Картинки ночное небо со звездами: D0 bd d0 be d1 87 d0 bd d0 be d0 b5 d0 b7 d0 b2 d0 b5 d0 b7 d0 b4 d0 bd d0 be d0 b5 d0 bd d0 b5 d0 b1 d0 be картинки, стоковые фото D0 bd d0 be d1 87 d0 bd d0 be d0 b5 d0 b7 d0 b2 d0 b5 d0 b7 d0 b4 d0 bd d0 be d0 b5 d0 bd d0 b5 d0 b1 d0 be

Содержание

Красивые картинки звездное небо — 74 фото

Ночь звезды


Звездное небо


Небо ночью


Звездное небо



Звездное небо ночью



Ночное небо



Красивое ночное небо


Звезда с неба


Красивое ночное небо


Красота ночного неба




Ночное небо


Звездное небо


Звездное небо


Звездное небо


Ночь звезды


Ночное небо со звездами



Красивое ночное небо


Ночное небо в деревне


Няшное небо



Ночное звездное небо


Красивое ночное небо


Ночной пейзаж


Ночное звездное небо


Млечный путь Нижегородский планетарий


Небо ночью


Красивое ночное небо



Ночное небо со звездами


Звездный дождь метеорный поток


Ночное небо


Звездное небо


Ночное небо


Звездное Нобо


Космос звезды




Звездное небо Млечный


NGC 3572


Ночное небо со звездами Млечный путь


Красивое ночное небо


Девушка на фоне звездного неба



Необычное ночное небо


Звездное небо



Красивое небо со звездами


Волшебное ночное небо


Звездное небо в лесу





Звездное небо


Дракониды метеорный поток 2020


Ночное небо


Космическое небо


Звездное небо



Млечный путь Milky way


Звездный путь астрофотография


Звездное небо


Звезда с неба


Ночное звездное небо


Прекрасное звездное небо



Красивое ночное небо



Создание эффекта звёздного ночного неба в Photoshop

Автор Дмитрий Евсеенков На чтение 7 мин Просмотров 260 Обновлено

В этом уроке по созданию фотоэффектов мы узнаем, как заполнить пустое ночное небо звездами с помощью Photoshop версии CS6 или CC (Creative Cloud). К более ранним версиям Photoshop урок также подойдёт, надо лишь делать небольшую поправку на изменения в интерфейсе.

Захват усыпанного звездами ночного неба с обычной камерой может быть весьма проблематичен, т.к обычно во время фотосъёмки в кадре имеются более яркие источники света местности (например, городские огни), и, конечно, вращение во время экспозиции.

Так что обычно при ночной съёмке ночное небо получается не заполненным ничем, кроме темноты.

К счастью, как мы увидим в этом уроке, Photoshop позволяет легко добавить звезды в наши фотографии после фотосъёмки, причём с дополнительным преимуществом, которое позволяет управлять количеством звёзд на небосклоне. Конечно, полученный результат не сможет обмануть никакого астронома или астрофизика, но, учитывая, что подобная техника часто используется для создания звездное фона для фильмов, эффект более чем достаточно реалистичен, чтобы обмануть практически всех остальных зрителей.

Вот моё исходное фото:

И что у меня получилось в итоге:

Давайте приступим!

Открываем исходную фотографию в Photoshop и первым делом создаём новый слой в панели слоёв. Заливаем его чёрным цветом, нажав клавишу D и затем комбинацию Alt+Delete.

Смотреть другие материалы по созданию космических эффектов в Photoshop
Создание ледяной планеты в Photoshop

Коллаж «Волшебная ночь» в Photoshop
Коллаж из свадебного фото: Звёздный танец
Восход звезды над планетой в Photoshop

В результате, рабочий документ будет иметь чёрный прямоугольника а панель слоёв выглядеть так:

Теперь преобразуем новый чёрный слой в смарт-объект. Для этого кликните по слою правой клавишей мыши и в контекстном меню выберите пункт «Преобразовать в смарт-объект» (Convert to Smart Object), после чего в правом нижнем углу миниатюры слоя появится соответствующий значок:

Этот значок информирует нас о том, что слой теперь является смарт-объектом.

Теперь добавим шум на чёрный фон, этот шум станет основой для создания звёзд. Пройдите по вкладке главного меню Фильтр —> Шум —> Добавить шум (Filter —> Noise —> Add Noise) и в диалоговом окне фильтра задайте следующие параметры:

Эффект (Amount) — 25%
Распределение (Distribution) — по Гауссу (Gaussian)
Монохромный (Monochromatic) — поставить галку

Нажмите OK для выхода из из диалогового окна фильтра после чего Photoshop заполнит слой шумом:

Этот фильтр появился в панели слоёв как смарт-фильтр к смарт-объекту:

Теперь, когда мы добавили некоторый шум, к нему следует добавить применить размытие, которое сделает однопиксельные точки шума шире и соберёт некоторые из них вместе. Мы сделаем это при помощи «Размытия по Гауссу» (Gaussian Blur). Пройдите по вкладке главного меню Фильтр —> Размытие —> Размытие по Гауссу (Filter —> Blur —> Gaussian Blur), в диалоговом окне задайте значение «Радиуса» (Radius) от 2 до 6 пикселей, значение в 2 пикселя подходит для маленьких изображений, а 6 пикселей — для очень больших.

Отмечу, что, поскольку мы добавляем фильтр «Размытие по Гауссу» как смарт-фильтр к смарт-объекту, мы в любой момент можем вернуться и изменить значение радиуса. Я собираюсь ввести значение радиуса 3 пикселя:

Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и применить эффект размытия к шуму. Если мы посмотрим еще раз на панель слоёв, то увидим, что к смарт-объекту применены уже два смарт-фильтра, «Добавить шум» (Add Noise) и «Размытие по Гауссу» (Gaussian Blur):

Если вы позже решите, что вы хотите попробовать другое значение радиуса для фильтра «Размытие по Гауссу», всё, что вам нужно сделать, это дважды кликнуть непосредственно на словах «Размытие по Гауссу».
Это действие вновь откроет диалоговое окно фильтра, где можно будет ввести другое значение радиуса, опять же, от 2 до 6 пикселей в зависимости от размера вашего изображения. Просто нажмите кнопку ОК, когда вы введёте нужное значение, чтобы выйти из диалогового окна. Вы можете изменять значение сколь угодно, как вам нравится, потому что смарт-фильтры в Photoshop являются неразрушающими (non-destructive), то есть не вносят никаких постоянных изменений в изображение. Использование смарт-фильтров применительно к нашему эффекту звёздного неба позволяет легко подстроить фильтры и получить нужные их параметры опытным путём.

Далее, нам необходимо осветлить самые светлые области нашего слоя с шумом и затемнить его тёмные области. Это действие превратит слабый, размытый шумы в звёзды. Мы сделаем это при помощи корректирующего слоя «Уровни».
Нажмите и удерживайте клавишу Alt на клавиатуре, кликните по значку создания нового корректирующего слоя в панели слоёв и, не отпуская левую клавишу мыши, выберите слой «Уровни» (Levels) из контекстного меню.

Откроется диалоговое окно, где необходимо проставить галку у опции «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски» (Use Previous Layer to Create Clipping Mask). Это позволит применить «Уровни» как обтравочную маску к слою с шумом, иными словами. корректирующий слой «Уровни» будет действовать только на слой, расположенный под ним:

Photoshop добавит новый корректирующий слой над слоем с шумом, обтравочная маска будет обозначена небольшой стрелкой слева от значка слоя:

Элементы управления и параметры корректирующего слоя «Уровни» отображены в панели свойств . В центре панели находится гистограмма, это график, показывающий нам текущий тональный диапазон изображения (или, в данном случае, тональный диапазон слоя с шумом). Непосредственно под гистограммой расположены три маленьких ползунка. Эти ползунки управляют чёрными, серыми и белыми точками изображения. Сейчас нам понадобятся белый и чёрный ползунок, серый мы трогать не будем.

Перетаскиваем белый ползунок влево, до начала правой стороны графика гистограммы. При перетаскивании Вы увидите, как светлые области шума становятся ярче:

Вот как выглядит документ после перемещения ползунка:

Затем перетащите чёрный ползунок в правую сторону. При перетаскивании вы увидите, как самые темные области слоя становится чисто черными. В процессе перетаскивания ползунка все больше и больше шума исчезает в черноте. Вам нужно будет перетащить чёрный ползунок очень близко к белому, для точной настройки эффекта необходимо немного поиграть с положениями обеих ползунков:

Вот как выглядит теперь мой рабочий документ:

Если Вы не удовлетворены результатом, то, как я уже упоминал ранее, в связи с тем. что мы использовали смарт-фильтры и корректирующий слой, Вы можете в любой момент вернуться назад и изменить настройки. т.к. наши изменения имеют неразрушающее (non-destructive) воздействие на изображение, т.е. являются полностью обратимыми.

Итак, слой со звёздами готов. Теперь осталось удалить те области слоя, где звёзд не должно быть видно.

Для начала сгруппируем слой со звёздами и корректирующий слой, после чего отключим видимость у этой группы:

Теперь в окне рабочего документа мы видим исходную фотографию. С помощью инструмента «Лассо» (Lasso Tool) создайте выделение вокруг нижней части фотографии с городом и горным хребтом:

Также, следует убрать область вокруг Луны в верхнем правом углу фотографии. Для этого я использую инструмент «Овальная область» (Elliptical Marquee Tool):

Переключите его в режим «Добавить у выделенной области» (Add to Selection):

И обведите Луну. В результате у Вас получится такое выделение:

Включите видимость группы. Теперь исходное изображение закрыто, но в документе имеются выделенные области:

Для того, чтобы скрыть из видимости ненужные участки слоя, добавим к группе слой-маску. Зажмите клавишу Alt и кликните по значку добавления слой-маски в панели слоёв:

Photoshop добавляет маску слоя к группе и использует созданное выделение, чтобы определить, какие области группы должны оставаться видимыми, а какие должны быть скрыты. По умолчанию, видимыми остаются области внутри выделения, но, т.к. мы перед кликом по значку добавления маски зажали Alt, мы дали указание Photoshop`у сделать противоположное действие и сделать видимыми области вне выделения, скрыв областей внутри него:

На данный момент нас имеется проблема, заключающаяся в том, что у видимых областей группы со звёздами имеются жесткие, уродливые края, это хорошо видно на рисунке выше. Чтобы смешать звезды с исходной фотографией и создать плавный переход, измените режим наложения группы на «Экран» (Screen):

Результат:

Ну вот, собственно и всё. Коллаж с добавлением звёзд на ночное небо готов!

Все о ночной фотографии и фотосъемке звездного неба. Часть II

© 2020 Vasili-photo.com

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Что нужно для съемки звездного неба


Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

  • Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
  • Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
  • Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
  • Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
  • Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу 2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать 3. Основные настройки цифрового фотоаппарата 4. Как фотографировать в путешествиях 5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их 6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника 7. Как фотографировать звездное небо 0. Чем я фотографирую в путешествиях

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Здесь вам и засветка, и облака, и отсутствие переднего плана. По крайней мере, Плеяды хорошо видны.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Настройки фотоаппарата

Теперь перейдём к рекомендациям технического характера.

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье. На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

ISO

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

ДиафрагмаISO
f/1,4800
f/1,81250
f/21 600
f/2,83 200
f/3,55 000
f/46 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

***

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки


Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec
Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.


В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Геркулес

Месторасположение Геркулеса – северное полушарие. Площадь созвездия составляет 1225 квадратных градусов. Считается одним из самых узнаваемых.

Трапеция – торс титана, самая заметная часть. Жители России могут наблюдать его целиком, лишь некоторая часть созвездия скрывается за горизонтом в момент нижней кульминации, наиболее благоприятное время – июнь.

Первоначальное название Коленопреклоненный. Древний поэт Арат описывал созвездие как страдающего мужа, причины страданий были неизвестны.

В V до н.э. веке созвездие переименовали, его стали называть Гераклом. Позже оно получило название Геркулес.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Какая должна быть фокусировка?

