Ночной пейзаж: D0 bd d0 be d1 87 d0 bd d0 be d0 b9 d0 bf d0 b5 d0 b9 d0 b7 d0 b0 d0 b6 картинки, стоковые фото D0 bd d0 be d1 87 d0 bd d0 be d0 b9 d0 bf d0 b5 d0 b9 d0 b7 d0 b0 d0 b6

Содержание

Как фотографировать ночной пейзаж

Обычно всем тем, кто впервые берет в руки фотоаппарат, рекомендуют сначала учиться фотографировать в дневное время. И это вполне естественно. Ведь если вы снимаете в  светлое время суток, вам будет значительно проще разобраться с тем, как устроена фотография в принципе. И это правило, как нам кажется, совсем нет необходимости нарушать. Не нами оно придумано, и не вчера, а очень-очень давно. На этом правиле выросло огромное количество фотографов и поистине мастеров искусства фотографии.

Еще одна полезная рекомендация старых мастеров говорит нам о том, что очень хорошо фотографировать в так называемый «золотой час». «Золотой час» – это такое время суток, когда солнце, наш главный источник естественного света, стоит низко над горизонтом. Это время обычно достаточно непродолжительно, порой не более часа с небольшим. Солнечный свет в это время создает очень красивое, мягкое и теплое по оттенку освещение объектов, плюс ко всему, еще и образует красивые тени, подчеркивающие фактуру поверхностей различных предметов.

Но мы хотим вам рассказать еще об одном времени суток. Свет в это время вообще, можно сказать, просто необыкновенно, волшебно хорош! Вы еще не поняли? Да! Сегодня мы расскажем вам о том, как фотографировать вечером и ночью. Если вы для себя уяснили, что съемка в светлое время суток вам уже по плечу, то пора переходить на новый, более сложный этап изучения фотографического мастерства: заняться вечерней и ночной фотографией. 

Очень хорошим подспорьем в этом деле вам будет штатив. В наше время их выбор просто огромен. Зайдите в любой магазин – пеоистине глаза разбегаются. Что уж говорить об интернет-торговле! Фирмы-производители предлагают потребителю самый широкий выбор этого так нужного фотографу аксессуара! Причем, штативы бывают очень-очень разными не только по своей стоимости и функциональным возможностям, но и по своему назначению. Так что выбор ваш будет, возможно, не так легок как это может показаться на первый взгляд. Но для начала тем, кто еще только-только осваивает азы фотографического творчества,  мы рекомендуем выбрать штатив поустойчивее, и, в то же время, чтобы он был не очень тяжелым. Устойчивость для любого штатива – главное качество, а легкость позволяет легко переносить его с места на место во время работы.

Для чего же нужен штатив (или, как его еще иногда называют профессионалы, трипод, так как существует монопод, опора для фотоаппарата не на трех ногах, а на одной) при съемке ночью и вечером? Как известно, да и вообще-то просто очевидно, ночью и вечером на улице темно. Или, говоря другими словами, освещения для нормальной работы фотографа просто недостаточно. А это говорит нам о том, что снимать придется исключительно на длинных выдержках. По крайней мере, точно уж длиннее, чем 1/30 доля секунды. Именно эта выдержка является стандартной «пограничной точкой»  для перехода от съемки с рук к съемке со штатива или любой другой опроы. И если снимать на длинных выдержках с рук, то смазка просто неизбежна. Так что, если у вас будет такая надежная опора в работе (в прямом и переносном смысле!) как штатив, то вы без труда сможете снимать на выдержках в 1/8, ½ доля секунды, в 1 секунду и вплоть до нескольких минут, совершенно не опасаясь того,  что фотокамера в момент экспонирования сдвинется хоть на сотую долю миллиметра.

Многие начинающие фотографы считают, что в темноте надо снимать со вспышкой. Уверяем вас, далеко не всегда при фотографировании при недостаточном количестве света этот аксессуар вам может потребоваться. Более того. При съемке вечерних и ночных пейзажей проку от вспышки – совершенно никакого нет. Отправляясь на пленер, то есть на натурную съемку  пейзажей, накамерную вспышку вообще можно оставить дома. Для некоторых случаев, когда вспышка вам потребуется, (ну, например, для придания контраста близко расположенным предметам, ставшими элементами пейзажа) вполне можно будет обойтись и вспышкой встроенной. Сегодня такие вспышки встроены практически в любой фотоаппарат. Даже в «мыльницу» самого начального уровня.

Ночные или вечерние пейзажи снимать лучше всего в ручном режиме, отключив на фотокамере всю автоматику. Если вам еще тяжело выставить все параметры настройки режимов съемки – выдержку, диафрагму, светочувствительность и всё остальное, самостоятельно, то воспользуйтесь для работы режимами полуавтоматическими. Ну, например режимом приоритета выдержки или режимом приоритета диафрагмы. В этом случае вы сами выбираете выдержку или диафрагму, на какой будете снимать, а всё остальное за вас сделает автоматика.  Так же можно фотографировать, используя так называемые творческие режимы.

  Настоятельно рекомендуем использовать для работы первые 30-40 минут после того, как солнце опустится за горизонт. Если вы решили снимать городско пейзаж, то уличное освещение в это время, скорее всего, еще не будет  включено, и  свет останется естественным. Что это нам даст? Это нам даст то, что на фотографиях будет прекрасно и естественно будет передан цвет вечернего неба. А так же и хорошую проработку деталей в темных участках изображения.

И еще несколько замечаний по поводу съемки вечерних пейзажей. Замечания эти чисто практические, к творчеству как таковому не относящиеся. 

При работе на длинных выдержках не забывайте о том, что это очень быстро истощает  аккумулятор вашей фотокамеры. Так же значительно быстрее аккумуляторы теряют свою энергию в холодное время года, что уж говорить о морозной зиме. Так что учитывайте этот нюанс при вечерней и ночной съемке на улице. Может такое случиться, что только-только вы войдете во вкус работы, вас, что называется, «понесет» — и в самый неожиданный момент на дисплее фотокамеры появится предательская надпись: «батарея разряжена»… Запаситесь вторым аккумулятором! Это во многом утешит вас и облегчит работу!

И еще один совет. Он на первый взгляд может показаться странным. Но, тем не менее, начинающему фотографу совсем не лишне будет знать, что при ночной и вечерней съемке на улице баланс белого в настройках фотокамеры лучше установить на позицию «дневной свет». Это давно проверенная хитрость опытных фотографов. Если вы будете снимать именно так, то небо на ваших фотографиях приобретет насыщенный синий цвет, а фонари уличного освещения будут радовать ваш глаз и глаз зрителя красивым и теплым желтоватым оттенком.

Следующий совет-рекомендация. Не забудьте взять с собой на вечернюю и ночную съемку хотя бы маленький фонарик. В ваших карманах или рюкзаке много места он не займет, вес вашей экипировки заметно не утяжелит. Но, тем не мене, будет весьма необходим при настройке фотокамеры на разные режимы работы.

Идем далее. Рекомендуем попробовать снимать в режиме  Bulb Mode (B). Это такой режим, который позволяет затвор фотокамеры держать открытым сколь угодно долго. Хоть секунду, хоть час, хоть три часа. Выбор за вами. Нажали на спусковую кнопку – затвор открылся. Нажали на нее второй раз – затвор закрылся.  Для чего это нужно? Если кратко – чтобы проработать детали, находящиеся в самых темных местах изображения. А поподробнее об этом почитайте в других источниках. Сейчас просто не хочется слишком перегружать эту статью информацией.

Вот еще о чем хочется сказать. Не стоит увлекаться очень длинными выдержками! Длительное время экспонирования приведет к повышению цифрового шума на изображении. Что это такое – подробно рассказывать мы сегодня тоже не будем. Почитайте в другом месте. Но если кратко, цифровой шум – это своего рода крапинки на изображении, похожие на зернистость, которая была когда-то раньше на фотографическом изображении на фотопленке. Чем продолжительнее время экспонирования – тем ярче и заметнее будет цифровой шум. Но утешим вас. Не все так страшно, как кажется. Для борьбы с шумом есть несколько способов. Первый – это снижение светочувствительности, или, по другому, значения ISO. Второй — обработка готового изображения в различных графических редакторах уже непосредственно на компьютере. И третий способ – некоторые современные фотоаппараты имеют функцию подавления цифрового шума непосредственно во время съемки. Как воспользоваться этой функцией – читайте в инструкции вашей фотокамеры. Добавим, что все вышеперечисленные способы подавления цифрового шума нужно использовать с большой осторожностью. Если очень сильно увлекаться этим, то потеряются детали в темных участках изображения.

Если вы захотите сфотографировать вечерний или ночной городской пейзаж так, чтобы на фотографии образовались красивые световые линии от движущихся автомобилей, то рекомендуем построить композицию изображения таким образом, чтобы в границах кадра присутствовало небо. Хотя бы небольшая его часть. Такие снимки обычно получаются  очень интересными и красивыми.

И последнее замечание на сегодня. Если всё еще находитесь в раздумье, идти или идти на ночную съемку в город или за город, вспомните старинную, проверенную веками истину: прежде, чем сказать «нет», надо попробовать это сделать. Ну, а если вы еще совсем недавно начали заниматься этим увлекательнейшим делом, фотографией, то далеко не всё у вас может получиться с первого раза. Не отступайте от намеченной цели! Пробуйте второй, третий, десятый раз….. Еще и еще! Мастерство приходит с опытом. Не нужно ничего бояться! Рано или поздно, но успех приходит к тем, кто его добивается, а не отступает после первой неудачи!

как добиться высокого качества кадра при съемке ночью в городе

Дата публикации: 21.11.2014

Как фотографировать ночью? Ведь фотография — это свет! А ночью его совсем мало. Ночная фотосъемка — задача непростая. Она может иметь множество подходов в зависимости от того, какой сюжет мы собираемся снимать. Сейчас мы рассмотрим пример съемки ночного городского пейзажа.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 20 с, 35.0 мм экв.

Снимать ночью в городе интересно по многим причинам. Во-первых, разнообразная иллюминация будет очень необычно подсвечивать казалось бы, привычные виды. Во-вторых, съемка в ночном городе доступна всем: для этого не придется ехать куда-то очень далеко, как в случае со съемкой пейзажа природного. Достаточно будет подъехать в центр любого крупного города: там наверняка есть куча интересных мест для съемки. Если же вы будете снимать в каком-нибудь заурядном переулке спального района, кадр скорее всего получится не интересным.

Я живу в Москве и выбрал для съемки классический вид на стены Кремля с Большого Москворецкого моста.

Важно выбрать и подходящее время для съемки. Как ни странно, лучшие “ночные” кадры получаются не глубокой ночью, а в сумерках, когда только включается городское освещение, а на небе еще остаются краски вечера. Или же наоборот утром, когда солнце вот-вот встанет. В противном случае, если снимать глубокой ночью, на снимке у нас будет абсолютно черное небо. Именно выбор подходящего места, ракурса и времени съемок — самый сложный и наиболее творческий этап в создании ночного пейзажа. Ведь залог дальнейшего успеха съемки — лишь дело техники.

Какое оборудование необходимо для съемки ночного городского пейзажа?

Для съемки этого кадра мне потребовалось следующее оборудование:

  • Штатив. Я его поставил на первое место, так как именно он будет ключевым фактором для получения качественного снимка. Все знают, что будет, если снимать с рук при плохом освещении: кадр или смажется, или же утонет в цифровом шуме при использовании высокой чувствительности. Поставив же аппарат на штатив, мы сможем использовать минимальное ISO, получая кадры идеального качества. Вместо штатива можно использовать какие-то опоры, найденные на местности: парапеты, бордюры и прочее. Однако, такие опоры не позволят надежно зафиксировать аппарат, да и точно выстроить кадр не удастся.

  • Фотоаппарат, позволяющий снимать в ручных режимах. Разумеется, лучше всего для наших целей подойдет зеркальный фотоаппарат. Я использовал свой любимый Nikon D810: он дает прекрасное качество картинки, удобен в управлении. Объектив для съемки я выбрал Nikon 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S Nikkor. Он имеет достаточно “широкие” фокусные расстояния, к тому же, имеет удивительно малый вес (компенсирует тяжелую “тушку”) и прекрасное качество картинки. Однако, можно использовать любой аппарат, на котором можно настраивать экспозицию самостоятельно. Я обычно пользуюсь при ночной съемке режимом М: в условиях городской ночи автоматический замер экспозиции будет работать не всегда точно. Но можно попробовать снимать и в полуавтоматических режимах, например в режиме приоритета выдержки — “S”. Почему именно “S”? Чем так важна выдержка? Об этом я расскажу чуть ниже.

Как настроить фотоаппарат для ночной съемки?

При ночной городской съемке важно уделить внимание каждому параметру съемки. ISO должно быть минимальным. В большинстве камер минимальная светочувствительность — ISO 100.

Самый интересный с творческой точки зрения параметр экспозиции — выдержка. С ним можно “поиграть” при съемке. Я установил выдержку в 30 секунд, чтобы проезжающие под мостом автомобили размылись в движении, оставив после себя лишь следы от фар. Такие длинные красные и белые линии хорошо смотрятся на снимке, подчеркивают динамику. Кстати, здесь нам опять пригодится минимальное ISO: оно позволит как следует удлинить выдержку.

Посмотрим еще примеры, снятые при разных выдержках и ISO.

Кадр, сделанный на выдержке в 1/30 с. Примерно так в лучшем случае будет выглядеть ночной пейзаж, снятый с рук без штатива. Как видите, чтобы взять такую короткую выдержку при столь скудном освещении, мне пришлось повысить ISO аж до 2000. Поэтому на снимке очень много цифрового шума. Итого: пёстрые, заурядные машины и рябящая вода отвлекают на себя слишком много внимания, а техническое качество снимка не слишком высоко.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4, 1/30 с, 145.0 мм экв.

Кадр, сделанный на выдержке в ½ с. Движущиеся объекты уже размылись, но не очень сильно. Их очертания вполне узнаваемы. Они отвлекают на себя слишком много внимания. ISO удалось снизить до 400 единиц, поэтому качество кадра уже лучше. На выдержке в ½ с уже невозможно снимать с рук, потребуется штатив, или как минимум надежная опора для камеры.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4, 1/3 с, 145.0 мм экв.

Кадр на длинной выдержке: следы от машин превратились в длинные линии огней. Кадр выглядит привлекательно, а цифровой шум отсутствует, ведь съемка велась при минимальном ISO. Обратите внимание, что вода и отражения в Москве реке тоже красиво размылись. Длинная выдержка будет размывать любое движение на вашем снимке. Как видно, иногда с помощью этого можно добиться интересных эффектов. Кстати, для съемки этих трех кадров использован телеобъектив Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor: он позволил снять достаточно крупно удаленные от нас объекты. К тому же, он очень резок и довольно компактен (для “телевика”).

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 64, F18, 30 с, 145.0 мм экв.

Итак, со светочувствительностью и выдержкой разобрались. А что делать с диафрагмой? Скорее всего, чтобы взять достаточно длинную выдержку, диафрагму придется прикрывать. К тому же, диафрагму полезно прикрыть в том случае, если на снимке будет какой-то близкий к камере передний план. Тогда закрытая диафрагма поможет увеличить глубину резкости и сделать резким как передний, так и задний планы. Начинающим же можно посоветовать диафрагму отдать под управление автоматики, снимая в режиме S. Дабы упростить себе задачу. Обратите внимание: чтобы камеру не трясти на штативе в момент нажатия на кнопку спуска, лучше всего настроить спуск по таймеру. Так же можно использовать пульт дистанционного управления.

Баланс белого при ночной съемке стоит настраивать исходя из того, какие фонари освещают ваш пейзаж. Скорее всего, это будут фонари с желтым светом. Тогда стоит использовать предустановку “лампы накаливания”. Однако, могут попасться и “зеленые” фонари с люминесцентными лампами. А еще лучше — сразу снимать в RAW и доводить до идеала баланс белого уже при обработке без всякой потери качества снимка.

Ночной пейзаж. Мастер-класс

Ночной пейзаж. Мастер-класс

Мы начинаем цикл мастер-классов, созданный на основе нашего альбом для творческих экспериментов «Рисуем пейзаж со Зверевым».

И предлагаем вам создать свой вид из окна в технике «граттаж»! Живопись может возникнуть как из белизны листа, так и из темноты чёрного фона. В переводе с французского языка «граттаж» означает «скрести, царапать», это способ выполнения рисунка путем процарапывания острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью или черной гуашью.

Для этого нам понадобятся:

  • Лист плотной бумага (желательно акварельной) формата А5
  • Акварельные краски
  • Кисти
  • Вода
  • Свечка
  • Тушь или чёрная гуашь
  • Перо, заостренный кончик кисточки или деревянная шпажка
  • Распечатанный файл «Окно» с сайта
  • Ножницы или канцелярский нож
  • Лист цветного картона или бумаги формата А4
  • Клей


ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

1. Зажигаем свечку, чтобы воск расплавился.

2. Готовим лист для граттажа. С помощью большой мягкой кисти раскрашиваем акварелью лист бумаги яркими цветными пятнами и даём высохнуть.

3. Покрываем всю поверхность листа расплавленным воском от свечи с помощью широкой кисти.

Ждем пока воск высохнет.

5. Большой плоской кистью покрываем всю поверхность чёрной гуашью или тушью.

Ждем пока краска высохнет.

6. Пером, деревянной шпажкой или чем-то острым начинаем процарапывать линии, создавая наш пейзаж за окном. Получается рисунок наоборот: линии выглядят светлыми на темном фоне, совсем как вечером или ночью. Лишние частички можно смахнуть с листа с помощью сухой кисти.

7. Распечатываем шаблон «Окно» с сайта Музея AZ на плотной бумаге формата А4. Если нет возможности распечатать, можно перенести линии с экрана на плотную бумагу или нарисовать свое окно. Размер окна должен совпасть с размером листа, на котором мы рисовали пейзаж.

8. С помощью ножниц или макетного ножа аккуратно вырезаем и сгибаем по линиям.

9. Приклеиваем «оконные рамы» специальными клапанами к обороту нашего пейзажа.

10. Подбираем фон стены для нашего «окна». 

11. Размещаем окно на фоне в центральной части и приклеиваем. 

Теперь мы можем открыть окно, полюбоваться на огни вечернего пейзажа, а можем закрыть — и смотреть на него из комнаты.


Создаем в Фотошоп ночной пейзаж в стиле Sci-Fi / Creativo.one

В этом уроке я покажу вам, как создать темную, научно-фантастическую ландшафтную фотоманипуляцию в Adobe Photoshop.

Сначала мы создадим базовую сцену, используя два изображения. После этого мы добавим звезды и планеты. Потом, мы добавим туманные горы и скалу в середине композиции. Мы будем использовать несколько корректирующих слоев, чтобы изменить цвет и контраст всей сцены. И напоследок, мы создадим эффект освещения.

Если вы ищете ресурсы для работы с фотографиями, включая кисти, текстуры, 3D-модели и фотографии, вы можете найти их на элементах Envato Elements и Envato Market (платно).

Скачать архив с материалами к уроку

Примечание: В источнике урока отсутствуют некоторые изображения. В архиве вы найдёте альтернативный вариант материалов для выполнения урока.

1. Как создать базовый ландшафт

Шаг 1

Создайте новый документ 1920 x 1080 px и залейте его белым:

Шаг 2

Откройте ландшафтное изображение и используйте инструмент Волшебная палочка (Magic Wand Tool) (W), чтобы удалить небо и оставить на слое только ландшафт. Переместите его в наш документ. Используя Инструмент Перемещение (Move Tool) (V), расположите это изображение в нижней части холста. Преобразуйте этот слой в Смарт Объект (Smart Object).

Примечание переводчика: Выделите инструментом Волшебная палочка небо и, перейдя в Редактирование (Edit), выберите команду Очистить (Clear) для удаления неба. Чтобы преобразовать выделенный слой в смарт-объект, выберите Слой (Layers) — Смарт-объекты (Smart Objects) — Преобразовать в смарт-объект (Smart Object)

Шаг 3

На поверхности земли есть некоторые нежелательные детали. Чтобы исправить их, создайте новый слой и примените его в качестве Обтравочной маски (Clipping Mask): щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Создать обтравочную маску (Create Clipping Mask). Используйте Инструмент Штамп (Clone Stamp) (S), чтобы удалить указанные детали.

