на дневной свет (солнце). Если вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели менее желтыми/оранжевыми прямо из камеры, используйте настройку баланса белого лампы накаливания/лампы накаливания (лампочки).

    Шумоподавление при длительной выдержке: отключено

    Съемка панорам большого формата требует много времени и нужно стараться иметь возможность снимать все кадры панорамы как можно быстрее, без перерыва. Шумоподавление при длительной выдержке, хотя и слегка помогает уменьшить фиксированный шум, приводит к тому, что каждая выдержка занимает в два раза больше времени.Я думаю, что преимущества возможности снимать быстрее значительно перевешивают небольшие преимущества шумоподавления от этой настройки, поэтому я настоятельно рекомендую отключить шумоподавление при длинных выдержках.

    Съемка в сыром виде

    Файлы Raw содержат больше данных и имеют более широкий динамический диапазон для постобработки, чем файлы .jpeg. Они также позволяют позже изменить баланс белого на компьютере. Панорамы большого формата могут потребовать много постобработки, поэтому я настоятельно рекомендую снимать в формате необработанных файлов вашей камеры для достижения наилучших результатов.

    Другие настройки
    • Отключить коррекцию объектива в камере
      • Профили виньетирования и коррекции искажения, встроенные в вашу камеру, обычно не так хороши, как исправления, которые мы можем выполнять при постобработке.
    • Отключить стабилизацию изображения
      • Если вы снимаете со штатива, стабилизация изображения может смещаться при длительной выдержке, что приводит к размытости фотографий. Обычно лучше отключить его.

    Широкоформатная астрофотография Советы и приемы панорамной съемки

    Заранее определите углы поворота/наклона для 50% перекрытия

    Надлежащее перекрытие рамок необходимо для обеспечения успешного окончательного стежка.Это также позволяет программному обеспечению сшивки вырезать края каждого кадра, которые являются областями, наиболее вероятно имеющими аберрации объектива или виньетирование. Использование индексирующей панорамной головки может значительно помочь обеспечить постоянное перекрытие.

    Перед тем, как начать съемку, рассчитайте количество градусов, на которое вы должны поворачивать и наклонять кадры между кадрами примерно на 50% между кадрами. Углы зависят от вашей камеры, объектива и того, установлена ​​ли ваша камера в портретной (вертикальной) или альбомной (горизонтальной) ориентации.Я написал простой калькулятор, который определяет, на сколько градусов панорамирования или наклона нужно поворачивать камеру между кадрами для любого заданного комплекта. Вы также можете ввести желаемый результат, чтобы оценить результирующее разрешение вашей панорамы:

    .

    После того, как вы определили значения градусов, необходимые для вашей панорамы, настройте индексирующую головку так, чтобы она перемещала это значение между каждым кадром. Эти углы также полезны для входа в программное обеспечение PTGui для сшивки панорам, поэтому запомните углы на будущее.

    Если вы не используете индексирующую панорамную головку, самый простой способ выполнить правильное перекрытие без руководства — это отметить центральный элемент, присутствующий в вашем текущем кадре, и перейти к следующему кадру, поместив этот ранее центральный элемент вашего последнего кадра сразу за его пределами. край вашего следующего кадра.

    Съемка примерно с 50% перекрытием между кадрами поможет программному обеспечению панорамы выровнять стежок и уменьшить случаи аберраций на краю каждого кадра, которые могут повлиять на окончательное совмещенное изображение.

    Можно использовать перекрытие менее 50%. По мере того, как вы изучаете возможности своего оборудования и программного обеспечения для сшивания, может быть полезно немного уменьшить перекрытие, чтобы уменьшить общее количество кадров, необходимых для охвата любого заданного поля зрения, но с повышенным риском потенциальных ошибок сшивания. Я успешно использовал перекрытие около 30% на некоторых панорамах, и PTGui утверждает, что может сшивать всего 10%. Если вы только начинаете, снимайте с перекрытием 50 % для достижения наилучших результатов, особенно при съемке астрофотографических панорам.

