Ричард аведон биография: 404 | Артифекс

Содержание

Аведон, Ричард — Вики

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 февраля 2017 года; проверки требуют 26 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 февраля 2017 года; проверки требуют 26 правок.

Ричард Аведон (англ. Richard Avedon, 15 мая 1923 (1923-05-15) — 1 октября 2004) — американский фотограф, мастер документальной и модной фотографии.


Биография

Родился в Нью-Йорке в еврейской семье; его предки эмигрировали из России в конце XIX века. Когда фотографу было 10 лет, он сделал первый портрет композитора Рахманинова, который жил по соседству. Учился в Колумбийском университете, но через год оставил учёбу. В 1944—1950 годах учился в школе фотографии Алексея Бродовича, арт-директора журнала Harper’s Bazaar. В 1946 году основал собственную студию, работал в журнале

Harper’s Bazaar. В 1966 году начал работать штатным фотографом Vogue, где работал до 1990 года.

В 1959 году был опубликован его первый фотоальбом «Наблюдения» (Observations) с предисловием Трумена Капоте[12].

Аведон считался признанным мастером портретной съемки. Его работы позволяли увидеть потаенные грани личности людей — от всемирно знаменитых до неизвестных[12]. Его фотографические полотна большого формата, включающие портреты членов «Уорхал фабрики», «Семьи Гинзберга» и «Совета Миссии», — значительные вехи в истории фотографии.[12] В 1960-х годах фотографировал участников Движения за гражданские права, Антивоенного движения. Эти фотографии вошли в альбом «Avedon: The Sixties» наряду с фотопортретами Битлз, Дженис Джоплин, Фрэнка Заппа, Энди Уорхола, модели Твигги. У Ричарда были многочисленные выставки, включая ретроспективную выставку портретов в 1970 году в институте искусств в штате Миннеаполис

[12]. В 1974 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла выставка «Аведон: фотографии 1947—1977 гг.» В 1976 году вышел альбом «Семья» (The Family) с портретами представителей правительственной и деловой элиты. Альбом состоял из 69 черно-белых фотографий, на которых были Джордж Буш, Генри Киссинджер, Рональд Рейган, Дональд Рамсфельд, а также члены семьи Кеннеди и Рокфеллеров. «Семья» была выставлена в Музее Метрополитэн в Нью-Йорке. В университетском музее искусств в Беркли прошла выставка «Аведон 1946—1980», а в Техасе в музее Амона Картера состоялась выставка «На американском Западе» в 1985 году
[12]
.

Серия фотографий «Американский Запад» (In the American West) о простых американцах — шахтёрах, нефтяниках, безработных была создана Аведоном в 1979—1984 годах. Он объездил 17 штатов и 189 городов США. Отмечая падение Берлинской стены, Аведон фотографировал ликующую толпу в конце 1989 года[12].

С 1992 года начал работать в еженедельнике The New Yorker. В 1994 году в Музее американского искусства Уитни состоялась ретроспективная выставка работ фотографа.

Творчество Ричарда Аведона часто вызывало смешанные чувства. К примеру, альбом «Американский Запад» деятели искусства подвергли серьёзной критике сразу по его выходе. Признание этот альбом получил спустя долгие годы.

Скончался Ричард Аведон в больнице от кровоизлияния в мозг 1 октября 2004 года на 82 году жизни[13].



Известные фотоработы

  • Элиза Даниелс и уличные актёры. Париж, Марэ, 1947.
  • Чарли Чаплин. Нью-Йорк, 1952.
  • Модель Довима и слоны, 1955.
  • Мэрилин Монро, 1957.
  • Робин Таттерсейл и Сюзи Паркер, 1957
  • Прыгающая девушка с зонтиком. Творческий диалог с фотографом Мартином Мункачи (Martin Munkacsi), 1957
  • Хореограф Killer Joe Piro. Нью-Йорк, 1962
  • Дуайт Эйзенхауэр, 1964.
  • Битлз, 1967.
  • Верушка. Нью-Йорк, 1967.
  • Твигги, 1968.
  • Настасья Кински, 1981.
  • Пасечник Рональд Фишер. Калифорния, Davis, 1981.
  • Фотосессия группы Megadeth для оформления альбома Youthanasia (процесс запечатлен на видео о создании альбома (Evolver: making of Youthanasia) , 1994.
  • Календарь Пирелли, 1997
  • Кутюрье Джон Гальяно. Нью-Йорк, 1999.


Фотоальбомы

  • 1959 — Observations
  • 1964 — Nothing Personal
  • 1973 — Alice in Wonderland
  • 1976 — Portraits
  • 1978 — Portraits 1947—1977
  • 1985 — In the American West
  • 1993 — An Autobiography
  • 1994 — Evidence
  • 1999 — The Sixties
  • 2001 — Made in France
  • 2002 — Richard Avedon Portraits
  • 2005 — Woman in the Mirror
  • 2008 — Performance

Примечания

Ссылки

Фотограф Ричард Аведон: биография и главные достижения

Пожалуй, вся Америка знает имя Ричард Аведон и это вовсе не преувеличение. Этот человек был выдающимся фотографом 20-го столетия, и вошел в историю как один из самых известных личностей того времени.

Он родился 15 мая 1923 года в самом Нью-Йорке. Члены его семьи принадлежали к числу эмигрантов из России, но были довольно зажиточными людьми. Поначалу мальчик увлекался поэзией и всем, что с ней связано. Писал стихи, являлся участником литературных кружков. Как-то раз даже занял призовое место в школьном конкурсе.

Но любовь к фото зародилась в нем тоже в детстве. В 10 лет он получил свою первую фотокамеру и сделал снимок российского пианиста Сергея Рахманинова, который в то время жил на Манхэттене, где и его дед. А с 12 лет он уже начал изучать мастерство фото более глубоко, записавшись в клуб фотолюбителей.

Почти каждый, родившийся в те года мужчина не мог избежать армейской службы и войны. Так было и с Аведоном, с 1942-го по 1944-й он был принят на службу в торговый флот США. К этому событию отец молодого человека подарил ему новую камеру «Rolleiflex». Не забывая о своем увлечении, Ричард быстро становиться помощником фотографа и занимается созданием снимков на документы для пехотинцев. Этот период он назвал «настоящей школой портретного фото», так как сумел рассмотреть множество лиц, их мимику и жесты.

После войны, в 1944-м году он продолжает заниматься фотографией и начинает работать над рекламными снимками. Затем принимает решение, создать собственное портфолио и показать его кому-то из фешн-индустрии. Его выбор пал на Алексея Бродовича, работавшего тогда арт-директором Harper’s Bazaar. Надо сказать, что его работы не очень понравились сотрудникам модного глянца, но Алексей нашел в них что-то новое и принял Ричарда Аведона в свою школу фотографии. Он учился там аж до 1950-го года.

Хотя за это время успел сделать немало разной работы. Так, в 1946-м он основал свою собственную студию и уже официально сотрудничал с Harper’s Bazaar и некоторыми другими журналами.

В 1966-м его приняли в число штатных фотографов Vogue.

Его работы заслужили популярность, потому что он по-другому смотрел на то, как нужно создавать фото. Вместо монотонного полотна в студии в качестве фона, он предпочитал выводить моделей и известных лиц на улицу, усаживать за барные стойки либо снимать их на фоне зоопарка. То есть он хотел преподнести их как обычных людей, живущих в самом обычном мире, а не в том далеком и недоступном, как нам всегда кажется.

Некто упоминает о нем, как о человеке, который открыл много новых лиц в мире моды, да и в шоу-бизнесе вообще. Благодаря тому, что юная модель появлялась на снимке, сделанном его рукой, она тут же становилось известной.

Читайте также: Николя Гескьер: о жизни, карьере и планах

В 1956 году он пробовал себя в качестве художественного консультанта во время съемок фильма «Лицо Фанни» с Одри Хепберн в главных ролях.

А журнал «Popular Photography» назвал его в числе 10-ти самых популярных фотографов мира (1958).

Он запомнился Америке тем, что в 1985-м году представил публике альбом «Американский Запад», где показал фото простых людей: фермеров, скотоводов, домохозяек, разнорабочих, официантов и служащих. Реакция критиков не заставила себя ждать. Труд, которому он посвятил 5 долгих лет (с 1979 по 1984 года) был осужден за то, что он показал свою страну с самой неприглядной стороны.

Но это не повлияло на его карьеру каким-то серьезным образом. К тому времени его уже знали все, от политиков до звезд. За свою жизнь он успел поработать со всей семьей Кеннеди, создав их семейный альбом, с Джорджем Бушем, Рональдом Рейганом, Дональдом Рамсфельдом и прочими бизнесменами. А среди знаменитых лиц, перед объективом его камеры становились Энди Уорхолл, Михаил Баришников, Майя Плисецкая, все участники группы «Биттлз», Элис Купер, Мэрилин Монро, Арнольд Шварценеггер и другие.

Время шло, и приоритеты начали меняться. А потому в 1990 году он сам ушел из Vogue, сказав, что там ему больше не интересно работать. После этого его принял к себе «The New Yorker».

В 1997-м году он был включен в число авторов всемирно известного календаря Pirelli. Тот выпуск был сделан под общей тематикой «Женщины мира», для которой Ричард отобрал 12 девушек, представляющих разные страны. Среди

них оказались Жизель Бюндхен, Моника Беллуччи, Татьяна Завьялова и другие.

1999-й год ознаменовался выходом его альбома «Шестидесятые», где он по максимуму постарался отобразить ту эпоху.

Последний альбом, который он успел выпустить при жизни, стал «Портреты Ричарда Аведона» 2002-го года.

1 октября 2004-го года фотограф приехал в одну техасскую клинику, чтобы сделать несколько снимков для альбома «За демократию», и неожиданно скончался от кровоизлияния в мозг. Тогда ему было 81 год, что довольно таки много.

А потому можно с уверенностью сказать, что этот человек прожил жизнь не зря и трудился до последнего дня.

Читайте также

Опубликовано: 16.12.2012

1974

Аведон, Ричард


Ричард Аведон (англ.Richard Avedon,15 мая 1923 (1923-05-15) —1 октября 2004) — американский фотограф, мастер документальной и модной фотографии.

Содержание

Родился в Нью-Йорке в еврейской семье; его предки эмигрировали из России в конце XIX века. Когда фотографу было 10 лет, он сделал первый портрет композитора Рахманинова, который жил по соседству. Учился в Колумбийском университете, но через год оставил учёбу. В 1944—1950 годах учился в школе фотографии Алексея Бродовича, арт-директора журнала Harper’s Bazaar. В 1946 году основал собственную студию, работал в журнале Harper’s Bazaar. В 1966 году начал работать штатным фотографом Vogue, где работал до 1990 года.

В 1959 году был опубликован его первый фотоальбом «Наблюдения» (Observations) с предисловием Трумена Капоте.

