Вертикальная панорама: Создание вертикальных панорам и стекинг

Содержание

Создание вертикальных панорам и стекинг

Для пейзажного фотографа особенно важно погружать своего зрителя в сцену. Фотография может выглядеть объёмной, трёхмерной, она может быть полна деталей, которые друг с другом не спорят, но взаимодействуют и живут. Кроме того, все начинают уставать от штампов. Особенно это касается заезженных мест – парки США, Исландия, Тоскана, много примеров ещё можно привести. Но неважно, что ты снимаешь, важно, как ты это делаешь. Поэтому сегодня я расскажу вам о своих техниках, которые позволяют совершенно по-новому взглянуть на пейзажную фотографию. Это техники стекинга и верторам. Стекингом я называю объединение кадров по глубине резкости (сшивка кадров с различной ГРИП – с разной фокусировкой), а верторамами – когда кадры панорамы наращиваются не горизонтально «заборчиком», а вертикально «стопочкой», при этом у нижних кадров точка фокусировки отличается от точки фокусировки верхних рядов.

Какие преимущества даёт пейзажному фотографу такая техника:

  1. Новый угол зрения. Вы можете находить новые ракурсы там, где уже всё снято-переснято. Пример: цветущие луга или трава. При съёмке с нижней точки много внимания перейдёт на цветы или капли росы, а они всегда разные, в отличие от гор или кипарисовых рощ.
  2. Это увеличит глубину картины, создаст ощущение трёхмерности двумерной фотографии.
  3. На порядок увеличит качество фотографии в целом – ведь в пейзаже (в большинстве случаев) важна резкость по всему пространству кадра. Не будет нужды сильно зажимать диафрагму, что приведёт к дифракции, а значит – к замыливанию и снижению детализации того, что попало в ГРИП. А склейка панорам ещё и печатать позволит в больших размерах, что очень ценится.
  4. Не будет привязки к рамкам объектива: иногда можно отказаться от широкоугольника, купив только хороший качественный средний зум, например, 24-70 «Никкор» или 16-35 «Никкор». Теперь в поход вы можете взять только один-два объектива, отказавшись от широкого угла из-за дополнительного веса.
  5. На сверхширокоугольники (например, 14 «Никкор» или 14-24) нельзя поставить фильтры (кроме специальных сложных и дорогих конструкций, которые к тому же сильно портят качество), а без фильтров во многих случаях пейзажному фотографу туго приходится. Выход – снимать на «плоских» линзах вроде того же 24-70 с простыми и недорогими фильтрами (ND, полярик, градиентные)
  6. Съёмка верторам также позволяет увеличить динамический диапазон фотографии: экспозиция в рядах плавающая, необязательно делать такую панораму с фиксированной экспозицией, ведь кадр панорамы для неба можно сделать с одной выдержкой, а для земли – с другой.

Итак, мы начнём с простого – как сделать стекинг. А во второй части урока я расскажу о более сложных верторамах.

Съёмка

Для наглядности я выбрал пример, вообще снятый без штатива, с рук. На самом деле я рекомендую для стекинга штатив. Причём штатив без центральной штанги. А если центральная штанга есть – просто спилите её, она будет только мешать при съёмке с нижней точки. Также штатив обязательно должен раскладываться почти до земли. До земли останется только расстояние в длину штативной головы. Почему штатив? Далее вы увидите, с какой трудностью мы столкнёмся, сняв этот кадр с рук.

Фокус в одном кадре — на капельки, во втором — на аллею с кипарисами. 14 мм, f/16, 1/500 – для обоих кадров. Съёмка в приоритете диафрагмы (можно снимать и в ручном). Фокус вручную крутил на трансфокаторе. Со штатива вы получаете преимущество – можете использовать автофокус, только переместить точку фокусировки на экране. Кстати, если точка не попадает на границу кадра (в оптическом видоискателе), можно перевести камеру в режим Live View и в нём сфокусироваться (как вручную, приблизив кусок, так и на автомате).

Зажимать диафрагму сильнее не советую: хоть это и увеличит ГРИП, но уменьшит детализацию из-за дифракции.

Ещё несколько важных советов:

  1. Следите за ГРИП: нужно, чтобы ГРИП пересекались от кадра к кадру, иначе при склейке получатся некрасивые размытые области, отличающиеся по детализации.
  2. Можно снимать не только два, но и большее число кадров, но при этом будет больше работы. Фотографы-макрушники очень активно используют эту технику с огромным количеством кадров и сшивают кадры в специальных программах. Если вы хотите найти такую программу, поищите по ключевым словам Focus Stacking for Macro Photography.
  3. По возможности используйте штатив.
  4. Используйте широкий угол и низкую точку съёмки, иногда до нескольких сантиметров от линзы до объекта съёмки, но чаще — десятки см.
  5. Не используйте технику там, где это не надо – дома вам придётся всё это тщательно обрабатывать. Иногда можно визуально «вписать» в ГРИП и на f/16 самое важное, правильно выбрав точку фокусировки (в пейзаже преимущественно фокусируются на передний план).

Обработка

Некоторые шаги урока я пропускаю, всё-таки базовые знания «Лайтрума» и «Фотошопа» (маски) должны быть.

Первым делом  открываем все фотографии и выбираем самое интересное из кучи мусора, цветочков и лампочек. Я использую Photo Mechanic — одну из самых шустрых программок для просмотра raw. Хоть она и неудобная по интерфейсу, но фото можно посмотреть и отобрать очень быстро. Отбираем два кадра, которые были сняты с разной фокусировкой:

Экспортирую фото в «Лайтрум» и применяю такие настройки для кадра, снятого на «Никон» д800 + «Никкор» 14 мм f/2.8

 

Резкость, насыщенность почти никогда не трогаю: они только убивают цветовую информацию в кадре. А вот уменьшить таким образом «светлоту» неба можно. И не забудьте убрать виньетирование и хроматические абберации! Тоновую кривую тоже не трогаю.

Если нажать кнопку Y, то можно посмотреть, как мы постепенно приближаемся к шедевру. Для ненавистников ползункового «Лайтрума» — да, можно то же самое сделать и в camera raw, и в DxoMark и т.п. программах. Тут ещё есть 2 градиента (по небу и по земле). По небу — с поправкой в минус экспозиции и в плюс контрасту. По земле — наоборот, в плюс экспозиции.

Наглядное сравнение двух кадров с разной фокусировкой. Повышением значения диафрагмы мы только замылим картинку (дифракцию никто не отменял, а «Никон» д800 наглядно демонстрирует иллюстрации из учебника по оптике), поэтому, если хочется видеть красивый передний план, выход есть: сшить оба этих кадра.

Экспорт — в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото! Можно также в «Лайтруме» просто нажать Edit in — > Photoshop (по правой кнопке мыши на фото). И вместо srgb выберите adobe rgb (о цветовых пространствах можно отдельную лекцию сделать). 16 бит, можно применить сжатие (это не ухудшает качество фото).

При совмещении двух кадров в «Фотошопе» видим такое безобразие (голова кружится, долго не смотрите!). Будем совмещать два кадра. Это произошло как раз из-за съёмок с рук. Но не расстраиваемся!

Делается это просто, используя авто-совмещение:

Всё равно из-за смещения объектива получаем артефакты (полупрозрачность — 49% у верхнего слоя), поэтому надо рисовать маску (её придётся рисовать в любом случае, потому что кадры разные по точке фокусировки). От верхнего слоя (фокус на переднем плане) нам нужны травинки, от нижнего — небо и кипарисовая рощица.

Рисуем простую маску (чтобы её посмотреть – «Альт»+клик на маске). Можно рисовать более подробную. Я обычно рисую на вакомовском планшете.

В результате у нас получится вот такой «макро-пейзаж». Без переднего плана, на котором сейчас сверкают капли дождя, фотография была бы совершенно обыденной при таком свете. Можно отразить по горизонтали, чтобы композиция на восходящих линиях получилась более жизнерадостной.

Вторая часть. Верторамы.

О пользе верторам мы поговорили в начале МК, а теперь – практика.

Съёмка

Сразу возникает много вопросов, как технически грамотно снять вертораму: фиксировать экспозицию или нет, как отслеживать ГРИП, в каком режиме снимать? Итак, посмотрите пример. Я загрузил в «Лайтрум» три кадра простой верторамы. Она у меня состоит из трёх горизонтальных кадров. При съёмке я просто поворачивал камеру вверх, почти от того, что было под ногами, до неба в третьем кадре.

Точка фокусировки от кадра к кадру менялась: в нижнем кадре она на блестящем камне слева внизу, в среднем – в середине кадра, в верхнем – на зелёной траве (не на горе!). Фокусировался я на автофокусе, перемещая от кадра к кадру точку фокусировки джойстиком.

Съёмку я вёл со штатива. Выдержка здесь – 1/5 секунды, использовал нейтральный фильтр (на 14 мм я бы не снял такую красивую воду) ND8. Диафрагму сильно не зажимал – f/13. Большинство объективов имеют пиковую резкость того, что попало в ГРИП, на f/7.1-f/11. Чувствительность здесь не минимальна – 250, это для придания кадру бархатистости, микро-фактуры.

В этом примере три кадра получились с одинаковой экспозицией – я специально снимал в ручном режиме, правильно подобрав выдержку для воды, чтобы она оставалась «живой». Но помните, что ещё одно преимущество верторам – это повышение динамического диапазона. Если бы на небе полыхал закат, то верхний кадр для неба я бы снял с намного меньшей выдержкой, а затем в «Лайтруме» подогнал бы два кадра друг под друга простым градиентом с изменением экспозиции.

Кроме привычных всем штатива и камеры я использую пару L-Plate + Nodal Slide rail 180 mm. Такая конструкция работает под систему Arca Swiss и под площадки Gitzo. Заметьте, что у «Гитцо» и у «Арки» разные ширины площадок! Ваша штативная площадка должна быть системы Arca Swiss, а если нет, можно отдельно докупить площадку этой системы (необязательно менять весь штатив и даже голову).

Удобнее всего заказать эту пару на ebay.com – L-Plate под модель вашей камеры, а планку – 180 мм, как на картинке вторая снизу, со встроенной площадкой.

L-Plate служит для мгновенной перестройки камеры с горизонтального положения на вертикальное без вращения штативной головы (переюстировки горизонта).

А теперь вопрос:  «Зачем нужны эти железяки?». Ответ: «Чтобы избежать параллакса при съёмке панорамы». За ликбезом я отправляю вас читать на просторах интернета, что это такое. А кратко, к чему приводит параллакс на практике при съёмке, – это к смещению объектов переднего плана относительно дальнего. Просто закройте то один глаз, то другой, протянув перед собой ладонь поперёк – объекты фона будут смещаться относительно ладони. Это приведёт к тому, что при склейке кадров панорамы появятся нестыковки. Исправлять их тяжело. Поэтому вращать камеру нужно не вокруг её оси, а вокруг точки схождения лучей в объективе – вокруг нодальной точки.