    Пейзаж или портрет?

    В случае многорядных панорам, если ваше перекрытие постоянно, ориентация камеры на самом деле не имеет значения . Для любого заданного конечного поля зрения многорядной панорамы в любой ориентации потребуется примерно одинаковое общее количество фотографий. Вы можете обнаружить, что предпочитаете одну ориентацию другой, в зависимости от панорамной головки, объектива или конструкции камеры.

    Попробовав обе ориентации для своей установки, я обнаружил, что обычно предпочитаю альбомную ориентацию, потому что ЖК-экран моей камеры на моем a7S наклоняется только для этой ориентации.Тем не менее, съемка в портретном режиме позволяет мне снимать с меньшим количеством рядов в моей панораме.

    Предварительно визуализируйте нужный кадр, включите больше, чем нужно

    Посмотрите на свою сцену и попытайтесь представить все элементы сцены, которые вы хотите включить в свой окончательный кадр. Воображаемая рамка, которая окружает и включает в себя все эти элементы, определяет область съемки панорамы.

    Убедитесь, что вы включили все эти элементы плюс немного больше , чтобы можно было обрезать окончательную панораму.В моем примере выше я думал, что добавил много дополнительных кадров для обрезки, но получил очень близко к нижнему правому углу. Большинство стежков панорамы требуют обрезки крайних углов изображения (обычно потому, что проекция растягивает углы), поэтому не забудьте включить в панораму больше, чем, по вашему мнению, вам нужно.

    Выровняйте ось панорамирования штатива

    Перед началом съемки максимально выровняйте горизонтальную ось панорамирования штатива. Это обеспечит точное выравнивание каждой строки панорамы со следующей.

    Я рекомендую выравнивающее основание для штатива как хороший способ быстро и точно выровнять ось панорамирования, даже если ножки штатива не идеально выровнены. В настоящее время у меня есть выравнивающая база с тремя колесами, но я подумываю о переходе на штатив со встроенной выравнивающей базой в виде полусферы для уменьшения веса, дополнительной устойчивости и меньшего количества общего оборудования.

    Дважды проверьте свою концентрацию

    Поскольку нам нужно снимать с ручной фокусировкой, всегда делайте пробный снимок и просматривайте изображение с увеличением, чтобы убедиться, что изображение находится в фокусе, прежде чем начать съемку мозаики экспозиций.Ознакомьтесь с нашим руководством по фокусировке, чтобы получить дополнительные советы.

    Когда вы вдвойне убедитесь, что снимок максимально резкий, будьте осторожны и не трогайте кольцо фокусировки объектива во время съемки.

    Стрелять рядами

    Существует несколько разных подходов к панорамной съемке, но я предпочитаю снимать по одному ряду за раз, начиная с верхнего левого угла. По моему опыту, предпочтительнее снимать один горизонтальный ряд фотографий, а не вертикальные столбцы.

    Зигзагообразная съемка помогает свести к минимуму движения камеры.

    Горизонты, буквальные или воспринимаемые, как правило, присутствуют в большинстве сцен, и поэтому они становятся автоматическим ориентиром, с помощью которого мы можем направлять съемку ряда кадров. Это упрощает создание панорам вручную, с рук и с помощью панорамной головки или без нее.

    Чтобы свести к минимуму необходимые движения камеры и ускорить процесс съемки от ряда к ряду, снимайте в виде змеи или зигзага .Я рекомендую начинать с верхнего левого угла воображаемого желаемого кадра, перемещаться вправо для первого ряда, затем двигаться вниз и перемещаться влево для следующего ряда и так далее.

    Если условия освещения меняются из-за восхода/захода луны или восхода/захода солнца, может быть полезно снимать каждый ряд в одном направлении. Это уравняет количество времени между фотографиями из ряда в ряд, чтобы обеспечить более постоянный градиент света после последнего стежка. Но поскольку этот метод требует более полного движения камеры, я не рекомендую использовать его большую часть времени.