Аведон считался признанным мастером портретной съемки. Его работы позволяли увидеть потаенные грани личности людей — от всемирно знаменитых до неизвестных. Его фотографические полотна большого формата, включающие портреты членов «Уорхал фабрики», «Семьи Гинзберга» и «Совета Миссии», — значительные вехи в истории фотографии. В 1960-х годах фотографировал участников Движения за гражданские права, Антивоенного движения. Эти фотографии вошли в альбом «Avedon: The Sixties» наряду с фотопортретами Битлз, Дженис Джоплин, Фрэнка Заппа, Энди Уорхола, модели Твигги. У Ричарда были многочисленные выставки, включая ретроспективную выставку портретов в 1970 году в институте искусств в штате Миннеаполис. В 1974 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла выставка «Аведон: фотографии 1947—1977 гг.» В 1976 году вышел альбом «Семья» (The Family) с портретами представителей правительственной и деловой элиты. Альбом состоял из 69 черно-белых фотографий, на которых были Джордж Буш, Генри Киссинджер, Рональд Рейган, Дональд Рамсфельд, а также члены семьи Кеннеди и Рокфеллеров. «Семья» была выставлена в Музее Метрополитэн в Нью-Йорке. В университетском музее искусств в Беркли прошла выставка «Аведон 1946—1980», а в Техасе в музее Амона Картера состоялась выставка «На американском Западе» в 1985 году.

Серия фотографий «Американский Запад» (In the American West) о простых американцах — шахтёрах, нефтяниках, безработных была создана Аведоном в 1979—1984 годах. Он объездил 17 штатов и 189 городов США. Отмечая падение Берлинской стены, Аведон фотографировал ликующую толпу в конце 1989 года.

С 1992 года начал работать в еженедельнике The New Yorker. В 1994 году в Музее американского искусства Уитни состоялась ретроспективная выставка работ фотографа.

Творчество Ричарда Аведона часто вызывало смешанные чувства. К примеру, альбом «Американский Запад» деятели искусства подвергли серьёзной критике сразу по его выходе. Признание этот альбом получил спустя долгие годы.

Скончался Ричард Аведон в больнице от кровоизлияния в мозг 1 октября 2004 года на 82 году жизни.

  • Элиза Даниелс и уличные актёры. Париж, Марэ, 1947.
  • Чарли Чаплин. Нью-Йорк, 1952.
  • Модель Довима и слоны, 1955.
  • Мэрилин Монро, 1957.
  • Робин Таттерсейл и Сюзи Паркер, 1957
  • Прыгающая девушка с зонтиком. Творческий диалог с фотографом Мартином Мункачи (Martin Munkacsi), 1957
  • Хореограф Killer Joe Piro. Нью-Йорк, 1962
  • Дуайт Эйзенхауэр, 1964.
  • Битлз, 1967.
  • Верушка. Нью-Йорк, 1967.
  • Твигги, 1968.
  • Настасья Кински, 1981.
  • Пасечник Рональд Фишер. Калифорния, Davis, 1981.
  • Фотосессия группы Megadeth для оформления альбома Youthanasia (процесс запечатлен на видео о создании альбома (Evolver: making of Youthanasia) , 1994.
  • Календарь Пирелли, 1997
  • Кутюрье Джон Гальяно. Нью-Йорк, 1999.
  • 1959 — Observations
  • 1964 — Nothing Personal
  • 1973 — Alice in Wonderland
  • 1976 — Portraits
  • 1978 — Portraits 1947—1977
  • 1985 — In the American West
  • 1993 — An Autobiography
  • 1994 — Evidence
  • 1999 — The Sixties
  • 2001 — Made in France
  • 2002 — Richard Avedon Portraits
  • 2005 — Woman in the Mirror
  • 2008 — Performance
  • (англ.)
  • (англ.)
  • (англ.)
  • (англ.)
  • (англ.)

Аведон, Ричард, Язык, Следить, Править, Текущая, версия, страницы, пока, не, проверялась, опытными, участниками, может, значительно, отличаться, от, версии, проверенной, февраля, 2017, проверки, требуют, правок, Ричард, Аведон, англ, richard, avedon, мая, 1923. Avedon Richard Yazyk Sledit Pravit Tekushaya versiya stranicy poka ne proveryalas opytnymi uchastnikami i mozhet znachitelno otlichatsya ot versii proverennoj 1 fevralya 2017 proverki trebuyut 25 pravok Richard Avedon angl Richard Avedon 15 maya 1923 1923 05 15 1 oktyabrya 2004 amerikanskij fotograf master dokumentalnoj i modnoj fotografii Richard Avedonangl Richard AvedonRichard Avedon v 2004 goduData rozhdeniya 15 maya 1923 1923 05 15 1 2 3 Mesto rozhdeniya Nyu Jork Nyu Jork SShA 7 8 Data smerti 1 oktyabrya 2004 2004 10 01 4 1 5 81 god Mesto smerti San Antonio Tehas SShA 9 8 Strana SShA 6 Rod deyatelnosti fotograf dizajnerZhanr modnaya fotografiya portretnaya fotografiya d portret 10 i commercial art d 10 Uchyoba Kolumbijskij universitetSrednyaya shkola DeVitta Klintona d New School for Social Research d 11 Chlenstvo Amerikanskaya akademiya iskusstv i naukNagrady premiya Hasselblad 1991 chlen Amerikanskoj akademii iskusstv i nauk d Premiya CFDA za vyslugu let d 1988 Medal AIGA d premiya Nadara d 1994 Sajt richardavedon com angl Mediafajly na Vikisklade Soderzhanie 1 Biografiya 2 Izvestnye fotoraboty 3 Fotoalbomy 4 Primechaniya 5 SsylkiBiografiya PravitRodilsya v Nyu Jorke v evrejskoj seme ego predki emigrirovali iz Rossii v konce XIX veka Kogda fotografu bylo 10 let on sdelal pervyj portret kompozitora Rahmaninova kotoryj zhil po sosedstvu Uchilsya v Kolumbijskom universitete no cherez god ostavil uchyobu V 1944 1950 godah uchilsya v shkole fotografii Alekseya Brodovicha art direktora zhurnala Harper s Bazaar V 1946 godu osnoval sobstvennuyu studiyu rabotal v zhurnale Harper s Bazaar V 1966 godu nachal rabotat shtatnym fotografom Vogue gde rabotal do 1990 goda V 1959 godu byl opublikovan ego pervyj fotoalbom Nablyudeniya Observations s predisloviem Trumena Kapote 12 Avedon schitalsya priznannym masterom portretnoj semki Ego raboty pozvolyali uvidet potaennye grani lichnosti lyudej ot vsemirno znamenityh do neizvestnyh 12 Ego fotograficheskie polotna bolshogo formata vklyuchayushie portrety chlenov Uorhal fabriki Semi Ginzberga i Soveta Missii znachitelnye vehi v istorii fotografii 12 V 1960 h godah fotografiroval uchastnikov Dvizheniya za grazhdanskie prava Antivoennogo dvizheniya Eti fotografii voshli v albom Avedon The Sixties naryadu s fotoportretami Bitlz Dzhenis Dzhoplin Frenka Zappa Endi Uorhola modeli Tviggi U Richarda byli mnogochislennye vystavki vklyuchaya retrospektivnuyu vystavku portretov v 1970 godu v institute iskusstv v shtate Minneapolis 12 V 1974 godu v Muzee sovremennogo iskusstva v Nyu Jorke proshla vystavka Avedon fotografii 1947 1977 gg V 1976 godu vyshel albom Semya The Family s portretami predstavitelej pravitelstvennoj i delovoj elity Albom sostoyal iz 69 cherno belyh fotografij na kotoryh byli Dzhordzh Bush Genri Kissindzher Ronald Rejgan Donald Ramsfeld a takzhe chleny semi Kennedi i Rokfellerov Semya byla vystavlena v Muzee Metropoliten v Nyu Jorke V universitetskom muzee iskusstv v Berkli proshla vystavka Avedon 1946 1980 a v Tehase v muzee Amona Kartera sostoyalas vystavka Na amerikanskom Zapade v 1985 godu 12 Seriya fotografij Amerikanskij Zapad In the American West o prostyh amerikancah shahtyorah neftyanikah bezrabotnyh byla sozdana Avedonom v 1979 1984 godah On obezdil 17 shtatov i 189 gorodov SShA Otmechaya padenie Berlinskoj steny Avedon fotografiroval likuyushuyu tolpu v konce 1989 goda 12 S 1992 goda nachal rabotat v ezhenedelnike The New Yorker V 1994 godu v Muzee amerikanskogo iskusstva Uitni sostoyalas retrospektivnaya vystavka rabot fotografa Tvorchestvo Richarda Avedona chasto vyzyvalo smeshannye chuvstva K primeru albom Amerikanskij Zapad deyateli iskusstva podvergli seryoznoj kritike srazu po ego vyhode Priznanie etot albom poluchil spustya dolgie gody Skonchalsya Richard Avedon v bolnice ot krovoizliyaniya v mozg 1 oktyabrya 2004 goda na 82 godu zhizni 13 Izvestnye fotoraboty PravitEliza Daniels i ulichnye aktyory Parizh Mare 1947 Charli Chaplin Nyu Jork 1952 Model Dovima i slony 1955 Merilin Monro 1957 Robin Tattersejl i Syuzi Parker 1957 Prygayushaya devushka s zontikom Tvorcheskij dialog s fotografom Martinom Munkachi Martin Munkacsi 1957 Horeograf Killer Joe Piro Nyu Jork 1962 Duajt Ejzenhauer 1964 Bitlz 1967 Verushka Nyu Jork 1967 Tviggi 1968 Nastasya Kinski 1981 Pasechnik Ronald Fisher Kaliforniya Davis 1981 Fotosessiya gruppy Megadeth dlya oformleniya alboma Youthanasia process zapechatlen na video o sozdanii alboma Evolver making of Youthanasia 1994 Kalendar Pirelli 1997 Kutyure Dzhon Galyano Nyu Jork 1999 Fotoalbomy Pravit1959 Observations 1964 Nothing Personal 1973 Alice in Wonderland 1976 Portraits 1978 Portraits 1947 1977 1985 In the American West 1993 An Autobiography 1994 Evidence 1999 The Sixties 2001 Made in France 2002 Richard Avedon Portraits 2005 Woman in the Mirror 2008 PerformancePrimechaniya Pravit 1 2 Bibliotheque nationale de France identifikator BNF fr platforma otkrytyh dannyh 2011 Richard Avedon angl 2006 ISBN 978 0 19 977378 7 Richard Avedon Internet Broadway Database angl 2000 http www nytimes com 2004 10 01 arts 01CND AVED html scp 4 amp sq richard 20avedon amp st cseAndy Richard Avedon Museum of Modern Art online collection angl https rkd nl explore artists 211372 1 2 https data bnf fr en 11889644 richard avedon https www avedonfoundation org the work 1 2 https www avedonfoundation org history Vikipediya pod red soobshestvo Vikipedii 2001 1 2 3 4 5 6 Fotografii XX veka Muzej Lyudviga v Kyolne per s angl A A Sosinova Izdatelstvo ATS 2008 ISBN 978 5 17 047116 4 Andy Grundberg Richard Avedon the Eye of Fashion Dies at 81 angl The New York Times 2 oktyabrya 2004 Ssylki PravitOficialnyj sajt angl Podborka rabot Richarda Avedona i ego biografiya Albom The Sixties angl Portfolio Richarda Avedona na ArtPages 99 foto In the American West Amon Carter Museum Fort Worth Texas angl Biografiya fotografii angl Raboty Avedona v reklame angl Richard Avedon BiografiyaIstochnik https ru wikipedia org w index php title Avedon Richard amp oldid 114463699, Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите,

истории

, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, секс, порно, скачать, скачать, sex, seks, porn, porno, скачать, бесплатно, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры

Статьи | Главный классик Америки | Часть 1

podakuni
09:14 am — Статьи | Главный классик Америки | Часть 1

Пост подготовлен kunst_camera специально для образовательного проекта FujifilmRu.livejournal.com





                                    Ирвинг Пенн — портрет Ричарда Аведона, 1994


Писать об Аведоне сложно. Сразу появляется вопрос – о каком, собственно, Аведоне рассказывать: о портретисте или о фотографе моды, о его коммерческих работах или о его социальной фотографии? Даже в ряду признанных классиков двадцатого века он выделяется своей редкой способностью успешно работать в совершенно разных жанрах, совмещать коммерческие съёмки и авторские проекты. И если других мастеров часто можно легко определить в рамки какого-то стиля, то Ричарда Аведона классифицировать не так-то просто.


