Съемки интерьера на d90: Интерьерная съемка на D90.: ru_d70 — LiveJournal

Содержание

Интерьерная съемка на D90.: ru_d70 — LiveJournal

Уважаемые, подскажите, пожалуйста, советом или тыкните куда сходить просветиться.

Значит нам нужно делать снимки постельного белья в интерьере, то бишь на кровати. Фото для интернет-магазина.
Необходимость возникла от того, что по какому то недоразумению некоторые производители не удосуживаются делать приличные фото своей продукции.
Мы дерзкие и смелые решили, что сделаем все сами) Но не тут то было, наше белье в основном белое и однотонное, у нас не получилось практически ни одного приличного снимка — все помятости на белье дают тени, все белое белье  — у нас серое и т.д. В общем само белье красивое — а на фото — полная дрянь.  Отдали фото на обработку — кое что получилось нормально, но самая большая проблема с белым бельем — ничего приличного не вышло.

Вот примеры самых проблемных «шедевров» — и то уже после «обработки».


Орудуем мы тушкой Д90, линза 18-105 3,5-3,6. И внешняя пыха SB 600.

Так вот имеется мнение, что нам значительно поможет хотя бы один софтбокс с источником света. Я ничего в них не понимаю, но у меня есть сомнение, что это не спасет ситуацию, не хотелось бы выбрасывать деньги на ветер. Будет ли от него толк? Что конкретно может нам помочь, при условии, что бюджет очень скромный и вообще не планировался?)  Если софтбокс нужен — то какой можно посмотреть и какой свет?

Просьба не советовать заказывать съемку у профи, потребность будет раз от раза, надо научиться делать самим.

Заранее спасибо.

ааа, не знаю как убрать текст под кат, не ругайтесь)

UPDATE. Нам опять снимать послезавтра. Штатив куплю. Еще у меня есть пластиковый фон 1х1,2 — я на нем кошек своих снимаю, не может он мне быть полезен в качестве отражателя?
Может кто даст совет — как лучше поставить кровать относительно окна и с какой позиции лучше снимать. И еще буду благодарна за предложения по выдержке/диафрагме, на которых предположительно стоило бы поснимать.

МАГИСТРАТУРА NIKON.

Интерьер: nikonofficial — LiveJournal
Перед фотографом, который планирует заниматься интерьерной фотографией, стоит непростая задача — правильно преподнести пространство, показать характер и стиль помещения. Как грамотно выстроить композицию, подобрать свет и визуально расширить пространство в кадре, разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с экспертами и профессиональными фотографами: Андреем Кочешковым, Алексеем Ермаковым, Игорем Яковлевым и Петром Покровским.

И традиционный конкурс: ждем ваши работы в комментариях здесь до 10 ноября! Напоминаем, что фото должны быть сделаны на Nikon! А автор лучшего, по мнению жюри, снимка получит фирменные сувениры от Nikon! Всем удачи!


Автор: Андрей Кочешков

Андрей Кочешков:

“Интерьерная фотосъемка — достаточно актуальное направление в фотографии. Она позволяет не только продемонстрировать потенциальному покупателю или арендатору, как выглядит помещение, но и помогает дизайнерам и архитектурным бюро продемонстрировать в реальности, а не в виде 3D-визуализации, свою долгую и кропотливую работу.

На первый взгляд кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы фотографировать интерьер квартиры или другого помещения. Но в действительности это не так — это кропотливый творческий труд, не менее, чем съемка портрета. Разница только в том, что ваша модель неподвижна. Поэтому начинающие фотографы или те, кто считает, что сами сделают не хуже профессионала, практически сразу же сталкиваются с кучей проблем и нюансов.

Так как же правильно осуществить интерьерную фотосъёмку? Вот несколько базовых советов.