Именно для этого и служит планка – для выдвижения камеры за ось площадки штатива, чтобы вращать её вокруг нодальной точки.

Как найти нодальную точку? Ответа два.

  1. Эксперимент – на планке есть шкала, и можно смещать камеру по планке до тех пор, пока не устранится параллакс (объект на переднем плане не будет смещаться относительно заднего плана в крайних положениях камеры).
  2. Посмотреть таблицы в интернете для конкретной модели объектива с расстояниями.

Продаются даже целые большие комплекты фирм Manfrotto, Nodal Ninja, но они громоздки и тяжелы. А такая пара L-Plate + Nodal Slide будет весить грамм 200 и позволит избежать параллакса.

Важно, что для горизонтальных панорам из вертикальных кадров параллакс можно устранить на 100%. А вот для вертикальных панорам, когда головка штатива уже вращается вверх-вниз, а не только вбок, такая конструкция может давать погрешность и ошибки, ведь, строго говоря, камера теперь не будет вращаться вокруг нодальной точки, а будет смещаться вверх-вниз.

Но зато в рядах всё равно мы устраним параллакс и сделаем склейку более успешной. Довольно часто панорама бывает не такой простой из трёх кадров, а из, скажем, трёх рядов, в каждом из которых может быть по 3-5 фотографий. И в каждом ряду мы снимаем тоже с такой конструкцией.

Обработка

Итак, кадры сняты, отобраны. Теперь можно приступать к обработке и склейке. Обработка в «Лайтруме» заключалась лишь в увеличении экспозиции и удалении хроматических аберраций. Можно в верхний кадр для неба добавить градиент «притемнения». Всё. Теперь точно так же, как и для стекинга, экпортируем кадры в Tiff 16 bit  и загружаем в Ptgui. Для склейки можно использовать такие популярные программы, как Ptgui, Photoshop, Kolor Autopano. Но мне больше всего нравится результат, который получается в Ptgui. К тому же, программа предоставляет свободу и наглядность в выборе проекции, коррекции контрольных точек и добавлении масок (брать конкретные участки с определённого кадра панорамы).

Как видите, фотографии я сделал с большим перекрытием, да с таким, что можно было бы и двумя кадрами обойтись, но ведь нам как раз нужно перекрытие ГРИП, да и на краях кадра резкость может спадать, и есть вероятность, что один из кадров окажется смазанным от ветра или дрожания. Поэтому лучше перекрывать с запасом.

Открываем кадры в PTGui, нажав Load Images:

Дальше нажимаем Align images, и программа сама выдаёт превью панорамы. Заметьте, что я выбрал проекцию «транспонированная сфера». Проекция выбирается экспериментально.

Так, используя технику верторамы, получилось отойти от избитого сюжета с классическим водопадом Киркьюфел в Исландии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советы по съемке хороших панорамных снимков на Android

Большая часть удовольствия, которое дает Android-фотосъемка, — это возможность снимать больше, чем ваша обычная камера «наведи и снимай». В конце концов, это объектив камеры, привязанный к компьютеру. И один из самых простых (и самых крутых) снимков — это панорама.

Для непосвященных (мы знаем, что вы там — это нормально), панорама — это серия изображений, сшитых вместе, чтобы сформировать один широкоугольный снимок. Обычно его можно найти в качестве опции в приложении камеры, и вы делаете панораму, перемещая телефон, чтобы он мог захватывать гораздо больше, чем просто одно поле зрения. Панорамы — это весело, но они могут занять немного практики.

Вот несколько советов для получения лучших панорамных снимков, которые вы можете.

Держите телефон вертикально

Вы часто слышите, как мы говорим: никогда не снимайте видео, когда вы держите телефон вертикально . Но для панорамных снимков мы будем рекомендовать это. И это имеет смысл. Вы уже собираетесь делать широкий снимок, поэтому дополнительная глубина, которую вы получаете от вертикального изображения, будет иметь большое значение. Это также облегчает удержание телефона во время движения.

Вертикальное видео: ПЛОХО. Вертикальная панорама: ХОРОШО.

Поворачивай телефон, а не свое тело

Это немного странно, но это имеет смысл, когда вы думаете об этом. Чем меньше точка поворота, тем лучше изображение. У вас будет соблазн перетасовать ноги, пока вы будете вращаться через панорамное поле. (Между прочим, я парень слева направо, но большинство — но не все — телефоны позволяют вам идти в любом случае.) Но на самом деле лучше держать телефон в воображаемой точке в пространстве, а затем вращаться вокруг него. точка. Чем больше телефон остается в этой точке во время вращения, тем лучше будет снимок.

Теперь это вообще не так уж важно, когда вы снимаете панорамные пейзажи. Но это становится более очевидным, если на переднем плане есть объекты, или если вы делаете один из этих причудливых трехмерных снимков «Фотосфера».

Держите уровень

Большинство приложений для камер помогут с этим, но стоит еще раз упомянуть: когда вы перемещаете свой телефон по сцене — поворачиваетесь на одном месте, верно? — вы хотите, чтобы все было как можно более ровно. И большинство приложений камеры даст вам своего рода подсказку для этого. Может быть, это одна линия выравнивания. Или, может быть, он скажет вам, если вы сбиваетесь с пути. Но дело в том, что вы хотите сохранить уровень, чтобы ничего не обрезалось в процессе сшивания.

Используйте другое приложение камеры

Это большой мир там. Вы не ограничены приложениями, которые поставляются с вашей камерой. А быстрый поиск в Google Play обнаруживает множество других панорамных приложений, многие из которых бесплатны. Мы также рекомендуем попробовать приложение камеры Google, так как оно поставляется со встроенной в него съемкой Photo Sphere .

Подумайте, где вы делитесь

Наконец, подумайте, что вы планируете делать со своим панорамным снимком. Google+ отлично подходит для них. Панорамы делают отличные обои. Или вы можете использовать один из бесконечных (окей, наверное, просто так) сервисов печати, чтобы придумать что-то большее. Конечно, с Facebook все в порядке (хотя он все еще в основном убивает любую картинку, которую получает в свои руки. Flickr также надежен и превосходен.

Но держитесь подальше от обмена сервисами, такими как Instagram. Быть ограниченным квадратной рамкой — это не способ испытать панораму.

Урок 36 Как сделать панораму в фотошопе


Вертикальная панорама
Создание панорамы это не только правильная съемка красивых видов, но и последующая работа по объединению сегментов в одно изображение. Поэтому статья о правилах съемки панорам и вторая часть — 10 правил панорамной съемки будут неполными без описания работы по сведению конечного изображения. Я пользуюсь программой Adobe Photoshop CS4, но все рецепты рассматриваемые здесь действуют начиная с версии CS3. Если у вас более ранняя версия, то обработка панорам будет намного более сложным делом. Так же в конце статьи будут даны ссылки на альтернативные программы.

В фотошоп начиная с CS3 все очень просто. Сначала необходимо подготовить снимки для создания панорамы. Если съемка велась в формате Raw, то нужно перевести их в JPG. Теперь открываем фотошоп и в меню «File» выбираем «Automate» («Файл»-«Автоматизация») и «Photomerge» («Объединение фото»). На экране появляется окно объединения панорам.


Окно объединения панорам

Нажав на кнопку «Browse«, находим нужные нам файлы и открываем их. Дальше остается только проверить настройки. Должна стоять галочка на «Auto» и на «Blend Images Together«. Нажимаем «Ok» и запускается процесс слияния снимков. В зависимости от мощности компьютера и количества объединяемых кадров, это может занимать разное, иногда продолжительное время. Сам процесс обработки не требует нашего вмешательства, и, кроме непосредственно объединения фотографий, фотошоп автоматически приводит экспозицию к одной величине и исправляет некоторые геометрические искажения на снимках. После завершения работы программы мы получаем почти готовую панораму.


Сырая панорама после обработки

Перед дальнейшими действиями нужно слить все слои, иначе могут остаться видимыми места стыков. Это можно сделать в меню «Layer» («Слой») нажав «Flatten Image» («Объединить все слои»). После этого можно обрезать ненужные области при помощи «Crop Tool» и панорама готова. В панораме выше при обрезании остается небольшая белая область сверху ближе к правому краю. Небо достаточно однородное и чтобы не обрезать слишком много можно аккуратно закрасить эту область при помощи инструмента «Clone Stamp» . Сначала при нажатой клавише «ALT» выбираем область радом с закрашиваемой, кликаем по ней мышкой, и закрашиваем нужную область.

В итоге у нас получается необычное изображение с широким углом охвата и высокой детализацией, которое гарантированно произведет более сильное впечатление на зрителя, чем набор отдельных фотографий.

В начале я писал, что для пользователей Photoshop версии ниже CS3 есть определенные трудности. Они связаны с тем, что программа не так хорошо исправляет недостатки исходных фотографий, в остальном последовательность действий такая же.

Ссылки по теме: Программа для создания панорам PTgui (платная). Программа Panorama Studio (платная). Программа для создания панорам PanaVue ImageAssembler (платная). Panorama Tools (бесплатный набор библиотек для создания панорам). Программа Hugin (графический интерфейс для Panorama Tools, бесплатная).

Похожие записи

Создаем снимки

Для более наглядного примера будем рассматривать процесс того, как сделать в «Фотошопе» панораму из изображений природы. Делая предварительные снимки, важно учесть, чтобы на изображении отсутствовали второстепенные объекты, например, люди, машины и так далее. Фотографируя рассвет или закат, лучше, если установите аппарат на штативе. Это позволит хорошо проработать мелкие детали и сохранит правильную линию горизонта. Точные фотографии потом легче склеивать.

Установив автоспуск затвора с задержкой в десять секунд, можно предотвратить нежелательную вибрацию камеры. Если снимки не будут в формате RAW, тогда стоит настроить камеру на баланс белого. Изображение получится более качественным и естественным. Делаем минимум три снимка выбранного нами пейзажа. Чем больше снимков, тем лучше. Это позволит подобрать самые подходящие изображения для склейки.

Делаем фотографии, каждый раз поворачивая фотоаппарат под небольшим углом от предыдущего кадра. Можно даже объединить снимки в 360 градусов, предварительно фотографируя пейзаж вокруг себя, если камера с хорошим широкоугольным объективом.

Процесс создания панорамы

Для создания панорамного изображения используем фото-редактор. Фотографию можно собрать из любого количества снимков, но круговая панорама в «Фотошопе» делается из пяти-семи кадров. Тут главное — вникнуть в принцип работы. Если фотографии получились неодинаковыми по тону, чувствительности, резкости и т. д., это можно исправить в «Фотошопе».

Загружаем снимки в редактор. Если фотографии получились разными по экспозиции, программа сама выставит картинку в нужной последовательности.