Начало пути и революция в рекламе

Можно начать с биографии: в 19 лет Ричард Аведон проходит альтернативную военную службу в фотоотделе морского флота США – в основном, снимает моряков на документы. «Должно быть, я снял сотню тысяч озадаченных лиц, прежде чем понял, что становлюсь фотографом». А после службы, в 1945-м, молодой человек поступает учиться в «Лабораторию дизайна» (“The Design Laboratory”) — легендарную школу дизайнера Алексея Бродовича, которая в те годы была, пожалуй, самым передовым учебным заведением, кузницей кадров американских фотографов и иллюстраторов. Руководитель школы, русский эмигрант Алексей Бродович, всячески подталкивал своих студентов к экспериментам и нестандартному мышлению. Известна, например, такая красивая фраза Бродовича: «Если вы смотрите в камеру и видите там то, что уже однажды видели – не нажимайте на спуск».

Бродович также был арт-директором журнала “Harper’s Bazaar”, и вскоре Аведон начал снимать для журнала. Двадцать лет работы на престижный “Harper’s Bazaar” – вот первый этап долгой карьеры Аведона.


Ричард Аведон и Фред Астер, 1957


Надо сказать, что в те послевоенные годы в фэшн-фотографии были ещё очень популярны шаблоны, установленные первопроходцами жанра в 20-х и 30-х годах. Стандарты, заданные Стайхеном, Хорстом и другими мастерами студийной съёмки, считались эталоном для подражания, и потому модельная съёмка почти всегда велась в студии. Фотограф тщательно выставлял свет, до мелочей продумывал кадр, а модели статично замирали перед камерой, — как правило, со спокойным, даже отстранённым выражением лица. Причиной для такой стилистики был и социальный аспект: модные журналы тогда ещё продолжали считаться атрибутом высшего общества, людей с достатком, поэтому и в модельной съёмке воплощался образ «прекрасной дамы» — образ, исполненный грации и достоинства, но при этом не выражающий никаких ярких эмоций. Этот безупречный статичный образ фотографы снимали либо в роскошной обстановке дорогих интерьеров, либо в лаконичных декорациях фотостудий. 

Но фэшн-фотография постепенно становилась более демократичной, она начала выходить за пределы студий, обретать динамику и движение. Ещё в 1930-х годах бывший спортивный репортёр Мартин Мункачи начал снимать своих моделей на открытом воздухе, в движении; британец Норман Паркинсон снимал целые сюжетные сцены, которые уже подразумевали какое-то дальнейшее развитие сюжета и «историю за кадром».

Показательна фраза из воспоминаний Паркинсона: «На фотографиях Стайхена, Битона и прочих фотографов женщины выглядели, как утончённые неженки. Я же хотел, чтобы на моих снимках женщины вели автомобиль, ходили по магазинам, нянчили детей, играли с собаками».  

И Ричард Аведон своими съёмками продолжил эту тихую революцию в мире модной фотографии, начатую Мункачи и Паркинсоном. (Надо сказать, что влияние Мункачи он открыто признавал и даже снял своеобразный «трибьют», дань уважения венгерскому мастеру – свою версию известной фотографии Мункачи с девушкой, прыгающей через лужи). На смену благородной невозмутимости моделей 30-х годов пришёл новый стиль, в котором было движение, была открытая эмоция и непосредственность, — вот ключевые слова, которыми можно описать новаторство Аведона. На его снимках модели больше не выглядят холодными статичными манекенами — они искренне радуются жизни, куда-то бегут, танцуют, смеются и не скрывают своих эмоций. Такая естественность и радость бытия выглядела очень симпатично, и такая реклама эффективно работала — потому что зрителям сразу же хотелось перенестись туда, в эту привлекательную реальность, показанную фотографом.


пальто от Cardin, 1957


Новая коллекция Dior, 1947


платье Dior, 1955


Съёмка для Dior, Париж, 1956


реклама платья «Lanvin-Castillo», 1956


Париж, 1951

реклама шляпок “Paulette”, 1948


реклама шляпок «Balenciaga», 1955

И во многом благодаря Аведону «глянцевая» фотография начала обретать естественность, модельные съёмки начали напоминать репортажный снимок, сценку из повседневной жизни. Модная фотография вышла из роскошных студийных интерьеров на улицы, стала более демократичной, и теперь девушкам из среднего класса проще было представить себя на месте модели.

В студии Аведон тоже продолжал снимать – но и его студийные съёмки часто были насыщены динамикой. На какое-то время фирменным приёмом фотографа стала лёгкая нерезкость моделей, снятых в движении – он совершенно сознательно не «замораживал» движение короткими выдержками, и это тоже помогало сделать фотографию более живой и непосредственной. Модели Аведона вспоминают о его умении создать комфортную атмосферу для съёмки – например, в студии он предлагал моделям самим выбрать фоновую музыку.


шляпка от «Paulette», 1949


Миа Фэрроу, 1966


платье Kimberly, 1967


бэкстейдж съёмки


Вечернее платье Macrini, 1961


Твигги, 1968


О его внимательном отношении к моделям свидетельствуют и его собственные слова:  «Я вырос в доме, полном женщин. Я видел, насколько важна для них одежда, их внешний вид и красота – и как они стараются это не афишировать. Как фотограф, я старался преодолеть этот барьер и показывать на фотографии не только платье, но и что это значит для женщины – носить такое платье». 

Ещё одним «козырем» Аведона была способность смешивать, казалось бы, несочетаемое, играть на контрастах – как в той фотографии, где известная модель Довима в роскошном вечернем платье позирует среди нескольких … слонов. В наше время, возможно, такой снимок уже не слишком удивит привычного ко всему зрителя, но в те годы никому и в голову не приходило снять что-либо подобное. А вот Аведон решил совместить в одном кадре хрупкую модель и огромных слонов, тонкий шёлк её платья с морщинистой кожей животных – и из этого контраста родилась поистине эпохальная фотография – с тех пор многие фотографы с разной долей успеха пытаются сыграть на таких противопоставлениях. Да и сам Аведон подобные контрасты использовал ещё не раз – например, в снимке, где Настасью Кински обнимает удав или в знаменитой серии «In Memory of the Late Mr. and Mrs. Comfort», где модель Надя Ауэрманн позирует со скелетом.



вечернее платье от Dior, 1955


Настасья Кински со змеёй, 1981


Начиная с 70-х годов Аведон уже реже занимался модельными съёмками, уделяя больше времени и сил другим своим проектам. Однако из биснеса не уходил и по-прежнему оставался одним из самых востребованных фотографов в этой сфере. Вот, на десерт, ещё несколько кадров разных лет:


Съёмка для Dior на Эйфелевой башне, 1950


Джин Шримптон, 1965


Надя Ауэрманн и Кристен Макменами, 1995


Шарф от Versace


1995


Текст написан для образовательного проекта
Продолжение об Аведоне как о портретисте — следует !


Ричард Аведон — актёр, оператор

Родился в Нью-Йорке в еврейской семье; его предки эмигрировали из России в конце XIX века. Когда фотографу было 10 лет, он сделал первый портрет композитора Рахманинова, который жил по соседству. Учился в Колумбийском университете, но через год оставил учёбу. В 1944—1950 годах учился в школе фотографии Алексея Бродовича, арт-директора журнала Harper’s Bazaar. В 1946 году основал собственную студию, работал в журнале Harper’s Bazaar. В 1966 году начал работать штатным фотографом Vogue, где работал до 1990 года.

В 1959 году был опубликован его первый фотоальбом «Наблюдения» (Observations) с предисловием Трумена Капоте.

Аведон считался признанным мастером портретной съемки. Его работы позволяли увидеть потаенные грани личности людей — от всемирно знаменитых до неизвестных. Его фотографические полотна большого формата, включающие портреты членов «Уорхал фабрики», «Семьи Гинзберга» и «Совета Миссии», — значительные вехи в истории фотографии. В 1960-х годах фотографировал участников Движения за гражданские права, Антивоенного движения. Эти фотографии вошли в альбом «Avedon: The Sixties» наряду с фотопортретами Битлз, Дженис Джоплин, Фрэнка Заппа, Энди Уорхола, модели Твигги. У Ричарда были многочисленные выставки, включая ретроспективную выставку портретов в 1970 году в институте искусств в штате Миннеаполис. В 1974 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла выставка «Аведон: фотографии 1947—1977 гг.» В 1976 году вышел альбом «Семья» (The Family) с портретами представителей правительственной и деловой элиты. Альбом состоял из 69 черно-белых фотографий, на которых были Джордж Буш, Генри Киссинджер, Рональд Рейган, Дональд Рамсфельд, а также члены семьи Кеннеди и Рокфеллеров. «Семья» была выставлена в Музее Метрополитэн в Нью-Йорке. В университетском музее искусств в Беркли прошла выставка «Аведон 1946—1980», а в Техасе в музее Амона Картера состоялась выставка «На американском Западе» в 1985 году.

Серия фотографий «Американский Запад» (In the American West) о простых американцах — шахтёрах, нефтяниках, безработных была создана Аведоном в 1979—1984 годах. Он объездил 17 штатов и 189 городов США. Отмечая падение Берлинской стены, Аведон фотографировал ликующую толпу в конце 1989 года.

С 1992 года начал работать в еженедельнике The New Yorker. В 1994 году в Музее американского искусства Уитни состоялась ретроспективная выставка работ фотографа.

Творчество Ричарда Аведона часто вызывало смешанные чувства. К примеру, альбом «Американский Запад» деятели искусства подвергли серьёзной критике сразу по его выходе. Признание этот альбом получил спустя долгие годы.

Скончался Ричард Аведон в больнице от кровоизлияния в мозг 1 октября 2004 года на 82 году жизни.

Биография Ричарда Аведона Филипа Гефтера

«Мудрый и энергичный». – Дуайт Гарнер, The New York Times

Первая исчерпывающая биография Ричарда Аведона, монументального фотографа двадцатого века, написанная отмеченным наградами фотокритиком Филипом Гефтером.