    Если условия освещения меняются, съемка каждого ряда в одном и том же направлении может помочь сохранить более равномерный градиент света по всему кадру за счет более необходимого движения камеры.
    Подсчитайте каждую экспозицию вслух

    Это может показаться смешным, но если вы не используете робота с автоматической панорамой, вам следует вслух подсчитывать каждую экспозицию каждого ряда. Если у вас есть 10 кадров в ряду, считайте каждую экспозицию, пока не достигнете 10, прежде чем сбрасывать до 1 для следующего ряда.

    Серьёзно вслух: «щёлк, 1, щёлк, 2 , щёлк, 3 , щёлк, 4 , щёлк, 5 , щёлк, 6 , щёлк, 7…»

    3

    Одно пропущенное экспонирование в группе из более чем сотни может разрушить шансы на удачный стежок и напрасную трату времени. Я испортил больше панорам, чем хотел бы признать, забыв сосчитать. Постарайтесь не совершать ту же ошибку.

    Дополнительные советы по съемке панорамы в астрофотографии
    • Подождите не менее 1 секунды между кадрами , после перемещения панорамной головки и перед срабатыванием затвора для следующего кадра до дайте утихнуть любым вибрациям в штативе.
    • Используйте дистанционный курок или спусковой тросик, чтобы привести в действие затвор, не касаясь камеры или штатива. Поскольку для панорам большого формата требуется средний телеобъектив, каждая экспозиция гораздо более чувствительна к дрожанию камеры.
    • Некоторые камеры имеют опцию « яркий мониторинг» или аналогичную функцию, которая может помочь в кадрировании путем искусственного увеличения яркости видоискателя ночью. Попробуйте включить его во время съемки, чтобы отслеживать кадрирование и обеспечивать правильное перекрытие.

    Когда вы закончите ночную съемку, у вас должна быть хорошая большая коллекция кадров, которую можно импортировать на компьютер для сшивки и обработки.

    Советы и методы предварительного сшивания широкоформатной астрофотографической панорамы

    Обработка перед стежком: коррекция виньетирования

    Теперь, когда у нас есть большая коллекция панорамных кадров, мы можем импортировать их в Adobe Lightroom Classic или ваш любимый редактор необработанных изображений для нескольких предварительных правок.

    Одной из самых важных правок, которые можно применить к отдельным кадрам панорамы перед их сшиванием, является коррекция виньетирования .Обычно наши изображения будут иметь темные углы из-за падения света на периферии изображения, называемого виньетированием. Даже со встроенной коррекцией виньетирования в PTGui Pro наличие виньетирования на исходных изображениях может привести к тому, что панорама покажет более темные области вдоль швов стежков, разрушая иллюзию бесшовности конечного изображения.

    • Без коррекции виньетирования
    • Просто сшивающая коррекция виньетирования
    • Сшивающая и сшивающая коррекция виньетирования

    Коррекция виньетирования также особенно необходима при экспозициях, сделанных с широко открытым объективом.В моем примере я буду использовать фотографии, снятые с диафрагмой f/1.4, просто для того, чтобы показать крайний случай виньетирования, который трудно исправить.

    Коррекция профиля объектива редактора Raw
    Редакторы Raw

    , такие как Adobe Lightroom Classic, предлагают базу данных пользовательских профилей объектива, которые можно применять к необработанным фотографиям для исправления виньетирования. Эти профили также обычно можно настроить на величину применяемой коррекции виньетирования. Прежде чем мы импортируем наши фотографии в PTGui, полезно сначала применить коррекцию виньетирования к изображениям в Lightroom Classic.

    Перед прошивкой очень полезно сначала поправить виньетирование. База данных профилей объективов Adobe Lightroom, как правило, очень хороша.

    Поскольку для этих исправлений в Lightroom есть по крайней мере некоторый уровень динамического контроля, они являются гораздо лучшим вариантом, чем использование исправлений в камере.

