Как снимать в: Фотообучалки. Или как снимать в цветущих садах

Содержание

Как снимать в одну камеру?

@hro.mov

Однажды случилась такая история. Снимал я в одну камеру выездную регистрацию, писал ее одним непрерывным куском около 13 минут, нажал на стоп, и потом уже дома обнаружил, что файл исчез с обоих флешек(а я всегда пишу одновременно на две флешки). Отвез их в сервис — ничего не смогли найти. Очень я разволновался, собрал волю в кулак и смонтировал фильм без регистрации. И так как я всегда собираю фильм немножечко нелинейно, то во время просмотра не возникло ощущения, что чего-то не хватает, фильм получился клевый, ребята остались довольны. Я написал большое письмо с извинениями и в качестве компенсации ребята попросили снять им лавстори, конец!

 

Какой вывод я из этого сделал? Теперь отныне и навсегда на регу я ставлю штатив с доп. камерой и снимаю небольшими кусочками по 2-3мин. Но лучше всего снимать двумя операторами + штатив)

 

 

@yulia_nikita

 

Настройтесь на то, что вам не удастся всё снять от и до. Если вы не смиритесь и будете стараться ничего не пропустить, ваше видео станет набором немонтируемых друг с другом средних планов основных действий.

Когда смириться не получилось, надо купить недорогую камеру и штатив. Общий план ставим на все уникальные, неповторимые моменты, смотрим за ним одним глазком, чтобы не перекрыли. Можно даже попросить одного из гостей последить за этим на регистрации (возможно, вам даже поправят заваленный горизонт)
Приготовьтесь много бегать, но никогда не суетитесь! Все ваши перемещения должны быть оправданы и запланированы. Случилась паника? — держи план и не спеша считай пять своих глубоких уверенных вздохов. Потом можно менять план и снова считать. Если вовремя себя не успокоить, можно выиграть в номинации “Проходка творца” на TSA. Но нам не нужны такие жертвы!
Для монтажа нелинейного фильма записать чистый звук полезнее, чем снять видео. Убедитесь, что рекордер пишет, что нет перегруза и эффектов. После этого приступайте к съемке. Продублируйте (по возможности) важные моменты петличкой. Отсутствие кусочка начала речи закроете потом кадром с прогулки или “листочками”
Выбирая, кого снимать во время клятв на регистрации или на поздравлениях, помните, что реакция (если она есть) — это гораздо более ценный монтажный материал. В идеале успеть снять по восьмерке и говорящего и реагирующего. Но важно правильно оценить, кому уделить больше внимания.

 

Леонид Смит

 

Не суетись, выбирай хорошие ракурсы и не прыгай с места на место.
Подбери удобное оборудование для комфортной работы.
Старайся снимать монтажно, в процессе съёмки пробуй собирать кусочки фильма и ты поймешь, чего тебе не хватает ещё.

Советы бывалых: снимайте в JPEG. Так снимать или не снимать?

Как я уже писал ранее — время от времени я встречаю людей, которые считают, что обрабатывать фото не нужно. Мое мнение по поводу самых распространенных аргументов я уже изложил. Но для того, чтобы полностью исчерпать тему? мне потребовалась еще одна статья (и это еще не предел).

Когда я слышу: «Я не обрабатываю фото, потому, что Максимишин сказал, что не надо», я сразу вспоминаю слова мамы: «А если он с крыши тебе скажет прыгнуть?» В общем — я против догматизма. Мне кажется, что такие вопросы нужно обязательно прояснять. Вот я и попробую.

Начнем с того, что смысл и красота сказанного фотографией важнее всего.
Мне кажется очевидным, что такие понятия, как резкость, отсутствие или наличие шумов, контрасты и колористика сами по себе не могут определить ценность фотографии или придать ей смысл. Но что касается красоты, то здесь можно сказать лишь одно — все вышеперечисленное будет иметь значение ровно в той степени, в которой этого требует идея снимка. Существует великое множество небрежно снятых гениальных снимков, и еще более великое множество — идеально выполненных пустышек. Осознание этого вопроса подводит нас к следующему — с чего же нужно начинать?

Вне всякого сомнения — нужно начинать со смысла.

Научиться доводить до ума настоящие, осмысленные фотографии (пусть и не самые удачные) куда проще, чем вертеть настройки бессмысленных и бесконечных тестов и «тренировочных кадров». Жаль только, что в наше время на начальном этапе вопрос о настоящей фотографии вообще не встает. Зачем-то люди, усложняя себе жизнь, приобретают дорогие и сложные зеркальные камеры, и творческие вопросы отходят на второй план. Понятно почему отходят — чтобы хоть что-нибудь получилось, приходится тратить время на обучение управлением камерой. Ну ладно. Пусть так. Учиться — это всегда хорошо. Но есть другой момент, который меня поражает гораздо больше: уделяя массу времени техническим вопросам съемки, люди умудряются полностью обходить стороной вопрос цифровых процессов. А ведь сам термин «цифровая фотография» должен наводить на некоторые мысли.

Так все-таки: RAW или JPEG?

Прежде всего определимся: JPEG — это результат обработки RAW. И качество этой обработки напрямую зависит от выбранных средств и нашего умения. По сути вопрос сводится к следующему: можем ли мы получить полностью удовлетворяющую задаче картинку, не открывая файл в программе обработки?

Если начать копать этот вопрос, то выяснится, что однозначно — нет. Потому что программа обработки уже открыла ваш файл и сделала из него джипег, не спрашивая нашего мнения и не принимая во внимание наши задачи. Поэтому путей здесь три — либо вы настраиваете  обработчик в своей камере, либо все-таки беретесь за RAW-конвертер, либо вообще не обращаете никакого внимания на цвет, сконцентрировавшись на более высоких задачах.

Впрочем, некоторые фотографы находят четвертый путь: снимают в RAW, а потом конвертируют в JPEG без обработки в конвертере, то есть с настройками по умолчанию, аргументируя это тезисами про «истинный цвет» и т.п. Давайте сравним — велик ли выигрыш?

Честно говоря, мне затруднительно сказать, какая из этих фотографий лучше обработана. Да я и не собираюсь обсуждать этот вопрос, здесь важно другое: снимать в джипег это одно, а использовать установки по умолчанию в ACR — другое, но чем они по существу отличаются, сказать трудно. Может быть сторонники такого подхода хотят избежать самого формата JPEG? Но даже в этом случае возникает масса вопросов. Например: «Зачем?»

Но пойдем дальше. Полагаю, вы уже догадываетесь, что в камеру встроен самый настоящий RAW-конвертер. Пусть он небогат настройками, но для решения простых задач вполне сгодится. Что-то мне подсказывает, что поиграв денек-другой с поправкой к балансу белого и четырьмя ползунками коррецкии, вы сможете добиться и «открыточных цветов» и «теплого лампового звукопленочного», да и просто расширите арсенал своих художественных средств. Не прибегая к так ненавидимому мэтрами «фотошопу»:

Как видите, и здесь нельзя сказать, что лучше. Слева — оказалось, лучше проработались света, справа — тени. Но разница не в этом. В случае настроек камеры — это вроде выбора типа пленки — зарядил — и снимаешь, в общем-то не очень контролируя процесс. Но можно сделать несколько вариантов обработки фото в камере — для разных ситуаций. Я считаю — это нормально.

При этом я думаю, что свобода должна сопутствовать творчеству. И в случае работы с ACR (или каким-нибудь другим конвертером), человек сам решает что прорабатывать, а что нет, процесс полностью под контролем. Более того, развитые RAW-конвертеры дают возможность управлять отдельными деталями снимка в самых различных аспектах: яркостях, цветах, участках. Работая же с конвертером в камере, вы делаете только общую коррекцию, не имея возможности, скажем, спрятать кого-то в тени или вывести на свет. Возможно  именно эта свобода для многих является камнем преткновения, так как не мешает проявляться дурному вкусу и примитивному художественному мышлению.

Тем не менее, настроив конвертер в своей камере вы можете, не отвлекаясь от высоких творческих задач и не тратя время на постобработку, все же получать хоть сколько-нибудь приличного цвета карточки. Возможно именно это примирит многих людей, недовольных цветом своих фото, с требованием учителей не отвлекаться на обработку. Пожалуй так. Но все же существует целый список вещей, которые никогда не сделать обработчиком камеры, без которых невозможны целые жанры фотографии. И мы поговорим про это следующий раз.

UPD: Справедливости ради. Сергей Яковлевич давеча любезно прокомментировал эту (а может и не эту) заметку в своем Facebook: «В очередной раз срач в ЖЖ о том, как снимать: в RAW или JPG. В очередной раз кто-то рассказывает, что, вот, Максимишин сам снимает в джипег и студентов заставляет так снимать. Официальное заявление: Снимать нужно в RAW. Я снимаю в Jpeg исключительно и только от лени»

ОРИГИНАЛ ЗАПИСИ ЗДЕСЬ.

архитектура, городской пейзаж, портрет, селфи

Как снимать в городе: архитектура, городской пейзаж, портрет, селфи

Мастер-класс

Суббота, 14 декабря 2019

13:00

Павильон «Рабочий и колхозница»

Программа мастер-класса «Как снимать в городе: архитектура, городской пейзаж, портрет, селфи»

  • Съемка в городе: краткий экскурс в историю.
  • С чего начинается съемка в городе. Первые шаги к удачному кадру.
  • Выбор точки съемки. Что такое выгодный ракурс в архитектуре.
  • Распределение внимания зрителя по кадру. Композиция кадра при съемке городского пейзажа.
  • Техника съемки портрета в городской среде. Оборудование и технологии.
  • Значение заднего плана в портрете.
  • Использование законов композиции при съемке портрета в городе.
  • Съемка селфи в городе. Выгодные ракурсы.

Евгений Колков

Профессиональный фотограф. Стаж в профессии — 25 лет. Состоит в Союзе профессиональных художников. Преподает на факультете фотографии в ИГУМО. Огромный опыт разнообразных съемок сделал его бездонным колодцем знаний. Он знает, как организовать любую фотосъемку. Единственное, от чего он бежит, — это гламур. «Мне легче неделю промотаться с фотокамерой на бронетранспортере, чем отработать одну гламурную фотосессию», — говорит Евгений.

Он умеет видеть в людях талант и не жалеет сил на то, чтобы человек сам убедился, что талантлив. А еще у Евгения легкая рука, и он радуется, когда ученик превосходит своего учителя. Это для него самая большая награда. Ко всевозможным регалиям равнодушен и не считает погоню за ними достойным.

О партнере

Школа фотографии OPEN FOTO – сообщество талантливых людей, увлеченных фотографией, и комфортное пространство для реализации разнообразных идей. OPEN FOTO – фотошкола для тех, кто хочет научиться ВИДЕТЬ. Для тех, кто хочет быть собой и снимать не «как тот крутой фотограф», а по-своему, создавая собственную реальность на плоскости кадра, OPEN FOTO проводит курсы фотографии для начинающих и продвинутых фотографов, мастер-классы, тренинги, фотопрактикумы, фотопленэры и другие увлекательные мероприятия для людей, увлеченных фотографией. Фотошкола организует бесплатные фотопрогулки, участвовать в которых могут все желающие – к всеобщему удовольствию! А проект OPEN FOTO «Кино глазами фотографа» столь же интересен, сколь и необычен: аналогов ему не существует. Школа фотографии OPEN FOTO всегда рада новым знакомствам с хорошими людьми и открыта к сотрудничеству! Присоединяйтесь!

Суббота, 14 декабря 2019

13:00

Павильон «Рабочий и колхозница»

Количество мест ограничено

50% вместимости зала. Необходимо пройти электронную регистрацию. Пожалуйста, регистрируйтесь, если точно собираетесь прийти на лекцию, и объективно оценивайте свое состояние здоровья, собираясь на массовые мероприятия. В помещении посетители должны находиться в масках. При входе измеряется температура и может быть отказано в посещении мероприятия при повышенных показателях или отсутствии маски. Мы заботимся о безопасности наших гостей.

Уважаемые посетители!

Павильон «Рабочий и колхозница» продолжает работу в формате COVID-free. При посещении музейно-выставочных площадок необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Подробная инструкция по получению QR-кода доступна на портале mos.ru.

С заботой о вас.

Команда ВДНХ.

Как снимать на Iphone в путешествиях

Советы от лучших Travel-фотографов

Самые последние модели IPhone заставили производителей зеркальных и особенно цифровых камер задуматься, чем же они будут завлекать потребителей, которые все чаще предпочитают брать в отпуск лишь собственный смартфон. Камеры в Iphone отлично справляются со всеми условиями съемки. Теперь на смартфон можно снимать шикарные портреты, размывая задний фон, легко делать снимки в сложном свете, во время дождя и даже под водой! Во время путешествий, съемку на Iphone ведут даже профессиональные фотографы, а фотографии cнятые на Iphone нередко публикуются на страницах журналов, да и у меня в блоге. Я попросила самых лучших тревел-фотографов поделиться советами, как привезти из отпуска потрясающие кадры, снятые только на любимый Iphone. 

Как снять пейзаж на Iphone

Ольга Яковина


Главный редактор National Geographic Traveler Russia
Instagram: @yakovina

Красивые виды, которые печатают в журналах, должны быть сняты идеально — ведь на бумаге видны все погрешности в цвете, четкости дальних планов, глубине резкости и т.д. Но камеры в современных смартфонах справляются практически с любой задачей и дают картинки такого качества, что мы без проблем ставим их номер. Я уже почти перестала брать в поездки большие фотоаппараты и снимаю все на свой iPhone8+. Вот несколько советов и хитростей, которыми я для этого пользуюсь.

Используйте селфи-стик

 

Монопод нужен не только для самолюбования — это еще и отличный инструмент, который позволяет увеличить обзор, дотягиваться до недоступных высот или глубин и добиваться небанальных ракурсов. Он незаменим, если надо поднять камеру над толпой, снять вид из движущегося поезда, уместить в кадре что-то очень высокое или, например, сделать фото тропического пляжа сквозь выброшенную на берег дырявую корягу.  

Откажитесь от зума

 

Лучший зум — это ваши ноги. Но если все-таки хочется сделать более крупный план, не приближайте изображение ползунком, а переключитесь на режим портрета (и не обращайте внимание на появившиеся на экране сообщения о том, что объект съемки расположен слишком далеко) — в этом случае качество картинки будет значительно выше. 

Используйте портретный режим

Портретная камера очень пригодится и для того, чтобы передать фактуру и объем. В этом режиме хорошо снимать не только портреты, но и детали — она отлично покажет шершавость камня, пушистость мха, нежность цветочного лепестка. А еще он отлично прорисовывает перспективу, и если нужно снять, например, многослойный пейзаж с дорогой на переднем плане и горными хребтами на заднем, я использую именно его.     

Применяйте эффект «длинная выдержка» 

 

Для того, что снять красивые фото с бегущей водой, вечерним шоссе, языками пламени или быстро проходящими людьми, используйте режим Live Photos — если применить к готовым кадрам эффект «Длинная выдержка», он «размажет» движущиеся объекты, сделав их полупрозрачными. 

Работайте со светом

 
Фото: Ольга Яковина

Для любой фотосъемки — на обычную ли камеру или на телефон, самое важное — свет. iPhone очень неплохо выставляет экспозицию автоматически, но иногда ее нужно скорректировать — чтобы это сделать, коснитесь экрана в любой точке и подвигайте появившийся ползунок вверх-вниз. Зафиксировать выбранную настройку можно долгим нажатием на экран. Если вы снимаете на очень ярком солнце, прикройте камеру обычными темными очками — они сработают как поляризационный фильтр и уберут пересвет. 

  • Orange-совет
    Мало кто знает, но Iphone может снимать вертикальные панорамы. Они пригодятся для съемки небоскребов, высоких деревьев, пещер и т.д. Поверните Iphone на 90° включите режим панорамы и снимайте снизу вверх.

Как снять Travel-репортаж на Iphone

Дмитрий Тельнов


Ведущий фотограф National Geographic Traveler Russia, travel-журналист
Instagram: @dmitry_telnov

Освойте свой телефон

 

Этот совет может показаться вам излишним, но не спешите отмахиваться. Умение быстро активировать камеру в вашем смартфоне позволит сделать первый кадр в ту же секунду, как только вы заметили что-то, что считаете достойным фотографии. При репортажной съемке каждое мгновение играет важную роль, и именно скорость становится ключом к успеху. К тому же современные телефоны позволяют добиваться удивительных эффектов не прилагая особых усилий. Например, в iPhone вы можете получить закольцованный кадр с забавным движением модели или добавить к вашей фотографии «длинную выдержку» как на «взрослом фотоаппарате», всего за один клик и без сторонних приложений.

Купите себе селфи-палку

Да, она выглядит по-идиотски и требует дополнительного места в вашей сумке. Но с помощью селфи-стик вы сумеете пробраться в самую гущу событий, оставаясь на почтительном расстоянии от объекта съемки и не нарушая личного пространства ваших моделей. Ни люди, ни животные, как правило, не замечают ваш телефон до самого последнего момента. Плюс к этому с помощью селфи-палки вы сможете сделать фото с нестандартной точки. Например, снизу или сверху.