В своих знаменитых портретах Ричард Аведон запечатлел знаковые фигуры двадцатого века в своем откровенно смелом, интимно минималистичном и криминалистическом визуальном стиле.

«Мудрый и энергичный.” – Дуайт Гарнер, The New York Times

Первая исчерпывающая биография Ричарда Аведона, монументального фотографа двадцатого века, написанная отмеченным наградами фотокритиком Филипом Гефтером.

В своих знаменитых портретах Ричард Аведон запечатлел знаковые фигуры двадцатого века в своем откровенно смелом, интимно минималистичном и криминалистическом визуальном стиле. В то же время его работа для Harper’s Bazaar и Vogue изменила идеалы женской моды, женственности и культуры, став определяющим образом эпохи.Тем не менее, несмотря на его стремление завоевать уважение в мире искусства, при жизни его снисходительно называли «фотографом-знаменитостью».

То, что становится легендой Большинство — это первая исчерпывающая биография этого светила — энергичного человека, который терпел личные и профессиональные предубеждения, боролся с глубокой неуверенностью в себе и всю жизнь вел экзистенциальную битву за признание в качестве художника. Филип Гефтер опирается на архивные исследования и эксклюзивные интервью с самыми близкими людьми Аведона, чтобы вести хронику своей истории, начиная с совершеннолетия Аведона в Нью-Йорке между мировыми войнами, когда культурные предрассудки вынуждали его принимать решения, которые определяли ход его жизни. .

Усугубляя свои личные баталии, Аведон боролся за то, чтобы его воспринимали всерьез в среде, которая сама боролась за уважение в мире искусства. Гефтер рассказывает, как 1950-е и 1960-е повлияли на жизнь и работу Аведона так же сильно, как и он на тот период. Он считал своими близкими друзьями очень влиятельную группу художников — Леонарда Бернштейна, Трумэна Капоте, Джеймса Болдуина, Гарольда Бродки, Ренату Адлер, Сиднея Люмета и Майка Николса, — которые сформировали культурную жизнь Америки двадцатого века.Только после того, как модные работы Аведона были выставлены в Метрополитен-музее в конце 1970-х годов, его имя стало нарицательным.

Уравновешивая гламур с серьезностью подлинного стремления художника к мирским достижениям — и не без сплетен — плюс шестнадцать страниц фотографий,

«Что становится легендой» — это сокровенное окно в увлекательный мир Аведона. Драматический, дальновидный и замечательный, он отдает дань уважения роли Аведона в истории фотографии и моды и его наследию как одного из самых значительных художников своего времени.

Ричард Аведон — Биография — КиноПоиск

Обзор (3)
Мини Био (1)
Семья (1)
Супруг Эвелин Франклин (29 января 1951 г. — ?) (в разводе) (1 ребенок)
Доу Аведон (1944 — 1949)  (в разводе)
Мелочи (17)

Известный фотограф.

Выпускник средней школы ДеВитта Клинтона в Бронксе, Нью-Йорк.

Переопределил фэшн-фотографию как вид искусства, добившись признания критиков благодаря своим суровым черно-белым портретам влиятельных и знаменитых людей.

Умер во время выполнения задания для журнала The New Yorker.

Персонаж, которого играет Фред Астер в « Забавной мордашке» (1957), основан на нем. На самом деле, именно Аведон организовал большую часть фотосъемки для фильма, в том числе знаменитый портрет Одри Хепберн, представленный во время эпизода в фотолаборатории.Легкомысленную роль Марион сыграла Довима, одна из топ-моделей того времени, которая часто работала с Аведоном.

Биография в: «Энциклопедия американских жизней Скрибнера». Том 7, 2003–2005 гг., стр. 21–23. Фармингтон-Хиллз, Мичиган: Томсон Гейл, 2007.

Ретроспективный разворот его черно-белых фотографий появился в приложении к британской газете Guardian с комментариями, предоставленными британским историком Саймоном Шамой (27 сентября 2009 г.).2008).

Работал фотолаборантом и мальчиком на побегушках у братьев-фотографов Стива и Майка Эллиотов (в девичестве Липсет) из Бруклина, у которых была студия недалеко от Карнеги-холла.

В 1942 году он присоединился к Вспомогательному флоту США (торговый флот), где стал помощником фотографа второго класса и работал на морской станции Шипсхед-Бей, где фотографировал идентификационные фотографии моряков американского флота Победы.

В старшей школе ДеВитта Клинтона он был редактором школьной газеты «Сорока».

Дебютировал в качестве фотографа на Детском базаре весной 1945 года.

Учился в средней школе ДеВитта Клинтона вместе с Джеймсом Болдуином.

Изучал скульптуру в Лиге студентов-художников в Нью-Йорке.

Продал фотографии Бонвиту Теллеру, чтобы заработать денег на посещение Лаборатории дизайна.

Находясь в ВМС США (торговый флот), он работал над базовыми журналами The Helm и The Mast в качестве фотографа и помощника своего бывшего босса Майка Эллиота, который был редактором.

Дружил со сценаристом Леонардом Герше во время службы в торговом флоте.

Личные цитаты (3)

Если в течение дня я не делаю ничего, связанного с фотографией, это как если бы я пренебрегал чем-то важным для своего существования, как будто я забыл проснуться. Я знаю, что случай, когда я стал фотографом, сделал мою жизнь возможной.

Все фотографии соответствуют действительности.Ни один из них не является правдой.

Мои портреты больше обо мне, чем о людях, которых я фотографирую.

Ричард Аведон Биография, жизнь, интересные факты

15 мая 1923 года. Более того, он дал фотографам всего мира новый способ делать портретные фотографии.Некоторые из его работ до сих пор висят по всему миру в таких местах, как Музей современного искусства в Нью-Йорке, Париже, Национальном американском музее и многих других.

Ранняя жизнь

Ричард Аведон родился 15 мая 1923 года в еврейской семье бизнесменов в Нью-Йорке. Он был сыном Джейкоба Исраэля Аведона и Анны Аведон. В молодости Джейкоб оказался вовлеченным в стиль моды, демонстрируя свою артистическую натуру. В 1940 году у него появился интерес к фотографии. Поэтому он присоединился к одному из клубов, Молодежной еврейской ассоциации киноклуба. У его семьи была камера, которую он использовал в клубе, чтобы оттачивать свои навыки с юных лет.


Образование

Ричард Аведон был выпускником средней школы ДеВитта Клинтона. Школа расположена в Бедфорд-парке, в Бронксе. Кроме того, он три года работал фотографом в газете «Школы» Сорока . По окончании средней школы он поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать поэзию и философию.

Это продолжалось недолго, год спустя он бросил колледж, чтобы заняться фотографией.Поэтому Ричард начинал как морской фотограф у торговцев. Он использовал свое мастерство, чтобы снять удостоверения личности с фотографиями членов экипажа. Позже он бросил работу и присоединился к ученикам Алексея Бродовича. У Алексея была конструкторская лаборатория, и Ричард проработал в ней шесть лет.

Карьера

У Ричарда Аведона была одна из самых захватывающих и плодотворных карьер. После работы в качестве фотографа морских торговых удостоверений, он устроился на работу к Алексею, и у большинства он работал стажером до 1944 года.В результате хороших уроков, полученных от Алексея, он решил провести остаток своей жизни самостоятельно. Ему удалось привлечь внимание таких журналов, как Vogue, и Life.   Harper’s Bazaar позже выбрал его своим главным фотографом.

В 60-х годах Ричард Аведон начал снимать портреты политиков, протестующих и муниципальных служащих. Кроме того, за это время он сделал фотографии падения Берлинской стены. Ричард сделал много фотографий в своей жизни, делая новые идеи, которые он придумал, более причудливыми, чем предыдущие.

Достижения

За свою жизнь Ричард Аведон сумел получить несколько наград за достижения в своей работе. В 1989 году он был награжден Советом модельеров Америки. Четыре года спустя пришла его следующая награда, Премия за мастерство фотографии Международного центра фотографии.

2001 год принес ему еще одну награду в виде избрания членом Американской академии наук и наук. Более того, в 2003 году Ричард был удостоен Национальной премии искусств за достижения в жизни. В дополнение к этому он получил Специальную медаль 150-летия Королевского фотографического общества и Почетную стипендию. Это было за его замечательную работу в индустрии фотографии.

Личная жизнь

В 1944 году произошел священный союз между Ричардом Аведоном и Мари Ноуэлл. На момент замужества ей было всего 19 лет.Они не были благословлены детьми. Пара развелась пять лет спустя, в 1949 году. Он снова женился в 1951 году на Эвелин Франклин. У них родился сын Джон Аведон.

Смерть

1 октября 2004 года принес печальную весть о смерти Ричарда Аведона. Он находился в госпитале Техаса в Сан-Антонио. Ричард Аведон перенес кровоизлияние в мозг во время съемок в Сан-Антонио для жителя Нью-Йорка. Он работал над проектом под названием «Демократия в фокусе».

Richard Avedon — Колумбийский университет, сроки, факты

Richard Avedon Личные данные

Ричард Аведон был признанным американским портретом и мода фотографа

0 Информация

Известный как
Detail
день рождения 15 мая 1923
Умер на 1 октября 2004 г.
Национальность American
Известен Университет Колумбия, фотографы
супруги DOE Avedon (м.1944-1949), Эвелин Франклин (м. 1951-2004)
Братья и сестры Луизы
Ричард Аведон
Детский Джон
Университеты
  • Колумбия Университет
  • Новая школа
  • Dewitt Clinton High School
  • 0

учредителя / соучредителя

9

0 Richard Avedon Foundation

8

место рождения Нью-Йорк
Пол Мужской
Отец Jacob Израиль Аведон
Мать Анна
ВС Войти Taurus
рождения в Нью-Йорк Город
Умер в возрасте 81 9 0047

// Известные фотографы

Сьюзан Микула

Сьюзан Микула — американская художница и фотограф.Ознакомьтесь с этой биографией, чтобы узнать о ее детстве, семейной жизни, достижениях и забавных фактах о ее жизни.

Брайан Рэндалл

Брайан Рэндалл — американский профессиональный фотограф. Ознакомьтесь с этой биографией, чтобы узнать о его семье, личной жизни, отношениях и т. д.

Фади Фаваз

Фади Фаваз — ливанский парикмахер и фотограф австралийского происхождения. Ознакомьтесь с этой биографией, чтобы узнать о его детстве, семье, личной жизни и т. д.

Фото Ричарда Аведона

Кто такой Ричард Аведон?

До сих пор Ричарда Аведона помнят как фотографа, сформировавшего и определившего чувство моды и стиля Америки в конце 20-го века, запечатлевшего энергию, свободу и волнение своими щелчками.Наиболее известный своими минималистичными и проницательными портретами, Аведон выступил в качестве движущей силы, которая добавила яркости в мир фэшн-фотографии. Его захватывающие и внушающие благоговение фотографии заполнили страницы многочисленных престижных журналов в Соединенных Штатах Америки. Один из самых известных фотографов в мире, Аведон был наделен блестящим чувством образа и проницательностью. Он глубоко вникал в сюжеты, которые снимал, и создал одни из самых насыщенных и креативных фотографий, которые видел мир.Он дал фотографам по всему миру новое видение портретной фотографии, что было характерно для его работ. Большой спектр работ Аведона выставлялся на различных престижных выставках по всему миру, включая Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Музей современного искусства, Национальный музей американской истории, Центр Жоржа Помпиду в Париже и другие. Чтобы узнать больше интересных и интригующих фактов о его детстве, личной жизни и достижениях в области фотографии и моды, прокрутите вниз и продолжайте читать эту биографию.