Автоматическая фокусировка ночью навряд ли будет работать на все 100 процентов, поэтому не ломая голову как сфотографировать и не мучаясь переходим на механическую фокусировку или по-другому называется ручной фокус. Советуем ставить фокус в самое крайнее положение в бесконечность фокусировки. Совет по фокусному расстоянию, на примере фокусного расстояния 15mm мы уже вычислили выдержку 40 секунд для полного кадра и 25 секунд для кропа.

Так вот это правило действует до расстояния 50mm, далее чем больше фокусное расстояние, тем намного меньше должна быть выдержка, простым языком можно сказать так – чем больше фокусное расстояние (от 50 мм …), тем ближе к нам звезды, а значит и выдержка большая нам не нужна.

Наблюдение

Наблюдать и изучать созвездия очень интересно. Каждый день они немного сдвигаются к западу, а на востоке восходят новые. В течение года можно увидеть все созвездия, видимые в данном полушарии.

Да и вообще, занятия астрономией невозможны без знания созвездий. Это основа, как азбука для чтения и цифры для математики. Ориентируясь в созвездиях, можно легко найти любой интересующий объект. Полезно знать самые яркие звёзды, которые в них имеются.

Чтобы изучать созвездия, нужны карты. Вы можете воспользоваться этими картами или замечательной бесплатной программой Stellarium для компьютера или телефона.


Facebook

История созвездий

Названия созвездий и их ярких звёзд по большей части имеют корни в древнем Риме, Греции и на Востоке. Таких созвездий насчитывается 50. Остальные 38 имеют современные названия, которые придумали астрономы в несколько последних веков.

Само слово «созвездие» происходит от латинского constellātiō, или «множество со звёздами». Его начали применять в IV веке, а в английском языке начало использоваться лишь в XIV веке и применялось к планетам. Только в XVI веке это определение стало применяться к звёздам, как сейчас.

Когда Евдокс Книда ввел астрономию в Вавилоне в IV веке, он перечислил 48 созвездий, которые затем повторно предложил ввести Птолемей. Из них 30 созвездий были известны с древности, а некоторые – с Бронзового века.

На основе вавилонской астрономической системы была создана греческая, и приобрела почти тот вид, который мы видим сейчас. По крайней мере, большинству названий мы обязаны тем временам.

Южные созвездия не были известны европейцам, пока мореплаватели не проникли к югу от экватора. Голландцы Федерико де Хоутман и Питер Дирксзун Кейзер в XVI веке впервые их описали и эти созвездия появились в каталоге «Уранометрия» Иоганна Байера, изданном в 1603 году.

Созвездие «Корабль Арго» в Уранометрии Байера.

Байер добавил 11 созвездий, которые существуют и сейчас – Муха, Тукан, Золотая Рыба, Феникс, Индеец. Он же присвоил 1564 звёздам греческие буква, основываясь на их яркости – самую яркую обозначил буквой альфа, затем бета, и т.д. Эти обозначения используются и сейчас.

Французский астроном Николас Луис де Лакай тоже добавил некоторые созвездия, существующие и поныне – Октант, Насос, Столовая Гора, Печь, Живописец. Он выпустил свой каталог в 1756 году.

Таким образом, названия созвездий в основном пришли к нам из древности, а к новым относятся в основном южные. Их границы за всю историю также менялись много раз, пока не пришли к современному виду.

Классные картинки на аву звездное небо, яркие звезды

Классные и крутые картинки специально для обновления аватарки социальных сетей на тему — звездное небо, красивое небо с яркими звездами.

Для того, чтобы скачать картинку, нужно нажать на неё ПКМ и выбрать пункт меню «Сохранить как…»

Затем при помощи дата-кабеля, Bluetooth или инфракрасного порта загрузите её себе на телефон.

Смотрите также — Прикольные картинки с наушниками на аву или аватарку — подборка
Смотрите также — Прикольные и красивые картинки на аву огонь, пламя — подборка 2018

Это интересно:

  • Прикольные и классные картинки неба на аву для парней и девушек
  • Лучшие картинки и фотки на аву зимой и зимнее время — 20 картинок
  • Топовые картинки и фото селфи лица на аву для девушек и парней
  • Злые, топовые и страшные картинки на аву для парней и девушек
  • Классные картинки и фотки в шапке на аву, аватарку — подборка
  • Самые красивые аниме картинки на аву — подборка
  • Картинки про Новый год и к Новому году на аватарку — подборка
  • Классные и красивые картинки на аву — заставки, обои
  • Красивые картинки на аву про любовь и отношения — подборка
  • Классные и прикольные картинки на аву на улице — лучшая подборка

Натяжной потолок «звездное небо», 15 фото

Уже не один год натяжной потолок со звездами находится на пике интерьерной моды. Не часто очень занятым людям выпадает возможность наблюдать за мерцанием звезд. В густонаселенных районах звездное небо едва можно заметить даже в безоблачные ночи из-за ярких огней улиц и домов.

Однако потолок с имитацией звездного неба дарит такую возможность всем, кто мечтает смотреть на звезды и любоваться ими. Это декоративная новинка в сфере оформления интерьеров, которая позволит вам воплотить мечты в реальность. Светящиеся звезды на потолке будут уместно смотреться как в гостиной, так и в спальной комнате, создавая атмосферу уюта и комфорта.

Фото: звездные потолки в интерьере гостиной

Большое количество мерцающих звезд способствует расслаблению. Этот вид освещения идеально подойдет для жилых комнат, таких как спальня, гостиная, ванная или детская комната. Но каким образом технология светодиодной подсветки может работать в комнатах и как создать такую оригинальную подсветку своими руками? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье!

Звездное небо со светодиодной подсветкой – идеальный вариант для организации яркого и четко направленного света. Все больше архитекторов используют этот вариант, чтобы придать интерьеру изюминку. На натяжной потолок устанавливают светодиоды или оптоволоконные нити, благодаря которым получаются сотни и тысячи звездных галактик. Отличной альтернативой могут стать встраиваемые светодиодные светильники для имитации звезд на потолке.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Современный дизайн потолков, 150 фото


Используя оптоволокно, можно не бояться возгорания электропроводки, так как оно не проводит электричество. Кроме того, можно воссоздавать любую динамику движения и света – кручение, мерцание или полет звезд. Благодаря светофильтру, нити оптоволокна можно подсвечивать разными цветами, которые меняются с определенной периодичностью. Вы сможете добиться незабываемого эффекта от освещения и украшения потолков и помещения в целом, просто соединив два типа подсветки.

Фото: натяжной потолок «звездное небо»

Гостиная – это место в квартире, где вы проводите большую часть своего времени. Поэтому так важно создать здесь поистине успокаивающую и расслабляющую атмосферу. Для этого смело можно использовать потолок со звездами – прекрасное решение для тех, кто хочет уйти от обыденности и создать неповторимый интерьер.

Чтобы получить более реалистичную картину звездного неба, используются волокна различного размера. Таким образом на натяжном потолке светятся звезды разного размера, создавая ощущение, что одни из них находятся ближе, а другие дальше.

Светоотдача у светодиодной системы «звездное небо» больше, чем у оптоволоконной, поэтому ее можно применять в качестве основного источника света в помещении.

Фото: потолок «звездное небо» в интерьере спальни

Большинство людей мечтает о том, чтобы лечь вечером в постель и просто посмотреть на звездное небо. Однако это возможно только в том случае, если вы живете в небольшом городе, а кровать располагается прямо под окном. Если такой возможности нет, попробуйте создать ночное небо в собственной спальне своими руками.

Совсем необязательно заказывать натяжной потолок с отдельными световыми волокнами. Квалифицированные мастера построят звездное небо со светодиодами, и вы получите сотни эффектно переливающихся ярких звезд на потолке.

Чтобы создать звездное небо самостоятельно, вам понадобятся гипсокартонные листы для крепления оптических нитей, строительные инструменты, монтажный клей, электрический кабель, профили и подвесы, на которые будет крепиться потолок.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Идея современного дизайна потолка — дом премиум-класса в Джакарте


Для начала необходимо произвести разметку под установку креплений и просверлить отверстия диаметром 1 мм. В каждое отверстие вклеивается оптическое волокно. Их количество колеблется от 1 до 3 нитей. Этот шаг отнимет немного времени, так как каждое волокно нужно продевать в полотно натяжного потолка. Затем можно закрепить нити в отверстиях с помощью быстросохнущего клея. Далее нити оптоволокна обрезаются с помощью плоскогубцев. В конце остается только установить конструкцию на потолок, и все готово!

Если вы хотите контролировать освещение в спальне, вам подойдет вариант звездного неба с дистанционным управлением. По желанию и настроению вы сможете настраивать мерцание света или выбирать разную цветовую гамму освещения.

Фото: натяжные потолки небо со звездами в ванной

Нет ничего лучше, чем расслабляющая ванна после тяжелого рабочего дня. А как насчет ванной под ночным небом? Для этого вам совсем необязательно заказывать номер в дорогом отеле. Вы можете разместить звездное небо на потолке прямо в ванной комнате. Созвездия и их расположение подбираются исключительно на основании личных предпочтений. Именно это и делает потолки ночное небо индивидуальным интерьерным решением.

Натяжной потолок со звездами

Потолок из светодиодов «звездное небо» особенно популярен в саунах, банях и бассейнах. Благодаря ему в помещении создается атмосфера мягкости, покоя и уюта, что так необходимо для полноценно отдыха.

Если у вас дома есть крытый бассейн, одним из лучших вариантов отделки потолка станет натяжной потолок с сияющими звездами. Отражаясь в воде бассейна, они будут создавать еще более зрелищный и завораживающий эффект.

Фото: потолок ночное небо в помещении домашнего кинотеатра

Еще одно место, которое выглядело бы очень красиво со светодиодным звездным небом – это домашний кинотеатр. Так как фильмы не рекомендуется смотреть в темноте, такое освещение обеспечит мягкую подсветку комфортную для глаз.

Фото: deavita.com

Как сфотографировать ночное небо — Уроки фотографии

Самым желанным объектом ночной фотоохоты на природе является красивое звездное небо. В городе такого не найти из-за яркого городского освещения. Выбор удачного места для съемки ночного неба — это главный залог успеха.

Любоваться звездами нам мешает уличное освещение, свет от витрин, заводов, даже от светящихся окон в наших домах, автомобильных фар, рекламных вывесок…

Именно поэтому все современные обсерватории находятся высоко в горах, а самые красивые «звездные» пейзажи фотографы привозят из горных походов. Также подойдет открытое пространство в поле или у реки, подальше от населенных пунктов.

Как вы уже поняли, первый критерий выбора места съемки звездного неба довольно технический — отсутствие так называемого «светового шума» или «светового загрязнения», т.е. искусственного освещения.

Существует даже специальные карты светового загрязнения неба, по которым и ориентируются астрофотографы для поиска подходящего места съемки ночного неба. Например, по этой ссылке вы найдете карту светового загрязнения неба над Московской областью.

Или же использовать вот такую удобную интерактивную карту светового загрязнения http://www.blue-marble.de/nightlights/2012

Если вам доведется отправить в Волгоградскую или Ростовскую область, потрясающие ночные пейзажи получаются на берегах Дона.

(Фото сверху: Выдержка — 38 минут)

Автор фотографий — Денис Богомолов

Что взять с собой?


Кроме зеркального фотоаппарата, вам понадобятся:

Подходящий объектив, предпочтительнее широкоугольник (14мм, 15 мм, 20мм или 24мм). Хотя, важно понимать, что использовать можно абсолютно любую оптику. Ведь главное — это хорошая фантазия и истинное желание добиться ожидаемого результата. Однако от выбора фокусного расстояния будет напрямую зависеть технический момент — выбор выдержки.