Примечание переводчика: Работая на слое Обтравочная маска инструментом Штамп, выберите на верхней панели настроек опцию Образец — Текущий и ниже (Current and Below), это позволит инструменту брать образец со слоя с ландшафтом.

Шаг 4

Создайте корректирующий слой: перейдите в Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Цветовой баланс (Color Balance) и измените настройки Средних тонов (Midtones):

Шаг 5

Создайте еще один корректирующий слой: Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Цветовой тон / Насыщенность (Hue/saturation) и доведите значение Насыщенности (Saturation) до -82:

Шаг 6

Добавьте еще один Корректирующий слой Кривые: Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Curves (Кривые) с настройками, как на изображении ниже. На маске слоя мягкой круглой кистью черного цвета, с пониженной непрозрачностью (около 10-15%), прокрасьте некоторые участки земли:

Шаг 7

Создайте новый слой выше всех слоев: главное меню — Слои (Layer) – Новый (New) – Слой (Layer), измените режим слоя на Перекрытие (Overlay), непрозрачность 100% и заполните 50% серым цветом:

Примечание переводчика: не забудьте поставить галочки « Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски» и «Выполнить заливку нейтральным цветом режима «Перекрытия» (серым 50%).

Активируйте инструмент Burn Tool (Затемненитель) (O) с настройками: Диапазон (Range) – Средние тона (Midtones), Экспонирование (Exposure) — около 25%, чтобы затемнить левый край ландшафта. Вы можете видеть, как я это делал в Нормальном режиме, и результат в режиме Перекрытие (Overlay).

Шаг 8

Откройте изображение неба. Используйте Инструмент Прямоугольная область выделения (Rectangular Marquee) (M), чтобы выделить небо и поместить его в верхнюю половину основного холста. Установите этот слой ниже слоев группы ландшафта и уменьшите его Непрозрачность (Opacity) до 50% .

Примечание переводчика: Автор собирает все слои с поверхностью земли в группу Ландшафт: кликните на иконку «Создать новую группу» внизу палитры слоёв, удерживая Ctrl, кликайте на те слои, которые надо выделить, а затем, перетащите их в созданную группу.

Шаг 9

Создайте корректирующий слой Кривые (Curves) для слоя с небом и затемните изображение: Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Curves (Кривые). На маске слоя используйте мягкую черную кисть, чтобы стереть затемнение в середине неба, поскольку мы постараемся сделать там источник света.

Шаг 10

Добавьте еще один корректирующий слой Кривые (Curves), чтобы затемнить левую часть неба, так как она немного ярче, чем правая. Прокрасьте на маске корректирующего слоя черной мягкой кистью справа и посередине, чтобы показать светлые участки.

Шаг 11

Чтобы сделать левый край темнее, создайте новый слой и, используя мягкую кисть с цветом#8f939d, прокрасьте участок неба слева. Измените режим наложения этого слоя на Умножение (Multiply), непрозрачность 100% .

Шаг 12

Используйте корректирующий слой Цветовой баланс (Color Balance): Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Цветовой баланс (Color Balance) и измените настройки Средних тонов (Midtones), чтобы сделать небо более фиолетовым:

Примечание переводчика: Автор собирает все слои с небом в группу Небо: кликните на иконку «Создать новую группу» внизу палитры слоёв, удерживая Ctrl, кликайте на те слои, которые надо выделить, а затем, перетащите их в созданную группу.

2. Как добавить звезды

Шаг 1

Поместите изображение со звездами поверх всех слоев, и измените режим наложения слоя на Линейный осветлитель (Linear Dodge) с непрозрачностью 100% .

Шаг 2

Создайте еще один корректирующий слой: Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Цветовой тон / Насыщенность (Hue/saturation) и выставите значения настроек, как на изображении ниже, чтобы обесцветить эффект:

Шаг 3

Используйте корректирующий слой Уровни, чтобы уменьшить яркость: Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Уровни (Levels). Передвиньте ползунки настроек, как на примере ниже:

Шаг 4

Нажмите второй значок в нижней части панели Слои (Layers), чтобы добавить маску к слою с небом. Используйте мягкую черную кисть, чтобы стереть звезды на поверхности планеты и уменьшить видимость эффекта звезд в области неба.

3. Добавляем планеты

Шаг 1

Откройте текстуру планеты. Изучите этот урок, чтобы узнать, как сделать планету. Перетащите планету на наш холст и поместите ее посередине, сдвинув к самому верхнему краю. Дублируйте этот слой дважды и уменьшите планеты, а затем расположите их по обеим сторонам от большой.

Примечание переводчика: Вы можете пропустить шаг по созданию планет, а использовать уже готовое изображение. Для изменения размера, воспользуйтесь Инструментом Трансформации: Редактирование (Edit) — Трансформирование (Transform) — Масштабирование (Scale).

Шаг 2

Добавьте маску слоя к двум небольшим планетам и, используя мягкую черную полупрозрачную кисть, сделайте их выцветшими, растворяющимися в небе.

Шаг 3

Дважды щелкните по слою с большой планетой, выберите стили слоя:

Внутренняя тень (Inner Shadow) — установите цвет тени #f4f5f6 и Внешнее свечение (Outer Glow) — установите цвет свечения белый.

Примечание переводчика: Внутренняя тень: режим наложения — Линейный осветлитель (Linear Dodge), Смещение (Distance)- 25 пикселей, Размер (Size) — 104 пикселя, Непрозрачность (Opacity) — 45%. Внешнее свечение: режим наложения — Экран (Screen), Непрозрачность (Opacity) — 51%, Метод — Мягкий (Softer), Размер (Size) — 25 пикселей.

Шаг 4

Выберите слои с планетами и нажмите Control-G, чтобы создать для них группу. Установите для этой группы режим Нормальный (Normal) 100% и используйте корректирующий слой Цветовой тон / Насыщенность (Hue/saturation) в группе для уменьшения цветности планет.

Примечание переводчика: в ранних версиях Photoshop, режим наложения группы сменить с Пропустить на Нормальный и в группе выше всех слоёв добавить корректирующий слой, который будет действовать только на слои в данной группе.

Шаг 5

Создайте корректирующий слой Цветовой баланс, чтобы изменить цвет планет: Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Цветовой баланс (Color Balance), выставите настройки Средних тонов (Midtones), как на изображении ниже.

На маске слоя, используя мягкую черную кисть, уменьшите эффект пурпурного на малых планетах.

Шаг 6

Добавьте корректирующий слой Кривые (Curves): Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Curves (Кривые) с настройками, как на изображении ниже, чтобы затемнить планеты. Покрасьте на маске корректирующего слоя мягкой черной кистью нижние части планет.

Шаг 7

Используйте другой корректирующий слой Кривые (Curves), чтобы добавить больше света к нижней части планет. Прокрасьте черным верхнюю часть планет, чтобы скрыть эффект этого корректирующего слоя.

Шаг 8

Создайте еще один корректирующий слой Кривые (Curves), чтобы сделать самую большую планету более туманной и растворяющейся в небе.

Примечание переводчика: на маске слоя области выделения прокрасьте черным, чтобы убрать эффект размытия.

4. Как создать фоновые горы

Шаг 1

Откройте изображение гор. Отделите горы с неба и добавьте их слева в наш пейзаж. Уменьшите непрозрачность (Opacity) этого слоя до 70%.

Примечание переводчика: для выделения неба можно использовать инструмент Волшебная палочка (Magic Wand)

Шаг 2

Продублируйте этот слой и переверните его по горизонтали Редактирование (Edit) — Трансформация (Transform) — Отразить по горизонтали (Flip Horizontal). Переместите его в правую сторону и уменьшите его непрозрачность до 90%.

Шаг 3

Добавьте маску к каждому из этих слоев и используйте мягкую черную кисть, чтобы удалить лишние области на земле и уменьшить непрозрачность гор на фоне неба.

Шаг 4

Создайте группу для слоев с горами и используйте для этой группы корректирующий слой Кривые (Curves), чтобы изменить их освещенность в соответствии с общим ландшафтом.

5. Как добавить скалу

Шаг 1

Откройте изображение скалы. Отделите скалу от фона и поместите ее в середину нашей работы. Используйте маску слоя и среднюю мягкую черную кистью, чтобы стереть нижнюю часть скалы и смешать камень с грунтом.

Шаг 2

Создайте корректирующий слой: Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Цветовой тон / Насыщенность (Hue/saturation) для слоя со скалой и уменьшите значение Насыщенности (Saturation) до -66.

Шаг 3

Скала выглядит слишком яркой по сравнению с фоном, поэтому добавьте корректирующий слой Кривые (Curves), чтобы затемнить его, выставите настройки, как на изображении ниже:

Шаг 4

Создайте корректирующий слой Цветовой баланс: Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Цветовой баланс (Color Balance), выставите вот такие настройки Средних тонов (Midtones):

Шаг 5

Создайте новый слой выше всех слоев: главное меню — Слои (Layer) – Новый (New) – Слой (Layer), измените режим слоя на Перекрытие (Overlay) с непрозрачностью100% и заполните 50% серым цветом.

Примечание переводчика: не забудьте поставить галочки « Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски» и «Выполнить заливку нейтральным цветом режима «Перекрытия» (серым 50%).

Используйте Инструменты Dodge Tool (Осветлитель) и Burn Tool (Затемнитель), чтобы прорисовать яркие края для контура скалы, где она должна быть освещена, а также нарисовать больше текстурных деталей для скалы.

Шаг 6

Создайте корректирующий слой Кривые (Curves), чтобы сделать контур скалы более мягким и расплывчатым. Оставьте этот эффект на краях, а середину скалы прокрасьте мягкой черной кистью на маске корректирующего слоя, чтобы сохранить контраст и тень.

6. Как выполнить основные настройки

Шаг 1

Создайте корректирующий слой Карта градиента поверх всех слоев: Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Карта градиента (Gradient Map) и выберите цвета #a58869и #94ece5. Измените режим слоя на Мягкий свет (Soft Light) с непрозрачностью 90% .

Шаг 2

Создайте новый корректирующий слой Кривые (Curves), чтобы сделать края ландшафта более темными. Середину изображения прокрасьте мягкой черной кистью на маске корректирующего слоя, чтобы сохранить яркость.

Шаг 3

Создайте корректирующий слой Фотофильтр (Photo Filter): Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Фотофильтр (Photo Filter) и выберите цвет #1200ec:

Шаг 4

Создайте корректирующий слой Цветовой баланс: Слои (Layers) — Новый Корректирующий слой (New adjustment layer) — Цветовой баланс (Color Balance), выставите вот такие настройки Средних тонов (Midtones) и Света (Highlights) :

Шаг 5

Добавьте еще один корректирующий слой Кривые (Curves), чтобы увеличить свет в середине. Прокрасьте края на маске слоя черной кистью, чтобы они не пострадали от этого корректирующего слоя.

Шаг 6

Создайте еще один корректирующий слой Кривые (Curves), чтобы увеличить контрастность для всей сцены. Выбранные области показывают, где нарисовать маску слоя.

7. Как сделать световой эффект

Шаг 1

Сначала создайте новый слой и используйте мягкую кисть с цветом #b1c0d9, чтобы сделать пятно на холсте. После этого измените цвет кисти на #cddbf3, чтобы сделать меньшее пятно посередине предыдущего.

Преобразуйте этот слой в Смарт-объект (Smart Object): Слой (Layers) — Смарт-объекты (Smart Objects) — Преобразовать в Смарт-объект (Smart Object), и используйте Инструмент Свободная трансформация (Free Transform) (Control-T), чтобы сделать его более длинным и более тонким.

Добавьте маску к этому слою, чтобы линия затухала в скале и выглядела как щель в камне.

Шаг 2

Создайте новый слой и используйте мягкую кисть с цветом #f5f7fb, чтобы нарисовать еще одно светлое пятно. Используйте Инструмент Свободная трансформация (Free Transform) (Control-T), и маску слоя, чтобы светлое пятно смотрелось как тонкий луч.

Шаг 3

На новом слое используйте мягкую кисть с цветом #cddbf3, чтобы нарисовать светлый участок в середине. Измените этот режим слоя на Перекрытие (Overlay), 100% .

Продублируйте этот слой, чтобы сделать свет сильнее.

Шаг 4

Чтобы сделать легкое сияние, возьмите Инструмент Прямоугольная область выделения (Rectangular Marquee), чтобы выделить форму квадрата, и установите Радиус растушевки (Feather Radius) на 2. Используйте большую мягкую кисть с цветом #cddbf3, для создания пятна на правой стороне.

Примечание переводчика: создавайте эффект сияния на новом слое.

Нажмите Control-D, чтобы отменить выделение, и используйте Инструмент Свободная трансформация (Free Transform) (Control-T), чтобы сделать блик намного более тонким (преобразуйте этот слой в Smart Object перед трансформированием). Переместите его в зону зазора в скале.

Используйте маску слоя, чтобы удалить верхнюю и нижнюю части блика, делая его сильнее, слева от светового зазора.

Шаг 5

Используйте небольшую кисть с цветом #ff89aa для рисования вдоль линии света. Установите режим наложения слоя на Жесткий свет (Hard Light) с непрозрачностью 100% .

Примечание переводчика: создавайте этот эффект на новом слое.

Шаг 6

Используйте ту же кисть, чтобы прокрасить вокруг светлого промежутка. Измените режим этого слоя на Мягкий свет (Soft Light) 100% и частично скройте на маске слоя, чтобы красный эффект выглядел очень легким.

Шаг 7

Создайте корректирующий слой Вибрация (Vibrance) поверх слоев, чтобы завершить окончательный эффект.

Поздравляю, вы справились!

Я надеюсь, что вам понравился урок, и вы узнали что-то новое для ваших собственных проектов. Не стесняйтесь делиться своими результатами или оставлять комментарии в поле ниже. Наслаждайтесь работой в Photoshop!

Автор: Jenny Le

Источник: design.tutsplus.com

Конспект урока «Ночной пейзаж»

Урок музыки 6 класс

Тема: «Ночной пейзаж. Ноктюрн»

Цель урока: познакомить учащихся на примере произведений композиторов, поэтов и художников с жанром камерной музыки – ноктюрн.

Задачи урока:

-углубить знания о творчестве Ф. Шопена, познакомить с творчеством А. Бородина;

-воспитывать интерес к творчеству Ф. Шопена, А. Бородина;

-учить строить цепочки логических рассуждений, умозаключений; устанавливать связи между образами музыкальными, художественными и литературными.

Планируемые результаты:

Предметные: познакомить учащихся с ноктюрнами А. Бородина и Ф. Шопена.

Личностные: уметь сопоставлять по характеру произведения разных композиторов.

Метапредметные: умение вести учебное сотрудничество с учителем, одноклассниками в группе и коллективе; умение работать с текстом, выделять главное; совершенствовать навыки устной речи, анализа текста.

Универсальные учебные действия:

регулятивные: ставить учебную задачу, правильно оформлять и вести записи в тетради; планировать свою деятельность;

познавательные: поиск необходимой информации, умение составлять конспект занятия;

личностные: формулировать выводы, выделять главное, кратко излагать свои мысли;

коммуникативные: слушать друг друга, вести диалог, выступать перед аудиторией.

Средства обучения, технические средства: компьютер, презентация, раздаточный материал, портреты композиторов Ф. Шопена и А. Бородина, синтезатор, учебник музыки 6 класс.

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний.

Музыкальный материал: А. Бородин Ноктюрн из квартета №2, Ф. Шопен «Ноктюрн», песня А. Городницкого «Атланты»

Художественный материал: К. Фридрих «Двое созерцающих луну», Дж. Уистлер «Ноктюрн: Синее и золотое – старый мост Баттерси».

Ход урока:

1.     Организационный момент. Приветствие.

2.     Повторение изученного материала.

Учитель:

Назовите композитора, о котором шла речь на прошлом уроке. (Ф. Шопен)

С каким жанром музыки мы познакомились? (инструментальная баллада)

Какое произведение мы слушали? (Баллада №1 Ф. Шопена)

Что такое инструментальная баллада? (ответы детей)

Эпиграфом к уроку будут строки Афанасия Фета: (стр. 104)

Какая ночь! Как воздух чист,

Как серебристый дремлет лист,

Как тень черна прибрежных ив,

Как безмятежно спит залив,

Как не вздохнёт нигде волна,

Как тишиною грудь полна!

(А. Фет)

Вот ещё одна поэтическая картина: отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Полтава»

Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звёзды блещут.

Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут

Сребристых тополей листы.

Луна спокойно с высоты над Белой Церковью сияет

И пышных гетманов сады и старый замок украшает.

Учитель: Как вы думаете, о какой музыке пойдет сегодня речь? Как называются произведения, которые исполняют в вечернее, ночное время? (серенада).

А что такое серенада? (произведение, которое исполняют в вечернее или ночное время под окнами любимой)

Сегодня мы продолжим изучение образов камерной музыки на примере такого жанра как НОКТЮРН. Что это за жанр мы и выясним сегодня на уроке.

Итак, попробуйте сформулировать тему урока (на слайде картина ночи). Какое время суток изображено на картине? (ночь), значит какой это пейзаж? (ночной).

Попробуйте сформулировать тему нашего урока. («Ночной пейзаж. Ноктюрн»)

Запишите тему урока в тетради.

1.     Основная часть.

Учитель: Откройте учебник на стр. 104. Прочитаем информацию о ноктюрне (1-2 абзац)

Слушаем «Ноктюрн» (фа-минор) Ф. Шопена. Запишите в тетрадь автора и название произведения.

Учитель: Какой образ, состояние души показал Ф. Шопен в этом ноктюрне? (ответы)

Учитель: Музыка, которую мы сейчас услышим, А. Бородин посвятил своей жене, прекрасной пианистке Екатерине Сергеевне. Это струнный квартет, который состоит из четырёх частей, предназначенных для исполнения струнных смычковых: двух скрипок, альта и виолончели.

Ноктюрн представляет собой 3 часть струнного квартета Бородина.

Но перед тем, как мы послушаем ноктюрн, давайте прочитаем фрагмент письма А. П. Бородина к своей жене, которое он написал в немецком городе Гейдельберге. Это поможет нам глубже понять содержание музыки.

Запишите в тетрадь автора и название произведения.

Слушание «Ноктюрн» А. Бородин.

Учитель: подберите слова из таблицы Словаря характеристики музыки, которые наиболее точно передают образ данного произведения (работа в парах) и выпишите их в тетрадь.

Учитель: предлагаю вам выбрать те определения ноктюрна, которые на ваш взгляд правильно отражают содержание произведения. Попробуйте объяснить свой выбор.

Выбрать правильные определения слова «НОКТЮРН»

1.     Пьеса, предназначенная для ночного исполнения под открытым небом.

2.     Сочинение, которое передаёт настроение человека.

3.     Произведение лирического, мечтательного характера, музыка которого передаёт настроение ночи.

4.     Песня, исполненная для возлюбленной в вечернее или ночное время под её окном.

Давайте рассмотрим картины западноевропейских художников: К. Фридриха «Двое созерцающих луну», Дж. Уистлера «Ноктюрн: Синее и золотое – старый мост Баттерси».

Картина К. Фридриха «Двое созерцающих луну». Мы видим двоих, чей образ предстаёт перед нами практически в виде силуэта. Однако при тщательном рассмотрении мы можем кое-что понять об этих двух людях. Сначала можно предположить, что это два путника, остановившиеся полюбоваться ночным небом. Но если отметить, что оба одеты в соответствии с модой того времени, то становится понятно, что это местные жители, уставшие от города и вышедшие на дальнюю прогулку.

Главным элементом картины «Ноктюрн: синее и золотое – старый мост Баттерси» выступает старый деревянный мост в Баттерси, разрушенный в 1881 году. Этот мост считался довольно опасным местом, поскольку много раз был повреждён судами, с трудом протискивающимися между его тесно поставленными сваями. «Задумчивую» атмосферу Уистлер передал с помощью свободных, широких мазков, благодаря которым дальний берег реки кажется окутанным туманной дымкой.