// Известный Колумбийский университет

Хелен Моррис

Хелен Моррис — бывший книжный редактор, телепродюсер и жена лауреата премии «Оскар» режиссера Мартина Скорсезе. Ознакомьтесь с этой биографией, чтобы узнать о ее дне рождения, детстве, семейной жизни, достижениях и забавных фактах о ней.

Абрахам Маслоу

Абрахам Маслоу был гуманистическим психологом, наиболее известным своей теорией самоактуализации. Эта биография Авраама Маслоу содержит подробную информацию о его детстве, жизни, достижениях, работах и ​​хронологии.

Анна Пакуин

Анна Пакуин — киви актриса театра и телевидения, известная своими ролями в таких фильмах, как «Пианино», «Улетай домой» и «Люди Икс». Эта биография содержит подробную информацию о ее детстве, жизни, достижениях, работах и ​​хронологии.

Детство и молодость

Ричард Аведон родился в Нью-Йорке в семье розничного бизнесмена Джейкоба Исраэля Аведона и Анны Аведон. Считается, что именно мать привила ему любовь к искусству и моде.

К тому времени, как ему исполнилось 12 лет, его интерес к фотографии резко возрос, и, чтобы реализовать свои интересы, он стал членом фотоклуба Еврейской ассоциации молодых мужчин. Вскоре он начал фотографировать на Kodak Box Brownie. Его первой музой была младшая сестра Луиза.

В академическом плане он получил базовое образование в средней школе ДеВитта Клинтона в Бедфорд-Парке, Бронкс. В старшей школе он увлекся поэзией и начал писать некоторые из них. В 1941 году он был назван «Поэтом-лауреатом средних школ Нью-Йорка».

Он поступил в Колумбийский университет в 1941 году. Однако его растущая страсть к фотографии и моде заставила его бросить университет после первого года обучения.

Карьера

В 1942 году он начал свою карьеру фотографа в торговом флоте. Ему было поручено фотографировать членов экипажа с целью опознания.

В 1944 году он работал рекламным фотографом в универмаге. Однако, впечатленный его работой, Алексей Бродович, который работал арт-директором модного журнала «Harper’s Bazaar», завербовал его.

С 1944 по 1950 год он изучал технику и детали фотографии у Бродовича в Лаборатории дизайна последнего в Новой школе социальных исследований.

В 1946 году он основал собственную студию и начал работать с различными журналами, включая «Vogue» и «Life». Вскоре его назначили главным фотографом Harper’s Bazaar.

В 1952 году был назначен штатным редактором и главным фотографом журнала «Театральное искусство». В следующем году он сделал знаменитую фотографию итальянской светской львицы Мареллы Аньелли.

Что отличало его работы от остальных, так это то, что он снимал свои модели в движении, смеясь, улыбаясь и даже двигаясь. Кроме того, он в основном снимал их на открытом воздухе, что в то время было революционной концепцией. Однако в начале 60-х годов он переключился на стробоскопическое освещение студии, чем на улицу.

В 1962 году он работал штатным фотографом в Vogue, а впоследствии стал ведущим фотографом журнала. В качестве ведущего фотографа он снял большую часть обложек журнала.

Позже, в 1960-х годах, он начал делать студийные портреты для культурных диссидентов, политиков и других борцов за права человека. Он также фотографировал протестующих против войны во Вьетнаме и падения Берлинской стены.

В 1960-х годах он также создал два набора известных портретов для английской рок-группы «Битлз». Один из портретов состоял из психоделических портретов участников группы.

В 1979 году он работал над проектом «На американском Западе», посвященным жизни людей из рабочего класса.На реализацию этого проекта у него ушло пять лет.

В 1982 году он создал серию творческих и беззаботных новаторских фильмов для неподвижных рекламных кампаний модного лейбла «Christian Dior». Реклама включала серию красочных фотографий.

В 1992 году, в возрасте 69 лет, он был назначен первым штатным фотографом журнала The New Yorker.

В 1995 году был опубликован его проект «Памяти покойных мистера и миссис Комфорт». Именно в это время он придумал некоторые из своих самых противоречивых фотографий.

В 1999 году он сделал обложку для альбома японско-американского певца Хикару Утады «Addicted To You». . Этот проект стал поворотным в его карьере.

Знаменитая кампания «Versace» «Куча красивых людей», сфотографированная им, принесла ему огромную известность и признание в мире моды.

Награды и достижения

В 1989 году он был удостоен награды Lifetime Achievement Award, присужденной ему Советом модельеров Америки.

В 1993 году он был удостоен премии «Мастер фотографии» Международного центра фотографии.

В 2001 г. он был избран членом Американской академии искусств и наук.

В 2003 г. он был удостоен Национальной премии в области искусства за достижения в жизни. В том же году он получил специальную медаль к 150-летию Королевского фотографического общества и почетную стипендию за свой вклад в области фотографии.

Он получил почетные ученые степени различных учреждений, включая Королевский колледж искусств, колледж Кеньон и школу дизайна Парсонса.

Личная жизнь и наследие

В подростковом возрасте у него диагностировали шизофрению, от которой он лечился у психиатра.

В 1944 году он женился на Доркас Мари Новель. У пары не было детей, и они развелись в 1949 году.

В 1951 году он женился на Эвелин Франклин, от которой у него родился сын.

В 1974 году его работа сильно пострадала после того, как у него обнаружили воспаление сердца.

В октябре 2004 года он умер в возрасте 81 года в Сан-Антонио, штат Техас, из-за кровоизлияния в мозг.

В 2009 году его коллекция политических портретов под названием «Ричард Аведон: портреты власти» была посмертно выставлена ​​в Художественной галерее Коркоран в Вашингтоне, округ Колумбия.

Общая информация

Известный американский фотограф моды и портретов 20-го века, его лучше всего помнят за его работу «На американском Западе», которая представляла собой коллекцию фотографий людей из рабочего класса.

// Знаменитые американцы

Джейсон Симпсон

Джейсон Симпсон — сын бывшего бегуна НФЛ, телеведущего и актера О.Дж. Симпсон. Ознакомьтесь с этой биографией, чтобы узнать о его детстве, семье, жизни и малоизвестных фактах о нем.

Мелисса Брим

Мелисса Брим — бывшая девушка бывшего профессионального боксера Флойда Мейвезера-младшего. Прочтите эту биографию, чтобы узнать о ее дне рождения, детстве, семейной жизни, достижениях и забавных фактах о ней.

Вентворт Миллер

Вентворт Миллер — американский актер и сценарист, получивший признание благодаря своей роли в сериале «Побег из тюрьмы».

Richard Avedon’s Awards

0 года

0

4 4 000 для уникальных семи футов Высокая печать модели DOVIMA 4 4 4
0

0

0
2003 Награда Национальное искусство для достижения жизни
2003 Общество 150-летие годовщины медаль
2010 2010 Запись цена £ 719
0
0 1989 — Награда на жизнь Совет модных дизайнеров America
0 1993 — Международный центр Фотографии Мастер фотографии награды
0
0 1994 — Prix Nadar для своих фотообъемников
0 Richard Avedon биография сроки
  • // 1 5 мая 1923 г. 90 006 Ричард Аведон родился в Нью-Йорке в семье розничного бизнесмена Джейкоба Исраэля Аведона и Анны Аведон.Считается, что именно мать привила ему любовь к искусству и моде.

  • // 1941

    В академическом плане он получил базовое образование в средней школе ДеВитта Клинтона в Бедфорд-Парке, Бронкс. В старшей школе он увлекся поэзией и начал писать некоторые из них. В 1941 году он был назван «Поэтом-лауреатом средних школ Нью-Йорка».

  • // 1941

    Он поступил в Колумбийский университет в 1941 году. Однако его растущая страсть к фотографии и моде заставила его бросить университет после первого курса.

  • // 1942

    В 1942 году он начал свою карьеру фотографа в торговом флоте. Ему было поручено фотографировать членов экипажа с целью опознания.

  • // 1944

    В 1944 году он работал рекламным фотографом в универмаге. Однако, впечатленный его работой, Алексей Бродович, который работал арт-директором модного журнала «Harper’s Bazaar», завербовал его.

  • // 1944 До 1950

    С 1944 по 1950 год он изучал технику и детали фотографии у Бродовича в Лаборатории дизайна последнего в Новой школе социальных исследований.

  • // 1944 До 1949

    В 1944 году он женился на Доркас Мари Новель. У пары не было детей, и в 1949 году они развелись. Вскоре его назначили главным фотографом Harper’s Bazaar.

  • // 1951

    В 1951 году он женился на Эвелин Франклин, от которой у него родился сын.

  • // 1952

    В 1952 году был назначен штатным редактором и главным фотографом журнала «Театральное искусство».В следующем году он сделал знаменитую фотографию итальянской светской львицы Мареллы Аньелли.

  • // 1962

    В 1962 году он работал штатным фотографом в Vogue, а впоследствии стал ведущим фотографом журнала. В качестве ведущего фотографа он снял большую часть обложек журнала.

  • // 1974

    В 1974 году его работа сильно пострадала после того, как у него обнаружили воспаление сердца.

  • // 1979

    В 1979 году он работал над проектом «На американском Западе», посвященным жизни рабочего класса.На реализацию этого проекта у него ушло пять лет.

  • // 1982

    В 1982 году он создал серию творческих и беззаботных новаторских фильмов для неподвижных рекламных кампаний модного лейбла «Christian Dior». Реклама включала серию красочных фотографий.

  • // 1989

    В 1989 году он был удостоен награды Lifetime Achievement Award, присужденной ему Советом модельеров Америки.

  • // 1992

    В 1992 году в возрасте 69 лет он был назначен первым штатным фотографом журнала The New Yorker.

  • // 1993

    В 1993 году он был удостоен премии «Мастер фотографии» Международного центра фотографии.

  • // 1995

    В 1995 году был опубликован его проект «Памяти покойных мистера и миссис Комфорт». Именно в это время он придумал некоторые из своих самых противоречивых фотографий.

  • // 1999

    В 1999 году он сделал обложку для альбома японо-американского певца Хикару Утады «Addicted To You». 2001.

  • // 2003

    В 2003 году он стал лауреатом Национальной премии в области искусств за достижения в жизни. В том же году он получил специальную медаль к 150-летию Королевского фотографического общества и почетную стипендию за свой вклад в области фотографии.

  • // 1 октября 2004 г.

    В октябре 2004 г. он умер в возрасте 81 года в Сан-Антонио, штат Техас, от кровоизлияния в мозг.

// Известные люди Телец Знаменитости

Джейсон Симпсон

Джейсон Симпсон — сын бывшего бегуна НФЛ, телеведущего и актера О.Дж. Симпсон. Ознакомьтесь с этой биографией, чтобы узнать о его детстве, семье, жизни и малоизвестных фактах о нем.