У астрофотографов выработано следующее правило выбора выдержки:

Для съемки статических звезд (чтобы звезды выглядели как точки, а не в виде треков, в движении) необходимо выбрать выдержку не длинее 600 / Фокусное Расстояние объектива (мм) = Выдержка (сек) (для кроп-камер используйте Эффективное фокусное расстояние объектива, т.е. ФР * кроп-фактор вашей камеры)

Например, если вы фотографируете на фулфрейм с объективом 20 мм, то 600 / 20 = 30 сек — т.е. для съемки статичных звезд рекомендуется выставлять выдержки короче 30 сек.

Если вы фотографируете на кроп с кроп-фактором 1,6 и используете объектив с ФР 15 мм, то эффективное фокусное расстояние будет равно 1,6*15 мм = 24 мм. Теперь рассчитываем предельную выдержку 600 / 24 мм = 25 сек.

Штатив для стабилизации камеры. Для съемки ночного неба без штатива не обойтись. Снимать придется на длинных выдержках (от 5-10 сек до 30-60 мин). Вы физически не сможете удерживать камеру в руках без риска появления шевеленки даже в течение 3-5 секунд. Для съемки ночного неба подойдет практически любой, даже самый недорогой штатив. Для дополнительной устойчивости можно использовать грузики, мещочки с песком или просто закопать ножки штатива в грунт или песок. Так даже порывы ветра не смогут помешать вам получить ночной шедевр.

Но чем тяжеловеснее и солиднее сам штатив, тем он будет надежнее и устойчивее (но и нести его на себе будет гораздо тяжелее).

Пульт дистанционного управления спуском или спусковой тросик — для того чтобы избежать дрожания камеры в момент нажатия на кнопку спуска. Для одиночных кадров можно воспользоваться встроенным таймером, установив его на 2-3 секунды (режим съемки с задержкой спуска). Но для серии снимков тросик все же удобнее, т.к. позволяет задать интервал съемки от нескольких секунд до нескольких часов. Тут техника управления спуском подобна технике съемки тайм лапс.

Фильтры. Градиентные нейтрально серые светофильтры иногда (особенно в безлунные ночи) помогают выровнять перепад яркости между ярким звездным небом и темным окружающим ландшафтом. Также проблему разницы в освещенности можно решить при помощи использования дополнительной подсветки — вспышки или фонаря.

Вспышкой или фонариком можно подсвечивать отдельные объекты, детали переднего плана. Карманный фонарик также поможет вам добраться в темноте до предполагаемого места съемки и придет на помощь при попытках сфокусироваться в кромешной темноте.

Набор для чистки оптики или мягкая чистая ткань (подойдет х/б футболка). Ночью влажность воздуха выше, поэтому на передней линзе объектива периодически может появляться конденсат.

Запасной аккумулятор, или даже два) Для удобства можно использовать батарейный блок. При съемке на длинной выдержке расход энергии намного больше, поэтому и разряжается аккумулятор быстрее обычного.

Чтобы ночное путешествие в поисках красивых пейзажей не превратилось в пытку, возьмите с собой:

Теплую одежду. Ночь всегда холоднее дня, даже летом, поэтому теплая кофта или ветровка лишними не будут. Предварительно посмотрите прогноз погоды.

Бутерброд и термос с чаем (а лучше кофе) помогут согреться и поддержать силы.

Телефон, планшет или ноутбук помогут скоротать время, пока камера установлена на серийную съемку или установлены выдержка на 30-60 мин (а тем более длиннее).

Идеальные условия для фотосъемки

Одним из главных условий является прозрачность звездного неба. На нее влияют:

Высота над уровнем моря. Чем тоньше слой атмосферы над головой, тем небо прозрачнее. По мере подъема в гору снимки будут становиться все лучше. Это еще одна из причин, почему многие астрофотографы предпочитают отправлять в горы для охоты за ночными пейзажами.

Также чем ближе к экватору, тем небо прозрачнее. Но это не значит, что нужно паковать чемоданы отправлять в дальние края — красивые кадры можно получить на родных просторах.

После дождя. Дождь прибивает пыль к земле, очищая воздух и улучшая видимость. Поэтому хорошо фотографировать сразу после окончания дождя.

Световое загрязнение (или световой шум) – это совокупность избыточного освещения от любых промышленных источников света, о которой мы говорили в начале статьи.

Облачность — даже малозаметные облака не лучшим образом влияют на результат, выбирайте для съемки ясную и темную ночь.

Фаза Луны. Луна тоже очень красиво получается на фотографиях ночного неба, но если вы хотите сфотографировать именно звезды, то лучше запланировать съемку при молодой Луне или во время ее отсутствия. Луна находится гораздо ближе к Земле, чем звезды, поэтому она оказывается гораздо ярче большинства звезд.

Что фотографировать?

Ночью также есть свое «Солнце» — это Луна. И сказать по правде, лунные рассветы и закаты бывают не менее эффектными, чем солнечные. Если говорить о лунном освещении, то тут действуют все те же законы и правила, что и в светлое время суток. Послевосходное и предзакатное лунное освещение идеально подходят для фотосъемки. Свет в это время очень мягкий, объемный, окрашивает окружающие ландшафты в теплые (иногда даже красноватые) тона.

Время же, когда Луна (особенно полная) находится высоко над горизонтом (в своем зените), малопригодно для съемки звезд, так как свет при таких условиях очень жесткий, плоский, без цветового окраса (как от ламп дневного освещения). Такая Луна полностью засвечивает воздух, из-за чего звезд практически не видно. Зато в такие ночи сама Луна будет прекрасным объектом для съемки.

Для съемки Луны лучше всего подойдет телеобъектив. Чтобы Луна получилась четкой и детализированной, рекомендуется выставлять закрытую диафрагму (f8 — f22). Компенсировать недостаток света при съемке ночью на закрытой диафрагме можно за счет удлинения выдержки или повышения ISO.

Существует два основных подхода к фотосъемке звезд:

— Съемка статичных звезд, когда на снимке мы видим звезды такими же как воспринимает их наш глаз (в виде множества точек на небе)

Съемка треков — фотосъемка с применением очень длинных выдержек, при которых на фотографии запечатлевается траектория движения звезд по небосводу вокруг Южного/Северного полюса планеты.

При съемке статичных звезд рекомендуется придерживаться «правила 600», которое мы разобрали в начале статьи. Напомним:  если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива, то получится максимальная выдержка, при которой звезды будут выглядеть как точечки (а не черточки) на небе.

Фокусное расстояние объектива Максимальная выдержка при съемке статичных звезд
15 мм 40 сек
24 мм 25 сек
35 мм 17 сек
50 мм 12 сек
85 мм 7 сек
135 мм 4 сек
200 мм 3 сек
300 мм 2 сек
600 мм 1 сек

Если после доведения выдержки до максимума звезды по-прежнему недостаточно яркие, увеличьте значение ISO. Но если ситуацию можно исправить, увеличив выдержку, то не стоит прибегать к ISO, т.к. всегда есть риск появления лишних шумов шума на снимке.

Съемка звездных треков требует очень длинных выдержек — от 10 минут и до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке. Соответственно чем длиннее выдержка, тем большее расстояние успеют «пройти» звезды по небосводу за то время, на которое открыт затвор фотоаппарата — и тем длиннее получатся треки на фотографии.

Профессиональные фотографы снимают звездные треки двумя способами: одним кадром или серией снимков, которые потом «сшивают» в специальной программе.

При съемке одним кадром понадобиться очень длинная выдержка (от 30 минут до нескольких часов).

Метод же многократной экспозиции (съемка серии кадров) позволяет устанавливать более короткую выдержку (примерно 15-45 секунд), что снижает риск получения бракованных снимков. Во время каждой экспозиции захватывается небольшой фрагмент хвоста, следующего за звездой. Настройки камеры остаются неизменными, а единственное, что изменяется – это положение звезд на небе. Далее все снимки совмещаются в графическом редакторе и получается единый длинный след за каждой из звезд.

Совмещать полученные фотографии в единое изображение можно либо в фотошопе, либо в специальной программе для любителей астрофотографии — Startrails Version 1.1, которая предназначена специально для совмещения фотографий с движением звезд.

Например, фотография ниже была составлена из почти 200 кадров. Время выдержки каждого кадра 30 секунд каждый, а суммарное время выдержки больше 1,5 часа (со слов автора фотографии Q-lieb In)

Как только потеплеет, не поленитесь проводить прекрасные летние ночи на свежем воздухе! Попытки поэкспериментировать и запечатлеть потрясающее звездное небо на фотографиях обязательно себя оправдают.

потрясающая воображение панорамная съёмка звёздного неба в режиме time-lapse

Среди вещей, на которые можно смотреть бесконечно, именно звёздное небо является самым загадочным и будоражащим сознание человека. Необычным способом запечатлеть пространство над поверхностью нашей планеты в ночное время суток решил американский фотограф Винсент Бреди (Vincent Brady). Чтобы поделиться фантастической красотой сияющих звёзд на небосклоне, он самостоятельно сконструировал установку из четырёх камер, оснащённых объективом «рыбий глаз», позволяющую осуществлять 360-градусную панорамную съёмку. Каждая из камер вела в течение трёх часов серийную съёмку с длительной выдержкой, равной 60 с для каждой фотографии. Это позволило запечатлеть траектории движения звёзд, которые заполнили небо на фотографиях сияющими кругами. При обработке материалов фотограф проявил себя и в качестве умелого программиста, самостоятельно написав код для быстрого и удобного «склеивания» в единое изображение тысячи полученных панорамных снимков.

Увлечение Винсента Бреди таким необычным видом творчества, подразумевающим совместное использование панорамных фотографий и покадровой съёмки цифровым фотоаппаратом, началось с 2012 года. Обрабатывая панораму небосвода, сделанную в дневное время суток, и timelapse-снимками звёзд в тёмное время суток, фотографу в голову пришла идея объединить эти два режима для получения нового эффекта восприятия картины. Потенциал данной идеи показался для Бреди по-настоящему огромным, что подтвердилось впоследствии восторженными отзывами на результаты его деятельности от пользователей со всего мира, часть из которых стала поклонниками его работ.

В погоне за самыми захватывающими кадрами при помощи описанного способа съёмки Винсент Бреди побывал в окрестностях штата Миссури возле озера Озаркс и рядом с озером Гранд Лидж в штате Мичиган. Там он отснял материал, который по праву можно назвать визитной карточкой американского фотографа — timelapse-серию, на которую попали десятки тысяч светлячков, оставляющих за собой потрясающие световые шлейфы.

Также господин Бреди успел поработать во многих природных заповедниках по всей территории Штатов, начиная от Монтаны и до Аризоны.

Последние кадры, представленные в материалах данной статьи, были сделаны в Национальном парке Глейшер, а также на Башне Дьявола — известном природном памятнике в штате Вайоминг, на вершинах гор Британской Колумбии, в окружении удивительных по своим красотам песчаных сооружений на юго-западе части США. Чтобы ощутить полную гамму эмоций, необходимо перейти от статических изображений к ознакомлению представленным Винсентом Бреди четырёхминутным видеороликом, выполненным с применением всё той же технологии визуализации time-lapse:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Методы фотографирования ночного неба и звезд

Ночная/астро/звездная/звездная фотосъемка — как бы вы это ни называли, это жанр, который становится все более популярным в последние пару лет (отчасти это связано с повышением чувствительности сенсоров недорогих камер по сравнению с тот же период). Ирония в том, что это также одна из самых простых форм фотографии, которая дает одни из самых впечатляющих результатов, если вы все сделаете правильно.

Учитывая возможность немного отдохнуть во время путешествия по дикой местности Новой Зеландии в нашем автофургоне «Jucy Casa», я задумался над огромным количеством точно таких же вопросов, которые задавали люди вокруг нас во время съемки на озере Текапо.Итак, имея это в виду, вот «Руководство Пола по звездной фотографии» небольшими кусочками, которые так же легко переварить, как пирог Джимми!

Под присмотром пастухов

Вышеприведенное изображение представляет собой одиночный кадр с камеры, никаких «фотошоповских трюков» или игры. И вот что забавно: с правильными инструментами это тоже было очень легко сделать. Итак, приступим.