Подходят ли эти картины музыке, с которой мы сегодня с вами познакомились? (ответы детей)

Так что же такое ноктюрн? Давайте попробуем собрать определение из рассыпанных слов:

Составить определение из слов:

Лирического, пьеса, вечернего, небольшая, характера, инструментальная, или, исполнения, ночного, для, предназначенная.

Учащиеся собирают определение на листках и после самопроверки выписывают его в тетрадь (работа в парах)

Ответ:

Небольшая инструментальная пьеса лирического характера, предназначенная для ночного или вечернего исполнения.

1.     Вокально-хоровая работа.

Упражнение на дикцию и дыхание.

Распевание.

Исполнение песни «Атланты»: работа над дикцией, артикуляцией, чистотой интонирования.

5 Закрепление нового материала

Заполнить таблицу опорных знаний, полученных на уроке.

Композитор

А. Бородин

Век

19

Страна

Россия

Название произведения

Ноктюрн из квартета №2

Жанр

Ноктюрн

Рефлексия:

Учитель: предлагаю каждому оценить свою работу на уроке по предложенной таблице. Ставим в правой колонке + или –. Каждый плюс соответствует 1 баллу. Если у вас 5 баллов, вы отлично усвоили урок, если 4 – вам есть, над чем поработать.

Я слушал(а) внимательно, всё понял(а), мне понравилось.

Я анализировал(а) прослушанную музыку.

Я выполнил(а) творческое задание

Я запомнил(а) название прослушанных произведений и их авторов.

Я поняла идею произведения.

Домашнее задание: (на выбор)

1.     Нарисовать вечерний или ночной пейзаж.

2.     Найти в интернете материал об истории создания жанра «ноктюрн», подготовить сообщение.

3.     Подготовить презентацию по теме «Ночной пейзаж в изобразительном искусстве и в музыке».

 

27 октября 2017 года. Челябинск. Бесплатный семинар «Ночной пейзаж» | Новости

 

 

Компания Nikon приглашает любителей фотографии на практическое занятие по теме:  «Ночной городской пейзаж», который пройдет при участии авторизованного NPD магазина «Интеллект-Фото» (https://www.intel-foto.ru)

Очень часто, в ночное время, мы видим красивые ночные  городские пейзажи именно в это время город выглядит еще притягательней. Все меняется и преображается, проявляется истинная красота города. Многим людям хочется запечатлеть эту красоту, но как это сделать, что бы фотография была красивой? Как сфотографировать человека на переднем плане и  Ночной пейзаж на заднем, какую технику и какие настройки для этого стоит использовать. В рамках данного практического семинара каждый участник получит ответы на эти и другие вопросы.

 

В рамках данного занятия Вы узнаете:

— Особенности съемки городского пейзажа в ночное время. Место и время съемки.

— Цифровой шум. Насколько он опасен и как его избежать.

— Композиция и фокусировка.

— Секреты настройки камеры для получения нужного результата.

— Какая техника и аксессуары лучше всего подходят для съемки ночного городского пейзажа и многое другое.

 

Каждый из участников потренируется и на практике освоить элементы и правила съемки ночного городского пейзажа, а также получит ценные советы по практической съемке от ведущего.

Данное занятие будет интересно как начинающим, так и уже опытным фотографам, которые хотят освоить базовые принципы съемки ночного города или узнать что-то новое в данном жанре.

 

Ведущий: опытный преподаватель и фотограф, Дулов Михаил.

Место встречи: г. Челябинск, на  пл. Ярославского, 1. У Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки.

Время: 27 Октября 2017 в 19.00

Продолжительность: около 3-х часов.

 

Чтобы принять участие в практическом занятии, необходимо:

2.       Прийти на семинар в одежде рассчитанной на 10 градусов и холоднее.

3.       Прийти на семинар с фотоаппаратом и по возможности со штативом.

 

Ждем вас на нашем занятии!

Красивые ночные пейзажи — 62 фото

1

Природа ночью


2

Красота природы ночью


3

Природа ночью


4

Ночное озеро


5

Природа ночью


6

Лунная ночь


7

Природа вечер


8

Природа ночью


9

Природа ночью


10

Лофотенские острова, Норвегия


11

Темная природа


12

Природа ночью


13

Ночной лес озеро


14

Ночная природа


15

Красивая ночь


16

Природа ночью


17

Красивые ночные пейзажи


18

Летняя ночь


19

Ночное озеро


20

Шикарный ночной пейзаж


21

Красивые ночные пейзажи


22

Красивая ночная природа


23

Красота природы ночью


24

Природа ночью


25

Красивое озеро ночью


26

Озеро ночью


27

Природа вечер


28

Природа ночью


29

Природа ночью


30

Природа ночью


31

Красивая ночь


32

Красивая природа ночью


33

Синяя природа


34

Ночной пейзаж


35

Природа вечер


36

Красивая ночная природа


37

Природа вечер


38

Природа ночью


39

Красивые ночные пейзажи


40

Природа ночью


41

Max Rive Северное сияние


42

Ночной пейзаж


43

Красивые ночные пейзажи


44

Озеро ночью


45

Звездное небо пейзаж


46

Природа ночью


47

Ночь река лес


48

Вечерний пейзаж


49

Озеро ночью


50

Красивые ночные пейзажи


51

Ночной пейзаж


52

Красивые ночные пейзажи


53

Ночное небо


54

Ночное озеро


55

Ночное озеро


56

Ночной пейзаж


57

Ночное озеро


58

Синий пейзаж


59

Красивое ночное небо


60

Банф Канада Северное сияние


61

Ночной пейзаж

Как снимать идеальные ночные пейзажи

Съемка ночных пейзажей может быть сложной задачей. Большинство фотографов находят разницу в доступном естественном освещении сложной задачей.

Прочитайте нашу статью здесь, и вы сразу же отправитесь в путь.

Фондри де Чиенс, Бельгия. Одиночная экспозиция, сделанная с объективом «рыбий глаз» Olympus OM-D EM-10 Samyang 7,5 f/3,5.

[ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь.]

Астрофотография против фотографии ночного пейзажа

Когда я говорю о «фотографии ночных пейзажей», я имею в виду съемку звездного неба с ночными пейзажами. Я не имею в виду астрофотографию.

У астрофотографии есть свои сложности. Но я все же считаю, что это намного проще, чем снимать ночной пейзаж по одной простой причине.Время экспозиции не имеет значения.

Что делает ночную съемку такой сложной, так это ночной пейзаж. Следование за звездами размывает пейзажи. Вслед за ночными пейзажами будут размываться звезды. Чтобы записать звезды как фиксированные точки, а не следы, вы вынуждены использовать короткое время экспозиции.

Как избежать светового загрязнения

Все труднее найти действительно темное небо. По крайней мере, в Европе. Это связано с повышенным световым загрязнением.Он исходит от уличных фонарей почти повсюду на континенте.

Лучшее, что вы можете сделать, это уехать как можно дальше от крупных городов и поселков. Ищите темную сельскую местность. Чтобы получить представление о световом загрязнении в мире, посетите веб-сайт Карты светового загрязнения. Там же можно увидеть, как изменилось световое загрязнение за последние 5 лет.

Я живу в Бельгии, под одним из самых загрязненных небес в Европе (смею ли я сказать, что в мире?). Даже когда я путешествую далеко от крупных городов, самое темное небо, которое я могу получить, будет оцениваться в 5 или 9 баллов по шкале Бортла.Тем не менее, как мы увидим, надежда есть. Вы можете снимать приятные ночные пейзажи даже в местах с плохим освещением.

Карта светового загрязнения для Бельгии: более яркие области отмечены красным цветом, а более темные — черным. Как видите, бельгийское небо в среднем очень яркое.

Где лучше всего снимать ночные пейзажи?

К сожалению, Вселенная совершенно безразлична к вашим потребностям в фотографии. Какие звезды и какую часть Млечного Пути вы сможете увидеть, зависит от периода года.И по твоим координатам на Земле.

В Северном полушарии ядро ​​галактики видно на ночном небе с апреля до конца сентября. То, сколько его вы сможете увидеть, а также его высота над горизонтом, будет зависеть от вашей широты. Чем ближе вы к экватору, тем лучше.

Двигаясь на север, ядро ​​становится все ниже и ниже в небе. Пока он не достигнет точки прямо над горизонтом, где оранжевое свечение от светового загрязнения достигает своего максимума.
Зимой ночи длиннее.Ядро появляется ниже горизонта и видно только из южного полушария.

В любом случае, существует множество сайтов и мобильных приложений, которые вычисляют местоположение ядра. Они сообщат вам заранее, если, когда и какую часть ядра вы увидите из данного места.

Также стоит обратить внимание на ночные пейзажи. Хорошее расположение — это не только звезды, но и ночные пейзажи, которые вы будете включать.

Настройки снаряжения и камеры для съемки идеального ночного пейзажа

В идеале вы выращиваете собственное денежное дерево в своем саду.И тогда вы могли бы купить новейшую цифровую камеру среднего формата с гигапиксельной матрицей. Нет видимого цифрового шума. Даже при использовании ISO в один газиллион. И несколько сверхбыстрых и удивительных объективов.

Ладно, хватит мечтать. Если у вас ограниченный бюджет, как и у большинства из нас, не бойтесь. Вы все равно получите множество потрясающих снимков той величественной звездной ночи. Просто нужно соблюдать несколько простых правил.

Gear помогает делать потрясающие снимки. Дело не только в этом, но это играет свою роль. Изображение ночного пейзажа на 50% состоит из планирования/композиции, на 20% из техники и на 30% из навыков редактирования.

Вот то, что вам нужно, чтобы промочить ноги в ночной фотографии.

Камера

Полнокадровые камеры здесь лучшие. Это из-за низкого шума на высоких ISO. Но современные камеры APS-C, четыре трети или микро четыре трети тоже работают.

Давайте будем честными: вы можете делать потрясающие снимки даже с одной из новейших компактных камер высокого класса. Убедитесь, что он оснащен широкоугольным светосильным объективом и 1-дюймовым сенсором.

Примеры включают Sony CyberShot RX100 I, II, III или IV и Canon PowerShot G7X.Или больше, например Panasonic LX 100.

Чтобы сделать фотографию хорошей фотографией, нужно гораздо больше, чем качество «пикселя». Более важны, чем размер сенсора:

  • Возможность съемки в RAW;
  • Шумоподавление на длинных выдержках в камере и хорошие характеристики при умеренном значении ISO;
  • Дистанционный триггер для затвора и интервалометра;
  • Режим лампы;
  • Достойное время автономной работы (или возможность использования аккумуляторной рукоятки).

Для компактных камер нужен широкий и светосильный объектив, а также ручная фокусировка. Некоторая форма просмотра фокуса или увеличения в режиме Live View — приятная функция. Это поможет вам правильно сфокусироваться на звездах.

Линзы

Самая важная характеристика хорошего объектива — светосила. Это означает, что диафрагма находится в диапазоне от f/1,4 до f/3,5. Он должен позволять фокусироваться в ручном режиме. И он должен обладать хорошими оптическими характеристиками, такими как резкость, виньетирование, цветность и астигматизм при широко открытой диафрагме.

Что касается выбора фокусного расстояния, то для ночной пейзажной съемки чем шире, тем лучше. На полнокадровой камере я бы не поднимался выше 50 мм. Возможность установки фильтров является плюсом.

Насколько я знаю, никакие фишай-объективы с фильтром использовать нельзя. Но некоторые широкоугольные объективы для камер формата micro 4/3 имеют резьбу для навинчивания.

Штатив

Давайте проясним здесь. Нельзя снимать ночной пейзаж без штатива. Вам понадобится прочный, чтобы избежать движения/дрожания камеры.

Хорошим выбором является тот, который позволяет вам стрелять снизу вверх над головой. Это даст вам максимальную гибкость при компоновке кадра.

Может быть полезна петля или крючок, к которому можно прикрепить груз. Это поможет стабилизировать штатив в ветреную погоду. Они распространены в прибрежных и горных районах.

Другие материалы:

  • Запасные батареи;
  • Запасные карты памяти;
  • Дистанционные триггеры;
  • Налобные фонари (с красной подсветкой, чтобы держать глаза в «темном режиме»).

Фильтры

Да, фильтры. Это важный урок о том, как снимать ночью, получая желаемое изображение.

Они ни в коем случае не заменяют темное небо. Но фильтры могут помочь бороться со злым оранжевым свечением, возникающим из-за светового загрязнения.

Вот спектр пропускания моего фильтра Skywatcher LPR (Light Pollution Reduction). Видишь, где линия обрывается? Фильтр будет поглощать свет с этой длиной волны, и он не достигнет сенсора.

Спектр поглощения для фильтра Skywatcher LPR.

Короче говоря, фильтр будет уменьшать/удалять свет с определенной длиной волны из света, попадающего на датчик. Вы не можете создать это в программном обеспечении для редактирования. В эти фильтры стоит инвестировать, если вы живете в светозагрязненном районе.

Все фильтры уменьшат экспозицию на 1 ступень. Хороший фильтр LPR уменьшит загрязнение от натриевых ламп около 4EV и ртутных ламп 2EV.
Это позволяет увеличить выдержку (или увеличить ISO).Но вы не сожжете блики или небо над горизонтом на ночной фотографии.

На изображениях ниже показаны два примера. Изображения прямо из камеры с фильтрами Skywatcher LPR и без них.

На этом изображении показано влияние фильтра LPR на бельгийские уличные фонари. Влияние фильтра LPR в сельской местности (Кап-Блан-Не, Франция) на неотредактированные изображения. Sony RX100Mk2 + фильтр LPR. Фильтры

LPR, будучи широкополосными фильтрами, не способны уменьшать лунный свет. Для этого лучше использовать H-альфа-фильтр или другой узкополосный фильтр.

Это интерференционные фильтры, как и поляризатор. Это один негативный аспект. Они будут давать неприятные цветные полосы на фотографии при установке на сверхширокие углы. Это связано с тем, как они влияют на свет, попадающий под разными углами.

Один из способов избежать этого, если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера Canon, заключается в использовании вставного CLS-фильтра от Astronomik. Фильтр будет располагаться между зеркалом и задней частью объектива, поэтому свет падает на него под одним и тем же углом. Также этот фильтр нельзя использовать с объективами EF-S.

Мое снаряжение

Чтобы дать вам представление о моей экипировке на данный момент, я использую следующее снаряжение:

Простые правила фотосъемки ночного неба, которые нужно помнить

Есть несколько простых эмпирических правил, которые нужно выучить, чтобы справиться с ночным небом. Как я упоминал выше, звезды движутся по небу со скоростью около 15 градусов в час.

Если вы не заинтересованы в записи звездных следов, время экспозиции должно быть довольно коротким. Но насколько коротким он должен быть?

Простой способ оценить, каким должно быть время воздействия (ET), состоит в том, чтобы решить следующее уравнение:

ET = N / (CF * FL)

N (детализация вашего изображения) может быть 400, 500 или 600.CF — это кроп-фактор вашей камеры. И FL фокусное расстояние вашего объектива. Выбор N зависит от того, что вы хотите сделать со своей фотографией:

.

Для веб-сайта используйте N=600. Вы получите короткие следы со звездами в виде точек на маленьком изображении с низким разрешением. Вы хотите напечатать свою фотографию в большом формате? Выберите N=400, и у вас практически не будет следов.

Я предпочитаю N=500, так как считаю это хорошим компромиссом. Например, для моего Olympus EM-10, CF=2, у меня следующие максимальные ET для следующих объективов:
1) Samyang 7.2 — число f (значение диафрагмы), возведенное в степень двойки.2) / 21, OR ( 6000 * 16 ) / 21 = 4571.
С цифровыми датчиками лучше экспонировать изображение справа (ETTR). Немного переэкспонируйте, чтобы зарегистрировать в камере максимальное количество данных. Затем исправьте экспозицию в посте. Таким образом, вы не упустите детали.

Другим положительным эффектом метода ETTR является уменьшение цифрового шума из-за высоких значений ISO. Недоэкспонирование переэкспонированных фотографий приводит к значительно меньшему количеству шума на конечном изображении. Не увеличивайте экспозицию недоэкспонированного.

Не бойтесь использовать высокие значения ISO (3200 и выше), если это то, что вам нужно, чтобы сделать снимок максимально реалистичным. Существуют методы значительного снижения цифрового шума в постобработке.

Как сделать лучший снимок ночного пейзажа

Что делать перед выходом

1. Составьте контрольный список: вы не хотите прибыть на место и обнаружить, что у вас нет батарей или карт памяти.

2. Найдите местоположение: . Если вы не знаете, куда идти, начните смотреть на одну из карт светового загрязнения, доступных в Интернете.Найдите достаточно темную область. Используйте социальные сети, такие как G+, или сайты для обмена фотографиями, такие как Flickr и 500px. Вы можете увидеть, есть ли достойные ночные пейзажи в выбранной вами темной области.

Использовать карты Google. Двигайтесь и увеличивайте/уменьшайте масштаб, чтобы увидеть, привлекает ли что-то ваше внимание. Как только вы определитесь с местоположением, сообщите об этом:
Достаточно ли темное небо? Видны или поблизости крупные города?
Будут ли Млечный Путь и ядро ​​галактики видны из этого места и в какое время?
В какой фазе будет Луна? Будет ли Луна высоко в небе и, о ужас, впереди Млечного Пути? Какая будет погода?

Вы можете ответить на все эти вопросы, удобно устроившись на диване, задолго до того, как вы отправитесь в путь.Используйте приложения и программное обеспечение, такие как Dark Sky, Stellarium, Skywalk, PhotoPills, PlanIt! для фотографов и TPE (The Photographer’s Ephemeris).

Ищите последние сводки погоды, прогноз и лунный календарь в Интернете. Большинство программ и приложений не могут показать вам реальный горизонт. Будьте осторожны при определении того, будет ли видно ядро ​​галактики.

3. Знайте поле зрения вашего объектива:  это важно, если вы планируете снимать панораму. Он позволяет поворачивать камеру ночью, опираясь на градуированную шкалу на головке штатива.

4. Знайте, где находится бесконечность для вашего объектива: средь бела дня вручную наведите объективы на бесконечность. Отметьте положение на оправе объектива. Чаще всего заводская метка бесконечности не горит. Делая это в течение дня, вы не тратите время на попытки сделать это в темном месте.

5. Очистите линзы: еще одна работа, которую лучше выполнять при дневном свете и дома.

6. Прибудьте в пункт назначения пораньше: , чтобы иметь возможность исследовать местность при дневном свете.Ищите возможные композиции для создания великолепных дневных пейзажей. Используйте ночную дополненную реальность в таких приложениях, как PhotoPills. Вы можете просмотреть, как будет выглядеть небо для выбранной композиции ночного пейзажа.

Составление кадра

Это как дневной пейзаж. Вы можете следовать или нарушать одни и те же правила композиции. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь здесь, — это осветить пейзаж перед вами с ограниченным фокусным расстоянием. Длинные телефото сократят время выдержки, как обсуждалось выше.

Создать интересную композицию с Млечным Путем (или Полярной звездой) несложно. Это похоже на включение Солнца в определенной точке неба в дневной пейзаж.
Все, что вам нужно сделать, это дождаться нужного периода года и времени суток.

Если вы компонуете изображение с учетом следов звезд, вот хорошее практическое правило. Попробуйте включить в кадр Polaris (северное полушарие) или Sigma Octantis (южное полушарие).

Следы появятся в виде концентрических кругов с центром в этих звездах.Звездные следы будут выглядеть по-разному в зависимости от того, в каком направлении вы направляете камеру.

Вы можете немного поэкспериментировать, чтобы определить, какие тропы лучше всего подходят для вашей композиции. Еще одна вещь, которую следует учитывать при составлении кадра, это следующие

Великолепное небо с черным как смоль пейзажем на переднем плане, как правило, не работает . Если только вы не стремитесь создать силуэт на фоне неба.

Я сижу на камне силуэтом на фоне неба (недалеко от Боббио, Италия).Олимпус ОМ-Д ЕМ-10.