1. Снимайте со штатива

Всегда снимайте только со штатива! Нет штатива — поставьте куда-нибудь камеру, чтобы она была неподвижна. Интерьерка не допускает шевеленки или высокого ISO, которое иногда можно использовать как художественный прием при съемке моделей.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/13
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

2. Используйте дистанционный спуск затвора

Используйте тросик дистанционного спуска затвора для исключения движения камеры. Особенно это актуально на зеркальных камерах, где зеркало создает вибрацию. Вместо тросика лучше, но дороже, использовать радиоуправление — оно позволит не быть “привязанным” к камере, а свободно перемещаться по помещению. Иногда это необходимо для тонкого управления искусственным освещением снимаемого помещения.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/11
Выдержка: 7
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

3. Правильная геометрия

Следите за тем, чтобы горизонтальные линии всегда были горизонтальны, а вертикальные, соответственно, — вертикальны. Грубо говоря, плоскость матрицы камеры должна быть перпендикулярна полу. Но иногда допускается и отклонение от этого правила. Если, например, нужно снять потолок. И показать его не отдельно, а что он является композиционной частью интерьера.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/11
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

4. Снимайте из угла

Снимая из угла, вы получаете максимально широкий угол обзора. Но следите за композицией, так как часто, желая запечатлеть “всё в одном кадре”, мы теряем художественную ценность снимка. И он становится скучным набором предметов.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/13
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

5. Детали

Максимально широкий угол — это не всегда хорошо. Бывает, что, снимая детали, можно об интерьере сказать больше, чем снимая общие планы. Если, например, светильник необычной формы или венецианская ваза, стоящая на столе и переливающаяся светом на солнце, присутствуют в интерьере, то они помогут рассказать об утонченности вкуса хозяина этого интерьера.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 85 мм

6. HDR

Часто новички, начитавшись статей про чудодейственный HDR, начинают использовать эту технологию. Но в неумелых руках это выглядит искусственно и мультяшно. Ведь этим методом также необходимо уметь пользоваться. Лучше уж снять с выбитыми тенями, чем получить на выходе мультик с пережженными цветами и контрастом.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/11
Выдержка: 30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

Это были базисные советы для новичков и любителей. А сейчас несколько советов для более опытных фотографов:

7. Дополнительный свет

Не пренебрегайте использованием дополнительного импульсного света. 90% моих съемок делалось с использованием дополнительного освещения. Да, это тяжело и громоздко, но если вы фотограф, а не фотошопер, то без дополнительного света никак. Он позволяет решить не только техническую задачу по съемке интерьера, но иногда и художественную.

Многие скажут, что можно обойтись HDR или сшить потом несколько кадров в один. Но, повторюсь, вы же фотограф. Мне, например, после съемки неохота часами просиживать в редакторе. А я свое время ценю. Поэтому сразу снимаю так, как нужно. И ведь часто дизайнеры интерьера, с которыми работаешь бок о бок, просят показать результат. Они же не имеют такого опыта съемки и не могут представить в голове, как потом будет выглядеть “сшитая” картинка. А так сразу виден готовый результат. Отсюда и правильное взаимодействие с заказчиком.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/13

Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

8. Постоянный свет

Если вы уже овладели искусством съемки интерьеров с использованием импульсного света, то пора переходить на новую ступень — съемку с дополнительным постоянным освещением. Это еще сложнее, дороже, но это позволит перейти на более высокий уровень. И решать уже художественные задачи, а не только технические.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/11
Выдержка: 7
ISO: 100
Фокусное расстояние: 18 мм

9. Тилт-шифт

Используйте тилт-шифт-оптику. Для новичков это покажется сложным, не особо нужным и дорогим, но у профи, работающего в жанре интерьерной фотографии, такая оптика быть просто обязана. Ведь она позволяет не только снимать под углом, при этом не искажая перспективы, но также расширить угол обзора объектива путем сдвига. Поэтому лучше сначала приобрести хороший тилт-шифт и решать с его помощью большинство задач на высоком уровне, а уже потом приобретать широкоугольные или другие специализированные объективы.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/11
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 24 мм