Больше двигайтесь

Репортажного фотографа, как и волка из поговорки, ноги кормят. И чем больше усилий вы потратите на то, чтобы оставаться в центре происходящего вокруг вас, тем больше удачных кадров сделаете в итоге. 

Не стесняйтесь снимать людей

 

Особенно если есть шанс сделать это незаметно. В крайнем случае фотографию персонажа, который начнёт возмущаться, можно и удалить. Но если вы станете спрашивать разрешения на съемку у каждого из ваших потенциальных моделей, то получите кучу неестественных фотографий. Не забывайте, что люди склонны позировать перед камерой, а это далеко не всегда плюс. 

Снимайте больше 

 

Фотография, как и любой другой навык, требует тренировки и чем чаще вы будете фотографировать, тем с большим количеством сложных ситуаций научитесь справляться до той секунды, когда перед вами окажется ваш главный кадр и тогда уж точно не упустите своего шанса.


Фото: Дмитрий Тельнов

Как настроить камеру в iPhone:

 

  • Активируйте режим Live-Photo (концентрические круги в самом центре экрана вверху). Это поможет вам добавлять эффекты,  встроенные Apple в ваш телефон, одним движением. Просто зайдите в фотогалерею, выберите картинку и «смахните» её вверх.
  • Пользуйтесь вспышкой только по необходимости. При съемке днем её лучше выключать вовсе. В темное время суток вспышек вам пригодится лишь для съёмки объектов, расположенных непосредственно перед камерой. Одна из самых распространённых ошибок начинающих фотографов — это желание снимать со вспышкой постоянно. Но, во-первых, свет от вспышки делает кадр менее объемным, а, во-вторых, силы света не хватит на весь ваш кадр. Вы сможете подсветить лишь объекты, расположенные в 1-2 метрах от вас, не более
  • Включите HDR. Этот режим становится все лучше и лучше в каждом новом поколении iPhone, и в последних моделях с помощью HDR вы сможете снимать фото днем даже на самом жестком свете. Например, когда ваша модель находится в тени, а вокруг все залито солнцем
  • Снимайте людей в портретном режиме. В этом случае вы сможете управлять фоном за вашей моделью, а фотографии будут похожи на те, что сделаны профессиональным фотографом

Как снимать на Iphone на длинной выдержке

Михаил Воробьев


Фотограф, путешественник. Основатель Клуба уникальных фотопутешествий MB-WORLD.ru

С нашим Клубом фотопутешествий MB-WORLD.RU ездят люди с разной фототехникой, но все без исключения снимают и на смартфоны, а кто-то только на смартфоны. Мы часто обсуждаем и сравниваем, как снял, например, iPhone и как сняла камера. И знаете, при публикации в социальных сетях без обработки, снимок на iPhone зачастую выглядит гораздо привлекательнее! А начиная с iOS 11 производители iPhone внедрили функцию длинной выдержки. Безусловно, это новый уровень в мобильной фотографии! Теперь на смартфон можно снимать очень художественные кадры. Длинная выдержка часто используется при съемке водоемов, чтобы «размыть» воду или фонари автостопов, описывающих траекторию движения транспорта, создать динамику в кадре, показав статичный объект в динамичном окружении — одним словом, сделать оригинальные фото. Для съёмки на длинной выдержке никаких специальных приложений не требуется, у вас уже все есть в системном приложении камеры.

 

Поставьте Iphone на штатив. Главным правилом в съемке на длинной выдержке является отсутствие «шевелёнки». Для этого потребуется штатив для смартфона или какая-то точка опоры.

Запустите стандартное приложение «Камера».

Убедитесь, что включена функция «Live photos» и делаем кадр.

Перейдите в фотопоток, выбираем нужное фото и смахиваем вверх. Откроется раздел «Эффекты», в нем нужно будет выбрать эффект под названием «Длинная выдержка». Автоматически iPhone делает движущийся Live-объект размытым и сохраняет этот кадр. Конечно, это не настоящая длинная выдержка, а программная симуляция. Но визуальный эффект все равно получается очень похожим!

Затем можно смело обрабатывать получившееся фото в мобильных фоторедакторах и радовать окружающих своими шедеврами.

 

  • Orange-совет
    ​Классную опору-подставку под Iphone можно сделать из кубиков LEGO. Детали к тому же, можно разобрать и собрать снова в другой конфигурации.

Как снимать еду на Iphone

Наташа Гафина


Ведущий фотограф журнала «Афиша»
Instagram @gafina

Протрите объектив
Для начала — протрите объектив! Кому-то этот совет покажется смешным, но линза телефона очень чувствительна, любой отпечаток или пыль сделают изображение неидеальным.

Снимайте при естественном свете
Чтобы получить красивую картинку блюда в идеале нужно наличие естественного света! Снимайте на улице, на веранде, балконе, на палубе или у окна. Отлично — если свет будет рассеянным и мягким — это классика для фуд фотографии. Такой свет дает ровную картинку без резких глубоких теней. Впрочем, сейчас очень актуально снимать с глубокими и резкими тенями, поэтому прямые солнечные лучи дадут нужный эффект драматизма. И вы будете в тренде.

 

Если свет мягкий, и вы не хотите теней под тарелкой — возьмите  листок бумаги, (если мы в кафе/ресторане можем использовать все, что есть на месте, например: белую /светлую салфетку, светлое меню — обложка, само меню или его страницы или что-то вроде, если есть отражатель — используем его) и располагаем их прямо напротив нашего окна — таким образом подсвечиваем тени и делаем их менее глубокими или кадрируем при съемке таким образом, чтобы порезать эту тень. 

Если свет жесткий — можно также воспользоваться белым отражателем или вовсе не подсвечивать — сейчас, напомню, это модно.

 

ВАЖНО: Создайте композицию на столе таким образом, чтобы предметы — тарелки и стаканы, приборы и прочая посуда отбрасывали поменьше теней друг на друга. К тому же, часто в тех ресторанах, где нет естественного света — искусственный источник света находится сверху, поэтому во время съемки мы можем сами отбрасывать тень! 

 

Если света нет или он ужасный — придется использовать источник света. Подсветите блюда фонариком второго телефона. Или используйте вспышку телефона. Потом будем править все фильтрами и другими настройками. 

Расположите предметы красиво

Важной частью фуд-фотографии является композиция. Многие фуд-фотографы помещают в кадр множество предметов. Я сторонник минимализма и предпочитаю не перегружать кадр предметами, но это вопрос вкуса. Часто подают небольшое количество еды на огромных тарелках, в таких случаях керамики всегда будет в кадре много. А еда обычно смотрится очень одиноко. В этом случае нужно снимать крупно. Можно положить в тарелку приборы, чтобы заполнить пространство или оставить все как есть. Печенья, конфеты и прочую мелочь можно снимать стопками или динамичными группами (как фрукты на рынке) — так веселее. Скучно — берите в руку чашку или бокал — снимайте ее на фоне. Мне иногда нравится, когда неидеально — если вы не убежденный перфекционист, конечно… Тогда пусть в кадре будут кусочки, крошки, укатившаяся ягодка или отвалившийся листочек рукколы.

 

Если сюжет сильно контрастный — нужно расставить приоритеты. Для этого выбираем максимально важное на фотографии и выставляем экспозицию по этому участку на изображении. Как?! Ткните на экране пальцем в это место, если подержать подольше можно поправить экспозицию вверх или вниз. Таким же образом можно установить нужную экспозицию — если кадр получается слишком темный или наоборот — слишком светлый. Включите режим HDR — тогда кадры больше проработаются и в тенях и в свете — темные и светлые участки будут экспонированы лучше, в кадре будет больше информации.

Выбирайте правильный ракурс

 

Iphone очень удобен для съемки сверху, все плоские блюда (пиццу, суп, омлет, салаты) рекомендую снимать под углом 90 градусов. Объемные блюда (бургеры, объемные бутерброды, высокие торты, сложносочиненные композиции со слоями) — под 45°. Ракурс сверху — самый беспроигрышный, почти все фотографии выйдут качественно, графично и красиво. 

Следите за мухами

 

Увлекшись съемкой, часто можно не заметить насекомых. Пчелы, мухи и прочие слетаются на красивые блюда с большим удовольствием. 

Обрабатывайте фотографию

 

Фильтры доведут фотографию до идеала. В Iphone есть достаточное количество фильтров, чтобы сделать кадр классным. Выбираем нужный снимок, нажимаем EDIT и редактируем. Я также использую программы для обработки — VSCOcam, FOODIE, AFTERLIGHT. Во многих программах можно снимать, но я предпочитаю редактировать исходники.

Сохраняйте исходники

 
Фото: Наташа Гафина

И последний совет. Обязательно сливайте фотографии из телефона в облако или внешний диск. Делайте это как можно чаще, чтобы не было мучительно больно за бесцельно отснятые ланчи!

  • Orange-совет
    Придумывайте крутые фишки. Снимайте через Lensball, призмы, цветной полиэтилен, стекла, листья, кружево и шифон, через ловца солнечных зайчиков. Положите Iphone в стакан и снимайте наполовину из-под воды. Снимайте в отражениях — в лужах или купите специальный черный или акриловый фон. Кстати, выключенный экран Iphone может стать отличным зеркальным отражателем.
  • Используйте серийную съемку. Серийная съемка облегчит начинающему фотографу возможность поймать тот самый момент. Из десятка кадров проще выбрать удачный, чем попытаться впопыхах поймать один. Просто удерживайте кнопку спуска. Iphone может сделать 999 кадров пока вы не отпустите палец.

А это тоже интересно:

Мастер-класс OPEN FOTO «Как снимать в городе»

14 декабря 2019 года в Лектории ВДНХ фотограф Евгений Колков расскажет об особенностях съемки в условиях городской среды. Участие – бесплатное.

Съемка в городе – вечно актуальная тема (даже самая первая в мире фотография, снятая с натуры, – городской пейзаж). В городе фотографируют все, без исключения, причем на тот гаджет, который окажется под рукой. В городе фотографируют всё – архитектуру, пейзажи, детали зданий и городской среды, людей, жизнь улиц, себя «на фоне»… А потому тема эта, ко всему прочему, еще и абсолютно неисчерпаема.

Существует множество особенностей и нюансов съемки в городе. Их необходимо знать, принимать во внимание, учитывать и применять на практике, чтобы у вас получились фотографии как минимум удачные, а как максимум – интересные не только вам. Фотографии, которые захочется рассматривать и пересматривать.

В рамках Зимней образовательной программы ВДНХ Школа фотографии OPEN FOTO проводит мастер-класс, посвященный съемке в городе. Евгений Колков, основатель OPEN FOTO, профессиональный фотограф с 25-летним стажем, расскажет вам о некоторых особенностях съемки в условиях городской среды и поделится конкретными приемами, которые помогут вам создавать фотографии, привлекающие к себе внимание. Разумеется, один мастер-класс позволит лишь бегло взглянуть на съемку в городе, но он будет таким интересным и насыщенным информацией, что совершенно точно окажется вам полезным.

Программа мастер-класса «Как снимать в городе: архитектура, городской пейзаж, портрет, селфи»

1. Съемка в городе: краткий экскурс в историю.

Жозеф Нисефор Ньепс. Вид из окна в Ле Гра (1826)

2. С чего начинается съемка в городе. Первые шаги к удачному кадру.

3. Выбор точки съемки. Что такое выгодный ракурс в архитектуре.

На мастер-класс необходимо записаться. Перейти к регистрации >>

4. Распределение внимания зрителя по кадру. Композиция кадра при съемке городского пейзажа.

5. Техника съемки портрета в городской среде. Оборудование и технологии.

6. Значение заднего плана в портрете.

На мастер-класс необходимо записаться. Перейти к регистрации >>

7. Использование законов композиции при съемке портрета в городе.

8. Съемка селфи в городе. Выгодные ракурсы.

Вас ожидает множество советов и рекомендаций. Готовьтесь воспринять новые знания в большом количестве. =)

Дата проведения мастер-класса: 14 декабря 2019 года.
Начало мастер-класса: в 13.00.
Продолжительность: 2 часа.
Автор и ведущий мастер-класса: Евгений Колков, основатель Школы фотографии OPEN FOTO.
Место проведения: Лекторий павильона «Рабочий и колхозница» (пр. Мира, 123Б, 1 этаж). Карта ВДНХ >>
Стоимость участия: бесплатно.

Регистрация на мастер-класс закрыта. Приглашаем вас на ближайшие мероприятия Школы фотографии OPEN FOTO. Загляните в расписание >>

Если у вас есть вопросы, обращайтесь, пожалуйста, по электронной почте [email protected] или по телефону +7 977 835-93-53.

Все фотографии в этом материале (кроме самой первой в мире фотографии, конечно :)), созданы Евгением Колковым, основателем Школы фотографии OPEN FOTO.

Как снимать видео в 4К на зеркальную фотокамеру

Дата публикации: 20.10.2018

Формат видео 4К стремительно набирает популярность в современном мире. Рекламные ролики и статьи в Интернете пестрят этим простым словосочетанием — 4К.

Так что же это — необходимость или привилегия для избранных ценителей качества? Действительно ли стоит переходить на данный формат или достаточно проверенного и стабильного для многих формата Full HD? Постараюсь ответить на эти вопросы в статье.

Возможности

Прогресс не стоит на месте, и вот в современных фотокамерах появилась возможность съёмки в ультравысоком разрешении 4К. Для этой статьи все примеры сняты на камеру Nikon D850, которая как раз имеет формат съёмки 4К. Разрешение картинки при этом увеличено почти в четыре раза относительно формата Full HD и составляет 3840 пикселей по горизонтали и 2160 пикселей по вертикали. Условное обозначение этого разрешения — 2160p.

Так в чём же преимущество 4К перед Full HD? Большее разрешение, высокая детализация, никаких «мыльных» картинок, видео на любом огромном телевизоре смотрится прекрасно, цветокоррекция превратилась в удовольствие, цвет не «рассыпается». Я могу ещё долго рассказывать о достоинствах 4К, основываясь исключительно на своём опыте, но хочу немного углубиться в теорию, чтобы вы поняли, что мои слова — не из воздуха.

Если просмотреть два совершенно одинаковых видео, снятых в разном разрешении, то, при условии, что устройства вывода изображения поддерживают разрешение 4К, заметно, что видео, снятое в формате 4К, чётче и детализированнее. Разница заметна и в передаче контраста и цвета.

Не стоит забывать, что для более качественной и детализированной картинки при съёмке видео в 4К ваша камера должна обладать достаточно высоким битрейтом. Битрейт — это количество информации, которая передаётся и обрабатывается за определённый промежуток времени. Чаще всего битрейт обозначается в мегабитах в секунду. Для качественного ролика битрейт должен быть не менее 100мб/сек. В динамичных сценах, когда нужно передавать больше информации об изображении в единицу времени, при низком битрейте снизится детализация, а изображение будет представлено цветными квадратиками разного размера. В Nikon D850 скорость битрейта составляет около 120 мб/сек, благодаря чему картинка будет качественной, с правильной передачей цвета, всеми его градациями и переходами.

В отдельных случаях визуально Full HD картинка с профессиональной камеры может быть лучше, чем 4K-картинка с бюджетного устройства (смартфона). Это отчасти может объясняться более высоким битрейтом. Влияют и другие факторы: от конструкции самой матрицы до алгоритмов сжатия видео. Но при прочих равных именно битрейт оказывает наибольшее влияние.

Рациональная работа с 4К

При съёмке в 4К появляется возможность кадрировать изображение и сохранять его в формате Full HD. Это поможет в том случае, когда в исходном видео вас что-то не устраивает. Например, вы хотите сделать из общего плана средний или более крупный. При монтаже делаете нужное кадрирование и сохраняете видео в Full HD. Четырёхкратный запас по разрешению легко это позволяет!

Ещё один пример преимущества кадрирования 4К видео. Нам необходимо снять видеоинтервью с единой звуковой дорожкой и освещением, без скачков звука. Раньше, чтобы воплотить это в жизнь, вам бы понадобилось минимум 2 камеры в одном положении — для общего и среднего планов. На пятиминутный ролик выйдет где-то 20–60 переходов, которые мы можем сделать из одного видео, «нарезав» картинку. Кроме того, можно создать эффект «плавающей камеры», плавного зумирования и прочее. Благодаря 4К эта проблема решена; одна камера заменит вам две, а то и три сразу.

Большинство видео формата 1080p имеет настолько низкое качество каждого кадра, что возможность использования их стоп-кадров даже на заставку весьма сомнительна. В 4К формате, делая стоп-кадр, вы получаете практически фотографию, снятую на зеркальный фотоаппарат, так как разрешение составляет почти 8 мегапикселей. И в отдельных случаях 4К-съёмку можно разделить на кадры, заменив таким образом серийную съёмку с частотой до 30 кадров/с.

Вывод

Ещё десять лет назад практически все видео в формате 480p казались нормой. Сейчас же, просматривая фильмы в формате HD на новых современных плазменных телевизорах, мы увидим гору пикселей. С каждым годом качество видео растёт, разрешение увеличивается, детализация и цветопередача становятся всё более реалистичнее. Возможно, что уже через пару лет передачи, транслируемые по федеральным каналам, будут показываться в формате 4К, а то и выше.