Вам следует избегать абсолютно черного или темного и очень шумного переднего плана. Старайтесь снимать, когда у вас над горизонтом яркая луна от низкой до умеренной. Он должен быть низко в небе и позади вас. Это освещает передний план и сцену перед вами.

Или вы можете подумать о том, чтобы взять с собой несколько ламп или вспышек. Это позволяет рисовать светом, делая передний план и/или интересные объекты видимыми.

Один из способов создания более интересных пейзажей — использование объектов на переднем плане.Они могут заполнять кадр, добавляя интерес. Попробуйте использовать изолированные деревья, горные вершины, транспортные средства, здания, дороги или скалистые образования.

Удачный снимок благодаря этому фургону, припаркованному прямо напротив Млечного Пути в Кап-Блан-Не (Франция). Sony RX100Mk2 + фильтр LPR. Маяк в Брескене (Нидерланды) на фоне зимнего неба. Олимпус ОМ-Д ЭМ-10.

Или ввести какие-то объекты в кадр. Это создаст более привлекательный пейзаж ночью. Подумайте о том, чтобы разместить палатки с подсветкой изнутри или включить в кадр человека.

Либо в виде силуэта, либо в виде фонарей/лазеров, направленных в небо. Вы также можете разжечь костер или создать световые дорожки, подъехав к сцене на машине.

Вид на Гробницу великана (Бельгия). Луна в своей поздней четверти, низко на небе справа от меня, помогла осветить передний план и туман, поднимающийся над рекой. Olympus OM-D EM-10, Панорама из 12 фотографий (фокусное расстояние 24 мм на полнокадровой зеркалке) в сетке 4×3.

Иногда можно улучшить изображение, преднамеренно допустив некоторое движение в небе на фоне фиксированного ориентира.

Я был в Кап-Блан-Не (Франция) в то время, когда за обелиском был Млечный Путь. Я сделал десять фотографий одной и той же сцены, чтобы сделать MFNR для финального изображения. Как я уже сказал, поскольку у меня был фиксированный ландшафт, MFNR потребовал от меня создать два стека и обрабатывать их по отдельности. Это должно было учитывать как ночной пейзаж, так и небо.

Я всегда начинаю с применения MFNR к ландшафту. Млечный Путь и звезды показали некоторую степень размытости движения. В конце концов я решил, что изображение с размытым, но все же узнаваемым Млечным Путем намного мощнее, чем изображение без размытого неба.

Обелиск в Кап-Блан-Не (Франция). Sony RX100Mk2 + фильтр LPR.

Как снимать разные типы ночных пейзажей

Прежде чем начать, уменьшите яркость ЖК-дисплея до минимума. Это дает вам лучшее представление о яркости вашего изображения и предотвращает ослепление на пять минут каждый раз, когда вы смотрите на экран!

Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что вы используете правильные настройки камеры для звезд, что фокус находится на звездах и что композиция работает.Затем решите, хотите ли вы получить звезды , следы или звезды точек (и Млечный Путь).

Звездные тропы

Если вы снимаете следы звезд, сделайте новый пробный снимок, на этот раз продолжительностью несколько минут. Ваше изображение будет ужасно шумным и, вероятно, переэкспонированным. Но это дает вам представление о том, как будут выглядеть следы на конечном изображении. Он также показывает, находится ли Полярная звезда (Южная звезда) в кадре или нет.

Затем убедитесь, что вы отключили шумоподавление при длинных выдержках.Аккумулятор должен быть полностью заряжен, а на карте памяти должно быть достаточно места для записи большого количества изображений.

Если бы только это было правдой, что вы могли бы записывать звездные следы, делая одну фотографию с выдержкой в ​​течение ночи. Только с помощью пленки можно сделать это в реальности.

На практике, оставляя цифровой датчик в режиме записи в течение очень длительного периода времени, он нагревается. Это вызывает фиолетовые горячие пиксели и яркостный шум, которые ухудшают качество изображения.

Лучше использовать интервалометр и делать большое количество относительно коротких выдержек, скажем, от 30 секунд до 1 минуты.Затем вы можете сложить их вместе в постобработке, чтобы получить свои следы. Вы можете оставить несколько секунд между каждым снимком, чтобы дать датчику время остыть.

В конце последовательности наденьте крышку объектива и сделайте снимок. Это называется «темным кадром», который вы можете вычесть из наложения, чтобы подавить горячие пиксели в окончательном изображении.

Для приличных трасс вам потребуется записывать небо не менее 30 минут. Чем дольше вы записываете, тем длиннее и четче будут ваши треки.Поэтому вы можете увеличить это время.

Во избежание слишком быстрой разрядки аккумулятора, если у вас нет цифровой зеркальной фотокамеры с оптическим видоискателем, выключите ЖК-экран в пользу электронного видоискателя меньшего размера, если это возможно.

Сосна в Fondry des Chiens (Бельгия). Звездные следы получаются из 60 изображений, каждое из которых длится 30 секунд. Олимпус ОМ-Д ЭМ-10.

Прелесть звездных следов в том, что их почти всегда можно записать, даже в далеко не идеальных условиях. Пока вы видите там или звезд, вы будете получать звездные следы даже над ярким городским пейзажем.

Предостережение. Яркий городской пейзаж, если его не затемнить с помощью градуированных фильтров нейтральной плотности, заставит вас использовать выдержку в лучшем случае всего несколько секунд. Вам придется записать (а затем обработать) сотни изображений, прежде чем вы получите хорошие следы.

Наконец, я могу ошибаться, но, насколько мне известно, это единственный вид ночного пейзажа, который можно получить при съемке на пленку.

Точечные звезды и Млечный Путь

Если ваша цель состоит в том, чтобы избежать звездных следов, вам необходимо определить максимальное время экспозиции.Используйте правило 600, 500 или 400, которое я представил выше. Отрегулируйте ISO, чтобы экспонировать справа от изображения.

Будьте осторожны, чтобы не засветить блики и линию горизонта (обычно более яркую часть неба в безлунную ночь).

Маяк в Брескенсе (Нидерланды). Олимпус ОМ-Д ЭМ-10.

Это может привести к необходимости увеличить значение ISO выше приемлемого для вас значения. Если вы опасаетесь, что при этом испортите образ, подумайте еще раз.

Вы, скорее всего, испортите его, установив слишком низкое значение ISO.Это будет недоэкспонировать ваше изображение.

Вот несколько методов, которые можно использовать для борьбы с цифровым шумом:
1. Включите внутрикамерное шумоподавление при длительной выдержке.
2. Используйте алгоритмы шумоподавления, доступные во всех основных программах редактирования и сторонних плагинах для Photoshop и Lightroom, таких как Noise Ninja или Topaz Denoise.
3. Сделайте больше фотографий и примените метод многокадрового шумоподавления (MFNR).

Номер 3 — мой личный фаворит из трех. Через минуту я объясню, как работает MFNR и почему вам стоит попробовать.

Съемка ночных пейзажных панорам

Есть много причин, по которым вам может понадобиться снять панораму. Наиболее очевидным является захват сцены, которую вы не можете уместить в один кадр. Вы можете захотеть сделать «панораму», которую можно получить с более широким объективом, потому что ваш более широкий объектив не позволяет вам установить фильтр LPR.

Наконец, вы можете распечатать изображение в очень большом формате; панорамы могут иметь разрешение от многих десятков до нескольких сотен мегапикселей.

В основном я использую панораму, потому что до сих пор я мог использовать свой маленький 48-мм фильтр LPR только на Sony RX100 Mk2.

Для съемки панорам лучше всего допускать наложение 30-40% между кадрами. Лучше всего знать угловое поле зрения вашего объектива и повернуть камеру на половину этого значения.

Вот ссылка на удобный онлайн-калькулятор угла обзора http://www.radical.org/aov/.

Поскольку обычно снимают панорамы с камерой, установленной в портретной ориентации, вам придется учитывать вертикальный угол обзора.Например, у моего Samyang 12mm на Olympus EM-10 вертикальный угол зрения составляет 58,72 градуса. Это означает, что я могу поворачивать камеру на 30 градусов за раз. Я могу сделать это быстро и легко, используя градуированные шкалы на головке штатива (если они у вас есть).

Один из лучших советов по съемке ночных пейзажей заключается в следующем. Снимаете ли вы следы звезд, Млечный Путь или панораму ночного пейзажа, вам нужно снимать несколько наборов изображений. Например, один с правильной экспозицией для неба и один для правильной экспозиции переднего плана.Это позволяет получить наилучшую экспозицию окончательного изображения с помощью брекетинга.

Chateau de la Hulpe, в нескольких милях от Брюсселя (Бельгия). Это панорама ночного пейзажа из 12 фотографий (эквивалент фокусного расстояния 28 мм на полном кадре), расположенных в сетке 4×3. Окончательное изображение имеет разрешение около 80 мегапикселей. Sony RX100Mk2 + фильтр LPR.

Несколько советов по редактированию ночного пейзажа

После того, как вы сфотографировали свой ночной пейзаж в формате RAW, вам необходимо отредактировать его.

Я обычно сначала выбираю баланс белого, который лучше всего подходит для изображения. Затем я исправляю экспозицию изображения, регулируя точку черного и белого. Затем я изменяю блики и тени. После этого я внесу другие незначительные коррективы, такие как изменение контраста и так далее. Ничего особенного.

Не бойтесь повышать резкость и микроконтраст (четкость) неба. Это делает Млечный Путь и выскакивают звезды, НО … будьте осторожны, чтобы не переварить его.

Если заснятый вами Млечный Путь не такой детализированный и насыщенный, как тот, который вы видели в сети, смиритесь с этим, смиритесь с этим и сохраните реальность.

Иногда вам просто нужно смириться с тем, что ваше местоположение на доброй Земле не позволило вам получить эти невероятные изображения красочного ядра Млечного Пути. И нет, Вселенная не плетет против вас заговор… она просто безразлична к вашим нуждам и желаниям.

Большое «нельзя» — оценивать качество своих фотографий исключительно на основе подглядывания пикселей. Вы уже знаете, что небо будет очень шумным, когда вы увеличите изображение до полного размера. Сделайте это, чтобы посмотреть на улучшения, полученные благодаря применению технологии многокадрового шумоподавления для уменьшения цифрового шума на ваших снимках.

Многокадровое шумоподавление

MFNR — отличный метод как для очистки фотографий от случайного цифрового шума, так и для повышения детализации. Техника заключается в съемке нескольких кадров одной и той же сцены. Затем вы усредняете их, чтобы сгладить случайный цифровой шум и улучшить детализацию.

На практике MFNR улучшит отношение сигнал/шум. Если ничего не движется, MFNR является простым. Просто сложите изображения как отдельные слои в Photoshop и смешайте их, используя либо «средний», либо «медианный» режим.

Медианный режим немного лучше уменьшает ореол. Улучшение качества фотографий резкое, как вы можете видеть в сравнении ниже.

Здесь я сделал 8 снимков в помещении на Sony RX100 Mk2, f/2.0 1/30 ISO 12800. Фотография в 100% кадрировании. Верхняя половина показывает изображение без шумоподавления, а нижняя половина показывает окончательный результат после использования всех 8 снимков для выполнения MFNR. Думаю, результаты говорят сами за себя.

Сравнение выстрела до и после выполнения MNFR.Sony RX100Mk2 ISO 12800.

Все становится немного сложнее, когда имеешь дело с объектами, которые перемещаются в кадре или выходят из него между кадрами, например. звезды. Недавно я снимал звездное поле на свой Olympus, используя старый устаревший объектив Zuiko 50mm f/1.4 (эквивалент 100 мм на полном кадре).

Я сделал 32 снимка (время выдержки 5 секунд, f/2, ISO 12800) камерой, установленной на неподвижном штативе и направленной примерно в направлении Млечного Пути над моей головой.

Очевидно, что за почти 3 минуты, которые мне понадобились, чтобы записать 32 изображения, звезды сместились довольно сильно; простое суммирование и усреднение этих снимков приведет к размытому изображению, как показано ниже.

Стопка из 32 несовмещенных изображений одного и того же звездного поля: столько звезд перемещается менее чем за 3 минуты.

Хитрость заключается в том, чтобы выровнять звезды между снимками, прежде чем складывать и усреднять их. Это может быть утомительной задачей для выполнения вручную, особенно с большим количеством кадров.

К счастью, если у вас есть Photoshop CC, вы можете использовать функцию автоматического выравнивания, чтобы выровнять все кадры по их содержимому.

Если ваше изображение содержит достаточно контраста и полезных деталей, автовыравнивание работает прекрасно.Вы можете получить очень чистое изображение из множества снимков с высоким значением ISO.

См. изображение ниже для сравнения между 100% кадрированием одного снимка (слева) и окончательным изображением после MNFR (справа).

Эффект выполнения MFNR на Starfield после автоматического выравнивания 32 кадров. Olympus OM-D EM-10 12800 ISO.

Когда виден пейзаж, который не перемещается по кадру, у вас есть дополнительный шаг в процессе.

В этих условиях вам придется сделать две стопки: одну для неба, одну для переднего плана.Смешайте два сложенных и усредненных изображения вместе. Для этого в Интернете есть отличные подробные уроки.

Непредвзято редактируйте фотографии ночного неба. Иногда вы обнаружите, что во время редактирования вы сталкиваетесь с чем-то фантастическим, что вы можете сделать со своим изображением, о чем вы никогда не думали, находясь на месте. Не отказывайтесь от этого только потому, что это не то, к чему вы изначально стремились.

Недавно я был в Кап-Гри-Не во Франции. Я планировал запечатлеть маяк с Млечным Путем рядом с ним.Поскольку маяк был включен с вращающейся лампой, я хотел запечатлеть световые лучи, выходящие из маяка.

Я сделал несколько снимков неба, переднего плана (для HDR) и маяка. Затем я сделал серию фотографий с очень короткой выдержкой, чтобы запечатлеть свет в отчетливых лучах, исходящих от маяка.

Оказавшись дома, я занялся обработкой этого огромного объема фотографий. И тут мое внимание привлекло чрезвычайно недоэкспонированное изображение ночного пейзажа, которое я сделал для HDR.

Я мог бы легко превратить его в очень угрюмый, сдержанный портрет маяка. Когда я отредактировал его с учетом этой новой идеи, стало ясно, что именно так я хотел изобразить это место.

Маяк в Кап-Гри-Не (Франция). Олимпус ОМ-Д ЭМ-10.

Надеюсь, вам понравилась эта статья. Выйдите и запечатлейте красоту этой звездной ночи над головой!

Я и Млечный Путь (Боббио, Италия)

Почему бы не ознакомиться с нашими замечательными советами по использованию режима ручной выдержки или ручной фокусировки?

Ваш подробный путеводитель по фотографии ночных пейзажей

После захода солнца многие фотографы собирают свое снаряжение и отправляются спать.Однако для фотографа неба их работа стала намного интереснее.

Наши глаза видят много красивых черт в ночном небе. Между величием Млечного Пути и ярко мерцающими одинокими звездами темнота обеспечивает визуальный праздник.

Тем не менее, цифровые зеркальные камеры могут запечатлеть гораздо больше, чем мы можем себе представить, оцифровывая небеса буквально кончиками пальцев.

Что такое ночная пейзажная фотография?

Ночная пейзажная фотография — это съемка природы после наступления темноты.

В современных цифровых зеркальных камерах используются объективы с высокой чувствительностью ISO, длительной выдержкой и светосилой для получения детализированных фотографий.

Съемка в ночное время поначалу может быть сложной задачей, особенно из-за раздражающего шума и проблем с глубиной резкости, которые снижают качество изображения.

Поскольку дневная съемка осуществляется с гарантированным источником света, вам не нужно слишком беспокоиться о настройках экспозиции, чтобы получить высококачественную фотографию. Зная свою камеру, вы сможете каждый раз мастерски фотографировать ночные пейзажи.

Ночной пейзаж против астрофотографии

Ночная фотосъемка — это съемка ночных пейзажей со звездным небом. Астрофотография включает звезды только для целей астрономии.

Вам не нужно беспокоиться о настройках экспозиции при астрофотографии, поскольку вы будете фокусироваться исключительно на звездах. Фокусировка на звездах расфокусирует пейзаж, поэтому для ночной фотографии требуется длительная выдержка, чтобы и то, и другое было четким.

При коротком времени выдержки звезды будут обозначаться неподвижными точками, а не концентрическими кругами.

Где лучше всего снимать ночной пейзаж?

Лучшее место для съемки ночного пейзажа — мало света или загрязнения воздуха, великолепные природные виды и много места. К сожалению, это место зависит от того, где вы живете.

Вы можете увидеть галактическое ядро ​​в период с апреля по сентябрь в северном полушарии. Чем ближе к экватору вы живете, тем лучше будет ваш обзор.

Приложение PhotoPills поможет вам найти подходящее время и место для отличного вида на луну и звезды.Это приложение позволяет спланировать следующую фотосессию.

Убедитесь, что это место имеет достойный природный пейзаж, а также фантастическое полное изображение.

Предпочтительные условия для ночной съемки

При съемке ночью ищите время, когда луна будет высоко и ярко светить в небе. При полной видимости луны луна будет действовать как солнце, освещая ваши фотографии.

Фотосъемка во время восхода или захода луны позволяет увидеть звезды, купающиеся в мягком, теплом, залитом лунным светом пейзаже.

Если вы не можете дождаться высокой видимости Луны, рассмотрите возможность использования искусственного источника света. Изображение может освещаться налобным фонариком или стробоскопом. Не забудьте осветить пейзаж под углом для лучшей глубины и теней.

Выберите день с минимальным светом и загрязнением воздуха и безоблачным небом. Попробуйте найти место на большой высоте, чтобы поближе рассмотреть звезды.

Рекомендуемое оборудование

Даже если денег мало, есть много оборудования, дополняющего идеальную ночную фотосъемку неба.

Для съемки ночного неба требуется больше оборудования, чем днем, но не бойтесь. Механизм — это только одна часть уравнения. Навыки планирования, композиции и редактирования в значительной степени способствуют совершенству фотографии.

Камера

Лучшая камера для ночного пейзажа — полнокадровая, потому что она мало шумит даже при высоких значениях ISO. Тем не менее, любые современные камеры APS-C, 4/3, микро-4/3 или даже компактные камеры могут работать.

Если у него короткая выдержка, широкий объектив и ручная фокусировка, вы не ошибетесь.

Другими важными факторами, которые следует учитывать, являются

  • Возможность фотографировать в формате необработанного файла
  • Шумоподавление при длительной выдержке
  • Высокая производительность при различных значениях ISO
  • Режим ручной выдержки
  • Дистанционный спуск затвора
  • Интервалометр
  • Сильное время автономной работы
помочь, но вышеперечисленные возможности более важны для производительности.

Линзы

Скорость — самая важная характеристика объектива.Диафрагма должна быть между f/1.4 и f/3.5 и иметь ручную фокусировку.

Оптические свойства, такие как виньетка, резкость, астигматизм и цветность, также улучшают качество фотографии.

Как упоминалось ранее, более широкие линзы лучше. Старайтесь не превышать 50 мм и ищите тот, на который можно установить фильтры.

Фильтры для линз

Фильтры

помогают удалить нежелательные длины волн света для оптимизации темного неба.

Они особенно важны, если вы не можете избежать освещенных участков, потому что они блокируют оранжевое свечение, которое вы не можете редактировать.

Все фильтры уменьшают экспозицию на одну ступень, что позволяет использовать длительные выдержки и повышенное значение ISO.

Другие фильтры блокируют лунный свет, если вы этого хотите.

Будьте осторожны, избегайте интерференционных фильтров, поскольку они создают цветные полосы на широкоугольных объективах.

Штатив

Если вы не статуя, вам нужен крепкий штатив. Ищите тот, который позволяет снимать снизу вверх над головой.

Тот, который позволяет прикрепить груз, поможет стабилизироваться в ветреную погоду.

Настройки экспозиции

Изменение настроек экспозиции поможет уменьшить шум и глубину поля вашей фотографии. Многие из них находятся вне вашего контроля при ночной съемке, но их оптимизация может значительно улучшить ваше изображение.

ИСО

Ночная съемка требует высоких значений ISO. Вам нужно будет использовать ISO 800 или выше для получения хороших результатов на большинстве камер.