    Обратите внимание, что я рекомендую использовать эти исправления только для хроматических аберраций и виньетирования. Я не рекомендую использовать коррекцию искажений вашего необработанного редактора для ваших панорам. Вы заметите, что в моем примере выше ползунок «Искажение» установлен на ноль .Большинство программ для сшивания панорам лучше справляются с компенсацией искажений объектива, и PTGui не рекомендует использовать коррекцию искажений перед импортом фотографий.

    В большинстве случаев достаточно использовать только коррекцию виньетирования профиля объектива Lightroom. Если вы обнаружите, что ваша панорама по-прежнему показывает заметные темные области или неравномерную яркость из-за виньетирования, рассмотрите возможность ручной настройки параметров виньетирования «Коррекция объектива».

    Синхронизировать все изменения фотографий

    После исправления виньетирования в одном изображении редактирование необходимо скопировать и применить ко всем кадрам изображения, составляющим панораму.В Adobe Lightroom Classic это так же просто, как выбрать все необработанные кадры вашей панорамы и синхронизировать их с тем, который уже был исправлен, с помощью кнопки «Синхронизировать настройки».

    Убедитесь, что все флажки установлены, и нажмите «Синхронизировать», чтобы все фотографии совпали.

    Другие необязательные правки

    Теперь мы готовы к экспорту в PTGui, но вы также можете сделать другие необязательные изменения. Просто не забудьте синхронизировать любые изменения, которые вы вносите, между всеми фотографиями в вашей панораме.

    • Баланс белого
      • Если вас не устраивает баланс белого прямо в камере, отрегулируйте его по вкусу и синхронизируйте все панорамные фотографии.
    • Экспозиция, тени, блики, белый, черный
      • В зависимости от условий, экспозиции или оборудования некоторые изображения могут выглядеть слишком темными. Не стесняйтесь увеличивать экспозицию, восстанавливать блики или осветлять тени по своему желанию. Однако не переусердствуйте с ползунками «Тени», «Света», «Белый» и «Черный», поскольку они могут меняться от одного кадра к другому, даже если они синхронизированы.Обязательно синхронизируйте все кадры панорамы между каждым внесенным вами редактированием и проверьте несколько разных кадров панорамы, чтобы увидеть, как редактирование повлияло на весь пакет.
    • Детали: шумоподавление
      • Лично я считаю, что стандартное шумоподавление в Lightroom Classic слишком жесткое, поэтому я обычно уменьшаю его с 25 до примерно 5.

    Помните, что мы всегда можем сделать более глобальным отредактируйте окончательную панораму позже, так что не беспокойтесь об идеальном уровне контраста или насыщенности.Определенно не беспокойтесь о локальных настройках, таких как градуированные фильтры. Все это мы сделаем позже.

    Экспорт для сшивания

    После того, как мы внесли основные исправления в виньетирование и синхронизировали кадры, мы можем экспортировать все фотографии в 16-битные/компонентные файлы .tiff. Я рекомендую экспортировать все ваши файлы как 16-битные, чтобы файлы сохраняли примерно тот же динамический диапазон, что и необработанный файл.

    Широкоформатная астрофотография Панорамная сшивка в PTGui Pro

    Если вы хотите продолжить работу в PTGui Pro, вы можете загрузить файл .jpg моих исходных файлов здесь. Если у вас еще нет PTGui Pro, вы можете загрузить пробную версию. Вот основные шаги, которые мы рассмотрим для сшивания панорамы в PTGui Pro:

    • Импорт фотографий в PTGui
    • «Выравнивание по сетке» и автоматическое выравнивание
    • Настройка панорамы
    • Коррекция экспозиции и смешивание
    • Выбор метода проецирования
    • Рендеринг панорамы
    Импорт

    Первый шаг использования PTGui — просто импортировать все фотографии, нажав кнопку «Загрузить изображения…» и выбрав все файлы .tiff, которые вы экспортировали из Lightroom.