  • Запускаем программу.
  • Заходим в «Файл» — «Автоматизация» — «Объединение фото».
  • В открытом окне редактора выбираем папку или отдельные фото, из которых будет создаваться панорама в «Фотошопе».
  • Нажимаем кнопку «добавить открытые файлы».
  • Ставим галочки на всех трех пунктах под списком загруженных фотографий.
  • После этого нажимаем ОК. «Фотошоп» обрабатывает полученные снимки и формирует примерную склейку панорамы.
  • На просмотре будут видны вертикальные линии каждого фрагмента, а в отдельном окне — показаны слои.

Количество кадров влияет на процесс автоматической компоновки панорамы. Если в настройках установлена галочка на кнопке «Авто», то нам ничего делать не нужно, программа сама подбирает экспозицию и исправляет неровности.

Склеиваем панораму с Photoshop

В этом уроке мы узнаем о несложном способе сборки панорамы. В качестве основы мы выберем серию снимков сделанных с помощью обычного 50-миллиметрового объектива. Пару слов о съёмочном процессе.

Конечно, в качестве эксперимента, можно нащёлкать серию фрагментов не выходя со своего балкона, но если вы решили сделать интересные снимки, не поленитесь и прогуляйтесь куда-нибудь за город. При этом не забудьте захватить с собой штатив.

После выбора места и времени можно приступать к съёмке. В панорамной фотографии вы должны придерживаться главного условия — создание последовательного ряда фотографий, чтобы потом их можно было без особых помех склеить в единое целое, а для этого ВАЖНО:

Делать кадры с наложением друг на друга, вплоть до половины размера.

Непосредственно перед процессом, произведите замер экспозиции по самой светлой области кадра, и закрепите её для остальных кадров, во избежание световой неоднородности.

Выставьте и заблокируйте фокус.

Фотографируйте только с одной позиции, постепенно разворачивая камеру, но без смещения. Именно поэтому вам и понадобится штатив.

Какое количество снимков нужно сделать — решайте сами, при этом учтите возможности вашего компьютера на котором вы будете обрабатывать объёмеык файлы. Если вычислительные возможности позволяют, вы можете фотографировать в RAW или TIFF, но для облегчения задачи лучше перевести в JPG.

Постобработку мы доверим незаменимомой Adobe Photoshop, но рекомендуется предварительно оглядеть сделанные фрагменты в Adobe Lightroom, с помощью которой можно устранить некоторые изьяны. При редактировании определённого кадра в Adobe Lightroom обязательно не забудьте внести такие-же изменения во все остальные фрагменты панорамы. В Lightroom это делается быстро — после того как вы отредактировали определённый кадр, нажимаете Ctrl-Shift-C (Copy Settings), выделяете остальные кадры и применяете к ним комбинацию клавиш Ctrl-Shift-V (Paste Settings). И вы с удовольствием отметите, что все кадры стали выглядеть одинаково.

После этого, вы ещё раз визуально проверьте, а при необходимости удалите ненужные крайние кадры и сохраните снимки в формате JPG. А для этого выделяете все фото комбинацией Ctrl-A, и затем Ctrl-Shift-E (Export).

Варианты экспорта вполне доступны человеческому пониманию: определите место назначения, способ именования изображения, формат (в данном случае JPG), его характеристики, изменение объёма (на данном этапе это делать не нужно). А дальше — EXPORT!

После проведённых манипуляций, закройте Lightroom и вообще забудьте за него. Потому что настал черёд Photoshop. Первая последовательность действий в фотошопе: FileAutomate>Photomerge…

Добавьте ваши файлы, при этом в поле Layout оставляете Auto (остальные режимы разработчики не ради красоты выдумали, но в нашем случае они нам не понадобятся). Нажимаете ОК и MERGE! После этого вы спокойно можете уделить время кухне, на которой можно выпить чашку-другую чая, а может даже сделайте зарядку :).

После того как Photoshop пробудится после коматоза, настанет момент проверки готовых результатов. Согласно установленному вами режиму, программа находит каждому кадру оптимальное положение, при необходимости трансформируя их, после чего создаёт к кадру маску. Маску при необходимости можно поправить вручную, но это в редких случаях, поскольку Photoshop обычно справляется.

Если вы видете что всё хорошо, полученные слои сливаете в один, используя комбинацию клавиш Ctrl-Shift-E (как видим, в Photoshop не такая же что в Ligtroom). После, с помощью Crop (или горячая клавиша С), обрезаете лишнее и ваша панорама — готова!

Ну а дальше остаются присущие для обработки всех фотографий «штрихи» — дополнительная обработка в Photoshop, трансформация, сохранение в необходимых форматах, и возможно распечатка и наклейка на стену!

Радуюсь вместе с вами!

Редактирование

Теперь все видимые стыки нужно слить в одну панораму. Нажимаем кнопку: «Слой» – «Объединить слои». Приступаем к обрезке ненужных элементов изображения:

  1. Выбираем меню обрезки
  2. Наводим на области выравнивания изображения и срезаем их.
  3. Небольшие области можно закрасить, применив: «Инструменты» — «Штамп».
  4. Удерживаем клавишу Alt, обозначаем область закрашивания и кликаем по ней левой клавишей мышки.

Вот мы и узнали, как склеить панораму в «Фотошопе». Особого труда в этом нет, программа сама все делает за вас.

Практические советы

В отличие от других программ, Adobe Photoshop лучше справляется с процессом сшивания панорамных снимков. Склейка панорам в «Фотошопе» происходит автоматически, пользователь никак не может повлиять на процесс вручную. Особенно, если вы начинающий фотограф.

  • После загрузки фотографий в программу, открыть их можно нажатием сочетания клавиш Ctrl+O.
  • Если вы используете более трех снимков, нужно выровнять их, открыв: «Окно» – «Выровнять» – «Каскадом».
  • Сборку панорамы лучше делать на новом файле. Для этого нажимаем Ctrl+N и перетаскиваем фотографии на него.
  • Чтобы не запутаться с большим количеством изображений, после перетаскивания фото в новый файл исходник сразу закрываем.
  • Выделяем все слои, из которых будет состоять будущая панорама: удерживаем Shift и нажимаем мышкой на первую и последнюю фотографию.
  • Запускаем склейку снимков: «Редактировать» – «Автоматическое выравнивание слоев».
  • Выбрать режим: проекция сшивания панорамы.
  • Чем меньше погрешностей и отклонений от вертикали будет на исходных снимках, тем лучше получится панорамная фотография.

Если вы редко пользуетесь фото-редакторами, и еще не знаете, как сделать панораму в «Фотошопе», ради интереса можно попробовать все режимы склеивания, которые предлагаются программой. Посмотрите, что из этого получится.

Дорабатываем получившееся изображение, чтобы стыки слоев не были так заметны, особенно если экспозиция снимков разная. Для этого выбираем меню: «Редактировать» – «Автоматическое смешивание слоев».

ГлавнаяФотосъемкаОбработка фотографийУроки Photoshop. Создание панорам

Панорамирование – едва ли не самый интересный прием в фотоделе. Возможности данного процесса позволяют захватить значительно большую, нежели у самого широкого короткофокусного объектива, площадь. И эффектность длинной (цельной) фотографии неоспорима даже при сравнительно невысоком качестве (справедливо для автоматических камер).

Принцип создания панорамной фотографии заключается в объединении нескольких, последовательно сделанных снимков. Основные требования к исходным файлам:

Минимальная разница экспозиционных параметров

Одинаковая глубина резкости

Зона перекрытия (одного кадра другим) – не менее 30%

Для того чтобы снимки соответствовали описанным требованиям, необходимо отказаться от автоматических режимов съемки. Оптимальный вариант для цифровой камеры – М-режим (позволяет контролировать выдержку и диафрагму).

Аппаратная настройка резкости, так же должна быть отключена. Панорама в помещении снимается с таким диафрагменным числом, при котором глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) будет в пределах самой близкой и самой отдаленной точки объекта съемки. На всей старой оптике (для пленочной техники) и на продвинутых современных объективах, для расчета ГРИП, есть фиксированная шкала диафрагменных чисел, которая располагается под подвижной шкалой расстояния объектива.

Съемка на пленере подразумевает настройку техники на гиперфокальное расстояние (резкость приблизительно от середины шкалы до бесконечности).

Что касается дополнительного оборудования, то неплохо было бы обзавестись специальной панорамной рамкой, желательно со шкалой значений и жесткой фиксацией. Панорамная рамка (а точнее, разметка на ее краях) позволяет точно выдержать угол поворота фотокамеры для каждого снимка. Конструктивная особенность данного приспособления дает возможность поворачивать камеру вокруг вертикальной оси, проходящей через беспараллаксную точку.

В конечном итоге, съемка с правильно настроенной панорамной рамкой будет иметь минимальные искажения при смене направления (но не градуса!) угла обзора. Все же, в большинстве случаев, это редко используемый и достаточно дорогостоящий прибор.

Желательно использовать штатив (если на нем нет уровня, то понадобится призменный двухосевой уровень на «горячий башмак»). Отсутствие штатива должно побуждать фотографа к поиску устойчивой опоры для камеры. Иначе не избежать плохой резкости полученных снимков. В особенной мере, при съемке в условиях с недостаточным освещением и при длительных (более 1\1000 с) выдержках.

Сведение отснятого материала может выполняться вручную или посредством автоматических сервисов специализированного софта. В том числе и Photoshop.

Самый быстрый и эффективный способ создать панорамный снимок – автоматический режим photomerge (вкладка «файл», меню автоматизации)

(кликните для увеличения)

Просто указываем путь к требуемым файлам и выбираем один из предлагаемых макетов. Нажимаем «ОК», начнется автоматическое создание панорамного изображения из выбранных файлов, в соответствии с выбранными параметрами.

(кликните для увеличения)

Пользователю остается лишь сохранить полученное изображение в файл с нужным расширением.

(кликните для увеличения)

Однако не всегда компьютерный софт работает так, как должен. В случае зависания или сбоя редактора Photoshop, при задействовании photomerge (буквально, фотослияние), есть смысл сводить панораму вручную.

Для этого, открываем отснятый материал в Photoshop и на основании ширины каждого файла, рассчитываем размер будущей панорамы. В конкретном случае, это 3872 x 7 = 27104 – ширина панорамной фотографии. Высота 2592 – остается без изменений.

(кликните для увеличения)

Перетаскиваем (инструмент «перемещение») открытые файлы на новый слой

(кликните для увеличения)

И, начиная с левого края, начинаем совмещать изображения, ориентируясь на детали расположенные посередине файла. Для чего, необходимо уменьшить показатель непрозрачности (на палитре слоев) до 40 – 50 %.

Корректировать верх и низ кадра можно посредством инструмента «свободное трансформирование» (ctrl +T).

(кликните для увеличения)

Соединив, таким образом все открытые файлы, выполняем обрезку (кадрирование)

(кликните для увеличения)

Выполнять сведение рабочих слоев можно после подведения экспозиционных параметров каждого кадра к единому показателю.