Впервые здесь? Получите свой Бесплатный Starter’s Kit

В качестве благодарности за то, что вы посетили нас, мы будем рады выслать вам нашу бесплатную электронную книгу по фотосъемке и многое другое, чтобы вы могли начать:

Устройство для фотографирования ночного неба

Вам понадобится специальное оборудование для камеры, чтобы сделать это правильно.Чтобы получить резкое, (относительно) бесшумное, четкое и яркое изображение, вам понадобятся следующие вещи:

  • Объектив с максимально открытой диафрагмой f/2.8 (если возможно, даже лучше)
  • Широкоугольный объектив 16 мм или шире (эквивалент 35 мм)
  • Корпус камеры с полнокадровым сенсором, если возможно
  • Возможность снимать ночью при ISO 1600 с низким уровнем шума
  • Возможность ручной фокусировки на бесконечность
  • Ручной режим затвора с выдержками 25–30 секунд
  • Красный налобный фонарь с регулируемой яркостью
  • Источник мягкого света разных цветов, если вы хотите подсветить краску

Из вышесказанного видно, что некоторые компактные камеры просто не подходят для такого рода снимков.Кроме того, не попадайтесь в ловушку, думая, что более дорогое оборудование лучше. Например, это не тот снимок, который на самом деле может сделать моя камера Phase One, поэтому вместо этого я переключился на свой полнокадровый Canon с объективом L. Некоторые из самых популярных объективов для этого типа фотографии также являются одними из самых дешевых — Samyang производит один из них — где предпочтительный объектив для многих астрофотографов на самом деле составляет около трети цены эквивалента Canon серии L — и, возможно, лучше подходит!

Приложения для смартфонов для астрофотографии

Вскоре мы более подробно остановимся на вышеперечисленных аспектах, но я также собираюсь добавить в ваш телефон три инструмента, необходимых для ночной съемки (или восхода/заката).TPE — хорошее погодное приложение (не от Apple!), как и SkyGuide. Конечно, есть множество других, которые делают подобные вещи, но я обнаружил, что они лучше всего подходят для того, что мне нужно. Вместе они могут дать вам информацию о том, где именно находится Млечный Путь и в какое время, а также когда появится Луна. Когда вы направляетесь посреди ночи, чтобы захватить одинокую церковь, хороший прогноз погоды и GPS вместе с этими инструментами могут стать разницей между успешной миссией и неудачей — и мы не были одиноки в этом планировании; в том же месте, которое мы пытались запечатлеть, должно было быть более 40 человек!

Инструменты

Луна очень важна для такого типа съемки, потому что она нам не нужна! если луна отсутствует, почти невозможно увидеть и запечатлеть звезды.Итак, что мы ищем именно с этими приложениями?

Разведка локации

Мы пытаемся найти место с:

  • Интересный передний план (для обрамления звезд)
  • Чистое небо без облаков (желательно)
  • На небе нет луны (поэтому либо новолуние, либо до восхода/после захода луны)
  • Как можно меньше светового загрязнения

Исходя из этого, церковь Доброго Пастыря на озере Текапо в Новой Зеландии многие считают идеальным местом.Нам повезло со временем, так как, хотя должен был быть полумесяц, не ожидалось, что он поднимется в небо в течение 3-4 часов после того, как мы прибыли на чистое зимнее небо. Имейте в виду, что звезды движутся так же, как и луна, и если вы хотите запечатлеть этот важнейший Млечный Путь там, наверху, вам нужно правильно рассчитать время! Конечно, отсутствие облака не всегда необходимо на 100%; иногда хорошо добавить настроения и атмосферы к снимку, например, изображение ниже, сделанное на маяке Наггет-Пойнт возле Кака-Пойнт в Катлинсе на восточном побережье Новой Зеландии, но при попытке сохранить фокус на звездах и переднем плане чистое небо это то, что мы действительно ищем.

Маяк Наггет-Пойнт

Итак, это наша подготовка. Теперь о том, почему технические характеристики оборудования так важны и как настроить съемку.

Настройки камеры

Во-первых, давайте посмотрим на объектив. Эта широкая апертура имеет важное значение — вам нужен объектив, который может пропускать как можно больше света, исходящего от этих крошечных деталей. F/4.5 или 5.6 просто не помогут; вам нужно, чтобы он был максимально открыт, иначе вы будете компенсировать это увеличением ISO или более длинным временем затвора, а все, что больше 25–30 секунд, даст звездные следы вместо точек света.Звездные следы — тоже отличный эффект, но это не то, что нам здесь нужно. Кроме того, имейте в виду, что ваш объектив не обеспечивает максимальную резкость при широко открытой диафрагме. Объектив 2,8 на самом деле может быть лучше 3,2, поэтому чем шире (меньше число), с которым вы можете начать, тем лучше.

Далее рассмотрим ручную фокусировку и масштабирование. Вообще говоря, вы хотите получить как можно больше неба, поэтому чем шире фокусное расстояние объектива, тем лучше. Помните, что по мере приближения к углам/краям будет казаться, что движение звезд усиливается, и эти части изображения могут стать «мягкими» — не расфокусированными, но и не идеальными, поэтому старайтесь держать главный объект ближе к середине. кадра.Для фокусировки вам нужно будет вручную установить камеру на бесконечность. Камеры, как правило, нуждаются в свете, чтобы точно сфокусироваться, и ради окружающих, , пожалуйста, , не делайте того, что удалось сделать автобусу с туристами по прибытии в церковь, и все используют свои фонарики на миллиард ватт, чтобы попытаться сфокусируйте свои телефоны с камерами на здании! (На самом деле вам это и не нужно.)

Ночное зрение действительно важно: привыкание к ночному небу занимает в 10 раз больше времени, чем привыкание к яркому свету, а использование красного налобного фонарика поможет предотвратить ухудшение зрения.Итак, используя мягкий свет, посмотрите через объектив и убедитесь, что кольцо фокусировки установлено на бесконечность (восьмерка сбоку). Имейте в виду, что некоторые объективы (например, мой Canon 16-35L II) имеют другую точку бесконечности при использовании в самом широком положении (выделено красным). Использование стандартной белой линии даст вам снимок не в фокусе, как показано ниже:

Проблема бесконечности не в фокусе

Может быть сложно скомпоновать кадр в полной темноте в видоискателе (или в режиме реального времени, если уж на то пошло), поэтому в определенной степени это делается правильно.Под этим я подразумеваю сделать все возможное, чтобы скомпоновать снимок через видоискатель, сделать один, а затем попытаться перекомпоновать, если это необходимо. Ваша камера при ISO 1600 в течение 25 секунд гораздо более чувствительна, чем ваши глаза, поэтому наведение в правильном направлении для захвата ядра на выбранном вами переднем плане даст вам немедленное «вау» на экране предварительного просмотра. Если он у вас есть, включите как «Шумоподавление при высоких ISO», так и «Шумоподавление при длительной выдержке». Результатом этого будет означать, что каждые 25 секунд, когда затвор открыт, камера будет делать еще одно изображение «темной занавески» (чисто черного цвета) с таким же промежутком времени, чтобы определить, какие части являются шумом сенсора, и дать вам гораздо более чистое изображение. когда он закончит обработку.

В идеале вы ищете снимок с ISO 1600–2000, около f/2,8 в течение 25 секунд.

Некоторые камеры (такие как Canon 6D и Sony A7R) имеют удивительный диапазон ISO, который позволяет снимать меньше времени (что означает меньше движения в небе), а также при более высоких уровнях ISO без шума, но указанные выше настройки руководство по минимуму на большинстве современных камер.

Светопись

А что насчет переднего плана? Я имею в виду, что это здорово, когда нет светового загрязнения, но я действительно хочу, чтобы церковь была видна и была в фокусе на финальном изображении.Ну, вот где световая живопись вступает в игру.

Перво-наперво, не возьми для этого наш факел «ночное солнце» на миллиард ватт! Помните, что вы настроили камеру так, чтобы запечатлеть крошечные световые детали звезд, и любой сильный свет просто испортит ваше изображение, как и все остальные. Я использую приложение на своем iPhone, которое позволяет мне превратить весь экран в один цвет с определенной яркостью. Это означает, что я могу «махать» мягким светом любой температуры на переднем плане.Во время 25-секундной выдержки несколько бросков этого света в разных направлениях над объектом осветят его ровно настолько, чтобы выделить нужные вам детали. Конечно, некоторые источники света неизбежны; автомобильные фары, въезжающие на парковку, были нашими фаворитами! На самом деле вы ничего не можете с этим поделать (а людям нужны их фары ночью), так что это просто случай, когда вы делаете снимок между движениями света вокруг вас.

Как справиться с холодной погодой

Итак, мы сейчас снимаем на улице зимой, все настройки выставлены правильно, и все равно получается размытое изображение?! Ну, держу пари, я догадываюсь, что это… мороз.Корпуса и объективы многих камер сделаны из металла. Металл зимой становится очень холодным, как и стекло. Это нормально, если только вы не снимаете у озера или большой области влаги. И угадайте, что? Это место, где находятся одни из наименее загрязненных светом сцен в мире. Ой, у нас проблема!

Фрост

Не беспокойтесь, это поправимо; только не дыши на свой запотевший объектив! Влага в вашем дыхании усугубит ситуацию.

Вместо этого поместите палец (надеюсь, теплый!) в чистую ткань для линз и медленно используйте небольшое количество тепла, чтобы растопить лед вокруг переднего элемента, в то время как ткань предотвратит появление царапин.Здесь также вступают в игру защищенные от непогоды камеры, штативы из углеродного волокна (которые не так легко замерзают) и карты памяти, такие как серия SanDisk Extreme Pro, которые работают в широком диапазоне температур.

Конечно, если вы снимаете летом, у вас не будет проблемы с замерзанием оборудования (будьте осторожны с противоположной проблемой тепла!), но помните об окружающей среде, в которой вы ожидаете, что ваша установка будет работать. . Я даже видел для этого грелки для рук, приклеенные скотчем прямо к корпусу камеры — как правило, это не очень хорошая идея, поскольку они слишком нагреваются, но вы можете видеть, на что некоторые идут, чтобы избежать замерзания.

И все! Щелкайте, снимайте как можно больше ночного неба и просматривайте на экране после каждого снимка. Важно увеличить масштаб любого предварительного просмотра, чтобы убедиться, что ваш фокус по-прежнему точен, поскольку при изменении настроек все может вращаться и двигаться. После того, как вы сделали отличный снимок, пришло время поэкспериментировать, например, с различными цветами световой живописи или с помощью любого зума на объективе, чтобы создать «деформацию» по направлению к звездам в камере. (Отличная идея, которую я позаимствовал у моего друга Уэйна!) Взгляните на изображения ниже; тот, что слева, — это прямой снимок, тот, что справа, — тоже один кадр, но с зумом, используемым примерно для половины экспозиции.:-)

Галактика Млечный Путь

И все! Просто, на самом деле, и так очень эффективно. Я вижу и слышу, как некоторые фотографы пытаются превратить звездную фотографию в темное мистическое искусство, хотя на самом деле это одна из самых простых вещей, которую можно запечатлеть, если у вас есть правильные настройки и вы стоите в хорошем месте. Конечно, они не хотят, чтобы вы об этом знали, но почему бы не попробовать? Возможно, вы обнаружите, что это очень простой способ создания потрясающих изображений с помощью уже имеющегося набора. Наличие мобильной базы было ключевым для нас, когда мы занимались этим типом фотографии, что позволяло нам бежать обратно в тепло в отдаленные места, когда это необходимо, но часто вы можете получить потрясающие виды ночного неба со своего собственного заднего двора!

Дом на колесах

И, как всегда, в завершение, вот «дополнительные советы» Пола — необходимые для жизни?

  1. Фасоль на тостах — отличный способ проснуться утром после фотографирования звезд на морозе.
  2. В Новой Зеландии в ресторане Jimmy’s Pies есть невероятный способ согреться ночью.
  3. Несмотря на то, что они могут выглядеть глупо, мои «сапоги для спального мешка» North Face превосходят все остальное в плане тепла!

