Инфракрасный светофильтр для объектива – Детальный разбор инфракрасной фотографии. Настройка и захват · «Мир Фотошопа»

Содержание

Детальный разбор инфракрасной фотографии. Настройка и захват · «Мир Фотошопа»

Инфракрасные фотографии: Краткое введение

Инфракрасные фотографии — очень сложна форма фотографии. В процессе урокам Вам нужно быть очень внимательным к процессу настройки оборудования и съёмки. Я подготовил для Вас список, по которому удобно сверять свои действия. Советую распечатать его и положить в сумку вместе с камерой. Все пункты списка мы рассмотрим далее в уроке.

Может ли Ваша камера принимать инфракрасные лучи?

Прежде чем идти и покупать фильтр, проверьте свою камеру на восприятие инфракрасных лучей. Некоторые камеры не могут этого. Самый простой способ проверить это — направить камеру на светодиодную лампочку дистанционного пульта и нажать на нём на несколько кнопок. Если Вы заметите, что мигает красный свет, то камера воспринимает инфракрасные лучи.

Если свет от светодиода тусклый, значит, камера воспринимает инфракрасные лучи, но время экспозиции возрастёт из-за внутреннего фильтра, блокирующего их.

Если Вы не видите мигания светодиода, установите длинную экспозицию и сделайте несколько снимков, при этом нажимая на кнопки пульта, направленного в объектив камеры. На фотографиях должен быть виден красный свет от светодиода. Если его нет, значит Ваша камера не может принять инфракрасные лучи, и данный урок Вам не поможет.

Проверка камеры.

Покупка фильтра

У меня есть несколько предложений при выборе инфракрасного фильтра. Это накручивающиеся фильтры как Hoya, и квадратные фильтры от Cokin.

Накручивающиеся фильтры — очень хороший инструмент при инфракрасном фотографировании. Одна они относительно дорогие. Я советую покупать фильтры от известных брендов для достижения наилучших результатов. У меня, например, фильтр Hoya R72, который очень впечатлил меня своими результатами, хоть он и стоит больше $100.

Квадратные фильтры можно быстрее надеть или снять. В этот момент риск испортить снимок лучами света намного выше, чем при работе накручивающимися фильтрами. Цена за такой фильтр в среднем $60.

Если Вы собираетесь купить большой накручивающийся фильтр, возьмите ещё и переходное кольцо, чтобы этот фильтр подошёл ко всем другим объективам. Это избавит Вас от необходимости покупать отдельный фильтр на каждый объектив.

A Hoya 720 IR filter.

Длина волны и другие варианты

Фильтр 720нм считается стандартом для инфракрасной съёмки. Я считаю, что начинать стоит именно с него. Есть и другие варианты, например, 900нм (RM90), но цены на такие фильтры очень высокие, они превышают $300. Эти фильтры предназначены для профессиональных инфракрасных фотографов с «большими карманами».

Существует ещё один вариант на случай, если Вы не хотите использовать фильтр. Вы можете настроить свою DSLR камеру на постоянное восприятие инфракрасного спектра. Для этого нужно откалибровать камеру и объектив. Эта очень дорогая услуга, после которой Ваша камера будет снимать только в инфракрасном режиме.

Видимый свет против инфракрасного изображения.

Когда и где снимать?

Один из наиболее популярных жанров инфракрасной съёмки — это ландшафтная съёмка. Из-за эффектов, создаваемых при съёмке, листва может стать белой при рендеринге, что сделает фотографию очень мрачной и запоминающейся. Можете поэкспериментировать деревьями, цветами и травой.

Идеальные условия для съёмки — это солнечные дни. В процессе рендеринга (при неправильной цветовой обработке) небо будет иметь глубокий синий цвет, а листья — белый. Но это не значит, что в плохую погоду нельзя добиться нужного результата.

Если установить большое время экспозиции для инфракрасного фильтра, результаты почти такие же, как при работе с Нейтральным светофильтром (Neutral Density) (ND). На фотографиях будет получиться сильный эффект движения.

Не бойтесь экспериментировать и не ограничивайте себя простыми ситуациями и объектами.

Примеры объектов съёмки.

Проблемы с объективом

Некоторые объективы могут создавать аномальные эффекты при инфракрасной съёмке, а именно горячие пиксели. Когда это случается, на изображении можно заметить светлое, бесцветное пятно в центре. Бывает, что появляются полосы по всей фотографии. Их можно убрать в процессе постобработки, но это отнимает много времени и сил.

В настоящее время не существует полного списка объективов, которые правильно работают, и тех, которые создают бесцветные пятна. На сайте dpanswers.com предоставлен немаленький список большинства объективов и их проблемы.

Телефото объектив.

1. Настройка

Настройка камеры очень важна, чтобы получить качественную инфракрасную фотографию. Не устанавливайте фильтр до тех пор, пока не настроите фокус, экспозицию и баланс белого.

Для начала установите камеру на треногу. Повесьте сумку для камеры на крючок треноги, чтобы увеличить весь штатива и минимизировать движения.

Следующие советы помогут Вам получить чистое изображение:

  • Съёмка в формате RAW. Съёмка в RAW позволит Вам без проблем изменить баланс белого в процессе пост-обработки. Никогда не снимайте в формате JPEG, иначе Вы получите шумы и другие дефекты будут сильно заметны.
  • Выключите Long exposure noise reduction (Подавление шума при длительных выдержках). Так как большое время экспозиции обязательно при инфракрасной съёмке, нужно выключить данный параметр. В процессе обработки не будет шума. Это также поможет Вам изменить интенсивность шума в процессе пост-обработки.
  • Включите Exposure delay mode (Режим задержки экспозиции) / Mirror Lock-Up (Режим фиксации зеркала). Если Вы включите любой из этих режимов, то минимизируете вибрацию при спуске затвора.
  • Пульт дистанционного спуска затвора или таймер. Использование дистанционного пульта не обязательно, но может уменьшить количество вибрации, так как Вы не прикасаетесь к камере в момент съёмки. В качестве альтернативы можно установить таймер на 2 секунды.
Камера на треноге.

2. Баланс белого (White Balance)

Баланс белого очень при инфракрасной съёмке. Вы можете использовать предустановленные значения или Pre-White Balance, чтобы получить нормальный баланс в текущих условиях. В любом случае Вам нужно будет уделить время этому в процессе пост-обработки.

Нет ничего плохого в использовании предустановленных настроек. Например, настройка Incandescent наиболее подходящая.

Перейдите в меню White Balance (Баланс белого) и выберите пункт PRE. Затем сделайте следующее:

  • Нажмите ОК.
  • Выберите пункт Measure и нажмите ОК.
  • Выберите Yes и перезапишите имеющуюся информацию.
  • Убедитесь, что на видоискателе основная часть объекта имеет зелёный цвет. Можете навести камеру на участок травы.
  • Сделайте снимок и подождите ответа камеры. Должна появиться надпись «Data Acquired» или «Gd».
  • Если камера покажет надпись «Unable to acquire» или «No Gd», то проверьте экспозицию.
  • <li></li>

В результате должен получиться снимок с сильным красно-оранжево-пурпурным оттенком. Его мы исправим при пост-обработке.

Подменю White Balance.

3. Фокусировка и стабилизация

Фокусировка может отнять у Вас немало времени, если на объективе нет отметок для инфракрасной съёмки. Лучше использовать маленькую апертуру, например, f/20, чтобы получить хорошую глубину резкости и минимизировать проблемы с фокусировкой.

Если на Вашем объективе есть отметки фокусировки для ИК съёмки, настройте фокус в соответствии с фокусным расстоянием. Если таких отметок нет, то сфокусироваться на объекте будет непросто. Лучшее, что Вы можете сделать, это установить маленькую апертуру, чтобы получить большую глубину резкости. Благодаря этому снимки будут иметь хорошую резкость, но это не значит, то можно использовать большую апертуру для маленькой глубины резкости. Без калибровки объектива под постоянную инфракрасную съёмку нельзя добиться нужной фокусировки с большой апертурой.

Сначала сфокусируйтесь на объекте при помощи обычного Автофокуса. Затем переключитесь на ручной режим. Если у Вас камера с вращающимся кольцом на объективе, то будьте аккуратны и не сдвиньте кольцо.

Любая система стабилизации должна быть отключена. Использование VR/IS/OS не рекомендуется, так как камера установлена на треногу, и ещё потому, что объектив будет производить ненужные коррекции, из-за которых может появиться размытие.

Экран фокусировки и логотип VR.

4. Апертура

Одна из важных настроек при ИК съёмке — это маленькая апертура. Она даёт большую глубину резкости и минимизирует проблемы с фокусировкой, описанные выше.

Обратите внимание на большую глубину резкости.

5. ISO

В большинстве случаев лучше использовать наименьшую светочувствительность (ISO), чтобы минимизировать количество шума. Принимайте во внимание и длину экспозиции. Я бы порекомендовал использовать ISO не более 800 для съёмки между 10 секундами и минутой. Для экспозиции больше 1 минуты используйте ISO 400 или меньше.

Любые значения, превышающие эти пределы, повышают риск получить большое количество шума и горячих пикселей в процессе пост-обработки.

Если использовать ISO от 100 до 200, то время ожидания ИК экспозиции сократится вдвое. 8-минутная экспозиция при ISO 100 будет сокращена до 4 минут при ISO 200. Количество шума немного увеличится, но это поможет Вам, когда времени очень мало.

Горячие пиксели при увеличении.

6. Скорость затвора.

В завершении поговорим о скорости затвора. Для начала нужно определить время экспозиции. Подготовьте секундомер.

ИК фильтры требуют малую скорость затвора. Как и в случае с фильтрами ND, Вы можете просчитать количество задержки, которое нужно компенсировать, при помощи калькулятора экспозиции (Exposure Calculator).

Например, если экспозиция видимого света — 1/30, ISO 100, f/11, и наилучший результат при ИК съёмке 1 секунда, то у Вас должен быть 5-ступенчатый фильтр блокировки света.

Калькулятор экспозиции.

7. Делаем снимок!

Теперь можно прикрутить ИК фильтр к объективу. После этого не изменяйте настройки и не крутите кольцо фокусировки. Нажмите на кнопку спуска затвора и ждите результата!

Необработанная ИК фотография.

Во второй части урока мы займёмся обработкой ИК снимков в программе Lightroom.

photoshopworld.ru

Основы инфракрасной съемки

Инфракрасная фотография: теория и практика

Существует замечательный вид фотографии, которая открывает взгляду иной, «параллельный» мир, скрытый от глаза человека, — инфракрасная фотография. Изображения, полученные при помощи инфракрасных фильтров, позволяют нам попасть в сказку, которая в то же время является неотъемлемой частью нашего повседневного пространства.