(кликните для увеличения)

Данная методика создания панорамных снимков, займет больше времени, чем аппаратное сведение. Но если иного выхода нет, то это – наилучший вариант. Тем более, что работая с панорамными изображениями именно вручную, можно вычислить все возможные ошибки, допущенные при съемке. Например, рассматриваемый выше ручной метод показал наличие одного лишнего изображения, полученного во время съемки. Так же, в конкретном случае не был установлен М-режим, поэтому присутствует значительная разбежка в яркости кадров.

Параметры

В зависимости от качества и тематики исходных снимков и тех задач, которые предстоит программе с ними выполнить, выбираем необходимые параметры того, как сделать панораму в «Фотошопе»:

  1. Смешивание изображений. Стыкует изображения по максимально подходящим друг к другу границам, по цвету. Поверх накладывается маска со стыками. При отключенном параметре, маска не создается.
  2. Удаление виньетирования. Компенсирует экспозицию цветом, удаляя темные углы фотографии.
  3. Коррекция геометрического искажения. Выравнивает искажения, которые появляются на фото снятом объективом «рыбий глаз».

Если в программе нет функции смешивания, все искажения придется редактировать самостоятельно.

Как сшивать панорамы без проблем и нестыковок?

Итак. Я очень люблю передний план. Поэтому некоторые из моих тем – вода, лёд, текстура снега – через пп я выражаю объём, устремляю взгляд зрителя в глубину. Человек любит погружаться в объёмные кадры, в 3d. Поэтому почти любое построение панорамного кадра я начинаю именно с пп. Удивительно, но иногда передним планом могут служить совсем небольшие предметы: льдинки, листики, фактурные надувы снега.

Но при такой съёмке панорам нужно быть осторожным: без панорамной головы шансы искажений и нестыковок будут расти с приближением камеры к объекту съёмки. Камеру нужно вращать вокруг нодальной точки, чтобы избежать таких нестыковок! В нодальной точке сходятся лучи света, входящие в объектив вашего фотоаппарата, перед тем как снова разойтись на плоскость цифрового сенсора. Простой пример для иллюстрации: посмотрите на любой близкий объект то левым, то правым глазом – увидите это несоответствие. При склейке панорам оно превратится в настоящую головную боль. Панорамные головы сами по себе дорогие, но можно сделать собственными руками, это не сложно. Например, вот так: панорамная голова – 1 панорамная голова – 2 панорамная голова – 3 .

В пейзаже хоть как-нибудь, но можно обойтись без панорамной головы. А вот при съёмке интерьеров это становится очень критично… Об этом я уже писал в своей статье об интерьерной съёмке . Подобрав пп, я прикидываю, как будет выглядеть итоговая сцена – ведь, скажем, горы, большие и могучие, могут свернуться в узкую линию у горизонта, а лужа с листиком, которую вы выбрали как пп, разольётся на весь кадр… Чтобы этого избежать, оценивайте долю планов, фокусное расстояние для съёмки. Я для себя просто мысленно проектирую пространство, «огибаю» мысленной рамкой.

Не нужно забывать о запасных кадрах: обычно в углах панорамы можно сделать снимки с запасом, чтобы не срезать ценные части при выпрямлении проекции на сферу. Иногда то, что у вас под ногами, будет на картине передним планом, т.е. уже лежать перед зрителем. Вот так у пейзажиста появляется ещё одно измерение для творчества за просто так (: Часто панорамы выглядят «классически». Такие картины теряются на экране монитора, зато потрясающе выглядят в интерьере, со вкусом оформленные в раму!

В основном я делаю панорамы при постоянном балансе белого света, постоянной диафрагме и нефиксированном (не всегда) фокусе. Экспозиция определяется автоматически. Но поправки к экспозиции я выставляю сам. Иногда приходится делать брекетинг на каждый кадр панорамы, если перепады освещения слишком сильны. В этом случае кадры также можно упаковать более плотно, чтобы потом сделать плавные градиенты в фотошопе. Часто я снимаю дубль панорамы в ручном режиме, предварительно сделав замерочные кадры на самом ярком участке панорамной сцены. На каждый кадр делаю брекетинг в +. Выбор ручного режима или режима приоритета диафрагмы зависит от сцены: освещение, соотношение освещенных участков, наличие в кадре солнца, яркость отдельных элементов. Иногда делаю методом проб и ошибок. Но чтобы сделать панорамы на рассвете – причём быстро, аккуратно – всё-таки необходимы опыт и интуиция. И около 90% панорам я делаю в режиме Аv. При этом на каждом кадре я контролирую и, если есть необходимость, руками ставлю поправку на выдержку.

Главное условие поворота камеры от снимка к снимку состоит в том, чтобы соседние кадры перекрывали друг друга как минимум на 30%. Баланс белого постоянен по всем кадрам, иначе придётся всё руками потом исправлять в фотошопе. Перекрытие обычно делаю на иногда и большем, чем на половину снимка, т.к. из-за искажений объектива изменяется не только геометрия, но и контраст/цвета /резкость/… от центра к краям. А ещё потому, что бывает очень обидно из-за одного смазанного кадра потерять всю панораму. Делаю снимки на 17-50мм, бывает, что и на б0льших фокусных расстояниях, но это уже исключительно в пользу детализации, а не «игры с пространством».

Обработка

Можно, в принципе, использовать программы, такие как ptgui, autopano giga (о них речь ниже) и т.д. А иногда интереснее делать самому всё руками в фш. Так можно контролировать то, что делаешь, вытягивать критические случаи, тренировать навыки работы с цветом и геометрией снимка, да и просто увлекает это. Часто склеивать руками приходится не только из интереса, но и это становится необходимостью. Мои «туманные» панорамы из Шатуры обычно не хотят склеиваться в программах – туман от кадра к кадру имеет однородную текстуру, при этом плотность тумана меняется со временем. Вот такие кадры и приходится склеивать руками, рисуя маски кисточками на планшетке. Делаем это следующим способом: Сливаем все кадры вместе, получаем несколько слоёв. На каждый добавляем маску, можно корректирующие слои (в них можно похимичить с кривыми, балансом цвета, уровнями, чтобы подогнать все снимки друг к другу максимально естественно). В фш есть в трансформациях инструмент /warp/. Выделяя каждый слой, им можно аккуратно подогнать пиксели разных слоёв друг к другу. Далее по маске проводим градиент по перекрытию слоёв. Так удобно делать для неба или однородных текстур, например. А выделяющиеся объекты обвожу кистью по маске – непрозрачность уже 100% – так можно «размазывать» шов, скрывая даже самые ужасные искажения. Финальные штрихи – и панорама готова…

PTGui vs Autopano

По большей части я использую PTGui: с Автопано мой компьютер не подружился – постоянные баги и вылеты, плохая работа с памятью компьютера сказали финальное слово в пользу птгуи. Однако в последнее время я опять перешел на Autopano, когда появились версии, у меня стабильно работающие (последняя из них – 2.5, вышла совсем недавно). Автопано удобнее по интерфейсу и содержит больше инструментов для редактирования панорам: выравнивание горизонталей, коррекцию уровней, цвета, удобный выбор кадров на превью. К тому же Автопано умеет сшивать несколько панорам (их можно поставить в очередь). Ещё в ней есть система «якорей» – можно выбрать якоря для выравнивания только экспозиции, экспозиции и гаммы и т.п. В обоих программах контрольные точки можно редактировать и вручную. По обработке кадров (блендинг), по гамме и цвету мне больше нравится PTGui: он достаточно мягко сливает вместе снимки, переходы получаются гладкими и незаметными при должном выравнивании исходных снимков по экспозиции, цвету. Автопано может нормально сшить и снимки, плохо скорректированные друг относительно друга, но при этом может сильно исказить итоговую панораму по экспозиции: могут появиться пересветы, само изображение получается жёстким и «вытянутым» из raw, даже если отключить постобработку ldr.

Эта панорама из 26 кадров сделана в автопано. Заметьте, каким жёстким получился свет на снегу! Зато яркое зимнее солнце находится почти в центре кадра (это полдень) и панорама была снята с рук в режиме Аv. Естественно, кадр на солнце получился с несравнимо меньшей выдержкой, чем все остальные. Но автопано справился с этой задачей. При подготовке панорамы к печати мне придётся склеить её снова, но уже в птгуи, разобрав каждый кадр. Результат стоит усилий, панорамы получаются с интересными деталями – посмотрите кропы:

В PTGui я очень часто наблюдал такое искажение, как острая граница между снимками с сильно отличающейся экспозицией. Приходится заменять текстуру на границе в фш.

В итоге я за ptgui, но при должной проработке всех кадров друг под друга. Именно с помощью этой программы я смог добиться максимально мягких переходов между кадрами, минимум искажения цвета при смешивании снимков. Хотя любую свою панораму я до сих пор склеиваю параллельно в двух программах и по результату выбираю одну из них (:

По шагам

Итак, давайте посмотрим конкретные примеры. Я специально взял довольно сложный случай – панораму с большим числом прямых линий, веток, попадающих в разные кадры. При этом панорама была снята с рук. Вот, например, нижний кадр (чуть ярче, 1/60, остальные два 1/80. Режим Av, 1/13 фиксирована, 17 мм кроп, поправка -0,67, ИСО 125):

Исходные рав-файлы открываю в птгуи, программа автоматически находит контрольные точки, выдаёт картинку. Её можно подвигать, повращать, выбрать проекцию (тут transverse Mercator). Дальше идём в меню сохранения панорамы и выбираем сохранить в psd со слоями:

Открываем итоговую панораму в фотошопе:

Теперь найдём все искажения и попытаемся их исправить в слоях. Руками ставить контрольные точки я не люблю – результат почти никакой при больших затратах времени. Поэтому работаю со слоями (исходные кадры должны иметь большую площадь перекрытия!). Рисую обычной кистью по маске слоя Image0. Просто мышкой. Я люблю рисовать в сложных работах (будь то волны или облака) ручкой на планшетке: рисовать мышкой устаёт рука, да и результат плохой. Но чтобы исправить такое «локальное» искажение – мышки нам вполне хватит:

Нарисовал такую маску:

Дальше замечаю, что яркости у слоёв разные. Исправляем это, добавляя корректирующие слои. В данном случае это уровни и яркость:

Чтобы корректирующие слои применить только к слою Image0, создаём clipping mask, для этого кликаем правой кнопкой мыши по корректирующему слою и выбираем create clipping mask.