Это число зависит от вашего объектива и количества окружающего света, но, как правило, вы не сможете уменьшить его.

High ISO улучшает светочувствительность камеры, но создает шум, который искажает цвета и добавляет эффект зернистости.

Полнокадровые камеры уменьшат шум с этими настройками ISO, но вам придется убрать шум с помощью программного обеспечения для редактирования, если у вас его нет.

Диафрагма

Ночные пейзажи нуждаются в широкой апертуре, так как вам нужно будет захватить весь доступный свет, чтобы осветить пейзаж.

К сожалению, широкие диафрагмы уменьшают глубину резкости, поэтому вам придется компенсировать это гиперфокальным расстоянием.Гиперфокальное расстояние — это максимально близкое расстояние, на которое вы можете сфокусироваться, сохраняя при этом бесконечную глубину резкости.

Скорость затвора

Низкая скорость затвора увеличивает количество света, попадающего на камеру, но такие длительные выдержки могут создавать шум. Даже с продвинутой камерой, устраняющей шумы, движение Земли при длительной выдержке может размазать звезды в линии, а не в точки.

Для создания звездных точек ограничьте время экспозиции. Чем шире фокусное расстояние, тем дольше выдержка, поэтому здесь пригодится широкоугольный объектив.Хорошее эмпирическое правило — время не должно превышать 600, деленное на фокусное расстояние.

Правила легкой ночной фотографии

До сих пор мы немного говорили о математике, но вот еще несколько простых математических правил, которые следует помнить при стрельбе ночью.

Время экспозиции = Детали / (Кроп-фактор * Фокусное расстояние)

Значение детализации может быть 400, 500 или 600. При значении 400 у вас не будет звездных следов, и вы сможете печатать в большом формате.2) / (Время экспозиции)

Число f — это значение диафрагмы вашего объектива. Он появляется после термина «f/».

В случае с цифровыми датчиками вы можете немного переэкспонировать изображение, чтобы получить больше данных. Вы можете исправить внешний вид с помощью программного обеспечения для редактирования, не теряя деталей.

Экспозиция вправо или переэкспонирование также уменьшает шум при высоких значениях ISO. Недоэкспонирование переэкспонированного снимка может еще больше уменьшить шум.

В общем, не стоит бояться огромных значений ISO.Вы всегда можете отредактировать шум.

Как сделать отличный ночной снимок

Если вы пытаетесь получить отличные снимки ночного неба, есть несколько вещей, которые нужно сделать, чтобы не тратить время понапрасну.

Перед отъездом

Прежде чем отправиться на съемку, убедитесь, что вы выполнили несколько заданий, чтобы получить максимальное удовольствие от ночной фотосъемки.

Создайте контрольный список , чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое снаряжение. Аккумуляторы, объективы, карты памяти, штативы, налобные фонари и ваша камера должны попасть в список.

Хорошо разбирайтесь в своем оборудовании. Ваша камера полнокадровая или нет? Каковы его максимальные возможности ISO? У вас широкоугольный объектив? Как быстро ваша апертура? Под каким углом снимает штатив? Ты можешь повернуть камеру? Знаете ли вы поле зрения вашего объектива?

Найти сайт фотографии . Проверьте карты загрязнения и приложения ядра галактики, чтобы найти регионы с лучшей видимостью Млечного Пути рядом с вами. Также следите за прогнозом погоды для комфортной фотосессии.

Найдите бесконечность вашего объектива, вручную сфокусировавшись на бесконечности при дневном свете. Отметьте это место на стволе, чтобы вы могли легко найти его в темноте.

Всегда разведайте днем ​​, чтобы увидеть, насколько доступен сайт и подходят ли пейзажи для звездного фона. Приложение PhotoPills покажет вам, как это место будет выглядеть в темноте, для дальнейшей разведки.

Очистите все линзы дома, а прибудьте пораньше , чтобы исследовать потенциальные места для фото при дневном свете.

Составление образа

Композиция для ночной фотографии очень похожа на дневную. Самая большая проблема — это ограниченное фокусное расстояние, которое препятствует освещению пейзажа для сохранения времени экспозиции.

Было бы лучше, если бы вы дождались подходящего времени года, чтобы идеально обрамить Млечный Путь на вашей фотографии.

Если вам нужны лестничные дорожки, которые отображаются в виде концентрических окружностей вокруг фокусной точки, держите Polaris в кадре.

Начни стрелять, пока не стемнело

Чтобы создать идеальную фотографию, найдите правильное место в течение дня.Солнце внезапно сядет, и вы сможете сделать несколько снимков заката.

Съемка того же места, когда солнце начинает садиться, даст похожее изображение, но с множеством ярких цветов.

Также будет намного проще понять, как будет выглядеть ваша фотография, если вы найдете точку средь бела дня.

Рассмотрите возможность использования кабельного фиксатора

Длинные выдержки и длинные вечерние выдержки означают, что для устойчивых снимков вам понадобится штатив.

Однако, если у вас нет штатива или вы не можете установить его в месте съемки, используйте спусковой тросик при длительных выдержках. Вам не придется использовать автоматический таймер, и вы все равно сможете избежать тряски, потому что спусковой тросик стабилизирует камеру.

Если вы используете режим ручной выдержки, спусковой тросик поможет вам держать затвор открытым столько времени, сколько необходимо.

Использовать ручную фокусировку

В темноте автофокус может оказаться совершенно бесполезным.Прежде чем отправиться в путешествие по ночной фотографии, освежите свои навыки ручной фокусировки.

Вам следует попытаться сфокусироваться на бесконечности или непосредственно перед ней. Мы упоминали, как найти его выше.

Упакуйте налобный фонарь

У налобного фонаря много назначений. Это поможет вам ориентироваться в вашем оборудовании, настроить камеру и штатив, а также осветить ближайший регион.

Налобные фонари

могут освободить руку и обеспечить выборочное освещение для вашей фотографии.

Выдержки брекетинга

Брекетинг экспозиции помогает смешивать несколько экспозиций и обрабатывать HDR.Брекетинг даст больше динамического диапазона при фотосъемке ночью.

Брекетинг

предотвращает передержку или недодержку, так как вы сможете выбрать свой вариант при редактировании.

Многие камеры имеют встроенную функцию брекетинга экспозиции.

Имейте под рукой секундомер

В ручном режиме многие зеркальные фотокамеры ограничиваются выдержкой в ​​30 секунд. Возможно, вам придется переключиться в режим ручной лампы на более длительное время, так как в этом режиме затвор будет оставаться открытым. В режиме лампы пригодится спусковой тросик, если только вы не против удерживать кнопку все время.

Секундомер пригодится, чтобы отслеживать, как долго открыт затвор. Большинство смартфонов имеют функцию секундомера, чтобы вы могли правильно рассчитать экспозицию.

Используйте большие настройки диафрагмы

Из-за нехватки полезного света вам придется использовать большие настройки диафрагмы, чтобы максимально осветить пейзаж.

Было бы полезно, если бы вы нашли баланс между глубиной резкости и доступной яркостью. Начните с диафрагмы около f/5.6 и расширяйтесь оттуда, в зависимости от того, как это выглядит.

Поскольку при широкой диафрагме не всегда можно сфокусировать все, что вы хотите на фотографии, сделайте несколько фокусов на разных частях и смешивайте их при редактировании.

Устали от ЖК-дисплея

Не всегда можно доверять ЖК-экрану. Его яркость, контрастирующая с темнотой ночи, может исказить ваше восприятие изображения.

Вместо этого используйте гистограмму, чтобы определить, насколько эффективно вы экспонировали свои фотографии.

Снимайте в Raw

Съемка ночью в формате файла RAW повысит качество вашей фотографии и сохранит данные изображения. У вас появится больше возможностей при редактировании и вы сможете вернуть картинку в первоначальный вид.

JPEG может исказить цвет фотографии и снизить качество, поэтому использование необработанных изображений сделает изображение более похожим на то, как оно выглядело в природе.

Найдите свой фокус

Используйте фонарик, прожектор или налобный фонарь, чтобы осветить точку, чтобы камера могла сфокусироваться.

Далекий уличный фонарь может служить фоном для фокусировки.

После того, как вы зафиксировали сцену, лучше всего использовать ручную фокусировку, чтобы не потерять точку.

Включить элемент переднего плана

Элементы переднего плана сделают вашу композицию интереснее. В зависимости от освещения он может выступать в роли силуэта на фоне звездного неба или в центре внимания.

Используя источник света, вы можете «раскрасить» элемент переднего плана, чтобы сфокусировать его. Этот дополнительный интерес сделает ваши фотографии более драматичными и привлекательными, а также продемонстрирует красоту звезд.

Попробуйте рисовать светом

Когда затвор открыт, используйте налобный фонарь, чтобы осветить элемент переднего плана. Проверьте, нравится ли вам результат.


Вы также можете установить искусственные источники света с обеих сторон объекта, чтобы осветить его на фотографии. Убедитесь, что искусственный свет выглядит несколько естественным.

Чтобы правильно нарисовать картинку, может потребоваться несколько попыток.

Обязательно сделайте пробные снимки

Сделайте множество пробных снимков при различных уровнях ISO, чтобы увидеть, где уровень шума выходит из-под контроля.Используйте короткую выдержку и передержку, чтобы вы могли видеть все, что происходит внутри изображения, прежде чем переходить к длительной выдержке.

Экспериментируйте с элементами переднего плана, апертурой, локациями, объективами, штативами, ракурсами и всем, что только можно придумать, чтобы усовершенствовать композицию.

способов избежать других источников света, также известных как световое загрязнение

В Соединенных Штатах и ​​​​западном мире световое загрязнение поражает большинство городов и городов, не позволяя вам ясно видеть звезды, не уезжая за город.

Все фонари, небоскребы и автомобили излучают свет, который блокирует обзор неба. Поездка в сельскую местность позволит вам отдалиться от этих сверхиндустриальных регионов и лучше увидеть звезды.

Проверьте карту светового загрязнения, чтобы найти близлежащий регион с небольшим световым препятствием.

Как снимать разные ночные пейзажи

При съемке различных ночных пейзажей вам может потребоваться изменить технику съемки звездных следов, великолепного Млечного Пути и панорам.

Как фотографировать удивительные следы звезд

При съемке звездных следов начните с пробного снимка с длинной выдержкой. Это изображение может выглядеть переэкспонированным и зернистым, но оно приблизительно соответствует следам звезд.

Отключите настройки шумоподавления, очистите карту памяти и полностью зарядите аккумулятор. Используйте интервалометр, чтобы сделать огромное количество коротких кадров. Затем сложите изображения вместе во время редактирования, чтобы оставить следы.

Дайте вашей камере несколько секунд, чтобы остыть между кадрами.Как только вы закончите свою последовательность, наденьте крышку объектива и сделайте снимок, чтобы получить темную рамку. Вычитание темной рамки во время редактирования скроет горячие пиксели.

Для получения приличных звездных следов требуется около 30 минут записи неба. Как правило, более длительное время записи еще больше определяет ваши круговые следы.

Чтобы сохранить батарею, выключите ЖК-дисплей и по возможности используйте видоискатель.

Если вы снимаете на пленку ночью, следы звезд — это, пожалуй, единственные ночные пейзажи, которые вы можете снять.

Съемка Млечного Пути и точечных звезд

Оцените максимальный предел экспозиции, чтобы снимать точечные звезды, а не следы. Отрегулируйте настройки ISO, чтобы переэкспонировать изображение.

Старайтесь не засвечивать горизонт и блики, и не бойтесь поднимать ISO за пределы комфортного уровня.

Уменьшите шум с помощью настроек камеры и отредактируйте остальное.

Когда снимать панорамы

При съемке панорам допускается наложение 30%-40% между кадрами.Изучите угловое поле зрения вашего объектива и поверните камеру на половину этого числа, чтобы захватить панораму.

Вы можете использовать калькулятор, чтобы найти угол обзора.

Рассмотрите возможность использования вертикального угла обзора для ускорения процесса панорамной съемки.

Независимо от того, какую ночную съемку вы планируете использовать, делайте несколько снимков каждой сцены.

Как сделать фотографии ночного неба популярными

Сначала выберите баланс белого, который лучше всего подходит для вашего изображения.Отрегулируйте черные и белые точки, чтобы зафиксировать экспозицию. Вы можете выполнить базовую коррекцию цвета, например, изменить насыщенность и контрастность.

Поэкспериментируйте с повышением резкости и осветлением неба, чтобы сделать звезды более яркими. Рассмотрите возможность использования метода многокадрового шумоподавления (MFNR), чтобы еще больше очистить фотографию.

Использование шумоподавления

MFNR удаляет шум и проясняет детали, оптимизируя качество изображения. Используя эту технику, вы делаете несколько фотографий одного и того же места, усредняете их и сглаживаете случайный шум.

Этот метод лучше всего работает с неподвижными пейзажами во время съемки. Если ваш пейзаж движется, отрегулируйте камеру между снимками или выровняйте их в Photoshop.

Если вы поместите на фотографию пейзаж, вам нужно будет сделать две серии фотографий, одна из которых будет сфокусирована на переднем плане, а другая — на звездах. Смешайте их отдельно для достижения наилучших результатов.

Руководство по ночной пейзажной фотографии (ОБНОВЛЕНО)

В этом руководстве по ночной пейзажной фотографии я расскажу много технической и практической информации, которая поможет вам спланировать, подготовить и сделать фантастические ночные снимки.

Более того, ваши изображения будут иметь привлекательную композицию, включающую появление гостей из наших галактических соседей.

Прежде чем прикоснуться к камере, ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать о том, как делать ночные снимки, о том, что вам нужно, и о необходимых навыках.

Как лучше снимать ночные пейзажи

Определите лучшее время

При съемке пейзажей ночью нужно многое учесть еще до того, как вы соберете чемодан.

Одним из наиболее важных соображений является определение наилучшего времени для съемки. Некоторые факторы влияют на время вашей ночной прогулки, включая время ночи, месяц и год.

Существует множество мобильных приложений и сайтов, сообщающих, когда лучше всего снимать звезды на фотографиях. Мы расскажем об этом подробнее, но Млечный Путь более заметен и ярче в разное время года.

Лучшее время для съемки — полная тьма — примерно через два часа после захода солнца, когда контраст между небом и звездами наиболее силен.

Еще одна большая проблема — включить луну в композицию. Я рекомендую исследовать различные фазы луны и то, что каждая из них означает — знание того, когда появляется каждая фаза, делает ее намного более управляемой.

Некоторые приложения позволяют точно определить ваше местоположение и место, где появится луна.

Планирование наилучшей погоды

Прогноз погоды позволяет предсказывать погодные условия в ночное время. В целом, ночное небо более спокойное и приводит к менее резким изменениям погоды.Лучшее время для съемки ночных пейзажей — ясное небо.

Скорее всего, вы пробудете на съемках несколько часов, поэтому проверьте прогноз погоды на оставшуюся часть ночи. Нет смысла отправляться и готовиться, если через пару часов приближается гроза или прогнозируются густые облака.

Если вы хотите включить облака в свои композиции, проверьте уровень облачности в районе, в котором вы будете снимать.

Выберите наилучшее место критично для вашего успеха.

Первое, что нужно знать, это то, что вы должны избегать светового загрязнения. Световое загрязнение наиболее заметно в городских и городских районах. Городские здания, фонари домов, уличные фонари, торговые центры и даже автомобильные фары способствуют световому загрязнению.

Свечение этих огней делает небо менее темным, и в результате вы не можете получить достаточно темное небо, чтобы эффективно запечатлеть звезды.

Лучше всего подходит район, удаленный от источников светового загрязнения, например, в сельской местности.

В то время как ближайшая звезда находится на расстоянии 2,5 световых года от Земли, каждый световой год равен примерно 6 триллионам миль, поэтому несколько сотен метров над уровнем моря могут показаться незначительными. Но воздух на больших высотах тоньше и в целом чище.

Проведите исследование, чтобы установить, где появится Луна или Млечный Путь. Ваша задача в течение дня — разведать места, где эти элементы будут сочетаться с особенностями ландшафта.

Естественные элементы земли, такие как озеро или горный хребет, дополнят вашу окончательную композицию.

Подготовьте камеру

ОК. Теперь у вас есть мое разрешение начать собирать чемодан! Во-первых, давайте поговорим о сумке, которую вы собираетесь выбрать для своих ночных пейзажных экскурсий.

Я бы порекомендовал удобный и прочный рюкзак для камеры — вот несколько отличных вариантов.

Это очень важно, если ваше местонахождение требует похода в идеальное место — рюкзак гораздо удобнее и в нем можно хранить не только камеру и объективы, но и другие вещи.

Я верю в стрельбу из всего, что у вас есть. Но для ночной съемки у него должны быть некоторые важные функции.

Камера с надлежащим управлением ISO и производительностью идеальна — последнее, что вам нужно, — это звездный след, пронизанный шумом изображения.

При наличии автоспуска или возможности подключения камеры к мобильному приложению затвор будет срабатывать без нажатия кнопки. Наконец, убедитесь, что ваше снаряжение рассчитано на холодные условия.

Помните, что вам нужно отключить стабилизацию изображения, так как в этом нет необходимости.

Что касается полнокадрового и кроп-сенсора (или любого другого размера сенсора камеры, если на то пошло), чем больше сенсор, тем больше данных изображения захватывается и, следовательно, тем больше у вас свободы действий для редактирования, когда вы возвращаетесь к своему компьютер.

Полнокадровая матрица также дает более четкие результаты при высоких значениях ISO по сравнению с кропнутой (или меньшей) матрицей, хотя это может не иметь отношения к тому, что вы снимаете.

Для такой съемки лучше всего подойдет широкоугольный объектив, особенно тот, который можно сфокусировать вручную.Широкое поле зрения позволяет снимать как передний план, так и ночное небо.

У подходящего объектива также должна быть относительно широкая апертура — около f/2 — хорошая отправная точка.

Стабилизация изображения на объективе не обязательна, так как вам все равно придется отключить ее для работы с длительной выдержкой на штативе.

Ознакомьтесь с этим руководством по лучшим объективам Sony для астрофотографии, если вы фотограф Sony.

Обязательно наличие качественного и прочного штатива.Дрожание камеры при длительной выдержке может испортить ваш ночной снимок.

Это не обязательно должен быть очень высокий штатив — он должен быть устойчивым и не шататься. Я рекомендую выдвигать ножки только настолько, чтобы чувствовать себя комфортно, так как это позволит удерживать штатив в устойчивом положении.

В нижней части некоторых штативов есть удобный крючок, на который можно повесить груз для повышения устойчивости — вот некоторые из наших любимых штативов.

Фильтры могут стать отличным дополнением к вашему набору для съемки такого рода.Доступны специальные фильтры, которые уменьшают световое загрязнение, особенно если вы не можете попасть в темное пятно.

И, пожалуйста, упакуйте столько аккумуляторов и SD-карт, сколько у вас есть. Работа с длительной выдержкой очень быстро разряжает аккумулятор — вы не единственный разряжаете аккумулятор менее чем за 30 минут.

Подготовьте свое защитное снаряжение

Вы никогда не должны недооценивать, насколько холодно может быть ночью. Пребывание за городом сильно отличается от пребывания на заднем дворе.

Я настоятельно рекомендую посетить магазин для кемпинга за термобельем, рассчитанным на температуру, которую вы будете испытывать. Качественное пальто стоит недешево, но оно может стать потенциальным спасением, пока вы сидите на вершине горы.

Вам нужна обувь, которая будет поддерживать вас, особенно если вам предстоит пешая прогулка до места назначения. Это важно, если вы находитесь в условиях, близких к морозу.

Вам понадобятся перчатки, но они мешают управлению камерой.Попробуйте перчатки без пальцев или перчатки из более тонкой текстурированной ткани, подходящей для сенсорных экранов.

Термогрелки для рук недороги и доступны в большинстве супермаркетов. Раздавливание пакетов вызывает химическую реакцию с выделением тепла — положите по одному в каждый карман и держите пару запасных в сумке.

Толстые носки и качественная шапка — последние предметы одежды, которые я бы порекомендовал.