Софи Рид

Софи Виктория Рид — британская модель и звезда реалити-шоу. Давайте взглянем на ее семью и личную жизнь, включая ее возраст, день рождения, бойфрендов и некоторые интересные факты.

ASMR Аспен

ASMR Аспен — американский ютубер. Ознакомьтесь с этой биографией, чтобы узнать о ее дне рождения, детстве, семейной жизни, достижениях и забавных фактах о ней.

Исраэль Хоутон

Исраэль Хоутон — американский христианский исполнитель, автор песен, продюсер и лидер прославления, обладатель премии «Грэмми». Прочтите эту биографию, чтобы узнать о его детстве, семье, личной жизни и т. д. ее биография, личная жизнь, мелочи, споры и многое другое.

Наоми Скотт

Наоми Скотт — британская актриса и певица.Прочтите эту биографию, чтобы узнать о ее детстве, семье, личной жизни, карьере и т. д.

Ричард Аведон родился 15 мая 1923 г.

  • Когда умер Ричард Аведон?

    Ричард Аведон умер 01.10.2004

  • Где умер Ричард Аведон?

    Ричард Аведон умер в Сан-Антонио

  • В каком возрасте умер Ричард Аведон?

    Ричард Аведон умер в возрасте 81 года

  • Где родился Ричард Аведон?

    Ричард Аведон родился в Нью-Йорке

  • Какой национальности Ричард Аведон?

    Национальность Ричарда Аведона — американцы

  • Кто такие супруги Ричарда Аведона?

    Супруги Ричарда Аведона — Доу Аведон (м.1944–1949), Эвелин Франклин (м. 1951–2004)

  • Кто такие братья и сестры Ричарда Аведона?

    Братья и сестры Ричарда Аведона — Луиза

  • Кто такие дети Ричарда Аведона?

    Дети Ричарда Аведона — Джон

  • Что такое университеты Ричарда Аведона?

    Ричард Аведон учился в Колумбийском университете, Новой школе, средней школе ДеВитта Клинтона, Колумбийском университете

  • Кто был известным выпускником Ричарда Аведона?

    Известные выпускники Ричарда Аведона — Колумбийский университет

  • Какая компания или организация была основана Ричардом Аведоном?

    Ричард Аведон был основателем/соучредителем Фонда Ричарда Аведона

  • Кто отец Ричарда Аведона?

    Отец Ричарда Аведона — Джейкоб Исраэль Аведон

  • Кто мать Ричарда Аведона?

    Мать Ричарда Аведона — Анна

  • Какой солнечный знак у Ричарда Аведона?

    Ричард Аведон — Телец

  • О Ричарде Аведоне: американский фотограф (1923 — 2004)

    Ричард Аведон (15 мая 1923 — 1 октября 2004) был американским модным и портретным фотографом.В некрологе, опубликованном в The New York Times , говорится, что «его модные и портретные фотографии помогли определить образ стиля, красоты и культуры Америки за последние полвека».

    Ранняя жизнь и образование

    Аведон родился в Нью-Йорке в еврейской семье. Его отец, Джейкоб Исраэль Аведон, был иммигрантом из России, который продвинулся от черной работы до открытия собственного успешного розничного бизнеса по продаже одежды на Пятой авеню, называемой Пятой авеню Аведона. Его мать, Анна, из семьи, владевшей бизнесом по пошиву одежды, поощряла любовь Ричарда к моде и искусству.Интерес Аведона к фотографии проявился, когда в возрасте 12 лет он присоединился к операторскому клубу Еврейской ассоциации молодых мужчин (YMHA). Он использовал семейный Kodak Box Brownie не только для удовлетворения своего любопытства к миру, но и для того, чтобы отвлечься от личной жизни. Его отец был критичным и сдержанным сторонником дисциплины, который настаивал на том, что физическая сила, образование и деньги готовят человека к жизни. Первой музой фотографа была его младшая сестра Луиза. В подростковом возрасте она боролась с психиатрическим лечением, в конечном итоге становясь все более отчужденной от реальности, и у нее диагностировали шизофрению.Эти ранние влияния моды и семьи повлияли на жизнь и карьеру Аведона, часто выражаясь в его желании запечатлеть трагическую красоту на фотографиях.

    Аведон учился в средней школе ДеВитта Клинтона в Бедфорд-парке, Бронкс, где с 1937 по 1940 год он работал над школьной газетой The Magpie, вместе с Джеймсом Болдуином. Подростком он также получил премию Scholastic Art and Writing Award. После окончания в том же году ДеВитта Клинтона он поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать философию и поэзию, но бросил учебу через год.Затем он начал работать фотографом в торговом флоте, делая снимки членов экипажа на документы с помощью камеры Rolleiflex, которую дал ему отец. С 1944 по 1950 год Аведон изучал фотографию у Алексея Бродовича в его лаборатории дизайна Новой школы социальных исследований.

    Карьера фотографа

    В 1944 году Аведон начал работать рекламным фотографом в универмаге, но вскоре был одобрен Алексеем Бродовичем, арт-директором модного журнала Harper’s Bazaar .Лилиан Бассман также продвигала карьеру Аведона в Harper’s . В 1945 году его фотографии начали появляться в Junior Bazaar , а годом позже — в Harper’s Bazaar .

    В 1946 году Аведон создал свою собственную студию и начал предоставлять изображения для журналов, включая Vogue и Life . Вскоре он стал главным фотографом Harper’s Bazaar . С 1950 года он также публиковал фотографии для Life , Look и Graphis , а в 1952 году стал штатным редактором и фотографом журнала Theater Arts Magazine .Аведон не придерживался стандартной техники студийной фэшн-фотографии, когда модели стояли безэмоционально и казалось бы равнодушными к камере. Вместо этого Аведон показывал моделей, полных эмоций, улыбающихся, смеющихся и, много раз, в действии на открытом воздухе, что было революцией в то время. Однако к концу 1950-х годов он стал недоволен фотографией при дневном свете и на открытом воздухе и поэтому обратился к студийной фотографии с использованием стробоскопического освещения.

    Когда Диана Вриланд ушла из Harper’s Bazaar в Vogue в 1962 году, Аведон присоединился к ней в качестве штатного фотографа.Он стал ведущим фотографом Vogue и сфотографировал большую часть обложек с 1973 года, пока Анна Винтур не стала главным редактором в конце 1988 года. Среди его серий модной рекламы примечательны повторяющиеся задания для Джанни Версаче, начиная с весенне-летнего сезона. кампания 1980 года. Он также фотографировал кампанию Calvin Klein Jeans с участием пятнадцатилетней Брук Шилдс, а также снимал ее в сопровождающих телевизионных рекламных роликах. Аведон впервые работал с Шилдсом в 1974 году для рекламы зубной пасты Colgate.Он снял ее для Versace, 12 обложек American Vogue и кампании Revlon «Самые незабываемые женщины». В выпуске Newsweek от 9 февраля 1981 года Аведон сказал, что «Брук — громоотвод. Она фокусирует невыразимую ярость, которую люди испытывают по поводу упадка современной морали и разрушения невинности в мире». О работе с Аведоном Шилдс сказал журналу Interview в мае 1992 года: «Когда Дик входит в комнату, многие люди пугаются. Но когда он работает, он такой остро творческий, такой чувствительный.И ему не нравится, если кто-то еще находится рядом или говорит. Есть взаимная уязвимость и момент слияния, когда он щелкает затвором. Ты либо понимаешь, либо нет».

    В дополнение к своей постоянной работе над модой, к 1960-м годам Аведон делал студийные портреты борцов за гражданские права, политиков и культурных диссидентов различных мастей в Америке, раздираемой раздорами и насилием. Он занялся фотографированием пациентов психиатрических больниц, движения за гражданские права в 1963 году, протестующих против войны во Вьетнаме, а затем и падения Берлинской стены.

    В 1964 году появилась личная книга под названием «Ничего личного» с текстом его одноклассника Джеймса Болдуина. В этот период Аведон также создал два известных набора портретов The Beatles. Первый, сделанный в середине-конце 1967 года, стал одной из первых крупных серий рок-постеров и состоял из пяти психоделических портретов группы — четырех индивидуальных цветных портретов с сильным соляризмом и черно-белого группового портрета, сделанного на камеру Rolleiflex. и обычный планарный объектив.В следующем году он сфотографировал гораздо более сдержанные портреты, которые были включены в LP The Beatles 1968 года. Среди многих других рок-групп, сфотографированных Аведоном, в 1973 году он снял Electric Light Orchestra, где все участники обнажали пупки для записи, На третий день года.

    Аведон всегда интересовался тем, как портретная живопись отражает личность и душу человека. Когда его репутация фотографа стала широко известна, он сфотографировал многих известных людей в своей студии на широкоформатную камеру с углом обзора 8×10.Среди его героев Бастер Китон, Мэриан Андерсон, Мэрилин Монро, Эзра Паунд, Исак Динесен, Дуайт Д. Эйзенхауэр, Энди Уорхол и Чикагская семерка. Его портреты отличаются минималистским стилем, когда человек смотрит прямо в камеру на чистом белом фоне. Отказавшись от мягкого света и реквизита, Аведон смог сосредоточиться на внутреннем мире своих объектов, вызывая эмоции и реакции. Иногда он вызывал реакцию своих портретных персонажей, направляя их в неудобные области обсуждения или задавая им психологические вопросы.С помощью этих средств он создавал изображения, раскрывающие аспекты характера и личности его субъекта, которые обычно не были запечатлены другими.

    На фресках Аведона изображены знаковые фигуры: Энди Уорхол с игроками и звездами «Фабрики»; Чикагская семерка , политические радикалы, обвиненные в заговоре с целью подстрекательства к беспорядкам на Национальном съезде Демократической партии 1968 года; поэт-битник Аллен Гинзберг и его большая семья; и Совет миссии, группа военных и правительственных чиновников, которые руководили участием Соединенных Штатов во Вьетнамской войне.

    В 1982 году Аведон создал игриво изобретательную серию рекламных роликов для модного бренда Christian Dior, основанную на идее кинокадров. На цветных фотографиях с участием режиссера Андре Грегори, фотографа Винсента Валларино и модели и актрисы Келли Ле Брок были показаны дикие выходки вымышленной «семьи Диор», которая живет втроем в элегантной одежде.

    Аведон стал первым штатным фотографом для журнала The New Yorker в 1992 году, где его постапокалиптическая дикая модная басня «Памяти покойного мистера Уайта» была опубликована в 1992 году.и миссис Комфорт», с изображением модели Нади Ауэрманн и скелета, был опубликован в 1995 году. Другие фотографии для журнала, начиная от первой публикации в 1994 году ранее не публиковавшихся фотографий Мэрилин Монро и заканчивая резонансным изображением Кристофера Рива в его Инвалидная коляска и обнаженные фотографии Шарлиз Терон в 2004 году стали темами широкого обсуждения. Некоторые из его менее противоречивых портретов жителей Нью-Йорка включают портреты Сола Беллоу, Хиллари Клинтон, Тони Моррисон, Дерека Уолкотта, Джона Керри и Стивена Сондхейма.В более поздние годы он продолжал вносить свой вклад в Egoïste , где его фотографии появлялись с 1984 по 2000 год. В 1999 году Аведон снял обложку для альбома Addicted to You японско-американского певца Хикару Утады .