Теперь кусочек панорамы выглядит так:

А самые неприятные оплошности склейки могут быть такими:

Когда я исправил все искажения, приступаю к выравниванию (тут я сразу приступил к выравниванию, потому что итоговый кадр мне не интересен). Нажимаем ctrl+t. Затем правой кнопкой мыши клик по панораме и нажимаем warp. Появится сетка, которую можно так растянуть:

Когда не хочется много терять на краях (это бывает критично в таких случаях, когда вы не хотите тянуть warp’ом ветки очень близко к краю кадра), выделяю отдельный кусок панорамы на краях и на него применяю warp. Снизу обязательно должен быть дубль слоя, иначе будут разрывы:

При этом на панораме будут острые нестыковки, которые замазываются лечащей кистью. Особенно эти нестыковки будут проявляться при сдвиге «в теле» кадра:

Исправив все нестыковки, искажения, «причесав» панораму, получаю приличный кадр, который уже можно редактировать теми же корректирующими слоями в фотошопе. А вот ещё один пример панорамы из трёх кадров. Эта панорама более интересна: снята со штатива, место съёмки я тоже долго искал до рассвета, в отличие от предыдущего. Исходные кадры были такими:

1/20, f/14, -0.33, iso 100. Преобразована в jpg в фотошопе с поправкой +1 по экспозиции и небольшими дополнительными корректировками цвета, уровней, кривых, с шарпом и слабым подавлением шумов. Замечу, что я поставил -0,3, а не +0,3 не зря – иначе я бы получил пересвет наверху, а так фотошоповский рав-конвертер сделал поправку +1 мягко, особенно если добавить чуть-чуть параметра recovery. Сделать +0,33 было бы ошибкой: цвета бы стали более тусклыми и блёклыми, а вода получилась бы с пересветами.

1/40, f14, -0,3. Это два кадра с поправками в минус и нормальный в рав-конвертере (как снят). Они просто объединены градиентом (аналог градиентного фильтра). Сделал так для того, чтобы цвета неба были более выраженными, и яркость не такая сильная.

1/40, f14, +0,64. Так поправкой я сделал такую же экспозицию, как и в среднем кадре. А мог бы перевести в режим М и выставить руками экспозицию, но так, просто меняя поправку, мне кажется быстрее. Изображение тоже получено из двух с поправками в рав-конвертере: сделано это, чтобы подогнать кадры друг под друга и расширить динамический диапазон. 2 кадра с поправками объединены по градиенту. Обязательно всю обработку (а особенно это касается градиентов) проводить в 16 бит. Иначе вы рискуете получить полосы на однородных текстурах (скажем, на небе) – это градации серого градиента на маске. После склейки и обработки панорамы получился такой результат (кадр я отзеркалил для лучшего восприятия композиции):

Зимний пейзаж. Вертикальная панорама. Стоковое фото № 4061331, фотограф Александр Агафонов / Фотобанк Лори

Корзина Купить!

Изображение помещёно в вашу корзину покупателя.
Вы можете перейти в корзину для оплаты или продолжить выбор покупок.
Перейти в корзину…

удалить из корзины

Размеры в сантиметрах указаны для справки, и соответствуют печати с разрешением 300 dpi. Купленные файлы предоставляются в формате JPEG.

¹ Стандартная лицензия разрешает однократную публикацию изображения в интернете или в печати (тиражом до 250 тыс. экз.) в качестве иллюстрации к информационному материалу или обложки печатного издания, а также в рамках одной рекламной или промо-кампании в интернете. При использовании требуется указывать источник произведения.

² Расширенная лицензия разрешает прочие виды использования, в том числе в рекламе, упаковке, дизайне сайтов и так далее.

Подробнее об условиях лицензий

³ Лицензия Печать в частных целях разрешает использование изображения в дизайне частных интерьеров и для печати для личного использования тиражом не более пяти экземпляров.

Пакеты изображений дают значительную экономию при покупке большого числа работ (подробнее)

Размер оригинала: 1243×3568 пикс. (4.4 Мп)

Указанная в таблице цена складывается из стоимости лицензии на использование изображения (75% полной стоимости) и стоимости услуг фотобанка (25% полной стоимости). Это разделение проявляется только в выставляемых счетах и в конечных документах (договорах, актах, реестрах), в остальном интерфейсе фотобанка всегда присутствуют полные суммы к оплате.

Внимание! Использование произведений из фотобанка возможно только после их покупки. Любое иное использование (в том числе в некоммерческих целях и со ссылкой на фотобанк) запрещено и преследуется по закону.

Как пользоваться режимом панорамы Spark

Иногда, снимая в воздухе, появляется желание сделать широкомасштабный кадр. Но как можно сделать чистый широкий кадр на 25 миллиметровый объектив Spark? Для этого вам нужен режим панорамы. Давайте же узнаем, как использовать режим панорамы для съёмки качественных фото.


Режимы панорамы Spark

Spark поддерживает режимы горизонтальной, вертикальной 180 градусной и сферической панорамы.

Режим горизонтальной панорамы

В горизонтальном режиме, Spark автоматически сделает 9 фотографий и соединит их в один большой и широкий кадр. В вертикальном режиме, он сделает только 3 фото и соединит их, соответственно, вертикально, чтобы создать изображение формата 16:9.

Режим вертикальной панорамы

В режиме 180 градусной панорамы объединяет уже 21 фото для создания 180 градусного изображения. А новый режим сферической панорамы делает небольшие планетообразные изображения с эффектом рыбьего глаза.



Съёмки горизонтальной панорамы Spark

Сначала войдите в настройки камеры и выберите горизонтальный режим в режиме панорамы, затем настройки угол наклона стабилизатора и нажмите на кнопку съёмки для начала съёмки.

Во время съёмок, дрон будет использовать точку, у которой находится, в качестве начальной точки. Дрон сам повернётся, сделает 9 фото и вернётся в исходное положение.

Съёмки вертикальной панорамы Spark

Так же, как и в предыдущем случае, этот режим можно выбрать в настройках камеры. Нужно просто выбрать режим вертикальной панорамы и можно снимать. Во время съёмки дрон зависнет в одной точке и сделает три вертикальных фотографии: сначала средний кадр, затем верхний, и наконец, нижний. Затем он их объединит.

В горизонтальном режиме дрон повернётся, если вы опустите стабилизатор во время съёмки. Но при съёмке 180 градусной панорамы, управлять камерой не получится.

Съёмка 180 градусной панорамы Spark

Использование режима 180 градусной панорамы возможно только на устройствах с новейшим программным обеспечением, так что, убедитесь, что вы обновили прошивку дрона и пульта управления, а также скачали последнюю версию приложения DJI GO 4. После обновления, режим 180 градусной панорамы можно будет включить также, как и все остальные. Съёмка сферической панорамы Spark.

В этом режиме можно снимать маленькие фото, напоминающие планеты. Просто выберите режим сферической панорамы в настройках и Spark сделает 46 фото, которые вам нужно будет объединить в 360 градусную панораму. Это делается в приложении DJI GO 4.

Сшиваем фото в панорамы

После съёмки фото можно нажать кнопку Playback для их просмотра. После нажатия на фото, приложение DJI GO 4 само объединит их в панораму. Не отключайте дрон, пока не закончится процесс, так как, приложению понадобится скачать с него фото. После окончания процесса, нажмите на кнопку Download и фото сохранится на ваш телефон.

Если вам нужно фото в высоком разрешении, используйте DJI Media Maker или другию программы, способные объединить RAW изображения в панорамы. Помните, что при слабом GPS сигнале, непонятной текстуре поверхности или слабом ветре, дрон не сможет держаться в одной точке, что повлияет на качество фотографий.

Spark

Обзор упрощенных режимов камеры. Рекомендации для новичков

Александр Бахтурин

Преподаватель отдела маркетинга, эксперт компании Sony

В современной любительской камере обязательно присутствует «Программный» (Р) режим и его «упрощённые» варианты: «Сцены» (SCN), «Зелёный Интеллектуальный Авто» и «Золотой Супер Авто». Изначально программные режимы были созданы для автоматизации работы камеры ради освобождения пользователя от технических подробностей, то есть для занятий творчеством.

Построение программной линии – сложная математическая задача. Иногда она вовсе не прямая… Необходимо связать данность – освещённость, расстояние фокусировки, скорость и траекторию движения объекта, расположение объекта в поле кадра относительно переднего и заднего плана, у которых есть определённая яркость – с техническими требованиями фотографа и его невысказанными пожеланиями, о которых камера должна догадаться.

Фотограф указывает подходящее для его задумки соотношение выдержки и диафрагмы и фокусируется на сюжетно-важный объект. Автоматика берёт на себя и задачу управления чувствительностью, а «память предков», лежащая в основе системы матричного замера экспозиции, определяет возможные оптимальные параметры.

В P-режиме огромный каталог алгоритмов лучшего кадра «памяти предков» выступает единым массивом. Для большей точности объём данных делится по явным сюжетным подразделениям – так образовывается режим SCN. Съёмка идёт в формате JPEG. Часть из этих сюжетов естественна — см. далее.

«Портрет»/«Portrait». Режим размывает задний план, тем самым обеспечивая его яркостную проработку. Однако основной экспозиционный и композиционный акцент делается на портретируемом. Его лицо, в свою очередь, может распознаваться автоматикой камеры. В определённых ситуациях режим может самостоятельно включать «смягчение кожи» портретируемого. Для начинающих очень полезно разрешать камере осуществлять автокадрирование – в этом случае аппарат запишет два кадра, один из которых он скадрирует самостоятельно, в соответствии с композиционными правилами.

«Ночной портрет»/«Night portrait». Автоматика работает, как и в случае с обычным портретом (см. выше). Однако в этом режиме добавляется автоматическая вспышка и длинная выдержка затвора, благодаря которой обеспечивается проработка деталей фона.

«Высокая чувствительность»/«High Sensitivity». Съемка ведется на высоких чувствительностях и без вспышки. Кадр получается без шумов, что обеспечивается системой зонального их подавления.

«Домашние животные»/«Pets». Фокусировка на домашних животных.

«Спорт»/«Sports Action». Распознаёт быстро движущийся объект и «замораживает» его на снимке. В этом режиме автоматически подключается серийная съёмка со следящим автофокусом. В режим слежения/сопровождения переключается и стабилизатор.

«Макро»/«Macro». Сигналом о переходе в этот режим является малое расстояние фокусировки.

«Гастрономия»/«Food». Съёмка еды в привлекательном виде, с правильной резкостью и насыщенными цветами.

«Пейзаж»/«Landscape». Фокусировка на бесконечность, максимальная резкость и насыщенные цвета. Но это не всё. Автоматика действительно способна удалить дымку из кадра, управляя насыщенностью цветовых тональностей.

«Ночная сцена»/«Night scene». Съёмка в низком ключе без пересвечивания деталей включает в себя алгоритмы, ранее выделявшиеся в отдельный режим «Съёмка при свечах», «Музей» и проч.

«Закат»/«Sunset». Закат становится сверкающим благодаря яркости красок и многообразию оттенков красного. При этом обеспечивается великолепная детализация и выделение мелких акцентов света и цвета.

«Фейерверк»/«Fireworks». Съёмка цветных вспышек на тёмном небе.

Следующие два режима уникальны благодаря математическому объединению данных серии снимков, производимой автоматически.

«Сглаживание размытости»/«Anti-Motion Blur». При съёмке без вспышки подвижного объекта камера делает серию, из которой сшивает резкое изображение объекта, частично уменьшая ещё и уровень шумов.