    Выравнивание фотографий с помощью функции «Выровнять по сетке» и автоматического выравнивания

    Поскольку мы снимали панораму с регулярными индексированными углами между каждым снимком, лучший способ обеспечить сверхбыстрое выравнивание — сначала использовать инструмент PTGui «Проект>Выровнять по сетке» (Command/Ctrl + G).

    Затем мы можем ввести параметры съемки , относящиеся к нашей панораме. Я снял свою панораму в 8 рядов и 14 столбцов по зигзагообразной схеме с 8° фиксаторами по горизонтали и углами около 10° по вертикали.

    После ввода всех параметров съемки панорамы нажмите «Применить» . На этом этапе вы можете просмотреть примерно выровненную панораму, открыв редактор панорамы (Command/Ctrl + E) , или вы можете выполнить окончательное точное автоматическое выравнивание, нажав кнопку «Выровнять изображения» (Shift + F5) в главном окне Project Assistant.

    После того, как изображения будут выровнены, PTGui откроет окно редактора панорамы (снова Command/Ctrl + E) и покажет предварительный просмотр панорамы.Даже если ваше грубое выравнивание сетки не было идеальным, и даже если PTGui не смог найти контрольные точки между некоторыми изображениями, он обычно автоматически настраивает изображения пропорционально изначально заданной сетке, что делает выравнивание пустых областей неба относительно безболезненно. Если вы видите несколько смещенных кадров, может потребоваться добавление контрольных точек вручную. Вы можете проверить изображения без контрольных точек (потерянные изображения), выбрав «Инструменты>Помощник контрольных точек» .Хотя хорошо иметь контрольные точки на всех изображениях, в этом нет явной необходимости, если вы сняли и выровняли изображения по сетке.

    Настройка панорамы

    В этот момент, вероятно, панорама потребует некоторой корректировки в кадре. Вы можете использовать кнопку «Редактировать панораму» на верхней панели инструментов, чтобы перетащить панораму на место, щелкнув и перетащив ее левой кнопкой мыши , или повернуть панораму, щелкнув и перетащив ее правой кнопкой мыши.

    После выпрямления панорамы мы можем обрезать края, перетащив каждый из края рабочей области . Желтые линии указывают кадрирование, которое будет использоваться при рендеринге финальной панорамы.

    Коррекция экспозиции и смешивание

    Последним шагом перед рендерингом панорамы является оптимизация экспозиции для лучшего совмещения кадров. Эта функция доступна только в PTGui Pro в разделе «Экспозиция/HDR». Это так же просто, как нажать «Оптимизировать сейчас!».

    Оптимизатор экспозиции в PTGui проанализирует все кадры и создаст пользовательский профиль экспозиции и виньетирования, чтобы обеспечить плавные градиенты по всей панораме. Этот шаг полезен, даже если мы уже сделали коррекцию виньетирования перед стежком.

    • До оптимизации экспозиции
    • После оптимизации экспозиции
    Выбор метода проецирования

    При склейке панорамы существует множество различных способов проецирования, из которых можно выбирать.В конечном счете, программе нужен способ проецировать сферическую панораму как плоскую плоскость. Различные проекции дают немного разные результаты.

    В редакторе панорам (Command/Ctrl + E) вы можете изменить проекции панорамы, выбрав разные проекции из раскрывающегося списка на верхней панели инструментов.

    Проекции по умолчанию в PTGui: прямолинейная, цилиндрическая и равнопрямоугольная, а также существуют другие альтернативные проекции, такие как стерографическая, рыбий глаз и Меркатор.Я часто предлагаю попробовать несколько разных проекций, чтобы увидеть, какая из них лучше всего подходит для той или иной панорамы.

    Рендеринг панорамы

    Когда вы будете довольны проекцией панорамы, мы должны быть готовы отобразить окончательную панораму, открыв раздел «Создать панораму» в левой части главного окна проекта.