    Фотограф Энни Лейбовиц считает, что Аведон оказал большое влияние, описывая его стиль как «личный репортаж», развивающий близкие отношения с объектами.

    На американском Западе

    Обложка книги Аведона На американском Западе (1985)

    Одной из отличительных особенностей Аведона как фотографа являются его крупные отпечатки, иногда достигающие трех футов в высоту.Его крупноформатные портреты бродяг, горняков, ковбоев и других людей с запада Соединенных Штатов стали бестселлером и передвижной выставкой под названием «На американском Западе » и считаются важной отличительной чертой портретной фотографии 20-го века. некоторыми как magnum opus Аведона.

    Серьезные сердечные воспаления подорвали здоровье Аведона в 1974 году. Смутное время вдохновило его на создание убедительной коллекции с новой точки зрения. В 1979 году он был уполномочен Митчелл А.Уайлдера (1913–1979), директора музея Амона Картера в Форт-Уэрте, штат Техас, для завершения «Западного проекта». Уайлдер задумал проект, чтобы изобразить взгляд Аведона на американский Запад. Это стало поворотным моментом в карьере Аведона, когда он сосредоточился на повседневных предметах рабочего класса, таких как шахтеры, испачканные в своей рабочей одежде, домохозяйки, фермеры и бродяги на огромных принтах, вместо более традиционных вариантов сосредоточения внимания на известных общественных деятелях. или открытость и величие Запада.Проект длился пять лет и завершился выставкой и каталогом. Это позволило Аведону и его команде сфотографировать 762 человека и экспонировать около 17 000 листов пленки Kodak Tri-X Pan размером 8 × 10. Коллекция выявила историю его подданных об их сокровенном «я», связи, которую, как признает Аведон, не произошло бы, если бы не возникло его новое чувство смертности из-за тяжелых сердечных заболеваний и старения. Аведон посещал и путешествовал по государственным ярмаркам родео, карнавалам, угольным шахтам, нефтяным месторождениям, бойням и тюрьмам, чтобы найти предметы.В 1994 году Аведон повторно посетил своих испытуемых, которые позже рассказали о последствиях на американском Западе и его прямых последствиях. Билли Мадд, дальнобойщик, подолгу жил один вдали от своей семьи. Он был подавленным, отстраненным и одиноким человеком, прежде чем Аведон предложил ему возможность сфотографироваться. Когда он впервые увидел свой портрет, Мадд увидел, что Аведон смог раскрыть что-то о Мадде, что позволило ему осознать необходимость перемен в своей жизни. Портрет преобразил Мадда и заставил его бросить работу и вернуться к семье.

    Эпизод документального фильма Хелен Уитни 1996 American Masters , Аведон: Тьма и свет, изображает стареющего Аведона, который называет На американском Западе своей лучшей работой. В проекте была заложена цель Аведона открыть в себе новые измерения, от фотографа-еврея с Востока, который прославлял жизни известных общественных деятелей, до стареющего человека в одну из последних глав своей жизни, до открытия внутренних миров. , и нерассказанные истории о его западных сельских подданных.

    В период производства Avedon столкнулся с проблемами с доступностью размеров для качественной бумаги для печати. Пока он экспериментировал с платиновой печатью, он в конце концов остановился на Portriga Rapid, серебряно-желатиновой бумаге двойной плотности на основе волокон, производимой Agfa-Gevaert. Каждый оттиск требовал кропотливой работы, в среднем от тридцати до сорока манипуляций. Два выставочных набора «На американском Западе » были напечатаны в качестве пробных отпечатков художника: один остался в Картере после выставки, а другой, собственность художника, отправился в последующие шесть мест.В целом печать заняла девять месяцев, и было израсходовано около 68 000 квадратных футов (6 300 м 2 ) бумаги.

    Хотя « на американском Западе » — одна из самых известных работ Аведона, ее часто критиковали за фальсификацию Запада с помощью вуайеристских тем и за эксплуатацию его сюжетов. Критики задаются вопросом, почему фотограф с Востока, который традиционно фокусируется на моделях или общественных деятелях, отправляется на Запад, чтобы запечатлеть представителей рабочего класса, которые олицетворяют лишения и страдания.Они утверждают, что намерения Аведона состоят в том, чтобы повлиять и вызвать у зрителя снисходительные эмоции, такие как жалость.

    Выставки

    У Аведона было множество музейных выставок по всему миру. Его первая крупная ретроспектива состоялась в Институте искусств Миннеаполиса в 1970 году. Метрополитен-музей в Нью-Йорке представил две персональные выставки при его жизни, в 1978 и 2002 годах. В 1980 году еще одна ретроспектива была организована Университетским художественным музеем в Беркли. Основные ретроспективы были организованы в Музее американского искусства Уитни, Нью-Йорк (1994 г.), и в Музее современного искусства Луизианы, Хумлебек, Дания (2007 г.; в 2009 г. они побывали в Милане, Париже, Берлине, Амстердаме и Сан-Франциско). .Показывая работы Аведона от его самых ранних, залитых солнцем фотографий 1944 года до портретов 2000 года, которые передают его усталость от моды, Международный центр фотографии в 2009 году провел крупнейшее исследование его модных работ. Также в 2009 году Художественная галерея Коркоран показала Ричард Аведон: портреты власти, , впервые объединив его политические портреты.

    Коллекции

    Работы Аведона хранятся в следующих постоянных коллекциях:

    • Музей современного искусства, Нью-Йорк
    • Метрополитен-музей, Нью-Йорк
    • Смитсоновский национальный музей американской истории, Вашингтон, округ Колумбия.С.
    • Музей американского искусства Амона Картера, Форт. Ворт, Техас
    • Центр Жоржа Помпиду, Париж
    • Музей Израиля, Иерусалим. В 2013 году при поддержке Леонарда А. Лаудера и Ларри Гагосяна Фонд Аведона передал 74 изображения Аведона Музею Израиля.
    • Центр творческой фотографии, Тусон, Аризона

    Награды

    • 1989: Награда за выслугу от Совета модельеров Америки
    • 1989: Почетная степень выпускника Королевского колледжа искусств
    • .
    • 1993: Почетная степень выпускника колледжа Кеньон
    • .
    • 1993: Премия Мастера фотографии Международного центра фотографии
    • .
    • 1994: Почетная степень выпускника Школы дизайна Парсонса
    • .
    • 1994: Приз Надар за книгу Доказательства (1994)
    • 2001: член Американской академии искусств и наук
    • .
    • 2003: Премия Китти Карлайл Харт, Совет по искусству и бизнесу, Нью-Йорк
    • 2003: Медаль к 150-летию Королевского фотографического общества
    • 2003: Национальная премия в области искусств за заслуги перед жизнью
    • 2003: Специальная медаль к 150-летию Королевского фотографического общества и почетная стипендия (HonFRPS)

    Арт-рынок

    В 2010 году на Christie’s была достигнута рекордная цена в 719 000 фунтов стерлингов за уникальный двухметровый принт модели Довимы, позирующей в вечернем платье Christian Dior со слонами из Cirque d’Hiver, Париж, 1955 год.Этот конкретный принт, самый крупный из этого изображения, был сделан в 1978 году для ретроспективы моды Аведона в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и был куплен Maison Christian Dior.

    Личная жизнь и смерть

    В 1944 году Аведон женился на 19-летней банковской служащей Доркас Мари Ноуэлл, которая впоследствии стала моделью и актрисой Доу Аведон; у них не было детей, и они развелись в 1949 году. Пара провела лето в гей-деревне Черри-Гроув, Файер-Айленд, и бисексуальность Аведона была подтверждена коллегами и семьей.Сообщается, что он был опустошен, когда Ноуэлл ушел от него.

    В 1951 году он женился на Эвелин Франклин; она умерла 13 марта 2004 года. В их браке родился сын, Джон Аведон, который много писал о Тибете.

    В 1970 году Аведон купил бывший каретный сарай в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, который служил ему и студией, и квартирой. В конце 1970-х он купил дом с четырьмя спальнями на участке площадью 7,5 акров (3,0 га) в Монтауке, штат Нью-Йорк, между Атлантическим океаном и природным заповедником; он продал его почти за 9 миллионов долларов в 2000 году.

    По словам Нормы Стивенс, давнего директора студии Аведона, Аведон рассказал ей о своих гомосексуальных отношениях, в том числе о десятилетнем романе с режиссером Майком Николсом.

    1 октября 2004 года Аведон умер в больнице Сан-Антонио, штат Техас, от осложнений кровоизлияния в мозг. Он был в Сан-Антонио, снимал задание для The New Yorker . На момент своей смерти он также работал над новым проектом под названием Democracy , чтобы сосредоточиться на подготовке к Конгрессу США 2004 года.С. президентские выборы.

    Наследие

    Фонд Ричарда Аведона — это частный действующий фонд, созданный Аведоном при его жизни. Он начал свою работу вскоре после его смерти в 2004 году. Базирующийся в Нью-Йорке фонд является хранилищем фотографий, негативов, публикаций, бумаг и архивных материалов Аведона. В 2006 году личная коллекция Аведона была показана в галерее Pace/MacGill в Нью-Йорке и в галерее Fraenkel в Сан-Франциско, а затем продана в пользу Фонда Аведона.В коллекцию вошли фотографии Мартина Мункачи, Эдварда Стейхена и Ман Рэя, среди прочих. В тонком томе Eye of the Beholder: Photographs From the Collection of Richard Avedon (Fraenkel Gallery) собрана большая часть коллекции в коробочном наборе из пяти буклетов: «Дайан Арбус», «Питер Худжар», «Ирвинг Пенн». », «Графиня де Кастильоне» и «И так далее», в котором представлены фотографы 19-го и 20-го веков.

    В популярной культуре

    Голливуд представил вымышленный рассказ о ранней карьере Аведона в мюзикле 1957 года Funny Face , в котором Фред Астер сыграл модного фотографа Дика Эйвери в главной роли.«Аведон предоставил несколько неподвижных фотографий, использованных в постановке, в том числе его наиболее известное единственное изображение: намеренно передержанный крупный план лица Одри Хепберн, на котором видны только ее отмеченные черты — глаза, брови и рот.

    Хепберн была музой Аведона в 1950-х и 1960-х годах, и он дошел до того, что сказал: «Я навсегда опустошен даром Одри Хепберн перед моей камерой. Я не могу поднять ее на большую высоту. Она уже там.Я могу только записывать. Я не могу ее интерпретировать. Нет пути дальше, чем она есть. Она достигла в себе своего окончательного портрета».