Инфракрасная фотография началась в пленочную эпоху, когда появились специальные пленки, способные к регистрации инфракрасного излучения. Но, поскольку в наше время цифровые зеркальные фотоаппараты гораздо популярнее пленочных и достать специальную пленку стало достаточно тяжело (к тому же, надо заметить, не каждая пленочная зеркалка позволит снимать на ИК-пленку из-за наличия внутри камеры инфракрасного датчика, который будет засвечивать кадры), в этом фотоуроке мы коснемся только аспектов инфракрасной съемки при помощи цифровых зеркальных камер.

Infra Red Garden © kasstzam Samnangerfjorden (Infra Red) © richardhawkes

Для начала, чтобы понять процесс получения инфракрасного изображения, необходимо разобраться в теории. Излучение, формирующее цветное изображение, воспринимаемое человеческим глазом, имеет длину волны в пределах от 0,38 мкм (фиолетовый цвет) до 0,74 мкм (красный цвет). Пик чувствительности глаза приходится, как известно, на зеленый цвет, имеющий длину волны примерно 0,55 мкм. Диапазон волн с длиной менее 0,38 мкм называют ультрафиолетовым, а более 0,74 мкм (и до 2000 мкм) — инфракрасным. Источниками инфракрасного излучения являются все нагретые тела.

Отраженное солнечное ИК-излучение чаще всего формирует картинку на пленке или матрице фотоаппарата. Поскольку самое распространенное применение инфракрасная фотография нашла в пейзажном жанре, необходимо отметить, что лучше всего ИК-излучение отражают трава, листья и хвоя, и поэтому они на снимках получаются белыми. Все тела, поглощающие ИК-излучение, на снимках выходят темными (вода , земля, стволы и ветви деревьев).

Infra-red Austin © 80652380@N00 Buns Creek Infra Red#2 © mattjsaw

Теперь можно перейти к практической части.

Начнем с фильтров. Для получения инфракрасного изображения необходимо использовать ИК-фильтры, обрезающие большую часть или все видимое излучение. В магазинах можно найти, например, B+W 092 (пропускает излучение от 0,65 мкм и длиннее), B+W 093 (0,83 мкм и длиннее), Hoya RM-72 (0,74 мкм и длиннее), Tiffen 87 (0,78 мкм и длиннее), Cokin P007 (0,72 мкм и длиннее). Все фильтры, кроме последнего, являются обычными резьбовыми фильтрами, навинчивающимися на объектив. Фильтры французской фирмы Cokin необходимо использовать с фирменным креплением, которое состоит из кольца с резьбой под объектив и держателя фильтров. Особенность такой системы состоит в том, что для объективов с разным диаметром резьбы нужно приобретать только соответствующее кольцо, а сам фильтр и держатель остаются теми же, что получается гораздо дешевле, чем приобретение одинаковых резьбовых фильтров для каждого объектива. Кроме того, в стандартный держатель можно установить до трех фильтров с разными эффектами.

Поскольку мы рассматриваем ИК-съемку исключительно при помощи цифровых зеркальных фотокамер, нужно отметить, что у разных моделей камер разная способность к регистрации инфракрасного излучения. Сами по себе матрицы фотокамер достаточно хорошо воспринимают ИК-излучение, однако производители устанавливают перед матрицей фильтр (так называемый Hot Mirror Filter), обрезающий большую часть волн инфракрасного диапазона.

Channel Mixed Infra-Red Office © sovietuk

Channel Mixed Infra-Red Office © sovietuk

Делается это для минимизации появления нежелательных эффектов на снимках (например, муара). От того, насколько сильно фильтруется ИК-излучение, зависит возможность применения камеры для ИК-съемки. Например, камерой Nikon D70 с фильтром Cokin P007 можно снимать с рук, а для Canon EOS 350D и большинства других камер из-за длинных выдержек всегда потребуется штатив. Некоторые фотографы, увлеченные ИК-фотосъемкой, прибегают к модификации камеры, удаляя инфракрасный фильтр.

Настало время поговорить о технике съемки в ИК-диапазоне. Композицию снимка нужно выстраивать до установки ИК-фильтра на объектив, поскольку, надев его, в видоискателе вы ничего не увидите (кроме, разве что, солнца, если оно включено в кадр). Для инфракрасной фотографии характерны очень длинные выдержки (увеличивающиеся примерно на 10–12 ступеней по сравнению с обычной фотосъемкой). Это связано с двумя причинами. Во-первых, причиной длинных выдержек, как уже отмечалось выше, является ограниченный диапазон воспринимаемого камерой ИК-излучения. Во-вторых, при съемке в ИК-диапазоне приходится сильно зажимать диафрагму (f8 — f32) для устранения ошибок наведения на резкость путем увеличения ГРИП, поскольку автофокус камеры настроен для наведения в видимом диапазоне. Из-за того, что инфракрасные снимки содержат больше шума, чем обычные, лучше сразу при съемке устанавливать наименьшую возможную чувствительность матрицы. По этой же причине надо избегать коррекции экспозиции в RAW-конверторе или графическом редакторе, вводя нужную поправку перед съемкой, величина которой находится экспериментальным путем. От установки баланса белого в некоторых случаях зависит качество получаемого изображения. Чаще всего я устанавливаю его по небу или листве и никогда не использую автоматический режим. В случае использования фильтра Cokin P007 требуется накрыть сверху щель между ним и объективом, иначе вполне вероятно получение на снимке паразитных бликов от объектива, отражающегося в почти черном фильтре.

Buns Creek Infra Red#1 © mattjsaw Chinese Garden, Singapore, Infra Red © malcom tay

Chinese Garden, Singapore, Infra Red © malcom tay

Теперь коснемся обработки снимков в Photoshop. Полученные кадры, в зависимости от установки баланса белого, будут иметь красную или фиолетовую тональность. Для получения классического черно-белого инфракрасного снимка нужно будет обесцветить снимок, например, с использованием карты градиента, предварительно настроив уровни и контраст. Также существует несколько способов получения очень эффектных цветных инфракрасных фотографий. Например, можно воспользоваться инструментом Channel Mixer, установив для начала для красного канала Red — 0%, Blue — 100%, для синего — Red — 100%, Blue — 0%, а затем путем небольших манипуляций с процентным соотношением того или иного цвета в каналах подобрать такие значения, при которых картинка будет выглядеть наиболее привлекательно.

В заключение отметим основные плюсы инфракрасной фотографии: отсутствие дымки на снимках и всегда хорошо проработанное небо, отсутствие мусора, поскольку он не отражает ИК-лучи, и, конечно, важнее всего то, о чем было сказано в самом начале, — возможность увидеть необычный, неповседневный мир, в котором, помимо сказочного цвета, все движущиеся объекты исчезают или превращаются в «призраков».

Crossflatts Park, Leeds (Infra-Red) © photo zoom Infra Red Redux © photo zoom Wandsworth Common in infra-red © pentin

Wandsworth Common in infra-red © pentin

Infra Red at Pasir Ris Park © 83871985@N00 Chinese Garden, Singapore (Infra Red) © malcom tay

Chinese Garden, Singapore (Infra Red) © malcom tay

Kent Ridge Park, Singapore (Infra-Red) © malcom tay

Kent Ridge Park, Singapore (Infra-Red) © malcom tay

Infra Red @ Middleton Park, Leeds © sovietuk

Infra Red @ Middleton Park, Leeds © sovietuk

Infra Red @ Middleton Park, Leeds © photo zoom Oak Tree (Infra Red) © 60601862@N00 Infra-Red © shy shaman Boat House - Foax Infra Red © dan harrod INFRA RED © 68705924@N00 Work, Infra Red © sovietuk Woods in the Morning Infra red color © revisions

Woods in the Morning Infra red color © revisions

prophotos.ru

За гранью видимого. Инфракрасное фото — основы и примеры

Хотели бы вы узнать, как бы выглядел окружающий мир, если бы человеческий глаз воспринимал световые лучи не только, так называемого «видимого спектра», но и далеко за его пределами?

Одним из способов увидеть мир таким, каким его неспособен увидеть человеческий глаз, является фотосъемка в инфракрасном диапазоне.

ИК фильтр на объектив, необходимый элемент для инфракрасной съемки

 

Уже давно из сугубо технической, прикладной области, инфракрасная съемка вошла в мир художественной фотографии. При помощи съемки в ИК диапазоне, можно получить невероятные по красоте, «космические» пейзажи.

Вообще, данный вид съемки и последующей обработки, предмет для отдельной большой статьи или даже цикла статей. Но сегодня наша цель просто познакомиться с основами.

Итак, как получить инфракрасный снимок?  Вариантов много. Раньше для этого использовалась специальная фотопленка.  В специализированной цифровой технике используются особые матрицы.

Но можно попробовать сделать инфракрасный снимок и на простой цифровой фотоаппарат.

Оборудование для инфракрасной фотографии

По большому счету,  оптика любой камеры пропускает лучи в ИК диапазоне.  Но проблема в том, что матрицы современных камер оснащены специальными Hot-mirror фильтрами.   И эти фильтры часто практически полностью отсекают ИК спектр.

Есть простой способ проверить, насколько ваша цифрозеркалка подходит к инфракрасной съемке.  Возьмите обычный пульт дистанционного управления — от телевизора, музыкального центра и т.п. Все они работают на основе ИК лучей.

Поставьте свою камеру на штатив и в полной темноте сделайте насколько снимков, на разных выдержках и значениях диафрагмы. При этом держа пульт направленным в объектив и удерживая нажатой любую кнопку.

Если на сделанных кадрах появилась светлая точка, значит фильтр вашей камеры в достаточной степени пропускает ИК лучи и можно двигаться дальше. Если нет, то вариантов несколько. Поискать другую камеру или попробовать действовать дальше «на авось». Любопытно что часто слабым Hot Mirror оснащены относительно недорогие мыльницы, а не навороченные зеркалки.

Экспериментируйте с выдержкой и диафрагмой. Возможно для достижения цели вам потребуется очень длительная выдержка, чтобы ИК лучи пробились через фильтр.

 

Некоторые пускаются во все тяжкие, занимаясь тюнингом внутренностей своих цифрозеркалок под ИК съемку. Если вы решили пойти по этому пути, то для данной цели вполне можно недорого купить «донора»  из числа БУ зеркалок.  Суть тюнинга заключается в механическом удалении Low Pass фильтра, на который обычно механически напылен Hot Mirror фильтр.

В интернете, особенно англоязычном, много сообществ где есть подробные инструкции по разборке и удалению фильтров с разных моделей камер.