    Здесь у нас есть параметры для нашего выходного файла, насколько большим мы хотим, чтобы он был (первоначальный экспорт моей панорамы 24485px * 23501 или 575 мегапикселей) и какой тип файла сохранить.

    ТИФФ

    Если вы хотите иметь возможность редактировать панораму в Lightroom Classic, я рекомендую экспортировать ее как 16-битный .tiff. Просто знайте, что файлы .tiff ограничены 4 ГБ. Если вы экспортируете в формате .tiff, а размер файла превышает ограничение, его нельзя будет открыть. Если вам нужно экспортировать в формате .tiff, вам может потребоваться уменьшить разрешение панорамы, чтобы оно соответствовало ограничению размера файла.

    ПСБ

    Для очень больших панорам тип файла .psb имеет гораздо более высокий предел размера и отлично подходит для экспорта гигапиксельных панорам.Просто знайте, что файлы .psb нельзя редактировать в Adobe Lightroom Classic, и их необходимо открывать в Photoshop или аналогичном редакторе, таком как Affinity Photo. Если вы хотите иметь возможность хранить огромные файлы .psb размером более 4 ГБ в своем каталоге Lightroom, вы можете использовать этот отличный совет от Шона Бэгшоу, чтобы связать файл .psb с файлом .tiff с более низким разрешением, который импортируется в Lightroom.

    Когда вы определились с настройками экспорта, просто нажмите «Создать панораму», чтобы отобразить файл в указанном месте выходного файла.

    Окончательные правки

    К этому моменту у вас должна быть фотография большого разрешения, бесшовно сшитая и готовая к дальнейшему редактированию.Фотография может быть отредактирована по вашему желанию в вашем любимом графическом редакторе. Если вы экспортировали изображение в достаточно маленький .tiff для Lightroom, ознакомьтесь с нашим руководством по базовой обработке темного неба Млечного Пути в Adobe Lightroom.

    Для редактирования нашего примера фотографии я добавил несколько кривых, контрастную четкость и смоделированное виньетирование с помощью нескольких градуированных фильтров, а также инструмент виньетирования после кадрирования в Adobe Lightroom Classic. Если вы хотите еще раз просмотреть 100% детализацию 400-мегапиксельной фотографии с полным разрешением, нажмите на масштабируемые области на изображении ниже:

    На этом базовый урок по астрофотографии большого формата заканчивается.Я надеюсь, что это было полезно! Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, пишите в комментарии ниже.

    Дополнительные онлайн-ресурсы Panorama и вдохновение

    Спасибо

    Я хочу поблагодарить моего хорошего друга Пола Уилсона за то, что он помог мне сшивать панорамы большого формата. Пол является экспертом в области цифровой широкоформатной фотографии и оказал огромную помощь в ответах на некоторые из моих первых вопросов при запуске этого масштабного проекта. Ознакомьтесь с его работами на VAST, Instagram и Facebook.

    Раскрытие информации

    Мы являемся участником партнерской программы B&H, которая также позволяет нам получать комиссионные, размещая ссылки на bhphotovideo.com. Мы являемся участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления нам средств для получения комиссионных за размещение ссылок на Amazon.com и аффилированные сайты.

    Изучите астрофотографию

    Астрофотография 101 абсолютно бесплатна для всех. Все уроки доступны на странице Lonely Speck Astrophotography 101, к которой вы можете получить доступ в любое время.Введите свой адрес электронной почты, и всякий раз, когда мы публикуем новый урок, вы будете получать его в свой почтовый ящик. Обновления будут рассылаться только периодически, обычно реже одного раза в неделю.

    Я прочитал и согласен с Политикой конфиденциальности. Я хочу получать электронные письма.

    Помогите нам помочь вам!