10. Декоратор

Не стесняйтесь прибегать к услугам профессионального декоратора. Он гораздо лучше фотографа разбирается в декоре и его сочетании с деталями интерьера. Также декоратор позволит обогатить скучный интерьер различными аксессуарами или, наоборот, из изобилующего деталями интерьера убрать лишнее.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/11
Выдержка: 3
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

В итоге хочу сказать, что в съемке интерьеров — впрочем, как и в любой другой, — нет ничего сложного. Главное — придерживаться определенных правил, конечно же, понимая их, и быть внимательным к деталям. А также не забывать об умении работать с техникой. Ведь фотография — это не только кнопка спуска затвора”.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

Алексей Ермаков:

“В последние несколько лет почти отдельным жанром стала съемка интерьеров больших торговых центров, отелей, различных атриумов и так далее. И действительно, разнообразие форм и архитектурных решений дает большой простор для творчества.

1. Творческий подход

Обычно для съемки интерьера фотографы стараются встать в угол помещения и захватить широкоугольным объективом максимально возможную часть пространства. Но технологии 360-градусной съемки уже давно отнимают хлеб на этом поприще, что, однако, дает фотографам возможность, наконец, выйти из угла и снимать интерьеры художественно.

Например, можно подчеркнуть особенность помещения, находя специфические паттерны. Поймав такой ракурс, вы передадите определенное впечатление от помещения, несмотря на малую информативность таких снимков. Всегда выигрышны узоры с четкой точкой симметрии и хорошим балансом.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/125
ISO: 1500
Фокусное расстояние: 24 мм


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/4. 5
Выдержка: 1/60
ISO: 1250
Фокусное расстояние: 24 мм

2. Детали
Можно выделить для себя два подхода, которые вы можете реализовать в большинстве помещений, это две крайности: первый подход состоит в минимализме — выделении простых форм с наименьшим количеством цветов, деталей, с простыми и понятными линиями; либо, наоборот, насыщении картинки пестрящими деталями, которые впечатлят зрителя, перегрузив его сознание разнообразием в кадре. Конечно, это предельные случаи, и они могут пересекаться даже на одном снимке: в кадре может быть всего два цвета, но при этом сложнейшая многоплановая перспектива со множеством переходов, либо, наоборот, простая плоская картинка с горизонтальными и вертикальными линиями, но насыщенная разноцветными объектами.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/250
ISO: 200
Фокусное расстояние: 85 мм

3. Планы

Как и в любой другой художественной фотографии, зритель будет более заинтересован интерьером, если вам удастся обеспечить в кадре многоплановость (ну, хотя бы двуплановость), что обеспечит глубину кадра и эффект присутствия.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/60
ISO: 500
Фокусное расстояние: 24 мм


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/125
ISO: 125
Фокусное расстояние: 24 мм

4. Свет

Одной из особенностей интерьерной съемки является смешанная цветовая температура света в помещении, например, теплые лампы и холодный свет из окна. Что, конечно, усложняет процесс съемки, но это вполне можно обернуть себе в пользу: смешанный свет может показать помещение совершенно иначе и оригинальнее, чем равномерно освещенная сцена.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/60
ISO: 3000
Фокусное расстояние: 24 мм


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/80
ISO: 2500
Фокусное расстояние: 24 мм

5. Техника

Приступая к съемкам помещений, крайне важно иметь при себе штатив и широкоугольный объектив. Связано это с тем, что съемка в помещениях часто сопровождается сложными условиями: слишком мало света, либо слишком большой контраст в кадре (например, яркие окна в темной комнате), и может потребоваться снимать HDR. И это при том, что в общем случае вам необходимо обеспечить высокую глубину резкости кадра. Кроме того, часто приходится прибегать к панорамной съемке. Причем панорамы в помещении сложны для работы из-за большого количества линий и глубины перспективы, поэтому лучше, если вы воспользуетесь штативом с панорамной головой. Кроме того, штатив позволит выставить длинную выдержку и устранить людей из кадра, если это является проблемой.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/80
ISO: 2000
Фокусное расстояние: 24 мм