Преимуществ у формата 4К намного больше, чем у других, предшествующих ему. Возможность делать более «чистую» картинку, кадрировать общий план в средний, высокая чёткость и детализация видео. Чтобы стать востребованным специалистом, необходимо следить за прогрессом. Будет ли ваше видео формата Full HD эффектно смотреться на большом 4К телевизоре? А в 4К будет! Мой вам совет: снимайте в этом формате. Ни разу не пожалеете.

📸 29 способов как фотографировать в путешествии. Идеи для фото

Кто не хочет привезти из путешествия красивые снимки? Мне кажется, такого человека нет. Обычно после поездок вы вдохновенно рассказываете друзьям, родным и вообще всем, кто спросит, о том, как прошло ваше путешествие.

И как круто, когда ваши рассказы можно дополнить красивыми фотографиями. А ведь в большинстве своем люди привозят из поездок не всегда удачные снимки: там они не успели, тут камера села в самый разгар веселья или память закончилась, а тут фото почему-то получились смазанными…

Поэтому чтобы избежать ошибок и получить самые красивые фото, нужно подготовиться заранее.

Я очень люблю снимать самолеты и виды с самолетов. С каждого полета у меня обязательно есть несколько таких кадров

За прошлый год я посетил более 25 стран и более, чем 40 аэропортов. А это около 95 вылетов. Фактически, треть дней в году я провожу в разных путешествиях. По работе или на отдых, но я всегда беру с собой камеру и следую определенным правилам, которыми я хочу с вами поделиться в этой статье.

Влюбитесь в новую Профессию ❤️

До -55% на все программы обучения с 10 до 20 февраля. Подарите себе обучение мечты и путь к любимой работе!

На свидание с любимым ❤️ делом

Итак, 23 рекомендациями, как в поездке сделать самые красивые и необычные снимки.

Общие советы

Всегда берите с собой камеру

Никогда не узнаешь заранее, где именно и когда перед вами возникнет тот самый идеальный кадр. А он может появиться в любой момент. Вдруг небрежно опадающие с деревьев листья идеально дополнят вид на красивейшее здание конца 19 столетия…

На этом фото я держу компактную среднеформатную камеру Fujifilm GFX. Это первая в мире беззеркальная среднеформатная камера. Стоит ли такую покупать для путешествий? Только в том случае, если вы планируете снимать ваши путешествия для коммерции и продавать фотографии глянцевым журналам или печатать крутые путеводители для фотографов. Более подробно я рассказываю про среднеформатные камеры на своем курсе для начинающих фотографов.

Только представьте: сердечко ёкает, а камеры рядом нет… И сколько времени после этого вы будете винить себя, что упустили волшебное фото?

Так что запомните: всегда, всегда носите с собой камеру в путешествии. Вы же хотите не только насладиться видами сами, но и привезти с собой что показать друзьям!

… но не носите кучу лишней техники

Наверняка, будучи в другой стране, вы наблюдали множество азиатов, обвешанных тяжеленными объективами и несколькими штативами, которые скорчились в нестандартной позе, пытаясь снять интересный сюжет.

Такой подход имеет место быть, когда вы снимаете фотографии для National Geographic или Condé Nast Travel. Или, в крайнем случае, если вы собираетесь организовать свою фотовыставку.

Моя жена отлично снимает в наших совместных поездках. Если вы видите в этой статье фотографию со мной, скорее всего этот кадр сделала моя жена. Поэтому учитесь красиво снимать вместе со своими половинками, иначе рискуете остаться без фотографий самого себя.

Но если у вас более прозаичные цели, например, такие, как сохранить великолепные кадры для себя или похвастаться в социальных сетях, то лишнее оборудование вам будет только мешать.

Камеру с собой носите, а лишнее оборудование нет. Золотое правило. Зачем вам, например, штатив или отражатель? Во время прогулочных фотосессий в другой стране вам явно захочется обойти больше территории, а наличие дополнительного оборудования лишь сделает вас уставшим и грустным.

А из путешествия надо привозить только положительные эмоции и крутые впечатления. Так что укомплектуйтесь  по-минимуму.

Какой фотоаппарат нужен для путешествий

Я может и скажу сейчас крамольную мысль для любого начинающего фотографа, но со мной согласятся все профессионалы: фотоаппарат не важен. Важны лишь объективы.

Вообще, и об этом я более детально говорю на своем курсе для начинающих фотографов “Фотография от А до Я. Пошаговое руководство”, самое важное для успешного кадра – это научиться создавать историю. Сделать это можно с помощью композиции, света и правильного выбора объектива. А фотоаппарат – всего лишь инструмент для достижения цели.

Моя рабочая камера Fujifilm X-T2 с объективом Fujifilm XF 23mm f/1.4 и одетым на нее поляризационным фильтром

При этом критерии фотоаппарата для съемки путешествий – это легкость и мобильность. Лично я пользуюсь камерой Fujifilm X-T2. Она достаточно легкая, компактная, быстро включается и выдает великолепный цвет. Влезает в мой дорожный рюкзак и незаметна при использовании.

А вот объектив для тревел съемок я использую один. Это Fujifilm XF 23mm f/1.4. Скажу честно, он не такой компактный и не такой легкий, как его собрат Fujifilm XF 23mm f/2.0 R Wr, но у него потрясающий рисунок и я использую его и для своей коммерческой деятельности. Для съемки портретов и интерьеров.

Вообще, какой бы вы фотоаппарат не использовали, по моему опыту лучший объектив для тревел фотографии – с фокусным расстоянием 35мм, учитывая кроп-фактор. Т.е. если у вас камера с кропнутой матрицей, то это может быть любой объектив с фокусным расстоянием 23 мм, если полнокадровый, то 35 мм.

А в скором времени, специально для тревел-фотографии я хочу купить себе фотоаппарат Fujifilm X100F. Он красивый, помещается в карман джинс и с безумно красивой картинкой.

Позаботьтесь о защите техники

Ни в коем случае не покупайте специальные рюкзаки для камер. Лучше, если это будет неприметный рюкзак или сумка. Почему так?

Многие жулики пытаются нажиться на незадачливых туристах. И если они увидят у вас специальный фоторюкзак, то скорее всего будут пытаться его своровать. Зачем им давать лишний повод?

И да, не оставляйте технику в арендованных автомобилях.

Следите за чистотой объектива

Чистый объектив — красивые кадры. Конечно, это правило срабатывает не всегда, но соблюдать его нужно.

Следите, чтобы песок и прочие мелкие сыпучие радости не попадали внутрь камеры. Поэтому никогда не бросайте фотоаппарат на песок. Не надо.

Пыль и грязь на объективе и матрице фотоаппарата могут сильно ухудшить сочность и качество картинки. Поэтому меняйте объективы аккуратно и не трогайте заднюю линзу объектива и матрицу. Если все же вы их запачкали, не расстраивайтесь, в сервисе вам могут их качественно почистить.

И еще. Следить необходимо только за внутренней линзой, той, которая ближе всего к матрице вашего фотоаппарата. По хорошему, ее вообще нельзя трогать, как и саму матрицу. Ведь чем ближе пылинка к матрице, тем она более явно видна на вашем кадре.

Внешнюю линзу можно протереть и обычной чистой тряпочкой. Ничего с ней не случится.

Дополнительные стеклышки

Запомните один важный совет: не покупайте UV фильтры, которые якобы защищают объектив. С внешней линзой ничего не случится, она рассчитана на различные ситуации, может выдержать падение с небольшого расстояния и легкий удар. В интернете даже гуляет ролик, где внешнюю линзу фотоаппарата царапают гвоздем и это никак не мешает ее работе и картинке, которую вы можете получить.

А внутреннюю линзу объектива никакой UV фильтр не спасет.

А вот то стеклышко, без которого вы не обойдетесь, это поляризационный фильтр. Его лучше брать хороший и дорогой. И обязательно под диаметр объектива.

Обе фотографии я снимал через стекло в аэропорту. Правая фотография была снята без поляризационного фильтра, на ней видны отражения мебели внутри здания, на левой же фотографии поляризационный фильтр эти самые отражения убрал.​

Поляризационный фильтр поляризует частички воздуха таким образом, что небо приобретает красивый голубой оттенок. Еще он убирает блики с отражающих поверхностей: воды, стекла и т.д.

Если я забываю поляризационный фильтр дома, то в путешествии обязательно покупаю себе новый. Без него ни одна фотография в солнечную погоду не будет такой яркой и красивой.

Запасная батарея

Имейте при себе запасную батарею. Мы же оба знаем, как это важно — увезти с собой как можно больше фото из путешествия, поэтому мы делаем сотни снимков и порой забываем выключать камеру.

При таком раскладе лучше всегда брать с собой запасную батарею. Особенно если вы собираетесь на экскурсию, которая займет у вас явно не пару часов, а то и целый день. Поэтому, чтобы не загрустить от того, что батарея села не вовремя, не забывайте запасную.

Влюбитесь в новую Профессию ❤️

До -55% на все программы обучения с 10 до 20 февраля. Подарите себе обучение мечты и путь к любимой работе!

На свидание с любимым ❤️ делом

Запасная карта памяти

Не только батарея нужна про запас в путешествии. Как я уже писал раньше, во время путешествий все любят делать огромное количество фотографий, и есть риск того, что память закончится в самый неподходящий момент.

На этой фотографии у меня села батарейка. Запасную я забыл в номере отеля. И мне пришлось ехать через половину Куала-Лумпура за дополнительной. Это время я мог с пользой провести, снимая жизнь города.

Поэтому побеспокойтесь о том, чтобы у вас всегда была запасная карта памяти или же девайс, на который вы сможете быстро перекинуть снимки, чтобы не занимать драгоценное время удалением ненужных фотографий.

​Нужно ли использовать вспышку

Накамерная вспышка нужна репортажному фотографу в условиях недостаточной видимости. Как часто вы снимаете репортаж в путешествиях?

Не только днем, но даже и ночью я стараюсь не использовать вспышку фотоаппарата. Я подстраиваюсь под естественное освещение и управляю экспозицией и балансом белого так, чтобы у меня получались интересные фотографии

В основном, все экскурсии и прогулки проходят в дневное время, когда вспышка не нужна. Поэтому отсюда следует заключение, что использовать ее не нужно.

Как избежать нечеткости снимков

Итак, давайте представим ситуацию, которая, я надеюсь, с вами никогда не произойдет. Вы приехали из суперувлекательного путешествия, где сделали очень много крутых снимков.

Но вот уютным вечером вы сели и решили пересмотреть кадры из путешествия, а там… куча смазанных снимков. Печально, да?

Этот кадр – отличный пример, как можно было бы провалить сюжет. Моя жена раскачивалась на гамаке, я снимал на открытой диафрагме и солнечные лучи, попадающие в объектив мешали фокусироваться. Для того, чтобы убрать все эти отвлекающие факторы, я установил в камере следящий автофокус и, прикрывая рукой солнце, в момент нажатия на затвор, убирал руку. Естественно, это тридцатый или пятидесятый по счету кадр, который получился. Остальные были неудачны

Так вот, чтобы впоследствии не грустить из-за  огромного количества неудачных фото, нужно постараться сделать так, чтобы смазанных кадров было как можно меньше.

Если вы фотографируете без штатива (а мы уже говорили о том, что штатив в путешествиях чаще всего лишний), постарайтесь опереться на что-то или же поставить камеру на устойчивый предмет.

Выдержка при этом должна быть не длиннее 1/100. Если вы снимаете на более длинных выдержках, то лучше все таки использовать штатив.

Хотя я и говорю, что нужно снимать на коротких выдержках, эту фотографию я снял на выдержке 1/15, крепко зафиксировав фотоаппарат в руках и дождавшись, когда мимо меня проедет такси. Моя цель была – показать стремительность Гонконга, что тут всё и все постоянно в движении. И длинная выдержка помогла мне это сделать лучше всего

И не снимайте на бегу. Лучше остановитесь, снимите пару кадров, а потом догоните спешащего гида.

Одевайтесь удобно

Путешествия для того и существуют, чтобы увидеть как можно больше нового. А как попасть в огромное количество мест, если вы надели неудобную обувь или одежду?

Вряд ли вам захочется постоянно останавливаться и уменьшать количество локаций, которые вы можете посетить.

Мой рекорд, который я пока еще не побил – это Сингапур. В этом городе я прошел за один день 38 километров.

Подбирайте обувь и одежду так, чтобы вам было комфортно ходить и фотографировать.

Например, в свою последнюю поездку в Рим мы с женой за один день прошли 26 километров. Мы привезли с поездки столько замечательных фотографий, какие никогда бы не сделали, если бы у нас была неудобная обувь.

Не носите камеру на себе во время пешего похода

Камера — предмет крайне уязвимый и относиться к ней нужно трепетно и с любовью. Поэтому, если вы собрались в пеший поход — следите за тем, чтобы ваш фотоаппарат вернулся вместе с вами в целости и сохранности.

Не носите камеру на шее во время того, как будете идти в местах, где ветки могут поцарапать ее. Лучше останавливайся и доставай ее из рюкзака, чтобы сделать красивый кадр.

Да и шея будет меньше гудеть.

Лучшее время для съемки

Если честно, любое время в путешествии — идеальное время для съемки. Ведь цель путешествия — запечатлеть и привезти эмоции, полученные там. А лучший способ это сделать — фото. К тому же, никогда не знаешь заранее, когда именно перед тобой возникнет тот захватывающий кадр.

Если вы были в Риме, то знаете, что сделать такую фотографию возле фонтана Треви, да так, чтобы в кадр не лез назойливый турист – очень сложно. Но в семь утра возле фонтана были только мы и парочка азиатов, полусонно и вежливо ожидавшие окончания нашей фотосессии.

Но я люблю в путешествиях вставать пораньше. В семь утра еще нет шумных туристов, город только готовится к насыщенному дню и можно найти огромное количество интересных сюжетов, которые вы никогда не увидите днем.

Например, уличного торговца каштанами в Милане, который только раскладывает свой стеллаж или граффити на ролетах закрытых магазинов в Еврейском квартале в Барселоне или разносящего горячий чай парня в Стамбуле…

Спокойно выпить чашку кофе в Барселоне эта официантка может только рано утром. Ведь днем в кварталах города огромное количество туристов, желающих перекусить. Да и согласитесь, если бы в кадре был бы еще хоть кто-то, то он таким интересным просто бы не был.

А что стоит удовольствие поваляться утром на траве на Елисейских полях в Париже, когда они уже убраны после вечерних празднований, поедая круассан с чашкой горячего кофе, наблюдая с фотоаппаратом за жителями на пробежке или за спорящими пенсионерами на террасе в кафе…

Я могу перечислять и перечислять преимущества утреннего променада, но это будет долго. Самые красивые кадры с поездок у меня – именно утренние.

Если вы хотите снять красивый закат над Барселоной, то это лучше всего делать зимой. Ведь канатная дорога, с которой я фотографировал, закрывается рано и летом закат гораздо позже рабочих часов канатной дороги.

А потом, ближе к обеду, я иду назад, в номер. Во время полуденного зноя отдыхаю и выхожу ближе к вечеру, ловить золотые лучи солнца перед закатом.

Продумайте заранее, какие фото вы бы хотели привезти из путешествия

Почитайте статьи о месте, в которое вы отправляетесь. Составьте список кадров, которые вы хотите получить. Заранее определитесь с теми местами и достопримечательностями, снимки которых вы хотите увезти с собой.

Подумайте, что именно и как вам бы хотелось запечатлеть. Это поможет не растеряться и не наделать кучу лишних и неудачных кадров.

Иногда, в редких случаях, бесплатная карта с отеля может тоже дать интересные подсказки по маршруту или красивому ресторанчику. А если нет – то не беда. Она послужит отличным реквизитом для фотосессии

Я для этого использую путеводители Lonely Planet и социальную сеть Pinterest. Все места, которые хочу посетить, завожу в Google Maps.

Не спешите

Спешка вам не друг. Будьте спокойны. В то время как все суетятся и пытаются делать сто тысяч кадров на одной локации, вы невозмутимо делайте несколько снимков.

Этот кадр мы спланировали. Сначала нашли старинную фотобудку возле вокзала Флоренции, а потом побежали на площадь Микеланджело сфотографировать наши дурашливые эмоции.

Поверьте, лучше сделать пару фотографий, которые будут нереально крутыми, чем сотню кадров, среди которых трудно будет найти что-то приличное.

Так что спокойствие и сконцентрированность — друг вам.

“Оторваться” от группы и быть самому себе экскурсоводом — бывает полезно

Но только в том случае, если вы на сто процентов уверены, что найдете дорогу обратно. А то я не очень хочу сподвигнуть вас заблудиться. Конечно, если вы не один — то приключение будет вам только на пользу, но если же вы решаете сделать экскурсию самому себе — будьте уверены в том, что четко знаете, как дойти обратно.

Эта фотография полностью олицетворяет мой стиль путешествий. Много гулять и много есть. Не хватает только фотоаппарата. Но он в руках моей жены

Когда я еще ездил в экскурсионные туры, а не организовывал самостоятельные путешествия для себя, я очень часто убегал от скучных экскурсоводов и просто терялся в узеньких улочках и снимал, снимал, снимал…

Вообще отходить от стандартных экскурсий очень полезно для фотографа. Можно получить массу интересных кадров и запечатлеть такие места, которые не покажут тем ребятам, что не рискнули “сбежать” от разговорчивого гида.