Механическое удаление фильтра после разборки камеры

 

Второй неотъемлемой частью является покупка светофильтра на объектив.  Наиболее популярные и проверенные модели — Hoya R72 и Cokin 007.  Но учитывая недешевую стоимость ИК фильтров (от 80-100$) имеет смысл сначала протестировать вашу камеру с этим фильтром, а не покупать вслепую, в интернет магазине.

Правда есть руководства по изготовлению IF фильтра из подручных средств. Но это отдельный разговор.

Интереснее всего в инфракрасном диапазоне выглядят пейзажи.  Это связано с тем, что по сути, мы фиксируем способность предметов не излучать, а поглощать волны ИК волны. Например небо поглащает их в огромном количестве и на снимке будет уходить в черноту, зелень деревьев наоборот отражает лучи и на снимке будут выглядеть белыми, как покрытые инием в морозный день.

Учитывая что при применении ИК фильтров количество света попадающего на матрицу крайне мало, придется снимать на длительных выдержках  а следовательно потребуется штатив.

Hoya R72 — один из самых популярных инфракрасных фильтров.

 

Кроме того, стоит перевести камеру в ручной режим фокусировки, так как автофокус может безбожно врать из за фильтра.
Затем стоит поэкспериментировать с различными параметрами экспозиции, анализируя полученный результат.

После того, как мы получили заветный кадр, следует заняться пост обработкой. Так как редкий кадр, сделанный в инфракрасном диапазоне будет шедевром без обработки.

Способов обработки существует великое множество. Рассмотрим один, самый простой.

Обработка инфракрасной фотографии

Существует огромное количество техник пост процессинга (обработки) инфракрасных снимков. Рассмотрим вкратце один из самых простых.

На выходе из камеры вы получите что то подобное.

Инфракрасное фото на выходе из камеры

 

Если съемка велась в RAW, имеет смысл  изменить баланс белого, чтобы сделать зелень максимально приближенной к чистому белому цвету.

Затем, открываем снимок в Photoshop и корректируем уровни Levels.  Лучше делать это для каждого канала отдельно (Red, Green, Blue).

Примерный вид Levels для необработанного снимка

Коррекция levels — смещаем ползунки слайдера к краям гистограммы

В итоге наш снимок станет более контрастным и приобретет визуальную «глубину».

Фото после изменения баланса белого и коррекции уровней

 

Следующий шаг — инверсия цвета.

Для этого открываем Channel Mixer (Image – Adjustments – Channel Mixer.)

Выбираем красный канал и для него Red убираем до 0, а Blue поднимаем до 100

корректируем канал Red

Затем открываем канал Blue и для него делаем наоборот. Red в 100% а Blue в 0%

Корректируем канал blue

 

Затем нажимаем Ok и наслаждаемся результатом.  Для достижения лучшего эффекта можно еще поработать с инструментами насыщенности цветов — Adjustments – Hue/Saturation

Итоговый IF снимок

 Примеры инфракрасных фотографий

Ну а для вдохновения, чтобы у вас появилось желание таки попробовать поснимать в данной технике, большая галерея инфракрасных снимков.

lightroom.ru

Инфракрасная фотография: blyg — LiveJournal

Несколько лет назад я впервые услышал об инфракрасной фотографии и об удивительных возможностях, которые она открывает перед любителем фотографических экспериментов. К сожалению, информации на эту тему в сети было слишком мало и нередко она была противоречива. В частности, во многих источниках указывалось, что для владельцев зеркальных цифровых камер инфракрасная фотография совершенно невозможна.

С тех пор прошло много времени и я собрал достаточно опыта в этой области, чтобы с уверенностью утверждать, что цифровая зеркальная камера не является препятствием на пути к вершинам инфракрасного фотоискусства. Этим знанием я и хотел поделиться в этой статье. Особое внимание уделено проблемам, с которыми сталкиваются фотографирующие на камеры Canon. Я собираюсь постоянно обновлять и дополнять этот материал, поэтому вопросы, дополнения и поправки приветствуются.



Все фотографии автора сделаны на Canon 350D, объективы Canon EF 50/1.8 и Sigma 18-50/3,5-5,6.


1. Общая информация об инфракрасной съёмке

Информации об инфракрасном спектре в сети достаточно много, поэтому ограничусь коротким описанием.

Спектр инфракрасного излучения делится примерно на три участка, границы между которыми строго не определены:
Ближнее (IR-A): 750–1400 нм
Среднее (IR-B): 1400–3.000 нм
Дальнее (IR-C): 3.000–1.000.000 нм (0,003-1 мм)

Разница между ними состоит в способности передавать энергию молекулам воды и, тем самым, живым организмам. Дальнее инфракрасное излучение, обладающее такой способностью, воспринимается нами как тепло. Матрица цифровой камеры не может зафиксировать волны этой части спектра, поэтому для инфракрасной фотографии представляет интерес только ближнее инфракрасное излучение.

Эффекты, которых позволяет добиться ИК-фотография, связаны с количеством отражённого от различных материалов света. Как видно из графика, листва отражает инфракрасные лучи гораздо сильнее, чем видимый свет, в то время как вода отражает видимый свет и поглощает инфракрасное излучение.

Процент отражённого света в зависимости от длины волны и материала. Пунктирной линией примерно обозначено начало инфракрасного спектра.
Оригинал графика: © J. Andrzej Wrotniak

Ещё раз хочу подчеркнуть, что результаты ИК-фотографии никак не связаны ни с излучаемыми, ни с отражаемыми тепловыми волнами. Тепловые волны лежат в диапазоне IR-C и на матрицу цифровых камер если и влияют, то только в качестве увеличения шума от нагревания светочувствительных элементов. Однако эти части спектра часто путают, поскольку предметы, отражающие дальнее тепловое инфракрасное излучение, отражают чаще всего и ближнее излучение IR-A. Так листва, отражающая тепловые лучи, чтобы избежать перегрева, отражает к тому же практически весь спектр от IR-A до IR-C. Поэтому хвоя и листья на ИК-фотографиях выглядят светлыми. Это явление называется называется Wood-эффектом, но не по аналогии с лесом, а в честь фотографа Роберта Вуда, который в 1910 первым опубликовал инфракрасные фотографии, сделанные с помощью особого, экспериментального типа плёнки.

2. Инфракрасный фильтр

Несмотря на то, что матрицы цифровых камер чувствительны к инфракрасному излучению, их чувствительность к видимому свету в сотни, а то и в тысячи раз больше, поэтому для того, чтобы сделать ИК-фотографию, необходимо блокировать видимый свет. Инфракрасные фильтры блокируют излучение, начиная с разной длины волн, и, в зависимости от производителя, могут также называться по-разному. В таблице приведены названия и характеристики некоторых из них. В последней колонке указаны длины волн, при которых пропускная способность фильтра равна 50%. Фильтры Heliopan изготавливаются из стекла фирмы Schott и носят те же названия. В некоторых источниках можно встретить несколько иные данные. А.Вротняк приводит таблицу, в которой RG695 и B+W092 сответствуют характеристикам #89B и R72. Судя по фотографиям, которые я находил в сети, это неверно. Фильтр RG695 пропускает слишком много видимого света и делать качественные инфракрасные фотографии с ним невозможно. Пропускные характеристики фильтра Cokin 007, судя по снимкам, сделанным на камеры Canon, также не соответствуют характеристикам Hoya R72.

Инфракрасные и тёмно-красные фильтры
© Gisle Hannemyr

Фильтры и их пропускная способность
© J. Andrzej Wrotniak

Из графика, показывающего пропускную способность различных фильтров в зависимости от длины волны, следует, что некоторые фильтры пропускают также часть видимого света, красная часть которого заканчивается на 700-720 нм. Для фотографа это не является недостатком. Элементы матрицы, ответственные за разные цвета, по-разному чувствительны к инфракрасному свету и к проникающим через фильтр небольшим количествам красного, поэтому на фотографии получаются так называемые псевдоцвета. По этой причине для цифровой инфракрасной съёмки лучше всего подходит фильтр Hoya R72 (#89B), блокирующий излучение, начиная с 680 нм. С одной стороны, он пропускает немного видимого света, что укорачивает время выдержки; с другой, позволяет делать типично инфракрасные фотографии.

Если вы уверены, что ваша камера обладает достаточной чувствительностью к инфракрасному спектру, можете поэкспериментировать с «чёрным» фильтром B+W 093 (#87C), который блокирует весь видимый спектр и даёт возможность делать монохромные фотографии, увеличивая выдержку в среднем на две ступени по сравнению с R72. Правда, фотографии, сделанные #87C, практически неотличимы от фотографий с фильтром Hoya R72, так что ничего, кроме лишних ступеней выдержки, это не даёт.

Альтернативой навинчивающимся фильтрам является фильтр Cokin 007, который также встречается под названием Cokin #89B и теоретически пропускает ту же часть спектра, что и Hoya R72. Кроме неудобств, свойственным всем кукинским фильтрам (царапины, следы от пальцев), у Cokin 007 есть проблема со светом, проникающим между объективом и фильтром за длительное время выдержки. Я тестировал этот фильтр только один раз и отказался от него именно по этой причине — при свете сбоку или сзади блики на фотографии слишком сильны, чтобы их можно было незаметно отретушировать. Однако в этой статье рассказано, как с помощью простого резино-тканевого пояска избавиться от этой проблемы. Кроме того, хотя по спецификации фильтр Cokin 007 имеет те же свойства, что и Hoya R72, производители скорее всего не смогли из-за особенностей материала соответствовать пропускной характеристике 89B. На фотографиях, получающихся при съёмке камерами Canon через Cokin 007, инфракрасный эффект выражен заметно слабее, чем при использовании Hoya R72.

Самой дешёвой возможностью фильтровать видимый свет является использование вместо фильтра проявленной незасвеченной слайдовой плёнки. Такой вариант опробован многими фотографами, но сам я его не проверял, так что о достоинствах и недостатках ничего сказать не могу.

Если вы решите в пользу навинчивающегося фильтра или фильтра Cokin, советую сперва узнать, какие из имеющихся в наличии объективов подходят для инфракрасной съёмки, потом приобрести фильтр или держатель для самого большого диаметра, а для остальных объективов купить переходные кольца. О подходящих для ИК-фотографии объективах – чуть ниже.

Да, чуть не забыл, — несмотря на то, что тёмные фильтры вроде Hoya R72 не пропускают видимый свет, не стоит через них смотреть на солнце. Хотя увидеть сквозь них почти ничего нельзя, они прекрасно пропускают инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, так что сетчатке глаза подобные эксперименты вряд ли понравятся. Если же вы знакомы с людьми, которые всё же интереса ради проводили много часов, глядя на солнце сквозь инфракрасные фильтры, напишите мне, пожалуйста, как они поживают.