6. Перспектива

Также в этом жанре важно отслеживать линии перспективы и выстраивать их таким образом, чтобы они вели глаз по картинке. Важно знать и соблюдать классические правила, не «заваливать» вертикали, но, как известно, иногда правила надо нарушать, при условии, что вы знаете, зачем это делаете”.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/80
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 24 мм

Игорь Яковлев:

“1. Штатив

Одно из самых главных требований к интерьерной фотосъемке — штатив. И дело не только в том, что без него можно получить «шевеленку», снимая с рук. Во-первых, повышение ISO в помещении ведет к увеличению шума в тенях. Во-вторых, максимальной резкости и ГРИП можно добиться только с прикрытой диафрагмой. Конечно, открытая диафрагма позволяет делать выдержку короче, но при этом детали заднего (или даже среднего!) плана могут выскочить из фокуса (если только вы так не задумали, решив подчеркнуть предмет интерьера на переднем плане). И, в-третьих, профессиональная интерьерная съемка требует снимать один и тот же ракурс с разной экспозицией, о чем расскажу далее.


Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/10
ISO: 200
Фокусное расстояние: 16 мм

2. Вертикали

Один из столпов интерьерки — вертикали. Это первое, что нужно знать и уметь, если вы начали заниматься интерьерной фотографией. Вертикальные линии в кадре должны быть вертикальными! Самая распространенная ошибка — делать кадр на уровне высоты головы, а так как при этом начинают резаться детали интерьера, то так и тянет камеру опустить вниз, чтоб захватить всю мебель в маленьком помещении. Кажется, что снимать от уровня глаз вполне естественно, ведь мы же так видим! Но это не всегда работает. Конечно же, при обработке кадров нужно обязательно поправлять горизонт и вертикали вручную, либо довериться Adobe Photoshop Lightroom.


Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/9.5
Выдержка: 1/4
ISO: 400
Фокусное расстояние: 18 мм

3. Источники освещения

Далеко не каждый интерьер идеален и продуман до мелочей интерьерным дизайнером. Поэтому зачастую так и бывает, что помещение темное, из окна льется яркий свет, на стенах висят светильники с яркими лампами, свет от которых «выбивает» в пересвет стены в небольшом радиусе от светильников. Что здесь можно сделать? Можно снять HDR из нескольких кадров, а можно сделать немного проще, а результат будет интереснее. Нужно снять одну сцену с разным экспонированием, и уже на этапе обработки совместить их с помощью масок и режимов наложения.


Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/9.5
Выдержка: 1/10
ISO: 400
Фокусное расстояние: 14 мм

4. Высота съемки

Высота съемки регулируется в зависимости от размеров помещения. Если это огромный зал, то снимать на уровне 180 см и выше необходимо. А если это небольшая квартира? При такой высоте будут резаться детали и мебель на переднем плане, а также будет слишком много потолка в кадре. Поэтому рабочая высота при съемке варьируется от 130 до 150 см (и не забываем про вертикали!).


Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/2
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

5. Подготовка помещения

Один из самых важных этапов — это подготовка помещения перед съемкой. Важно убирать из кадра вещи, которые потом на фотографии будут отвлекать взгляд. К таким вещам относятся предметы обихода на кухне, висящие провода, одежда на диванах, креслах и т. д. Иногда стоит, наоборот, добавлять реквизит в кадр (книга на журнальном столике, например).
Помещение не должно быть безжизненным, но обязательно должно быть опрятным и прибранным!
Также стоит уделить особое внимание мебели перед построением кадра. Нужно стараться не допускать перекрытия одних объектов другими. Так что при возможности двигайте столы, стулья и другую мебель.


Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/4
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

Из каждого правила есть исключения! Но, чтобы научиться осознанно идти против правил интерьерной съемки, следует сначала отточить свои умения в основах интерьерной фотосъемки! Всем хороших кадров!”


Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/2
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

Петр Покровский:

“Нажать на кнопку спуск — дело нехитрое, и на первый взгляд, интерьерная фотография относится к числу простых жанров — пришел, пробежался по объекту, снял во всех ракурсах и отдал заказчику. Но такой подход годится в лучшем случае для сайтов по аренде и продажи недвижимости, где любые несмазанные фотографии воспринимаются как нечто невероятное. За красивыми кадрами стоит очень много подготовительной работы. Я и постараюсь дать несколько советов.

1. Цель съемки.

В первую очередь важно определиться с целью съемки — съемка для журнала, для портфолио дизайнера или архитектора, съемка объекта для продажи или аренды. Хоть предмет съемки при этом не меняется, акценты будут разные. При съемке недвижимости желательно дать представление о пространстве, организации помещений, показать расположение окон и дверей. Дизайнеру будет важна его работа с цветом, фактурами, зонированием, подбором материалов, мебели и аксессуаров. Здесь важнее создавать законченные композиции из перекликающихся объектов. В каждом журнале будут свои предпочтения по ракурсам, крупностям и работе со светом — потрудитесь узнать их заранее.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2. 8D
Диафрагма: f/11
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 20 мм

2. Подготовка.

Любой интерьер к съемке нужно подготовить, если вы хотите получить фотографии высокого уровня. Этот пункт категорически нельзя пропускать. Прежде всего — чистота. Особое внимание к глянцевым, блестящим, прозрачным покрытиям. Никаких лишних предметов. Любой обжитый интерьер содержит много «мусорных» объектов — предметы на столах, подоконниках, в шкафах, на диванах, под столами, в углах. Постарайтесь оставить в кадре только то, что было задумано дизайнером. Для отдельных съемок можно оставить несколько предметов, чтобы пространство не стало слишком стерильным, а осталось уютным и обжитым. Не забудьте про провода — выдергивайте из розеток или прячьте всё, что можно. И последний важный этап — перестановка мебели. Далеко не всегда то, как стоит мебель в жизни, хорошо выглядит на фотографии. Не бойтесь организовывать пространство для каждого кадра — передвигайте ковры, ровняйте геометрию столов и стульев по кадру.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/200
ISO: 200
Фокусное расстояние: 20 мм

3. Самые простые технические детали.

Следите за тем, чтобы оптическая ось была параллельна земле — это залог незаваленных вертикалей в кадре и правильного восприятия помещения. Если речь идет не о съемке отдельных деталей, которые можно выделить малой ГРИП, старайтесь добиться большой глубины резкости — закрывайте диафрагму до значений f/8-11, где также наблюдается самая высокая разрешающая способность объективов. В большинстве случаев это потребует съемки со штатива, особенно если для получения фотографий наилучшего качества мы оставляем ISO на минимальных значениях.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/50
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 мм

4. Выбирайте подходящие объективы.

В арсенале интерьерного фотографа обязательно должен быть широкоугольный объектив, без него просто невозможно сделать информативный кадр в небольшом помещении, к примеру, в кладовой или санузле. В квартирах небольшого метража применение широкоугольной оптики позволяет зрительно увеличить пространство. Но не стоит злоупотреблять этим свойством и стремиться все кадры снимать на самый широкий угол. Вместе с маленьким фокусным расстоянием происходит искажение пропорций — в большом помещении объекты на дальнем плане покажутся чересчур маленькими. Большее фокусное расстояние правильно передаст перспективу.