Мощный фонарь И налобный фонарь являются важным элементом защитного снаряжения. Налобные фонари отлично подходят для пеших прогулок или установки оборудования, поскольку они освобождают ваши руки.Вы не хотите споткнуться или уронить что-то в темноте и никогда не сможете это найти.

Фонарик также обеспечивает дополнительное освещение, плюс вы можете использовать его для световой живописи — не забудьте взять с собой запасные батарейки.

Изучение вашего местоположения и даже посещение его в течение дня дает лучшее понимание местности и потенциальных рисков. Вы готовы к обрывам, разбитым тропам и другим опасностям.

Последнее, что вам нужно, это приятная ночь фотографирования звездного следа, которая плохо закончилась из-за вывихнутой лодыжки.

Кстати, небольшая аптечка, упакованная в сумку или, по крайней мере, в машину, была бы разумным ходом.

Ваша подготовка должна также включать знание местных диких животных в этом районе. Если вы находитесь в зоне, потенциально опасной для диких животных, знайте, как управлять ситуацией, чтобы обеспечить свою безопасность. Если у вас нет опыта прогулок на свежем воздухе, сначала начните с более безопасных мест.

Вы можете несколько часов сидеть на камне, и в подобных случаях я бы подложил водонепроницаемое одеяло для пикника и небольшой складной алюминиевый стул.Зачем чувствовать себя некомфортно, занимаясь любимым делом?

Я бы также порекомендовал 1-литровую бутылку воды, чтобы избежать обезвоживания, а также некоторые высококалорийные закуски. Кроме того, термос с вашим любимым горячим напитком будет иметь огромное значение.

И последнее, что нужно сделать, чтобы люди знали, куда вы направляетесь. Если это незнакомая местность, сообщите о своих планах местной полиции или администрации парка. Кроме того, сообщите друзьям и семье о ваших планах поездок, продолжительности и пунктах назначения.

Наконец, подумайте о том, чтобы взять с собой коллегу-фотографа.Безопасность в цифрах, и вам есть с кем поболтать во время работы.

Выберите настройки камеры

Взять камеру и сделать снимок днем ​​гораздо проще, чем ночью.

Ночью автофокус почти бесполезен, так как сложно найти достаточно хорошо освещенный объект, чтобы на нем сфокусироваться. Поэтому я всегда рекомендую использовать ручную фокусировку.

Чтобы получить четкие и резкие изображения, сфокусируйтесь на самой яркой звезде на небе.Или, если в вашей композиции есть луна, сосредоточьтесь на ней.

Вы можете сфокусироваться на ближайшем объекте на земле, например, на дереве или валуне. Ваш фонарик пригодится, чтобы осветить этот объект и сфокусироваться.

В качестве альтернативы, установите фокус на бесконечность диапазона. Всегда проверяйте резкость с помощью функции помощи при фокусировке на вашей камере.

Современные камеры снимают в форматах JPEG и RAW. Я рекомендую снимать ночные изображения в формате RAW, так как у вас будет значительный объем данных изображения для обработки при постобработке.

Гораздо проще контролировать яркость и тональность изображения RAW по сравнению с JPEG.

(Если вы случайно сняли в формате JPEG, я написал этот обзор удобной программы, которая пытается преобразовать JPEG в RAW, давая вам немного свободы при постобработке.)

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора , камера испытывает легкую вибрацию. Этого движения достаточно, чтобы вызвать размытие изображения.

Лучший способ справиться с этим — использовать настройку автоспуска, приложение для удаленной камеры или физический спуск затвора с помощью шнура.Без прикосновений, без тряски.

Наберите настройки экспозиции

В обычных условиях вы должны набрать значение ISO, чтобы компенсировать темноту сцены, например свадебной съемки.

Проблема с ночной пейзажной фотографией заключается в том, что часто нет света. Слишком высокое значение ISO, чтобы приспособиться к недостатку света, приведет только к шумным и зернистым изображениям. Я бы установил ISO где-то между 800 и 1600 в качестве хорошей отправной точки.

Фотография учит нас тому, что при более широкой диафрагме, такой как f/1.2, на матрицу попадает больше света. А узкая диафрагма, такая как f/11, пропускает меньше света, поэтому изображения получаются темнее.

Существует искушение максимально открыть диафрагму при съемке более темных сцен. Но возникает проблема, что диафрагма, такая как f / 1,2, обеспечивает очень малую глубину резкости — объект на переднем плане в фокусе, а фон — не в фокусе.

В то время как продвинутые фотографы будут работать с вычислением гиперфокального расстояния, я бы порекомендовал более простой подход для начинающих.

Начните с диафрагмы f/2,8 — если вы не находитесь слишком близко к объектам на переднем плане, большая часть композиции будет в фокусе. Вы можете попробовать более узкую диафрагму и более высокое значение ISO, но следите за шумом изображения и количеством света, которое вы захватываете.

Скорость затвора камеры является наиболее важным параметром для съемки ночных пейзажей, но это тонкий баланс.

Слишком быстрый затвор приводит к недостаточному времени для попадания света на датчик. Это приводит к унылым пейзажам и приглушенным звездам.

Но слишком медленная выдержка приводит к хорошо освещенным элементам земли, но размытым звездам — это вызвано тем, что датчик улавливает движение звезд при вращении Земли.

Если вы снимаете впечатляющие изображения звездных следов, где вы хотите запечатлеть их движение, вам необходимо использовать более длинные выдержки.

Большинство современных камер предлагают «Режим ручной выдержки», который позволяет дольше держать затвор открытым. В сочетании с дистанционным спуском затвора режим ручной выдержки позволяет открывать и закрывать затвор в любое время.

Длинная выдержка для длинных выдержек, вероятно, является одним из самых простых способов получить больше света в камере. Имейте в виду, что длинные выдержки могут генерировать шум — более продвинутые камеры в некоторой степени компенсируют это.

Каждое ночное небо и место будут генерировать разное количество света. Несмотря на то, что существуют некоторые расширенные правила расчета скорости затвора, практика помогает добиться совершенства.

Я бы рекомендовал начать с 1-секундной экспозиции и проверить результат.Затем увеличьте время экспозиции, чтобы получить желаемую четкость и свет. Если вы начинаете видеть звезды со следами, уменьшите скорость затвора.

Тщательно выбирайте композицию

Детальные изображения луны или ядра галактики Млечный Путь, разбросанные по небу, потрясают воображение. Но многое можно сказать о создании уникальной композиции.

Элементы фона в вашей композиции «заземляют» сцену, а также добавляют интерес и драматизм.Рассмотрите возможность добавления аспектов на уровне горизонта, таких как далекий город или горный хребет. Галактическое ядро, парящее над заснеженной горной цепью, создает захватывающий кадр.

Рассмотрим некоторые элементы среднего плана, такие как фермы, леса или даже озеро. Кроме того, подумайте о предметах на переднем плане, чтобы привлечь внимание к композиции и вокруг нее.

Заброшенные сельскохозяйственные постройки, ржавые грузовики, валуны и одинокие деревья идеально дополнят ваш образ. Помните, что вы все еще можете попробовать использовать элементы на земле или в небе, чтобы создать кривую в вашей фотографии — см. гид.

Рассмотрите рисование светом

Прекрасный способ добавить интереса и драматизма вашему изображению — рисование светом.

Вы можете использовать обычные фотографические инструменты, такие как вспышки и стробоскопы, для частичного освещения объекта во время экспозиции.

Или вы можете использовать источник постоянного света, спрятанный позади или перед объектом на переднем плане — рассмотрите возможность добавления цветных гелей к этим источникам света.

Самый простой способ рисования светом — это мощный фонарик, который вы взяли с собой.

Учитывая, что некоторые выдержки могут длиться от 30 секунд до нескольких минут, у вас будет достаточно времени, чтобы нарисовать свою сцену. Используйте факел, чтобы направить лучи света на верхушки деревьев или даже на здание, чтобы добавить изюминку в вашу композицию.

Установите автоспуск на десять секунд, а затем бегите в центр переднего плана. Направьте этот луч света вверх на время экспозиции. Вы предстанете в образе галактического исследователя.

Решите, как снимать звезды

На сегодняшний день самым удовлетворительным результатом ночной фотографии является запечатление галактического ядра Млечного Пути.

По оценкам, в нашей ближайшей галактике насчитывается сто тысяч миллионов звезд, и только 5000 звезд видны нашим собственным глазам. Съемка Млечного Пути с помощью камеры может дать гораздо большие цифры и создать потрясающие изображения.

Для этого вы применяете настройки камеры, о которых мы говорили выше, и экспериментируете с выдержкой. Хорошей отправной точкой является выдержка от 1 до 30 секунд — здесь жизненно важны эксперименты и пробные снимки. Это при диафрагме F2.8 и ISO около 1600.

Фотография звездного следа показывает путь, который прошли звезды за ночь. Если все сделано правильно, изображения звездного следа показывают группу стартов, совершающих полный круговой путь по мере вращения Земли.

При правильном исследовании вы будете знать, где находиться, в каком направлении смотреть (как по горизонтали, так и по вертикали) и как долго удерживать экспозицию.

К счастью, существует целый ряд приложений и сайтов, которые могут ответить вам именно на эти вопросы.Вы вводите местоположение, и оно сообщит вам направление камеры, угол возвышения и даже продолжительность вращения.

Но звездам может потребоваться несколько часов, чтобы закончить свою дугу — это будет долгая ночь, и вы будете рады, что я сказал вам принести стул, грелки для рук и закуски.

Это вызывает некоторые механические проблемы с вашей камерой. Очевидным является то, что ваша батарея не будет работать так долго, особенно при съемке такой беззеркальной камерой.

Рассмотрите возможность использования камеры с батарейным блоком, чтобы у вас было три батареи. Кроме того, подключите камеру к внешнему блоку питания, если ваша камера поддерживает это. Обязательно наличие пустой карты памяти большой емкости.

Сенсор вашей камеры также сильно нагревается, что может привести к нежелательному повреждению пикселей изображения.

Чтобы справиться с этим, сделайте несколько снимков в течение длительного периода времени с выдержкой каждой минуты. Затем в программном обеспечении для редактирования вы складываете все фотографии вместе, чтобы сформировать одно изображение.

Я бы хотел, чтобы эти несколько изображений длились от 30 минут до часа.

Заключительные мысли

Занятие ночной пейзажной фотосъемкой — невероятно полезный жанр. Как мы обнаружили, это не лишено проблем — как физических, так и технических.

Но какое приключение не обходится без проблем? Именно из-за этих проблем ночная пейзажная фотография является таким полезным занятием.

5 шагов для потрясающей ночной пейзажной фотографии

Изучение основ ночной пейзажной фотографии откроет перед вами целую вселенную фотографических возможностей.Объедините свои новые знания с основательной подготовкой, правильным снаряжением и хорошей полевой техникой, и вы сможете сфотографировать Млечный Путь, следы звезд, метеоритные дожди, лунные затмения, полярное сияние и пейзаж при лунном свете.

Млечный Путь возле Джойнт Трейл, Нидлс-Дистрикт, Национальный парк Каньонлендс, Юта. Время экспозиции для изображений Млечного Пути (в местах, удаленных от городских огней) составляет 30 секунд при ƒ/2,8 и ISO 6400.

Подготовка начинается с того, что вы решаете, какие фотографии ночного пейзажа вы хотите сделать, а затем решаете, когда и куда идти.Независимо от вашей ночной добычи, вам повезет больше, если вы уберетесь как можно дальше от городских огней.

1. Основные соображения по синхронизации для астрофотографии

Лучшее время для съемки Млечного Пути и метеоритных дождей — когда небо полностью темное. Небо достигает своей самой темной точки в астрономических сумерках, когда солнце находится на 18 градусов ниже горизонта, примерно через 1,5–2 часа после захода солнца в средних широтах; он снова начинает светлеть на астрономическом рассвете. И Млечный Путь, и метеоры довольно тусклые, поэтому вам понадобится максимально темное небо в качестве фона, чтобы помочь выделить эти слабые объекты, что означает съемку, когда луна находится за горизонтом.

Напротив, я успешно сфотографировал следы звезд и полярное сияние при всех фазах Луны. Залитые лунным светом пейзажи легче всего снимать при полной луне, и, конечно же, луна всегда полная во время лунного затмения. Sun Surveyor для смартфонов iOS и Android — мое любимое приложение для получения данных об астрономических закатах и ​​рассветах, а также данных о времени восхода и захода и азимутах (азимутах) Солнца, Луны и галактического центра — самой фотогеничной части планеты. Млечный Путь. PhotoPills (iOS и Android) и Photographer’s Ephemeris (iOS, Android и рабочий стол) также являются хорошими источниками.

2. Планирование погоды

Чистое небо необходимо для большинства ночных пейзажных фотографий. Исключение составляют пейзажи, освещенные полной луной, которые часто выигрывают от присутствия облаков. Мой любимый сайт прогнозов погоды — Weather.gov. Введите название города, ближайшего к месту съемки, в поле поиска в верхней части главной страницы. Прокрутите страницу вниз до карты, затем нажмите на место съемки. На сайте будет отображаться прогноз для области площадью примерно 4 квадратных мили с центром в точке, которую вы щелкнули.Эти точечные прогнозы особенно ценны в гористой местности, потому что погода в ближайшем городе будет радикально отличаться от погоды высоко на вершине.

Посмотрите под картой, и вы увидите ссылку на почасовой прогноз. Помимо полезных прогнозов температуры, скорости ветра и вероятности осадков, вы найдете прогноз процентной доли неба, которая будет покрыта облаками. ClearDarkSky.com также предоставляет прогнозы небесного покрова.

Песчаные дюны и хребет Сангре-де-Кристо в лунном свете, Национальный парк Великие песчаные дюны, Колорадо.Залитые лунным светом пейзажи могут выиграть от присутствия облаков, чтобы добавить интереса к небу.

3. Основное снаряжение и безопасность

Удивительно холодно стоять рядом с камерой в темноте. 40-градусная ночь кажется намного холоднее, чем 40-градусный день, потому что ваша одежда не пропитывается солнечными лучами. Не забудьте взять с собой много дополнительной одежды, в том числе ветрозащитные слои для ног и туловища. Закуски будут поддерживать ваше тело в тонусе, а термос с горячим кофе или чаем будет на вкус нектаром богов около 3 часов ночи.м.

Не существует такой вещи, как перчатки, которые были бы одновременно достаточно тонкими, чтобы вы могли легко нажимать на кнопки камеры, и достаточно толстыми, чтобы ваши пальцы оставались горячими в морозную погоду. Мое решение — надеть плотные перчатки и принести новый незаточенный карандаш с хорошим ластиком. Просверлите отверстие в свинцовом конце, привяжите к отверстию тонкую веревку и повесьте карандаш на штатив. Легко, даже в тяжелых перчатках, использовать конец карандаша с ластиком, чтобы нажать на кнопку. Используйте большой или указательный палец в перчатке, чтобы вращать циферблаты.

Многих людей пугает перспектива ночной пейзажной фотографии. Чтобы развеять эти страхи, посетите место, где вы планируете снимать при дневном свете. Ищите опасности, которые могут быть менее заметны ночью, такие как края скал, старые шахтные стволы или скользкие берега ручьев или озер. Обратите особое внимание на ориентиры вдоль тропы, ведущей к вашему местоположению. Помните, что у вас нет глаз на затылке. На обратном пути тропа будет выглядеть совсем иначе, чем когда вы шли пешком к своему месту.Периодически оборачивайтесь во время похода к своему месту и запоминайте, как будут выглядеть ключевые развязки и ориентиры, когда вы вернетесь к своей машине. Возьмите с собой на съемку компаньона и сообщите кому-нибудь, куда вы идете и когда планируете вернуться.

Берите с собой трекинговые палки в ночное время. Если вы снова станете четвероногим, это поможет предотвратить появление ободранных коленей и растяжений лодыжек. Используйте налобный фонарь вместо фонарика, чтобы ваши руки были свободны для треккинговых палок или фотоаппарата. Многие налобные фонари оснащены как белыми, так и красными светодиодами.Я всегда использую самый яркий белый светодиод для походов и настройки кадра. Когда я готов начать съемку, я переключаюсь на красный светодиод и уменьшаю яркость, чтобы мои глаза адаптировались к темноте. Ключом к сохранению ночного зрения является использование очень тусклого света. Яркий красный свет хуже, чем тусклый белый свет. Полная темновая адаптация занимает около 30 минут.

Лучшим объективом для первого ночного путешествия является светосильный сверхширокоугольный объектив, например 14 мм или 16 мм f/2,8, или широкоугольный зум-объектив, например 14–24 мм f/2.8 или 16-35мм f/2.8. Последние камеры имеют лучшие возможности при высоких значениях ISO, чем старые. Вам понадобится корпус камеры с ISO не менее 6400, а лучше выше. Прочный штатив — еще один обязательный элемент для ночной съемки.

4. Техника съемки ночных пейзажей

Ваша первая задача — сфокусировать линзу на бесконечность. Вы, вероятно, будете снимать с широко открытой диафрагмой, а это означает, что глубина резкости будет небольшой, а фокусировка будет иметь решающее значение. Полностью отключите автофокус, даже если вы используете фокусировку задней кнопкой.Слишком легко случайно нажать на эту кнопку большим пальцем в перчатке и не заметить, что вы потеряли концентрацию.

Северное сияние над горой Надгробие, Территориальный парк Надгробия, Территория Юкон, Канада. Базовой отправной точкой для фотографий северного сияния является 10-секундная выдержка, но правильное время выдержки может значительно варьироваться, поэтому требуются пробы и ошибки.

За некоторыми исключениями, вы не можете просто выставить объектив до упора, потому что большинство современных объективов позволяют фокусироваться дальше бесконечности.Вы также не можете просто установить индексную метку на объективе на отметку бесконечности и предположить, что вы критически сфокусированы. Самое простое решение — сфокусировать объектив на бесконечность при дневном свете, а затем заклеить объектив клейкой лентой, которая не оставляет следов. Если вам необходимо сфокусироваться ночью, наведите объектив на яркую звезду или планету, увеличьте изображение примерно в 10 раз (для этого включите режим Live View при съемке на цифровую зеркальную камеру) и вручную сфокусируйтесь на звезде. Затем сделайте тестовый кадр, убедившись, что в кадре есть линия горизонта.Слегка не в фокусе звезда просто выглядит как большая звезда, но линия горизонта не в фокусе будет явно размытой. Затем заклейте линзу и снова проверьте.

Воздействие в ночное время — это вопрос (образованных) догадок и проверок. Ваш измеритель будет бесполезен; используйте ручной режим экспозиции и игнорируйте замер. Для большинства ночных снимков вам нужно, чтобы звезды были достаточно круглыми, а это означает, что выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы звезды не превращались в полосы из-за вращения Земли.

Одним из удобных способов расчета максимальной выдержки является «правило 500»: разделите 500 на фокусное расстояние объектива, чтобы получить максимальную выдержку.Например, если вы используете 20-миллиметровый объектив, вы должны разделить 500 на 20 и получить 25 секунд — максимальная выдержка, при которой звезды остаются достаточно круглыми. Обратите внимание, что это правило является компромиссом между двумя целями: сохранить круглые звезды и контролировать шум. Если вы увеличите изображение до 100 процентов, то увидите, что звезды сделали короткие полосы. Можно использовать более жесткий стандарт округлости звезды (например, использовать 200 вместо 500 при делении на фокусное расстояние) и компенсировать более короткую выдержку за счет более высокого ISO, но ценой будет больше шума.

5. Настройки экспозиции для ночной пейзажной фотографии

В месте с темным небом, вдали от городских огней правильная выдержка для Млечного Пути составляет 30 секунд, ƒ/2,8, ISO 6400. Вам понадобится объектив 16 мм или шире, чтобы использовать такую ​​длинную выдержку без очевидных искажений. звездные тропы. Эти настройки дадут вам правильно экспонированный Млечный Путь прямо из камеры. Некоторые современные камеры могут давать немного лучшие результаты, если вы используете гораздо более низкое значение ISO, например 1600, а затем корректируете экспозицию в программном обеспечении для обработки.Эти камеры считаются ISO-инвариантными. Проверьте свое собственное снаряжение, чтобы увидеть, что дает вам наилучшие результаты.

Моя стандартная экспозиция Млечного Пути делает землю очень темной. Чтобы улучшить детализацию земли, я обычно делаю два кадра, экспонируя один для неба, другой для земли, а затем соединяю два кадра в Photoshop. Как правило, правильная экспозиция земли на изображении Млечного Пути (при условии отсутствия снега на земле) примерно на два шага ярче, чем правильная экспозиция неба, или примерно две минуты, ƒ/2.8, ИСО 6400.

Интервометр позволяет устанавливать выдержку более 30 секунд. Это намного удобнее, чем использовать режим ручной выдержки и синхронизировать экспозицию с помощью часов или телефона. Использование интервалометра также позволяет вам изменять экспозицию, не касаясь камеры и потенциально вызывая перемещение штатива между экспозициями, что может помешать идеальному выравниванию изображений.

Экспозиция для других ночных объектов будет отличаться.

Метеоритный дождь Геминиды над бассейном Монумент, Национальный парк Каньонлендс, Юта.Это составное изображение показывает 86 метеоров, снятых за 8,5 часов.

Я обычно использую выдержку 30 секунд, ƒ/2.8, ISO 3200 для съемки метеоров.

Моя начальная экспозиция для полярного сияния составляет 10 секунд, ƒ/2,8, ISO 3200, но правильная экспозиция может отличаться от этих начальных настроек на несколько ступеней в любом направлении.

Правильная экспозиция самой Луны во время лунного затмения также широко варьируется: примерно от 1/125 сек., ƒ/11, ISO 200 для полностью освещенной Луны, до восьми секунд, ƒ/8, ISO 1600 при максимальной полной глубине.Лунный свет меняется по яркости в зависимости от фазы луны и высоты луны (угловое возвышение над горизонтом).

Для пейзажа, освещенного полной луной высоко в небе, начните с 30 секунд, ƒ/2,8, ISO 400 и отрегулируйте по мере необходимости. Эта экспозиция сделает саму луну размытым пятном, поэтому вы, вероятно, захотите исключить луну из своей композиции.

В эпоху кино можно было снимать следы звезд, устанавливая самую большую диафрагму и открывая затвор на несколько часов.К сожалению, использование того же метода с цифровой камерой обычно приводит к неприемлемому шуму. Решение состоит в том, чтобы снимать много кадров с более короткой выдержкой подряд, а затем соединять все кадры вместе с помощью бесплатной или недорогой программы отслеживания звездных следов, такой как StarStaX. В безлунную ночь я обычно выбираю диафрагму от ƒ/2,8 до ƒ/4 и ISO от 200 до 400. Выдержка может быть настолько длинной, насколько позволяет ваша камера, без чрезмерного шума; для Canon EOS 5D Mark IV — четыре минуты.Я использую интервалометр, чтобы установить экспозицию и указать количество кадров. Ваши экспозиции должны быть короче в ночное время, когда луна яркая (освещенность 50 или более процентов). В лунные ночи на более короткой выдержке видно больше звезд. В полнолуние используйте выдержку от 15 до 30 секунд. Ограничьте экспозицию одной или двумя минутами, когда луна освещена на 50 процентов.

Как только ваши глаза адаптируются к темноте, изображение на ЖК-дисплее даст вам обманчивое представление об уровне детализации земли.Уменьшите яркость ЖК-дисплея, чтобы компенсировать это. Как всегда, ваша гистограмма — ваш лучший ориентир для правильной экспозиции.

Звездные следы над Титаном, Фишер-Тауэрс, Юта. Чтобы получить фотографии звездного следа с меньшим уровнем шума, сделайте несколько последовательных снимков с более короткими экспозициями и объедините их с помощью программного обеспечения, такого как StarStaX.

Я всегда использую дневной баланс белого для ночной пейзажной фотографии, потому что хочу сохранить цвета звезд и планет, которые я вижу, когда я адаптируюсь к темноте. Lightroom и Photoshop игнорируют встроенные в камеру настройки шумоподавления с высоким значением ISO.Я оставляю шумоподавление на высоких значениях ISO включенным только потому, что это делает предварительный просмотр в формате JPEG на ЖК-дисплее моей камеры немного чище.

Шумоподавление при длительной выдержке работает, делая вторую экспозицию сцены с закрытым затвором, а затем вычитая шум в темном кадре из фактических данных изображения. Это эффективно, но удваивает время, необходимое для каждого снимка, поэтому я отключил его.

Ночная съемка требует проб и ошибок, так как вы, вероятно, не сможете много увидеть в видоискатель.Обязательно выровняйте камеру слева направо, используя уровень на ЖК-дисплее. Кривой горизонт — распространенная ошибка ночью. Сделайте тестовый кадр, изучите изображение на ЖК-дисплее, внесите коррективы и повторите попытку.

Чтобы компоновать быстрее — не ожидая 30 секунд для просмотра каждого пробного снимка, — временно увеличьте значение ISO до 25 600 и уменьшите скорость затвора до соответствующего значения. После того, как вы усовершенствовали свою композицию, уменьшите ISO, отрегулируйте скорость затвора и сделайте снимок.

Во время съемки периодически проверяйте изображения на ЖК-дисплее.В дополнение к проверке композиции дважды проверьте резкость и экспозицию. Лента может сместиться, а резкие перепады температуры объектива могут слегка изменить точку фокусировки. Легко наткнуться на диск камеры в темноте и случайно изменить диафрагму или выдержку.

Лунное затмение над пиком Лонгс и горой Микер, вид с вершины сестер-близнецов в национальном парке Роки-Маунтин, штат Колорадо. Правильное время экспозиции для лунного затмения может варьироваться в широких пределах, от долей секунды до нескольких секунд.

Если после проверки фокусировки ваши изображения выглядят неяркими, осмотрите переднюю часть объектива. Конденсат на переднем элементе испортит каждый снимок. Я ношу старомодную бумажную салфетку для линз, чтобы высушить передний элемент. Салфетки из полиэфирной микрофибры отлично подходят для удаления пятен и отпечатков пальцев, но они плохо впитывают влагу.

И последний совет: аккумуляторы быстрее выходят из строя на морозе. Я всегда держу пару запасных в тепле во внутреннем кармане.

Я надеюсь, что это краткое введение в ночную пейзажную фотографию вдохновит вас на изучение этого захватывающего жанра.Подробное обсуждение всех аспектов ночной фотографии см. в моей книге От заката до рассвета: руководство по ночной пейзажной фотографии, , опубликованной Rocky Nook. Тогда хватай свое снаряжение и вперед. Если вы хорошо подготовлены, ваши фотографические приключения под звездным небом будут полны чудес.

Первоначально опубликовано 4 мая 2020 г.

Руководство по ночной фотографии для начинающих

Что делает съемку ночного неба такой привлекательной? Это оттенки? Это просто количество звезд? Частично это, безусловно, связано с тем, что длинная экспозиция ночного неба не видна невооруженным глазом.Возможность сфотографировать что-то подобное сама по себе является достаточно сильной причиной, чтобы привлечь многих фотографов.

Многие фотографы считают ночную съемку синонимом астрофотографии. Но на самом деле есть бесчисленное множество возможностей для фотосъемки, когда садится солнце. В этой статье я расскажу о ночной пейзажной фотографии в целом, а не только о съемке звезд. Фактически, большая часть этой статьи посвящена тому, как использовать лунный свет в своих интересах.

Лунное небо

Рекомендации по снаряжению

Поскольку ночная съемка предполагает слабое освещение и длительную выдержку, становится обязательным специальное оборудование.Ниже перечислено то, что вам нужно для съемки таких темных ситуаций:

1. Штатив

Некоторые из вас могут удивиться, почему штатив — это первое, о чем я упоминаю, даже раньше, чем камера или объектив. Просто потому, что это самое важное снаряжение, которое вам понадобится для ночной съемки.

Убедитесь, что вы выбрали не старый хлипкий штатив, а устойчивый. В последнее десятилетие я много фотографировал ночное небо. Я помню, что по крайней мере 70% времени я фотографировал против довольно сильного ветра.Часто вы будете фотографировать в местах без сооружений, защищающих от ветра, и прочный штатив становится необходимостью. Неважно, есть ли у вас лучшая в мире камера для съемки при слабом освещении. Вы по-прежнему будете снимать многосекундные кадры, которые будут выглядеть размытыми без прочной платформы для камеры.

Обычно между весом штатива и его устойчивостью существует прямая зависимость. Более тяжелые штативы более устойчивы, при прочих равных условиях. Но никому не нравится носить с собой большой вес, особенно в отдаленных районах для ночной фотосъемки.Поскольку стабильность по-прежнему является главной задачей, у меня есть две рекомендации для вашего штатива. Во-первых, для нормального бюджета выберите сверхмощный алюминиевый штатив. Он не будет легким, но очень устойчивым и не слишком дорогим. Я лично использовал Manfrotto MT055PRO3 более 6 лет с хорошими результатами. Чтобы его разрушить, потребуется Титан. Но вряд ли он легкий.

Другой вариант — приобрести штатив среднего класса из углеродного волокна. Не покупайте сверхлегкую версию, но стандартный высококачественный штатив из углеродного волокна подойдет.Углеродное волокно легче и прочнее алюминия, но и дороже. Вы можете заплатить более 500 долларов США за что-то вроде штатива Gitzo Series 2 или аналогичного.

Что касается шаровой головки, вам снова понадобится что-то сверхпрочное, устойчивое на ветру. Бюджетный вариант, который должен быть стабильным и получать хорошие отзывы — это Sirui K-40X, хотя сам я его не пробовал. Я использую сверхмощный Really Right Stuff BH-55. При цене около 500 долларов на момент написания этой статьи эта шаровая голова, возможно, переживет любого из нас.Мой видел дождь, град, песок и бурю, но выглядит и работает так же, как и в первый день.

2. Рекомендации по корпусу камеры/объективу

Что касается камеры, то для ночной фотосъемки важнее всего высокие значения ISO. Полнокадровые зеркальные и беззеркальные камеры являются здесь предпочтительным оружием. Это не означает, что кроп-сенсоры APS-C не могут его обрезать, но вы определенно столкнетесь с большими проблемами при слабом освещении с кроп-сенсором, чем с полным кадром.

Кроме того, вам может понадобиться просмотреть обзоры, чтобы узнать, какие камеры имеют наилучшие характеристики при высоких значениях ISO.Общее правило заключается в том, что датчики камер с меньшим количеством пикселей имеют лучшие характеристики при высоких значениях ISO, при условии, что обе камеры в остальном схожи (например, одна и та же технология датчиков и поколение). Например, Nikon Z7 II с разрешением 45 мегапикселей не так хорош на высоких значениях ISO, как Nikon Z6 II с разрешением 24 мегапикселя. Однако различия обычно невелики, если вы имеете дело с камерами одного поколения, так что не стоит слишком переживать по этому поводу.

Когда дело доходит до выбора объектива для ночной съемки, все довольно просто.Самый широкий и самый быстрый прайм делает разрез. Одним из лучших вариантов является объектив 20 мм f/1.8, несколько из которых представлены на рынке от разных компаний, например, Nikon Z 20 мм f/1.8 S. Также хорошими вариантами являются Sigma 14 мм f/1.8 DG HSM Art и Sigma. 24мм f/1.4 DG HSM Арт. И если вам нужны действительно широкоугольные перспективы, все, что составляет около 14 мм или 16 мм на широком конце при f / 2,8, всегда является хорошим выбором. Примерами тому являются Rokinon 14 мм f/2,8 и все различные зумы 14–24 мм f/2,8.Если у вас есть камера DX, трудно превзойти Tokina 11-20mm f/2.8 или Tokina 14-20mm f/2. (Пользователям Nikon может быть полезна наша статья «Лучшие объективы для ночной фотосъемки для Nikon».)

3. Дистанционный триггер

При выдержке более секунды нажатие кнопки спуска затвора на камере вызывает дрожание, как бы твердо ни были наши пальцы. Это также сводит на нет использование штатива в большинстве случаев. Вы всегда можете установить автоспуск камеры, но на многих камерах максимальная выдержка составляет 30 секунд.

В большинстве случаев самым простым решением является покупка простого дистанционного спуска затвора. Я лично использую дешевый китайский проводной триггер за 5 долларов, и он работает без проблем последние 5 лет. Я бы всегда советовал покупать проводные или радиотриггеры, а не те, которые работают с Wi-Fi в камере. Те, что с замком затвора, великолепны, потому что вам не нужно постоянно нажимать на него. Для таймлапсов в ночное время вам может понадобиться пульт более высокого класса с более продвинутыми функциями, включая интервалометр.

В погоне за Млечным Путем

Поскольку астрофотография является наиболее популярным поджанром ночной съемки, давайте рассмотрим, как фотографировать Млечный Май. Поскольку фотографирование Андромеды и туманностей потребовало бы отдельной статьи, в этой статье я сосредоточусь на более традиционных предметах. Первая задача — найти Млечный Путь.

1. В поисках тьмы

Я уверен, вы знаете, что для астрофотографии необходимо найти место вдали от светового загрязнения.Карта поиска Dark Sky помогает до определенного уровня. Карта дает четкое представление о том, насколько темно в том или ином месте, но чтобы знать наверняка, требуется хотя бы одна разведывательная поездка. Ниже приведены несколько советов по поиску темного неба:

  • Вы должны находиться на расстоянии не менее 30 миль «по прямой» (по прямой линии) от ближайшего города/населенного пункта.
  • Галактика обычно лучше всего выглядит вокруг южного неба. Если на южном горизонте есть города или даже населенные пункты, небо, скорее всего, будет загрязнено.
  • Небольшой город/деревня с южным берегом/пляжем является хорошим потенциальным местом.
  • Обратите внимание на размер и положение луны. Все, что больше полумесяца, обычно окрашивает ночное небо (полумесяц сделает то же самое, если на улице влажно). Использование таких приложений, как The Photographer’s Ephemeris, очень помогает отслеживать время восхода/захода луны и ее относительное положение на небе.

Взгляните на изображения ниже, чтобы получить четкое представление о том, как ночное небо отличается от светового загрязнения.

Сильно загрязненное небо

Изображение выше было сфотографировано на окраине моего родного города. Это обработанное изображение, и на оригинале Млечный Путь был бы не ярче, чем слабое облако. Камера смогла зафиксировать только ядро, и оно тоже, даже после существенного контраста, выглядит бледным, с отчетливым цветовым оттенком. Количество звезд намного меньше, чем можно было бы ожидать от типичного неба Млечного Пути. Сравните изображение выше и изображение ниже: Галактика

с огнями на

Фотография выше была снята в Лехе, Ладакх (город на высоте 10 500 футов в Гималаях).Несмотря на то, что в самом кадре на переднем плане видны городские огни, можно заметить, что Млечный Путь сравнительно более выражен, чем сильно загрязненный. Это почему? Причина в том, что сам Лех — небольшой городок, не простирающийся дальше пары километров в радиусе, а других населенных пунктов поблизости нет примерно на 200 миль. Это также очень большая высота, а это означает, что в воздухе меньше света, от которого может отражаться световое загрязнение. Итак, огни были недостаточно сильными, чтобы осветить Млечный Путь.

Под прямым углом к ​​предыдущему изображению

Я ждал около часа, пока Млечный Путь повернется на 90° к юго-западу. Теперь город Лех остался позади меня, и на этот раз мы видим еще больше звезд.

В первые дни фотографирования Млечного Пути я часто сдавался, когда на горизонте было сильное световое загрязнение. Только несколько раз посещая одно и то же место для фото, я понял, что смещение угла Млечного Пути может дать лучшие результаты. Другими словами, одно место может подходить для фотографий Млечного Пути в одних направлениях, а не в других!

Самое темное небо дает лучшие снимки Млечного Пути.

Снимок выше был сделан при очень темном небе. Я сфотографировал его глубоко в Гималаях, где ближайшая деревня была в 30-километровом переходе. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь есть гораздо больше деталей, таких как облака пыли, которые хорошо видны.

Световое загрязнение — не единственная важная вещь. Как я уже говорил ранее, луна и такие условия, как влажность, также играют роль. Как на этом фото:

Галактика, залитая луной.

Это было в районе с очень низким уровнем светового загрязнения, но мы все еще не видим много деталей на небе из-за яркого лунного света.

Вот почему положение и размер луны являются основными факторами при принятии решения о том, когда фотографировать ночное небо. Лучше всего планировать съемку галактики, когда луна находится в четверти луны или меньше, в ночь с низкой влажностью. Также верно и то, что по мере того, как луна приближается к своему полному состоянию, она дольше остается в ночном небе, поэтому вы не всегда можете просто ждать, пока она зайдет.

Галактика меняет свой азимут в течение года. Это включает в себя, где он выравнивается с горизонтом и направление, в котором он распространяется по небу.Такие приложения, как Stellarium, отлично помогают планировать множество вещей. По сравнению с большинством других жанров фотографии, ночные пейзажи требуют тщательного планирования еще до того, как мы отправимся в путешествие. Сочетание таких приложений, как Stellarium, Photographer’s Ephemeris и Photopills, может дать отличные результаты, особенно если вы повторно посещаете одно и то же место. Лучшее в отслеживании Млечного Пути то, что оно следует постоянной и регулярной схеме, поэтому, если вы промахнулись один раз, вы всегда можете вернуться позже, даже через несколько лет.

Не в последнюю очередь идут облака. В такой стране, как Индия, где у нас пик муссонов идеально совпадает с пиком окна обзора галактики (июнь и июль), самая большая проблема — добиться ясного неба. Несколько облаков было бы неплохо, но для хорошего снимка Млечного Пути обычно предпочтительнее небо со 100% безоблачным небом. Съемка немного не в пиковое время года или просто надежда на удачный ясный день — это все, что вы можете сделать.

Отслеживание галактики

Ниже приведены несколько указателей, которые помогут вам легко найти и отследить Млечный Путь.Хотя вы можете положиться на приложения, всегда лучше иметь фактические базовые знания по такой теме.

  • Млечный Путь лучше всего виден с лета по осень в северном полушарии. С ноября по январь ядро ​​Млечного Пути вообще не видно. Фотографам в южном полушарии легче фотографировать Млечный Путь круглый год, но особенно с марта по октябрь.
  • Галактика кружит по южному небу. Это похоже на бледно-белое облако, которое является самым толстым вокруг галактического ядра и сужается к обоим концам.Галактическое ядро ​​часто располагается низко над горизонтом. Если вы не видите Млечный Путь, вы можете попробовать сделать фотографии, направленные примерно на юг, чтобы посмотреть, появится ли он на ваших фотографиях.
  • Еще один простой способ отследить его — найти Антареса. Это одна из самых ярких звезд, видимых невооруженным глазом. На темном небе звезда настолько яркая, что мой Nikon D750 в паре с 20mm f/1.8 будет на ней автофокусироваться! Антарес входит в созвездие Скорпиона.
    Антарес (обозначен), созвездие Скорпиона (оранжевым) и полоса Млечного Пути (зеленая)

    Как вы можете видеть на изображении выше, Антарес образует шею созвездия, и вы, возможно, можете представить себе форму скорпиона.С другой стороны скорпиона находится созвездие «чайник» со Стрельцом (не показано на изображении выше). Полоса галактики Млечный Путь находится между двумя созвездиями и очень близко к обоим, как вы можете видеть на изображении выше. Несмотря на то, что местоположение Млечного Пути может меняться в зависимости от даты и времени, во все времена, если вы можете увидеть скорпиона и чайник, вы можете увидеть галактику.

  • В северном полушарии галактическое ядро ​​не будет видно большую часть ночи в марте, но оно будет подниматься над горизонтом незадолго до восхода солнца.В апреле и мае она будет подниматься ближе к полуночи. В пик сезона (июнь-июль) он виден почти всю ночь. В сентябре он поднимается до захода солнца и опускается за горизонт только вскоре после наступления синего часа.
  • В южном полушарии Млечный Путь всегда находится выше в небе, но в остальном приведенные выше описания остаются точными.

Советы по съемке галактики

Теперь, когда мы знаем, как обнаружить Млечный Путь в месте с минимальным световым загрязнением, следующая задача — сфотографировать его.Ниже приведены указатели, которые помогут упростить задачу.

  • Учитывая, что ваше фокусное расстояние не превышает 24 мм, а максимальная апертура не меньше 2,8, для съемки галактики обычно требуется выдержка 10–30 секунд. Пожалуйста, прочтите статью Спенсера, чтобы рассчитать необходимую скорость затвора.
  • Многие изображения галактик, которые вы видите в Интернете и в печатной форме, являются составными. Это означает, что они являются результатом смешения двух или более изображений. Возьмите, например, это фото:
    Композиция Млечного Пути с передним планом Изображение выше представляет собой композицию, состоящую из двух первичных экспозиций, одной для переднего плана и одной для Млечного Пути.В тот вечер был полумесяц, и я сфотографировал горы, освещенные луной и остаточным светом вскоре после захода солнца. Для захвата переднего плана использовалась выдержка ISO 200/45 с. Второй снимок был сделан почти через 3 часа после первого, когда галактическое ядро ​​совпало с самой высокой вершиной горы. Экспозиция галактики снова была составлена ​​сама по себе. Я сделал 6 последовательных снимков, а затем объединил их, чтобы уменьшить шум с помощью метода усреднения изображения. Окончательное изображение было составлено из семи изображений.
  • Помните, что при заданной выдержке звезды неодинаково движутся по всему изображению. Звезды вокруг Полярной звезды (или области Южной звезды, если вы находитесь в южном полушарии) отстают меньше всего.
  • У всех разные предпочтения, но я всегда говорю, что нужно делать такую ​​выдержку, которая обеспечивает достаточную экспозицию, даже если это приводит к следам звезд. Я бы предпочел сделать более яркую 30-секундную фотографию даже с небольшим шлейфом, чем более темную 20-секундную экспозицию. Это также позволяет мне использовать более низкие значения ISO.
  • Попробуйте составить композицию таким образом, чтобы потом не требовалось обрезки. По мере обрезки звезды становятся больше, и любое размытие будет преувеличено.

Советы по фокусировке

Если у вас есть камера, способная выполнять автофокусировку при -4 EV, вы можете сфокусироваться на ярких звездах, таких как Антарес. Это при условии, что на нем установлен светосильный сверхширокоугольный объектив. Возможно, вам придется выровнять звезду по центру изображения, а затем изменить композицию после фокусировки.Если автофокус работает плохо, используйте методы, которые мы здесь рассмотрели, чтобы четко сфокусироваться на звездах. Как только вы получите фокус, зафиксируйте объектив в ручном режиме. Убедитесь, что после этого вы не прикасаетесь к кольцу автофокусировки. Даже поворот кольца фокусировки на миллиметр может сделать ваши объекты очень мягкими.

Как правило, метка бесконечности на большинстве объективов неточна. Вы не можете совместить кольцо фокусировки с меткой бесконечности на объективе и ожидать резкой фокусировки. Вместо этого лучше сфокусироваться вручную, увеличив звезды в режиме реального времени, если автофокус не работает.Вы также можете искать яркие объекты, такие как луна, чтобы сфокусироваться ночью было проще простого.

Экспонирование переднего плана

Многие новички совершают распространенную ошибку — пытаются извлечь детали в тенях из изображения, экспонированного для звезд. Несмотря на то, что звезды тусклые, они намного ярче, чем ночной пейзаж, освещенный только звездным светом! В силуэтах на переднем плане просто недостаточно деталей, чтобы восстановить что-либо, кроме большего количества шума.

К сожалению, экспозиция для переднего плана тоже не лучший вариант, потому что тогда вы переэкспонируете небо и, вероятно, в конечном итоге получите слишком много звезд.Лучше всего оставить передний план в виде силуэта, подождать немного света (например, восхода луны или очень раннего предрассветного света) или сделать составную фотографию. Вот пример составного ночного снимка:

Один снимок Млечного Пути, другой — переднего плана

На снимке выше Млечный Путь был снят при ISO 1600 с выдержкой 30 секунд, тогда как передний план был экспонирован 3,5 секунды. минут при ISO 400.

При планировании составного изображения необходимо помнить о нескольких моментах.Во-первых, и передний план, и фон должны иметь сбалансированную цветовую температуру. Если один из них теплее или холоднее другого, то композит выглядит неестественно. Во-вторых, несмотря на то, что выставлять экспозицию лучше всего справа, необходимо позаботиться об освещении в результате. Например, если передний план слишком яркий по сравнению с фоном, может показаться, что передний план был скопирован из другого места. С другой стороны, если фон слишком яркий, изображение может выглядеть плоским.Чтобы исправить это, вам нужно затемнить или осветлить изображения при постобработке, чтобы они соответствовали друг другу до компоновки.

Вы также можете прочитать больше в нашем полном руководстве по фотографии Млечного Пути.

Лунные пейзажи

Фотографирование объектов, освещенных луной, всегда было одним из моих любимых занятий в фотографии. Лично мне нравятся голубые тона, которые дает луна, хотя так же часто я преобразовываю изображение в монохромное и делаю его почти дневным.

Есть два подхода к фотографированию лунных пейзажей. Первый — включить в кадр луну, а второй — вместо этого сфокусироваться на остальной части пейзажа. Очень часто я вижу изображения большой полной луны, включенные в пейзаж (обычно композиты, где фотограф вставляет и увеличивает луну в кадре). По крайней мере, на мой взгляд, обычно это выглядит неестественно. Вместо этого я обычно предпочитаю снимать лунные пейзажи с эффектом звездообразования, как таковые:

Лунные пейзажи с эффектом звездообразования

Советы, о которых следует помнить при съемке лунных пейзажей

  • Эффект звездообразования — это в основном свет, преломляющийся от лепестков диафрагмы.Чтобы его усилить, нужно выбрать узкую диафрагму, в большинстве случаев где-то между f/8 и f/11. С такой узкой апертурой вам может показаться, что фотография будет слишком темной, но сама луна обычно хорошо выглядит при такой апертуре. Это остальная часть пейзажной фотографии, которая может выглядеть слишком темной. Так что, как и в случае с фотографией Млечного Пути, иногда вам может понадобиться делать композиты. В этом случае хорошо работает простой HDR с двумя изображениями (одно для неба, другое для переднего плана).
    Снимок с длинной выдержкой и узкой диафрагмой для получения эффекта звездообразования на Луне.
  • Один из самых красивых аспектов при съемке сцен при лунном свете — оттенки синего. Таким образом, очевидно, что для баланса белого желателен более холодный дневной свет. Я лично нахожу что-то между 4200-5000K как золотую середину. Если вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG, вы можете изменить это при постобработке и не беспокоиться о том, что что-то получится не так в полевых условиях.
  • Даже если на вашей фотографии нет луны, она имеет тенденцию освещать пейзаж достаточно, чтобы вы могли использовать автофокусировку, по крайней мере, с большинством современных камер.Ручная фокусировка также проще из-за дополнительного света, если вам нужно использовать его вместо этого.
    Пейзаж в лунном свете
  • Если вы фокусируетесь на бесконечности (т. е. на звездах или луне), имейте в виду, что ближайшие передние планы, скорее всего, будут не в фокусе. Это станет большей проблемой при увеличении. Если вы больше 55 мм, вам, возможно, придется выбирать между резким передним планом или резкой луной. В этом случае я всегда рекомендую острую луну. (Или вы можете снова создать композицию, на этот раз фокус-стек.)
  • Лунные пейзажи и залитые лунным светом изображения оживают благодаря водоемам в кадре. Поскольку большинство ночных снимков делаются с длинной выдержкой, рябь обычно размыта. Если вы хотите, чтобы более длинная выдержка сгладила его еще больше, вы можете выбрать более низкое значение ISO или более узкую диафрагму. Полуразмытая водная поверхность сильно влияет на восприятие изображения.
  • В отличие от фотографирования галактики, снимки при лунном свете не требуют полностью безоблачного неба. На самом деле, размытое/дымчатое облако часто усиливает общее впечатление от изображения, контрастируя с более четкими областями фотографии.Попробуйте поэкспериментировать с изображениями с длинной выдержкой разной длины, чтобы получить правильное впечатление.
    Сглаженные облака добавляют ощущения ночному пейзажу
  • Не обязательно, чтобы фотография ночного неба включала значительную часть неба. Залитые лунным светом пейзажи обладают удивительным контрастом и тонами. С подходящим оборудованием объекты, освещенные лунным светом, создают великолепные контрастные изображения. Особенно, если вы фотографируете покрытые снегом горы или ледники, луна освещает снег таким образом, что кажется, что горы сияют.
    Освещенные лунным светом объекты имеют высокую контрастность и динамический диапазон.

И последнее, но не менее важное: я люблю делать монохромные изображения, когда на небе есть звезды. Как только вы четко сфокусируетесь на объекте и звездах, пейзажи, освещенные луной, сделают черно-белую фотографию красивой и сюрреалистичной.

Потусторонняя черно-белая фотография, освещенная луной

Заключение

В этой статье я рассказал о большинстве вещей, которые нужно сделать, чтобы снимать ночные фотографии пейзажей, Млечного Пути и лунных пейзажей.Для создания изображения ночного пейзажа требуется много планирования, но результаты стоят затраченных усилий.

Я постарался включить самые известные советы и приемы, которыми обычно пользуюсь, но у всех разные подходы к такого рода фотографии. Если у вас есть что добавить, пожалуйста, сделайте это в разделе комментариев, чтобы наши зрители могли извлечь из этого пользу. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужны разъяснения, не стесняйтесь спрашивать. Я постараюсь ответить на него как можно скорее. Берегите себя и счастливых кликов!

Как правильно снимать пейзажи ночью

Съемка пейзажей ночью может сделать потрясающий снимок.Наши глаза могут видеть ночное небо с большой чувствительностью — мы можем смотреть на звезды и даже видеть Млечный Путь, если условия подходящие. Камеры DSLR, однако, обладают даже большими возможностями, чем наши глаза, и могут создавать ночные фотографии с фантастическими деталями ночного неба. Этих фотографий можно добиться, используя преимущества цифровых зеркальных камер, такие как высокие значения ISO, светосильные объективы и длительные выдержки. Но съемка ночных пейзажей не обходится без проблем — шума и малой глубины резкости (ГРИП).

Съемка пейзажей днем ​​имеет огромное преимущество, когда дело доходит до настроек экспозиции. Низкий ISO означает высокое качество фотографий с низким уровнем шума и высоким динамическим диапазоном. Маленькие настройки диафрагмы дают нам большую глубину резкости, а скорость затвора может быть установлена ​​практически на любую скорость, которую мы хотим, создавая короткие или длинные выдержки. При съемке ночью у нас меньше контроля над настройками, и некоторые из них почти предопределены, чтобы на датчик попадало достаточно света.

Настройки экспозиции

1.ISO

Съемка ночью заставляет нас использовать высокие настройки ISO. По моему опыту, чтобы получить достаточную экспозицию, вам нужно использовать настройки ISO 800 или выше, чтобы получить хорошие результаты (это, конечно, зависит от многих факторов, таких как ваш объектив и количество окружающего света, но это ниже этого опуститься довольно сложно). Использование высоких значений ISO делает камеру более чувствительной к свету, но не лишено недостатков.

Проблема : При высоком значении ISO возникает шум. Шум делает фотографию зернистой и искажает цвета.

Решение : Есть два варианта решения проблемы с шумом при высоких значениях ISO: 1) Использование камеры более высокого качества, которая может создавать фотографии с высоким значением ISO с минимальным шумом (например, полнокадровые камеры). Это решение, очевидно, не сработает для вас, если у вас другой тип камеры, поэтому вариант 2) заключается в очистке шума при постобработке в программах редактирования, таких как Photoshop или Lightroom, Topaz Labs или Noise Ninja.

2. Диафрагма

Съемка пейзажей в дневное время позволяет использовать небольшую диафрагму для получения большой глубины резкости.В ночное время нам нужен каждый бит света, на который мы можем надеть объектив руки , поэтому мы обычно выбираем самую широкую диафрагму, которую может предложить наш объектив.

Проблема : Широкая диафрагма означает малую глубину резкости.

Решение : чтобы получить максимально возможную глубину резкости, которая включает в себя как небо, так и передний план, насколько мы можем получить, нам придется использовать нечто, называемое гиперфокусным расстоянием . Гиперфокусное расстояние — это ближайшее расстояние, на котором мы можем сфокусироваться, сохраняя при этом глубину резкости, которая длится до бесконечности.

Вот несколько примеров с числами, вы всегда можете рассчитать глубину резкости с помощью калькулятора глубины резкости. Например, если я использую объектив 14 мм с диафрагмой 2,8, гиперфокусное расстояние составит 2,5 метра. Это означает, что я могу сфокусироваться на расстоянии 2,5 метра, а зона фокусировки будет простираться от 1,5 метра до бесконечности. Каждая комбинация фокусного расстояния и диафрагмы имеет свое собственное гиперфокусное расстояние, которое можно рассчитать с помощью калькулятора глубины резкости, доступного в Интернете, или приложения для смартфона (вот одно для iDevices и одно для Android)

3.Скорость затвора

Использование длинных выдержек и длинных выдержек, вероятно, является одним из самых простых способов получить больше света в камере. В зависимости от камеры, длительные выдержки могут генерировать некоторый шум, но чем более совершенна камера, тем меньше шума она производит. Большая проблема с длинной выдержкой заключается в том, что Земля вращается вокруг своей оси, а небо движется относительно нашего положения.

Проблема : Звезды могут выглядеть смазанными (или создавать засветки), если мы выставляем слишком долго и поэтому они будут выглядеть как маленькие линии, а не точки.Если мы не против размазать звезды, время экспозиции может быть сколь угодно долгим. На самом деле, если вы сделаете его достаточно длинным (или сложите несколько фотографий), это может быть довольно интересно.

Решение : Придайте звездам вид знакомых нам точек, ограничив время экспозиции. Максимальное время экспозиции зависит от используемого нами фокусного расстояния. Чем шире фокусное расстояние, тем больше мы можем выставить. Для этого есть правило — оно называется правилом 600 и гласит, что вы должны быть быстрее, чем 600/<фокусное расстояние>.


Вот мои рекомендации по максимальному времени экспозиции:

  • 24 мм (FF) / 17 мм (кроп): 30 секунд
  • 16 мм (FF) / 10 мм (кроп): 45 секунд
  • 14 мм (FF): 50 секунд

*Время основано на моем собственном опыте.
*При использовании этих экспозиций вы будете размазывать звезды, но это будет заметно только при увеличении фотографии. Если вы хотите вообще избежать смазывания, я рекомендую на 10-15 секунд меньше.

Композиция

Несомненно, один из самых важных элементов вашей фотографии.

На типичной ночной фотографии ночное небо занимает большую часть кадра. Таким образом, камера должна быть близко к земле и направлена ​​вверх. Несмотря на то, что мы снимаем в основном небо, все же важно включить хотя бы какой-то передний план с мощным элементом. Это добавит интереса к фотографии и соединит зрителя с землей. Хорошими элементами переднего плана могут быть горы, старые деревья, интересные скальные образования, скальные арки и многое другое. Обычно мы компонуем их в нижней части кадра.

Предпочтительные условия для ночной фотосъемки

Если вы стремитесь получить как можно больше звездного света с минимальными помехами

 

  1. Световое загрязнение: постарайтесь убраться как можно дальше от любого города или искусственного источника света, который нарушит ночное небо и создаст желто-зеленое свечение на горизонте.
  2. Высота: Чем выше вы находитесь, тем ближе вы будете к звездам… На больших высотах слои воздуха между вами и небом будут тоньше, и вы будете видеть звезды ярче.
  3. Загрязнение воздуха/облака: Если воздух загрязнен или заполнен облаками, будет трудно увидеть звезды.
  4. Лунный свет и освещение переднего плана: Лунный свет является важным фактором при съемке ночных пейзажей, поэтому важно планировать заранее и знать время восхода и захода луны и процент появления. Лунный свет имеет преимущества и недостатки. Когда светит луна, она освещает ваш передний план, и он не выглядит очень темным, но также освещает небо, и звезды не так сильно выделяются.Когда луна не светит, ваш передний план будет темнее (если вы не рисуете его с искусственным светом), но звезды больше всего выделяются на фоне неба. Иногда наилучшие условия встречаются, когда светит луна, но в начале или в конце ее цикла около 10-20%.

Картина с искусственным светом

Если вы хотите снимать без лунного света, чтобы получить лучшее освещение от звезд, вам может понадобиться нарисовать передний план с помощью искусственного света. Светопись может быть выполнена со всеми видами света (вспышка, светодиодные лампы, факелы…).Чтобы количество освещения на переднем плане выглядело естественным, важно сделать несколько снимков и посмотреть, сколько времени/насколько сильное освещение вам потребуется. Я рекомендую освещать объект с обеих сторон, чтобы создать тени и придать ему трехмерный вид. Если вы хотите, чтобы небо на вашей фотографии выглядело голубоватым, вам обычно придется выбирать низкую температуру Кельвина для баланса белого фотографии (2500-3500). Выбор низкой температуры Кельвина также сделает ваш передний план синеватым, поэтому рекомендуется осветить передний план гелем CTO поверх источника света, чтобы придать переднему плану более естественный цвет.

Рекомендуемое снаряжение

Камеры : Естественно, камеры с высоким значением ISO, такие как полнокадровые зеркальные фотокамеры, предпочтительнее. Какую бы камеру вы ни использовали, постарайтесь узнать максимальное значение ISO, которое вы можете использовать, и получите достойные результаты.

Объективы : Настоятельно рекомендуются широкоугольные объективы с светосилой. Широкоугольный объектив позволит вам захватить очень широкий угол обзора как земли, так и неба, а также позволит использовать длительную выдержку, не размазывая звезды.Более быстрые диафрагмы пропускают больше света через объектив.

Штатив : Прочный штатив важен, чтобы камера была устойчивой и не двигалась во время длительной выдержки. Еще одним преимуществом является штатив, который может быть очень низким и позволяет вам компоновать камеру, направленную в небо.

Об авторе

Томер Разаби — страстный внештатный пейзажный фотограф и владелец компании Wild Travel, занимающейся приключениями и экспедициями на природу. Томер руководит фотоэкспедициями в Израиле и по всему миру.

Чтобы увидеть больше работ Томера, посетите его веб-сайт и страницу в Facebook.

Техника живописи: ночные пейзажи маслом

Поделиться:

Узнайте, как наполнить свои картины драматическим светом, даже когда уже поздно, чтобы красиво изобразить пейзажи маслом. На этом уроке рисования Брайан Килер демонстрирует свои любимые техники рисования для создания угрюмого вечернего пейзажа, рисуя с акцентом на тонких контрастах цвета и насыщенности.В этом ноктюрне вы увидите, как теплые и холодные контрасты создают прекрасную ночную сцену. Вам понравятся его уроки по созданию ярких композиций для определения «красивых зон» картины и разделения пространства на холсте, смешивания масляных красок для создания темных и светлых тонов, а также советы и приемы работы кистью, краев и многого другого.

Раскрась ночь фантастически
Здесь, в северном полушарии, ночи становятся длиннее по мере того, как мы приближаемся к осени, но нет причин ограничивать ваши пейзажи более короткими дневными часами.В конце концов, если бы Ван Гог рисовал только дневные сцены, у нас никогда не было бы одной из самых известных картин в мире, так почему бы не попробовать свои силы в рисовании вечерней сцены? В пейзажах Брайана запечатлена потрясающая красота темных озер и высокого неба, холмистой местности и уютных, обжитых домов. В его картинах есть ощущение пространства, которое заставляет зрителя чувствовать, что время остановилось, чтобы мы могли заметить чудо перед нами.

Вам также понравятся простые в использовании инструкции Брайана, которые делают «Техники масляной живописи: ночной пейзаж» таким прекрасным способом обучения, и включают в себя:

  • уроков по работе с кистью, управлению краями, рисованию элементов ландшафта и многому другому
  • техник создания сильной композиции и основы для вашей картины
  • советы по цвету и тональности для передачи настроения
  • рисование деревьев, зданий и других элементов ландшафта в ночном пейзаже