    Отмеченные фотографии

    • Марелла Аньелли, итальянская светская львица , 1953
    • Кармен Майринк Вейга [pt], бразильская светская львица (10 самых одетых по версии Vogue) , 1970
    • Довима со слонами , 1955
    • Мэрилин Монро, актриса , 1957
    • Посвящение Мункачи , Кармен, пальто от Cardin, Париж, 1957 г.
    • Брижит Бардо, актриса , 1959
    • Жаклин де Рибес , 1961
    • Кристина Беллин , модель 1962 года
    • Карим Абдул-Джаббар (Лью Алсиндор), спортсмен 1963
    • Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, президент США , 1964
    • ‘Битлз , 1967
    • Энди Уорхол и члены «Фабрики », Нью-Йорк, 1969 г.
    • Слай Стоун (обложка альбома Fresh) , 1973
    • Аша Путли , (Задняя обложка альбома She Loves to Hear the Music), 1974
    • Muddy Waters , обложка Hard Again , 1977
    • Рональд Фишер, пчеловод , 1981
    • Настасья Кински и Змей , 1981
    • Куча красивых людей, кампания Versace, 1982
    • Уитни Хьюстон (обложка Whitney) , 1987

    Книги

    • Наблюдения. Нью-Йорк: Саймон и Шустер, 1959. Фотографии Аведона, комментарии Трумэна Капоте. Портреты известных людей.
    • Ничего личного. Нью-Йорк: Атенеум: 1964. Совместная книга с Джеймсом Болдуином.
    • Алиса в стране чудес: создание компании и создание пьесы. Мерлин: 1973. Авторы Аведон и Дун Арбус. ISBN 978-0-88306-500-6.
    • Портреты. Полдень: 1976. Вступительное слово Гарольда Розенберга. ISBN 978-0-374-51412-9.
    • Портреты 1947–1977 гг. Фаррар, Штраус и Жиру, 1978 г. ISBN 978-0-374-23200-9.
    • На американском Западе.
      • На американском Западе, фотографии Ричарда Аведона. Нью-Йорк: Абрамс, 1985. С введением Лоры Уилсон. Опубликовано в связи с выставкой в ​​музее Амона Картера, Форт-Уэрт, Техас.
      • На американском Западе, 1979–1984 гг. Нью-Йорк: Абрамс, 1985. ISBN 978-0-8109-2301-0.
      • На американском Западе: выпуск к 20-летию. Нью-Йорк: Абрамс, 2005 г. ISBN 978-0-8109-5928-6.
    • Автобиография. 1993. Фотографии, рассказывающие историю жизни Аведона.
    • Доказательства. 1994. Очерки и текст об Аведоне с фотографиями Аведона.
    • Шестидесятые. 1999. Аведон и Дун Арбус. Фотографии известных людей.
    • Сделано во Франции , 2001 г. Ретроспектива модного портрета Аведона 1950-х годов.
    • Портреты Ричарда Аведона 2002.Знаменитости и предметы из На американском Западе . Публикуется в связи с выставкой в ​​Метрополитен-музее.
    • Женщина в зеркале. 2005 г. С эссе Энн Холландер.
    • Производительность. 2008 г. С эссе Джона Лара.
    • Портреты Власти. 2008 г. Под редакцией Пола Рота. С эссе Ренаты Адлер. Опубликовано в связи с выставкой в ​​Галерее искусств Коркоран в Вашингтоне, округ Колумбия.К.

    То, что больше всего становится легендой — Публичная библиотека Сиэтла

    Первая исчерпывающая биография Ричарда Аведона, монументального фотографа двадцатого века, написанная отмеченным наградами фотокритиком Филипом Гефтером.

    В своих знаменитых портретах Ричард Аведон запечатлел знаковые фигуры двадцатого века в своем откровенно смелом, интимно минималистичном и криминалистическом визуальном стиле. В то же время его работа для Harper’s Bazaar и Vogue трансформировала идеалы женской моды, женственности и культуры, став определяющим образом эпохи.Тем не менее, несмотря на его стремление завоевать уважение в мире искусства, при жизни его снисходительно называли «фотографом-знаменитостью».

    То, что становится легендой Мост — это первая исчерпывающая биография этого светила — энергичного человека, который терпел личные и профессиональные предубеждения, боролся с глубокой неуверенностью в себе и всю свою жизнь вел экзистенциальную битву за признание в качестве художника. Филип Гефтер опирается на архивные исследования и эксклюзивные интервью с самыми близкими людьми Аведона, чтобы вести хронику своей истории, начиная с совершеннолетия Аведона в Нью-Йорке между мировыми войнами, когда культурные предрассудки вынуждали его принимать решения, которые определяли ход его жизни. .

    Усугубляя свои личные баталии, Аведон боролся за то, чтобы его воспринимали всерьез в среде, которая сама боролась за уважение в мире искусства. Гефтер рассказывает, как 1950-е и 1960-е повлияли на жизнь и работу Аведона так же сильно, как и он на тот период. Он считал своими близкими друзьями очень влиятельную группу художников — Леонарда Бернштейна, Трумэна Капоте, Джеймса Болдуина, Гарольда Бродки, Ренату Адлер, Сиднея Люмета и Майка Николса, — которые сформировали культурную жизнь Америки двадцатого века.Только после того, как модные работы Аведона были выставлены в Метрополитен-музее в конце 1970-х годов, его имя стало нарицательным.

    Уравновешивая гламур с серьезностью подлинного стремления художника к мировым достижениям — и не без сплетен — What Becomes a Legend Most — это сокровенное окно в увлекательный мир Аведона. Драматический, дальновидный и замечательный, он отдает дань уважения роли Аведона в истории фотографии и моды и его наследию как одного из самых значительных художников своего времени.

    Дополнение к аудиокниге прилагается PDF-файл.

    Что больше всего становится легендой

    О книге

    Первая исчерпывающая биография Ричарда Аведона, монументального фотографа двадцатого века, написанная отмеченным наградами фотокритиком Филипом Гефтером.

    В своих знаменитых портретах Ричард Аведон запечатлел знаковые фигуры двадцатого века в своем откровенно смелом, интимно минималистичном и криминалистическом визуальном стиле.В то же время его работа для Harper’s Bazaar и Vogue изменила идеалы женской моды, женственности и культуры, став определяющим образом эпохи. Тем не менее, несмотря на его стремление завоевать уважение в мире искусства, при жизни его снисходительно называли «фотографом-знаменитостью».

    То, что становится легендой Большинство  — это первая исчерпывающая биография этого светила — целеустремленного человека, который терпел личные и профессиональные предрассудки, боролся с глубокой неуверенностью в себе и всю свою жизнь вел экзистенциальную битву за признание в качестве художника.Филип Гефтер опирается на архивные исследования и эксклюзивные интервью с самыми близкими людьми Аведона, чтобы вести хронику своей истории, начиная с совершеннолетия Аведона в Нью-Йорке между мировыми войнами, когда культурные предрассудки вынуждали его принимать решения, которые определяли ход его жизни. .

    Усугубляя свои личные баталии, Аведон боролся за то, чтобы его воспринимали всерьез в среде, которая сама боролась за уважение в мире искусства. Гефтер рассказывает, как 1950-е и 1960-е повлияли на жизнь и работу Аведона так же сильно, как и он на тот период.Он считал своими близкими друзьями очень влиятельную группу художников — Леонарда Бернштейна, Трумэна Капоте, Джеймса Болдуина, Гарольда Бродки, Ренату Адлер, Сиднея Люмета и Майка Николса, — которые сформировали культурную жизнь Америки двадцатого века. Только после того, как модные работы Аведона были выставлены в Метрополитен-музее в конце 1970-х годов, его имя стало нарицательным.

    Уравновешивание гламура с серьезностью подлинного стремления художника к мировым достижениям — и не мало сплетен — Что становится легендой Большинство — это сокровенное окно в увлекательный мир Аведона.Драматический, дальновидный и замечательный, он отдает дань уважения роли Аведона в истории фотографии и моды и его наследию как одного из самых значительных художников своего времени.

    Дополнение к аудиокниге прилагается PDF-файл.

    Критическая похвала

    «Мудрый и жизнерадостный.. . . Гефтер знакомит читателя со столькими фотосессиями Аведона и так искусно объясняет его работы, что хочется насытить глаза реальными изображениями Аведона. . . . Одним из достижений биографии Гефтера является убедительная аргументация в пользу места Аведона как создателя портретов, как одного из самых значительных художников 20-го века». — Дуайт Гарнер, New York Times

    «Гефтер вплетает подробности истории жизни Аведона в более масштабный рассказ об американской культуре в течение десятилетий после Второй мировой войны…Прочитанная в контексте нашего собственного ненадежного политического и экологического момента, одна только эта оценка красноречиво доказывает непреходящую и даже безотлагательную актуальность несовершенного Искусства Аведона.

    «Портрет, возникающий на этих страницах, — это не только биография художника — его профессиональные триумфы и разочарования и личные демоны, — но и прекрасно написанная оценка его творчества, которая оживляет Аведона, а также ярко вызывает его самые запоминающиеся образы.» — Кейт Беттс, Авиапочта

    «Откровенная, беглая и очень хорошо написанная — образцовая биография недооцененного художника». — Отзывы Kirkus (обзор со звездочкой)

    «Экспертная, всесторонняя и чувствительная биография Гефтера воплощает в себе силу и сложность работы Аведона, поскольку он сосредотачивает Аведона в перекрестном огне как борьбы за легитимацию фотографии как формы изобразительного искусства, так и борьбы за права геев… Захватывающий портрет мастера-портретиста, сделанный Гефтером. ярко доказывает его заявление о том, что Аведон является «одним из самых значительных художников двадцатого века.» — Список книг , помеченный отзыв

    «Окончательный и проницательный». — Издательство Еженедельник

    «Благодаря этой захватывающей биографии читатели лучше оценят творческие способности и достижения Аведона, а также его сложного человека за камерой.» — Библиотечный журнал  (помеченный звездочкой обзор)

    «Представьте себе потомство Марселя Пруста и Кролика Энерджайзера — вот кем был Ричард Аведон, летописец моды, аналитик социальных типов, автор картин своей эпохи. И Филип Гефтер захватывает его. Его биография — это Аведон из Аведона.
    Луи Менанд, лауреат Пулитцеровской премии, автор книги «Метафизический клуб»

    «Завораживает. . . . Подобно пустым белым фонам Аведона, залитым светом, страницы Гефтера контролируемым и разумным образом раскрывают все великолепие и ничтожность одного из великих». — Брэд Гуч, New York Times автор бестселлеров Flannery и City Poet

    «Убедительное, красиво написанное исследование жизни Аведона, поскольку оно отражает более широкую культурную среду Нью-Йорка после Второй мировой войны и, что более важно, является аргументом в пользу роли художника в современном обществе.»
    Стивен Шор, фотограф

    Приветствуем новую биографию Филипа Гефтера. . . считает Аведона, по его собственной оценке, серьезным художником 20-го века. Он создает плотный, убедительный портрет человека с огромным талантом и даром жизни. — Скотт Эйман, Wall Street Journal

    Информация о продукте

    • ISBN: 9780063033900
    • ISBN 10: 0063033909
    • Выходные данные: HarperAudio
    • В продаже: 13.10.2020
    • Цена по прейскуранту: 42 доллара.99
    • BISAC1: БИОГРАФИЯ И АВТОБИОГРАФИЯ / Художники, архитекторы, фотографы
    • BISAC2 : ФОТОГРАФИЯ / История
    • BISAC3 : ФОТОГРАФИЯ / Коммерческий
    .

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован.