Съемка воды на длинной выдержке: Как снять воду на длинной выдержке

Содержание

Как снять воду на длинной выдержке

Дата публикации: 28.01.2015

Наверняка каждый человек, где бы он ни жил, бывал на берегу красивого озера, пруда или речки. Вспомните это приятное ощущение, которое вы испытываете, сидя на берегу водоема. Кругом благодать и уют. Действительно, даже самые небольшие водоемы могут быть очень красивыми — как в жизни, так и на фото.

Как раз такой маленький и уютный прудик я выбрал для создания этой фотографии. Прудик этот абсолютно ничем не выделяется среди прочих, кроме большого камня и маленького мостика, перекинутого между берегом и этим камнем. Именно от этих местных достопримечательностей я решил отталкиваться при компоновке кадра. Исходя из своего опыта, могу посоветовать искать именно такие уютные, красивые и интересные места, не обозначенные в путеводителях. Они могут найтись в любом уголке мира, даже в Подмосковье.

Итак, выбрав место для съемки, я решил подумать над компоновкой кадра. Зрителю нравится, когда на снимке ощущается пространство, трехмерность.

Так он лучше воспринимает изображение. Помимо прочего, пространство хорошо можно передать с помощью ярко выраженной линейной перспективы. На моем фото линейную перспективу передает мостик, уходящий вдаль, к камню. Чтобы эта линейная перспектива была выражена ярко и эффектно, я решил снимать на широкоугольный объектив, заняв максимально низкую и близкую позицию по отношению к мостику. Не бойтесь снимать пейзаж, практически лежа на земле: это окупится интересными фотографиями!

Процесс построения кадра. В итоге я оказался еще ближе к мостику, а штатив с фотоаппаратом опустил ниже.

Поскольку с правой и с левой стороны от камня в общем-то не было ничего интересного кроме леса на заднем плане, я решил лишнее отрезать и сделать вертикальный снимок. Общее правило для любого жанра фотографии: не берите в кадр лишнее, показывайте наилучшим образом самое главное.

Погода в этот день была пасмурной, и даже шел снег. Мне пришлось немножко подождать, прежде чем сделать окончательный кадр. Я надеялся, что ближе к закату небо немного прояснится и подсветит мой сюжет красивыми закатными красками. К моей удаче так и случилось. К тому же, на небе в момент съемки появилось облако, похожее по форме одновременно и на сердце и на камень в озере. Эта забавная деталь тоже отлично дополнила мой сюжет. Но сделав тестовый кадр, я увидел следующую картину:

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F20, 1/15 с, 22.0 мм экв.

По озеру шла рябь, которая нарушала идиллию, композиционную законченность моего сюжета. Я решил “сгладить” воду, чтобы на ней этой ряби видно не было. Делается это довольно просто. Чтобы рябь сравнялась, ее нужно размыть при съемке на длинной выдержке. Взять выдержку длиннее, не нарушая яркость снимка, мне помог нейтрально-серый (ND) светофильтр. Не так давно мы писали о применении ND-фильтров при съемке морских пейзажей. Как видите, это довольно полезная вещь для фотографа-пейзажиста. В этот раз она позволила сгладить поверхность озера, получить более лаконичный снимок. Я использовал темный фильтр ND1000. В итоге, выдержка составила 30 секунд, вода сгладилась. Естественно, при съемке на длинных выдержках потребуется штатив.

При пейзажной съемке важно получить большую глубину резкости, чтобы резким оказался как передний план, так и объекты на фоне. Получить большую глубину резкости помогают две вещи: короткофокусная широкоугольная оптика и закрытая диафрагма. Я как раз снимал короткофокусным объективом, а диафрагму закрыл до F16. Помимо прочего, закрытая диафрагма позволила дополнительно удлинить выдержку. Разумеется, при съемке я использовал низкое ISO — 100 единиц. Оно тоже позволило удлинить выдержку, ну и конечно же обеспечило идеальное качество изображения. Как видите, при съемке мне были важны как выдержка, так и диафрагма. Все эти параметры удобно контролировать в режиме М (“ручной”).

При съемке я пользовался аппаратом Nikon D810 и объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Вообще аппараты Nikon D800E и Nikon D810 прекрасно подходят для пейзажной съемки. Ведь для пейзажа очень важна высокая детализация, резкость снимков и высокий динамический диапазон (способность передать детали как в очень ярких, так и в очень темных участках фото). Данные аппараты имеют 36-мегапиксельную матрицу, способную давать снимки с великолепной детализацией, да и динамический диапазон данных фотокамер считается одним из самых широких на сегодня. На практике всё это помогает делать отличные снимки. Конечно, пейзажи можно снимать не только этими аппаратами. В той или иной мере подойдут любые зеркалки, начиная с доступной Nikon D3300. Главное, что необходимо для создания хороших снимков — это ваше желание. Сами собой хорошие кадры не сделаются даже на самый лучший аппарат. Их делает фотограф: выбирайтесь на природу, снимайте красивые пейзажи! Делитесь своим творчеством с нами!

Загадочное море. Превращаем воду в туман / Как это снято? / Уроки фотографии

Наверняка каждый человек, интересующийся пейзажной фотографией, видел снимки, подобные представленному выше. Морской пейзаж, на котором вода выглядит то ли как туман, то ли как дым. Это смотрится необычно, эффектно, привлекает внимание зрителя. Сделать такой интересный снимок может любой фотограф.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F20, 13 с, 29.0 мм экв.

Каким образом вода получается такой размытой? За счет длительной выдержки. Вспомним, что при различных выдержках любое движение будет передаваться по-разному. При короткой выдержке двигающиеся объекты получаются резкими, четкими. При длинной выдержке движение смазывается. Вот и движущаяся вода смазывается, если снимать на длинной выдержке.

Таким будет выглядеть морской прибой, если снимать его на короткой выдержке. Кадр выглядит обычным, да и морская гладь пестрит “кашей” из мелких, беспорядочных волн. Удлинив выдержку, мы всю эту пестроту можем сгладить, сделав наш кадр более лаконичным с точки зрения композиции.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/60 с, 29.0 мм экв.

Безусловно, не всегда имеет смысл снимать море именно на длинной выдержке: порой красивые, четкие, динамичные волны — ключ к наиболее выразительным кадрам. Лично мне очень нравится экспериментировать не только с длинными, но и с короткими выдержками, ловя в кадре красивые волны, но о таком подходе я расскажу в отдельной статье. Итак, с чего же начать съемку морского пейзажа?

Готовимся к съемке, выбираем место

Как и при любой пейзажной съемке, для начала необходимо определиться с конкретным местом и временем фотографирования.

В качестве места съемки подойдет любой водоем, в котором присутствуют волны (не рябь! — она не даст должного эффекта от размытия), прибой. Это может быть как море, так и большое озеро (Ладожское, например) или крупная река (Волга, Нева). Чем крупнее будут волны, тем лучше и эффектнее они в итоге размоются. Обратите внимание: дачный пруд или лужицу со стоячей водой снимать таким образом не получится: нет волн — нет размытия. Если снимать воду издалека, то вряд ли на фото будет заметен эффект размытой воды. Поэтому нужно будет максимально близко подобраться к прибою, не забывая при этом о технике безопасности. Важным элементом морского пейзажа станет передний план. Им могут стать красивые камни, скалы, пирсы, лодки, коряги на берегу: проявите фантазию, наблюдательность. Оригинальный передний план — основа кадра, ведь остальное на снимке будет размыто. Для съемки примера для статьи я выбрал наиболее распространенный вариант: несколько крупных камней на берегу.

Также необходимо определиться со временем съемки. Тут всё стандартно: лучше всего снимать рано утром или поздно вечером, в режимное время (примерно за час до и два часа после заката, за час до и два часа после рассвета) . Во время заката или рассвета мы получим не только эффектно подсвеченный пейзаж, но и конечно же, красивое небо.

При этом, морской пейзаж гораздо менее требователен к условиям освещения по сравнению, допустим, с пейзажем горным. Пасмурная погода в горах очень сильно затруднит съемку: освещение будет серым, не достаточно объемным. Да и видимость высоко в горах может ухудшиться настолько, что никакого пейзажа видно просто не будет. А вот морские пейзажи снимать в пасмурную погоду вполне реально. Пример ниже снят в условиях пасмурной, штормовой погоды.

Кадры, сделанные в пасмурную погоду, вполне можно перевести в ЧБ: часто в таком виде они выглядят выразительнее. Если обрабатывать снимки вы пока не умеете, то выберите монохромный стиль съемки на камере.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F13, 30 с, 18.0 мм экв.

Кстати, если по небу будут довольно быстро лететь облака, они тоже могут размыться в собственном движении. Степень размытия, как и во всех других случаях, будет зависеть лишь от их скорости и выбранной выдержки.

Еще один плюс морской съемки — доступность побережья: отдыхающий на курорте фотограф может снимать морские пейзажи не выходя за пределы пляжа, на котором он только что загорал.

Итак, мы определили место для съемки, посмотрели прогноз погоды, узнали время восхода или захода солнца, продумали маршрут: всё это поможет нам в дальнейшем сделать много красивых снимков.

О безопасности во время съемки моря

Если фотография недостаточно хороша, значит вы недостаточно близко — одно из моих любимых высказываний о фотографии. При съемке морских пейзажей вы убедитесь в его справедливости: как правило, наиболее эффектными будут такие снимки, на которых вы находитесь в считанных метрах от вашего переднего плана и воды. Скорее всего, придется снимать у самой кромки воды или даже стоя непосредственно в ней. Это чревато контактом вас и вашей техники с морской стихией.

Важно понимать, что шутки с ней опасны как для вас, так и для вашей камеры. Волны могут быть разными по силе. Если вы стоите там, куда по вашим наблюдениям волны не доходят, это совсем не означает, что не может прийти большая волна, которая вас все-таки настигнет. Бывают случаи, что такие волны не только сбивают с ног людей, но и топят их, не говоря уже о фототехнике. Особенно аккуратно нужно снимать, расположившись на скалах. Безусловным плюсом станет наличие влагозащиты у вашего аппарата и объектива. Она защитит аппарат и объектив от случайных брызг. Однако, никакая влагозащита не сможет гарантировать спасения фотокамеры в случае ее утопления в воде.

Чтобы ваш фотоаппарат не выглядел так же, соблюдайте технику безопасности! Следите внимательно за набегающими волнами: нет ли среди них волн больше обычного. В случае опасности берите фотоаппарат и отходите на безопасную дистанцию немедленно!

Необходимая техника

Теперь соберем комплект фототехники, необходимой для съемки.

Такие снимки можно делать практически любой фотокамерой, главное чтобы у нее была возможность ручной настройки экспозиции (режим “M”) и возможность установки светофильтров на объектив. Оптимальным выбором станет зеркальная камера. Подойдет как доступная Nikon D3300, так и более продвинутые варианты. Идеальным же выбором я считаю полнокадровые зеркалки типа Nikon D610 или Nikon D810, которую я и использую. Они обеспечат идеальную резкость, детализацию картинки, что очень важно в пейзажной съемке.

Еще один важный плюс Nikon D810 — возможность снимать при очень низкой чувствительности — ISO 32. Столь низкое ISO позволяет сильно удлинять выдержку. Кроме этого, указанные выше полнокадровые зеркалки имеют защиту от влаги, которая конечно же может пригодиться при съемке моря.

Внимательный читатель уже догадался, что следующим обязательным элементом комплекта фототехники будет широкоугольный объектив. Из названия этого типа объективов понятно, для чего они нужны. Такие объективы позволяют снимать с широким углом обзора, вы сможете включить больше элементов в пейзаж, снимать с близкой дистанции. Для камер с матрицей APS-C подойдут объективы с фокусным расстоянием короче 24 мм. Подойдут и “китовые” объективы типа 18-55 мм (например, Nikon AF-S DX 18-55mm F3.5-5.6G ED II Nikkor), но лучше со съемкой справятся специализированные широкоугольники типа очень резкого Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor.

Для полнокадровых зеркалок подойдут объективы с фокусным расстоянием приблизительно до 35 мм. Я пользовался объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Диапазон фокусных расстояний, малый вес и габариты, а также отличная резкость делают его оптимальным выбором активного фотографа-пейзажиста. Вес и габариты важны потому, что технику порой приходится носить с собой долго и далеко. Поэтому я предпочитаю экономить на весе техники, но только не в ущерб качеству изображения. Любителям фикс-объективов можно посоветовать новый Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED Nikkor, уже хорошо известный фотографам Nikon 24mm f/1.4G ED AF-S Nikkor или относительно недорогой Nikon AF-S 28mm f/1.8G Nikkor. Не на все широкоугольные объективы можно накрутить светофильтры. Например ставший легендарным за свою резкость и светосилу Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED не имеет такой возможности: его передняя линза слишком большая и выпуклая (бывают конечно решения для установки фильтров на этот объектив, но все они дороги и громоздки). Нам же важно, чтобы возможность установки светофильтра имелась.

Наверняка вы обратили внимание, что фотопример к статье сделан на выдержке в 30 с. И это не предел: подобные кадры снимают и на выдержках в несколько минут. Как же добиться столь длинной выдержки в светлое время суток? Разумеется, снимать нужно при минимальном ISO, однако и в таком случае подобную выдержку получится взять, не пересветив кадр, только поздно в сумерках. Тут нам на помощь придет нейтрально-серый фильтр. По-другому его называют фильтром нейтральной плотности. По сути, этот фильтр представляет из себя просто темное стекло. Почему он называется “нейтрально-серым”? Потому что он не искажает цвета на фото, а лишь сокращает количество света, попадающего в фотокамеру. Чем меньше света попадает в камеру, тем длиннее становятся выдержки.

Такие фильтры имеют маркировку ND (Neutral Density — нейтральная плотность). ND-фильтры различаются по степени затемнения. В продаже можно найти как слегка темные фильтры ND2, ограничивающие поток света в два раза, так и очень темные ND1000, ограничивающие поток света в 1000 раз. Бывают также ND-фильтры переменной плотности, которые можно сделать как посветлее, так и темнее. Но их я рекомендовать не могу: они очень дороги, а качество их низко. При использовании с широкоугольным объективом будет получаться неравномерное затемнение кадра, кадр будет испорчен. При всей кажущейся простоте этого фильтра, на рынке удивительно много некачественных ND-фильтров (как правило, родом они из Поднебесной), которые портят резкость, цветопередачу на фото. Поэтому тут работает правило: скупой платит дважды. Лучше сразу купить качественный фильтр от известного производителя, чем расстраиваться, потратив деньги впустую на дешевый аксессуар. Какой плотности нужен ND-фильтр? По моему опыту для эффективной пейзажной съемки наиболее востребованы фильтр ND32 или темнее. Я использую фильтры ND64 и ND1000. Разумеется, при выборе светофильтра нужно выбрать подходящий по диаметру к вашему объективу. Как узнать необходимый диаметр светофильтра? Об этом мы писали в нашем уроке про объективы.

Нейтрально-серый фильтр ND1000.

Чем плотнее используемый ND-фильтр, тем сложнее компоновать снимок: с установленным фильтром в видоискателе зачастую очень темно и ничего не видно. Поэтому кадр лучше скомпоновать до установки на объектив фильтра. Или же компоновать кадр через Live View.

Другие типы фильтров, например поляризационный или градиентный, лично я при съемке не использую. Поляризационный фильтр не стоит использовать с широкоугольной оптикой по тем же соображениям, что и ND-фильтр с переменной плотностью: на снимке могут появиться неравномерные темные пятна. Градиентные же фильтры (они применяются для затемнения слишком яркого неба) на мой взгляд сегодня не нужны тем, кто умеет грамотно настраивать экспозицию и имеет базовые навыки по обработке RAW. Всё то же самое можно сделать при обработке. А те кто, пока снимает в JPEG, просто не станут с ними связываться. К тому же важно помнить, что любой фильтр так или иначе немножко снижает качество изображения. Поэтому при съемке не стоит делать на объективе “бутерброд” сразу из нескольких фильтров, накрученных один на другой. Если у вас на объективе имеется защитный фильтр, я его рекомендую убрать перед установкой ND-фильтра для улучшения качества изображения.

Разумеется, при съемке на длинных выдержках необходим штатив. Основные требования к штативу — устойчивость, надежность. А вот особая высота от штатива требуется редко. Практика показывает, что в основном съемка морских сцен ведется на уровне пояса или ниже. Не ставьте штатив на уровень своего роста только потому, что так вам удобно снимать: проявите творческий подход, поищите не просто удобную для вас, а наиболее выгодную для кадра высоту съемки, экспериментируйте!

Съемка со штатива.

Соленая морская вода может негативно сказаться на деталях штатива. Поэтому после съемки стоит его протереть влажной мыльной тряпочкой от соленой воды и налета соли. Заботясь о штативе, вы значительно продлите срок его службы.

Еще один жизненно важный аксессуар при съемке моря — солидный запас тряпочек из микрофибры. Ведь если на море есть мало-мальски сильные волны, значит есть и мельчайшие брызги от них в воздухе. И брызги эти не постесняются осесть на вашем объективе. Так что объектив при съемке придется протирать то и дело, иначе на фото могут появиться некрасивые пятна от брызг. За неимением тряпочек можно использовать сухие бумажные салфетки: они хорошо впитывают влагу. Главное, чтобы салфетки были идеально чистым, без песка и пыли: иначе есть риск просто поцарапать оптику.

Из дополнительных аксессуаров, которые могут понадобиться при съемке морского пейзажа, можно отметить пульт дистанционного управления. Используя его, можно настроить выдержку длиннее 30 секунд. К тому же, использование пульта снизит риск вибрации камеры при нажатии на кнопку спуска. Если же пульта нет, то я советую настроить аппарат на спуск по таймеру: это позволит не трясти аппарат во время нажатия на кнопку спуска.

О параметрах съемки

Я рекомендую снимать в ручном режиме “М”. Это позволит полностью контролировать процесс съемки. Ведь при таких сложных условиях съемки с использованием ND-фильтра автоматика камеры может ошибаться с экспозицией. Самый важный для нас параметр — выдержка. Чтобы достаточно сильно размыть морские волны, лучше всего снимать на выдержках длиннее 20 с. Чтобы весь пейзаж был при этом резким, лучше снимать на закрытой диафрагме, примерно F11-F14. ISO, разумеется, используют минимальное. Фокусироваться в нашем случае лучше всего прямо на переднем плане, ведь он по сути будет являться основным объектом съемки. При закрытой диафрагме и коротком фокусном расстоянии объектива глубина резкости будет достаточно большой. И кстати, фокусироваться стоит до установки фильтра на объектив. С темным фильтром фокусировка будет либо затруднена, либо вовсе невозможна. После фокусировки и установки фильтра автофокус нужно отключить, дабы не потерять наводку на резкость.

Если вы умеете обрабатывать фото на компьютере, снимать конечно же стоит в формате RAW. Если вы снимаете в RAW, лучше кадры делать чуть темнее, чем нужно, тем самым сохраняя от пересветов (потери деталей) небо. При обработке тени легко можно осветлить, а вот спасти детали в пересвеченных участках при обработке уже не получится. Если же обрабатывать не хочется, удобнее снимать в JPEG. Тем более, при съемке в JPEG можно использовать функции HDR и D-lighting, которые позволят расширить динамический диапазон: показать на фото во всех деталях как светлые, так и темные участки кадра, ничего не пересветив и не затемнив.

И в заключение несколько советов по компоновке кадра: не стремитесь снимать отдельные детали пейзажа (камушки или веточки в воде) описанным выше образом. Это будет не очень интересно для зрителя, кадр вряд ли получится очень выразительным. Постарайтесь скомпоновать кадр так, чтобы в нем были не только какие-то отдельные детали, а поместился целый пейзаж. Слово пейзаж происходит от французского слова paysage — “местность”. Именно съемкой местности, ландшафта (а не отдельных его элементов) занимается одноименный жанр фотографии. Покажите на снимке горизонт, небо, голубую даль моря. Это позволит зрителю сложить более полное впечатление о происходящем, о месте, которое вы хотите ему показать.

Съемка на длинной выдержке | NikonPro: Фотографы Nikon

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших фотографий в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, деленная на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует целый ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещенности, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть большой арсенал приемов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это дает мне определенное профессиональное преимущество.

Проводка  

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколе, это проводка. Когда у вас есть объект, который двигается в кадре, вы наводитесь на него и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот прием используется, когда у вас нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, и нет возможности поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или надо наоборот усилить эффект движения, — тогда ставьте более длинную выдержку, около ¼ или 1 секунды, и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный прием, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. Тогда за какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля, и объект бы оставался резким, а весь окружающий мир был смазан до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику перемещающегося объекта.


Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Для примера: мы снимали дельфинов. Мать с детенышем очень быстро плавала, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ и сделал проводку проплывающих животных. Таким образом я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то, что существует тенденция снимать как можно более короткими выдержками, и камеры совершенствуются в эту сторону, проводка остается одним из излюбленных приемов фотографов спорта и живой природы, и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является прием комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка зафиксирует момент окончания движения – у вас будет резкое замороженное изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.


Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 200
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Например, в этом кадре с дельфином, благодаря вспышке, у детеныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке все движется, есть ощущение неуемной дельфиньей жизни, дельфиньего мира, в котором все происходит очень быстро.

Статичная камера

Следующий прием использования длинной выдержки, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размазываются.  Типичные объекты такой съемки — это вода: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, вот такой сюжет:


Диафрагма – f/8
Выдержка – 1/10, ISO 200
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon Df
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D


Диафрагма – f/11
Выдержка – 2,5, ISO 100
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Это может быть снег или дождь, или автомобили, оставляющие треки огоньков. Это Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат. Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съемки.  А на длинной выдержке их нет – они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Так можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, сделать минимальным или вообще убрать.

Слабый источник света

Следующий случай: недостаточная освещенность и неподвижные объекты. Вместо того, чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в интересный и необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Например, это фото дайв-центра Голубое озеро снято ночью с выдержкой 30 секунд. Он не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно с необычными красками.


Диафрагма – f/7.1
Выдержка – 30, ISO 800
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF NIKKOR 35mm f/2D

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил все в темно-синие тона, а желтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное – не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.


Диафрагма – f/8.0
Выдержка – 2,5, ISO 1600
Фокусное расстояние – 50 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как «bulb»). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится все изображение полностью.


Диафрагма – f/10
Выдержка – 62, ISO 400
Фокусное расстояние –16 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Где вы посветите дольше, там картинка будет ярче, а где меньше, там темнее. Таким образом вы создаете тенесветовой рисунок буквально как в живописи, проявляя на фотопленке или матрице окружающую вас реальность. Причем она может быть такая, какую вы захотите создать. Это идеальный случай для фотографа-художника, который буквально рисует светом. Но надо помнить об условиях, при которых это работает: небольшой объем или небольшой объект. А, например, гору вы не сможете высветить. И не должно быть паразитной засветки, которая будет мешать светописать.

Кроме пещерной съемки этой техникой очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и travel, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс еще отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный результат. Чтобы набить руку, грубо говоря. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это будет привлекать внимание к вашей фотографии, она будет выглядеть крайне необычно. Совершенно непонятно, откуда льется свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра — 62 секунды, все здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на нее. Осветить человека фонарем — это вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель – объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать ее в этой сцене.


Диафрагма – f/10
Выдержка – 13, ISO 100
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Для примера вот эта фотография с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая эту сцену.


Диафрагма – f/14
Выдержка – 30, ISO 200
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с РК-311, нашим кораблем.


Диафрагма – f/4.5
Выдержка – 15, ISO 4000
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Я хотел сделать снимок, как он плывет под звездным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется черным, и рассмотреть будет ничего нельзя. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звезды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Во-вторых, нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. В-третьих, нужно было подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, как я уже рассказывал, почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.


Диафрагма – f/10
Выдержка – 6, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Светопись может стать отличным решением в том случае, когда невозможно снять днем. Например, в каньонах из-за того, что это узкое ущелье, солнце туда не может попасть и осветить красиво. Поэтому гораздо лучше взять дело в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади нее.


Диафрагма – f/2.8
Выдержка – 20, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Этот кадр называется «Дайвер под звездным небом». Я очень давно хотел его снять, но получилось только на Голубом озере, так как оно находится высоко в горах, и нет паразитной засветки от городов. Звезды на этом кадре проэкспонировались на длинной выдержке, а дайвера под водой я заморозил вспышками.  


Диафрагма – f/13
Выдержка – 1.6, ISO 800
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Фото под названием «Я тебя не слышу» — комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а еще и водопад, и озеро, и осветить все было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На все про все 1,6 секунды.


Диафрагма – f/6.3
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний план подсвечен теплым галогеновым фонарем, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы задний план достаточно отрисовался. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.


Диафрагма – f/5.6
Выдержка – 1, ISO 200
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Работа «Пещера Прометея». Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру – вспышки неминуемо давали бы жесткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы нормально высветить такую композицию. Поэтому я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью, чтобы получить более равномерное освещение.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение – это наиболее интересная и малоизученная область фотографии, которая требует больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

Для съемки на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъема зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Лично я снимал с рук на D3s и D4s с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придется сделать.

Фотографируем движущуюся воду

Водопады и пороги – одни из наиболее приятных сюжетов, которые можно запечатлеть на ваш цифровой фотоаппарат. Однако, быстро движущаяся вода «подбрасывает» фотографам коварную задачку.

Часто не удаётся подобрать оптимальную экспозицию. Например, из-за слишком короткой выдержки становится недостижимым эффект «размытия» движущегося водного потока. В других случаях снимки получаются либо слишком светлыми, либо слишком тёмными из-за того, что в снимаемой сцене присутствуют как тёмные камни и скалы, так и светлая пенящаяся вода.

Вы можете фотографировать сюжеты с движущейся водой в любую погоду, не только в солнечную. Это преимущество. На самом деле, пасмурная погода даже лучше. В неё вы можете снимать с длинными выдержками. Также уменьшается контрастность снимаемой сцены. При высокой контрастности подобрать оптимальную экспозицию практически невозможно.

Внимательно следите за тем, чтобы водный поток не получился переэкспонированным. Наверное, это самая важная вещь, на которую следует обращать внимание. Если вода «пересвечена», произошла потеря деталей в светах, то снимок можно смело отправлять в мусорную корзину. К счастью, гистограмма, которую способен отображать цифровой фотоаппарат, поможет сохранить ваши нервные клетки.

Готовимся

Шаг #1. Серые деньки – лучшие

В съёмке движущейся воды солнце вредит. Яркий свет обяжет вас снимать с короткой выдержкой, в то время как для эффекта «размытия» нужна длинная выдержка. Что ещё более значимо, в солнечный день повышается контрастность снимаемой сцены: области, залитые солнечным светом – слишком светлые, в противоположность им, тени слишком глубокие.

Шаг #2. Снимайте после сильного ливня

Облачность, равномерное освещение – наиболее подходящие погодные условия. Дополнительно, вам следует обращать внимание на время года. В засушливую пору мощные потоки воды могут превратиться в россыпи крохотных ручейков. Поймайте момент после хорошего ливня, скажем, на следующий день или около того. Ливень «напитает» водный поток, и в кадре будет много воды. Заблаговременно посмотрите прогноз погоды в планируемом месте съёмки.

Шаг #3. «Придержите» чувствительность

Чтобы передать на изображении текущую воду молочной пенкой, вам придётся фотографировать на длинных выдержках, очень длинных выдержках. Чувствительность (ISO) – первая настройка в вашем цифровом зеркальном фотоаппарате, которой следует заняться. Установите её равной минимальному значению: 100, 200 или  L1.0 (в зависимости от модели камеры, которую вы используете).

Шаг #4. Снимайте в формате RAW, не JPEG

Даже при съёмке в пасмурную погоду светлые участки снимков могут лишиться деталей. Подстрахуйте себя на этапе обработки, выберите в качестве формата выходных изображений RAW. Теперь переключите фотоаппарат в режим съёмки с приоритетом диафрагмы («A» или «Av»). Тогда вы сможете снимать с максимально длинной выдержкой в данных условиях освещения.

Шаг #5. Упритесь тремя ногами

Штатив необходим для съёмки с длинными выдержками. Модели, у которых опоры можно повернуть на независимые друг от друга углы, крайне удобны для применения в бугристой, скалистой местности.

Для съёмки на штативе пригодится дистанционное управление спуском затвора, которое может быть как проводным, так и беспроводным. С ним можно не бояться задеть и сместить фотосистему, когда вы нажимаете на кнопку.

Шаг #6. Насколько длинной должна быть выдержка?

Установите максимальное значение диафрагмы, которое возможно с вашим объективом. Начните с числа 22. Затем нажмите кнопку спуска затвора на половину её хода и посмотрите, какую выдержку предлагает фотоаппарат. Выдержка равная 1/4 секунды подойдёт для съёмки бурного потока, а равная 20 секундам – для съёмки тихих ручейков.

Шаг #7. Удлините выдержку в помощью фильтра нейтральной плотности (ND)

Если выдержка недостаточно длинная, воспользуйтесь фильтром нейтральной плотности. Установите его перед передней линзой объектива, чтобы уменьшить силу света, проходящего через объектив.

Фильтр нейтральной плотности с маркировкой ND8 поглощает 87,5% проходящего сквозь него света, фильтр с маркировкой ND64 поглощает 98% света. В качестве альтернативы ND фильтру воспользуйтесь поляризационным фильтром (PL). Он поглотит до 75% света.

Шаг #8. Избегайте «пересветов»

Сделайте «пристрелочный» кадр. Внимательно просмотрите изображение: очень легко получить переэкспонированный или недоэкспонированный снимок. Проверьте гистограмму. Если снимок слишком светлый (прим. переводчика – гистограмма «обрезается» на правом крае), установите компенсацию экспозиции равной -1 EV. Сделайте повторный кадр. Если изображение слишком тёмное (прим. переводчика – гистограмма «обрезается» на левом крае), установите компенсацию экспозиции равной +1 EV.

Автор статьи: J. Meyer

Длинная выдержка в фотографии

Многие фотографы, в том числе и профессионалы, для создания на своих снимках всевозможных художественных эффектов используют различные значения выдержки. Всем, даже начинающим фотографам, конечно же, известно, что короткая выдержка нужна для того, чтобы объект в кадре не получился смазанным (например, у человека, изображенного на портрете, снятом с длинной выдержкой,  может получиться не два, а четыре глаза – или ваша рука дрогнет, или портретируемый шевельнется). А если на длинной выдержке снять движущийся объект – то на полученном изображении за этим объектом будет тянуться характерный шлейф.

Но, в таком случае, зачем вообще нужна длинная выдержка?  Неужели и у нее есть свои преимущества? Ну конечно есть! И этих преимуществ ничуть не меньше, чем у короткой выдержки.

Давайте об этих преимуществах и поговорим поподробнее.

1. Длинная выдержка в пейзаже

В последние годы фотографирование пейзажей на длинных выдержках стало весьма популярным. Природа, сфотографированная  таким образом, на снимке выглядит совсем не так, как в реальности, она предстает совершенно в другом, непривычном и необычном виде. При помощи длинных выдержек на фотографии легко увидеть динамику движения воды, звезд на черном ночном небе и облаков на голубом небосводе в дневные часы. Длинная выдержка покажет нам и траекторию движения капель дождя и – вы не поверите – даже солнечных лучей! А какие потрясающие пейзажи получаются, если снимать их на длинной выдержке ночью!

2. Длинная выдержка в портретной съемке

Вы не поверите, но при съемке портретов длинную выдержку также можно использовать. Когда это возможно и даже необходимо? В первую очередь, на длинной выдержке портреты можно снимать в условиях плохой освещенности. В этом случае световой поток на матрицу значительно увеличивается и снимок становится заметно светлее. Но это далеко не единственный случай применения длинной выдержки в портретной съемке. С такой выдержкой можно снять  портрет с частично динамичным сюжетом. Например, красивая девушка на фоне движущегося в метро поезда. Поезд будет красиво смазан, а сама натурщица будет великолепно смотреться на фоне размытого шлейфа, в который превратится поезд.

А ещё длинную выдержку хорошо применять при съемке с эффектом мультиэкспозиции.

3. Передача движения при помощи длинной выдержки

Чаще всего, конечно же, длинные выдержки применяют для передачи движения различных объектов. От длительности применяемой выдержки зависит динамика движения. Например, выдержка длиной 3 секунды сделает движение какого либо объекта прозрачным, нежным, воздушным, а выдержка в 30 секунд внешне изменит этот объект до неузнаваемости.

4. Создание различных эффектов при применении длинной выдержки

На длинной выдержке фотографируют, например, фризлайтеры. Ведь что главное для фризлайтинга? Конечно же, полная, ну, или хотя бы относительно полная темнота. За те 20-30 секунд, на время которых открыт затвор фотокамеры, опытный мастер фризлайтинга запросто нарисует светом любую интересную картинку и, закончив своё дело,   успеет спокойно выйти из кадра. Что он получит в итоге? В итоге он получит впечатляюще застивший в темноте красивый световой рисунок. А ещё в фризлайтинге можно использовать различные объекты и предметы, например, воздушные шары, вазы, бутылки, книги, деревья. Даже человеческую фигуру можно использовать. Всё тут зависит от вашей идеи.

Так же длинная выдержка используется в фотографировании в технике, которая называется «световая кисть».

Так что же это такое – длинная выдержка?

Ни в одной книге, ни в одном справочнике не написано точно и определенно, что же такое длинная выдержка. Для кого то длинной выдержкой будет 1/15 или 1/10 секунды. Для кого то – 1/30… Каждый фотограф сам для себя дает такое определение, исходя из собственного опыта, особенности фотокамеры и многого другого. Но, тем не менее, совершенно определенно можно сказать, что красивый разлив воды у вас на фотографии получится при съемке с выдержкой 1/6 секунды, а с выдержкой длиной 45 секунд точно та же вода покажется зрителю, рассматривающему ваш снимок,  песочным ветерком.

Как правильно снимать на длинной выдержке?

Первым делом нужно сказать, что на длинных выдержках снимать нужно исключительно со штатива,  и для спуска затвора использовать тросик. Это нужно для того, чтобы предотвратить дрожание камеры (ведь именно дрожание камеры и ведет к смазке изображения!).

Во вторых, для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре  недостаточно хорошо,  светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

Ну, и третье. Для того, чтобы эффект был ещё более сильным и заметным, при съемке на длинных выдержках можно использовать светофильтры. К примеру, нейтральный.

Советы по съемке с большой выдержкой

Длинная выдержка используется в фотографии для разных целей. Она может помочь выстроить экспозицию при ночной съемке, а может послужить для создания специальных эффектов в фотографии, например, для отображения контраста между быстрым движением объектов вокруг одного статичного. Мы собрали несколько полезных советов, которые помогут вам добиться при съемке на длинной выдержке желаемого эффекта.

Штатив всегда и везде

Длинная выдержка невозможна без использования штатива. В те несколько секунд, что проходят между щелчком и завершением съемки, камера должна находиться в абсолютно статичном положении. Это значит, что даже случайная вибрация, появившаяся от вдоха или дрожи в руках может сказаться на всем кадре. Поэтому при съемке на длинной выдержке камеру мы устанавливаем на штатив, а для нажатия кнопки используем дистанционный пульт. Да-да, ведь даже вибрация при нажиме дает негативный эффект. Это значит, что вам обязательно нужно запастись качественным и главное, устойчивым штативом.

Некоторые профессионалы рекомендуют дополнительно утяжелить штатив. В ход идут даже такие предметы как пакеты с песком, все это для того, чтобы камера не дрогнула при съемке.

Штатив Sirui ET-2204+E-20 идеально подходит для съемок на длинной выдержке. Крупный и устойчивый, он выполнен из углепластика и защищен от ржавчины и погодных условий. Удобные ножки позволяют установить данный штатив на любой поверхности и надежно разместить на нем камеру. Максимальная нагрузка составляет 12 кг, а максимальная рабочая высота при учете использования центральной штанги — 145 см. В комплект модели входит и многофункциональная шаровая головка E-20.

Погодные условия

Конечно, для того, чтобы успешно снять кадр на улице, нужно учитывать погодные условия. Если вы хотите снять волны на длинной выдержке, снег или даже движущиеся огни машин, вам всегда необходимо знать, какая погода (хотя бы примерно), ожидает вас на месте съемок. Снимать такие кадры будет сложно в дождливую погоду, при безоблачном небе или при ярком свете. Как и при любой съемке, стоит заранее изучить местность, где вы планируете снимать. Так вы поймете, какую погоду вам стоит ожидать и как поведет себя камера при доступном освещении. Это актуально особенно для съемок воды: пляжей, водопадов, рек.

Заранее постройте композицию

Еще одна причина, по которой стоит заранее исследовать локацию для съемок, это возможность заранее построить композицию. Выбрать точную точку съемки и вид, после чего представить, как именно вы видите кадр. Учесть придется все детали, а  смотреть не только на те элементы, которые интересуют вас именно в кадре, но и на окружающие объекты. Это поможет вам наиболее удачно встроить длинную выдержку в обычную пейзажную фотографию.

Фокусировка

При съемке очень важно не потерять фокус на статичном объекте. Зафиксировать его можно вручную или, если вы снимаете в режиме автофокуса, нужно не до конца нажать кнопку спуска затвора. И в этот момент особенно важно уловить возможное наличие утечек света. Утечки обязательно изолировать, чтобы предотвратить появление артефактов. Именно для этого, кстати на ремнях камер Canon, имеется специальный резиновый элемент. А если вы используете другую камеру, то можно создать аналог этого элемента из подручных материалов, например, можно применить черную изоленту.

Даже небольшие блики могут испортить кадр, поэтому обходиться с их изоляцией нужно крайне внимательно. Для этого на помощь придет и бленда, которую можно выбрать в зависимости от диаметра объектива и его характеристик. Fujimi предлагает немало различных моделей, среди которых Fujimi FBET-74 для Canon EF 70-200mm f/4.0L, FBEW-73C для Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM и другие варианты.

Свет

Независимо от того, снимаете вы ночью или днем, принципиально важно отследить все источники света и понять, можете ли вы их использовать. То, сколько света будет доступно вам при съемке, какие источники освещения попадут в кадр и повлияют на его построение и т.д. Именно эти вопросы следует задать себе перед тем, как сделать заветный кадр. Ночью это особенно важно, так как вам предстоит работа в непростых условиях и никогда точно не понятно, как может повести себя камера в сочетании с тем или иным источником света.

Тестовые кадры

Тестовый кадр всегда важен, особенно когда вся аппаратура уже установлена. Камера должна находиться в ручном режиме (М) с приоритетом диафрагмы (Aperture Priority). Соответственно, в зависимости от вашей задумки, выставляется и диафрагма. Для того, чтобы выбрать идеальные настройки, вам придется снять несколько текстовых кадров и внимательно оценить их результаты. Если они близки к тому, что вы задумывали, то настройки вам подходят.

Фильтры

Нейтрально-серый фильтр (ND) часто используется при съемках на длинной выдержке. Выбирать подходящий фильтр нужно исключительно полагаясь на результат, которого вы хотели бы достичь. Обязательно стоит помнить о том, что сильный фильтр (на 8-10 шагов) не позволит вам использовать режим Live View, то есть задача усложнится, хотя сама камера при этом, будет видеть все прекрасно. Преимущества такого фильтра станут четко заметны на готовой фотографии, он уменьшает количество света, которое попадает на матрицу камеры.

Фильтры стоит выбирать в зависимости от диаметра объектива, так Нейтрально-серый фильтр Polaroid Fader ND (2-400) подходит для диаметра 72мм, и способен уменьшить свет на 1-9 ступеней. Таким образом, этот фильтр можно использовать как раз для съемок на длинной выдержке.

Помимо него, можно использовать и другие фильтры: поляризационный, ультрафиолетовый и т.д. В модельной линейке Polaroid можно найти любой фильтр для любых целей.

Режим

Перед съемкой кадра не забудьте переставить камеру в режим B (Bulb) — режим ручной выдержки. Этот режим позволит вам держать затвор открытым более чем на 60 секунд, и вы сможете выставить любую длину выдержки. Остальные настройки менять нельзя. Начинайте практиковаться с недолгой выдержки и постепенно, вы научитесь снимать стильные кадры на длинной выдержке со всеми доступными эффектами.

Последнее, что мы можем порекомендовать — это снимать как можно больше, поскольку только так, рано или поздно, вы сможете наконец-то достичь цели и научиться переносить то, что вы видите на матрицу камеры.

Съёмка на длинной выдержке / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Начинающие фотографы очень часто сталкиваются с вопросом, как фотографировать воду? Сложность повышается, если она еще и движется. В ландшафтной фотографии вода очень часто представлена не только в спокойном состоянии, но и в виде стремительных и бурных потоков, волн на море, разбивающихся о прибрежные скалы, водопадов.

Как фотографировать воду в таком состоянии? Существует два способа передать состояние воды на снимке:

  1. представить воду очень резко так, чтобы была видна каждая капелька;
  2. представить воду так, чтобы она на снимке напоминала мягкие хлопья ваты.

Каждый из представленных способов имеет свои достоинства и недостатки и выбор того или иного способа зависит от настроения, которое фотограф желает передать снимку.

Мечтательные океанские пейзажи

Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка — ISO 100, f/16 и 15 с.

Автор: Tracy Munson. Фотография сделана при помощи приложения для создания длинной выдержки на iPhone 3GS.

Автор: Greg Noel. Снимок сделан с ISO 100, f/16 и 1/3 с.

Фотографируем зеркальную гладь воды. Пейзаж с озером

Наверняка каждый человек, где бы он ни жил, бывал на берегу красивого озера, пруда или речки. Вспомните это приятное ощущение, которое вы испытываете, сидя на берегу водоема. Кругом благодать и уют. Действительно, даже самые небольшие водоемы могут быть очень красивыми — как в жизни, так и на фото.

Как раз такой маленький и уютный прудик я выбрал для создания этой фотографии. Прудик этот абсолютно ничем не выделяется среди прочих, кроме большого камня и маленького мостика, перекинутого между берегом и этим камнем. Именно от этих местных достопримечательностей я решил отталкиваться при компоновке кадра. Исходя из своего опыта, могу посоветовать искать именно такие уютные, красивые и интересные места, не обозначенные в путеводителях. Они могут найтись в любом уголке мира, даже в Подмосковье.

Итак, выбрав место для съемки, я решил подумать над компоновкой кадра. Зрителю нравится, когда на снимке ощущается пространство, трехмерность. Так он лучше воспринимает изображение. Помимо прочего, пространство хорошо можно передать с помощью ярко выраженной линейной перспективы. На моем фото линейную перспективу передает мостик, уходящий вдаль, к камню. Чтобы эта линейная перспектива была выражена ярко и эффектно, я решил снимать на широкоугольный объектив, заняв максимально низкую и близкую позицию по отношению к мостику. Не бойтесь снимать пейзаж, практически лежа на земле: это окупится интересными фотографиями!

Процесс построения кадра. В итоге я оказался еще ближе к мостику, а штатив с фотоаппаратом опустил ниже.

Поскольку с правой и с левой стороны от камня в общем-то не было ничего интересного кроме леса на заднем плане, я решил лишнее отрезать и сделать вертикальный снимок. Общее правило для любого жанра фотографии: не берите в кадр лишнее, показывайте наилучшим образом самое главное.

Погода в этот день была пасмурной, и даже шел снег. Мне пришлось немножко подождать, прежде чем сделать окончательный кадр. Я надеялся, что ближе к закату небо немного прояснится и подсветит мой сюжет красивыми закатными красками. К моей удаче так и случилось. К тому же, на небе в момент съемки появилось облако, похожее по форме одновременно и на сердце и на камень в озере. Эта забавная деталь тоже отлично дополнила мой сюжет. Но сделав тестовый кадр, я увидел следующую картину:

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F20, 1/15 с, 22.0 мм экв.

По озеру шла рябь, которая нарушала идиллию, композиционную законченность моего сюжета. Я решил “сгладить” воду, чтобы на ней этой ряби видно не было. Делается это довольно просто. Чтобы рябь сравнялась, ее нужно размыть при съемке на длинной выдержке. Взять выдержку длиннее, не нарушая яркость снимка, мне помог нейтрально-серый (ND) светофильтр. Не так давно мы писали о применении ND-фильтров при съемке морских пейзажей. Как видите, это довольно полезная вещь для фотографа-пейзажиста. В этот раз она позволила сгладить поверхность озера, получить более лаконичный снимок. Я использовал темный фильтр ND1000. В итоге, выдержка составила 30 секунд, вода сгладилась. Естественно, при съемке на длинных выдержках потребуется штатив.

При пейзажной съемке важно получить большую глубину резкости, чтобы резким оказался как передний план, так и объекты на фоне. Получить большую глубину резкости помогают две вещи: короткофокусная широкоугольная оптика и закрытая диафрагма. Я как раз снимал короткофокусным объективом, а диафрагму закрыл до F16. Помимо прочего, закрытая диафрагма позволила дополнительно удлинить выдержку. Разумеется, при съемке я использовал низкое ISO — 100 единиц. Оно тоже позволило удлинить выдержку, ну и конечно же обеспечило идеальное качество изображения. Как видите, при съемке мне были важны как выдержка, так и диафрагма. Все эти параметры удобно контролировать в режиме М (“ручной”).

При съемке я пользовался аппаратом Nikon D810 и объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Вообще аппараты Nikon D800E и Nikon D810 прекрасно подходят для пейзажной съемки. Ведь для пейзажа очень важна высокая детализация, резкость снимков и высокий динамический диапазон (способность передать детали как в очень ярких, так и в очень темных участках фото). Данные аппараты имеют 36-мегапиксельную матрицу, способную давать снимки с великолепной детализацией, да и динамический диапазон данных фотокамер считается одним из самых широких на сегодня. На практике всё это помогает делать отличные снимки. Конечно, пейзажи можно снимать не только этими аппаратами. В той или иной мере подойдут любые зеркалки, начиная с доступной Nikon D3300. Главное, что необходимо для создания хороших снимков — это ваше желание. Сами собой хорошие кадры не сделаются даже на самый лучший аппарат. Их делает фотограф: выбирайтесь на природу, снимайте красивые пейзажи! Делитесь своим творчеством с нами!

Озера

Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.

При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой – дерево в левой части стало размытым из-за ветра.

Первый способ фотографирования воды

Если снимаемый сюжет передает спокойствие и мир, то можно применить второй прием, фотографируя воду на длинных выдержках и применяя соответствующую диафрагму.

Снимок 1. Увеличение выдержки при фотографировании воды ведет к размытию изображениия

Выдержка в 1/30 с. будет соответствовать медленной скорости срабатывания затвора, которая позволит придать движущейся воде желаемый эффект. Если фотографировать воду еще при более продолжительной выдержке, то эффект течения воды может усилиться настолько, что ее поверхность будет представлять скорее плотный туман, а не поток жидкости.

Можно продолжить развивать эту идею и еще увеличить длину выдержки – до нескольких минут вместо долей секунды. Но на практике слишком длинные выдержки создают трудности, связанные с обеспечением величины экспозиции.

Даже в условиях облачности и минимальных значениях светочувствительности может оказаться, что диафрагмы не хватает для компенсации выдержки более 1/15 с. Этот вопрос можно решить, применив нейтральные светофильтры.

Водопады

Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.

На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.

Второй способ фотографирования воды

Вернемся к рассмотрению первого приема съемки, когда требуется получить застывшее движение воды. В его основе, как вы наверно уже догадались, лежит съемке с очень короткими выдержками.

Такой прием легко осуществим при выдержке 1/1000 с., но стоит помнить, что при этом придется максимально открыть диафрагму, а это ведет к уменьшению глубины резко изображаемого пространства.

Снимок 2. Фотографирование воды на коротких выдержках позволяет «заморозить» каждую капельку

При такой скорости срабатывания затвора каждая отдельная капля воды как на поверхности, так и в воздухе будет как бы заморожена и на снимке будет ощущаться твердой.

Данный эффект можно сделать еще сильнее, фотографируя воду при контровом свете, что придаст воде дополнительное сияние.

Используя рассмотренные приемы фотографирования воды следует помнить, что ни один из них не позволяет создать на снимке впечатление, которое мы получаем в реальной жизни рассматривая движение воды. Мы не видим ее ни в размытом, ни в застывшем виде. Чтобы сфотографировать воду так, как ее видит наш глаз, следует ее снимать с выдержкой примерно 1/250 с.

Мы с вами рассмотрели основные положения, касающиеся ответа на вопрос, как фотографировать воду. Ваша задача на практике их отработать и затем сравнить полученные результаты. Вы сами увидите и прочувствуете как эти оба способа влияют на общее настроение снимка.

P. S. Если данная статья была полезна для вас, поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях! Для этого просто кликните по кнопкам ниже и оставьте свой комментарий!

Полосы света

Еще один мой любимый пример. Полосы света – это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.

Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.

При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.

Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.

Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.

Автор: Brent Huntley

Морские пейзажи на длинной выдержке: секреты съемки

Снимая море на длинной выдержке, можно из бурного и бушующего превратить его в спокойное и мистическое. Специально для читателей нашего журнала литовский фотограф Роландас Суткус рассказывает, какие условия необходимы для подобной съемки.

Конечно, съемка на длинной выдержке требует терпения и навыков. Но, когда начнет получаться, вы увидите прекрасные, немного фантастические пейзажи. Вы никогда не заметите невооруженным глазом, как меняется природа в течение 3-5-10 минут, в особенности это касается морской стихии. В своем воображении вы можете предполагать, каким выйдет кадр, но фотография вдруг окажется совсем другой — вас ожидают сюрпризы. Как же сделать удачный кадр?

Неподвижность камеры

Чтобы кадр вышел как можно лучше, я рекомендую иметь хороший штатив, который даже на сильном ветру должен сохранять устойчивость. Он не обязательно должен быть дорогим. Главное его достоинство должно заключаться в крепости, хорошей платформе, устойчивости. Снимая в компании других фотографов, я не раз наблюдал, как неустойчивый штатив портил кадры — они выходили несфокусированными, смазанными. Малейшее движение штатива сводило на нет всю работу. Также необходим пульт, беспроводной или с проводом. Я пользуюсь проводной моделью: считаю его более надежным.

Иногда для удачного морского пейзажа приходится заходить в море, но делать это надо предельно осторожно, чтобы не повредить фототехнику. Ножки штатива надо утопить в морском песке так, чтобы волны не могли его пошевелить. И только после этого я прикрепляю фотоаппарат, а потом придерживаю всю конструкцию руками, стараясь не шевелиться.

У объектива необходимо отключить все функции автоматической стабилизации, иначе не избежать вибрации фотоаппарата. Советую снимать на ручном режиме, используя BULB-выдержку. Поставить аппарат на функцию поднятия зеркальца и снимать на втором нажатии пульта.

Подходящая оптика

Начиная работу, я в первую очередь протираю объектив и фильтры. Пользуюсь системой фильтров LEE Filters. Они удовлетворяют все мои ожидания, особенно мне нравится натуральная цветовая гамма. Я бы не советовал использовать разные бренды систем фильтров. Я часто применяю фильтры ND Grads разной степени градации, в зависимости от освещения. CPL придает структуру облакам. Еще пользуюсь LEE Stopper. Надо сказать, что CPL бывает двух видов. Один придает холодность, а другой делает цветовую гамму теплее.

Угол объектива должен быть широким. Я советую 14 мм, 24 мм, но это и отменяет возможность использования 200 мм. Однако надо понимать, что 200 мм компрессирует образ.

Правильное время суток и погода

В какое время лучше снимать море на длинной выдержке — вечером, утром, ночью? Безопасно ли для фотографа и фототехники заходить в волны?

Чаще всего я снимаю море ранним утром и на закате. Это «золотые» часы для фотографа, именно в это время небо окрашено в самые красивые цвета. Стараюсь снимать, когда в небе присутствуют облака и даже тучи.

Очень интересные кадры получаются перед дождем или после него. Стараюсь поймать время, когда на небе облака и сильный ветер. В таких условиях получаются самые интересные снимки, потому при длинной выдержке эти облака приобретают фантастические очертания, особенно если они округлой формы или слоистые.

Конечно, бывает, что я снимаю и днем, но тогда надо внимательно следить за объективом, чтобы в него не попал боковой солнечный свет. И, разумеется, волшебные кадры получаются ночью. Многие фотографы собирают свою технику и уходят, как только солнце село. Но не я. В этот момент начинается самое увлекательное. Ночное море — это очень интересная тема. Все другое: и цвет моря, и облака, и природа вокруг. Конечно, ночная съемка имеет свои особенности. Надо правильно выставить настройки и не бояться повысить ISO. Тогда даже малейший отблеск зафиксируется в кадре, и результат превзойдет ваши ожидания. Даже темной ночью ваш фотоаппарат уловит огни города, отражающиеся в облаках. Хорошо, если будет небольшой туман, который растушует краски.

Еще раз подчеркну, что, снимая ночью, не надо бояться повышать ISO. Если вы подберете правильные настройки освещения, то цифровой шум практически не будет виден. Не зацикливайтесь на показаниях экспонометра в ручном режиме. Он может показывать, что кадр сильно засвечен, хотя фотография на выходе будет нормально экспонированной. Конечно, нужно сделать не один кадр, а поэкспериментировать.

Выдержку делайте от 25 до 30 секунд, если хотите, чтобы звезды выглядели как маленькие точки. Выше 30 секунд — и они станут светлыми линиями. Чем дольше будет выдержка, тем длиннее будут линии. Самая длинная выдержка, с которой я работал, была 1 час 30 минут. Сложнее всего было следить за объективом — чтобы он не покрылся росой и чтобы не появился ниоткуда альтернативный источник света.

Снимок вышел очень необычный, и многие фотографы удивлялись, что он вообще получился. Подобные снимки фотографы делают, снимая 1000 раз с малыми интервалами, а потом, пользуясь специальными программами, объединяют все в один кадр. Результаты получаются очень похожими.

В наше время, когда технологии развиваются очень быстро и у каждого есть телефон со встроенной камерой, удивить фотографиями очень трудно. Поэтому я стал искать новые пути и экспериментировать со своей фототехникой, делать что-то такое, чего не добьешься с мобильным телефоном. Например, ночные пейзажи с вставленными фигурами людей или портретами. Да, это тяжело, но зато какое удовлетворение получаешь от результата.

Точный расчет

Чтобы получить красивый белый цвет на воде, нужен очень точный расчет выдержки. В адаптер я вставляю слабый фильтр ND Grad, чтобы вода в этом месте совсем не выцвела, а в верх адаптера — фильтр помощнее. Сверху на них — Big Stopper, 10 Stop. Сначала я делал пробные кадры, подгонял параметры, и наконец получилось. После каждого кадра я смотрю гистограмму снимка, и, если меня что-то не устраивает, удлиняю или укорачиваю выдержку. Довольно редко я делаю снимки со светящим солнцем, потому что на длинной выдержке оно получается выгоревшим.

Мне не очень нравятся такие снимки, поэтому приходится прибегать к разного рода хитростям. Я жду, когда солнце уже начинает клониться к горизонту. Закрываю адаптер самым мощным ND-фильтром.

Если моя выдержка составляет 5 минут, то солнце над горизонтом должно пробыть 15 секунд, а в остальное время солнца быть не должно. На закате за 5 минут картина очень сильно меняется. И иногда возникает желание просто снимать на короткой выдержке. Но результат, полученный при длинной выдержке, все же стоит вашего терпения — он, безусловно, интересен.

Любовь к морю и экспериментам

Мне очень нравится снимать штормовое, бурное море, но и в спокойную погоду оно прекрасно. Я снимаю в любое время суток и в разное время года, на разной выдержке. Иногда хочется показать всю ширь и глубину, а иногда — просто брызги волн, где будет видна каждая капелька.

Пробуйте снимать ночью. Экспериментируйте: конечный результат почти всегда будет вас удивлять.

Анкета. Об авторе

Страна: Литва
Сайт: https://www.facebook.com/sutkus.rolandas

https://www.efoto.lt/user/31060/nuotraukos/geriausios

Техника: Pentax K7,Nikon D3s

Фотографируем текущую воду: Основные правила

До того, как мы перейдем к техническим деталям, вспомним основы любой ландшафтной съемки. Надо понимать, что ваши фотографии не будут выглядеть потрясающе только потому, что на них есть вода – вы должны убедиться, что все элементы кадра, такие как композиция, хорошо продуманы. Поэтому для начала выберите точку съемки, изучите объект, характер и направление движения воды, определите наиболее выгодный ракурс. Чтобы определить зрительные центры кадра воспользуйтесь классическим «правилом третeй».

Фотографируем текущую воду: Технические хитрости

Теперь поговорим о настройках камеры. На самом деле ключевым параметром в съемке движения воды является выдержка. Именно длительная выдержка придает снимкам ту самую магическую размытость бегущей воды и превращает вполне обычные пейзажи в настоящие шедевры.

Итак: для начала установите камеру на штатив. Чем устойчивее будет камера, тем лучше. В идеале можно использовать таймер спуска затвора или тросик, чтобы избежать малейшего сотрясания фотоаппарата.

В настройках выберите съемку с «приоритетом выдержки». Выставите значение выдержки от 1/10 секунды и более. С настройками экспозиции придется поэкспериментировать. Чтобы компенсировать поступающее количество света на матрицу (из-за высокой выдержки) выставите низкое значение диафрагмы (f7 и далее, зависит от возможностей вашей оптики). Также стоит поставить минимальное значение ISO.

Лучший вариант — использовать фильтры нейтральной плотности (Neutral Density filter). Они позволяют уменьшить количество поступающего света без изменения таких параметров изображения, как контрастность и цветность. Фактически, они позволяют вам снимать днем на «ночных» значениях экспозиции.

После того, как вы закончили с настройками, приступайте к съемке!

Все мы любим фото с снятые с длинной выдержкой, лично я – очень. Это прекрасный способ создать динамику, движение и добавить глубины в изображения. В этом уроке по фотографии я покажу вам два приема, которые помогут получать фото с длинной выдержкой, если на улице слишком светло и у вас вовсе нет ND фильтра.

ND фильтры это затемняющие фильтры позволяющие снимать с длинной выдержкой днем. Длинные выдержки создают этот сюрреалистичный и все же приятный эффект, который делает изображение удивительным. Всякий раз, когда вы фотографируете ночью, вы автоматически применяете длинную экспозицию, если не используете очень высокие значения ISO. В этом уроке я буду говорить о длинных экспозициях в дневное время, которые гораздо сложнее в исполнении.Эти два приема подразумевают создание девяти различных изображений с последующим их объединением. А теперь, прежде чем мы начнем, я кратко дам вам подходящие настройки камеры и условия съемки:

Съемка и настройки камеры

  • В конечном итоге вы получите лучшие результаты, если будете фотографировать в облачную ветреную погоду. Почему? Потому что у вас будут облака, которым ветер придает движение, а это то, что вам нужно – движение. В облачную погоду вы также получите минимальное количество света, чтобы иметь возможность продлить время выдержки.
  • Вам совершенно точно понадобится штатив, прежде всего потому, что изображения нужно будет объединить, в также чтобы они были максимально четкими. Без штатива на выдержке меньше 1/60 ваши изображения станут размытыми.
  • Используйте пульт дистанционного спуска затвора или 2-секундный таймер каждый раз, когда делаете снимок. Опять же это очень хороший способ избежать дрожания камеры и получить резкие изображения.
  • Сфокусируйтесь на объекте и переведите объектив в ручной режим фокусировки прежде, чем начинать фотографировать. НЕ МЕНЯЙТЕ точку фокусировки между этими девятью изображениями.
  • Установите ISO — 100 единиц. Ваша камера стоит на штативе, так что вам не понадобится значение ISO выше.
  • Используйте очень узкую диафрагму, например, f/22. Это сократит количество света, попадающего в объектив, а в сочетании со значением ISO 100 поможет увеличить выдержку.
  • Снимайте за час или два часа до заката, что тоже уменьшит количество света и позволит еще больше увеличить выдержку.
  • Если у вас есть ND фильтр, то используйте его. Если ваш ND фильтр очень темный (например, 10 шагов), то вам не понадобится этот прием, так как вы сразу можете создать длинную экспозицию. Если же он недостаточно темный, то я все же рекомендую его использовать, даже если у вас есть экспозиция в одну секунду.
  • Я рекомендую экспонировать и фокусироваться перед установкой ND фильтра на объектив, потому что после этого вы не сможете четко видеть сцену.

Прием №1 – режим мульти экспозиции (есть не во всех фотокамерах)

Первый прием заключается в использовании режима мульти экспозиции в вашей камере. Если у вас нет данного режима, не волнуйтесь, второй прием применим для любого типа камер. Я использую Canon 6D, но этот режим мульти экспозиции имеется практически в любой продвинутой DSLR камере. Вы найдете этот режим в меню, понадобится просто включить его.

Для настроек:

  • Среднее для опции Multi-expos ctrl
  • Беспрерывно для настроек Continue Mult-exp

Вы можете выбрать, сколько экспозиций вы хотите сделать, максимальное количество зависит от вашей камеры. Я обычно снимаю девять экспозиций, чтобы получить желаемое движение облаков.

Этот режим позволит вам умножить выдержку на количество снимаемых экспозиций. Например, если вы снимаете одно изображение с экспозицией в одну секунду, то получите полную экспозицию в девять секунд при съемке девяти экспозиций. То самое происходит, когда у вас экспозиция в 15 секунд.

В этом режиме камера автоматически соединит изображения и даст одно с движением облаков. Этот трюк также сработает, если вы хотите получить красивую шелковистую воду.

Если облака двигаются действительно быстро, то я рекомендую подождать около двух секунд прежде, чем делать следующий снимок. Главное, чтобы облака не были в том же месте из кадра в кадр. Если облака двигаются медленно, то делайте между снимками паузу в 10-15 секунд.

В этом режиме вы будете видеть на экране сколько еще изображений нужно сделать, чтобы завершить мульти экспозицию.

Это пример длинной экспозиции, которую я сделал с использованием описанного метода. Диафрагма была f/22, ISO 100, а выдержка 1 секунда с использованием ND фильтра. Его не было достаточно, чтобы получить длинную экспозицию с растянутыми облаками, поэтому я решил применить режим мульти экспозиции. Я сделал один снимок, состоящий из девяти, и ниже вы видите, что получилось с применением этого режима и без него. Вы видите, что это повлияло не только на облака, но и вода выглядит красиво и шелковисто.

Одно изображение

Девять снимков с использованием мульти экспозиции в камере.

После некоторой ретуши получаем вот такой результат!

Прием №2 – несколько снимков, объединенных в Photoshop

Второй прием заключается в проделывании того же самого, но вручную. Если вы имеете опыт съемки таймлапсов, то вам будет совсем не трудно понять, как это делать.

В режиме мультиэкспозиции камера автоматически выдает результат в одном изображении. Для этого же приема нужно сделать девять отдельных снимков, один за другим.

Используйте те же настройки камеры, которые я описал выше (ручной режим, ручная фокусировка, штатив, малая диафрагма, ISO 100, дистанционный спуск затвора или 2-секундный таймер). Что касается условий съемки, то я рекомендовал бы то же самое, и используйте ND фильтр, если таковой имеется.

В целом вы будете снимать таймлапс из девяти изображений. Не забывайте делать интервал минимум в 10 секунд между кадрами. Этот процесс может быть достаточно скучным. Я использую альтернативную прошивку Magic Lantern, которую я установил на свою фотокамеру вместо оригинальной, она имеет встроенный интервалометре. Я могу указать интервал между каждым снимком, и камера будет автоматически фотографировать каждые 10 секунд, например, пока я не решу остановиться.

Вы можете купить тросик спуска с интервалометром или использовать таймер в телефоне, чтобы считать интервал. Это уже на ваше усмотрение.

Вот пример девяти изображений, которые я сделал с интервалом в 15 секунд между каждым. Вы можете четко видеть движение облаков. Для демонстрационных целей я намеренно недоэкспонировал эти снимки.

Итак, когда у вас есть необходимое количество снимков, импортируйте их в Photoshop как слои (из Bridge или Lightroom в соответствии с вашим рабочим процессом).

Открыть как слои в Photoshop после выбора изображений в Lightroom. Затем выберите все слои и создайте смарт-объект.

После этого перейдите Слои -> Смарт-объект -> Режим стека -> Среднее.

Photoshop создаст красивую длинную экспозицию, объединяя все слои.

Вот изображение до и после:

Справа одно изображение До, слева – После.

Заключение

Вам не нужны супер темные дорогие фильтры, чтобы создать длинные экспозиции. Конечно, с ними вы получите наилучший результат, но есть достаточно хорошая альтернатива.

Также по длинным выдержкам советую почитать следующие статьи на нашем сайте: — Длинная выдержка в фотографии | Урок для начинающих

— Все, что нужно знать о фильтрах для пейзажной фотографии

А так же: — Руководство по созданию естественного HDR

— Что такое брекетинг в фотографии? И как его сделать.

Фотографируем текущую воду: Выбор места съемки

Для начала подумайте, в каком контексте вы хотели бы запечатлеть воду. Вариантов масса, все зависит от ваших возможностей и местоположения. Если вы хотите передать на снимке энергию и драматизм бегущей воды – снимайте водопады, если хотите работать с чем-то более простым и предсказуемым – в вашем распоряжении городские фонтаны. Если вам больше по душе что-то более просторное и масштабное – отправляйтесь на береговую линию, а более интересное и творческое изображение создадут бегущие реки.

В каждом из упомянутых состояний вода своеобразна, и хотя предмет съемки у нас остается один, каждый из них имеет свои технические особенности съемки. Какие именно, мы обсудим ниже.

Фотографируем текущую воду: Пойти и сделать

Надеемся, что в нашей статье вы нашли для себя несколько полезных советов и теперь сможете самостоятельно приступить к съемке. Если вы соберетесь снимать природные водоемы, планируйте на это много времени. Скорее всего, с первого раза у вас не получится сделать все идеально, но не бойтесь экспериментов, работайте над собой и вы будете не раз за это вознаграждены. И помните, чтобы сделать свой идеальный кадр бегущей воды не обязательно отправляться в дальнюю поездку, оглянитесь вокруг: брызги, капли, струйки воды и дождевые лужи – вода повсюду, повсюду бесконечное поле для экспериментов.

Особенности фотосъемки воды и водопадов

Водопады, горные потоки, реки и озера – это прекрасные объекты для осуществления фотосъемки. Огромные массы воды находятся в постоянном движении, что создает очень красивую, неповторимую картину. Однако при съемке водопадов и текущей воды фотограф неизбежно сталкивается с существенными трудностями. В обычной ситуации фотографирование предполагает простую фиксацию объекта съемки в определенной точке времени и пространства. Но в случае с изменчивой и очень динамичной водной стихией задача фотографа состоит в том, чтобы правильно передать на снимках движение текущей воды, ее динамику. Сделать это можно только посредством определенных фотографических приемов и знаний, о которых и пойдет речь в этой статье.

Как фотографировать текущую воду?

Когда фотограф находит великолепное место для съемки, где присутствует, например, водопад с его стремительными потоками воды, которые проносятся между камней и разбиваются, вызывая кучи мелких брызг, то перед ним всегда встает один очень сложный вопрос. Как снимать воду, чтобы запечатлеть на фотографиях динамику движения воды? Вообще, в практике фотографии при съемке движущихся объектов существует два основных приема, основанных на изменении времени выдержки.


Съемка водопада (короткая выдержка)

Первый прием заключается в том, чтобы полностью «заморозить» движение с помощью короткой выдержки. Тогда при кратковременном открытии затвора камеры Вы сможете словно остановить во времени огромный поток воды или отдельные маленькие капли, разлетающиеся в разные стороны. На фотографии капли воды будут выглядеть так, как будто они повисли в воздухе. Этот эффект «замораживания» движения бывает довольно интересным, но при этом теряется ощущение динамичности течения воды.

Что делать, если Вы хотите передать на фотографии ту самую динамику движения воды, которая так зачаровывает зрителя? Здесь можно воспользоваться вторым приемом. Он заключается в использовании длинной выдержки, благодаря чему вода на фотографиях немного размывается. Вода на снимках может превратиться в белое клубящееся облако тумана или дыма, либо в мягкие хлопья ваты. Все зависит лишь от той выдержки, которую Вы установите на камере.


Съемка водопада (длинная выдержка)

Не существует какого-либо универсального рецепта при съемке водопадов или горных рек. Условия съемки зачастую существенно различаются, поэтому фотограф может использовать во время съемки воды как короткие, так и длинные выдержки. Тем не менее, если Вы хотите запечатлеть на снимках именно движение воды, то, конечно, нужно пользоваться удлиненными выдержками. Это позволит отобразить на фотографиях потоки воды примерно такими же, какими мы их видим в реальной жизни. Ведь глядя на реку или водопад, мы видим не застывшую картинку, а стремительное движение. Однако и о коротких выдержках не следует забывать при съемке воды. Например, когда речь идет о фотографировании бурлящих водопадов с разлетающимися в разные стороны, мелкими брызгами.

Снимаем водопад и стремительные водные потоки

При фотографировании водопада и других водных объектов, характеризующихся постоянным движением, Вам стоит обратить свое внимание на следующие аспекты:

— Использование широкоугольного объектива

Отправляясь на съемку водопада или стремительных горных рек, имеет смысл взять с собой широкоугольный объектив. Благодаря широкоугольному объективу Вы можете получить довольно эффектные кадры с изгибами русла и поворотами реки. Для полнокадровых фотоаппаратов можно использовать объективы с фокусным расстоянием 18 – 20, а для камер с урезанной матрицей (кроп) — 12 – 21 мм объективы.

— Выдержка

Как мы уже отметили, значение выдержки играет определяющую роль при съемке движущихся объектов и, в частности, воды. Поэтому для качественной съемки воды необходимо устанавливать выдержку в ручном режиме. Постоянные эксперименты со значениями выдержки позволят Вам, в конечном счете, получить наиболее интересные кадры. Здесь только одно общее правило — чем длиннее выдержка, тем более необычный, размытый вид будут принимать движущиеся потоки воды. Как правило, наиболее эффектные кадры получаются в диапазоне выдержек от 1/30 до 1/2 секунды.

Длинными выдержками злоупотреблять сильно не стоит, особенно если в кадре присутствуют различные предметы, кроме воды. Например, ветки деревьев или листва, уносимые потоками воды. Оптимальное значение выдержки зависит от конкретных условий съемки, в частности, от примерной скорости течения воды. Зачастую лучше всего сделать серию снимков с различной выдержкой и диафрагмой, чтобы затем выбрать из них наиболее удачные.

— Штатив

Если Вы будете использовать длинные выдержки для того, чтобы запечатлеть на снимках динамичность движения воды, то Вам просто не обойтись без штатива. Ведь длинные выдержки потребуют абсолютной неподвижности камеры, добиться этого можно только посредством штатива. Причем штатив должен быть устойчивым и не самым легким, поскольку Вам, возможно, придется размещать его прямо в воде для поиска нужного ракурса.

— Композиция и ракурс

Безусловно, водопад сам по себе является очень красивым творением природы. Однако все водопады выглядят на фотографиях довольно похожими друг на друга. Чтобы сделать фотографию водопада оригинальной и более привлекательной для зрителя, необходимо уделить внимание построению композиции и нахождению интересных ракурсов. Водопад можно снимать под самыми разными углами и с разных точек таким образом, чтобы водная стихия на снимке занимала либо большую, либо меньшую площадь. Рекомендуется строить кадр вокруг какого-то интересного объекта, вроде торчащего из воды камня, листвы, плывущей по воде или сваленного дерева.

Если Вы снимаете стремительную горную речку, то акцентируйте внимание камеры на валунах, разрезающих потоки воды на части. При съемке водопада можно поместить в центр кадра выступы, которые принимают на себя мощные потоки воды. Контраст между динамичной водной стихией и неподвижными объектами добавляет кадрам эффектности и выразительности. Можно поймать в кадре отражение солнца или радуги в воде. Эти новые элементы, делающие сцену более интересной, желательно поместить на первый план. Также при съемке воды стоит делать побольше общих планов с пейзажем на заднем фоне. Снимая водопад, лучше всего выбирать нижнюю точку для съемки. Это добавит водопаду на снимке величественности, а самому кадру- драматизма.

— Значение ISO и диафрагма

При съемке водопадов выбирайте самое минимальное значение ISO, чтобы снизить светочувствительность матрицы камеры. Это позволит затвору фотоаппарата дольше оставаться открытым, а также уменьшит вероятность проявления различных шумов и зернистости. Удлинить время экспонирования помогает и установка наименьшего значения диафрагмы. Использование закрытой диафрагмы, плюс ко всему, позволяет повысить глубину резкости, благодаря чему большая часть сцены будет оставаться в фокусе.

— Использование фильтров

Удлинить выдержку и ограничить попадание света в камеру можно не только изменением настроек, но и использованием различных фильтров. В частности, при съемке воды довольно часто применяется нейтральный серый фильтр, который снижает количество света, проходящего через объектив, и в тоже время не воздействует при этом на цветопередачу. Также можно использовать поляризационный фильтр. Он не только ограничивает попадание ненужного света, но еще и помогает улучшить снимки, повышая цветовую насыщенность, уменьшая блики и отражения.

Можно сказать, что поляризационный и нейтрально-серый фильтр работают как солнцезащитные очки. При их использовании во время съемки Вы получите более четкие и «чистые» кадры, что избавит Вас от необходимости тщательной компьютерной обработки отснятых кадров впоследствии. Играя с плотностью фильтра и значениями выдержки, Вы можете получить самые разнообразные результаты.

— Контрольные снимки

Хорошей идеей будет начинать съемку водопада или реки с нескольких тестовых снимков в автоматическом режиме или с различными значениями выдержки. Тогда быстро сравнив отснятые кадры на дисплее Вашей камеры, Вы сможете правильно определиться с выдержкой и другими настройками для достижения желаемого уровня размытия водного потока.

— Время съемки

При съемке движущихся потоков воды важную роль играет погода и условия освещения. Например, в безоблачную погоду в полдень, когда ярко светит солнце, наблюдается интенсивное освещение сцены, вследствие чего тени на снимках становятся слишком жесткими. Кроме того, на воде и мокрых поверхностях появляются неприятные блики. В этой связи лучшее время для съемок водопада, реки и других водных объектов – это вечерние сумерки или первые часы после восхода солнца, когда сцена озаряется мягким, рассеянным светом. Также подходящими условия для съемки являются пасмурные и облачные дни, когда более рассеянное освещение позволит Вам использовать длинные выдержки.

В таких условиях освещения не возникнет никаких трудностей с выбором правильной экспозиции. Выбрав для съемки воды подходящее время дня, Вы существенно увеличите свои шансы для получения качественных и интересных снимков движущихся потоков воды. Снимать в солнечный день, конечно, тоже можно, однако тогда Вам придется обязательно использовать поляризационный или нейтральный фильтр, а также серьезно поработать над настройками, чтобы сократить количество поступающего на матрицу фотоаппарата света.

Фотографирование бурных и стремительных потоков воды, безусловно, представляет собой довольно непростую задачу. Здесь от Вас потребуется соответствующий опыт, терпение и творческий подход к процессу съемки. Для того, чтобы водопад или река получились на фотографиях ярко и динамично, не стоит стремиться к максимально точной передаче всего происходящего. За счет экспериментов с настройками камеры и использования фильтров нужно добиться того, чтоб потоки воды смотрелись на снимках очень естественно. Они должны дарить зрителю ощущение постоянного движения и динамики.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Как фотографировать водопады и воду с длинной выдержкой

Фотосъемка с длинной выдержкой – Как делать длительные выдержки движущейся воды + создать красивое размытие

Фотосъемка с длинной выдержкой связана с созданием мягкой текущей воды, которая заставляет ее размываться, танцевать и скользить по вашему изображению, что является одним из самых полезных эффектов, которые вы можете сделать с помощью своей камеры.

Независимо от того, фотографируете ли вы водопады, море, реки или фонтан, танец воды — это простая техника, использующая базовые настройки, доступные для большинства камер.

Это очень похоже на фотосъемку с длинной выдержкой, однако советы, которыми я собираюсь поделиться ниже, возможны без модных гаджетов или инструментов, таких как фильтры, иногда вам даже не нужен штатив.

Итак… вот ваше руководство по красивому размытию воды с помощью фотографии с длинной выдержкой!

Планирование времени + место:

Лучшее время для съемки с медленным затвором без фильтров — при слабом освещении, то есть в ранние утренние часы или на закате или в сумерках, когда нет яркого солнечного света.

Если погода пасмурная, пасмурная и угрюмая, тоже подойдет.

Ищите области, где вода движется быстро, такие места, как водопады и пляжи, с бесконечным сюжетом, чтобы запечатлеть и протестировать различные настройки. Я люблю фотографировать на пляже, когда волны красивые и маленькие, а небо мягкое и розовое, поэтому все изображение, когда волны размыты, становится по-настоящему мирным.

Водопады идеально подходят для тестирования того, как заставить воду танцевать, поэтому, если поблизости есть национальный парк, отправляйтесь в поход и запланируйте несколько часов съемки водопадов.

Вы можете захватить несколько ракурсов, поэтому не имеет значения, высокие водопады или просто быстрый поток, льющийся по небольшим камням, пока есть достаточно движения, чтобы размыть, вы сможете работать над этим техника.

Какое снаряжение вам нужно:

Поскольку вы работаете с водой, лучше иметь камеру, защищенную от непогоды и способную выдержать несколько брызг! Также лучше взять с собой небольшое полотенце на случай, если все станет немного мокрым и диким.

Хотя наличие штатива идеально, но если вы не хотите носить его с собой или брать с собой в поход, вы можете попробовать сделать эти снимки без него, стоя неподвижно или прислонив камеру к камню или подходящему плоскому предмету.

Мой Olympus OM-D E-M1 Mark II полностью защищен от непогоды, а 5-осевая стабилизация изображения означает, что я могу снимать с длинной выдержкой полностью с рук… обычно до 2-3 секунд, в зависимости от того, насколько шатко я себя чувствую при съемке. время.

Когда я буду снимать водные сцены, в моей сумке вы найдете следующее:

М.Объектив Zuiko 7-14mm f/2.8 PRO: отлично подходит для широкоугольных снимков, охватывающих всю сцену. Наличие широкоугольного объектива позволяет вам скомпоновать изображение, используя пейзаж, в свою очередь, демонстрируя окружающие леса, прибрежные пейзажи или скалистые края водопада.

Объектив

M.Zuiko 12-40mm f/2.8 PRO: мне нравится иметь зум-объектив при съемке движущейся воды, но я обнаружил, что мне редко требуется больше 80 мм. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем длиннее будет ваша выдержка, поэтому требуется гораздо больше навыков, чтобы оставаться неподвижным!

Фотосъемка с длинной выдержкой — лучшие настройки для движущейся воды:

Чтобы создать движение в воде, вам нужно уменьшить скорость затвора.Чтобы сделать это легко, переключитесь в режим приоритета диафрагмы, просто уменьшите значение ISO до минимума, увеличьте диафрагму до f/22 или максимально возможного для вашей камеры значения.

Установка экспозиции чуть выше даже поможет замедлить затвор и выделить движущуюся воду.

Смысл понижения ISO и увеличения диафрагмы заключается в том, чтобы держать затвор открытым дольше и дать достаточно времени воде или волнам пройти через изображение.

Если вы обнаружите, что вся фотография получается размытой, вам нужно либо стоять очень неподвижно, либо найти что-то, на что можно положить камеру (штатив или камень).Вы также можете поиграть с настройками и уменьшить диафрагму до чего-то более удобного, например, f/10, или увеличить значение ISO примерно до 200 или 400 в зависимости от того, сколько света доступно. Как только вы найдете удобные для вас настройки, вы обнаружите, что окружение красивое и четкое, но движущийся объект воды красиво размывается.

Чем дольше ваш затвор открыт, тем мягче будет вода. Для более грубого движения просто сделайте выдержку короче, снова сбалансировав ISO и скорость затвора соответствующим образом.

Начальная точка —

ISO – минимально возможное или 100

Экспозиция +0,7

Диафрагма f/22 или настолько большая, насколько позволяет ваша камера.

Советы по составу для движущейся воды

#1 Найдите устойчивый объект

Поскольку вы будете сосредоточены на создании движущейся сцены, очень важно, чтобы часть вашего изображения была красивой и устойчивой, а значит, оставалась абсолютно четкой и сфокусированной. Это просто подчеркивает движение воды и показывает, что вы не просто размыли всю фотографию и все испортили!

#2 Включает натуральные элементы

С водой хорошо изобразить бревно, дерево или камень, в основном природный объект, вписывающийся в ландшафт.Закручивание воды вокруг скалы, когда волны разбиваются о нее на пляже, или фокусировка на ветке, парящей над водопадом, — вот два примера.

#3 Широкий угол и водопад с длинной выдержкой

Мало что может быть более фотогеничным, чем красивое широкоугольное изображение с элементом движущейся воды. Вы знаете те эпические кадры пейзажей, которые вы видите в Исландии, или водопады в глубине пышного тропического леса, составление изображения, которое подчеркивает богатую природную красоту, является одним из абсолютных удовольствий фотографии!

Совет по редактированию:

Чтобы по-настоящему выделить движение воды, танцующей на изображении, мне нравится аккуратно проводить по воде с помощью инструмента осветления или просто выбирая область и увеличивая яркость.Создание особенности воды путем ее осветления улучшит внешний вид движения.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами.

Вы можете продолжить просмотр серии «Настройка сцены» со статьями ниже —

Установка сцены – Золотой час

Установка сцены – фотографирование снега

Установка сцены – Как фотографировать восход солнца

Если у вас есть снимок воды с медленной выдержкой, которым вы хотите поделиться, используйте хэштег #thewanderinglens в Instagram или присоединяйтесь к моей закрытой группе Facebook «The Wandering Lens Photography Group» и поделитесь им с группой любителей фотографии! Нажмите на ссылку выше, чтобы получить приглашение присоединиться.

Здравствуйте! Я основатель и фотограф The Wandering Lens.
Имея более чем 14-летний опыт работы профессиональным фотографом-путешественником и пейзажистом, все советы, найденные на этом сайте, основаны на моем личном опыте в дороге. Я надеюсь, что это будет полезно для ваших собственных путешествий, и хотел бы услышать в комментариях о ваших поездках и опыте по всему миру.

Понравилось читать? Поделитесь статьей!

советов и приемов: как снимать движущуюся воду с длительной выдержкой | Сони

Владение искусством длинной выдержки — один из важнейших навыков в фотографии природы и пейзажей.Если вы хотите продемонстрировать облачную драму, запечатлеть далекие старты или показать движение текущей воды, вы должны сначала изучить основы фотографии с длинной выдержкой. Живя на северо-западе Тихого океана, у меня был большой опыт фотографирования каскадов и водопадов. В этой статье я покажу вам свой подход к водопадам, включая методы, которые можно применить к другим объектам, требующим увеличенной выдержки. Обсуждение будет сосредоточено на снаряжении, настройках камеры и полевых советах. Я использую беззеркальные камеры и объективы Sony Alpha, а оборудование и советы в этой статье будут теми же, что и в Исландии, где мы посетим одни из самых красивых водопадов в мире с коллективом Alpha Imaging.

Член Alpha Collective Махеш Тапа (@starvingphotographer) показывает свое оборудование и настройку камеры для длительных выдержек движущейся воды.

Sony α7R II. Сони 16-35 мм f/4. 1 с, f/22, ISO 100

Устройство Gear I Use

Фотографировать текущую воду легко; запечатлеть его красоту чрезвычайно сложно. Использование надлежащего снаряжения является первым шагом. Дело не только в камере и объективах. Мы должны защищать себя и свое оборудование; используйте фильтры для управления светом; и используйте аксессуары, чтобы свести к минимуму возможные разочарования.Моей основной камерой будет Sony α7R IV. Я собираюсь взять с собой объективы 16–35 мм f/2,8 GM, 24–70 мм f/2,8 GM и 100–400 мм f/4,5–5,6 GM. Я буду использовать сверхширокоугольный объектив, чтобы запечатлеть необъятность высоких водопадов и окружающие величественные пейзажи, в то время как стандартные и телеобъективы позволят мне снимать более интимные сцены, включая отражения и абстрактные узоры.

Я всегда ношу с собой поляризатор и фильтры нейтральной плотности, когда знаю, что буду фотографировать воду. Впервые я решил взять комбинацию поляризатора и фильтра нейтральной плотности.Это необычное, но чрезвычайно полезное сочетание создано Breakthrough Photography. Сильные стороны нейтральной плотности составляют три и шесть стопов. Наличие одного фильтра, выполняющего двойную функцию, означает минимальное виньетирование на моем сверхширокоугольном объективе, отсутствие вероятности «слипания» фильтров друг с другом; отсутствие конденсата между фильтрами.

Мой прочный, но легкий штатив Gitzo Traveler и беспроводной дистанционный спуск затвора Sony обеспечат безупречную работу и практически исключат возможность получения размытых изображений из-за дрожания камеры.Я рекомендую беспроводные дистанционные триггеры вместо проводных, потому что, когда вы находитесь во влажной среде, лучше держать дверцы портов камеры закрытыми. На всякий случай возьмите с собой запасной пульт.

Некоторые из моих лучших композиций появились внутри потока. По крайней мере, лучше взять с собой водную обувь. Обычно я также беру высокие вейдерсы с неопреновыми ботинками и специальную обувь для воды, которая позволяет мне дольше оставаться в холодной воде.

Sony α7R II. Сони 24-70мм f/2.8G Мастер. 1/4 сек., f/8, ISO 100

Возможно, вы захотите снять очень близко поверхность воды или водопад. В таких положениях брызги воды на передний элемент объектива могут быть проблематичными. Я рекомендую взять с собой прочный зонт и много салфеток из микрофибры. Не берите крошечные линзы или солнцезащитные очки. В автомобильном отделе большинства магазинов (например, Costco) есть более крупные и хорошо впитывающие. Это те, которые вы хотите. Наконец, защитите камеру и объектив от ненастной погоды.Я считаю, что большая прозрачная шапочка для душа (наподобие тех, которые вы получаете бесплатно в гостиничных номерах) вполне справляется со своей задачей. Если вы опасаетесь доверять свое дорогое снаряжение хрупкому куску пластика, то такие компании, как Peak Design и Think Tank, разработали специальное защитное снаряжение.

Для редактирования изображений в дороге я использую 15-дюймовый MacBook Pro. Однако в полевых условиях я делаю резервную копию своих SD-карт на твердотельном накопителе Gnarbox 2.0 емкостью 1 ТБ. Он очень прочный и позволяет выполнять резервное копирование без ноутбука, телефона или планшета.У меня есть возможность использовать порт USB 3.0 Type-C или встроенный кард-ридер SD.

Чем старше я становлюсь и чем больше у меня снаряжения, тем больше я полагаюсь на прочные палки для походов. Они помогают уменьшить нагрузку на колени, обеспечивают устойчивость при пересечении скользкой местности и даже служат самодельными шестами для палатки! Вот профессиональный совет: оберните туристические палки скотчем. Я не могу сказать вам, сколько раз клейкая лента спасала меня. Он отлично подходит для наложения «горячей точки» до появления волдыря, для обертывания вокруг вывихнутой лодыжки или просто для исправления таких вещей, как порванная палатка.

Убедитесь, что сумка для камеры, которую вы носите, прочная и защищает ваше оборудование от дождя. Планирую брать Lowepro Whistler 450 AW II. В нем есть удобные лямки для походных палок и отдельное, полностью изолированное отделение для мокрой одежды.

Sony α7R III. Сони 16-35 мм f/4. 1 сек., f/11, ISO 100

Настройки камеры для водопадов

Как вам нравится, как выглядит ваш водопад? Вы предпочитаете хрустящие капли или сходите с ума от этого шелковисто-гладкого, почти крема для бритья? Мой вкус где-то посередине, обычно получается при выдержке от ½ до 2 секунд.Я снимаю водопады в режиме приоритета диафрагмы и предпочитаю максимальную глубину резкости, поэтому обычно устанавливаю диафрагму на уровне f/8 или f/11. В большинстве случаев я стараюсь не использовать f/16 или f/22, потому что такие узкие апертуры привносят в общее изображение мягкость, связанную с дифракцией. Одно заметное исключение — если у меня есть точечный источник света (например, солнце) в моем кадре, который я хочу визуализировать как «звездную вспышку». В этом случае я использую f/22. Тем не менее, я делаю еще одно изображение с более приемлемой диафрагмой, а затем объединяю изображения при постобработке, смешивая солнце на изображении с диафрагмой f/22 с остальной частью сцены, снятой с более широкой диафрагмой.

Я начинаю с самого низкого исходного значения ISO, которое на большинстве полнокадровых камер равно 100. Помните, что самое низкое исходное значение ISO обеспечивает наибольший динамический диапазон. Например, скажем, в режиме приоритета диафрагмы я выбрал f/11 и ISO 100. Когда я наполовину нажимаю кнопку спуска затвора, камера сообщит мне, какой, по ее мнению, должна быть выдержка затвора для получения надлежащей яркости (экспозиции). ) общей сцены. Если выдержка выходит за пределы моего предпочтительного диапазона от ½ до 2 секунд, то мне нужно принять некоторые решения.Чтобы продолжить этот пример, давайте предположим, что общая скорость затвора была определена равной 1/8 секунды. Это на 2 ступени быстрее, чем мой добровольный минимум в ½ секунды. Что делать? Я отказываюсь сужать апертуру дальше, потому что хочу избежать мягкости, связанной с дифракцией. Я также не хочу снижать значение ISO ниже 100, потому что эти более низкие значения ISO — это просто цифровые манипуляции (на самом деле камера делает переэкспонированный снимок с ISO 100 и снижает яркость, чтобы имитировать ISO 50 — это снижает общее выделить динамический диапазон изображения).Мой единственный вариант — поставить поляризатор/нейтральный фильтр. У меня есть 3 стопа и 6 стоп. 3-ступенчатый фильтр уменьшит мою скорость затвора до 1 секунды (идеально!). 6-ступенчатый фильтр уменьшил бы выдержку до 8 секунд (слишком долго, на мой вкус). Вот еще один сценарий. Допустим, комбинация f/11 и ISO 100 дает выдержку 6 секунд. Что мне нужно сделать, чтобы скорость затвора соответствовала моему предпочтительному диапазону? В этой ситуации я бы увеличил ISO, потому что шум практически не проблема до значений 1600 или 3200 на современных полнокадровых сенсорах.Таким образом, если я подниму ISO до 400 (2 ступени от ISO 100), выдержка уменьшится до 1,5 секунды (на 2 ступени быстрее, чем 6 секунд). Вуаля!

Sony α9000. Сони 70-200мм f/2.8. 1 с, f/8, ISO 100

В поле

Штатив необходим для получения четких снимков. Однако это также препятствие для творчества и вашей способности «видеть» все возможные ракурсы. Сколько раз вы делали это: вы приезжали на место, вытягивали ноги штатива и приступали к съемке сцены? Поставив камеру на штатив, вы ограничиваете себя определенной вертикальной перспективой и ставите под угрозу свою мобильность.Вот мой совет. Когда вы будете готовы снимать, отложите штатив, поднесите камеру к глазу и просто пройдитесь, не забывая осматривать сцену как с высокой, так и с низкой перспективы. Несколько шагов влево или вправо или несколько дюймов вверх или вниз могут полностью изменить точку обзора, особенно если вы снимаете сверхширокоугольным объективом. Как только вы нашли это идеальное положение, возьмите штатив.

При фотографировании текущей воды помните, что никакие два снимка не будут выглядеть точно так же, как рисунок воды постоянно меняется.Обязательно сделайте снимок сцены несколько раз, потому что вам могут понравиться одни схемы потока, а не другие. Я также рекомендую вам поэкспериментировать с различными значениями выдержки в зависимости от скорости потока воды, наличия пены или листьев и степени турбулентности. Мой совет выше о ½ до 2 секунд является лишь отправной точкой и может не применяться к каждой ситуации. Возможно, у вас больше не будет возможности вернуться в это место, поэтому сделайте как можно больше снимков, чтобы охватить все возможные ракурсы и выдержки.«Фильм» стоит дешево! Часто то, что отлично выглядит на маленьком ЖК-дисплее камеры, может не так хорошо выглядеть на большом экране дома или на ноутбуке.

Sony α7R III. Сони 16-35 мм f/4. 2 с, f/11, ISO 100

Чаще всего водопады снимаются в пасмурную погоду и в условиях недостаточного освещения, например в лесу. От глубокого черного цвета темных скал до ярко-белого цвета проточной воды датчик камеры сталкивается с огромным динамическим диапазоном. Поэтому я настоятельно рекомендую снимать в формате RAW и использовать гистограмму.Я стараюсь сделать кривую гистограммы как можно более центрированной, минимизируя количество пикселей, простирающихся до крайнего правого края. Я считаю, что восстановить детали в тенях гораздо проще, чем извлечь информацию из светлых участков. Вот почему я предпочел бы запечатлеть слегка недоэкспонированную сцену, чем ту, в которой жертвуют детали в светлых участках.

Если большая часть вашей сцены не включает небо, используйте поляризатор. Поляризатор сведет к минимуму блики от отражающих поверхностей, таких как вода, листва и камни, чтобы добиться более ярких цветов.Многим это может показаться очевидным, но все же стоит отметить: обязательно включите поляризатор! Тот факт, что поляризатор прикручен к передней части объектива, НЕ означает, что он задействован. Вам нужно повернуть поляризатор, глядя в видоискатель, чтобы оценить эффект. Кроме того, если вы измените угол нашей перспективы, вам может понадобиться настроить поляризатор в немного другое положение. Два случая, когда вы не должны использовать поляризатор или использовать его только частично, — это если вы хотите запечатлеть радугу или отражения на воде.

Sony α9000. Сони 70-200мм f/2.8. 2 сек., f/8, ISO 100

Заключение

Надеюсь, эта статья была вам полезна. Я думаю, вы понимаете, что планирование и подготовка необходимы для создания привлекательных длинных основных изображений. Совет, который я дал, распространяется и на другие аспекты фотографии с длинной выдержкой, включая, помимо прочего, астропейзажи, пляжные и облачные пейзажи. Правильная экипировка и техника являются важными составляющими успеха. Защитите себя и свое снаряжение и помните об окружающей среде.Сделайте много изображений и меняйте точки зрения. Самое главное, получайте удовольствие!

Техника фотографии с длинной выдержкой — Шелковистая вода —

Шелковистый эффект

Все мы видели фотографии водопадов или пляжей, где вода превратилась в шелк. Вы либо любите их, либо ненавидите, но помимо личного вкуса, фотография с длинной выдержкой — это хороший способ понять скорость затвора. в этой статье рассматриваются способы придания воде шелковистого эффекта. Для начала вам понадобится камера и источник проточной воды.Не всем из нас посчастливилось жить в Исландии. Затем лучше всего иметь штатив или другой способ держать камеру совершенно неподвижно.

Для создания эффекта шелковистости вам потребуется некоторое время открыть затвор. Кадр Оксарафосса длился 30 секунд, но вам не нужно столько времени, чтобы создать ощущение движения. На самом деле 1/4 или 1/2 секунды сделают это так же хорошо. В следующей последовательности показано влияние разных выдержек на один и тот же водопад.

Быстрая выдержка


1/50 с при f/5.6 iso400

50-я доля секунды — это достаточно быстро для экспозиции водопада. Это тип выдержки, который можно использовать для съемки с рук, потому что короткий затвор снижает вероятность «дрожания камеры». На изображении видны крошечные капельки деталей. Хаос непригляден, и если бы это были ваши волосы в носу, вы бы их заправили или подстригли. Именно в этом заключается положительный эффект длительной выдержки.


1/15 с при f/5,6 iso 50

Медленная выдержка


1/4 с при f/11 iso50 9000 четверти секунды размытие воды в один жидкий поток.Теперь вы можете видеть, как формируется эффект шелковистости, но на переднем плане все еще есть некоторая неопрятность, похожая на бороду бродяги.


1 сек при f/16 iso 50

Теперь у нас порядок! Между полсекунды и одной секундой экспозиции движущаяся вода становится шелковистой. Эксперименты с выдержкой — отличный способ улучшить фотографии с длинной выдержкой. Даже если вам не нужен эффект шелковистости, будет выдержка, которая действительно показывает лучшие модели движения воды.Например, водопады Скоугафосс и Сельяландсфосс в Южной Исландии лучше всего выглядят при выдержке около 1/20 секунды.

Silky HDR


HDR-изображение с различными значениями выдержки.

Обычная последовательность HDR обычно включает кадры с разной выдержкой, особенно если вы запрограммируете последовательность с приоритетом диафрагмы. В некоторых сценариях может работать HDR с различными значениями диафрагмы, но это нежелательно из-за возможных проблем со смешиванием.Изменения скорости затвора не влияют на процесс смешивания таким же образом и гораздо более желательны в пейзажной фотографии. Если вы снимаете водопад HDR и хотите получить полный эффект шелковистости, используйте темный фильтр или слабое освещение, чтобы все ваши экспозиции были более 1/2 секунды. Лично я не возражаю против использования немного более коротких выдержек в каскадном HDR. Это добавит текстуру в части фотографии.

Как использовать длинные выдержки для создания привлекательных фотографий движущейся воды

Фактор фильтра

Для более длительных выдержек — обычно более нескольких минут — или выдержек при ярком свете или при изменении освещения в крайние часы дня — вы придется использовать фильтр нейтральной плотности (ND).

Как же так? Потому что длинная выдержка может пропустить слишком много света, и вы получите переэкспонированное, размытое изображение, независимо от того, насколько малое значение f/stop или низкое значение ISO вы выберете.

Фильтры нейтральной плотности оцениваются в градусах уменьшения f/stop — это означает, сколько света они уменьшают. Чем выше число, тем меньше света достигает сенсора. Тони носит 5-, 6-, 10-, 15-, 16- и 20-ступенчатые фильтры Singh-Ray ND.

Вот как он их использует:

Сначала он измеряет сцену, которую хочет сфотографировать, не обращая внимания на увеличенное время экспозиции.«Я просто получаю изображение с правильной экспозицией, используя предпочитаемое мной значение ISO и диафрагму для необходимой глубины резкости сцены. Затем я отмечаю выдержку».

Затем он использует приложение NDExposure на своем iPhone. «Я ввожу выдержку правильно экспонированного изображения в один столбец и прокручиваю список остановок нейтральной плотности, чтобы выбрать ту, которую я собираюсь использовать. Приложение рассчитывает время экспозиции, и это время отображается внизу. из окна».

И все.

Мы знаем, о чем вы думаете: откуда он знает, сколько ступеней нейтральной плотности ему нужно… или нужно? Будет ли он использовать 5-ступенчатый, 10-ступенчатый или 20-ступенчатый фильтр нейтральной плотности? Вот тут-то и пригодятся наблюдательность и опыт. Яркий, сильный свет? Он попробует 15, проверит результаты и при необходимости поменяет фильтр. Утренний свет или ранний вечер? 5-стоп.

Когда вы только начинаете, это действительно метод проб и ошибок, но Тони говорит: «Если ваш первоначальный снимок был правильно экспонирован, длинная выдержка была правильно рассчитана и если естественное освещение не претерпело существенных изменений, отлично… настройки настройки не должны быть необходимы.

Здесь есть некоторые критические замечания, особенно на восходе и закате, когда свет становится соответственно сильнее и слабее. скорость для четырехминутной экспозиции. Но если я увижу, что быстро темнеет, я могу отключить экспозицию через две минуты». , 20 ступеней от яркого до самого яркого.

Чем больше изображений с фильтром нейтральной плотности вы сделаете, тем быстрее вы создадите базу знаний. Вы узнаете ситуацию, свет, скорость воды и узнаете, чего требует сцена для получения желаемого результата.

«Я обучаю основам этого студентов на своих семинарах примерно за пять минут», — говорит Тони. «Тогда чем больше они это делают, тем быстрее получают остальное».

Руководство для начинающих по съемке воды с длительной выдержкой

Мы все видели фотографии гладких, как шелк, впечатляющих водных пейзажей. и возжелали места, куда они были взяты.В этом уроке я возьму вас через, как сделать эти яркие изображения самостоятельно. Вы узнаете, как вести себя днем ​​и ночью.

Что вам понадобится
  • Фильтр нейтральной плотности (для съемки при дневном свете)
  • Штатив
  • Дистанционный спуск затвора или возможность переключиться в режим таймера
  • Терпение!

Дневные длинные выдержки

Прежде чем идти: нейтральная плотность Фильтры

Если вы хотите сделать какую-либо длинную выдержку в течение дня тогда вам понадобится фильтр нейтральной плотности.Это «черные» фильтры, над объективом и эффективно блокировать свет, чтобы затвор можно было открывать дольше.

Я использую 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности. Это означает, что это эквивалентно уменьшить свет в 1000 раз. Это достаточно жесткий фильтр, и я использую его для например, создание действительно гладкой воды или размытия движения от облаков. Ты сможешь получить фильтры ND с меньшим количеством «ступеней», поэтому 9 ступеней пропускают вдвое меньше зажгите снова как 10. Выберите тот, который подходит именно вам.Вы также можете получить переменную Фильтры нейтральной плотности, которые позволяют регулировать количество проходящего света. я слышал, что это может вызвать проблемы с резкостью изображения.

Проверьте отзывы перед покупкой фильтра. Цены сильно различаются и это потому, что различные покрытия могут использоваться для уменьшения таких вещей, как виньетирование, ореолы и блики. Дорого не всегда значит лучше, но прилагаемая стоимость часто отражает качество; покупай дешево, плати дважды, так как они сказать.

Вы можете приобрести навинчивающиеся фильтры или прорезные фильтры.Бывший мой предпочтительный вариант, поскольку они легкие и управляемые, но это означает, что вам нужен один для каждого размера резьбы объективов, которые вы собираетесь использовать, или ступенчатые кольца для крепления фильтра большего размера к объективам меньшего размера. Слотовые фильтры означает, что вы можете использовать один и тот же фильтр для каждого объектива, но вам нужно адаптер / держатель, и это более хлопотные детали, которые нужно настроить для вашего снимка.

Шаг 1. Скомпонуйте кадр

Установите камеру и штатив и скомпонуйте кадр так, как вам удобно. был бы с любым другим без свой НД прилагаемый фильтр:

Установите камеру без прикрепленного фильтра

Подумайте о том, как течет вода, и дайте ей место для двигаться в пределах вашего кадра.Выстраивайте любые точки интереса, используя правило третей или опуститесь ниже, чтобы включить какой-то большой интерес на переднем плане.

Измените фокусировку на фокусировку с помощью кнопки «Назад». В противном случае, когда вы наденете фильтр нейтральной плотности и нажмете кнопку, чтобы картинку, он попытается сфокусироваться. Сфокусируйте камеру на воде, а затем прикрепите фильтр к объективу, осторожно. Смените камеру на Ручная ( M ) съемка режим.

Шаг 2. Выберите настройки

Для следующих снимков/примеров я использую Sigma 12-24mm объектив 24 мм с прикрепленным фильтром нейтральной плотности 10 стопов .

Скорость затвора

Это действительно будет зависеть от того, какой вид вам нужен, и насколько быстро вода движется, если вообще движется. Итак, в моем примере выше вы можете видеть что вода довольно быстро движется, и я стремился к шелковистой гладкости, поэтому Я попробовал около 10-секундной отметки и после некоторых проб и ошибок решил, что 13 секунд было примерно правильно.

Если у вас есть дистанционный спуск затвора, используйте его. Вы не хотите прикоснуться к камере после открытия затвора.Если нет, переключитесь на автоспуск с задержкой в ​​пару секунд. Затем, когда вы нажмете затвор у вас будет 2 секунды, чтобы убрать руку, прежде чем она сделает снимок. Подробнее о том, как использовать автоспуск камеры в качестве пульта дистанционного управления затвором, можно прочитать здесь.

Диафрагма

Итак, как только вы определите скорость затвора, вы нужно решить, как установить диафрагму. Это будет зависеть от объектив и фокусное расстояние, которые вы используете. Поскольку я не оставляю затвор открытым в течение огромного количества времени и поскольку я снимаю на очень темный ND фильтр, f/5.6 было хорошо для этого примера.

ИСО

Снимите ISO с авто и установите его на самое низкое значение (обычно 100 или 200) для съемки при ярком дневном свете. Если вам действительно нужна небольшая диафрагма для некоторых Причина и получаются темные изображения, затем увеличьте это по мере необходимости.

Баланс белого

Баланс белого так часто упускается из виду или используется неправильно, что я думаю, что стоит заходим сюда. Я никогда не использую предустановку при съемке с длинной выдержкой. Я знаю, что это заманчиво, если вы не уверены или не можете вычислить по шкале Кельвина (K), но на самом деле, это то, чему стоит научиться.Это не то же самое, что настроить его в послепроизводственный этап. Вот предустановки моей камеры с моей настройкой:

Если вы уже возились с балансом белого, то вам заметили K в конце ваших пресетов. Это система Кельвинов , которая как записывается цветовая температура. Холодные цвета (синий, белый и т. обычно более 7000k и теплые цвета (красный, желтый, оранжевый) находятся на другом конец спектра, около 2000 тыс.

Система Kelvin — это совершенно другое руководство (и вы можете прочитайте объяснение Бена Лукаса системы Kelvin здесь), но как только вы уловили суть, вы можете начать принимать решения, основанные на результат, который вы хотите.Итак, поскольку день был довольно ясным, но пасмурным, все было очень «белым». Я выбрал 4000k, так что это не было слишком резко, но тоже не стал оранжевым.

Закройте видоискатель!

Кое-что, чему я научился на собственном горьком опыте, это то, что свет проникает внутрь через видоискатель. Некоторые камеры (в том числе D800) имеют удобную маленькую откидная крышка.

Откидная крышка на D800

Если у вас ее нет, вам все равно придется накрывать ее, иначе свет попадет на изображение.Подумай о принеся с собой рулон непрозрачной клейкой ленты и приклеив небольшой кусочек. Убедись это подходит для ваших нужд, вы не хотите оставлять его полным клея или даже повредить его.

Готовые результаты

Вот прямой результат камеры для всех настройки, которые мы обсуждали выше:

Моя длинная выдержка прямо из камеры [фото: Мари Гардинер]

И после быстрого редактирования:

Создание черно-белого изображения может усилить контраст воды по отношению к окружающей среде.

Если вы снимаете летом, вы можете обнаружить, что все выглядит действительно перенасыщенным, потому что деревья и трава такие пышные и зеленый.Я обычно нахожу, что черно-белое работает лучше в это время, но найдите образ, который вам нравится, и не бойтесь экспериментировать.

Математика

Я говорил о том, как выбрать ваши настройки и если я Честно говоря, я предпочитаю метод проб и ошибок, и теперь я чувствую, что настройки будут правильными. Если вы предпочитаете более разумный метод работы вещи (и я не виню вас!), то вот веб-сайт, который может оказаться вам полезным.

Есть отличный симулятор ГРИП и калькулятор здесь: Симулятор глубины резкости , который будет вычислять цифры на основе размера вашего сенсора и ряда переменных, которые вы может ввести.В DOF Master есть и чуть менее сложная. Однако не зацикливайтесь на этих числах; после выхода и выполнения этого несколько раз, вы скоро почувствуете, какие изменения влияют на другие аспекты и как соответствующим образом настроить.

Длинная выдержка в вечернее и ночное время: без фильтра нейтральной плотности Требуется

Составление кадра

Это может немного отличаться от дневного. в зависимости от естественного освещения. Если темно, вам может понадобиться посветить фонариком на нем, пока вы не получите правильный фокус и, возможно, даже сделаете это во время экспозиции так что вы можете видеть это.

Настройки

Принципы те же, что и для дневного, но вам, скорее всего, понадобится больше света, поэтому попробуйте увеличить диафрагму и ISO.

Для вечерних снимков вам может понадобиться более короткая выдержка, так как все еще есть немного света:

Более короткие выдержки могут работать ночью [фото: Мари Гардинер]

Это была 8-секундная выдержка без прикрепленного фильтра нейтральной плотности и ISO немного увеличился до 400 . Этого было достаточно, чтобы сделать воду гладкой и сохраняют цвет вечернего неба, не заливая картинку светом.

Если вы собираетесь снимать воду, а вокруг очень темно, вам вероятно, потребуется более 30 секунд экспозиции. Большинство полнокадровых камер будет иметь режим BULB , но многие зеркалки начального уровня его не имеют, поэтому проверьте, соответствует ли ваш у камеры есть эта опция, прежде чем вы отправитесь куда-нибудь. ЛАМПОЧКА режим позволяет держать затвор открытым сколько угодно долго. С помощью пульта вы просто нажмите кнопку, когда вы хотите, чтобы он снова закрылся, что позволяет вам многое более длительные экспозиции.

Заключительные мысли

Съемка воды с длительной выдержкой доставляет большое удовольствие и может произвести некоторые удивительные результаты. Хотя фильтр ND не всегда требуется, это хороший что нужно иметь, чтобы вы не ограничивались только ночными снимками. Тщательно подумайте о какой фильтр нейтральной плотности вы выберете и убедитесь, что он хорошего качества и подходит темнота для ваших нужд.

Для самого выстрела запомните:

  • Композиция и фокусировка с помощью задней кнопки фокусировки до вы поставили свой фильтр ND на
  • Съемка в Ручном ( M ) режиме
  • Используйте дистанционный спуск затвора или автоспуск
  • Выберите достаточно длинную выдержку для съемки движения воды и соответствующим образом отрегулируйте диафрагму
  • Отключите ISO от авто и используйте меньшее число для дневная съемка, увеличивая ее ночью там, где это необходимо
  • Избегайте использования предварительных настроек баланса белого и ознакомьтесь со шкалой Kelvin Scale
  • Закройте видоискатель, чтобы свет не просачивался в

Длинные выдержки могут показаться очень сложными, потому что эффект впечатляет.Сначала нужно многое запомнить, но это станет вторая натура для вас к тому времени, когда вы несколько раз отсутствовали. Попробуйте использовать ДОФ руководства выше, чтобы помочь вам понять математику, но не думайте, что вам нужно полагаться на этом; некоторые пробы и ошибки помогут вам почувствовать вашу камеру, что работает, а что нет. Помните: вы станете лучше только тогда, когда будете там и делай все, что можешь, так что иди и найди себе место у реки, озера или моря и начните создавать отличные длинные выдержки!