3. О фильтре, мешающем жить ИК-фотографу

Прежде чем задуматься о покупке ИК-фильтра, следует убедиться, что камера способна делать инфракрасные фотографии. На самом деле я пока не слышал о камерах, которые были бы совершенно непригодны для этой цели. Матрицы всех цифровых камер восприимчивы к инфракрасному свету, но дело в так называемом Hot-mirror фильтре, блокирующем инфракрасный свет. Этот фильтр находится непосредственно на матрице и предназначем для того, чтобы избежать неверных отображений цветов, которые вносит инфракрасное излучение. Разница в экспозиции между видимым и инфракрасным светом 11-13 ступеней, как у Canon 5D или Nikon 200D, достаточна, чтобы инфракрасные лучи не имели никакого эффекта на обычной фотографии. Но и меньшие значения, как у D50/D70 (утвеждают что 6-8) также вполне приемлемы. При такой разнице влияние ИК-света настолько мало, что оно не отражается на контрасте и цветах изображения.

В камерах Leica m8 (сентябрь 2006) этот анти-ИК-фильтр был не очень эффективен (если он вообще был), что приводило к искажению серых оттенков одежды в сторону магенты. Фирме Leica пришлось решать проблему, рассылая владельцам камер бесплатные фильтры, блокирующие ИК-свет. Такая вот шутка юмора. Это тем более странно, если учесть, что проблема была известна по другим камерам.

В некоторых камерах, например, Sony, есть возможность убирать с матрицы фильтр Hot-mirror, переключаясь в режим Night Shot. К сожалению, минимальная выдержка при этом ограничена довольно большим значением. Причина ограничения — в способности лучей IR-A проникать через некоторые текстильные материалы, особенно светлых тонов. Ранние модели видеокамер Sony, как утверждают сетевые источники, позволяли таким образом запечатлеть гораздо больше, чем хотелось бы объектам съёмки, особенно в солнечную погоду на пляже. После того, как этот факт стал известен, видеокамеры были быстро изъяты из продажи, и с тех пор на всякий случай и на всех фотокамерах Sony установлены ограничения минимальной выдержки в режиме ночной съёмки. Видеокамерами Sony я не пользовался, так что не знаю, как они разобрались в них с этой проблемой. Что касается способности камер Canon просвечивать через одежду, то мои эксперименты с различными материалами не увенчались успехом. Напротив — некоторые материалы, например, полиамид, в солнечном свете на обычных фотографиях просвечивают гораздо сильнее, чем на инфракрасных.

Когда в феврале 2005-го Canon объявил о выпуске новой модели 20Da с увеличенной пропускной способностью фильтра в области 656 нм и предназначенной специально для астрофотографии, любители ИК-фотографии радостно оживились. Но оживление быстро улеглось, когда из спецификации 20Da стало известно, что ИК-волны от 700 нм блокируются в этой камере так же, как и в 20D, то есть очень сильно. Несмотря на это, с фильтром Hoya R72, пропускающим часть видимого света, 20Da примерно на 5 ступеней экспозиции чувствительней к ИК-свету, чем 20D.

Во многих источниках указывается, что фильтр Hot-mirror предотвращает появление муара. С технической точки зрения это неверно. Муар появляется на фотографиях сетчатых или линейных структур, как москитные сетки. Происходит это из-за наложения периодического рисунка, передаваемого линзой, на светочувствительные элементы матрицы цифровой камеры, также представляющего из себя периодическую дискретную структуру. Аналогичный эффект можно увидеть, если положить две москитные сетки с мелкими ячейками друг на друга под углом. Одна сетка в нашем случае — объект съёмки, другая — матрица. Короче говоря, инфракрасные лучи тут совершенно ни при чём.

Против муара на матрице устанавливают так называемый Low-pass фильтр, который немного размывает изображение. Против влияния инфракрасного света устанавливают фильтр Hot-mirror, обычно представляющий из себя напыление на фильтре Low-pass, отражающее инфракрасные лучи, не давая им попадать на матрицу. Сам фильтр Low-pass также блокирует какую-то часть инфракрасных лучей, но это скорее побочный эффект материала, из которого он изготовлен, а не основное его предназначение. То есть та штука, которая лежит на матрице большинства цифровых камер, представляет из себя бутерброд из фильтров Low-pass и Hot-mirror (напыления), толщина которых может варьироваться независимо друг от друга. В некоторых камерах этот бутерброд включает в себя также фильтр, дополнительно поглощаюший лучи инфракрасного спектра.

У камер разных производителей фильтр на матрице различается по устройству. Так, на камере Canon 5D на матрице находится комбинация из двух фильтров Low-pass; фильтра, поглощающего инфракрасные лучи; фильтра, преобразующего линейно поляризованный свет в циркулярно поляризованный; плюс напыление Hot-mirror (5D-White Paper, страница 7, pdf). В некоторых источниках все они вместе называются антиалиасным фильтром (АА filter), хотя действительно антиалиасным (предотвращающим муар) из них является только фильтр Low-pass.

У камер Kodak, по утверждению самой фирмы, нет фильтра Hot-mirror, поскольку ИК-лучи полностью задерживаются их АА-фильтром. Короче говоря, в терминологии между АА, Low-Pass и Hot-mirror царит большая путаница.

Как пример независимости фильтров АА и Hot-мirror друг от друга, можно, во-первых, вспомнить, что некоторые умельцы удаляют из своих камер фильтр-бутерброд, чтобы достичь максимальной резкости, то есть их целью является удаление АА фильтра. После этого им приходится специально заказывать фильтр Hot-мirror, чтобы избежать пониженного контраста из-за влияния ИК-света. Во-вторых, антиалиасные способности фильтра Canon 5D меньше, чем у 350D, благодаря чему в принципе возможны более резкие изображения, но и подверженность муару у 5D больше. В то же время чувствительность к инфракрасному излучению у 5D примерно на одну ступень ниже, чем у 350D.

4. Цифровые камеры для инфракрасной съёмки

Классический метод поверки камеры на ИК-пригодность — с помощью дистанционного пульта, например, от телевизора. С компактными цифровыми камерами, показывающими объект съёмки непосредственно на экране, всё просто: пульт следует направить лампочкой в объектив и нажать на нём какую-нибудь кнопку. На экране фотоаппарата будет видно, как лампочка светится розоватым или голубым светом.

Canon PowerShot S40, 1/25 сек.

С цифровыми зеркалками тест немного сложнее — камеру следует поставить на стол или на штатив, напротив объектива положить пульт и сфокусироваться на пульте. Выдержку поставить побольше — на несколько секунд, открыть диафрагму пошире и отключить автофокус. Теперь выключить свет в комнате и сделать кадр. Если на фотографии не будет светлого пятна от лампочки, то можно попробовать увеличить выдержку в несколько раз. Если кадр всё ещё чёрный, то не исключено, что в пульте нужно поменять батарейки. Если не первое, ни второе не поможет, напишите, пожалуйста, мне, поскольку пока я пребываю в уверенности, что все зеркалки чувствительны к ИК-волнам, но, конечно же, всех их я не тестировал.

Canon 350D, ISO100. Слева — EF 50/1,8, справа — EF 50/1,4. Оба объектива — f2, 1 секунда. Причина разницы между результатами теста описана в разделе 6.

Зеркальные камеры Canon снабжены очень эффективным фильтром Hot-mirror, поэтому владельцы этих камер должны быть готовы к очень длинным выдержкам, это же касается и владельцев Nikon D200, анти-ИК-фильтр которого намного сильнее фильтров D70 или D50. При условиях съёмки, требующих на Nikon D70 всего 1 секунду выдержки, на D200 или Canon 20D потребуется выдержка в 30 секунд. Владельцам цифрозеркалок Olympus также придётся снимать с длинными выдержками — при ИК-съёмке на E-500 экспозиция увеличивается на 11 ступеней по сравнению с видимым светом, в то время как для C-2000Z эта разница составляет 7 ступеней, то есть выдержка на нём в 16 раз меньше.

Таблицу со списком некоторых компакт-камер и примерным увеличением экспозиции для ИК-света можно найти на jr-worldwi.de.

Примеры инфракрасных фотографий, сделанных различными камерами, а также уровень шума в цветовых каналах и при различных значениях чувствительности можно найти на dimagemaker.com.

Камеры, которые точно позволяют делать ИК-фотографии:


— Canon IXUS 430, 500, 700, V2, Powershot A70, A75, A80, A95, G1, G2, G3, G5, G6, 10D, 1D Mark II, 5D, 20D, 30D, 300D, 350D, 400D, 500D, D30, D60
— Fuji S3 Pro UVIR, Fuji S5600, Fuji S9500
— Minolta Dimage 7
— Kodak P880
— Nikon Coolpix 950, 990, 4500, 5400, 5700, 8400, 8800, D100, D200, D50, D70
— Olympus C-220, C-720, C-2000Z, C-3030, C-4000, C-4040, C-5060, C-7070, C-70, C-750, C-770, C-765, C8080, E-10, E-20p, E-330, E-500
— Panasonic FZ30
— Pentax K100D
— Samsung Pro815
— Sony DSC F828, F504V, F707, F717, A100, h2, H5, P52, R1, S75, S85, V1, V3, W1

Список взят из источников 1 и 2 и дополнен мной из других статей. Хоть эта информация вполне достоверна, перед тем, как покупать инфракрасный фильтр для определённой камеры, советую поискать примеры ИК-фотографий, сделанных с её помощью.

5. Особенности инфракрасной съёмки

5.1. Фокусировка

Для компактных цифровых камер фокусировка чаще всего не представляет никаких проблем, так как степень контраста и тем самым фокус вычисляется элементами на самой матрице. Теоретически этот принцип должен работать одинаково хорoшо для всех камер, но мои эксперименты с Canon A80 и Olympus C4040, которые обе замечательно показывают ИК-изображения на экранчике, меня не впечатлили. Ни с автофокусом, ни с установкой расстояний до объектов вручную мне не удалось получить действительно резкие фотографии, подобные тем, которые делают Sony F828 или F717. Хотя при уменьшении до 300 пикселей и обработке в Фотошопе, даже эти фотографии могут показаться вполне приемлемого качества.

Для зеркальных камер фокусировка сложнее. Во-первых, при инфракрасном фильтре, навинченном на объектив, в видоискателе ничего не видно, поэтому композицию следует определить заранее при стоящей на штативе камере. Только потом можно навинтить фильтр. После этого не забыть отключить автофокус, иначе объектив снова начнёт суетливо, но тщетно искать фокус.

Во-вторых, инфракрасный свет фокусируется не в той же точке, где видимый свет. Конструкторы объективов прилагают много усилий, чтобы лучи видимого света от фиолетового до красного сходились в одной точке. Если это не удалось, на фотографиях появляются пресловутые хроматические аберрации. Побочным эффектом оптимизации объективов становится более сильное преломление инфракрасных лучей, которые при конструировании объективов, как я полагаю, обычно не учитывают.

1500 x 343 (109 kb)
Разница в фокусе, определённом в видимом свете и скорректированном вручную

Разницей в фокусе между видимым и инфракрасным светом часто пренебрегают. На практике при съёмке ландшафтов эта разница часто нивелируется трёмя составными ландшафтной съёмки — широкоугольный объектив, высокое диафрагменное число и большое расстояние до объекта фокусировки. При этих условиях большинство объектов может попадать в ГРИП. Но если кто-то захочет снимать в инфракрасном свете близкорасположенные объекты при открытой диафрагме, предварительно установив фокус в видимом свете, то он обнаружит, что резкими стали предметы, рассположенные дальше, чем нужно.

Чтобы фокус на инфракрасной фотографии действительно был на нужном месте, его нужно скорректировать после фокусировки в видимом свете. Насколько следует сделать поправку между видимым и инфракрасным светом, отмечено на некоторых объективах отдельной шкалой. На многих объективах с фиксированным фокусным расстоянием инфракрасный фокус отмечен красной точкой напротив шкалы расстояния. На некоторых зум-объективах, например, на Canon 28-135 IS, это выглядит следующим образом:

Коррекция фокуса на объективе Canon 28-135 IS. При фокусном расстоянии 50 мм объектив сфокусировался на 3 метрах. Теперь следует отключить автофокус и перефокусироваться так, чтобы 3 метра лежали напротив отметки фокусного расстояния 50мм.

Многие объективы не имеют ИК-шкалы, поэтому единственный способ узнать, насколько следует корректировать фокус, — экспериментальный. Сфокусируйтесь на каком-либо предмете, находящемся на небольшом расстоянии от объектива или по классической схеме — на определённой строке текста, лежащего под углом 45 градусов по отношению к камере. Типографская краска на белой бумаге обычно хорошо различима и в ИК-свете. Теперь установите наибольшую или едва прикрытую диафрагму, навинтите фильтр, отключите автофокус и сделайте серию снимков, каждый раз немного меняя фокус и записывая, какому положению фокусировочного кольца соответствует какая фотография. Потом просто выберите наиболее резкую. Для зум-объективов придётся делать побольше тестов, поскольку поправка фокуса для ИК-света зависит и от фокусного расстояния зум-объектива.

На некоторых объективах нет даже шкалы расстояния. В этом случае помогут небольшие заметки: приклеенная на неподвижной части объектива тонкая полоска клейкой ленты (только очень клейкой) или тонкая царапина. Коррекция фокуса тогда будет вычисляться, например, в канавках на фокусировочном кольце объектива. Для объектива Canon 50/1.8 фокусировочное кольцо следует повернуть на полторы канавки по часовой стрелке, или против часовой стрелки, если смотреть в объектив.

При солнечной погоде, когда сквозь ИК-фильтр попадает достаточно света, камера может иногда находить фокус и через ИК-фильтр, но и в этом случае всё же лучше воспользоваться коррекцией фокуса вручную. Мои опыты показали, что даже при ярком солнце фокусировка через фильтр немного ошибается. При ландшафтной фотографии и высоких значениях диафрагменного числа разницей этой в принципе можно пренебречь, если постоянное навинчивание и снятие фильтра начнёт действовать на нервы, тем более когда речь идёт о фотографиях предназначенных для уменьшения до размера 600-700 пикселей.

1207 x 900 (193 kb)
Разница в фокусе, определённом в видимом свете и скорректированном вручную. Контрасты на окнах были высокими, и камера без проблем находила фокус через фильтр. Но, как видно из 100%-х кропов фотографий, то, что определила камера, лежит где-то между фокусом видимого света и настоящим инфракрасным фокусом. Также из этих фотографий видно, что при сильном уменьшении и прикрытой диафрагме даже фотографии с неверным фокусом могут показаться резкими.

В этом разделе я четыре раза упомянул, что после навинчивания фильтра следует отключить автофокус. Делать это время от времени забывают даже фотографы, занимающиеся инфракрасной фотографией десятки лет, с плёночных времён. Когда я только начинал заниматься ИК-съёмкой, мне постоянно приходилось снимать фильтр и перефокусироваться из-за того, что я забыл отключить автофокус. Да и сейчас случается.

5.2. Выдержка

Некоторые цифровые компакт-камеры неплохо справляются с расчётом выдержки в инфракрасной съёмке, те же Sony, например. На других, например, Canon или Olympus, фотографии получаются недоэкспонированными от 2 до 3 ступеней. Узнать, ошибается ли ваша камера в расчёте экспозиции, и насколько, можно только экспериментальным путём.

На некоторых цифровых зеркалках при ярком солнце камера может вычислить необходимую выдержку и через фильтр. Главное — не забывать прикрывать видоискатель заглушкой, поскольку свет из видоискателя вносит довольно большие погрешности в вычисления выдержки.

На остальных камерах и не при лучших погодных условиях рассчитать точную выдержку можно только с приближением плюс-минус две-три ступени экспозиции. Дело в том, что предметы, светлые в видимом свете, например, небо или вода, становятся тёмными в инфракрасном свете, в то время как даже самая тёмная листва становится светлой. Поэтому прямой зависимости между выдержкой в видимом свете и выдержкой в инфракрасном свете нет.

Приблизительно оценить выдержку можно только при определённом опыте инфракрасной съёмки, который приходит довольно быстро. В солнечную погоду при съёмке листвы и неба разница в экспозиции между видимой и инфракрасной фотографией относительно стабильна и зависит от камеры. Для трёх- и двузначных камер Canon эта разница обычно составляет от 9 до 11 ступеней. В пасмурную погоду можно воспользоваться методом приближения — камера ставится на максимальную чувствительность и делается несколько кадров, начиная с 1 секунды выдержки. Когда гистограмма изображения будет находиться посередине с лёгким сдвигом вправо, можно рассчитать время выдержки на низких ISO. Например на ISO 1600 приличная гистограмма получилась только при 3 секундах. Это значит, что на ISO 100 выдержка должна быть 48 секунд. Как видим, любитель инфракрасной съёмки должен иметь дистанционный проводный пульт, поскольку фотографии порой придётся делать и в модусе Bulb.

Теоретически время выдержки можно было бы уменьшить увеличением чувствительности, но большим недостатком этого метода является повышение шума, которого и без того будет достаточно. По крайней мере на 350D при ISO400 ИК-фотографии шумят совершенно недопустимо. Во многих камерах, по крайней мере, в камерах Canon есть возможность включить подавление шума при длинных выдержках. Действует этот способ неплохо, но, во-первых, результатов не хуже можно добиться шумодавами вроде Noise Ninja или Neat Image; во вторых, некоторые камеры при включённом подавлении шума и выдержках больше 30-40 секунд отключаются, и оживить их может только старый добрый метод «перезагрузки операционной системы» — достать аккумулятор, снова поставить и включить камеру. С этой проблемой сталкивался я сам на 350D и слышал о ней от других владельцев как этой камеры, так и 20D.

При высоких выдержках уже невозможно получить нормальное изображение движущихся объектов — людей, текущей воды, облаков и листвы в ветреную погоду. Однако этот недостаток можно превратить в преимущество, делая изображения ещё более сюрреалистическими, чем обычные ИК-фотографии. Движущиеся облака превращаются в полосы на тёмном небе, текущая вода — в туман, а листва — в белую дымку, покрывающую тёмные ветви.

5.3. Когда снимать

Хотя большинство инфракрасных фотографов предпочитают снимать при ярком солнце, совсем неплохие фотографии могут получаться и при облачной погоде. Также эффектные фотографии неба получаются в безветренную погоду, когда небо покрыто лёгкими перистыми облаками. Почти неразличимые в обычном свете облака, на ИК-фотографиях резко выделяются на фоне тёмного неба.

В конечном счёте, как и в фотографии вообще, правил нет. Главное — пробовать. Снимать в полдень и в сумерках, при солнце и при дожде. Где-то я видел великолепную инфракрасную фотографию радуги на закате, сделанную на Canon G1. Если вспомню, где, — поставлю линк.

Инфракрасная съёмка хороша тем, что результаты часто невозможно предугадать заранее. Лично я давно уже забросил ИК-съёмку под солнцем, гораздо больше меня привлекает мистическое настроение ИК-фотографий в пасмурную погоду. Расплачиваться за это увлечение приходится очень большой затратой времени. На панорамную фотографию водопада мне потребовалось 15 снимков по 40 секунд каждый. С перефокусировкой и кадрированием всё это заняло больше 25 минут.

На исходник для следующей фотографии, снятый не только в пасмурную погоду, но ещё и в тени, потребовалось 40 минут.

5.4. Баланс белого

Фотографии, сделaнные с фильтрами, пропускающими часть видимого красного света, как Hoya R72, обычно кажутся равномерно окрашенными в красные тона: в зависимости от камеры, в алый или пурпурный. На самом деле тональность не одинакова на всех объектах, поэтому изменение баланса белого может сделать фотографию цветной. На цифрокомпактах для этого следует предварительно установить баланс белого по траве или листьям через фильтр. Если есть возможность, делайте съёмку в RAW. Это позволит, во-первых, исправить ошибки экспозиции, которые неизбежны при определении выдержки на глаз, во-вторых, выставить баланс белого в RAW-конвертере.

Левая верхняя фотография конвертирована из RAW без изменения баланса белого. В правой верхней фотографии баланс белого был выставлен по листве. Две нижние фотографии получились из соответствующих верних с помо

blyg.livejournal.com

Недавно я сделал очень подробный обзор нейтральных фильтров. Ими довольно просто пользоваться, а результат съёмки виден сразу и выглядит это, действительно, классно. В этой же статье попробуем разобраться с инфракрасными фильтрам и с этим жанром фотографии в целом. Такая техника съёмки довольно сложная, но я попытаюсь донести её максимально просто.

Человеческий глаз воспринимает спектр света в интервале 400-700 нм. Всё, что находится до 400 нм называется ультрафиолетовым излучением, а то, что свыше 700 нм — инфракрасным. Ни то, ни другое человеческий глаз не видит. То есть нормой для нас считается часть света, находящаяся только в видимом для человека интервале.