    Хотите верьте, хотите нет, но Одинокая Спек вместе с Севером на Юг составляют нашу постоянную работу. Для нас было удивительным опытом наблюдать, как сообщество развивается вокруг путешествий и изучения астрофотографии, и мы очень рады быть небольшой частью этого.Я узнал, что удивительные вещи случаются, когда вы просите о помощи, поэтому помните, что мы всегда здесь для вас. Если у вас есть вопросы о путешествиях или фотографии или вы просто хотите поделиться историей, свяжитесь с нами! Если вы найдете статьи здесь полезными, рассмотрите возможность помочь нам с пожертвованием.

    [кнопка font_size=”16″ color=”#136e9f” text_color=”#ffffff” url=”https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=lonelyspeckblog%40gmail.com&item_name=Эти +советы+помощь+оставить+lonelyspeck.com+running.&currency_code=USD&source=url” target=»_blank»]Пожертвовать[/button]

    Большое спасибо за участие в нашей астрофотографии и путешествиях.

    — Ян и Диана

    Родственные

    Полное руководство по созданию удивительных панорамных фотографий

    Что бы вы сделали, если бы у вас была камера с разрешением 576 мегапикселей и объективом шириной 10 мм?

    Вы поверите, если я скажу, что у вас уже есть такая камера? Держу пари, ты мне не веришь.Что ж, Бог уже сделал для нас очень продвинутую камеру, и она называется нашими глазами.

    Наши глаза имеют разрешение 576 мегапикселей, а поле зрения составляет около 180 градусов по горизонтали и 160 градусов по вертикали, что эквивалентно линзе шириной 10 мм.

    © Рамакант Шарда – http://ClickManic.com

    В настоящее время мы можем делать широкоугольные снимки с объективом 8 мм или 10 мм, но у нас нет камеры, которая может щелкнуть изображение с таким высоким разрешением. Итак, если вы хотите щелкнуть подробное изображение, которое видят наши глаза, есть ли у вас какой-либо вариант? Ну, это возможно с техникой фотографии, называемой панорамой.

    В панорамной фотографии мы щелкаем серию фотографий и соединяем их вместе, чтобы сделать изображение с очень высоким разрешением. С помощью этой техники и некоторого специального оборудования вы можете создавать даже гигапиксельные изображения. Итак, давайте узнаем, что нужно для съемки панорамы и как ее снимать.

    © Рамакант Шарда – http://ClickManic.com

    Оборудование:

    Панораму можно снимать любой цифровой зеркальной камерой, но выбор объектива очень важен. Если вы выберете широкоугольный объектив, например, 16 мм или меньше, он охватит всю сцену за меньшее количество кадров, и вы получите панораму с низким разрешением.Объектив 16 мм может охватить сцену с углом обзора 360 градусов всего за 6-7 кадров.

    Преимущества широкоугольного объектива: меньше кадров, более быстрое и простое редактирование, больший охват по вертикали

    Минусы широкоугольного объектива: более низкое разрешение конечного изображения, больше шансов на ошибку параллакса

    Если вы выберете более длинный объектив, например 100 мм, вам нужно будет сделать много снимков, чтобы охватить всю сцену, охват по вертикали будет очень мал, и тогда вам понадобится мощный компьютер, чтобы склеить эти изображения.Так что такой длиннофокусный объектив — категорически нет-нет.

    © Рамакант Шарда – http://ClickManic.com

    В идеальном состоянии объектив 24-50мм хороший выбор. С объективом 50 мм вам нужно сделать около 18 снимков, чтобы охватить поле зрения на 180 градусов.

    См. изображение ниже. Красные — это 16-миллиметровые изображения, и, как вы можете видеть, всего 6 фотографий покрывают весь вид. Синие — это 50-миллиметровые изображения, и для покрытия всей сцены потребовалось 18 изображений. А вот в случае с красным вертикальный охват очень большой.

    © Рамакант Шарда – http://ClickManic.com

    В двух словах, вам нужно выбрать фокусное расстояние в соответствии с вашими требованиями и сценой.

    Помимо камеры и объективов, для панорамной съемки необходим устойчивый штатив. Если вы снимаете пейзаж, вы можете использовать фильтры нейтральной плотности, чтобы показать плавные движения, и фильтр с круговым поляризатором, чтобы улучшить цвета и уменьшить блики.

    © Рамакант Шарда – http://ClickManic.com

    Настройки:

    Все оборудование готово, переходим к настройкам.Вы собираетесь сделать серию снимков и соединить их вместе, поэтому совершенно необходимо, чтобы все снимки имели одинаковую экспозицию, цвет и фокус. Итак, вам нужно сделать ручные настройки для всего в камере.

    Сначала установите камеру на штатив. Здесь нужно помнить две вещи. Во-первых, ваша камера должна быть вертикальной, а во-вторых, она должна быть абсолютно прямой. Небольшой наклон испортит вашу фотографию, потому что вам не нужна картинка с наклонным горизонтом. Используйте пузырьковый уровень, чтобы выровнять камеру.

    © Рамакант Шарда – http://ClickManic.com

    Теперь установите баланс белого на дневной свет или любую другую настройку, соответствующую освещению и вашему вкусу. Установите диафрагму на f/8 или f/11, потому что вам понадобится большая глубина резкости, а затем сфокусируйтесь вручную. Теперь нужно настроить экспозицию. Сделайте снимок в режиме приоритета диафрагмы и посмотрите на картинку. На нем не должно быть обрезки. Если изображение идеальное, установите камеру на ручную экспозицию и установите выдержку, аналогичную последней сделанной вами фотографии.

    Стрельба:

    Теперь вы готовы к съемке. Если вы снимаете 180-градусную панораму, вам нужно начать с точки и вернуться к той же точке. Ослабьте ручку панорамного вращения штатива и сделайте один снимок. Теперь немного поверните камеру, сделайте еще один снимок и продолжайте делать это, пока не дойдете до начальной точки. Здесь вы должны помнить, что между каждым изображением должно быть не менее 20-25% перекрытия, иначе потом у вас возникнут проблемы со сшиванием.

    Проверьте следующее изображение. Синий — первое изображение, красный — второе. Серая часть между обоими изображениями — это перекрывающаяся часть. Вы должны делать это между каждым выстрелом.

    © Рамакант Шарда – http://ClickManic.com

    Также следите за горизонтом на каждой картинке. Он должен быть на одном уровне на всех картинках. Если это не так, значит, камера не прямая. Исправьте это сначала и начните снова.

    Что нужно помнить:

    1. Добраться пораньше: всегда старайтесь добраться до локации пораньше, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы все настроить и сделать пробный снимок.

    2. Съемка в формате RAW: Всегда снимайте в формате RAW, чтобы, если вы допустили какую-либо ошибку в настройках камеры, у вас было больше шансов исправить ее позже.

    3. Нет элементов на переднем плане: это очень важно. Всегда помните, что у вас нет элементов на переднем плане, которые находятся очень близко к камере. Если у вас есть, у вас будет проблема параллакса, когда вы сшиваете фотографии.Проблема параллакса — очень большая тема, и мы поговорим о ней в следующей статье.

    Итак, давайте найдем красивые локации и начнем стрелять. В следующей статье мы узнаем, как сшивать фотографии с помощью программного обеспечения для создания панорам.​​​

    Об авторе

    Рамакант Шарда  – автор , издатель приложений для iOS , страстный фотограф и страстный фотограф и представитель MIOPS City, известный как амбассадор MIOPS в Индии, известный как Pink в прекрасном городе Индии .Его работы публиковались в различных журналах, газетах и ​​блогах. Он опубликовал три книги «Журнальные столики», пишет о фотографии, а также преподает фотографию на своих семинарах. Посетите его веб-сайт http://ClickManic.com , чтобы увидеть шедевры, созданные им, или загрузите его бесплатное приложение для iPhone и iPad « 30 Days to an Ace Photographer ».

    Статья по теме: Высокоскоростная фотография Исследуйте сайт

    .

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.