Основы для съемки ночного неба

Веселись! 🙂

Об авторе
Пол Рейффер (Paul Reiffer) — отмеченный наградами пейзажный и городской фотограф, член Британского института профессиональной фотографии. Он снимает по всему миру для некоторых из самых известных брендов в отрасли и предлагает практические семинары для фотографов всех уровней.Для получения дополнительной информации: http://www.paulreiffer.com

Советы по фотосъемке ночного неба и звезд для начинающих



Совет №1. Используйте полнокадровую камеру

Если вы ищете новое оборудование для съемки звезд, подумайте о покупке полнокадровой камеры, а не камеры с кропнутой матрицей. Причина этого в том, что при съемке с более высоким диапазоном ISO камеры с полнокадровыми датчиками, как правило, создают изображения лучшего качества.Вы также получите большее поле зрения с полнокадровой камерой, которая идеально подходит для съемки обширного ночного неба.



Совет №2. Используйте широкоугольный объектив

Широкоугольный объектив — лучший тип объектива для фотографирования звезд ночью. Большое поле зрения — это именно то, что вам нужно, чтобы получить как можно больше неба в кадре, а это значит, что вы сможете увидеть больше звезд!

Широкоугольный объектив позволит вам запечатлеть больше ночного неба.Фото: ‘Pxhere’.

При выборе широкоугольного объектива ищите не слишком тяжелый, чтобы никогда не пожалеть о том, что взяли его с собой в длительные походы и поездки. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием и широкой диафрагмой, такие как Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art, отлично подходят для съемки звезд, поскольку они часто дают более четкие изображения и хорошо улавливают детали ночью.

Кроме того, низкий уровень хроматической аберрации делает этот объектив идеальным для съемки звезд, поэтому обязательно изучите его, прежде чем приобретать специальный объектив для ночной съемки.



Совет №3. Принесите штатив

Посмотрим правде в глаза: последнее, что вам нужно при фотографировании звезд, — это размытое изображение, которое вы получите, если не возьмете штатив. Надежный штатив абсолютно необходим для фотосъемки звезд, и он будет иметь огромное значение для изображений, которые вы сможете снимать ночью.

Установите камеру на штатив, чтобы уменьшить дрожание камеры при длительных выдержках. Фото: ‘Pxhere’.

Установив камеру на штатив, вы создадите устойчивое рабочее пространство, в котором камера будет оставаться неподвижной при длительных выдержках.Вы также сможете убедиться, что композиция остается неизменной, особенно если вы планируете сделать серию снимков с одними и теми же элементами переднего плана. Просто убедитесь, что штатив, который вы берете с собой, может адекватно выдержать вес вашего оборудования.



Совет №4. Носите налобный фонарь

Если вы не мечтаете упасть в темноте ночи, неплохо взять с собой источник света, когда вы фотографируете звезды. Вместо того, чтобы таскать с собой ручной фонарь, попробуйте вместо этого носить налобный фонарь.

Налобный фонарь или фонарь — важные инструменты для ночной фотосъемки. Фото: ‘Pxhere’.

Налобные фонари

отлично подходят для ночной фотосъемки, поскольку они следуют линии вашего обзора, а это означает, что ваши руки будут свободны для работы с камерой. Выберите налобный фонарь с функцией красного светодиода, который позволит вам управлять камерой в темноте, сохраняя при этом ночное зрение.



Совет №5. Возьмите запасную батарею или две

Съемка звезд может разрядить аккумулятор вашей камеры гораздо быстрее, чем в дневное время.Ночью холоднее, вы, вероятно, будете использовать функцию Live View гораздо чаще, чтобы просматривать свои изображения, а также делать более длительные выдержки, чтобы запечатлеть звезды. Все эти факторы могут оказать огромное влияние на заряд батареи.

Батареи разряжаются быстрее при длительной выдержке ночью. Фото: ‘Pxhere’.

Чтобы вы могли снимать всю ночь, возьмите с собой запасной аккумулятор или два. Хранение их в теплом кармане внутри одежды также может помочь продлить срок службы батареи.



Совет №6. Спуск затвора дистанционно

Всякий раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на своей камере, вы в конечном итоге создаете определенное движение, которое может повлиять на резкость ваших изображений. Это становится более очевидным ночью при съемке с более длинной выдержкой.

 

Во избежание сотрясения камеры при фотографировании звезд используйте дистанционный или внешний спуск затвора. Таким образом, вы сможете спускать затвор, не прикасаясь к камере.

Некоторые камеры имеют встроенную функцию, позволяющую настроить автоматический спуск затвора после 2-секундной задержки. Хотя вам все равно придется нажимать кнопку спуска затвора вручную, часто бывает достаточно пары секунд, чтобы движение прошло через ваше снаряжение и не повлияло на финальное изображение.



Совет №7. Приобретите интервалометр

Интервометр похож на дистанционный спуск затвора, но включает в себя таймер, который позволяет делать несколько длинных выдержек одну за другой в течение определенного периода времени.Используя интервалометр, вы сможете контролировать, как долго вы будете делать снимки и сколько снимков будет сделано. Это абсолютно необходимо для некоторых видов фотосъемки звезд, например, для съемки звездных следов.

Интервометр позволит вам создавать великолепные следы звезд. Фото: ‘Pxhere’.



Совет №8. Использовать фильтры

Нет, мы не говорим о фильтрах нейтральной плотности. На рынке есть несколько очень полезных фильтров, которые могут сильно помочь вам при фотографировании звезд.Первый — инструмент для точной фокусировки SharpStar2 от Lonely Speck. Это вспомогательное средство для фокусировки, которое поможет вам постоянно получать четкие и сфокусированные звезды, особенно при ночной съемке. Второй — это фильтр уменьшения светового загрязнения, который делает именно то, для чего предназначен — уменьшает эффект светового загрязнения, чтобы обеспечить нейтральность цвета на ваших изображениях.



Совет №9. Снимать в RAW

Съемка в формате RAW особенно важна для фотографирования звезд, особенно если вы планируете позже редактировать свои фотографии с помощью таких программ, как StarStax или Adobe Photoshop.Файлы RAW содержат все данные, записанные в сцене, в отличие от файлов JPEG, которые обрабатываются и сжимаются в вашей камере. При съемке в формате RAW у вас будет больше информации, с которой вы сможете работать позже, когда захотите изменить баланс белого в постобработке или если вам нужно объединить изображения звездного следа в одну фотографию.



Совет №10. Отключить шумоподавление в камере

Причина, по которой вы должны отключить шумоподавление в камере, заключается в том, что это увеличивает время обработки вашей камерой между изображениями.После того, как он сделает снимок, он сделает второй снимок с тем же временем экспозиции, что в конечном итоге сожжет ваши батареи. Это также не очень полезно, когда вы пытаетесь запечатлеть следы звезд, так как промежуток времени между каждой экспозицией приведет к заметным промежуткам внутри следов.

Примените шумоподавление с помощью программного обеспечения для постобработки, а не в камере. Фото: ‘Pxhere’.

Поскольку вы будете снимать в формате RAW, отключите функцию автоматического шумоподавления камеры.Если вам это действительно нужно, вы всегда можете позже применить шумоподавление с помощью программного обеспечения для постобработки.



Совет №11. Отключить стабилизацию изображения

Пока вы это делаете, отключите все встроенные функции стабилизации изображения в вашей камере или объективе. Поскольку вы будете снимать со штатива, вам не нужно включать эту опцию. Внутренняя механика стабилизации изображения может вызывать небольшие вибрации в вашей камере и штативе, что повлияет на резкость ваших изображений.



Совет №12. Ручная фокусировка

Функция автофокусировки большинства камер часто дает сбои в темноте, поэтому для получения четкого фокуса ночью нужно делать это вручную. Вы можете сделать это, просто установив фокусное расстояние объектива на бесконечность и сделав пробный снимок, чтобы убедиться, что звезды находятся в фокусе. Если это не так, внесите небольшие коррективы, пока они не станут резкими.

Ручная фокусировка для получения более четких звезд. Фото: ‘Pxhere’.

Лучшим способом ручной фокусировки ночью является включение функции Live View и увеличение самой яркой звезды, отображаемой на ЖК-дисплее.Если вы вообще не видите звезд, то ваш объектив, скорее всего, полностью не в фокусе, поэтому просто регулируйте фокус, пока не увидите несколько звезд — не имеет значения, размыты ли они на данном этапе. Затем отрегулируйте фокус вручную, пока звезда не станет настолько маленькой и четкой, насколько это возможно.



Совет №13. Снимайте в ручном режиме или режиме ручной выдержки

В ручном режиме снимать звезды проще, чем в любом другом режиме съемки. У вас будет полный контроль над настройками, включая выдержку, диафрагму и ISO, а это значит, что вы сможете запечатлеть невероятные детали даже ночью.

 

Единственным ограничением съемки в ручном режиме является то, что многие камеры позволяют делать выдержку менее 30 секунд. Если вы хотите делать более длительные выдержки, переключитесь в режим Bulb, который отменит это ограничение. Затем вы сможете снимать с выдержкой любой длины по вашему выбору, будь то 35 секунд, минута, 20 минут или несколько часов. Затвор камеры будет оставаться открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.Это идеально подходит для создания звездных следов и астрофотографии глубокого космоса.



Совет №14. Используйте широкое отверстие

Стрельба в темноте может быть сложной задачей. При фотографировании звезд цель состоит в том, чтобы собрать как можно больше света на матрицу вашей камеры. Чем шире диафрагма вашего объектива, тем больше света он пропустит во время экспозиции, поэтому выбирайте диафрагму в диапазоне от f/1,4 до f/2,8.

Широкая диафрагма позволит сократить время экспозиции.Фото: ‘Pxhere’.

Хотя вам не нужно использовать максимальную диафрагму объектива, большая диафрагма будет означать, что вы сможете добиться более короткого времени экспозиции. Это важно для получения четких, точечных звезд. Обычно выдержки более 25-30 секунд достаточно, чтобы звезды заметно сместились в кадре, а это означает, что вместо этого вы получите звездные следы.



Наконечник №15. Снимайте с высоким значением ISO 90 144.

Ночная съемка требует использования высоких значений ISO, что повышает чувствительность сенсора вашей камеры к свету.За последние несколько лет технологии камер совершенствовались быстрыми темпами. В наши дни вы можете фотографировать в более высоких диапазонах ISO, таких как ISO 1600, 3200 и 6400, с очень небольшим шумом.

При ночной съемке требуется высокое значение ISO. Фото: ‘Pxhere’.

Значение ISO, которое вы решите использовать, во многом будет зависеть от вашей диафрагмы и желаемой скорости затвора. В общем, начните с ISO около 1600 или 3200, в зависимости от вашего объектива. Затем вы можете настроить ISO выше или ниже, чтобы получить оптимальную экспозицию.



Наконечник №16. Проверьте фазы Луны и движение звезд

Количество лунного света в небе может оказать сильное влияние как на пейзаж, так и на звезды. Новолуние отлично подходит для съемки Млечного Пути и более тусклых звезд, которые находятся дальше от Земли. С другой стороны, полная луна может красиво осветить передний план, хотя вы часто обнаружите, что звезды могут быть заглушены светом.

Фазы Луны могут оказать большое влияние на вашу звездную фотографию.Фото: ‘Pxhere’.

Чтобы убедиться, что у вас получатся потрясающие фотографии звездного ночного неба, проведите исследование перед тем, как отправиться в путь. Нет ничего хуже, чем отправиться снимать Млечный Путь, только чтобы понять, что вы пропустили временные рамки, когда он сформировал идеальную дугу, к которой вы стремились. Такие приложения, как PhotoPills, Star Walk (для iOS) и Google Sky Map (Android), помогут вам заранее спланировать съемку, чтобы вы были идеально готовы к съемке.



Наконечник №17.Выберите хорошее место

И последнее, но не менее важное: при фотографировании звезд обязательно выбирайте область с небольшим световым загрязнением. По возможности отправляйтесь подальше от города и найдите место с интересными композиционными элементами, которые помогут придать звездам некоторый контекст. Сильный объект на переднем плане позволит вам рассказать историю и даже продемонстрировать масштаб сцены. Так что вместо того, чтобы просто направлять камеру на небо, поищите что-нибудь, чтобы кадрировать ее.

Хорошее расположение даст вашим звездам некоторый контекст. Фото: ‘Pxhere’.

Научиться фотографировать звезды ночью может быть сложно, но как только вы освоите основы, вы обнаружите, что фотографирование звезд может быть очень полезным опытом. Обязательно следуйте этим советам и рекомендациям, но не бойтесь экспериментировать; немного потренировавшись, вы сможете мгновенно делать потрясающие снимки звезд.


Об авторе:   Серена Дзенис   — пейзажный фотограф из Исландии.Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписаться на нее в Facebook и Instagram.


Улучшите свои навыки фотографирования ночного неба и звезд. Присоединяйтесь к одному из наших зимних семинаров в Исландии!

Как фотографировать ночное небо

Ничто так не захватывает воображение, как ночное небо. Сидя под его огромным пространством, вы чувствуете себя маленьким посреди вселенной. С развитием технологий камеры стало проще снимать эти сцены, используя всего несколько необходимых приспособлений.

Скотт Сэди, фотограф-пейзажист из Рино, штат Невада, не привыкать фотографировать такие пейзажи, как ночное небо. Он специализируется на уличной, динамичной и приключенческой фотографии, уделяя особое внимание пейзажам Запада, Высокой Сьерры и озера Тахо. Сэди начал свою карьеру в качестве фотожурналиста в Associated Press в Центральной Америке в 1990-х годах и работал фотографом в USA TODAY, освещая две Олимпиады. Опытный лыжник, байдарочник, путешественник, скалолаз и горный велосипедист, любовь Сэди к природе можно увидеть на каждой из его фотографий, в том числе на изображениях звездного неба.

В этой статье Сэди делится пятью советами для фотографов, которые хотят запечатлеть ночное небо. Его советы охватывают рекомендуемое снаряжение, планирование кадра, лучшие места, настройки камеры и постобработку.

Фото: Натан Андерсон/Unsplash

Обзор фотографий

Каждый раз, когда камера делает снимок, она делает это с комбинацией настроек, включающих ISO, диафрагму и скорость затвора. ISO относится к чувствительности камеры к свету. Диафрагма — это размер отверстия в диафрагме объектива, через которое проходит свет, контролируя, сколько света попадает в каждое изображение, увеличивая или уменьшая отверстие.Чем меньше число диафрагмы, тем больше отверстие и тем больше света попадает на датчик изображения. Если число диафрагмы велико, отверстие маленькое, и в изображение будет захвачено меньше света. Скорость затвора определяет, как долго матрица подвергается воздействию света, проходящего через диафрагму, позволяя захватывать только определенное количество света в каждом изображении.

Отношение камеры к свету

Камерам нужен свет, чтобы работать с каждым из этих элементов управления. Фотосъемка ночью означает, что доступный для съемки свет значительно уменьшается.Для захвата изображений ночью необходим другой набор параметров, чем днем. Например, днем ​​вам достаточно света, чтобы сделать фото, держа камеру в руках. Если бы вы попытались сфотографировать ночью с фотоаппаратом в руках, снимок получился бы смазанным. Это связано с тем, что настройки камеры требуют большой диафрагмы (больше доступности света) и более длинной скорости затвора (больше времени, чтобы впустить свет). Любое движение камеры будет отражаться на изображении.Чтобы свести к минимуму это движение, поставьте камеру на штатив и настройте либо автоспуск, либо пульт дистанционного управления, чтобы сделать снимок. Таким образом, камера может работать без нарушения движения.

1. Выберите правильную передачу

Для фотосъемки ночью можно использовать различные камеры, в том числе смартфоны. Существуют приложения, которые помогут вам управлять настройками камеры вашего телефона, чтобы делать фотографии ночью. Фотосъемка на смартфон — отличное место для начала, однако ожидайте ограничений.Настройки, которые вы можете выбрать для камеры вашего телефона, меньше, чем у цифровой однообъективной зеркальной камеры (DSLR). Фотосъемка на цифровую зеркальную камеру улучшает качество ваших изображений благодаря широкому диапазону настроек камеры.

Сэди использует две установки для двух разных ситуаций фотосъемки:

Установка в сельской местности

Отсутствие городских пейзажей и светового загрязнения позволяет создавать вдохновляющие сцены, в которых звезды каскадом падают на пустыню вокруг вас. Отправляясь снимать эти сцены в бэккантри, где вес имеет значение, вам может понадобиться более легкое снаряжение.

«В рюкзаке я ношу сверхлегкий штатив из углеродного волокна и беззеркальную камеру Sony. Это более легкая камера, которая работает с более легким штативом», — говорит Сэди. Но Сэди признает, что у этой легкой установки есть свои недостатки. «Недостатки этого в том, что штатив не такой универсальный (не может подниматься так высоко, ноги не так широко раздвигаются и т. д.), а более легкий штатив больше подвержен влиянию ветра или движения воды».

Установка переднего края

Вам не нужно отправляться в поход, чтобы сфотографировать ночное небо.В пределах досягаемости есть много мест, где световое загрязнение низкое, а звезды яркие. Это может быть прямо у вашей двери или в нескольких часах езды. В этой ситуации более тяжелое оборудование для камеры вас не утяжелит.

«Когда я снимаю из машины, я ношу с собой полнокадровую камеру Nikon D850 и тяжелый штатив Induro из углеродного волокна с прочной шаровой головкой, — говорит Сэди. «Это позволяет мне получать четкие фотографии, даже если дует ветер, или если я решу поставить ножки штатива в реку или океан по композиционным соображениям.Это урок, который я усвоил на собственном горьком опыте, когда несколько лет назад вышел на улицу, чтобы сфотографировать лавовый водопад на рассвете, когда он капал в океан. Сцена была потрясающей, но ветер завывал, и, несмотря на все мои усилия, очень немногие из этих изображений были достаточно четкими, чтобы их можно было использовать».

2. Планирование фаз Луны

После того, как вы подберете подходящее снаряжение, вам нужно будет выяснить, какое количество света вам нужно для съемки. Основным источником света на ночном небе является Луна. По опыту Сэди, если луна полна более чем на четверть или если она восходит, когда ядро ​​Млечного Пути находится в ночном небе, то звезды смоются.

«Вы знаете, что я имею в виду под ядром Млечного Пути?» — спрашивает Сэди. «Если вы посмотрите на ночные изображения, на многих из них будет это красивое газообразное облако ярко-фиолетового и зеленого цветов. Земля находится в одном из спиральных рукавов нашей галактики. Когда вы сможете скомпоновать так, чтобы смотреть назад, в ядро ​​Млечного Пути, тогда вы увидите лучшие звезды».

Сэди предлагает приложения Go Sky Watch и The Photographer’s Ephemeris как хорошие ресурсы для того, чтобы узнать, где будет находиться ядро ​​в любое время в любом заданном месте.

Сэди советует искать ночь, когда луна меньше четверти или когда луна не взойдет до тех пор, пока ядро ​​не окажется там, где вы хотите.

«Иногда это дает лучшие изображения, потому что вы можете получить яркое туманное облако ядра Млечного Пути за одну экспозицию до восхода Луны», — говорит Сэди. «Затем оставьте камеру на штативе и ничего не двигайте, а когда взойдет луна, сделайте еще одну экспозицию для земли, теперь, когда луна отбрасывает немного света, и смешайте их вместе.

3. Найдите лучшее место

То, что делает фотографию интересной, неразрывно связано с вашим окружением. Ищите места с темным небом и ориентиром на переднем плане, который привлекает внимание зрителя.

«Мне нравятся места, которые дают мне что-то интересное на переднем плане: горы, арка, прохладное дерево, ручей, озеро, линии пустыни», — говорит Сэди. «И я слежу, чтобы этот передний план совпал с ядром Млечного Пути, когда стемнеет, и чтобы луна помогала мне, а не мешала, размывая ночное небо.Само собой разумеется, что необходимо избегать светового загрязнения».

Чистое небо

Следите за погодными условиями, местными лесными пожарами и качеством воздуха — все это стоит проверить перед поездкой. Любая облачность помешает фотографировать ночное небо. Столичный город с обилием огней заглушит блеск ночного неба.

Световое загрязнение

Перед съемкой оцените степень светового загрязнения местности с помощью слоя Light Pollution в Gaia GPS.Этот слой показывает уровни освещенности, измеренные НАСА. Если в непосредственной близости от вас высокий уровень светового загрязнения, изучите карту, чтобы найти ближайшее место с низким уровнем светового загрязнения. Вы также можете проверить слой «Качество воздуха», чтобы убедиться, что вы направляетесь в чистое небо.

Фото: Джонатан Пай/Unsplash

Темное небо

Еще один ресурс — проверить, есть ли вокруг вас парки и святилища Темного неба. Это обозначенные участки земли, которые часто находятся в отдаленных местах, вдали от любого источника светового загрязнения.Живя в Неваде, Сэди имеет легкий доступ к некоторым из этих специально отведенных мест. Зона изучения дикой природы Massacre Rim находится в часе езды к северу от Рино и в 2019 году была признана Международным заповедником темного неба. Это одно из самых темных мест на территории Соединенных Штатов. Также в список Святилищ темного неба включен Национальный памятник Радужный мост в штате Юта. Национальный парк Долины Смерти считается Парком Темного Неба.

Если вы не уверены в местности вокруг вас или планируете путешествовать по новому месту, поиск походов на Gaia GPS поможет вам узнать, какие тропы и достопримечательности находятся поблизости.

4. Выйти и стрелять

Чтобы сделать снимок, необходимо выбрать выдержку, диафрагму и ISO. Когда вы фотографируете днем, ваши настройки настраиваются на количество света, попадающего в камеру. То же самое относится и к ночной съемке, за исключением того, что ваши настройки должны быть скорректированы с учетом того факта, что доступного света гораздо меньше.

Установить ISO

Одним из таких соображений является ISO.«ISO — это, по сути, чувствительность камеры к свету. Обычно чем выше значение, тем больше цифрового шума (или усиления) вы видите на изображениях». Сэди объясняет, что фотографирование с качественным датчиком может дать вам довольно четкие изображения при ISO около 3200, «это то, что вам нужно для ночной съемки».

Регулировка диафрагмы

Полезной будет съемка с объективом с большей апертурой.

«Апертура, или f-stop, — это мера размера отверстия в объективе, через которое свет попадает в вашу камеру, — говорит Сэди.«Чем меньше число, тем больше отверстие и, следовательно, больше света. Мне нравится использовать широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием».

Любимый объектив Сэди для ночной съемки — объектив 24 мм f/1,4.

«Этот объектив пропускает в мою камеру примерно в два раза больше света, чем обычный объектив, — говорит Сэди, — благодаря чему звезды получаются ярче, а передний план — четче».

Фокус

После того, как штатив установлен, объектив выбран и камера настроена на ISO 3200, вы захотите установить объектив в ручной режим и самостоятельно найти фокус.Вы можете начать с открытия режима просмотра в реальном времени на камере и сфокусироваться на яркой звезде.

Выберите скорость затвора

Существует множество различных подходов к настройке кадра. Если вы хотите запечатлеть Млечный Путь и сделать так, чтобы звезды были четкими, как булавочные уколы, установите выдержку настолько, чтобы звезды были видны на фотографии. Это может быть от 15 до 30 секунд. Чтобы сфотографировать движение звезд по небу или «звездные следы», вам понадобится еще более длинная выдержка.Чем дольше затвор остается открытым, тем длиннее будут следы звезд.

Обязательно настройте автоспуск на своей камере, чтобы случайно не сдвинуть камеру при включении затвора. Этот процесс потребует проб и ошибок, поскольку вы найдете правильные настройки для камеры и окружающей среды, в которой вы находитесь.

Фото: Райан Хаттон/Unsplash

5. Постобработка

Вы составили план, скомпоновали кадр, нашли темное место и сделали фотографии.Теперь пришло время для тонкой настройки постобработки, исправления цветового баланса и уменьшения шума или зернистости, которые появляются на этих фотографиях. Вы можете сделать это в компьютерных программах, таких как Abode Lightroom или Adobe Photoshop.

Баланс белого

«Вы должны позаботиться об обработке изображений, — говорит Сэди. Он отмечает, что датчик, отвечающий за сохранение цветов, которые камера может уловить, как верные тому, что мы видим, также известный как баланс белого, не работает так же хорошо ночью из-за цветов в атмосфере и светового загрязнения.

«Во-первых, цвета ночью не совсем то, что видит глаз, — говорит Сэди. «В атмосфере много зелени, которую мы не воспринимаем».

Один из способов исправить это — изменить температуру в постобработке на более низкую, что сделает изображение синим. Цветовая температура обозначается по шкале температуры Кельвина, где более низкие значения означают более холодную температуру, а более высокие — более теплую. Сэди считает, что настройка баланса белого на температуру 4000 Кельвинов является хорошей отправной точкой.

Шумоподавление

Далее вам нужно уменьшить шум, создаваемый при съемке с высоким значением ISO. Поиск баланса между резкими звездами и мягким зерном требует тщательного редактирования. Многие приложения для постобработки, в том числе Adobe Lightroom, имеют функции, помогающие в этом.

«Вы будете поражены тем, что современная камера может видеть ночью, чего не можете вы».

Найдите слой светового загрязнения на Gaia GPS

Вы можете получить доступ к слою светового загрязнения на GaiaGPS.com и в приложении с премиум-членством. Если вы используете GaiaGPS.com, выберите значок «Слои и наложения» в левой части экрана, чтобы найти доступные слои карты. Если вы используете приложение, коснитесь значка слоев карты в правом верхнем углу экрана. На обеих платформах прокрутите вниз, чтобы выбрать кнопку «Добавить слои карты». Слой Light Pollution находится в категории «Feature/Weather Overlays». Нажмите зеленую кнопку +, чтобы добавить этот слой в источник карты.

Посетите веб-сайт Скотта Сэди Tahoe Light: www.tahoelight.com
Подписывайтесь на Скотта Сэди в Instagram: @tahoelight

Этот материал впервые появился на Gaiagps — подробнее читайте в их блоге.

Наблюдение за звездами: как фотографировать ночное небо

Фотографии ночного неба могут быть впечатляющими, но сделать четкие и четкие снимки звезд непросто — вот несколько советов, которые помогут вам начать.

Фотографы снимают звезды двумя способами: как неподвижные объекты или как следы звезд.

Ясная ночь, вдали от светового загрязнения

При фотографировании ночного неба вы не хотите конкурировать со световым загрязнением, которое затмит звезды на вашем снимке.

Световое загрязнение — это осветление ночного неба, вызванное уличными фонарями и другими человеческими источниками.

Эта карта мира светового загрязнения показывает концентрацию светового загрязнения.

Отправляйтесь из города и поселков туда, где небо темнее.

Можно сделать четкие снимки звезд всего за 30 минут вне города.

Сначала исследуйте территорию днем, чтобы найти безопасное место для сна ночью.

Всегда сообщайте кому-нибудь, куда вы идете и какое у вас расписание.

Даже с видимым световым загрязнением это хорошая первая попытка сфотографировать Млечный Путь из Стэнвелл-Парка, пригорода Вуллонгонга, Новый Южный Уэльс. (Прилагается: bree.munro)

Используйте прочный штатив и спусковой тросик (дополнительно)

Штатив обеспечивает устойчивость камеры, особенно в ветреную ночь.

Если у вас нет штатива, вы можете положить на крышу автомобиля погремушку и положить на нее камеру.

Спусковой тросик удобен, но не обязателен.

Спусковой тросик — это устройство, которое приводит в действие затвор вашей камеры и делает снимок вместо того, чтобы нажимать кнопку спуска затвора на вашей камере и потенциально трясти камеру.

Можно обойтись без спускового троса, используя таймер камеры для съемки.

Млечный Путь над горой Хоуп в Центральной Виктории. (Прилагается: Shayne Mostyn)

Используйте светосильный объектив

Вам не нужен телескоп, чтобы фотографировать ночное небо, и вы, вероятно, можете использовать объектив, поставляемый с вашей камерой.

Чем больше диафрагма, тем шире открыта камера и тем больше света собирает объектив.

Поскольку вы фотографируете ночное небо, вам нужен объектив, способный собрать весь свет, который он может.

Попробуйте использовать объектив с максимальной диафрагмой не менее f/4, но если у вас есть светосильный объектив с большей диафрагмой, например f/2,8 или f/1,8, используйте его.

Отрегулируйте ручные настройки камеры

Для фотографирования звезд рекомендуется использовать цифровую зеркальную камеру, но вы можете использовать хорошую камеру типа «наведи и снимай» с ручным режимом и, желательно, с ручной фокусировкой.

ISO

Использование высоких значений ISO обычно не рекомендуется из-за неприятного шума или зернистости изображения, особенно в цифровом формате.

Сначала попробуйте ISO 800 или ISO 1600.

Если результаты все еще слишком темные, попробуйте ISO 3200.

Млечный Путь очень четко виден над Улуру в Юларе в Центральной Австралии. (Прилагается: Kartikeya1986)

Диафрагма

Используйте самую широкую или наибольшую возможную диафрагму, которая является наименьшим числом диафрагмы вашей камеры, например, 2,8 или 3,5.

Скорость затвора

Из-за того, что ночное небо такое темное, для фотографий неба используется большая выдержка — но, возможно, не такая большая, как вы думаете.

Задача состоит в том, чтобы звезды выглядели четкими и четкими, а не размытыми.

Вы можете делать пробные снимки с выдержкой от 15 до 25 секунд, но выбор правильной выдержки для вашей экспозиции будет зависеть от вашего ISO и диафрагмы.

Полезным советом является «Правило 500» для расчета выдержки.

Никаких кенгуру на дороге в Бичмонте, недалеко от Голд-Коста в Квинсленде, но есть на что посмотреть. (Прилагается: Тони Хэнкс)

Правило 500: разделите 500 на фокусное расстояние вашего объектива, и ответом будет скорость затвора в секундах.

Например, вы делаете снимок с объективом 50 мм на полнокадровую камеру, 500 разделить на 50 равно 10 секундам, поэтому установите выдержку на 10 секунд.

Это правило зависит от того, полнокадровая у вас камера или кропнутая.

В этой памятке по 500 правилам перечислены фокусные расстояния для полнокадровых камер и камер с кропнутой матрицей.

Фокус

Выключите автофокус и переключитесь в ручной режим, установив фокус на бесконечность.

Если вы включаете что-то на переднем плане, например пейзаж или деревья, вы можете использовать факел или налобный фонарь, чтобы зажечь это и сфокусироваться на этом.

Когда вы будете довольны фокусировкой, переключитесь на ручной режим, выключите фонарик или налобный фонарь и сделайте снимок.

Интересный передний план

Каким бы прекрасным ни было ночное небо, фотография может получиться слегка скучной без сильного интереса переднего плана.

Если передний план действительно интересен, вертикальный план может подойти лучше.

Фонарик или налобный фонарь и табурет

Фонарик или налобный фонарь помогут вам видеть настройки камеры и оставаться в безопасности на улице в темноте.

Походный стул или табурет тоже могут пригодиться.

Проверьте свою фотографию, настройте параметры и продолжайте пробовать

Астрофотография может быть процессом проб и ошибок.

Запечатлеть то, что ваши глаза видят в небе, непросто.

Продолжайте пробовать разные настройки, места и композиции.

Получите советы от других фотографов, вступив в местную группу фотографов и приняв участие в вечеринке Stargazing Live Party в среду.

Настройки и советы для сверкающих ночных фотографий

Приступая к съемке ночью, вы получите особые преимущества.Вы можете продолжать снимать всю зиму или заниматься своим хобби, не отказываясь от дневной работы или других домашних дел. Ночная съемка также имеет свои особенности. Если вы не знаете, с чего начать, вот самые важные советы и настройки снаряжения, чтобы начать вечер правильно.

Выбирайте широкоугольные объективы для ночных фото

Фотосъемка звезд и ночных пейзажей обычно выполняется с помощью широкоугольных объективов. Самое главное, что вам нужно от любого объектива, каким бы широким он ни был, — это светосильная диафрагма.Чем шире максимальная диафрагма вашего объектива, тем меньше вы должны зависеть от ISO и выдержки при экспозиции. Большинство зум-объективов раскрываются до f/2,8, в то время как фикс-объективы (с одним фокусным расстоянием) быстрее при f/1,4 и f/1,2. Поскольку вы будете фокусироваться вручную, вы можете выбирать между объективами с автофокусом (который может снимать вручную) и объективами только с ручной фокусировкой.

Выбирайте камеры с высоким ISO и режимом Live View для ночных фото

Ночная съемка, и особенно съемка Млечного Пути, требует камеры с очень высокими возможностями ISO.Обычно вы будете снимать с ISO от 3200 до 12, 800 и выше. Вам также понадобится камера с Live View. Увидеть и сфокусироваться на звездах через видоискатель (будь то электронный или пентапризма) крайне сложно. Вместо этого используйте ЖК-дисплей Live View вашей камеры, чтобы увеличить яркую звезду и вручную сфокусировать объектив, пока он не станет резкой точкой света.

Приобретите трос спуска затвора и штатив перед ночной съемкой

Подключение камеры к кабелю спуска затвора упрощает съемку с длительной выдержкой без нежелательного сотрясения камеры из-за фактического прикосновения к кнопке спуска затвора.Кабели спуска затвора обычно подключаются к 3- или 10-контактному порту сбоку или спереди вашей цифровой зеркальной камеры.

Штативы

также необходимы для любого снимка, когда скорость затвора установлена ​​на число меньше, чем длина вашего объектива. Например, если вы используете объектив 14-24 мм, вам будет нелегко сделать резкий снимок с рук с выдержкой длиннее 1/30 секунды. Узнайте больше об этом в разделе Понимание обратного правила в фотографии, чтобы делать лучшие фотографии. Поскольку ночные фотографии часто требуют очень длинных выдержек при любой длине объектива, вам понадобится штатив.

Настройки для съемки ночного неба

Со временем настройки ночной съемки будут установлены по вашему вкусу. Для начинающих начните со следующей настройки:

  • Установите значение ISO от 800 до 3200 (более высокое значение для камер, которые, как вы знаете, могут поддерживать его без слишком большого шума).
  • Установите диафрагму в диапазоне от f/1,2 до f/5,6.
  • Установите выдержку в пределах 15–30 секунд (не путать с 1/15–1/30 секунды).
  • Используйте Live View, чтобы увеличить масштаб и сфокусироваться на звездах.

Обычный рецепт для начинающих фотографировать звезды — это 30-секундная выдержка, ISO 3200 и максимально широкая диафрагма, на которую способен ваш объектив. Используйте кнопки увеличительного стекла на задней панели камеры, чтобы увеличить область фокусировки при использовании Live View. Держите объектив в режиме ручной фокусировки (или просто используйте объектив только с ручной фокусировкой, если хотите).

Кроме того, снимайте в формате файла RAW, чтобы максимизировать объем данных, записываемых на матрицу, и упростить редактирование изображений в дальнейшем.В формате RAW вы можете снимать с автоматическим балансом белого и менять его позже, но автоматический баланс белого имеет тенденцию искажать тепло. Если вы не хотите видеть оранжевое небо при воспроизведении изображения, измените баланс белого с «Авто» на «Вольфрам» или «Флуоресцентный».

Композиция и эффекты для съемки ночного неба


Выберите сцену с большим передним планом, например, большими деревьями. Держите фонарик (не обязательно очень мощный) рядом, чтобы «закрасить» светом темные области переднего плана при длительной выдержке.Это поможет сбалансировать яркое звездное небо с практически черным как смоль передним планом. Кроме того, ищите воду для ночных снимков — будь то пейзаж или городская съемка. Отражение в воде делает всю сцену ярче и немного облегчает баланс экспозиции между передним и задним планами.