Сенсоры же цифровых камер лишены этого «недостатка» и изначально способны фиксировать более широкий диапазон спектра. Поэтому изображение, получаемое с «голого» сенсора очень сильно отличалось бы от того, что привычно для нашего глаза (с преобладанием синего и красного). По этой причине производители камер устанавливают перед сенсором специальные префильтры, которые отсекают «паразитное» излучение за пределами видимого спектра. Поэтому фотографии с обычных камер очень близки к тому, что видит наш глаз.

Но если мы что-то не способны увидеть, то это совсем не означает, что этого нет. И в этом состоит суть инфракрасной фотографии. С её помощью вы можете получить снимки, которые будут кардинально отличаться от того, что мы видим своими глазами.

По сути это жанр чёрно-белой фотографии, однако яркость участков здесь будет определяться не только количеством падающего света, но и физической температурой поверхности. То есть вода будет тёмной, а, например, листва деревьев, нагретая Солнцем, белой.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Если речь о фотографии, то значит можно делать и интервальные видеоролики (time-lapse):

ИК-фильтры

ИК-фильтр с отсечением волн до 700 нм

Несмотря на то, что на камеры устанавливаются специальные префильтры, отсекающие ИК-свет, делают они это не полностью. То есть небольшая часть невидимого для глаз света всё же попадает на сенсор. И для того, чтобы «поймать» его остатки, созданы специальные ИК-фильтры, которые отсекают весь свет за исключением ИК-диапазона. Таким образом на сенсор поступает только малая часть нужного ИК-света. Из-за этого зачастую приходится снимать на длинных выдержках, но об этом подробно будет сказано ниже.

ИК-фильтры бывают разной интенсивности. В большинстве случаев — это модели с отсечением волн до 700 нм. Они затрагивают небольшую часть видимого спектра, но зато подойдут для использования со многими камерами и съёмку можно вести на относительно коротких выдержках. Гораздо реже можно встретить более агрессивные фильтры с отсечением волны до 800 нм. Они имеют более выраженный эффект, но, из-за предустановленных фильтров на сенсоре, подходят не для каждой камеры и требуют съёмки на сверхдлинных выдержках. Также такие фильтры довольно дорогие.

Для съёмки я использую фильтр Kenko REALPRO R72, он отсекает свет с 700 нм. На мой взгляд это лучший вариант, если вы только начинаете себя пробовать в этой технике съёмки.

ИК-камеры

Фотографы, которые серьёзно занимаются ИК-фотографией, идут по пути модификации камеры. И тут в свою очередь существует немало путей. Причём сложно сказать какой из них наиболее правильный.

Снятие отсекающего ИК-префильтра с сенсора камеры

Самый универсальный способ — это механически удалить фильтр перед сенсором. Это позволит вам очистить камеру от всех заводских префильтраций света. И далее с помощью различных фильтров, одеваемых на объектив, вы сможете получать требуемый вариант. Этот вариант хорош именно универсальностью, т.к. позволит использовать камеру в любом спектральном диапазоне, как в ИК, так и в ультрафиолете (всё будет зависеть только от фильтров).

Если же вам интересна только ИК-съёмка и ничего более, то модификацию можно углубить, установив ИК-фильтр прямо на сенсор. Преимущество данной модификации будет состоять в том, что вам более не нужно будет использовать фильтр на объективе (он всегда будет на сенсоре).

Тут обязательно нужно отметить, что подобные модификации довольно сложно сделать самостоятельно и малейшая ошибка может привести камеру в негодность или нарушит её функциональность. Поэтому лучше отдавать камеру в специализированные мастерские. Например, этот сайт предлагает очень широкий набор модификаций для спектральной съёмки (не только для ИК). Там же можно приобрести расходные материалы и найти подробные пошаговые инструкции для многих камер, если вы всё же решитесь сделать модификацию самостоятельно.

Бесспорным преимуществом использования модифицированных камер является возможность работы с максимально возможным ИК-спектром. Это позволит снимать с более короткими выдержками и получать более качественные снимки. Однако нужно помнить, что после любых модификаций вы уже не сможете использовать данную камеру для обычной фотографии.

Объективы

Пример несовместимого для ИК-съёмки объектива (горячая точка)

Независимо от того какой вариант вы выберете (съёмку с фильтром на обычную камеру или модификацию камеры), нужно понимать, что для ИК-съёмки подходят не все объективы.

Дело в том, что некоторые объективы из-за особенностей оптических схем приводят к специфическим переотражениям в области инфракрасного спектра. В обычной фотографии это не видно, но в случае с ИК это выражается в засвеченной области по центру кадра, которую называют горячей точкой.

Какой-то утверждённой классификации не существует, однако на некоторых ресурсах можно найти списки проверенных объективов. Вот некоторые из них:

Таблица с сайта http://kolarivision.com
Таблица с сайта http://dpanswers.com

В любом случае, если информации по вашим объективам в этих списках нет, то пригодность для ИК-съёмки вы всегда сможете проверить самостоятельно.

Съёмка

Перейдём к технике съёмки. Учитывая, что зачастую снимать придётся с длинной выдержкой, то техника во многом будет схожа с нейтральными фильтрами высокой плотности.

Сначала нужно подготовить камеру. Для этого переключите камеру в ручной режим (Manual mode), отключите стабилизацию изображения, тип файла записи установите на RAW и зафиксируйте светочувствительность ISO на минимальном значении. Также кто-то рекомендует отключать опции шумоподавления камеры. На своих камерах я не заметил негативного влияния данного параметра, поэтому просто имейте ввиду, что их отключение на вашей камере может повлиять на результат.

Учитывая, что в ИК-фотографии зачастую возникают проблемы с резкостью, установите диафрагму до максимального значения (но не забывайте о дифракционном пределе для своей камеры).

Теперь выберите композицию и надёжно зафиксируйте камеру на штативе. Далее с помощью автоматики сфокусируйтесь на нужном объекте и, желательно через меню камеры, переведите фокус в ручной режим (Manual mode).

Если автофокус отключать на объективе (переключателем или путём сдвига кольца в зависимости от модели объектива), то можно сбить позицию фокуса.

После этого аккуратно накрутите ИК-фильтр на объектив.

Для съёмки рекомендуется использовать дистанционный пульт. Если же его нет, то установите 2-секундную задержку спуска. Это предотвратит камеру от лишних сотрясений.

Если у вас цифровая зеркальная камера, то съёмку следует вести в режиме Live View, т.к. в оптическом видоискателе не будет видно ничего. К тому же Live View зачастую способен будет показать итоговую картинку с возможностью коррекции экспозиции. Однако, с другой стороны не стоит слепо верить значению шкалы экспозиции, т.к. экспозамер может просто некорректно работать в ИК-диапазоне. Поэтому перед началом съёмки сделайте несколько тестовых снимков с разными шагами экспозиции. Управлять экспозицией следует с помощью параметра выдержки.

К сожалению, не существует какой-то шкалы калькуляции экспозиции, подобной нейтральным фильтрам. Дело в том, что интенсивность фильтров у разных производителей может существенно отличаться. Также важную роль имеет сама камера, ведь объём остаточного ИК-света будет зависеть от интенсивности предустановленного на сенсоре отсекающего фильтра.

Проявка

После съёмки вы получите, на первый взгляд, ужасную фотографию в красных тонах. Теперь давайте рассмотрим техники, которые позволят получить хорошую фотографию.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Это, пожалуй, наиболее сложная часть в ИК-фотографии и здесь будет много технических деталей. Но сначала расскажу о самых простых методах проявки, которые позволят получить результат сразу же с камеры или в фоторедакторе буквально в 1 клик. Для тех же, кто хочет добиться, действительно, высокого качества будет описан процесс полностью ручной проявки.

Важно отметить, что все описанные ниже методики придуманы не мной и позаимствованы из различных ресурсов. Я лишь постарался вынести из них всё самое, на мой взгляд, полезное.

Чёрно-белая проявка в камере

Как уже было сказано в самом начале статьи, ИК-съёмка — это по сути жанр чёрно-белой фотографии. Поэтому наиболее простым вариантом проявки будет сохранение вашего красного снимка в чёрно-белых цветах.

Многие камеры, особенно из любительского сегмента, имеют встроенные программные арт-фильтры, подобные тем, что есть, например, в Instagram. Поэтому отснятый «красный» RAW-файл можно отредактировать прямо в камере, применив к нему чёрно-белый или близкий к нему арт-фильтр. Результат, конечно же будет отличаться от тех, которые мы получим, используя другие техники, но он всё равно будет выглядеть необычно.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Чёрно-балая проявка в фоторедакторах

Фоторедакторы для компьютеров имеют более богатый функционал, поэтому позволяют достигать лучшего результата при проявке. Здесь возможно менять параметры экспокоррекции, контраста, а также работать с тенями и светлыми областями.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Возможно, кто-то скажет, что просто так перевести цветное изображение в чёрно-белое — это не совсем правильно, и отчасти будет прав, т.к. при «очернобеливании» обычной фотографии многое будет зависеть от того как интерпретировать каждый из цветов. Однако, в нашем случае мы имеем дело со снимками, в которых преобладает только красный цвет, поэтому необходимости в тонкой настройке нет.

Автоматизированная проявка в Photoshop

Теперь давайте разберёмся как сделать ИК-снимки не чёрно-белыми, а частично цветными. Это сделать уже сложнее, т.к. потребуется заменять цветовые каналы.

Благо и здесь есть быстрый и относительно простой вариант. На ресурсе Kolari Vision есть готовый набор сценариев для Photoshop. Всё, что вам потребуется — это открыть «красное» изображение и применить к нему 1 из 5 сценариев. На этом можно и закончить 🙂

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Ручная проявка в Photoshop/Lightroom

Итак, после съёмки мы имеем RAW-файл в красный тонах. Для дальнейшей проявки потребуется программа «Adobe DNG Profile Editor» (есть версия для Windows и для Mac) и фоторедактор «Adobe Photoshop» или «Adobe Lightroom».

Шаг 1: Создание профиля камеры

Сначала необходимо создать профиль камеры (это разовая процедура). Для этого потребуется конвертировать любой RAW-файл с вашей камеры в DNG. Если это делать в «Photoshop», то при открытии RAW-файла появится окно «Camera Raw», откуда через кнопку «Save As» произвести сохранение в DNG. С «Lightroom» ещё проще — просто откройте RAW-файл, вызовите окно экспорта и там выберите формат файла DNG.

Затем нужно запустить «DNG Profile Editor» и через него открыть полученный DNG-файл. В появившемся окне открыть вкладку «Color Matches» и в ней увести ползунок температуры в самое левое (холодное положение).