Что и как снимать

Всегда ходите дальше обычного туристического маршрута

Совет для тех, кто не берет экскурсии и пользуется либо заранее найденными путеводителями, либо составляет себе маршрут сам.

Отойдя (даже немного) от обычного экскурсионного маршрута, можно попасть в такое красивое или необычное место, которое запомнится тебе надолго. Вот например, улочки какого-нибудь старого города в Европе прямо таки зазывают побродить и немного потеряться в своих лабиринтах.

Например, самые красивые кадры в Венеции я делал, уйдя от туристических троп буквально на один квартал. А в Сингапуре мне посчастливилось познакомиться с индусом, который показал мне жизнь района Маленькая Индия.

Фотографируйте эмоции

Старайтесь запечатлеть эмоции от увиденного. Ведь они — это то, что мы привезем с собой из поездки. Кто-то сейчас точно скажет: а как же фото и сувениры?

Когда вы научитесь красиво фотографировать, то я вам обещаю, с каждой поездки вы будете привозить по нескольку снимков, олицетворяющих все то, что там происходило. И в этом кадре, хоть вы и не видите известных достопримечательностей, можно увидеть нашу дурашливость, которая и была символом того путешествия.

Да-да, мы их тоже привозим. Но подумайте, ведь мы для того и везем с собой что-то из путешествий, чтобы вспоминать эмоции, которые мы испытывали в тех городах и странах.

Как фотографироваться с памятниками

Знаете, как? Да как хотите. Главное — чтоб результат вам нравился. Попробуйте фотографироваться на фоне не всей достопримечательности, а какой-то ее части.

Сзади меня величественный мраморный монумент Altare della Patria. Внизу – красивейшая пьяцца Венеция. Но их виды я смогу увидеть и на открытке, которую я пошлю себе обычной почтой. А вот улыбка моей жены – мне кажется, это важнее

Так у вас будет фото, которое выделится среди сотен одинаковых фото других людей с памятниками.

Не забывайте фотографировать себя

Да, если вы единственный в компании, кто владеет магией красивых фото — вам придется несладко. Ведь вы практически постоянно будете слышать просьбы сфотографировать кого-то. А потом, по приезду осознаете, что снимков с собой крайне мало или вообще их нет…

Поэтому не забывайте снимать себя. Делайте необычные селфи, чтобы было потом на что посмотреть после путешествия.

И еще один совет. Учитесь фотографировать путешествия вместе со своей второй половинкой. Так вы точно будете уверены, что хорошие кадры будут у вас двоих.

Чтобы сделать эту фотографию, мне пришлось привязать фотоаппарат к дереву веревкой, сделанной тут же, на месте из травы. Такой себе, импровизированный штатив. Во второй руке, которую не видно в кадре, у меня телефон, с помощью которого я управляю фотоаппаратом через WiFi

Поэтому, прямо сейчас, не откладывая, скопируйте ссылку на эту статью и перешлите ее своему близкому человеку. Потом за это спасибо мне скажете

Влюбитесь в новую Профессию ❤️

До -55% на все программы обучения с 10 до 20 февраля. Подарите себе обучение мечты и путь к любимой работе!

На свидание с любимым ❤️ делом

Обращайте внимание на фон

Если вам не нравится человек, которого вы фоткаете, сними его так, чтобы фон получился крайне плохо, а человек на фото — отлично. Тогда его будет мучать дилемма: выставить или не выставить это фото.

Ладно, шучу. Не делайте так. Всегда смотрите, чтобы фон дополнял, а не отвлекал внимание от человека на снимке. Да и в целом, чтобы второй план был красивым.

Я практически всегда использую открытые диафрагмы, дабы размыть задний фон. Это позволяет мне чаще всего не задумываться о различном мусоре на том же фоне

Ищите интересные ракурсы

Вспомните те фото, которые вы видели на туристических сайтах. Да, те, на которых сняты достопримечательности и туристические места. Вспомнили? А теперь забудьте.

У меня всегда была мечта прислониться лбом к руке туриста, который “поддерживает” Пизанскую башню. Как видите, эта мечта осуществилась.

Попробуйте снять известное место с нового ракурса. Подберитесь к нему так, чтобы снимок, который вы получите, был интересным и непохожим на сотни других снимков.

Есть один ракурс Пизанской башни, в котором она стоит ровно. Мне удалось найти его и “завалив” горизонт, создать ощущение, что она наклонена. Но внимательный зритель увидит подвох. Чем не нестандартная съемка?

Рассказывайте историю

Каждый снимок — это маленький рассказ. О месте, о человеке, об эмоциях, полученных там, где этот снимок был сфотографирован. Расскажите его.

На фотографии – история о том, кто же в нашей семье больше всего любит чернику

Сделайте репортаж

Сфотографируйте, как проходит ваш день в поездке. Сделайте серию репортажных фото. Во-первых, такой формат будет интересно пересматривать не только вам — люди любят серии “один день из жизни…”. А во-вторых, вы сможете запечатлеть все яркие моменты, которые вы пережили, не упустив ни одного.

Не бойтесь фотографировать людей

Я сейчас не о ваших друзьях, а о незнакомых людях. Местных жителях, например. Они довольно часто радостно позируют для туристов. Конечно, если человек отказывается от фото и явно настроен не самым добродушным образом — настаивать не стоит.

В каждом городе я обязательно снимаю местных жителей и забавных туристов. Потом, эти кадры, позволяют мне лучше погрузиться в атмосферу того города, где я побывал.

В противном же случае, когда местные сами готовы позировать для вас, пользуйся моментом — снимай!

Приобретите камеру с WiFi

Сейчас практически все производители оснащают свои фотоаппараты WiFi. И это очень удобно. Сняли, сразу скинули на телефон и сразу выставили в соц. сети.

И вы зададите мне вопрос: почему не снимать сразу на телефон? Он мобильнее, компактнее и много другое.

Моя жена словила меня в тот момент, когда я уже перебросил фотографии на смартфон и строчу пост на фейсбук о том, что буквально час назад мы узнали, что опоздали на рейс ровно на сутки. Просто перепутали даты

И я вам отвечу: я не исключаю съемку на телефон. Я комбинирую съемку на фотоаппарат и на смартфон. На фотоаппарат – более качественные, интересные, а на смартфон – ситуационные, когда нет времени достать фотоаппарат.

Мы же с вами все таки хотим получить качественные фото, которые можно будет показывать внукам у камина долгими зимними вечерами, а не те, которые забудутся вместе с инстаграмом

Отбирайте фотографии

Но не сразу. Все самые ситуативные фотографии вы уже выставили во время поездки. Поэтому дайте всем остальным фотографиям полежать на компьютере недельки две.

Эмоции от поездки спадут и вы сможете отобрать трезвым взглядом только самые лучшие фото и отложить их на обработку.

Обработали? Отлично. Не удаляйте остальные. Дайте им созреть еще пол годика. И отберите еще парочку.

Обрабатывайте

Прошли те времена, когда фотография ценилась, как говориться, натурель. Да, и будем честными, даже во времена пленки проводились манипуляции с негативами.

Поэтому, обязательно обрабатывайте свои фотографии. Для этого лучше всего подходит редактор Lightroom от компании Adobe. При стоимости всего 10$ в месяц вы получаете огромное количество бонусов.

И облако для хранения фото и Lightroom и Photoshop, а еще специальный сервис (очень удобный, кстати) для создания собственного сайта по тревел фотографии.

Согласитесь, если вы сделали фотографию своим хобби или работой, 10$ на необходимый инструмент – это очень дешево.

О! Lightroom доступен вам не только на компьютере, но еще и с мобильного телефона. Работает это так: вы загружаете фотографию на компьютере, начинаете обрабатывать там же и… продолжаете со смартфона.

Я уверен, что сравнивая эти кадры, вы сразу обратили внимание, что левая сторона – оригиналы, а правая – яркие, сочные, уже с обработкой. Я всегда использую пресеты для тревел фотографий и легкую коррекцию в Lightroom

И специально для вас, раз вы уже прочитали эту статью и, я уверен в этом, хотите привозить со своих поездок крутые фотографии, я подготовил несколько пресетов для моментальной обработки  тревел-фотографий с инструкциями, как ими пользоваться и с небольшим видео, где я показываю, как я обрабатываю свои кадры с путешествий с помощью редактора Adobe Lightroom как на компьютере, так и на смартфоне.

Напечатайте фотоальбом

У меня на специальной полке дома лежат мирно десятки альбомов, посвященных отдельным путешествиям. Это хороший способ вместе с любимым человеком под бокал вина неспеша рассматривать некоторые из них, под настроение.

И мечтать о следующем путешествии, с которого вы привезете еще множество отличных кадров.

И в заключение:

1. Если статья понравилась ставь оценку ниже

2. Остались вопросы пиши их в комментариях ниже, я с удовольствием отвечу на них!

3. Предлагаю тебе ознакомиться с моей фотошколой где у меня много теоретических, практических уроков для начинающих и профессиональных фотографов, а также где я каждый месяц провожу онлайн воркшопы где ты в живую увидишь — как происходит съемка, какие настройки у камеры, как создаются крутые фотографии и я отвечаю на все вопросы!

Не забудь подписаться и получи море полезного контента:
Александр Сляднев — Facebook | Instagram
Фотошкола Александра Сляднева — Facebook | Youtube

Влюбитесь в новую Профессию ❤️

До -55% на все программы обучения с 10 до 20 февраля. Подарите себе обучение мечты и путь к любимой работе!

На свидание с любимым ❤️ делом

Как снимать в ручном режиме (+ Шпаргалки для начинающих)

Хотите использовать и понимать ручной режим как профессионал? В этой статье я объясню все, что вам нужно знать о съемке в ручном режиме, в том числе:

  • Что это такое на самом деле
  • Как использовать его для получения потрясающих результатов
  • Почему ручной режим может (или не может!) быть хорошей идеей

Я также поделюсь с вами несколькими полезными шпаргалками по настройке камеры, любезно Лондонской школы фотографии.

Итак, если вы готовы стать мастером ручного режима, то давайте начнем!

Что такое ручной режим в фотографии?

Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры . После того, как ваша камера настроена на ручной режим, вы можете настроить различные параметры и даже управлять вспышкой.

Самое главное, съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:

  1. ISO
  2. Диафрагма
  3. Скорость затвора

Вместе ISO, диафрагма и скорость затвора определяют общую яркость ваших фотографий (т.д., экспозиция). Они также влияют на ваши фотографии другими ключевыми способами — регулируя резкость, глубину резкости и общее качество изображения.

Именно делает ручной режим таким мощным. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими же темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать различные эффекты глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.

Теперь давайте рассмотрим эти три параметра более подробно:

ИСО

Проще говоря, ISO управляет чувствительностью вашей камеры к свету.

Таким образом, регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение.

Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить значение ISO, и ваши изображения мгновенно станут ярче.

Такое изображение при слабом освещении может выиграть от высокого ISO.

С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить значение ISO, чтобы получить более темный результат.

К сожалению, ISO имеет существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше значение ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличное изображение.

По этой причине я обычно рекомендую вам оставлять самое низкое значение ISO, если только вам не нужно его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе.Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получается экспозиция (см. шпаргалку по диафрагме ниже):

Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размера диафрагмы, где меньшая диафрагма относится к большей диафрагме, и наоборот.

Таким образом, диафрагма f/1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f/22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?

Диафрагма — это , а также , отвечающий за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе.Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Вот изображение с малой глубиной резкости (снято с f/2,8 или около того):

А вот изображение с большой глубиной резкости (снято при f/11):

Видите разницу? Широкая диафрагма обеспечила очень размытый фон (хотя часть цветка все еще остается резкой). С другой стороны, узкая апертура позволяла сохранять резкость снимка от переднего до заднего плана.

Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора низкого числа f.А если вы хотите, чтобы кадр был четким, вы можете вместо этого набрать высокое число f.

Скорость затвора

Скорость затвора — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго затвор остается открытым, чтобы свет попадал на датчик.

Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее конечное изображение.

Выдержка также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а медленная скорость затвора создает размытие в движении:

Как правило, для получения четких изображений целесообразно использовать более высокую скорость затвора.Но бывают случаи, когда вы можете захотеть создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае вам подойдет более длинная скорость затвора.

Баланс белого — последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.

Он позволяет удалить цветовые оттенки из вашей сцены, а регулируя баланс белого, вы можете добиться нейтрального белого тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснений на коже.)

Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов.Например, вы можете использовать предустановку баланса белого Tungsten в пасмурный день, чтобы получить оттенки синего и повысить контрастность. Или вы можете использовать предустановку баланса белого Shade на закате, чтобы усилить золотой свет.

Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; вы никогда не знаете, какие креативные образы вы можете создать!

Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс

Таким образом, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и скорость затвора, чтобы получить хорошо экспонированное или плохо экспонированное финальное изображение.(Он также позволяет настроить баланс белого для удаления цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)

И после того, как вы переключили камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?

Пока не существует единого правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:

Шаг 1. Установите диафрагму, исходя из соображений глубины резкости

Хотите небольшую глубину резкости? Или большая глубина резкости?

Начните с набора желаемой диафрагмы.Если вы хотите размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен четкий фон, выберите узкую диафрагму.

Шаг 2. Установите выдержку для резкости

Спросите себя:

Как быстро движется мой объект? Какая скорость затвора мне нужна, чтобы сохранить резкость?

Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила взаимного обмена или оценить его на основе предыдущего опыта. При съемке с рук я редко опускаюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).

Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и выше.

Шаг 3. Установите значение ISO (и отрегулируйте выдержку/диафрагму) для получения наилучшей экспозиции

К этому моменту вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть настроена выдержка для идеальной резкости.

Итак, все, что осталось, это настроить экспозицию, и я рекомендую вам сделать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может понадобиться настроить выдержку и диафрагму).

Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от вашей камеры.

Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно следите за шкалой экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает с недодержкой (смещена влево), вам нужно увеличить значение ISO, пока вы не получите центрированную полосу экспозиции.

Если полоса показывает передержку (смещена вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока не получите сбалансированную полосу экспозиции.Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — ключ в том, чтобы сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите создать. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте скорость затвора. А если вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.

Следует ли всегда использовать ручной режим?

Ручной режим превосходен во многих ситуациях. Это поможет вам улучшить свои навыки фотографа и делать четкие, хорошо экспонированные фотографии с хорошей композицией.

Тем не менее, во многих случаях вам может понадобиться выбрать другой режим камеры, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим.

Ручной режим хорош, если…

  1. Вы работаете в условиях неизменного освещения.
  2. Вам нужен полный контроль над различными переменными экспозиции.
  3. Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать свои фотографии для творческих эффектов.
  4. Вы делаете медленные, нарочитые фотографии (т.г., пейзажи) и у вас есть время тщательно отрегулировать настройки.

Ручного режима лучше избегать, если…

  1. Освещение быстро меняется или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
  2. Вы заботитесь об диафрагме или выдержке, но другие настройки менее важны.
  3. Вы фотографируете действие, где ваша главная задача — добиться автофокуса (и ваши конкретные настройки экспозиции отходят на второй план).
  4. Вы новичок и еще не освоились с различными настройками экспозиции.

Другие режимы съемки

Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужно контролировать свои настройки, и у вас есть время возиться с дисками камеры. Но вам следует избегать съемки в ручном режиме, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или вы просто еще не опытный фотограф.

В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:

  • Режим приоритета диафрагмы позволяет управлять диафрагмой и ISO, пока камера выбирает выдержку.Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на настройку скорости затвора. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с различными настройками.
  • Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но наоборот!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей, и вам не особо важна диафрагма.
  • Программный режим позволяет вам управлять ISO, а также регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры. Это отличный переходный режим при выходе из Auto.

Ручной режим: последние слова

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своих фотографиях.

(Кроме того, не забудьте загрузить шпаргалки!)

Так что вперед! Потренируйтесь работать с разными настройками.И получайте удовольствие!

Учимся стрелять в ручном режиме

Это эссе предназначено для любителей, которые уже некоторое время занимаются стрельбой и хотят выйти за рамки возможного, перейдя в ручной режим. Для тех, кто занимается автострельбой и никогда не хочет меняться, я уважаю и одобряю ваш выбор и желаю вам удачи в стрельбе. Но это эссе не для вас, так что можете не читать дальше. Зачем переходить в ручной режим? Что ж, для этого есть несколько очень веских причин. Я считаю, что все самое интересное заключается в ручной съемке, и я также верю, что вы можете раскрыть свой творческий потенциал, снимая вручную.

NIKON D810 @ 100 мм, ISO 250, 1/400, f/4.0

Я снимал в JPEG больше лет, чем должен был, потому что настройки камеры почему-то казались мне пугающими. Я не знаю, что бы я себе представлял, если бы я установил формат файла моей камеры в RAW и циферблат в положение «M». У меня был друг-фотограф, который часто советовал мне попробовать ручной режим, и я продолжал обещать сделать это, но почему-то так и не сделал этого. Пока в один прекрасный день я просто сделал, и я никогда не оглядывался назад. Меня сразу и навсегда зацепило. Так что, если вы сами так себя чувствуете, я ходил в этих туфлях и точно знаю, что вы чувствуете!

Пять настроек, которые нужно настроить, чтобы снимать вручную:
ISO камеры, скорость затвора, диафрагма, баланс белого и метод замера.Кусок пирога, верно? ХА! Ну, в некотором смысле это так. Самое главное, что вам просто нужно привыкнуть к этим настройкам. Вы можете сделать это, имея базовое представление о них и о том, как они влияют на вашу фотографию.

NIKON D810 @ 55 мм, ISO 400, 1/25, f/6.3

Назим и его команда написали десятки статей обо всех этих настройках, о том, что они означают и как их использовать. Эти статьи важны, и если вы их еще не читали, сделайте это, воспользовавшись приведенными ниже ссылками, так как они облегчат понимание того, как работает каждая из них в отдельности.Кроме того, не забывайте, что у Photography Life есть большая библиотека отличных советов по фотографии для начинающих, поэтому, если вы чувствуете, что хотите многому научиться, ознакомьтесь со всеми статьями — там есть кладезь знаний.

NIKON D810 @ 52 мм, ISO 250, 1/160, f/6,3

Установите камеру в ручной режим

Теперь мы можем перейти к тому, с чего начать. Это немного похоже на украшение дома — нужно с чего-то начинать. Выберите цвет стены, выберите цвет ковра, выберите цвет мебели и вперед.В фотографии вы должны выбрать настройку для начала, а все остальное идет оттуда. Итак, для начала установите камеру в ручной режим. Это очень легко сделать. У большинства камер есть диск «PASM» в верхней части камеры, с помощью которого вы можете изменить режим камеры. Просто поверните циферблат на букву «М», как показано на картинке слева. Вот и все — ваш первый шаг сделан!

NIKON D810 @ 85 мм, ISO 500, 1/500, f/6,3

Установите баланс белого

Далее я помогу вам с некоторыми настройками фона.Они, вероятно, не изменятся во время вашей съемки, если что-то не изменится в вашем окружении. Когда вы освоитесь при съемке в ручном режиме, вы сможете решить, когда необходимо внести изменения. Мы начнем с баланса белого (ББ), который связан с цветом света. Настройка вашего сенсора должна соответствовать цвету света, который вы снимаете. Я дам вам один для начала, но баланс белого — это чисто вопрос личного вкуса. Нет неправильных настроек баланса белого. На самом деле, когда вы какое-то время будете снимать вручную, вы сами начнете видеть цвет света и начнете понимать, что вам нужно менять свой баланс белого в зависимости от того, что вы видите.Позвольте мне привести вам пример этого. В гостиной моей сестры золотые обои, из-за чего свет в комнате был очень золотистым. Каждое Рождество мои фотографии имели уродливый желтый (золотой) оттенок, и я никогда не понимал, почему. Пока однажды я не понял, что мой ББ может повлиять на эти снимки, и не нашел правильную настройку для желтого света, и бинго! Мои фотографии выглядели нормально.

Настройка баланса белого очень проста. Вы можете сделать это либо с помощью специальной кнопки баланса белого на камере, либо перейти в меню камеры, чтобы найти подходящую настройку для вашей среды.

Баланс белого очень важен, но есть общие настройки, которые могут работать во многих обычных сценариях вне помещения. Поэтому для начала установите баланс белого на что-то вроде 5260 (дневной свет), и когда вы поймете, нравится вам этот параметр или нет, вы можете установить его на что-то большее на свой вкус. Позже, если вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели немного синеватыми, установите для баланса белого меньшее число, например 5000. Если вы хотите перейти к более теплым тонам, установите для баланса белого большее число, например 5860. Когда вы привыкнете к балансу белого, вы начнете понимать это и не будете пугаться этого.И по мере того, как вы используете настройки баланса белого, вам захочется начать читать все об этом, чтобы улучшить свое понимание, что затем поможет вам лучше устанавливать различные балансы белого. Если вы боретесь с балансом белого и хотите разобраться в этом подробно, ознакомьтесь с отличной статьей PL Understanding White Balance для более подробной информации.

NIKON D800 @ 150 мм, ISO 100, 1/160, f/9,0

Установка режима замера

Следующая настройка фона — это режим замера. Это также может измениться во время съемки, но обычно вы разрабатываете любимый метод замера и придерживаетесь его до тех пор, пока обстоятельства не потребуют другого.Для новичка хорошим общим методом замера является «Матричный» замер, который хорошо справляется с оценкой всей сцены и дает довольно точные показания замера. Статья Назима «Измерение для начинающих» объяснит все об этом и почему это хороший общий метод. Итак, на данный момент установите метод замера на «Матричный». Однако, если вы настраиваете свои настройки на основе экспонометра камеры и объекты выглядят слишком темными или слишком яркими, вам может потребоваться переключиться в другой режим замера, например «Точечный», чтобы ваш объект оставался правильно экспонированным.

NIKON D800 @ 34 мм, ISO 100, 1/250, f/8.0

Экспозиция камеры

Теперь мы подошли к настройкам без фона. Это «большая тройка»: диафрагма, выдержка и ISO. Все они взаимозависимы, но, как я уже говорил, вам нужно с чего-то начинать, поэтому возникает необходимость выбрать что-то одно и двигаться дальше.

Установите ISO вашей камеры

Я собираюсь посоветовать вам начать с ISO вашей камеры. Вы должны выбрать ISO в зависимости от условий освещения в том месте, где вы собираетесь снимать.Так, например, возьмите камеру и выйдите из парадной двери. Оцените свет. Это яркий солнечный день? Это пасмурный день? Это темный и мрачный день? Допустим, это яркий солнечный день. В этом случае установите наименьшее значение ISO, например, ISO 100. Если это пасмурный день, вам может потребоваться установить большее значение ISO, например ISO 400, а если это темный и хмурый день, возможно, вам придется увеличить ISO до чего-то вроде ISO 800 или даже ISO 1600. Это просто цифры, с которых можно начать, пока вы не освоите ISO для себя.Если условия остаются неизменными на протяжении всей съемки, вы можете установить значение ISO и забыть об этом. Итак… один вниз.

NIKON D810 @ 200 мм, ISO 100, 1/200, f/6,3
Установите диафрагму

Затем выберите диафрагму объектива. Хотите фотографии крупным планом с красивым размытым фоном со странным названием боке? Вы хотите, чтобы изображения были четкими спереди назад? Вы хотите что-то среднее? Допустим, вы хотите сделать снимок крупным планом с красивым боке. Установите диафрагму на самое низкое число f/, которое есть у вашей камеры, например, f/2 или f/3.5. Хотите красивое резкое пейзажное фото? Для начала установите диафрагму на f/5.6 или f/8. Вы хотите что-то среднее между этими двумя? Установите диафрагму в среднем диапазоне, возможно, f/4. Вы поняли идею. Пока не пробуйте f/16 или меньше…пока. Вместо этого начните с чего-то вроде f/5.6.

Диафрагма может немного сбить с толку новичков, потому что маленькое число, например f/2, представляет большую апертуру, тогда как большое число, например f/16, представляет меньшую диафрагму. Прочтите статью об апертуре, на которую я ссылался ранее, чтобы узнать больше о том, почему это так.

Возможность контролировать степень фокусировки очень важна, и вы можете более подробно прочитать о глубине резкости, чтобы понять, как различные переменные влияют на ваши изображения. Самое главное, не недооценивайте расстояние от камеры до объекта — это самая большая переменная из всех!

NIKON D810 @ 300 мм, ISO 100, 1/200, f/6,3
Установите скорость затвора

Третье и последнее из большой тройки — это скорость затвора. Этот параметр всегда следует устанавливать последним, так как он зависит от других параметров.И настройки ISO камеры, и настройки диафрагмы, которые вы установили ранее, сообщают вашей камере, сколько света пропускать через объектив и как сенсор вашей камеры будет его захватывать. Теперь вы должны контролировать этот свет с помощью того, как быстро открывается и закрывается затвор вашей камеры, когда вы делаете снимок. Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, индикатор выдержки отображается в видоискателе в виде набора маленьких вертикальных линий, разделенных пополам одной большой вертикальной линией прямо посередине (у некоторых камер шкалы замера отображаются на других сторонах дисплея). видоискатель):

Также появляются маленькие индикаторы, которые подскажут вам, выбираете ли вы экспозицию, которая будет работать, но в данный момент мы не будем обращать внимание на этот свет.Если вы читали другие статьи о скорости затвора, вы знаете, что все маленькие линии слева сделают ваше изображение темнее, потому что скорость затвора меньше и ограничивает попадание света на матрицу. Маленькие линии справа сделают ваше изображение ярче, потому что выдержка затвора медленнее и пропускает больше света на матрицу. Что я попрошу вас сделать, так это установить выдержку по центру по вертикали. Это даст вам хорошую экспозицию для начала. По мере того, как вы будете практиковаться все больше и больше, вы сможете решать, как должны выглядеть ваши изображения, и сможете с большей уверенностью отклоняться от центра.Три полных!

NIKON D800 @ 200 мм, ISO 400, 1/320, f/5,6

Собираем все вместе

Ну вот, мы и подготовили все настройки для вашей камеры, чтобы вы могли попробовать сделать ручную фотографию. Выберите солнечный день для начала. Напомним, что мы выбрали баланс белого 5260, матричный замер, ISO 100, диафрагму f/5,6 и скорость затвора по центральной вертикальной линии. В этот солнечный день эта выдержка может быть около 500 (технически это 1/500 секунды), но она может быть больше или меньше по значению.Все зависит от того, снимаете ли вы тени или яркий свет, темные деревья или светлые тона. Пока не стреляйте во что-то белое — еще слишком рано. Съемка белых вещей сопряжена с особыми трудностями, когда вы можете переэкспонировать или недоэкспонировать, поэтому выберите что-то другое, на что можно нацелиться.

Сделайте глубокий вдох, чтобы успокоить нервы. Приготовьтесь, установите, сфокусируйтесь и стреляйте!

NIKON D810 @ 170 мм, ISO 100, 1/200, f/5,6

Как дела? Если у вас получилась ужасная картина, не отчаивайтесь. Проявка цифровых фотографий ничего не стоит.Просто попробуйте еще раз.

Еще одно. Вы должны снимать в формате RAW, чтобы вы могли исправить свои фотографии, если допустили ошибки. Если у вас нет программного обеспечения для постобработки, я рекомендую использовать собственное программное обеспечение вашей камеры для коррекции экспозиции (например, Capture NX-D). Оттуда вы сможете вносить основные изменения, такие как обрезка, выпрямление изображения или настройка цветов, а также конвертировать в формат файла JPEG. Для тех, кто думает, что постобработка — это PITA (боль в заднице**), вы должны знать, что исправление ошибок в посте — это то, где происходит все обучение.Постобработка делает вас лучшим фотографом. Скажем, вы все время снимаете в темноте и вам постоянно приходится осветлять свои снимки. В конце концов, вам придет в голову уменьшить скорость затвора в камере или настроить ISO вашей камеры, чтобы изображение выглядело ярче. Скажем, вы продолжаете снимать свои фотографии не по центру. Необходимость постоянно кадрировать ваши фотографии научит вас лучше компоновать фотографии. Скажем, ваши фотографии всегда получаются слишком синими. Вы выясните, исправляя свой баланс белого в посте, какой баланс белого попробовать в камере, который будет более удовлетворителен для ваших глаз.Постобработка — ваш друг, и вскоре вы поймете ее ценность как инструмента, который поможет вам стать лучшим фотографом, которым вы можете быть. Поэтому, пожалуйста, всегда снимайте в формате RAW и учитесь постобработке!

Этот метод будет работать. Просто будьте настойчивы и откройте для себя удовольствие от ручной стрельбы. Через некоторое время вы обнаружите, что потеряли весь свой страх. Все эти настройки станут для вас второй натурой, и вы сможете действительно хорошо выбирать, какие настройки вам нужны для любой ситуации, в которой вы снимаете.Просто продолжайте стрелять и не останавливайтесь. И получайте удовольствие! Прежде чем вы это узнаете, вы перестанете думать о себе как о любителе и начнете думать о себе как о продвинутом фотографе, полупрофессионале и, возможно, даже когда-нибудь профи!

Хорошая сделка!

Полное руководство по стрельбе в ручном режиме

С появлением современных технологий, которые становятся все более качественными и доступными, многие люди увлеклись фотографией и посвятят годы практике.Но классическим препятствием на пути улучшения является переход на ручное управление. Многих пугает буква М на их камерах, и поэтому они не могут поднять свою фотографию на новый уровень.

В то время как большинство людей сейчас снимают на цифровую камеру, фотография существует уже более века и претерпела серьезные изменения.

Чтобы узнать подробнее об истории и влиянии фотографии, обязательно ознакомьтесь с этой серией из трех частей.

Термин «фотография» буквально относится к свету, и по сей день он остается основным элементом фотографии.Весь процесс создания фотографии сводится к тому, сколько света вы пропускаете в камеру, как долго и как быстро.

Мы разберем, как снимать в ручном режиме, на три основных компонента, которые вам необходимо понять, чтобы правильно экспонировать ваши изображения: диафрагма, ISO и выдержка.

Чтобы перейти к определенному разделу, просто нажмите здесь: 

 – Понимание воздействия

— Скорость затвора

— Диафрагма

 – ИСО

 – Некоторые рекомендуемые настройки

 

Фото Моники Линцмайер

Когда вы снимаете камерой в автоматическом режиме, датчики камеры быстро принимают всю доступную информацию в кадре.Он анализирует доступное освещение, цвета в кадре, близость объектов и предлагает настройки, которые позволят почти каждый раз делать хорошо сбалансированные фотографии.

Как правило, камера «решает», где сфокусироваться, какой цветовой тон использовать, как долго объектив должен оставаться открытым, насколько широко должен открываться объектив и, наконец, ISO. За исключением автоматической фокусировки и настройки цвета, эти последние три вещи необходимо сбалансировать, чтобы создать отличную фотографию, которая не будет слишком темной, не слишком светлой и не слишком размытой.

Есть пара метафор, которые облегчили мне понимание.

Первое, что нужно представить, это ведро, которое вы пытаетесь наполнить водой с помощью одного-единственного шланга. Ширина шланга или размер сопла — это апертура (т. е. насколько широко будет открываться объектив камеры).

Вторым фактором является то, как долго вы включаете шланг; это скорость затвора. Наконец, размер самого ведра — это ISO.

Итак, допустим, у вас есть большое ведро (то есть большой ISO).У вас очень узкий шланг (маленькое отверстие) и вы включаете шланг только на секунду (выдержка). Это ведро будет довольно пустым.

С точки зрения фотографии пустое ведро приведет к недоэкспонированному или темному снимку.

Давайте перевернем его, чтобы действительно забить метафору до смерти. Если у вас есть маленькое ведро (маленькое ISO), широкий шланг (большое отверстие) и вы включаете шланг на несколько минут, ваше ведро переполнится. И оооочень, ваша фотография будет переэкспонирована, пересвечена, слишком светлая.

Второе изображение, которое вы можете себе представить, это треугольник экспозиции: 

 

Представьте треугольник экспонирования в виде трехстороннего рывка веревки. Если вы потянете слишком далеко вверх, пострадают два других угла. Если вы потянете слишком далеко вправо, два других будут натянуты.

Скорость затвора, пожалуй, самый простой из трех элементов для понимания, так как это просто то, как долго затвор открыт.

Что происходит механически? Когда вы устанавливаете скорость затвора, вы выбираете время, на которое объектив будет открываться каждый раз, когда вы делаете снимок. Чем дольше она открыта, тем больше света может проникнуть, тем самым делая ваши фотографии ярче.

С другой стороны, чем дольше объектив открыт, тем больше могут двигаться объекты в кадре. Это позволяет создавать крутые эффекты, например, писать светом или делать снимки с движущимися призрачными фигурами.

Что означают дроби? Скорость затвора измеряется в долях секунды. Например, 1/100 означает, что камера будет открываться на одну сотую секунды, 1/1000 – более короткая выдержка, означающая одну тысячную секунды, а длинная выдержка, например ½, означает, что камера будет открываться на полсекунды. второй.

На самой камере вы дроби не увидите, только конечное число. Так что, если вы видите на дисплее 800, это означает, что ваша выдержка установлена ​​на 1/800 секунды.

 

Если вы не фотографируете что-то статичное (недвижущееся) со штатива, съемка с выдержкой менее 100 обычно приводит к слегка размытому снимку просто потому, что нам, людям, трудно избежать дрожания камеры и оставаться совершенно неподвижными. Однако со штативом и неподвижным объектом вы можете оставить выдержку открытой на несколько секунд (до 30 секунд для большинства камер), и снимок все равно будет четким.

На что это влияет? Скорость затвора влияет на то, как долго свет может проникать в камеру, и напрямую влияет на то, насколько сильно будет захвачено размытие движения. Если вы снимаете что-то быстрое, например, гонку на треке или футбольный матч, короткая выдержка просто необходима.

Как заниматься?  Есть много способов начать практиковаться, но вот несколько идей, которые помогут проявить творческий подход и действительно понять влияние скорости затвора.Чтобы перевести камеру в режим приоритета выдержки, переключите диск на TV (значение времени) для Canon или S (приоритет выдержки) для других моделей, таких как Nikon.