«Съемка с рук в сумерках»/«Hand-held Twilight». Съемка с рук на высоких чувствительностях без шумов обеспечивается системой зонального гашения шумов, разработанной компанией Sony. После нажатия на спусковую кнопку камера выдает серию из 4-6 кадров, при объединении которых в один снимок шумы удаляются, а резкость – повышается.

Это кадр сшит из шести экспозиций, сделанных на высоких чувствительностях с минимизацией шумов.

 

«Песок и снег/Пляж и Снег»/«Snow&Sand/Beach&Snow». Режим получения качественного снимка в условиях гиперконтраста. Результат противоположен тому, что получается в режиме «Текст». Режим «Песок и снег/Пляж и Снег» выносится в настройки творческого стиля «Черно-белое»/«B&W» с индивидуальной ручной регулировкой контраста и в режим «Эффект рисунка» – высококонтрастный черно-белый).

Отдельным программным режимом является «Панорама проводкой». Сшивание панорамы производится из серии снимков и доступно получение четырех автоматических вариантов. «Стандартная вертикальная панорама» с соотношением сторон 1.2х; «Стандартная горизонтальная» – 4.4х; «Широкая вертикальная» — 2.5х и «Широкая горизонтальная» – 6.6х.

Выбор направления съёмки зависит от выбора точки или объекта, с которого начнется движение камеры. Это важно, поскольку экспозиция и фокусировка запоминаются в момент нажатия на спуск и сохраняются на протяжении всей съёмки. Какие ошибки возможны?

Движущиеся объекты могут размазаться. Резкость окажется выставленной по ближнему объекту, в то время как она должна быть на таком объекте, который расположен на оптимальном расстоянии, соответствующем глубине резкости. Экспозиция, которая была определена по слишком светлой части кадра, приведёт к недоэкспонированию основной площади изображения, и наоборот.

Массив «Памяти предков» P-режима можно каталогизировать иначе — «Зелёный Интеллектуальный Авторежим». Опираясь на яркости и расстояния до объектов, до переднего и заднего плана, делает выборку алгоритмов – «Макро», «Портрет», «Пейзаж» и проч. Дополнительно режим сам вызовет определение лиц и слежение за ними.

«Золотой Супер Авто» отличается возможностью автоматически комбинировать режимы, включать «серийные» варианты и автоматически корректировать экспозицию сюжетно-важного объекта при наличии контрового света.

Таким образом мы получаем весьма объёмный автоматический модуль, способный серьёзно облегчить множество задач любительской фотографии. А «Пейзаж без дымки» – он меня самого спасал на озере Комо. Поэтому настоятельно рекомендую использовать этот режим и… обязательно посетить озеро в Италии.

Кадр с острова Комо, Италия, в котором программа «Пейзаж» погасила дымку.

 

 Ноябрь 2018

Что такое верторама и действительно ли она отличается от панорамы?

В оригинальном виде панорама — это широкоугольное горизонтальное изображение. Фактически, это горизонтальное изображение, нарисованное в виде полного круга вокруг комнаты. Это было в конце 1700-х годов , и к тому времени, когда идея пришла к фотографии, она была в некоторой степени смягчена, обычно описывая любое изображение с полем зрения больше 100º , а затем, в конечном счете, любое действительно широкое изображение. , Благодаря той же эластичности языка, он явно охватывает и вертикальные изображения, и, продолжая в том же духе, нет четкого ответа на ваш вопрос.

С одной стороны, «vertorama» — это, безусловно, термин, который используют люди, и довольно легко сразу понять, что это значит. Трудно утверждать, что это «ненастоящий термин», когда в пуле Vertorama flickr есть 12 000 снимков ; просто прагматично, это достаточно реальный термин для этого.

Но это термин с наследием в фотографии (или английский язык!)? Для этого я обратился к поиску в Google Книгах и не смог найти ни одного использования до 2010 года. А в 2010 году есть вот что:

Вертикальные объекты являются естественными для вертикально ориентированной панорамы (некоторые люди теперь называют такие изображения «vertoramas», но мы предпочитаем просто «вертикальная панорама»). — Цифровая фотография в реальном мире , Eismann, Duggan и Grey

Это не особенно одобрительное одобрение термина, и, более того, это единственная книга, которую я нахожу проиндексированной, которая использует его. Итак, я бы сказал:

  • Это термин, который люди явно используют и наслаждаются. Это понятно, и, возможно, броско и даже умно, если вы увлекаетесь подобной игрой слов.
  • Но это не имеет долгой истории или широкого признания.

Если вы относитесь к тому типу людей, которым нравятся недавно изобретенные слова портманто, я бы сказал, что вы можете свободно их использовать, но не удивляйтесь, если другие воспримут это как нечто эксцентричное.

Как снимать вертикальные панорамы (верторамы)

Эйфелева башня. Статуя Свободы. Редвуд деревья. Не весь мир укладывается в наши горизонтальные рамки. Некоторые из них поднимаются вверх и вверх! Для этих изображений вам нужно изучить новую технику; вертикальные панорамы, или верторамы, как их еще называют.

Что такое верторамы?

Верторама — это просто панорама, но снятая вертикально. Он предназначен для высоких объектов мира и использует те же методы, что и панорама, но с некоторыми важными соображениями, которые я коснусь позже в этой статье.

Они так же просты, как два снимка, объединенных для захвата большего переднего плана, или возможность запечатлеть самое высокое из высоких существ на планете без широкоугольного объектива. Это отличный вариант, когда у вас нет сверхширокоугольного объектива или вы хотите запечатлеть больше деталей, чем этот широкоугольный объектив может дать за один снимок.

Выбор лучших предметов

Высокие предметы — очевидный выбор для создания вертикальных панорам, но также посмотрите на свои обычные изображения, чтобы увидеть, что можно включить на передний план.

Например, этот вид на гору Лассен в вулканическом национальном парке Лассен достаточно хорош.

А что еще происходит на переднем плане? И не просто передний план, а крайний передний план?

Vertorama может взять ваше обычное изображение пейзажа и придать ему глубину, как это изображение Изящной арки в Юте.

Я выбираю объекты, с которых моя точка зрения дает мне что-то выше и ниже горизонтального обзора объекта.Этот вид на храм в Бутане такой локации, как я был на балконе с предметами внизу и уж точно вверху.

Верторамы

также используются, чтобы подчеркнуть грандиозность местности. В этом случае я использовал режим панорамы своего iPhone, поворачивал телефон боком и продолжал панорамировать вверх и вверх, а затем обратно через макушку (гибкость — ключ к этому формату!), чтобы показать величие структуры. Снято внутри удивительного собора Нотр-Дам де Пари.

Водопады, статуи, здания, деревья, пейзажи… все созрело для формата.

Как снимать верторамы

Съемка верторам мало чем отличается от съемки панорам, но есть несколько важных моментов. Во-первых, если вам нужна помощь с панорамами, у автора dPS Барри Дж. Брэди есть хорошая статья о них здесь: Как снимать панорамные фотографии. Настройки одинаковы для вертикальной панорамы, но вам нужно убедиться, что вы можете полностью панорамировать объект, что иногда сложно сделать со штативом.

Где немного сложнее, так это на расстоянии от вашего объекта.Это принципиально отличается от панорам, потому что по большей части панорамы имеют примерно одинаковое расстояние от камеры до всех частей сцены. Грубо.

Но у верторамы часто есть объект, уходящий от него, и это может вызвать искажение. Можете ли вы представить, что тележка этого красного дерева находится намного ближе, чем вершина высотой 200 футов?

В этом случае оставьте достаточно места в нижней части изображения, так как это будет точка сужения при кадрировании.Я снимаю альбомную ориентацию (камера в горизонтальном положении) почти для всех своих верторам, чтобы было достаточно места для обрезки.

Параметры редактирования

Я все чаще обнаруживаю, что функция PhotoMerge -> Panorama в Adobe Lightroom отлично работает для верторам. То же самое можно сказать и о самом Photoshop, возможно, в 80% случаев. Где это происходит, так это в прогнозах разнообразия.

Если вам нужно больше мощности, попробуйте AutoPano Giga от Kolor (сейчас принадлежит GoPro).Есть ряд проекций, которые могут помочь с верторамами, в том числе Hammer. Кроме того, в нем есть забавная проекция «Маленький мир», которая помогает создавать причудливые образы маленького мира.

Обе программы запускаются так же, как и для горизонтальной панорамы.

На что обратить внимание

Иногда я смотрю на верторамы и думаю, что им не место в нашем цифровом мире. Когда так много того, что мы видим, находится на горизонтальном экране, трудно увидеть всю их красоту. Вы можете повернуть телефон на бок, но вам все равно не хватает масштаба снимка.Вы обнаружили, что много прокручиваете эту статью и, возможно, даже не видите изображения целиком?

При этом мне нравится, как выглядят верторамы в напечатанном виде. Распечатать можно в Costco, Walgreens или любом другом месте, где печатают панорамы.

Vertoramas может быть сложнее снимать, чем обычную панораму, поскольку ваш штатив обычно не перемещается вверх и вниз так же плавно, как из стороны в сторону. Предлагаю поближе познакомиться со съемкой этих снимков с рук. Это несложно.

Также используйте камеру вашего смартфона. Этот панорамный режим прекрасно работает, когда вы поворачиваете камеру вверх. Большинство новых телефонов даже понимают, что вы сделали вертораму, и переворачивают изображение, чтобы оно выглядело правильно.

Наконец, верторамы не обязательно должны быть худыми и высокими. Они также используются для создания более формального аспекта, даже красивого квадрата, объекта, который трудно уловить в одном кадре. Это изображение Центрального парка в Нью-Йорке является примером, так как оно было снято с помощью 50-мм объектива на камеру с кроп-сенсором, далеко не широкоугольной.Но в результате получается красивое широкое изображение, которое придает сцене больше глубины. См. также: 5 шагов к методу бренизера.

Вертикальная панорама деревьев и туристов в Центральном парке, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

Заключение

Vertoramas — увлекательный способ исследовать мир. Они расширяют наш обычный взгляд и заставляют нас мыслить творчески, чтобы уловить то, что нам нужно. Мне лично нравится формат за то, что дополнительный передний план может привнести в историю.

Если вы уже снимали верторамы, какие сюжеты вам больше всего нравятся? Какие еще советы вы могли бы дать новичкам? Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже вместе с вашими вертикальными панорамными изображениями.

Как снимать вертикальные панорамы на мобильный телефон

31 марта 2022 г.• Проверенные решения

Когда термин «Панорама» достигает наших ушей, большинство людей вспоминают эти горизонтальные пейзажи. Но как насчет красивой Эйфелевой башни или статуи Свободы или, скажем, роскошного вида на здание? Все эти высокие на вид объекты не влезут в традиционную горизонтальную панораму.И тут на помощь приходит верторамас. Верторамы — это в основном панорамные снимки, но снятые вертикально. вертикальных панорамных фотографий обеспечивают повышенное качество высоких вещей мира, в конечном итоге придавая им потрясающий вид и необычный вид.