Увлекшимся интерьерной фотографией настоятельно рекомендую рассмотреть линейку Tilt-Shift объективов — они обеспечивают максимальный контроль над распределением ГРИП, позволяют без лишних искажений снимать объекты выше или ниже уровня камеры (необходимо при съемке многоуровневых помещений или помещений с очень высокими потолками). Еще одной важной особенностью тилт-шифт оптики является возможность снимать панорамы из двух-трех кадров без изменения положения камеры и, соответственно, без искривления перспективы. Таким образом, при съемке на TS-объектив с фокусным расстоянием 24 мм можно получить охват панорамы как при съемке примерно на 14-16 мм, но без чрезмерных перспективных искажений.


Панорама из трех кадров с TS-объектива 24 мм
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/11
Выдержка: 8
ISO: 100
Фокусное расстояние: 24 мм

5) Самый сложный этап — работа со светом. Конечно же, на фотографиях надо стараться избегать пересвеченных областей и проваленных теневых участков. Вся площадь кадра должна быть различима. В интерьерной съемке такое ТЗ бывает очень сложно выполнить — чем шире угол объектива, тем скорее всего неравномернее будет распределяться свет в кадре. При съемке с естественным светом старайтесь учитывать время суток и погодные условия. Снимайте при отсутствии большого перепада освещенности внутри помещения и на улице, если у вас в кадре есть окна — в режимное время на рассвете или закате, в пасмурную или облачную погоду. В солнечную погоду лучше искать ракурсы от источников естественного света, не снимайте против него. Работа с дополнительным освещением достаточна сложна. Фотограф, как правило, преследует одновременно две цели — выравнивает освещенность участков кадра при максимальной незаметности дополнительного источника освещения. Для этого свет лучше давать мягкий на отражение от стен или маскировать его действие под свет от интерьерных ламп или отражение от поверхностей в помещении”.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 0.5
ISO: 400
Фокусное расстояние: 35 мм

Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3. 5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Курс: «Современная интерьерная фотография» «

Николай Самара

Профессионально фотографией занимаюсь с 2006 года, однако, увлекался еще в школе в середине 90-х. Закончив Высшую Школу Экономики и отработав бизнес-тренером и специалистом ассессмент центра, оставил бизнес направление и полностью посветил себя съемкам и обучению фотографии. Именно преподавание, по моему собственному убеждению и мнению огромного количества моих выпускников разных фотошкол и возрастов, является моим призванием. Многие из моих выпускников в дальнейшем стали профессиональными фотографами.

Фотографическое образование:
  • Академия фотографии (1 и 2 ступень, Цифровая обработка изображения, Свадебная фотография, Методология создания художественной фотографии) 2006-2008 год
  • Диплом о профессиональной переподготовки по направлению «Современная фотография. Фотодизайн» Российского Государственного Гуманитарного Университета 2011-2012 год
Направления съемки: Флористическая и имиджевая предметная фотография, интерьерная фотография, событийно-портретная съемка.
Постоянно сотрудничаю с компаниями:
  • 7 Цветов
  • Цветы в деталях
  • Cesari Attolini Moscow
  • Bontoni Moscow
  • Sartale Vienna
  • Interra interior & Reconstruction Atelier Moscow
Интерьерные съемки: УМА-Капитал, Музей «Дом Иванова», Ресторан «Chesterferry», Ресторан «Жан Де Баран», Салон красоты «Секреты Виктории», Сеть социальных пансионатов, HOCK Training, Сеть СПА-салонов «7 Красок», City Hotel Group.
Событийные и портретные съемки для: Shell, ТД-РЖД, УМА-Капитал, Банк народный кредит, ЦПТС, Ассоциация российских менеджеров, НПФ Сафмар, ВТБ-24, Конференция «Love what you do Vienna», Zont Отель, Посольство Таиланда и т.д.
Флористические съемки: Флорист. ру, Салон La fleur d’or, ARTEFLORANDO Leverano in fiore и т.д.
Постоянно сотрудничаю с журналом «Цветы» https://floristmag.ru
Публикации в журнале Bloom’s http://www.blooms-world.com

art-samara.ru / Instagram

Лучшие настройки камеры для съемки недвижимости в интерьере

Фото jodiejohnson через iStock

Одним из наиболее важных компонентов получения высококачественных фотографий недвижимости является понимание основных настроек камеры.

То есть, вместо того, чтобы делать снимки в полностью автоматическом режиме, предлагается контролировать действия камеры с точки зрения настроек экспозиции.

Это не означает, что вы должны делать все фотографии в полностью ручном режиме.Отнюдь не.

На самом деле, как я обсуждаю в этом руководстве по фотографии недвижимости, есть и другие варианты, которые вы можете использовать, чтобы иметь больший контроль над экспозицией, не отвечая за всех элементов управления экспозицией.

Общие сведения об элементах управления экспозицией

Если вы новичок в фотографии или являетесь старожилом и просто нуждаетесь в быстром обновлении, видео от Tek Syndicate выше предлагает отличный обзор диафрагмы, выдержки, и ISO, и как эти настройки используются для управления экспозицией изображения.

Кроме того, вы можете обратиться к этому руководству по фотографии недвижимости, в котором описаны настройки экспозиции, треугольник экспозиции, режим приоритета диафрагмы и другие важные настройки камеры для фотографирования недвижимости.

Как отмечается в этом учебном пособии, режим приоритета диафрагмы, который дает вам контроль над диафрагмой и настройкой ISO, в то время как камера определяет соответствующую выдержку затвора, позволяет вам иметь дополнительный уровень контроля над экспозицией без необходимости нести ответственность за все три настройки.

Фото eROMAZe через iStock

Это не значит, что вы не должны снимать внутренние фотографии в ручном режиме, но во многих ситуациях режим приоритета диафрагмы работает отлично.

Преимущество использования режима приоритета диафрагмы заключается в том, что вы можете выбрать диафрагму, при которой ваш объектив будет наиболее резким (так называемая зона наилучшего восприятия), чтобы обеспечить максимальную резкость ваших фотографий.

Хотя зона наилучшего восприятия объектива различается от одного объектива к другому, обычно оно часто находится в диапазоне f / 8.

Совет: Настоятельно рекомендуется использовать штатив и дистанционный спуск затвора при съемке интерьеров. В зависимости от освещения в комнате скорость затвора, которую выбирает камера, может быть довольно большой. Если камера не совсем неподвижна, длинная выдержка приведет к расплывчатым изображениям. Как показывает практика, если вы используете выдержку длиннее 1/50 секунды, вам понадобится штатив.

Когда менять диафрагму

Фото Pinkybird через iStock

Хотя оставление одной диафрагмы на уровне около f / 8 будет хорошо работать для многих внутренних фотографий, будут случаи, когда вам нужно расширить или сузьте диафрагму.

Помните, что расширение диафрагмы означает выбор меньшего числа f. Итак, диафрагма f / 2 намного больше, чем f / 8, а диафрагма f / 16 намного меньше, чем f / 8.

Аналогичным образом, помните, что диафрагма влияет на глубину резкости, где небольшие числа f, такие как f / 2, минимизируют глубину резкости, а большие числа f, такие как f / 16, максимизируют глубину резкости.

Скажем, например, что вы хотите выделить определенную деталь в комнате, например, фурнитуру на выдвижном ящике шкафа или деталь камина.

Для этого использование небольшого числа f, такого как f / 2, поможет вам размыть фон кадра, что сделает детали, которые вы хотите выделить, более заметными.

Фото hikesterson через iStock

С другой стороны, если в комнате, которую вы фотографируете, много деталей от переднего плана до заднего плана, использование большего числа f, например f / 16, может быть разумным, поскольку увеличивает глубину резкости.

Это особенно важно, если в кадре есть элементы, расположенные очень близко к камере на переднем плане.

Например, если вы фотографируете столовую, а стол хорошо выходит на передний план (как показано выше), съемка с f / 16 может помочь вам сохранить в кадре ближайший край стола, а также более удаленные элементы. комната все четко в фокусе.

Подробнее:

Преодоление сложных проблем с освещением в интерьерах недвижимости

Фотография Bulgac через iStock

При фотографировании внутренних пространств вы столкнетесь с самыми разными условиями освещения.

С одной стороны, некоторые комнаты залиты естественным светом. Эти пространства часто легче всего сфотографировать, потому что в комнате много света для фотографии. Вам не только не нужно искусственное освещение, но и не нужно беспокоиться о темном внутреннем пространстве с яркими окнами.

Фото Bulgac через iStock

С другой стороны, вы обнаружите, что некоторые комнаты довольно темные из-за отсутствия окон, отсутствия искусственного освещения в комнате, темного декора или их сочетания .

В то время как темные комнаты не так просто фотографировать, как светлые комнаты, иногда можно получить хорошую экспозицию, включив все доступные источники света, набрав меньшее число f (т. Е. Перейдя с f / 8 на f /3.5) или увеличение ISO (т. Е. Переход от ISO 200 к ISO 400) при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

Фото asbe через iStock

Безусловно, самая большая проблема, с которой вы столкнетесь при фотографировании интерьеров недвижимости, — это широкий динамический диапазон, который возникает в результате фотографирования темной комнаты с очень яркими окнами.

Даже самые дорогие камеры на рынке сегодня имеют свои пределы, когда дело доходит до того, с каким динамическим диапазоном (диапазон значений яркости и темного света) они могут работать.

Вы обнаружите, что если выставить изображение для темного интерьера, пейзаж в окнах станет сильно переэкспонированным. Но если выставить по яркости окна, происходит обратное — комната становится крайне недоэкспонированной.

Ключом к управлению этим широким динамическим диапазоном является брекетинг экспозиции.

На этом изображении показано, как темный интерьер с яркими окнами затрудняет получение хорошо экспонированной фотографии.

Брекетинг экспозиции означает съемку нескольких снимков комнаты, каждая с разным уровнем экспозиции.

Например, если вы фотографируете комнату, показанную выше, вы сфокусируете камеру на не слишком темной или не слишком яркой области (например, на поверхности стола).

Затем посмотрите на выдержку, которую выбрала камера (в этот момент вы должны быть в режиме приоритета диафрагмы, чтобы камера выбрала подходящую выдержку).

Затем обратите внимание на выдержку и переключите камеру из режима приоритета диафрагмы в ручной режим. Еще раз убедитесь, что выдержка осталась прежней. Если нет, переключите его обратно на то, что вы отметили минуту назад.

На этом изображении показано, как брекетинг нескольких экспозиций и их смешивание может помочь вам получить внутренние снимки, которые хорошо экспонируются во всем.

На этом этапе установите камеру в режим автоматического брекетинга экспозиции (AEB). Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя камеры за инструкциями.

В меню настройки AEB установите шаг экспозиции +/- 2 EV. Если ваша камера не поддерживает такое высокое значение, выберите самое высокое из доступных.

Затем переключите камеру в режим непрерывной съемки, кадрируйте снимок по своему усмотрению, убедитесь, что изображение сфокусировано правильно, и нажмите кнопку спуска затвора.

Вы услышите несколько щелчков затвора, означающих, что изображения с брекетингом были сделаны.

Теперь вместо одного изображения, которое либо хорошо экспонируется для более темных областей, либо хорошо экспонируется для более ярких областей в комнате, у вас есть несколько изображений, которые вы можете смешать вместе, чтобы получить одно хорошо экспонированное изображение.

Учебное пособие по объединению экспозиций с брекетингом см. В видео выше.

Совет: Брекетинг экспозиций и их объединение не только дает вам наилучшие результаты, но и требует гораздо меньше времени, чем настройка искусственного освещения.