Основы водной фотографии с длинной выдержкой — Николеси

С тех пор, как я переехала на северо-запад Тихого океана, я определенно получила изрядную долю фотографирования водопадов.На самом деле, я увлекся пейзажной фотографией после того, как понял, что могу сфотографировать что-то движущееся и сделать это удивительно красивым! Главное, что меня привлекало, это размытие воды; Мне удалось превратить быстро плещущуюся воду в страну чудес из сладкой ваты.

Создавать такие фотографии относительно просто, для этого вам понадобится всего лишь несколько основных приспособлений. По сути, чтобы создать эффект туманной, сладкой ваты воды, вам нужна очень длинная выдержка.Иногда свет слишком яркий, чтобы камера могла оставить затвор открытым достаточно долго, поэтому вам нужно заблокировать свет, проходящий через объектив, чтобы вы могли увеличить время экспозиции и использовать более медленную скорость затвора. Лучше всего это сделать с помощью фильтра нейтральной плотности (ND) .


Что такое фильтр нейтральной плотности?

Это моя основная установка при фотографировании водопадов: Canon 5D Mark III, объектив 24–70 мм, держатель фильтра Lee и фильтр нейтральной плотности. (© Николь С.Молодые — nicolesy.com)

Фильтр нейтральной плотности представляет собой темный кусок стекла нейтрального цвета, который блокирует свет, попадающий на объектив. Они бывают разных «остановок» и блокируют свет в зависимости от интенсивности фильтра. Иногда вы можете создавать длительные выдержки воды без них, но для сцены потребуется темный пасмурный день с очень небольшим (или совсем без) солнечным светом. А в яркие дни фильтры нейтральной плотности являются ключом к длительной выдержке.


Какие сцены лучше всего работают с длительной выдержкой?

Оборудование: Canon 5D Mark III, объектив 70–200 мм, держатель фильтра Lee и фильтр нейтральной плотности.Кроме того, объект в верхней части моей камеры — это устройство GPS. (© Николь С. Янг — nicolesy.com)

Самая важная вещь, которая вам понадобится для получения хорошей длинной выдержки, — это что-то движущееся. Часто это будет вода или даже облака. Но вы можете поэкспериментировать с фильтрами и фотографировать движущихся людей или автомобили днем ​​и многое другое. Какое оборудование мне нужно для длительной выдержки?

Независимо от типа фотографии с длинной выдержкой, которую вы хотите создать, есть несколько необходимых инструментов, которые обеспечат успех ваших фотографий:

  • Прочный штатив
  • Расцепитель троса
  • Камера, которую можно настроить на ЛАМПОЧКУ
  • Фильтры нейтральной плотности (для размытия воды, облаков и т. д.))
  • Таймер или приложение для длительной выдержки

Какой фильтр нейтральной плотности мне купить?

Оборудование: Canon 5D Mark III, объектив 70–200 мм, держатель фильтра Lee и фильтр нейтральной плотности. Кроме того, объект в верхней части моей камеры — это устройство GPS. (© Николь С. Янг — nicolesy.com)

Существует два основных типа фильтров нейтральной плотности: круглые и квадратные/прямоугольные (100 мм). У каждого из них есть свои плюсы и минусы, поэтому я немного перечислил их, а также некоторые вещи, которые следует учитывать при принятии решения о том, какой из них вы должны использовать для своей фотографии:


Циркулярные фильтры

Первый тип — КРУГЛЫЙ фильтр.Они прикручиваются к передней части объектива, как и любой другой фильтр. Они поставляются с кольцами для фильтров разных размеров, подходящими для отдельных объективов, и имеют различные диапазоны диафрагмы. Если вы только начинаете фотографировать с длинной выдержкой, вы, вероятно, захотите начать с одного из них и посмотреть, понравится ли он вам, прежде чем инвестировать в полную 100-миллиметровую систему квадратных/прямоугольных фильтров.

ПРОФИ :

  • Дешевле на индивидуальной основе
  • Проще в использовании и переноске (требуется меньше настроек)

ПРОТИВ :

  • Подходит только для одного типа объектива (вам потребуется приобрести несколько фильтров одного и того же размера, если на объективах установлены кольца для фильтров разного размера)
  • Наложение фильтров может привести к виньетированию объектива (затемнению краев изображения)

Квадратные или прямоугольные фильтры (100 мм):

Квадратные и прямоугольные фильтры

хороши для фотографов, которые регулярно снимают с длинной выдержкой и хотят иметь один фильтр для объективов всех размеров.Для этих фильтров требуется держатель фильтра и переходные кольца, чтобы их можно было разместить на объективе любого размера. Я использую этот тип фильтра нейтральной плотности и рекомендую его всем, кто серьезно относится к фотографии с длинной выдержкой.

Что вам понадобится для этой установки:

  • Держатель фильтра (Formatt Hitech и Lee — две хорошие марки, на которые стоит обратить внимание)
  • Переходные/понижающие кольца (позволяют соединить держатель фильтра с объективом, бывают разных размеров)
  • Фильтры 100 мм

ПРОФИ :

  • Один фильтр подходит ко всем объективам (требуется универсальный держатель фильтра)
  • Фильтры проще устанавливать друг на друга, включая добавление кругового поляризатора на передней панели
  • Дополнительные опции для типов фильтров, включая градуированные фильтры нейтральной плотности (прозрачные сверху, нейтральной плотности снизу)

ПРОТИВ :

  • Требуется дополнительное оборудование (держатель фильтра/комплект)
  • Больше, поэтому они занимают больше места в сумке

Как рассчитать длинную выдержку вручную

Оборудование: Canon 5D Mark III, объектив 24–70 мм, держатель фильтра Lee и фильтр нейтральной плотности.Кроме того, объект в верхней части моей камеры — это устройство GPS. (© Николь С. Янг — nicolesy.com)

Когда я использую фильтры нейтральной плотности, иногда время экспозиции превышает 30 секунд. Поскольку большинство камер не могут рассчитать время выдержки более 30 секунд, вам понадобится способ сделать математику и определить свое длинное время выдержки. Вы можете сделать это вручную, если хотите; это действительно не так уж сложно. Вот как:

  1. Во-первых, получите базовую экспозицию вашего изображения без фильтра. Установите камеру на нужную диафрагму, а затем используйте приоритет диафрагмы или ручной режим и сделайте снимок.Допустим, для демонстрационных целей ваша экспозиция составляет 1 секунду.
  2. Затем поместите фильтр перед объективом. (Для этого примера мы будем использовать 6-ступенчатый фильтр нейтральной плотности.) Держите диафрагму одинаковой и измеряйте ТОЛЬКО выдержку.
  3. В этот момент ваша камера, вероятно, будет мигать 30 секундами на дисплее. Это говорит о том, что экспозиция будет недоэкспонирована при такой настройке. Итак, переключите камеру на BULB (вам также понадобится спусковой тросик) и рассчитайте экспозицию.
  4. Вот как вы делаете математику. Вы берете исходное время экспозиции ( 1 секунда ) и удваиваете его ШЕСТЬ РАЗ , так как используете фильтр с 6 ступенями. Это будет выглядеть так:

Начать с 1 секунды  –> 2 секунды –> 4 секунды –> 8 секунд –> 16 секунд –> 32 секунды –> 1 мин 4 секунды

  1. Затем нажмите кнопку спуска затвора (используя спусковой тросик) и удерживайте затвор открытым в течение 1 минуты 4 секунды . У вас должен получиться приятный эффект размытой воды на фотографии!

Использование приложений для смартфонов для расчета длинных выдержек

Слева направо: более медленный затвор, таймер нейтральной плотности и калькулятор фильтра нейтральной плотности

Если вы не хотите заниматься математикой каждый раз, когда создаете длинную выдержку, попробуйте использовать мой предпочтительный метод – приложение для смартфона.На рынке есть несколько довольно хороших приложений, которые позволяют очень легко рассчитывать экспозицию, и я использую их почти каждый раз, когда фотографирую текущую воду.

Вот некоторые из приложений с длительной выдержкой, которые вы можете проверить:

Медленный затвор (iOS, 0,99 долл. США)

Таймер ND (iOS, 0,99 долл. США)

Калькулятор фильтра нейтральной плотности (Android, бесплатно)


Вот галерея некоторых изображений до и после длительной выдержки, чтобы показать, какие типы эффектов можно получить с помощью фильтров нейтральной плотности. Обратите внимание, что изображения «до» необработаны и сделаны прямо из камеры, в то время как фотографии с длинной выдержкой в ​​основном полностью обработаны.

(слева) 1/45 с; (справа) 30 с — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(слева) 1/45 с; (справа) 30 с — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(слева) 1/60 с; (справа) 20 с — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(слева) 1/10 с; (справа) 6 сек — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(слева) 1/8 сек; (справа) 40 с — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(слева) 1/45 с; (справа) 133 сек — © Николь С.Young (nicolesy.com)

(слева) 0,7 сек; (справа) 30 с — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(слева) 1/180 с; (справа) 30 с — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(слева) 1/45 с; (справа) 30 с — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(слева) 1/30 с; (справа) 52 с — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(слева) 1/10 с; (справа) 76 с — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(слева) 1/125 с; (справа) 54 сек — © Николь С.Young (nicolesy.com)

(слева) 1/10 сек; (справа) 128 с — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(слева) 1/10 с; (справа) 130 сек — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

 

 

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Фотосъемка с длинной выдержкой — как размыть воду

Фотосъемка с длинной выдержкой становится все более популярной. У многих фотографов-пейзажистов есть фильтры нейтральной плотности (ND), позволяющие им размыть воду до такой степени, что она выглядит как туман.Это отличный способ создания минималистичных композиций художественной фотографии — упрощение сцены за счет сглаживания деталей. В спешке с использованием 10-ступенчатых ND-фильтров люди иногда забывают, что более короткая выдержка (хотя и длинная!) также может создавать интересные эффекты. Иногда размытие воды, достаточное для создания тонкого ощущения движения, также может быть очень эффективным.

Необходимое оборудование

Для съемки с длинной выдержкой камера должна оставаться неподвижной. Это означает, что вы не можете снимать с рук.Поэтому убедитесь, что вы закрепили камеру с помощью хорошего штатива. Если у вас нет штатива, поищите плоские, твердые поверхности, на которые можно поставить камеру. Если возможно, используйте тросик или дистанционный спуск затвора. Важно, чтобы при открытии затвора камера не качалась и не оседала. Нажатие кнопки вручную приводит к раскачиванию камеры. Если у вас нет одного из этих выпусков, вы можете использовать автоспуск на своей камере, чтобы дать ему несколько секунд для стабилизации.

Вам нужна камера, позволяющая управлять настройками. DSLR или аналогичная камера (например, CSC или мостовая камера) обычно лучше всего. В идеале вам нужно будет контролировать диафрагму, выдержку и ISO.

Фильтры нейтральной плотности — чтобы вы могли дольше держать затвор открытым, очень полезно иметь несколько фильтров нейтральной плотности. Вы также можете использовать градуированные фильтры нейтральной плотности, чтобы сбалансировать небо и передний план. Нейтральные фильтры с обратным градиентом отлично подходят для съемки восхода/заката, когда самая яркая точка находится на горизонте.Для действительно экстремального эффекта длинной выдержки идеально подходит фильтр нейтральной плотности с 10 ступенями — я использую черно-белый винт на 10 ступеней. Вы также можете захотеть что-то менее сильное, например, 4 ступени. 2-ступенчатый фильтр может быть удобен, но вы можете обнаружить, что поляризатор справляется со своей задачей так же хорошо. Поляризаторы, как правило, уменьшают свет примерно на 2-3 ступени. (Словарь жаргона – см. статью о том, что такое остановка в фотографии )

Крышка окуляра/видоискателя – возможно, это не самый очевидный элемент комплекта, но он жизненно важен для съемки с длинной выдержкой.Закрывая видоискатель, вы не даете рассеянному свету мешать изображению. Без него вы часто будете видеть яркие полосы на изображении, которые портят вашу фотографию.

 

Композиция

Для некоторых изображений с длительной выдержкой необходимо по-новому взглянуть на композицию. Если вы превращаете воду в туман с помощью очень длинной выдержки, часто бывает полезно мыслить очень минималистично. Вы сглаживаете воду, чтобы упростить сцену. Итак, убедитесь, что ваш фокус очевиден для зрителя и что изображение не слишком загромождено.Эти изображения часто хорошо смотрятся в черно-белом варианте, что еще больше уменьшает количество отвлекающих факторов. Однако, чтобы эти изображения были действительно мощными, вам нужна очень сильная и простая композиция. Попробуйте использовать, например, несколько камней с водой, волнолом, буруном или пирсом. Какой-нибудь сплошной статичный элемент обеспечивает хороший контраст с движением или размытием.

 

Размытие воды при съемке с длинной выдержкой

Иногда в пейзажной фотографии не хочется видеть детали волн или замораживать капли воды в воздухе.Вместо этого вы можете создать ощущение движения, немного размыв воду. Или вы можете превратить воду в молочную или туманную текстуру, сильно размыв ее. Практикуя несколько техник, вы сможете получить контроль над тем, как вода будет выглядеть на вашем финальном изображении. От легкого размытия, которое оставляет волны все еще различимыми, до более гладкой текстуры, вплоть до тумана, всего этого можно добиться с помощью правильных настроек. Вот несколько советов, как это сделать:

  • Чтобы слегка размыть море, чтобы создать ощущение движения волн, но при этом сохранить их четкость, вам потребуется выдержка от 1/30 до 1/3 секунды. .Степень размытия также будет зависеть от скорости, с которой течет вода. Этот вид настройки часто хорош для водопадов или скалистых ручьев.
  • Для размытой воды с небольшим намеком на движение, но малой четкостью волн можно использовать выдержку от 0,5 до 15 секунд, в зависимости от условий.
  • Для эффекта, близкого к туманной текстуре, вам потребуется выдержка от 20 секунд до нескольких минут.
  • Чтобы добиться желаемой скорости затвора, вам может понадобиться использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы отсекать часть доступного света, если это яркое время дня.
  • Вы можете снимать либо в режиме приоритета выдержки (S или Tv), либо в ручном режиме (M). Режим приоритета выдержки сам выберет значение диафрагмы. Если вы предпочитаете иметь полный контроль над всеми настройками, используйте ручной режим.
  • Я предпочитаю устанавливать ISO и диафрагму в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) и смотреть, какую выдержку рекомендует камера. Затем я переключаюсь на ручной режим. Затем, чтобы добиться желаемого уменьшения освещенности и увеличения выдержки, я могу добавить фильтры нейтральной плотности или немного изменить настройки.Помните, что каждый раз, когда вы хотите уменьшить или удвоить скорость затвора, это один стоп. Так, например, чтобы перейти от 1/120-й секунды к 1/15-й секунде, нужно 3 стопа. Например, вы можете использовать 3-ступенчатый фильтр (или 2 и 1) или 2-ступенчатый фильтр с уменьшением диафрагмы или ISO на 1 ступень.

 

   

Резюме:

  • Используйте штатив, крышку окуляра и кабель/пульт дистанционного управления, если это возможно
  • Фильтры нейтральной плотности
  • помогают увеличить выдержку
  • Подумайте, насколько размытой должна быть вода
  • Для очень длинных выдержек рассмотрите минималистскую композицию
  • Держите ISO на низком уровне и снимайте в ручном режиме или, возможно, в режиме приоритета выдержки

Я надеюсь, что это вдохновило вас попробовать фотографировать с длинной выдержкой и поиграть с размытием воды при длительной выдержке — и не только с 10-ступенчатыми фильтрами! Результаты могут быть немного непредсказуемыми, так как вы никогда не знаете точно, что сделает вода.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.