Источник изображения: Имгур

Тем не менее, вам нужно будет использовать несколько простых приемов для эффективного захвата вертикального панорамного вида. В этой статье мы объясним вам, как вы можете выполнять эти необычные виды на своем устройстве Android или iOS.

Как сделать вертикальную панорамную фотографию с помощью соответствующего смартфона

Для пользователей iPhone

Пользователи iPhone могут выполнить шаги, указанные ниже, чтобы запустить vertorama.

  • Запустите приложение «Камера» на своем устройстве и проведите пальцем вправо в режим «Панорама».
  • Обязательно держите устройство горизонтально и нажмите кнопку камеры.
  • Источник изображения: mac-fusion

  • Начинайте двигаться вместе со стрелкой вверх по экрану, чтобы захватить нужную вертораму.
  • Когда закончите и будете удовлетворены, просто нажмите «Готово».

Для пользователей Android

Чтобы сделать вертикальную панораму на Android, шаги приведены чуть ниже.

  • Начните с открытия камеры, а затем выберите в меню опцию «Панорама».
  • Нажмите «Вертикально» и начните процесс.
  • Источник изображения: mac-fusion

  • Чтобы сделать снимок, удерживайте целевой кружок на серой точке, пока он не исчезнет.
  • Повторите то же самое с другими точками. Другими словами, перемещайте камеру к серым точкам одну за другой, пока они не исчезнут.
  • Нажмите «Готово», когда закончите.

Несколько полезных советов по съемке вертикальной панорамы

  • Во-первых, мы бы посоветовали вам использовать штатив, когда вам нужно сделать вертикальную панораму на iPhone или Android плавно, т.е. чтобы избежать дрожания.
  • Выбор подходящего сюжета становится немаловажным и очевидным делом, когда речь идет о съемке вертонама. Поэтому выберите сцену, которая достаточно хороша для панорамного вида.
  • Для более качественной съемки вертикальной панорамы на Android и iPhone обязательно стойте близко к объекту съемки. Этот способ усилит высокие объекты, а не даст больше света на переднем плане.
  • Оставить немного места — еще один прекрасный совет, особенно если вы графический дизайнер и хотите добавить текст на изображение.Таким образом, панорамный снимок будет выглядеть превосходно.

Олли Мэттисон

Олли Мэттисон — писатель и любитель видео.

Подписаться на @Ollie Mattison

Вертикальные панорамы — скрытая жемчужина камеры iPhone

Панорамы — это сверхширокие полосы фотографий в почтовом ящике, которые выглядят эффектно и которые невозможно вместить в Instagram.Возможно, вы уже снимаете много панорам и, возможно, даже используете панорамную камеру для создания потрясающих фотографий с эффектом глюка.

А вы считали, что панорамы не обязательно должны быть сверхширокими? Они даже не должны быть горизонтальными. Давайте взглянем на вертикальные панорамы — удивительно большое секретное оружие фотографа на iPhone.

Для великолепных панорамных снимков поворачивайте iPhone, а не тело

Сначала общий совет по созданию отличных панорам. Вместо того, чтобы жестко держать iPhone перед собой и использовать свое тело в качестве опоры, попробуйте просто покрутить iPhone.Вы должны крутить iPhone вокруг центральной оси, а не по дуге.

Представьте, что у него есть шампур, идущий сверху вниз, и что вы вращаете его вокруг шампура, как качели вокруг своей оси. Это не только дает лучшую панораму, но и позволяет быстрее и проще снимать.

Мини панорамы

Если у вас есть iPhone 11, у вас не возникнет проблем с размещением вещей на ваших фотографиях. Его сверхширокоугольный объектив захватит практически все, что находится перед вами.Но если у вас возникли проблемы с втисиванием всего, почему бы вместо этого не использовать режим панорамы?

Может быть, вы фотографируете свой бранч в Instagram (в таком случае вы ужасный человек), а на столе слишком много еды. Вместо резервного копирования переключитесь в режим панорамы и сделайте мини-панораму. Панорама не обязательно должна быть длинной полосой, охватывающей почти 360 градусов ресторана. Это может быть немного увеличенное фото, на котором можно разместить несколько дополнительных кексов с беконом.

Вертикальные панорамы

Мои пальцы были только что вне кадра на этом.
Фото: Чарли Соррел/Cult of Mac

Вертикальные панорамы прекрасны по многим причинам. Во-первых, вы можете запечатлеть высокие здания на одном изображении. Деревья, горы, водопады, пейзажи — все это отличные объекты для вертикальной панорамы. И вы уже умеете снимать эти эффектные фотографии. Просто сделайте панораму, держа камеру боком.

У меня есть один совет, как получить максимальную отдачу от панорамы: выберите, с чего начать. Даже с более умными панорамами в современных айфонах иногда вы можете начать с темной лесной подстилки, и к тому времени, когда вы доберетесь до неба, синева размыта.Если это произойдет, начните панораму сверху и двигайтесь вниз. Чтобы изменить направление панорамы, переместите iPhone или коснитесь стрелки на экране панорамы, чтобы изменить ее направление.

Затем просто сделайте снимок, все время глядя на экран, чтобы убедиться, что вы засняли достаточно. Слишком длинно, и панораму плохо видно на маленьком экране айфона.

Вертикальные панорамы: захватывающий эффект

Попробуйте сделать это обычным выстрелом.
Фото: Чарли Соррел/Cult of Mac

Я поместил в этот пост несколько своих собственных вертикальных панорам.Дерево и горное озеро, пожалуй, лучшие примеры. Горное озеро было чистым до дна, по крайней мере, на мелководье, и вертикальная панорама позволила мне запечатлеть это, наряду с захватывающим видом на окружающие его горы. Обычный широкоугольный снимок добавил бы много дополнительных деталей по бокам, уменьшив воздействие.

В следующий раз, когда вы откроете приложение камеры, рассмотрите вертикальную панораму. Практикуйтесь на всем, что вы видите, поэтому, когда вы столкнетесь с экраном, подходящим для вертикальной панорамы, вы будете готовы к работе.

8 шагов для создания динамической вертикальной панорамы

Мы рассказали, как создавать потрясающие панорамы, но сегодня давайте по-другому. Давайте сделаем шаг вперед и научимся создавать красивую, умопомрачительную панораму, которая выделяется среди остальных и действительно привлекает внимание зрителя — вертикальная панорама с высоты птичьего полета! Рассел Браун предлагает отличное руководство о том, как объединить несколько фотографий, чтобы создать одно фантастическое изображение, в котором сочетаются разные точки зрения сверху:

.

В этом уроке Браун использует серию аэрофотоснимков, сделанных Ромео Дуршером на камеру DJI Vision Plus.Он использует Adobe Photoshop CC 14 для редактирования, объединения и объединения изображений.

Для начала вы можете получить последовательность изображений, просто направив камеру прямо вниз из точки обзора в небе и медленно перемещая ее вверх к горизонту. Сделайте от четырех до восьми фотографий, чтобы получить наилучшие результаты.

Бонус: загрузите нашу бесплатную электронную книгу  Photography Tricks (

)

Сделайте серию из 4-8 фотографий для создания вертикальной панорамы.

Использование Photoshop для объединения изображений

1. Цветокоррекция изображений и применение профиля объектива.

2. В Adobe Bridge выберите все изображения и поверните их. Это даст наилучшие результаты при объединении фотографий в Photoshop. Удерживайте cmd или ctrl + [ для поворота влево.

3. Откройте в Photoshop. Перейдите в Инструменты, Photoshop, Загрузить файлы в слои Photoshop. Делая это таким образом, Photoshop будет рассматривать все изображения как одно горизонтальное изображение, что даст вам наименьшее количество искажений.

4. Объедините все изображения вместе. Выберите все изображения на панели «Слои», перейдите в «Редактировать», «Автоматическое выравнивание слоев» и выберите настройку «Сферическая».

Объединить изображения.

5. Смешайте слои, чтобы швы и линии исчезли с изображения. Перейдите в меню «Правка» > «Автоматическое смешение слоев».

6. Объедините слои. Перейдите во всплывающее меню в правом верхнем углу панели «Слои» и выберите «Объединить слои» .

7. Щелкните правой кнопкой мыши теперь одно изображение и Преобразуйте в смарт-объект .Теперь вы можете вращать изображение по часовой стрелке.

8. Теперь вы можете обрезать это изображение или сначала немного исказить его с помощью инструмента «Пластика». Перейдите в меню «Фильтр», затем «Пластика», чтобы применить неразрушающее искажение .

Применить неразрушающее искажение.

Вертикальная панорама

Эта техника даст вам уникальное и динамичное финальное изображение, которое действительно привлечет внимание зрителя. Попробуйте!

Как снимать вертикальную панораму на iPhone

 

На самом деле не мы придумали эту технику, мы нашли учебник на канале Apple на YouTube, но мы подумали, что это такая классная идея, что поделимся ею с вами.

 

Как снимать вертикальную панораму на iPhone

Если вы прокрутите параметры камеры в нижней части приложения камеры, вы найдете режим управляемой панорамы, который позволяет очень легко снимать панораму. Теперь, как правило, мы держим наши телефоны вертикально и панорамируем слева направо, чтобы создать традиционную панораму, но если вы держите смартфон в горизонтальной ориентации и панорамируете вверх, вы можете создать вертикальную панораму, которая выделяется из толпы.

 

 

Пошаговые инструкции: 

1.Откройте приложение камеры

2. Переключиться в режим панорамы (проведите по опциям вниз экрана)

3. Держите iPhone в альбомной ориентации, чтобы встроенный режим панорамы выглядел так, будто он направлен вверх

4. Сделайте правильный кадр

4. Нажмите кнопку спуска затвора и переместите/наклоните свой iPhone так, чтобы изображение начало заполнять место, где находится стрелка (двигайтесь медленно и уверенно)

5. Продолжайте, пока не захватите все, что хотите, а затем перестаньте двигать телефон, чтобы он знал, что захват завершен

6.Посмотреть панораму в галерее фотографий

 

Будьте осторожны с выбранной вами сценой, так как резко различающиеся области света и тени могут действительно испортить экспозицию изображения, и может быть сложно сохранить прямую линию, что означает, что пиксели могут отсутствовать (показано на кадрированном изображении справа). ) или в конечном итоге исказится, но, как говорится, практика делает совершенным.

Вы можете обрезать ненужные области с помощью инструментов редактирования iPhone или даже в приложении для редактирования, таком как Snapseed.Кроме того, вы можете настроить экспозицию, добавить фильтры и многое другое, если откроете вертикальную панораму в приложении для редактирования фотографий. Возможно, вам также придется изменить ориентацию захваченного изображения, но это очень легко и быстро сделать.