После этого перейти в меню «File > Export [имя камеры] IR profile» и сохранить профиль в какой-нибудь временной папке (имя сохранения может быть произвольным, главное, чтобы оно впоследствии было понятным для вас). Подобную процедуру следует проделать для всех своих камер, с помощью которых планируете вести ИК-съёмку. Затем созданные профили нужно поместить в определённую папку, чтобы «Lightroom» и «Photoshop» их «увидели».

Тут нужно отметить, что Adobe по мере выпуска новых версий продукта регулярно меняет расположение папок профилей. Поэтому я приведу пути расположения для самых актуальный версий на сегодняшний день. Если вдруг они не будут работать, рекомендую посмотреть форум поддержки Adobe, наверняка найдёте там пути для старых или более новых версий.

Созданные профили следует положить в папку:

MAC: Macintosh HD/Users/ [your username] /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles/
Windows: X:\Users\ [your username] \AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles\

Некоторые пользователи, которые используют текущие версии всё же жалуются, что вышеуказанные пути не работают. В этом случае Adobe рекомендует нижеприведённые пути (эти приложения могут использовать сразу несколько мест для хранения профилей):

MAC: Macintosh HD/Applications/Adobe Photoshop Lightroom X/Right-click Show Package Contents/Resources/Camera Profiles/
Windows: X:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom X\Resources\CameraProfiles\

После перезапуска приложений профили камер должны быть видны.

Шаг 2: Первичная обработка в «Lightroom» или «Camera Raw»

Теперь можно перейти непосредственно к процедуре редактирования. Для примера я буду использовать «Lightroom», однако эти же процедуры возможно производить и в проявщике «Camera Raw», который запускается при открытии RAW-файла в «Photoshop».

Как уже говорил, вышеописанные процедуры создания профилей нужно будет сделать всего один раз, поэтому редактирование всех снимков нужно будет всегда начинать с этого шага.

На этом этапе вам нужно открыть нужный «красный» снимок и в разделе «Camera Calibration» применить к нему ИК-профиль своей камеры. Затем перейти в раздел «Basic» и отрегулировать баланс белого таким образом, чтобы листва стала белой. Лучше всего это сделать с помощью пипетки по листве и в случае необходимости просто докрутить бегунки температуры и оттенка.

ИК-снимок после первичной обработки

Теперь снимок смотрится гораздо лучше. Далее можно в случае необходимости скорректировать экспозицию, а также рекомендуется увеличить контраст и чёрный цвет. Ну и напоследок сделайте кадрирование снимка (если это потребуется).

На этом первичная обработка закончена.

Шаг 3: Финальная обработка

Если первичная обработка шла в «Camera Raw», то достаточно нажать кнопку «Open Image» и вы окажетесь в среде «Photoshop». Если же обработка шла в «Lightroom», то просто вызовите меню на файле и выберите пункт «Edit in Adobe Photoshop».

Теперь, когда вы находитесь в «Photoshop», первым делом следует сделать микширование каналов (красный нужно заменять синим, а синий красным). Для этого идём «Image > Adjustments > Channel Mixer«. Здесь сначала выбираем «Red» для «Output Channel» и в секции «Source Channel» для «Red» устанавливаем значение «0%», а для «Blue» — «100%». Затем выбираем «Blue» для «Output Channel» и в секции «Source Channel» для «Red» устанавливаем «100%», а для «Blue» — «0%».

ИК-снимок после замены цветовых каналов

Теперь изображение уже совсем близко к финальному результату и далее всё будет зависеть от персональных предпочтений. Я, например, открываю «Image > Adjustments > Levels» и немного корректирую красный и синий каналы.

ИК-снимок после регулировки уровней по заданным каналам

Далее открываю «Image > Adjustments > Hue/Saturation» и корректирую оттенок, насыщенность и яркость голубого цвета (иногда и синего), а также решаю, что делать с красным. Обычно я предпочитаю полностью убирать красный, делая листву полностью белой. Однако, иногда, может хорошо выглядеть, например, жёлтый и я меняю оттенок.

ИК-снимок после глубокого редактирования (цветной вариант)

На этом, в принципе, редактирование заканчивается и вам останется только сохранить файл в нужном формате.

Инфракрасная съёмка — это ещё один жанр фотографии, который незаслуженно обделён вниманием. Эта непростая техника требует много времени и серьёзных вложений в оборудование и аксессуары, а также заставляет фотографа мыслить совершенно иначе. Но в творчестве лёгких путей не бывает.

Уверен, не каждый найдёт для себя такую съёмку интересной, но наверняка будут и те, кому этот материал поможет в первых шагах в этом жанре.


Вопросы и дополнения оставляйте в комментариях.

Это слайд-шоу требует JavaScript.


Использованные источники:
http://photoshopworld.ru/lessons/419-an-in-depth-guide-to-infrared-photography-processing
http://lightroom.ru/photomaster/1567-nevidimyj-mir-osnovy-infrakrasnoj-semki-primery-foto.html

Похожее

onfoto.info

Инфракрасная фотография — Мастерок.жж.рф — LiveJournal

 

Инфракрасная фотография позволяет нам увидеть мир, который недоступен нашему глазу.

Сначала эти снимки могут показаться безжизненными, но присмотревшись, в них можно увидеть другое пространство и другую реальность. Картины, полученные с помощью инфракрасной фотографии очень сюрреалистичны: жаркое лето на них превращается в холодную зиму, небо и вода становятся практически черными.

Все это — снимки из других, параллельных миров.

Прогулочные лодки на канале

Это не зима, это лето, здесь деревья и трава зеленые.

 

Что нужно сделать, чтобы запечатлеть этот сказочный, невидимый мир? Первым делом определить, подходит ли ваша камера для съемки в ИК-диапазоне. После чего обзавестить специализированными фильтрами и штативом. Но есть и народный метод.

Один из специалистов поделился своим опытом и несколькими работами в области инфракрасной фотографии:

«Для того, чтобы получить такие снимки, я купила б/у цифровую камеру Canon 350D и „сломала“ ее, заменив hot mirror на обычное стекло. Было очень страшно случайно сломать аппарат окончательно. Но операция прошла удачно, все работает, хотя у меня осталась пара „лишних“ шурупов после сборки.»

 

 

Впервые инфракрасное излучение, находящееся за пределами видимого диапазона, обнаружил англичанин Вильям Гершель еще в 1800-м году. Сначала инфракрасная фотография применялась астрономами, использовалась при аэрофотосъемке, а также военными и реставраторами при работе с полотнами великих живописцев.

Сегодня инфракрасная фотография — это отличный прием для тех фотографов, которые хотят запечатлеть что-то необычное и выделить свои творения из общей массы.

 

 

Инфракрасная фотография началась в пленочную эпоху, когда появились специальные пленки, способные к регистрации инфракрасного излучения. Но, поскольку в наше время цифровые зеркальные фотоаппараты гораздо популярнее пленочных и достать специальную пленку стало достаточно тяжело (к тому же, надо заметить, не каждая пленочная зеркалка позволит снимать на ИК-пленку из-за наличия внутри камеры инфракрасного датчика, который будет засвечивать кадры), в этом фотоуроке мы коснемся только аспектов инфракрасной

 

 

Для начала, чтобы понять процесс получения инфракрасного изображения, необходимо разобраться в теории. Излучение, формирующее цветное изображение, воспринимаемое человеческим глазом, имеет длину волны в пределах от 0,38 мкм (фиолетовый цвет) до 0,74 мкм (красный цвет). Пик чувствительности глаза приходится, как известно, на зеленый цвет, имеющий длину волны примерно 0,55 мкм. Диапазон волн с длиной менее 0,38 мкм называют ультрафиолетовым, а более 0,74 мкм (и до 2000 мкм) — инфракрасным. Источниками инфракрасного излучения являются все нагретые тела.

Отраженное солнечное ИК-излучение чаще всего формирует картинку на пленке или матрице фотоаппарата. Поскольку самое распространенное применение инфракрасная фотография нашла в пейзажном жанре, необходимо отметить, что лучше всего ИК-излучение отражают трава, листья и хвоя, и поэтому они на снимках получаются белыми. Все тела, поглощающие ИК-излучение, на снимках выходят темными (вода, земля, стволы и ветви деревьев).

 

 

Теперь можно перейти к практической части.

Начнем с фильтров. Для получения инфракрасного изображения необходимо использовать ИК-фильтры, обрезающие большую часть или все видимое излучение. В магазинах можно найти, например, B+W 092 (пропускает излучение от 0,65 мкм и длиннее), B+W 093 (0,83 мкм и длиннее), Hoya RM-72 (0,74 мкм и длиннее), Tiffen 87 (0,78 мкм и длиннее), Cokin P007 (0,72 мкм и длиннее). Все фильтры, кроме последнего, являются обычными резьбовыми фильтрами, навинчивающимися на объектив. Фильтры французской фирмы Cokin необходимо использовать с фирменным креплением, которое состоит из кольца с резьбой под объектив и держателя фильтров. Особенность такой системы состоит в том, что для объективов с разным диаметром резьбы нужно приобретать только соответствующее кольцо, а сам фильтр и держатель остаются теми же, что получается гораздо дешевле, чем приобретение одинаковых резьбовых фильтров для каждого объектива. Кроме того, в стандартный держатель можно установить до трех фильтров с разными эффектами.

 

 

Поскольку мы рассматриваем ИК-съемку исключительно при помощи цифровых зеркальных фотокамер, нужно отметить, что у разных моделей камер разная способность к регистрации инфракрасного излучения. Сами по себе матрицы фотокамер достаточно хорошо воспринимают ИК-излучение, однако производители устанавливают перед матрицей фильтр (так называемый Hot Mirror Filter), обрезающий большую часть волн инфракрасного диапазона.

 

 

 

Делается это для минимизации появления нежелательных эффектов на снимках (например, муара). От того, насколько сильно фильтруется ИК-излучение, зависит возможность применения камеры для ИК-съемки. Например, камерой Nikon D70 с фильтром Cokin P007 можно снимать с рук, а для Canon EOS 350D и большинства других камер из-за длинных выдержек всегда потребуется штатив. Некоторые фотографы, увлеченные ИК-фотосъемкой, прибегают к модификации камеры, удаляя инфракрасный фильтр.