Звезды начинают размываться, когда выдержка превышает 15 секунд. Вы будете зависеть от более высоких значений ISO для экспозиции и более коротких выдержек, чтобы звезды оставались четкими. Если вам нужны звездные следы или размытые звезды, используйте спусковой тросик для выдержки продолжительностью 30 минут или более.Чтобы предотвратить передержку во время этих чрезвычайно длинных выдержек, вам нужно закрыть диафрагму (f/8 или f/16) и уменьшить ISO (100-400, по мере необходимости).

Если вы снимаете городскую ночную фотографию и хотите получить эффект звездообразования от фонарных столбов, опять же, используйте узкую диафрагму (f/8-f/16). Более широкоугольные объективы производят более крупные всплески, чем телеобъективы.


Добавьте свои собственные блики к ночной фотографии, выборочно используя искусственный свет в своей сцене. Используете ли вы набор бенгальских огней, фонарик или специальную световую палочку, вы можете создавать уникальные изображения, просто стабилизируя камеру и снимая с очень длинной выдержкой при разумных настройках ISO и диафрагмы (ISO 100–400, f/4-f/8).Позвольте вашей фоновой сцене выставиться на некоторое время во время этой длительной выдержки, прежде чем использовать яркий свет для рисования. Другими словами, ваш бенгальский огонь, фонарик или палочка для рисования светом придут в негодность к концу времени выдержки. Это помогает сбалансировать экспозицию вашей темной среды с вашим светлым инструментом. Для получения дополнительной информации о том, как это сделать, см. наш учебник «Введение в рисование светом».

Ночная съемка предназначена не только для профессионалов, хотя есть некоторые ограничения по снаряжению. Вам понадобится камера с хорошей чувствительностью ISO, светосильный широкоугольный объектив и штатив.Добавьте фонарик, спусковой тросик, некоторые заметки из этого урока и друга (безопасность превыше всего!), чтобы получить отличный опыт во время экспериментов со стилем. Выйдите из своей зоны комфорта и смело отправляйтесь в ночь за блестящими результатами.

Теги: Астрофотография, Ночная фотография Последнее изменение: 7 июля 2021 г.

советов по фотосъемке ночного неба | Советы по ночной фотосъемке

Ночное небо переменчиво.Некоторые ночи серые и пасмурные, некоторые наполнены звездами, третьи заняты движением облаков на погодном фронте.

Длинная выдержка — это ключ к созданию ярких и красивых изображений ночного неба, так что наберитесь терпения, и этот вид фотографии станет для вас второй натурой.

1

Следы звезд

Из-за вращения Земли вокруг своей оси кажется, что свет от звезд движется по кругу вокруг небесного полюса. Эти движения обнаруживаются примерно через 5–10 минут и могут быть отслежены вашей камерой в виде полосы.

Чтобы сфотографировать этот волшебный эффект, вам понадобится прочный штатив и много терпения. Сфокусируйте объектив на бесконечность и установите режим камеры в ручной режим или режим ручной выдержки. Используя спусковой тросик, вы будете снимать звезды, движущиеся по небу.

Эти воздействия могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. Если вы будете помнить о нескольких вещах, таких как синхронизация, состав и мощность батареи, вы можете упростить фотографирование звездных следов.

2

Найдите подходящее место

Лучшее место для наблюдения и фотографирования ночного неба — сельская местность, потому что в городах есть искусственное освещение, вызывающее явление, известное как световое загрязнение.

Вам нужно уйти от искусственного освещения, чтобы хорошо видеть звезды. Предпочтение отдается по-настоящему темному небу, но искусственное освещение не дает ночному небу быть по-настоящему темным.

Многие новички стремятся запечатлеть самые длинные следы звезд, оставляя затвор открытым в течение длительного периода времени. Однако они, как правило, недооценивают воздействие окружающего света в небе, которое иногда бывает трудно заметить.

Кроме того, остаточный свет (например, лунный свет) может оказать разрушительное воздействие на фотографии с длинной выдержкой.Это потому, что если вы держите затвор открытым, скажем, почти 20 минут, через час после захода солнца, камера может воспринять это как дневной снимок.

Точно так же ночная фотография полной луны с выдержкой около 10 минут может также выглядеть как дневная фотография. Поэтому лучше всего пытаться сделать такой снимок либо в новолуние, либо задолго до восхода или после захода луны. Свет, исходящий от звезд, был бы более заметен в это время, и картина была бы идеальной.

3

Используйте длинные выдержки

При фотографировании ночного неба с длительной выдержкой, выдержки 15 минут и более будут показывать вращение Земли.

Вам, конечно, понадобится широкоугольный объектив и прочный штатив. Вы можете использовать спусковой тросик, чтобы устранить дрожание камеры любого рода, так как это РАЗРУШИТ вашу фотографию.

Сфокусируйте объектив на бесконечность и установите камеру в режим съемки B «Bulb». Установите диафрагму между f/2,8 и f/4 для получения оптимальных результатов и нажмите на пульт дистанционного управления, чтобы открыть затвор. Вы должны поддерживать ISO на уровне 100, чтобы свести к минимуму цифровой шум, потому что небо настолько темное и менее склонно к созданию цифрового шума, когда выдержка превышает 15 секунд.

Чтобы завершить фотосъемку по прошествии желаемого времени, снова нажмите на пульт дистанционного управления и спустите затвор.

4

Северное сияние и северное сияние

Съемка атмосферного феномена северного сияния — непростая задача для фотографов.

Эта трудность связана с частыми эффектными изменениями яркости света. Заряженные солнечные частицы движутся очень быстро и иногда прячутся, что делает невозможным их выстрел. Однако, если вы будете следовать этим советам, вы сможете получить лучшие фотографии северного сияния.

Закрепите камеру на прочном штативе, чтобы она оставалась устойчивой при длительных выдержках. Установите ISO в диапазоне от 100 до 400. Выдержка может достигать 30 секунд в зависимости от количества доступного света. Не полагайтесь на встроенный экспонометр, который лучше оставить для дневного использования.

Хотя для съемки северного сияния подойдет любой объектив, вам следует выбрать широкоугольный и светосильный объектив.

5

Облачное небо

Когда свет начинает падать, посмотрите на облачное небо.Наблюдайте за цветами и за тем, как они сливаются в облаках.

Даже если темно, попробуйте использовать синий охлаждающий фильтр 80A, чтобы усилить голубой оттенок неба и уменьшить желтый оттенок от искусственного освещения.

Используйте широкоугольный объектив и выбирайте длительную выдержку.

Вы можете сначала сделать несколько пробных снимков, а затем тщательно оценить их на цифровой камере.

Вы сможете выбрать лучший диапазон выдержек, чтобы сделать несколько хороших фотографий пасмурного неба.

S

Рекомендуемые настройки

Замер в темное время суток может быть проблемой, поэтому убедитесь, что вы выбрали лучший вариант для вашей конкретной ситуации.

Если условия и светлые, и темные, вам необходимо использовать точечный замер для получения точных показаний. Если темнота равномерная, вы можете использовать центрально-взвешенный или оценочный замер.

Не используйте вспышку, если можете, так как это может повлиять на итоговое изображение, создав переосвещенную область фотографии.

Ручной режим и режим ручной выдержки — лучшие режимы съемки для такого рода фотосъемки.

E

Рекомендуемое оборудование

Ночное небо всегда следует фотографировать со штативом.

Не забудьте купить спусковой тросик или пульт дистанционного управления для съемки – это важно, так как некоторые кадры будут длиться до 30 секунд и даже больше.

В идеале ваш объектив должен иметь режим фокусировки на бесконечность, а ваша камера должна иметь возможность блокировки зеркала — функция, при которой зеркало в камере перемещается в сторону до срабатывания затвора.Эта функция устраняет вибрацию, возникающую, когда зеркало ударяется о корпус камеры.

Широкоугольный объектив — лучший выбор для ночного неба, а зум делает его еще более универсальным.

C

Заключение

При съемке ночного неба помните, что терпение так же важно, как и способность критически взглянуть на композицию изображения и решить, что вам нужно изменить в следующий раз, чтобы сделать его лучше.

Как мы уже говорили ранее, процесс поиска правильной длины экспозиции для изображения, которое вы хотите, будет методом проб и ошибок (с точки зрения длины объектива, скорости затвора, настройки диафрагмы, поскольку все три позволяют использовать различные эффекты). ).

При длинных выдержках более 30 секунд необходимо отпустить трос, чтобы обеспечить четкие окончательные изображения. Для большего разнообразия и, возможно, более качественных фотографий звезд на небе вы можете попробовать сделать несколько черно-белых снимков.

Одевайтесь теплее в холодную погоду, потому что сидеть спокойно холодной ночью намного холоднее, чем ходить по холоду, поэтому может потребоваться дополнительная одежда.

Не забудьте взять с собой фонарик, чтобы можно было настроить камеру в темноте.

Чем больше снимков ночного неба вы сделаете, тем больше вы узнаете, как лучше всего их фотографировать.

ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС! СОХРАНИТЕ УКРАИНУ. ЗАЩИЩАТЬ ДЕМОКРАТИИ.

Российские войска вторглись в Украину, подтверждая наши худшие опасения. В этот самый час нас атакуют на улицах многих городов Украины. Мы на войне.

Компания Skylum была основана в Украине, а наш основной центр разработки находится в Киеве. К сожалению, в это тяжелое время мы не можем гарантировать своевременную доставку обновлений для Luminar Neo.Мы стремимся к совершенству во всем, что мы делаем, и мы обязательно будем развивать и улучшать Neo и держать вас в курсе любых новостей.

Однако сегодня мы просим нашего сообщества о помощи и поддержке. Вот некоторые подробности о том, что произошло и как вы можете поддержать Украину в это непростое время.

!   В 5 утра 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Они жестоко пытаются украсть нашу страну.

! Сейчас идут ракетные удары и обстрелы мирных украинских городов.   Мы должны спрятать наши семьи в бомбоубежищах и защитить нашу землю с оружием в руках в составе сил территориальной обороны.

! Эта катастрофическая и совершенно ничем не спровоцированная российская война уже унесла жизни 198 мирных жителей. 33 ребенка получили ранения, трое погибли.

! Вооруженные Силы Украины, молодые и смелые герои, борются по всей стране не только за Украину, но и за Мир и Чистое Небо в Европе.

Когда мы пишем вам из города, подвергшегося нападению, мы хотим быть предельно ясными: эта война не просто то, что вы видите по телевизору. Это не происходит в каких-то далеких странах. Это происходит прямо сейчас здесь, в Украине, и российские силы, которые вторгаются на наши земли и угрожают нашим семьям, могут однажды подойти к вашему порогу, если мы их не остановим.

Санкций, которые в настоящее время вводят мировые правительства, недостаточно. Россия должна быть полностью изолирована от всех сфер цивилизованного мира: финансовой системы, технологий, спорта, культуры.

Вот список простых действий, которые вы можете предпринять, чтобы помочь Украине. Мы ДОЛЖНЫ объединиться, чтобы буквально спасти мир, пока не стало слишком поздно:

. Свяжитесь с местными представителями и надавите на них, чтобы они оказали большую поддержку Украине и ужесточили санкции против России. Нам нужна военная и гуманитарная помощь, и Россия должна быть отрезана от SWIFT.

— Пожертвуйте деньги гуманитарным организациям. Полный список можно найти здесь: https://how-you-can-support-ukraine.super.site/ 

— Следите за новостями официальных каналов. Избегайте фейковых новостей и дезинформации!

Twitter: https://twitter.com/ZelenskyyUa

https ://twitter.com/backandalive 

Telegram: https://t.me/Forbes_Ukraine_official 

— Поддержите украинскую армию — Официальный счет Национального банка Украины

Мы вместе

поделитесь этой информацией со своим сообществом.

#Украинцы #НАТО #Украина #StandWithUkraine

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.