Искажение объектива может привести к тому, что некоторые сцены будут выглядеть так, как будто они наклонены к вам, что вы даже полюбите или возненавидите. Иногда эффект работает, а иногда вам нужно открыть его в Photoshop и использовать инструмент коррекции линзы.

Что касается объектов, высокие объекты, такие как деревья, водопады, ветряные турбины и небоскребы, очевидно, хорошо работают.К сожалению, у нас нет их в изобилии в штаб-квартире ePz, поэтому мы выбрали кран в промышленной зоне, но вы поняли! Изображение было снято на iPhone 8 Plus.

 

 

 

Чтобы получить дополнительные советы по съемке вертикальных панорам на iPhone, ознакомьтесь с полным видеоруководством Apple по вертикальной панораме ниже: 

 

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или сделав покупку у одного из наших партнеров: Амазон Великобритания, Амазон США, Амазонка Калифорния, ebay Великобритания, МПБ.

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатность использования ePHOTOzine, спасибо.

Как снимать вертикальную панораму на iPhone

Если вы когда-нибудь хотели сделать вертикальную панораму, я покажу вам, как это сделать. Большинство из нас, возможно, помнит их со школьных дней, когда фотограф заставлял всех стоять на месте, чтобы сделать горизонтальную панорамную фотографию класса. Или, возможно, вам понравилась панорама Apple Store в торговом центре Park Meadows Mall, сделанная Джоном Мартелларо.Это «обычный» способ съемки панорамы — горизонтально, создавая очень широкое изображение.

Этому iPhone-фотографу очень нужно прочитать этот совет о том, как снимать вертикальную панораму на свой iPhone (Изображение предоставлено Pexels)

Съемка вертикальной панорамы в iOS

Оказывается, можно сделать то же самое, но вертикально, если знать этот трюк. Это даст вам действительно высокое изображение, что позволит вам запечатлеть такие вещи, как, например, полная высота дерева. Все, что вам нужно сделать, это включить режим Pano на вашем iPhone, а затем повернуть устройство на 90 градусов.Вы поворачиваете свой iPhone, как будто делаете пейзажную фотографию, нажимаете кнопку спуска затвора, а затем перемещаете iPhone вверх.

«Обычная» фотография дерева в моем боковом дворе. С того же места и с тем же увеличением, вертикальная панорама дерева в моем боковом дворе

. Таким образом, у вас будет вертикальная панорама вместо «обычного» изображения, из верхней или нижней части вашего объекта. Это открывает совершенно новый мир фотографии.

Как еще я могу использовать вертикальные панорамы?

Подумай об этом.Статуя Свободы, Эйфелева башня и высокие секвойи обычно не помещаются в горизонтальную рамку вашей камеры. Чтобы действительно запечатлеть их во всей красе, можно либо отойти очень далеко и почти не получить деталей… либо снять вертикальную панораму.

Если вы хотите узнать больше о вертикальных панорамах, или, как их еще называют, верторамах, прочтите прекрасную статью Питера Уэста Кэри об этом формате. Вы узнаете больше о том, что такое верторамы, и о других причинах, по которым вы можете начать снимать в этом новом формате.В то время как захват изображений высоких объектов является очевидным выбором, г-н Кэри предлагает несколько фантастических верторам, которые демонстрируют еще больше способов использования этой техники.

Астрофотограф использует вертикальные панорамы для творческих снимков Млечного Пути

Фотограф Джефф Декер применяет уникальный подход к своей астрофотографии. Используя вертикальные панорамы, он фактически соединяет две разные части ландшафта Млечным Путем. Эти изображения, которые являются частью серии, которую он называет Nexus , представляют собой увлекательный способ увидеть небо и оценить мир природы.

Эти панорамы свидетельствуют о творческом духе Декера, поскольку его готовность прислушиваться к своим инстинктам и пробовать что-то новое привела к созданию потрясающего портфолио изображений. Открыв себя для спонтанности, продолжая усердно работать над созданием панорам, он смог привнести новую перспективу в фотографию Млечного Пути.

Нам было любопытно поговорить с Декером о том, как ему пришла в голову идея Nexus , о его творческом процессе съемки этих вертикальных панорам и о том, как он придумал название для серии.Читайте эксклюзивное интервью My Modern Met с Декером. И если вы заинтересованы в покупке распечатки Nexus , у него есть фотографии, доступные для продажи.

Что вас привлекает в фотографировании звезд?

Я вырос во Флориде, где не было видимых звезд, только бесконечное световое загрязнение и гладкое небо. Ближе всего я мог увидеть ясное ночное небо в местном планетарии в Музее науки и истории. Итак, во многом очарование связано с неспособностью увидеть и ощутить настоящее ночное небо, когда я был маленьким.

Во-вторых, ночное небо по-прежнему представляет собой шанс для бесконечных исследований и возможностей. Прошло много времени с тех пор, как у нас, как у вида, была возможность по-настоящему исследовать и испытать что-то знакомое и новое. Космос и бескрайнее ночное небо дают возможность испытать это еще раз.

Откуда взялась концепция Nexus?

Идея пришла мне в голову еще в августе 2019 года. Я перебирал часть своего снаряжения, убирая неиспользуемые предметы и тому подобное, когда наткнулся на своего старого Nodal Ninja.Если вы не знаете, Nodal Ninjas — это сферические панорамные головы, которые, как известно, годами использовались для создания крошечных планет и виртуальных пошаговых инструкций для реалити-фирм, прежде чем у нас появились модные технологии, которые мы делаем сегодня.

В то время я также занимался астрофотографией, изучая, как накладывать изображения друг на друга, чтобы убрать шум и тому подобное. Когда я его нашел, то немного вдохновился тем, что теоретически я должен быть в состоянии использовать этот тип головы для получения идеального вертикального снимка Млечного Пути.

Как вы выбираете места для съемок?

С локациями трудно быть по-настоящему разборчивым, так как вы должны смотреть в очень определенном направлении, чтобы Млечный Путь отображался прямо вертикально над вами, впереди и позади вас.

Поиск подходящего места обычно означает поиск области с темным небом, в основном свободной от светового загрязнения. В идеале, рядом с новолунием или во время него — или в районе, где луна закрыта горами, — и в месте, где облачность минимальна. Я могу точно сказать погоду в течение трех дней, так что во многих случаях это просто удача. В частности, для этих снимков передний план как прямо впереди, так и позади меня должен быть несколько интересным, что иногда делает эти кадры сложными.

Последние несколько лет были особенно трудными из-за непрекращающихся пожаров в нескольких штатах.Последние несколько лет Колорадо был наполнен дымом, поэтому в последнее время я беру те места, которые могу получить. И, честно говоря, я использую немного кочевой подход к астрофотографии в целом, когда я нахожу область с темным пятном, путешествую туда и смотрю, что происходит.

Не могли бы вы рассказать нам о своем творческом процессе?

Честно говоря, творческий процесс начинается с поиска подходящего места. Но общий процесс таков.

Начинается как стандартная астрофотография:

  1. Найти место
  2. Проверить погоду и облачность
  3. Найдите Млечный Путь и найдите область с красивым передним планом.

Затем идет планирование поля:

  1. Выясните, когда Млечный Путь будет прямо над головой, и убедитесь, что вы находитесь в месте, где он хорошо виден. Вы можете использовать такие приложения, как Photopills, чтобы получить оценку, но довольно легко просто наблюдать за движением глазами или камерой.
  2. Раздвиньте штатив и выровняйте головку.
  3. Прикрепите камеру. Выровняйте голову.
  4. Перемещайте Nodal Ninja с полностью прикрепленной камерой.Убедитесь, что ничего не смещается, и убедитесь, что объектив не ударяется о штатив. Ручки и платформы смещаются, поэтому они могут быть ослаблены или могут быть установлены не так, как у вас (или вы установили камеру в неправильном положении — спросите меня, откуда я знаю).
  5. Направьте камеру на ядро ​​Млечного Пути. Проверьте свою астроэкспозицию, фокусировку и экспозицию переднего плана. Отрегулируйте по мере необходимости.
  6. Когда все будет готово, направьте камеру примерно на 15–30 градусов вниз. Делайте по одному снимку каждые 15 градусов (лучше всего подходит для сшивания), не забывая сделать два снимка для переднего плана (один с астро ISO, один с более высоким ISO, чтобы увидеть передний план).Шагайте и повторяйте, пока не дойдете до другой стороны штатива.
  7. Просмотр изображений.
  8. Импорт и редактирование.

Количество фотографий, используемых для этих типов фотографий, различается в зависимости от того, устанавливаю ли я камеру в альбомном или портретном положении, при этом ландшафтная настройка, очевидно, требует большего количества изображений, поскольку это более короткое изображение (но обычно разрешение лучше). В Grand Tetons я использовал 32 изображения. Были сделаны дубликаты переднего плана, один с ISO, использованным для неба (1250), и один для более яркого переднего плана (4000).

Редактирование может занять некоторое время. Я отредактировал один всего за несколько часов, а другие, особенно когда у вас есть проблемы с разрешением панорамы, могут занять неделю — конечно, редактирование и отключение.

Что самое сложное в создании фотографии Nexus ?

Точное определение местоположения Млечного Пути. Вы можете оценить это с помощью некоторых приложений, но на самом деле выбраться и найти место над Млечным Путем или до него может быть непросто.

Это тоже длинная серия выстрелов. Если вы испортите один, вы рискуете начать все сначала. И, как я понял, пока у вас есть ограничение по времени, научитесь быстро пересматривать фокус на каждом изображении.

Терпение играет важную роль. Если вы гуляете с группой друзей, это может быть немного скучно для других, которые, по сути, просто ждут вас.

Почему серия называется Nexus ?

Термин Панорама Nexus используется по двум причинам.Во-первых, Nexus определяется как «соединение или ряд соединений, связывающих две или более вещи». Я хотел четко определить этот тип изображения как панораму, где Млечный Путь используется для связи двух пейзажей переднего плана с помощью одной серии изображений. Во-вторых, Nexus, честно говоря, звучит космически. Он используется различными космическими организациями и в научно-фантастических материалах, поэтому он просто подходит под определение.

Что вы надеетесь, что другие вынесут из этих фотографий?

Делайте все возможное, чтобы исследовать и творить.Тот факт, что такой стиль, как астрофотография, традиционно создавался особым образом, не означает, что так должно быть всегда. Рискните, испортите и получайте удовольствие, делая это.

Джефф Декер: Веб-сайт | Фейсбук | Инстаграм
Сайт My Modern Met разрешил публиковать фотографии Джеффа Декера.

Статьи по теме:

Массивная 2,2-гигапиксельная фотография Млечного Пути, сделанная за одну ночь
Посмотрите лучшие фотографии Млечного Пути 2021 года и насладитесь красотой нашей галактики
Астрофотограф объединил снимки Млечного Пути за 12 лет в одну гигантскую «Большую мозаику»
Потрясающие фотографии «извержения» метеоров Персеид и Млечного Пути над горой Ренье
.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.