В этом режиме вы можете выбрать скорость затвора, а камера выберет другие настройки для компенсации. (Аналогичным образом попробуйте поэкспериментировать с режимом BULB, который позволит вам обойти ограничения по времени и держать объектив открытым столько, сколько вы хотите.) 

Затем вы можете попрактиковаться в более медленных выдержках, а затем увеличить скорость затвора, чтобы почувствовать разницу своими руками.Вот несколько художественных стилей, которые стоит попробовать, чтобы понять.

Пишите с использованием света и длинной выдержки:  

Фото Остина Нила, Unsplash

Как вы можете видеть на фотографии Остина Нила на Unsplash, мужчина на фото стоял как можно тише, пару раз взмахнув фонариком, чтобы имитировать восход полной луны позади него. Аналогичного эффекта можно добиться с помощью штатива, ночного неба, друга и фонарика.

Захват движения толпы:

Фото Кристиана Фрегнана, Unsplash

Как вы можете видеть на фотографии выше, сделанной Кристианом Фрегнаном на Unsplash, использование длительной выдержки с движущимися объектами может создать призрачное ощущение или намекнуть на движение. Вы, наверное, видели этот эффект раньше, когда кто-то в центре стоит совершенно неподвижно. Это сложно снимать, но как только вы освоите это, вы обязательно поймете влияние скорости затвора.

Фотографии звезд:

Фото Пола Гилмора, Unsplash

Еще одна техника, которую можно попробовать, чтобы попрактиковаться в управлении скоростью затвора, — это съемка ночного неба, либо совершенно неподвижного, либо с вращением земли, как на фотографии Пола Гилмора выше на Unsplash. Чтобы прочитать полное руководство о том, как снимать ночное небо, читайте здесь!

Увеличение скорости затвора:

Фото Шояба Ахмеда, Unsplash 

Наконец, попрактикуйтесь в увеличении скорости затвора и попрактикуйтесь в съемке объектов в движении.Либо используйте реквизит, которым вы можете управлять, например теннисный мяч на этой фотографии Шоаиба Ахмеда на Unsplash, либо попрактикуйтесь в съемке других объектов в движении, таких как новый щенок вашего соседа или ваша местная футбольная команда во время матча. Только не расстраивайтесь, когда они получаются размытыми, требуется время, чтобы сделать это правильно.

Что происходит механически? При съемке объектив камеры открывается и закрывается. Диафрагма — это мера того, насколько широко раскрывается объектив и сколько света попадает внутрь.Это работает аналогично нашим зрачкам: чем темнее свет, тем больше расширяются наши глаза.

Что означает номер? Диафрагма измеряется в так называемых диафрагмах. Он идет от наименьшей ступени диафрагмы f/22 до наибольшей ступени диафрагмы f/1,4.

Кажется немного нелогичным? Это потому, что на самом деле это дробь.

Например, установка диафрагмы на f 1,8 означает расширение отверстия почти до конца, тогда как установка диафрагмы на f 22 означает открытие только на 1/22.Если вы фотограф, вы, вероятно, визуальный человек, так что, надеюсь, это поможет…

 

На что это влияет? Технически, чем шире объектив, тем больше света вы пропускаете с каждым щелчком затвора. Поэтому, когда вы используете низкую диафрагму, такую ​​как f 2,8, вам будет легче делать фотографии в условиях слабого освещения.

Но в дополнение к тому, сколько света захватывается, диафрагма влияет на глубину резкости.Чем уже диафрагма, тем больше ваше изображение будет в фокусе, и наоборот.

Как им пользоваться? Диафрагма — одна из моих любимых вещей, с которыми мне нравится играть, так как она сильно повлияет на конечный результат. Например, при съемке пейзажей вы обычно хотите, чтобы все было в фокусе, поэтому выберете узкую диафрагму, по крайней мере, 11 или более.

С другой стороны, чтобы запечатлеть красивое боке на портрете, диафрагма должна быть очень широкой, чтобы создать меньшую глубину резкости.Вот краткий пример: 

 

Способы практики?  Чтобы лучше понять апертуру, попробуйте потренироваться с двумя крайностями. Вы можете перевести камеру в режим приоритета диафрагмы, что позволит вам установить предпочтительную диафрагму, а камера будет определять другие факторы, позволяя вам контролировать глубину резкости.

Пейзажная фотография традиционно снимается с узкой диафрагмой между 11 и 16, потому что вы хотите получить в фокусе как можно больше местности.В зависимости от доступного освещения, для создания красивых снимков вам может понадобиться штатив, чтобы избежать нежелательного движения.

Если вы хотите снимать пейзажи в солнечный день начните со следующих настроек

ISO 100 / f 5,6 / выдержка 1/200

Если слишком ярко, увеличьте выдержку или уменьшите диафрагму до f 16. Если вам покажется слишком темно, уменьшите выдержку и увеличьте ISO.

С другой стороны, если вы хотите попрактиковаться в съемке с очень узкой диафрагмой, начните практиковаться с портретной фотографии.Если вы снимаете с малой диафрагмой, вы можете сфокусировать глаза и лицо объекта, а за ними создать красивый эффект боке.

Портрет в солнечный день? Начните с:

ISO 100 / f 2,8 / выдержка 1/200

Чтобы узнать больше о том, как освоить портретную фотографию, обязательно ознакомьтесь с этой статьей!

Фото ShareGrid, Unsplash

Наконец, мы подошли к этапу правильной экспозиции фотографии.ISO расшифровывается как международная организация по стандартизации, и это название унаследовано от пленочных камер. С цифровыми камерами мы можем изменять ISO между снимками, но с пленочными камерами ISO определялось катушкой используемой пленки, и поэтому им нужен был международный стандарт при продаже пленки.

Фото Маркуса Списке, Unsplash

Чтобы понять настройки ISO, есть несколько способов подумать об этом.

Вы можете себе представить, что ISO повлияет на чувствительность вашего материала к свету или просто повлияет на яркость вашей фотографии.

Что означают цифры? ISO обычно имеет базовое число 100, и, как правило, по мере подъема их число удваивается. 100 будет самым темным, которое вы можете сделать, и будет иметь лучшее качество изображения, обычно это то, на что вы будете снимать, когда находитесь на улице в солнечный день. Чем выше число, тем ярче получится фотография, но за счет качества изображения.

На что это влияет?  От ISO будет зависеть яркость фотографии и степень зернистости.Когда света просто недостаточно, вам нужно поднять ISO, и качество вашей фотографии пострадает:

Чем выше значение ISO, тем зернистее будет фотография. Вы, наверное, видели это раньше на своих ночных снимках в условиях слабого освещения. Раньше это было гораздо важнее, но чем лучше становятся камеры, тем проще повышать ISO без особого воздействия.

Получение фотографии с правильной экспозицией является наиболее важной частью получения пригодных для использования фотографий, но есть и множество других аспектов, которые необходимо освоить, от управления балансом белого до выбора правильных настроек для правильного использования.

Но, в конце концов, лучший способ понять эти три компонента — взять камеру и поиграть с ней.

И все! Обязательно возвращайтесь к нам регулярно, так как мы всегда публикуем новые уроки и руководства, подобные этому!

Как делать потрясающие фотографии при слабом освещении

Цифровые камеры позволяют легко делать потрясающие фотографии при дневном свете без особых навыков или опыта.Однако условия освещения не всегда идеальны, и сделать отличные фотографии в условиях низкой освещенности может быть большой проблемой.

Что нужно для условий низкой освещенности? Ночная съемка — очевидный пример, но это далеко не единственная темная обстановка, в которой вы можете снимать. Почти каждый день мы сталкиваемся с различными условиями слабого освещения: интимный ужин при свечах в вашем любимом ресторане, тусклый вечер дома с семьей, вечеринка с «подсветкой настроения» или предрассветная прогулка в парке.Все эти настройки имеют одну общую черту. Света намного меньше, и это заставляет нас беспокоиться о том, как сделать хорошие фотографии.


Невероятная фотосъемка при слабом освещении не требует сложного оборудования.

Если вы пробовали снимать при слабом освещении, используя те же приемы, что и при съемке при дневном свете, вы, вероятно, столкнулись с весьма нежелательными результатами. Ваши снимки могут быть смазанными или просто слишком темными, потому что приемы, которые позволяют создавать великолепные дневные фотографии, не работают в условиях низкой освещенности.

К счастью, имея правильное ноу-хау и несколько хитростей в рукаве, вы можете использовать небольшое количество доступного света и заставить его работать на вас.

Я рекомендую попрактиковаться в съемке при слабом освещении, прежде чем отправиться на съемку, которая действительно важна для вас. Вы можете создать дома собственную среду с низким освещением, выключив верхний свет и включив тусклую лампу или несколько свечей. Практикуйтесь, стреляя в неодушевленные предметы, чтобы не усложнять задачу.


Натюрморт может показаться скучным, но он может помочь вам научиться использовать свет.

Использование более высокого значения ISO — это самый простой способ снимать в условиях низкой освещенности, поскольку этот параметр управляет чувствительностью света, попадающего на матрицу. Более высокое значение ISO означает более высокую чувствительность или большее количество света, воспринимаемого камерой. Поэкспериментируйте с настройкой «ISO Auto» вашей камеры или включите ее вручную и сделайте несколько пробных снимков, чтобы увидеть, какую разницу она может иметь.

Конечно, при съемке с более высоким значением ISO на ваших фотографиях может появиться шум. Если в вашей камере есть настройка шумоподавления (NR), вам нужно включить ее.Иногда возникающий шум не очень заметен. Если это так, вы можете рассмотреть возможность повышения резкости фотографий на этапе постобработки. Скорее всего, даже при небольшом шуме ваши фотографии будут выглядеть намного лучше, чем в противном случае.

При слабом освещении часто требуется более длительное время экспозиции, даже при съемке с высоким значением ISO. Так как эти более длительные выдержки создают возможности для сотрясения камеры, вам следует использовать штатив или другой метод стабилизации камеры, например, поставить ее на стол или полку.Это важно, когда свет очень слабый или когда он сконцентрирован в одной области, например, маленькая лампа вне камеры или лунный луч, проникающий через окно. Я также настоятельно рекомендую использовать таймер задержки или удаленный триггер для достижения максимальных результатов, чтобы ваши руки не касались камеры, когда затвор открыт.


Использование вспышки в условиях низкой освещенности может привести к появлению бликов и «выровнять» фотографии.

У вас может возникнуть соблазн использовать вспышку в темной комнате, чтобы пролить больше света на ваш объект, но я откажусь.Использование любой вспышки, даже если вы направите ее позади себя, может размыть все ваши прекрасные тени и светящиеся огни. Направление вспышки на объект съемки также сгладит ваши изображения, а вам нужно сохранить как можно большую глубину. Вместо этого выключите вспышку и поищите другие способы максимально использовать свет, который есть в вашем распоряжении. Если возможно, расположите объект рядом с доступным источником света, будь то свет свечи или лунный свет, проникающий сквозь деревья. Ты поблагодаришь меня в конце.

Если ваши условия освещения очень плохие, вы можете использовать фонарик, чтобы помочь в подготовке к выстрелу.Почему? Подсветив объект фонариком перед съемкой, вы можете использовать настройки автофокуса камеры, чтобы сфокусировать объектив, пока вы выстраиваете кадр и настраиваете другие параметры. Если света недостаточно, ваш автофокус может не определить местонахождение объекта, и в итоге вы получите фотографию, которая будет не только темной, но и размытой. Этот метод особенно полезен при съемке объектов, освещенных сзади.


Даже освещенный сзади объект при слабом освещении может выглядеть фантастически.

Светоотражатель, сделанный своими руками или купленный в магазине, поможет максимально увеличить количество света и направить его туда, где он нужен. Однако используйте его экономно, чтобы не получить фотографии, полные прожекторов. Иногда просто кусок картона, покрытый фольгой (блестящей стороной наружу), или ручное зеркальце могут очень помочь.

Если вы ищете предлог для покупки нового оборудования, подумайте о том, чтобы добавить в свою коллекцию светосильный объектив для съемки при слабом освещении. Цены на фикс-объективы с низкой диафрагмой (f1.8 или ниже) стоят от 80 долларов и выше, но даже самый дешевый из этих объективов сделает вашу фотосъемку при слабом освещении намного проще. Ищите объектив со встроенной стабилизацией изображения, чтобы подсластить горшок. С светосильным объективом вы можете снимать в режиме приоритета диафрагмы и позволить камере сделать часть работы за вас.

Я своего рода пурист, и у меня возникает странное чувство внутри, когда я думаю о серьезном редактировании фотографии на этапе постобработки, особенно когда речь идет о заливке светом. Я обнаружил, что большинство фотографий, загруженных в пост, в конечном итоге выглядят размытыми или переэкспонированными, и конечным результатом является изображение гораздо более низкого качества, чем исходный темный снимок.Я бы предпочел увидеть действительно фантастически скомпонованный темный снимок, чем чрезмерно обработанный снимок с искусственным заполнением в любой день. Хотя мнения по этому вопросу сильно различаются, только вы можете решить, какой подход лучше всего подходит для вас и вашей фотографии.


Эта фотография была сделана в предрассветном естественном свете без ламп и вспышек.

Надеюсь, вооружившись этими знаниями, вы почувствуете себя более уверенно, экспериментируя с широким миром фотографии при слабом освещении. Снимаете ли вы для клиента или для себя, не торопитесь, подумайте о свете по-новому и не бойтесь делать много снимков!

Как снимать в ручном режиме на зеркалку Canon: Простое в использовании руководствоАааа, ладно, я пока воздержусь от каламбуров, чтобы вы могли сосредоточиться на том, ради чего вы пришли сюда на самом деле — научиться раз и навсегда научиться

на самом деле снимать в ручном режиме. Возможно, я пытался играть хладнокровно, но я серьезно отношусь к тому, на что это было похоже, когда я был новичком и даже спустя год после того, как получил свою первую камеру: ручной режим казался невероятно пугающим и трудным для понимания. Я изучил все концепции в моем клубе фотографии в колледже, но так и не понял, как они все работают вместе на практике. Это ключевой момент, который поможет вам понять это простое в использовании руководство по съемке в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon.

Концепции и советы, изложенные в этом руководстве, можно применить к цифровой зеркальной фотокамере любой марки, поскольку освоение ручного режима основано на тех же принципах. Тем не менее, у меня есть опыт работы с зеркальными фотокамерами Canon, поэтому я буду ссылаться на их точные физические кнопки и механизмы.

Самое главное, я собираюсь сделать эти идеи легкими для изучения и на самом деле использовать.

Когда у меня впервые появился фотоаппарат, я не знал понятия ISO, диафрагмы и выдержки, а тем более их реализации. Я не знал, как камера на самом деле делала снимок и определяла, как он будет выглядеть!

Понятно, что вы или я не знали бы понятий, начиная новое хобби и даже профессию. Но то, как мы изучаем эти концепции, либо ускорит нас, чтобы стать водителем камеры и освоить ручной режим, либо придерживаться настроек, которые оставят нас беспомощными на пассажирском сиденье.

В следующем руководстве рассматриваются концепции, о которых вы, возможно, слышали, но объясняются они просто, с минимальным количеством запутанного жаргона. Кроме того, я даю осязаемые советы и стратегии о том, как реализовать концепции в реальности вашей фотографии — те, которые я фактически использовал, чтобы освоить руководство и заработать деньги на своих фотографиях.

Некоторые из этих ссылок являются партнерскими. Это означает, что если вы совершите покупку по этой ссылке, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.Прочитайте мое полное раскрытие!


Почему ручной режим

Итак, как новичок или человек, готовый улучшить свои навыки в фотографии, вы можете подумать, зачем вообще возиться с ручным режимом? Большинство цифровых зеркальных камер поставляются с предварительно запрограммированными настройками камеры. Вы можете обнаружить, что эти настройки говорят что-то вроде «портрет» или «пейзаж».

В зависимости от условий освещения камера пытается определить для вас, при каких настройках изображение будет наиболее четким.

Проблема в том, что камера может быть только интуитивной. Или, может быть, вы пытаетесь добиться определенного внешнего вида, а предварительно запрограммированные настройки не позволяют вам иметь какой-либо контроль.

В большинстве случаев камера пытается сделать снимок с максимально ровным освещением.

Ручной режим позволяет вам управлять всеми настройками. Вы сами определяете, как манипулировать освещением и компоновать фотографию, потому что регулируете каждую подвижную часть основных настроек камеры — диафрагму, выдержку и ISO.

Когда я углублюсь в упомянутые выше концепции и примеры, станет намного яснее, почему ручной режим настолько эффективен.


Изучение основных понятий ручного режима

Давайте научимся снимать в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon, сначала разобравшись, какие настройки влияют на то, как выглядит изображение! Все три из этих концепций влияют и управляют тем, как камера использует свет.

Диафрагма

Вместо технического жаргона я буду описывать настройки простыми для понимания терминами.

Диафрагма определяет, насколько широко открывается затвор вашей камеры, от очень низкой диафрагмы (f/) f/1,2 до сверхвысокой f-ступени f/22, скажем.

Чем шире он открывается, тем больше света может попасть в объектив, что отражается в более низком значении диафрагмы, на которое способен ваш объектив.

Диафрагма — это основная часть возможностей вашего объектива, помимо зума.

Чем больше света попадает в объектив, тем больше глубина резкости. Это означает, что если вы фокусируетесь на объекте с низкой диафрагмой (например, f/1.8), фон позади объекта будет иметь плавное размытие, а иногда даже боке.

Такой вид подойдет фотографам, которые любят портретную съемку. Возможности с более низкой диафрагмой / диафрагмой, как правило, означают, что объектив будет дороже.

Скорость затвора

Затвор вашей камеры открывается и закрывается в процессе фотосъемки. Скорость затвора — это то, как быстро затвор открывается и закрывается!

Чем ниже выдержка, например 1/60, тем медленнее закрывается затвор и тем больше света попадает в объектив.Чем выше скорость затвора, например 1/500, тем быстрее закрывается затвор и тем меньше захватывается света.

Скорость затвора также влияет на захват движения. Более медленная скорость затвора делает фотографию медленнее, а это означает, что если что-то движется на фотографии или ваша рука дрожит, на фотографии фиксируется размытие.

ISO

ISO имеет прямое отношение к свету.

Чем ниже ISO, тем тусклее фотография. Чем выше ISO, тем ярче фотография.

Тогда вы можете подумать, что хотите поддерживать высокое значение ISO. На самом деле это не так. Чем выше ISO, тем больше шума на фото. Шум — это то, что делает вашу фотографию очень зернистой, а не четкой и гладкой.

Итак, вы обычно хотите, чтобы ваш ISO был на более низком уровне, например, 100 или 200. Все, что выше 800, и фотография начинает становиться зернистой.


Совместное использование диафрагмы, скорости затвора и ISO в ручном режиме

Все настройки модели Canon 80D, включая аналогичные модели и более совершенные корпуса, можно увидеть в правом верхнем углу экрана.Слева ваша выдержка (160). Рядом с этим ваша диафрагма в настоящее время составляет f / 1,4, а ISO чуть выше 125,

. Итак, теперь пришло время объединить эти три параметра!

Это часть, которую я никак не мог понять, когда пытался снимать в ручном режиме. Я знал определения этих понятий, но не понимал, как их ставить и как они влияют на картину.

То есть до тех пор, пока однажды после много-много практики он не щелкнул. Вот как это произойдет и с вами!

После того, как вы попрактикуетесь в настройке параметров снова и снова и увидите, как они влияют на вашу фотографию, вы поймете, как они работают.

Для начала взгляните на свою диафрагму. Я предпочитаю держать диафрагму на низком уровне, чтобы пропускать как можно больше света. Увеличьте диафрагму, если фотография слишком яркая, что увеличит количество деталей, которые вы видите на фотографии.

Начните с выдержки 1/250 и посмотрите, насколько ярким получится изображение. Если он слишком яркий, увеличивайте настройку, пока фотография не станет четкой и четкой.

Если вы пытаетесь запечатлеть движение, но низкая скорость затвора слишком яркая, увеличьте диафрагму.

Вы можете установить для ISO значение Auto, и обычно это будет достаточно хорошо балансировать свет. Например, если вы снимаете ночную фотографию, вам нужно, чтобы в объектив попадало как можно больше света. Поэтому установите более высокое значение ISO, низкую скорость затвора и малую диафрагму, чтобы пропустить как можно больше света.

Среди бела дня вам может понадобиться более низкое значение ISO, более высокая диафрагма и более высокая скорость затвора, чтобы сбалансировать свет.

Это общие примеры, демонстрирующие, как движущиеся части ISO, диафрагмы и скорости затвора работают вместе.Теперь давайте рассмотрим несколько советов по управлению этими настройками.


Различные типы ручного режима на цифровой зеркальной фотокамере Canon

Есть три режима, с которыми вы можете поэкспериментировать, изучая, как снимать в ручном режиме на зеркальной фотокамере Canon. Два из них особенно подходят для начинающих!

Вручную

Самый очевидный из трех методов — полностью ручной.

Ручной режим указан на диске настроек как «M». Вы сможете настроить диафрагму, скорость затвора и ISO.В следующем разделе я объясню, какие кнопки позволяют управлять этими разделами!

Приоритет диафрагмы

Вы можете видеть, что камера находится в режиме Av (приоритет диафрагмы) в верхнем левом углу сенсорной панели.

Приоритет диафрагмы — это режим камеры, который позволяет вам регулировать только диафрагму. Он находится на шкале настроек как «Av».

Скорость затвора остается на том же значении, которое установлено камерой. Затем вы можете настроить диафрагму, например, от f/2,8 до f/11, чтобы увидеть, как только изменение диафрагмы меняет внешний вид фотографии.

После того, как вы сделаете снимок, вы увидите, каковы были определенные значения выдержки и ISO, чтобы понять, как эти настройки работают вместе.

Это отличная отправная точка для лучшего понимания того, как расширение и сужение диафрагмы объектива влияет на освещение и детализацию фотографии.

Приоритет выдержки

Вы можете установить камеру в режим Tv для режима приоритета выдержки с помощью диска настроек в верхнем левом углу.

Приоритет выдержки — это та же концепция, что и приоритет диафрагмы, за исключением того, что в этом режиме вы настраиваете только скорость затвора.

Установите одну выдержку, и камера сама выберет диафрагму и ISO. Вы можете увидеть эти настройки во время и после того, как будет сделана фотография.

Опять же, это поможет вам выделить один параметр и посмотреть, как он влияет на фотографию. Это отличная ступенька на пути изучения ручного режима!


Советы по настройке параметров в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon

Надеюсь, теперь стало немного понятнее, как три основных компонента ваших настроек работают вместе.Я хочу разобрать советы по реализации этих настроек и тому, как снимать в ручном режиме на зеркалку Canon, используя физические особенности корпуса камеры.

Какие кнопки управляют какими настройками?

Я использую корпус камеры Canon 80D, поэтому я собираюсь указать, где вы можете увидеть свои настройки и что ими управляет.

На моем типе камеры можно настроить параметры на сенсорном экране или вручную с помощью физических механизмов.

Отрегулируйте скорость затвора с помощью диска в правом верхнем углу камеры, сразу за кнопкой съемки.

Измените диафрагму с помощью диска рядом с сенсорным экраном, того же диска, который вы используете для прокрутки фотографий.

Отрегулируйте значение ISO с помощью сенсорного экрана или кнопки ISO над правым верхним экраном настроек.

Вы можете переключать режимы, от ручного до Av и предварительно запрограммированных настроек, с помощью диска в верхнем левом углу камеры.

Какой визуальный режим лучше всего подходит для изменения настроек во время съемки?

  • Видоискатель
  • Сенсорный экран

Существует два способа визуализировать снимаемую фотографию, по крайней мере, на Canon 80D.

Вы можете использовать видоискатель в верхней части камеры, чтобы видеть то, на что вы смотрите.

Вы можете просматривать видео в реальном времени с помощью сенсорного экрана, нажав кнопку «Старт/Стоп». Я предпочитаю делать это, чтобы лучше видеть, как мои настройки параметров влияют на фотографию.

Блокировка настроек

Блокировка настроек с помощью ручки «Блокировка» под диском регулировки диафрагмы.

Возможно, вы попали в точку с настройками, которые вы настроили во время съемки.Чтобы случайно не задеть что-то на сенсорном экране, под

есть небольшой рычажок. Вы также можете заблокировать свои настройки, если хотите, чтобы все ваши фотографии выглядели одинаково.

Заключительные мысли – практика, практика, практика! (И простые советы по улучшению)

Чтобы освоить съемку в ручном режиме на камере Canon, нужно попрактиковаться в ее использовании!

Попрактикуйтесь в настройке всех параметров или только одного параметра одновременно, чтобы увидеть, как это повлияет на фотографию.

Обратите внимание на фотографии, которые вам понравились, и посмотрите, какие у вас были настройки! Они отображаются внизу вашей фотографии в вашей камере или в Adobe Lightroom (, что важно для всех фотографов ) на самом изображении в верхнем левом углу.

Наконец, поставьте себя в разные ситуации освещения. Поэкспериментируйте с настройками, и вам все чаще будет казаться, что вы можете настраивать настройки в зависимости от условий освещения, в которых вы находитесь.

Не забудьте поделиться этим руководством на Pinterest, если оно оказалось вам полезным!

Оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или мысли по поводу обучения стрельбе в ручном режиме!

Я надеюсь, что этот пост был простым и подробным руководством, которое поможет вам научиться снимать в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon!

Со временем и с большой практикой все сложится, и вы станете мастером ручного режима!

XOXO

Микела

Как снимать фотографии в градусах Кельвина 📸

Снимать в градусах Кельвина не так уж сложно! В фотографии баланс белого считается одним из самых важных параметров цифровой камеры.Без надлежащего баланса белого красивые невесты могут выглядеть как умпа-лумпа, а румяные здоровые младенцы могут выглядеть как фигурки из холодного воска. Нереалистичные цветовые оттенки, вызванные плохим освещением в помещении, чрезмерной яркостью или затененными условиями, могут быть трудно отредактировать, что приводит к утомительному, поглощающему кофе и часам постобработки.

Правильный баланс белого и неправильный баланс белого. Фото Dreamwood Photography.

Поистине великие фотографы знают, как добиться идеального баланса белого прямо в камере, воспроизводя самые точные цвета.Знание того, как добиться идеального баланса белого в камере, является одним из самых ценных и экономящих время навыков, которым вы можете научиться как фотограф. А лучший способ добиться оптимального баланса белого в любой ситуации — это научиться снимать в градусах Кельвина.

Прежде чем углубиться в то, как Кельвин используется в фотографии, мы начнем с самого начала с очевидного первого вопроса…

Что такое Кельвин?

 Кельвин – это стандартная международная единица измерения термодинамической температуры. Он был назван в честь британского инженера Уильяма Томсона, 1-го барона Кельвина, который выступал за изобретение абсолютной температурной шкалы.Кельвины следуют тем же приращениям, что и градусы Цельсия, хотя они не записываются как градусы, и нет отрицательной шкалы. Шкала Кельвина начинается с 0 К, что соответствует -275,150 С, абсолютному нулю или полному отсутствию тепла.

Уильям Томсон, первый барон Кельвин. Изобретатель шкалы Кельвина.

Во время исследования этой температурной шкалы лорд Кельвин нагрел кусок углерода. При самой низкой температуре углеродный блок светился тусклым красным светом. По мере увеличения температуры горящий блок менял цвет с красного на желтый и ярко-синий при самой высокой температуре.

В фотографии Кельвин представляет собой температуру света, прямо связанную с цветом горящего углерода при этой температуре. Когда вы «снимаете в Кельвинах», вы вручную настраиваете баланс белого камеры, чтобы он соответствовал температуре в Кельвинах в комнате. Выравнивая эти температуры, вы можете получить наиболее точный баланс белого для изображения в камере.

Регулировка кельвинов позволяет вам вручную делать то, что ваш мозг автоматически делает в различных условиях освещения.В вашем мозгу есть функция Хроматическая адаптация, которая автоматически регулирует ваше восприятие баланса белого. Благодаря этому механизму вы воспринимаете пару синих туфель синими, независимо от того, лежат ли они в куче снега, в тени или под лампами накаливания.

Ваш мозг автоматически подстраивает баланс белого под окружающую среду, но вашей камере нужно сообщить, к какому освещению она должна адаптироваться.

Автоматический баланс белого

Если вы начинающий фотограф или никогда не учились снимать в градусах Кельвина, вы, вероятно, знакомы с встроенным в камеру автоматическим балансом белого.AWB предназначен для уравновешивания холодных или теплых условий освещения путем добавления равного количества противоположного цвета для получения нейтрального изображения. Хотя это может звучать как стрельба по шкале Кельвина, это не так. Использование AWB создаст технически нейтральную сцену — неплохую, но и не отличную.

Изображения, которые вы создаете с помощью AWB, не всегда такие, какими вы видите их своими глазами. Кельвин дает вам возможность вручную отрегулировать температуру в камере, чтобы она соответствовала тому, как вы воспринимаете любую конкретную сцену, где AWB измеряет и нейтрализует техническую температуру.Увидеть разницу?

Предустановки баланса белого

Когда вы нажимаете кнопку AWB на камере, должны появляться различные значки. На большинстве камер значок солнца лучше всего подходит для дневного света, значок облака лучше всего подходит для облачных условий, лампочка лучше всего подходит для ламп накаливания и т. д. Выбор предустановленного параметра перед съемкой — это немного лучший вариант, чем использование только AWB, но не так хорошо, как с помощью Кельвина.

Машины просто не могут сравниться с человеческим восприятием. Использование предустановок AWB или баланса белого обычно приводит к чрезмерной коррекции цвета и уменьшению насыщенности в камере, что приводит к увеличению объема постобработки для редактирования, чтобы воссоздать то, как цвета воспринимались в реальной жизни.

Шкала Кельвина

В недавнем сообщении о съемке в Кельвине в нашей группе фотографов Mastin Labs на Facebook Келли Ларамор указала, сколько времени на редактирование постов экономится благодаря съемке в Кельвине: «Суть Кельвина в том, что вам не нужно быть точным. Подберите его как можно ближе и сохраняйте те же настройки, пока ситуация с освещением не изменится. Когда вы приступите к редактированию, вы можете немного изменить его… но тогда вы можете просто применить одни и те же изменения к каждой фотографии и сэкономить массу времени на редактирование! Когда вы используете AWB, каждый.Одинокий. Фото. Нужно будет настроить так, чтобы они совпадали, и это займет вечность».

Серена Гойчай поддержала это мнение, сказав: «Съемка в градусах Кельвина значительно сократила время постобработки. Мне потребовалась минута, чтобы освоиться с ним и понять, на что его настраивать, но как только я это понял, все стало проще простого».

Несколько фотографов Mastin Labs называют Кельвина «изменителем правил игры» в наших различных социальных сетях. Хотя съемка в градусах Кельвина может показаться пугающей новой переменной, требуется очень мало времени, чтобы научиться настраивать кельвины в соответствии с температурой освещения в комнате.Все, что вам нужно сделать, это запомнить несколько ключевых чисел, а затем точно настроить их. Время, сэкономленное в долгосрочной перспективе, стоит того, чтобы потратить немного больше времени на обучение съемке в градусах Кельвина.

В начале этого блога мы говорили о сжигании углерода. Как вы, возможно, помните, углерод светился от красного при самой низкой температуре до синего при самой высокой температуре. Первый шаг к съемке в градусах Кельвина — это сравнение температуры в комнате со шкалой Кельвина. Например, если вы входите в комнату, полную свечей, отбрасывающих красное/оранжевое свечение по всей комнате, эта комната представляет собой низкотемпературное тепло (2000–4500 К).

Если вы снимаете в тени и замечаете синие тона, сравните синий свет со свечением при более высокой температуре (6000–9000 К). Как только вы определили температуру в комнате, пришло время откалибровать баланс белого вашей камеры соответствующим образом, используя настройку Кельвина в меню AWB.

Прокрутите различные значки в меню AWB, пока не дойдете до K, и выберите правильную цветовую температуру для ваших условий фотосъемки. Если комната освещена лампой (2800), установите K в камере на 2800.

Очень важно убедиться, что вы снимаете изображения в формате RAW (не в формате JPEG). Если во время съемки на вашей камере установлен неправильный баланс белого, вы все равно можете исправить изображения, снятые в формате RAW.

Чтобы получить общие рекомендации по использованию шкалы Кельвина, распечатайте или запомните следующую шкалу, чтобы использовать ее в качестве ориентира.

Шкала Кельвина для фотографов

Если у вас нет фотографической памяти (каламбур), начните с запоминания трех самых важных цифр на весах:

  • Вольфрам (2850)
  • Дневной свет (5500K)
  • Тень (7500K)

Если вы попробуете эти настройки и ваши изображения будут выглядеть немного не так, ничего страшного.Все камеры немного разные, так что наберитесь терпения и не бойтесь отклоняться от традиционной шкалы K, чтобы найти, какие настройки лучше всего подходят для вашей камеры.

Хотя есть кривая обучения, после того, как вы использовали Кельвин в течение нескольких сеансов, вы скоро поймете, что это даже проще, чем вычисление соответствующей диафрагмы в камере. Многие камеры даже имеют режим просмотра в реальном времени, который позволяет вам видеть, как будет выглядеть ваше изображение в режиме реального времени, когда вы выбираете различные значения Кельвина.

Пользователь

Mastin, Брауни Изагирре, отметил это преимущество съемки в градусах Кельвина: «Съемка в градусах Кельвина помогает мне видеть изображение, которое я собираюсь сделать, таким, какое оно есть, не беспокоясь, [если] оно слишком теплое или слишком холодное.Тогда я смогу больше сконцентрироваться на экспозиции и композиции. [Вот] почему я люблю это. “

В особых условиях освещения, например при смешанном освещении или цветовых оттенках, зафиксируйте наилучший баланс белого, возможный в камере [съемка в градусах Кельвина], а затем настройте его дома. Не зацикливайтесь на том, чтобы добиться идеального результата прямо в камере, особенно когда вы только начинаете. Сделайте все возможное и установите настройки как можно ближе.

После того, как вы освоите съемку в градусах Кельвина, используйте шкалу К, чтобы делать творческие снимки, контролируя настройки баланса белого.Изменяя K в камере, вы можете запечатлеть настроение ночного концерта или теплоту золотого часа, не беспокоясь о том, что AWB отредактирует суть того, что вы пытаетесь запечатлеть, что сделает изображение неестественным или мягкий. Используйте следующие рекомендации, делая творческий выбор при съемке в градусах Кельвина.

  • Для нейтрального цвета установите K на цвет света
  • Для более теплого цвета установите K выше, чем цвет света
  • Для более холодного цвета установите K ниже, чем цвет света

СЪЕМКА В КЕЛЬВИНЕ ОБЗОР

Обучение стрельбе по шкале Кельвина дает много преимуществ.Основываясь на отзывах фотографов из нашего сообщества Mastin Labs, некоторые из самых больших преимуществ съемки в Кельвине включают сокращение времени редактирования, возможность сохранять изображения в чистом виде при постобработке, больший контроль над изображениями, снятыми в камере, и многое другое. творческий контроль, чтобы запечатлеть драму в изображении, воспринимаемом невооруженным глазом.

Теперь, когда вы понимаете основы съемки в градусах Кельвина, выключите AWB, наденьте свои большие детские штаны, распечатайте шкалу Кельвина для справки и начните практиковаться.Чем раньше вы научитесь, тем быстрее почувствуете себя уверенно, создавая отличные изображения при любом освещении.

Чтобы делать более качественные фотографии, начните съемку в ручном режиме. Вот как

Для многих фотографов-новичков ручной режим — это абсолютно бесполетная зона — таинственная земля, которую посещают только седые ветераны National Geographic и требовательные студийные профессионалы. Это темный переулок, наполненный непостижимыми настройками меню и расплывчатыми значками, которые никто толком не понимает.«М», предполагают новички, не для слабонервных.

Вот только это неправда. На самом деле, ручной режим — это самое простое и естественное состояние камеры. Никаких цифровых догадок об экспозиции, никаких предположений о том, какой кадр вы хотели бы получить из сцены. Это место, где, приняв всего несколько сознательных решений о том, что вы делаете, вы можете в большинстве случаев добиться гораздо лучших изображений, чем камера может сама по себе. Подумайте об этом так: если стрельба в ручном режиме эквивалентна езде на велосипеде, то стрельба в автомобиле подобна езде на полностью автономном, самобалансирующемся электрическом скутере, т.е.е., множество действительно сложных технологических вмешательств и помощников для выполнения относительно простой вещи, которую вы можете сделать сами и, вероятно, от этого будет лучше.

Так что отдайте своему творческому таланту должное уважение, которого он заслуживает, и приступайте к ручным съемкам. Вы можете легко добраться туда, выполнив несколько простых шагов.

Проблема с автоматическим режимом

Новички склонны считать, что камера знает лучше, так зачем сомневаться? В какой-то степени они правы. В автоматическом режиме камера оценивает сцену и принимает решения о выдержке, диафрагме и ISO — настройке светочувствительности, при которой 100 является обычным для ярких сцен, и вы увеличиваете ее по мере того, как сцена становится темнее, — затем она быстро редактировать поверх изображения и выдает JPG, сжатое изображение, с которым хорошо знакомо большинство фотографов.Обычно изображения хорошие, иногда даже потрясающие. В конце концов, производители камер усердно работали над этими возможностями на протяжении многих лет. Однако в других случаях они представляют собой мутные, переэкспонированные беспорядки.

Проблема возникает, когда вы пытаетесь сделать что-то конкретное, работаете в сложных условиях или просто не хотите, чтобы ваше изображение выглядело как усредненный продукт множества универсальных алгоритмов. Одним из наиболее примечательных примеров того, как автоматическая настройка выходит за пределы допустимого диапазона, является съемка при слабом освещении.Возможно, вы снимаете портрет особенно изысканного заката или друга, освещенного свечой. Процессоры попытаются выровнять сцену, осветив темные области, даже если они нужны изображению для создания настроения, или размоют нежные оттенки многоцветных облаков над горизонтом, или поднимут ISO выше. 2000 или 3000, создавая чрезмерно зернистое изображение. Не круто. При съемке вручную вы можете выставить экспозицию для области, которую хотите выделить, а остальную часть оставить затемненной или даже вывести ее позже в программе или приложении для редактирования фотографий.Дело в том, что решение о том, как вы хотите, чтобы сцена выглядела, остается за вами.

Если вы хотя бы наполовину серьезно относитесь к тому, что вы задумали, автоматическая стрельба на самом деле просто бросает кости с каждым кадром и надеется, что попадется много творческого контроля. В конце концов, создание отличного снимка — это только часть битвы, остальное — настройки экспозиции и постобработка. Но при съемке в полностью автоматическом режиме камера будет без колебаний принимать решения, которые могут повлиять на качество вашего изображения, и даже принимать важные творческие решения от вашего имени.Например, это может уменьшить диафрагму до такой степени, что глубина резкости будет изменяться против вашей воли. Таким образом, объекты переднего или заднего плана могут быть не в фокусе или могут быть в фокусе, когда вы этого не хотите. Иногда результат на самом деле отличный — приятный сюрприз — но иногда он разочаровывает и сбивает с толку.

И наоборот, если вы снимаете динамичные сцены, такие как спортивные состязания или автомобильные гонки, камера не будет знать, чем вы занимаетесь, поэтому может использовать медленный затвор, когда вам нужен быстрый, или наоборот, если вы делаем панорамный снимок.Наконец, камера не знает, когда вы используете штатив или иным образом стабилизируете камеру — скажем, на заборе или на крыше вашего автомобиля — и, таким образом, может управлять гораздо более длительными выдержками в пять, десять секунд или более. Таким образом, он может ошибаться в сторону более широкой диафрагмы, а не более длинной выдержки, когда это на самом деле не нужно.

Да, многие камеры в наши дни имеют режимы, которые помогут вам — маленькие значки, показывающие горы (пейзажи), пловцов (спорт) или людей (портреты), — но даже в этом случае они не дают вам лучшего контроля.Они просто ограничивают шансы того, что это (не вы) испортит имидж. Так что, в конечном счете, если вы хотя бы полусерьезно относитесь к тому, что вы задумали, автоматическая съемка на самом деле просто бросает кости с каждым кадром и надеется, что получится хотя бы близко к тому, что вы хотите.

Олень: На этом снимке показано, как камера снимает оленя в «автоматическом» режиме. Обратите внимание, что изображение плоское и размытое. Его редактирование может многое исправить, но глубина резкости по-прежнему довольно случайна.Изображение «вручную» показывает, как много вы можете работать с изображением, чтобы сделать его ярким, а также более точно контролировать глубину резкости, когда вы устанавливаете диафрагму, которая контролирует этот аспект фотографии.

Как начать съемку в ручном режиме

Шаг первый. Начните, конечно же, с чтения руководства. (Может быть, , это , почему это называется «ручной» режим…) Вам не нужно запоминать эту вещь или даже понимать большую ее часть — вам просто нужно иметь базовое знакомство с организацией управления камерой, кое-что из словарного запаса. ручное управление и все, что производитель хочет выделить.

После этого приступайте к тому, что я называю «системой SAM». Это означает «затвор», «диафрагма» и «ручной». В частности, это относится к трем буквам на большинстве дисков режимов в верхней части корпуса камеры, обозначающим режим с приоритетом выдержки, режим с приоритетом диафрагмы и полностью ручной режим. Они служат определенным целям, к которым я скоро вернусь, но они также являются отличными ступеньками к обучению стрельбе полностью вручную. (Программный режим — четвертый вариант, но это режим с исключительными нюансами, и на данном этапе в нем нет особой необходимости.)

Вкратце, режим приоритета выдержки — иногда обозначаемый как «Tv» или значение времени в некоторых камерах — означает, что фотограф определяет выдержку, а камера заботится обо всем остальном, включая ISO и диафрагму. Это отличный инструмент для определения внешнего вида сцены с интенсивным движением. Вы можете захотеть снять прыгающую по воздуху кошку с коротким затвором, например, 1/250 с, чтобы заморозить действие, или вы можете захотеть панорамировать гоночный автомобиль на трассе и создать размытый фон, и в этом случае что-то вроде 1/ 50-е годы будут хорошей отправной точкой.Или, если вы фотографируете водопад, вы можете попробовать настройку на уровне 1/20 с или ниже, чтобы вода выглядела тонкими полосами. Этот режим позволяет вам управлять определенной переменной, не беспокоясь о других, и позволяет вам определять внешний вид вашего изображения, будь то размытое движение или застывшее действие.

Совершите несколько фотопрогулок или сходите на спортивное мероприятие и поэкспериментируйте с разной выдержкой, пока не научитесь улавливать и предсказывать результаты. Однако помните об одном из побочных эффектов скорости затвора: яркости.Чем быстрее скорость затвора, тем тусклее изображения, тем медленнее они ярче. Со временем вы научитесь уравновешивать эти эффекты в ручном режиме, а пока вам поможет приоритет выдержки, настраивая ISO и диафрагму для получения достаточно яркого изображения.

Облака: На этих снимках с самолета неотредактированные «авто» снимки показывают переэкспонированное солнце и сопутствующее отсутствие деталей на горизонте. Редактирование снимка может восстановить часть этого, но вы быстро достигнете предела изображения, прежде чем оно начнет выглядеть натянутым.С «ручным» изображением, отредактированным из файла RAW, вы получаете гораздо более широкий динамический диапазон и можете выделять тени, уменьшать блики и сохранять детали как на горизонте, так и в облаках переднего плана.

Шаг второй. Далее режим приоритета диафрагмы, также «Av» в некоторых камерах. Это управляет апертурой камеры или f-stop, которая определяет количество света, пропускаемого через объектив и попадающего на сенсор. Большинство объективов камер имеют диапазон от, скажем, f/4 до f/18 или около того.(Более дорогие объективы снижаются до f / 2,8 или f / 1,4.) Меньшие числа больше открывают диафрагму, создавая более яркие снимки, а более высокие — больше закрывают ее, затемняя изображение. Хотя это хороший способ отрегулировать яркость изображения, на самом деле большее влияние оказывает глубина резкости. Глубина резкости представляет собой часть сцены перед вами, которая находится в фокусе, и простирается перед выбранной вами точкой фокусировки и позади нее. Например, на портрете человека малая глубина резкости, создаваемая более низкими значениями диафрагмы, ограничивает зону фокусировки примерно объектом, при этом объекты переднего плана и фона становятся размытыми.Когда вы увеличиваете глубину резкости, все остальное становится в фокусе. Этот эффект очень сознательно используется фотографами, чтобы изолировать объекты или дать зрителю больше возможностей для наблюдения.

Поскольку это немного сложнее понять, чем скорость затвора, это хороший второй шаг. Выйдите и снова поэкспериментируйте в режиме приоритета диафрагмы. Сосредоточьтесь на составлении снимков с элементами переднего плана и фона и отрегулируйте, какие из них находятся в фокусе. Помните, что на расстоянии или при съемке «плоских» сцен эффект уменьшается.Таким образом, снимая и ряд балерин, вы сможете настроить, кто находится в фокусе, но когда вы снимаете ряд сбоку, они все будут в фокусе.

Шаг третий. Последним шагом будет полный ручной режим, и в этом случае вам придется самостоятельно выполнить обе эти настройки, а также ISO. Чтобы облегчить этот переход, вы можете установить ISO на «авто», а затем узнать, когда можно поэкспериментировать с этой настройкой позже. (Вкратце, изображения будут иметь тенденцию быть равномерно яркими в ISO-авто, и по мере того, как камера подталкивает его все выше и выше в более темных сценах, изображения становятся более зернистыми.) Итак, ваша самая непосредственная задача — научиться сбалансировать выдержку и диафрагму, и если вы следовали этому плану, сначала начав с режима приоритета выдержки, а затем перейдя в режим приоритета диафрагмы, вы должны иметь хорошее представление о влиянии каждого из них. Видишь, что я там сделал? Мистер Мияги был бы горд.

Закат: В этой композиции заката «автоматическое» изображение размывает все детали на горизонте, но «ручное» изображение создает гораздо более богатое и плавное распространение цвета по всему небу.

Осталось выйти и потренироваться в ручном режиме. Не беспокойтесь о том, чтобы предсказать все правильно — просто вносите коррективы на лету. Начните с ISO 100 в ярких сценах и 600 или около того в более темных сценах, диафрагмы на f/5 и затвора на 1/100, а затем перемещайте их вверх и вниз по мере необходимости. Не забывайте, что каждый раз, когда вы настраиваете снимок, нужно учитывать все основные параметры — ISO, диафрагму и выдержку. Помните также, что фокусировка считается немного отдельно от ручного режима.Вы по-прежнему можете сохранять полностью автоматическую фокусировку при съемке в ручном режиме или можете делать это вручную, если пытаетесь прибить ее к определенной области кадра. В противном случае все остальные кнопки, возможности и функции откроются вам со временем, когда вы будете проводить больше времени с камерой.

Поверьте мне: даже сейчас, после нескольких лет серьезного отношения к этому, на моих собственных установках есть несколько кнопок, о которых я понятия не имею, что они делают. Не беспокойтесь ни о чем другом — вы снимаете вручную!

Когда переключаться обратно в автоматический режим

В конце концов, если это «затянется», ручной режим, скорее всего, станет вашим предпочтением, поскольку вы сможете настроить изображение именно так, как вам нравится.Конечно, бывают моменты, когда вы можете не знать, как лучше показать сцену, даже имея многолетний опыт. В таких ситуациях я иногда снимаю несколько кадров в автоматическом режиме, просто чтобы посмотреть, что думает камера. Если мне нравится то, что получилось лучше, чем мои собственные результаты, выигрывают все! Но если я в сложном сценарии и облажаюсь, а камера бы прибила, то я проигрываю. Так что не сбрасывайте авто со своего радара.

Я также держу свою камеру в автоматическом режиме, когда просто выхожу на улицу с камерой, перекинутой через плечо.Причина: события могут произойти в любое время и очень быстро — я не знаю, голубь украл хот-дог у маленького мальчика или полицейская погоня пронеслась прямо мимо вас — и если вы хотите выстрелить, вам нужно быть быстро. Всегда лучше начать съемку в автоматическом режиме, а затем переключиться на ручной, когда у вас будет время, чем в спешке разбираться с настройками.

У этого правила есть вариации — если я еду через национальный парк, я держу камеру в режиме приоритета выдержки с относительно коротким затвором (скажем, 1/1000 с) на случай, если какая-нибудь дикая природа перебежит дорогу.И наоборот, если я иду по городу, я буду держать его в режиме приоритета диафрагмы, чтобы лучше принимать быстрые решения о глубине резкости. Неважно, дело в том, что фоторедакторам, вашим друзьям и подписчикам, а также жюри премии все равно, в каком режиме была камера. Им важно, чтобы вы сделали снимок.

Двигатель: Точно так же это изображение выглядит богаче и приятнее, если оно снято в «ручном» режиме и слегка отредактировано, чем при съемке в «автоматическом режиме». Даже отредактированное «авто» изображение не достигает того же уровня детализации, цвета и текстуры по всему кадру.

Заключительные замечания

Поскольку мы говорим о получении наилучших результатов, вы также должны быть достаточно серьезными, чтобы снимать изображения в формате RAW. Это большие несжатые изображения, для открытия и настройки которых требуются чуть более продвинутые фоторедакторы, такие как Lightroom и Photoshop. Они позволяют вам копаться в изображении гораздо глубже, чем в файле JPG, даже сохраняя кадры, которые в противном случае выглядят как недоэкспонированные, размытые катастрофы. Независимо от того, что вы снимаете, снимайте RAW и JPEG одновременно, даже если вы в основном имеете дело только с JPG.В конце концов, если появится снимок, который выпадает раз в жизни, а у вас есть только JPG, вы будете корить себя всю оставшуюся жизнь.

С точки зрения использования автоматического режима, вы действительно можете использовать точку экспозиции камеры, чтобы подтолкнуть ее в правильном направлении — стратегия, при которой вы наводите камеру на область, которую хотите экспонировать лучше всего, удерживая нажатой кнопку спуска затвора. наполовину, чтобы зафиксировать этот фокус и экспозицию, а затем перекомпоновать снимок, прежде чем полностью нажать кнопку — но это не всегда лучший вариант.Однако в крайнем случае это хорошая стратегия, поэтому я позволю ее.

К редактированию тоже отнеситесь серьезно. Если есть снимок, который вам нравится, перенесите его в фоторедактор и настройте контраст, яркость, цвет, насыщенность и текстуру, чтобы улучшить изображение. Я не могу вспомнить ни одной фотографии, которую я снял за эти годы, без постобработки. И наоборот, не думайте, что вы сможете позже спасти фотографию из того, что автоматический режим делает со сценой. Иногда можно, но в более экстремальных случаях это может быть невозможно, особенно если вы снимаете только в формате JPEG.Если у вас есть снимок заката, и небо выдувается, чтобы обнажить передний план, будет очень сложно вернуться назад. Снимайте в ручном режиме, снимайте в формате RAW, и у вас будет больше возможностей для работы.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.