 

 

Настало время поговорить о технике съемки в ИК-диапазоне. Композицию снимка нужно выстраивать до установки ИК-фильтра на объектив, поскольку, надев его, в видоискателе вы ничего не увидите (кроме, разве что, солнца, если оно включено в кадр). Для инфракрасной фотографии характерны очень длинные выдержки (увеличивающиеся примерно на 10–12 ступеней по сравнению с обычной фотосъемкой). Это связано с двумя причинами. Во-первых, причиной длинных выдержек, как уже отмечалось выше, является ограниченный диапазон воспринимаемого камерой ИК-излучения. Во-вторых, при съемке в ИК-диапазоне приходится сильно зажимать диафрагму (f8 — f32) для устранения ошибок наведения на резкость путем увеличения ГРИП, поскольку автофокус камеры настроен для наведения в видимом диапазоне. Из-за того, что инфракрасные снимки содержат больше шума, чем обычные, лучше сразу при съемке устанавливать наименьшую возможную чувствительность матрицы. По этой же причине надо избегать коррекции экспозиции в RAW-конверторе или графическом редакторе, вводя нужную поправку перед съемкой, величина которой находится экспериментальным путем. От установки баланса белого в некоторых случаях зависит качество получаемого изображения. Чаще всего я устанавливаю его по небу или листве и никогда не использую автоматический режим. В случае использования фильтра Cokin P007 требуется накрыть сверху щель между ним и объективом, иначе вполне вероятно получение на снимке паразитных бликов от объектива, отражающегося в почти черном фильтре.

 

 

Теперь коснемся обработки снимков в Photoshop. Полученные кадры, в зависимости от установки баланса белого, будут иметь красную или фиолетовую тональность. Для получения классического черно-белого инфракрасного снимка нужно будет обесцветить снимок, например, с использованием карты градиента, предварительно настроив уровни и контраст. Также существует несколько способов получения очень эффектных цветных инфракрасных фотографий. Например, можно воспользоваться инструментом Channel Mixer, установив для начала для красного канала Red — 0%, Blue — 100%, для синего — Red — 100%, Blue — 0%, а затем путем небольших манипуляций с процентным соотношением того или иного цвета в каналах подобрать такие значения, при которых картинка будет выглядеть наиболее привлекательно.

 

 

Человеческий глаз способен воспринимать лучи в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм (от фиолетового до красного). Все, что выходит за эти рамки, без специального оборудования увидеть невозможно.

Видимый свет — это лишь малая часть широкого спектра волн. Соседние области спектра — ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Они могут быть запечатлены на фотографии, так как преломляются линзами объектива, и изображение может быть сфокусировано на матрицу фотоаппарата. Инфракрасная фотография позволяет запечатлеть длины волн в недостижимом для нашего глаза диапазоне — от 700 до 1100 нм.

 

 

В заключение отметим основные плюсы инфракрасной фотографии: отсутствие дымки на снимках и всегда хорошо проработанное небо, отсутствие мусора, поскольку он не отражает ИК-лучи, и, конечно, важнее всего то, о чем было сказано в самом начале, — возможность увидеть необычный, неповседневный мир, в котором, помимо сказочного цвета, все движущиеся объекты исчезают или превращаются в «призраков».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробности инфракрасной съемки читайте тут — http://blyg.livejournal.com/21332.html

 

[источники] источники
http://www.adme.ru/illustration-and-photography/drugaya-realnost-infrakrasnoj-fotografii-461505/
http://prophotos.ru/lessons/6596-osnovyi-infrakrasnoy-s-emki?comment_page=2#opinions_block Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=8933

masterok.livejournal.com

Инфракрасные светофильтры для фотографии

Перед нами два фильтра, чeрeз которые ничего не видно. Точнее чeрeз один из них, имеющий темно-красную, почти черную окраску, всe же удается что-то разглядеть. Это инфракрасный фильтр B+W Infrared Dark Red 092, выпускаемый компанией Schneider Optics — дочерним подразделением концерна Schneider-Kreuznach.

Будь этот фильтр один, данный материал, скорее всего, не появился бы. Cokin 007, Hoya R72, Heliopan RG715 — эти фильтры, давно представленные нa нашем рынке и уже вполне освоенные фотографами, практически являются аналогами «девяносто второго». И в этом плане вряд ли от B+W 092 следует ожидать каких-либо сюрпризов.

Зато от полностью черного B+W Infrared Black 093, а это второй рассматриваемый фильт, сюрпризы вполне возможны. Их причина — в спектральных характеристиках этого фильтра применительно к художественной фотографии, принципиально отличающихся от характеристик B+W Infrared Dark Red 092.


Фильтр B+W Infrared Dark Red 092 блокирует видимый свет до длины волны 650 нм, пропускает 50% нa 700 нм. От 730 до 2000 нм пропускает более 90% излучения. Рекомендуется для художественной фотографии нa черно-белых инфракрасных материалах. Увеличение экспозиции для различных материалов может составить 20–40x.

Фильтр B+W Infrared Black 093 блокирует видимый свет до длины волны 800 нм, пропускает 88% нa 900 нм. Предназначен преимущественно для научной фотографии. Редко используется в художественной фотографии по причине катастрофического падения светочувствительности черно-белых инфракрасных пленок общего назначения.


Если сказать сoвсeм коротко,фильтр 093 пропускает только инфракрасное излучение, в то время кaк в полосе пропускания 092 фильтра есть определенная доля видимого спектра, которая может быть зафиксирована, например, сенсорами цифровых фотокамер.

Фильтры выпускаются в круглых резьбовых оправах диаметрами от 30,5 мм до 77 мм. Правда, в московских магазинах такого изобилия не встретишь, а представленный ассортимент обычно ограничивается самыми ходовыми диаметрами, начиная от 58 мм и выше.

Нa тестирование поступили фильтры c диаметром 72 мм. Признаться, нам бы хотелось 77 мм, чтобы поработать профессиональными светосильными зумами (напомним, что эти объективы, кaк правило, имеют именно такую присоединительную резьбу для фильтров). Выход из положения, впрочем, нашелся — переходное понижающее кольцо 72/77 мм.

Будет виньетирование от оправы фильтра или нет, зависит от конструкции оправы объектива и его фокусного расстояния (точнее, угла поля зрения). Единственный объектив, где мы наблюдали виньетирование, был особоширокоугольный зум Sigma 10–20/3.5–5.6 EX DC HSM (для цифровых зеркальных фотокамер c сенсором APS-C). Но дажe нa фокусах 10–12 мм наблюдалось лишь незначительное срезание углов кадра, а начиная c f=13 мм оно полностью исчезало.

Фотокамеры


То обстоятельство, что тестируемые светофильтры резьбовые, причем большого диаметра, предопределило и выбор типа тестовой фотокамеры — зеркальная сo сменной оптикой. И хотя ролик инфракрасной черно-белой фотопленки мы всe же отсняли, но основным инструментом тестирования была камера цифровая.

В интернете встречается информация о пригодности той или иной цифровой фотокамеры для инфракрасной съемки. Сама матрица чувствительна, иногда дажe весьма значительно, к инфракрасному излучению. Но перед цифровым сенсором стоит светофильтр (internal IR cut filter), кoтoрый это излучение задерживает. И от того, каковы спектральные характеристики матрицы и этого фильтр, зависит, насколько пригодна конкретная камера к инфракрасной фотосъемке. Впрочем, в абсолютную непригодность современных зеркалок нам как-то не верится…

В качестве тестовых камер мы выбрали Nikon D50 и Canon EOS 350D. Считается, что первая хорошо подходит для инфракрасной съемки, а вторая — не очень.

Основная часть съемки выполнена объективами Nikkor AF 24–120/3.5–5.6, Tokina AF 20–35/2.8 и Tokina AF 80–400/4.5–5.6 нa камере Nikon D50; EF-S 17–55/2.8 IS USM и EF 28–105/3.5–4.5 II USM — нa Canon EOS 350D.

Фокусировка


Несмотря нa то, что при установленном светофильтре 092 картинка в видоискателе едва различима, система автофокуса обеих камер оказалась работоспособной. В условиях достаточного освещения, например, днем нa природе, фотокамеры вполне четко фокусировались нa объект (вот только сам он c трудом просматривался в видоискателе).

Следует ли из этого, что мoжнo положиться нa автоматику камеры? Ответ будет таким: смотря какой фотокамеры, да и то не всегда. Дело в том, что в инфракрасном участке спектра фокальная плоскость оказывается нeскoлькo смещенной, т.е. объектив рисует резкое изображение немного не в той плоскости, что для видимого участка спектра. А автофокус настроен нa работу именно в видимом диапазоне.

Здесь, правда, есть некоторые нюансы. Так, камера Nikon D50 без и c установленным фильтром 092 фокусировалась строго нa одну и ту же дистанцию. А это значит, что кадры, снятые c автофокусировкой чeрeз этот инфракрасный светофильтр, будут получаться не в фокусе.

С цифровой фотокамерой Canon EOS 350D картина иная. С надетым фильтром она автофокусировалась нa чуть более близкую дистанцию, снимки получались вполне резкими, так что ручную коррекцию фокуса мoжнo не делать. Кaк показала практика, при использовании Canon EOS 350D шкала коррекции для съемки в инфракрасном диапазоне подходит для сильного фильтра 093, а для фильтра 092 метку следовало бы сдвинуть примерно вдвое ближе к обычной метке фокусировки в видимом диапазоне.

Говоря о коррекции фокуса, мы имеем в виду следующее. Иногда нa оправах объективов, точнее нa шкале дистанций, нанесена одна или нeскoлькo (в случае зум-объектива) дополнительных к основной меток. Их назначение — скорректировать фокусировку объектива таким образом, чтобы после установки инфракрасного светофильтра изображение в фокальной плоскости камеры оставалось резким. Поступают следующим образом. Сначала без светофильтра производят фокусировку нa объект — автоматически или вручную. Затем, установив фильтр и переведя автофокус камеры в ручной режим, сдвигают метражную шкалу объектива так, чтобы дистанция наводки нa резкость напротив основной метки переместилась нa «инфракрасную».

При работе c светофильтром 093 приходится поступать именно так. И хотя фотокамеры иногда смогли сфокусироваться и чeрeз такой черный фильтр, всe же стоит признать, что для работы c ним системы автофокуса не предназначены.

 

Выполняя такую коррекцию фокусировки c фильтром 092, мы всякий раз нa камере Nikon D50 получали кристально резкие инфракрасные снимки, причем нa полностью открытой диафрагме. В абсолютно тех же условиях изображение c фильтром 093 получалось чуть мыльным.

А что делать, если нa объективе нет фокусировочных инфракрасных меток (как правило, это бюджетные недорогие объективы)? Нужнo попытаться самостоятельно практическим путем определить хотя бы приблизительно необходимую подвижку и сильно диафрагмировать объектив. Диафрагмирование, правда, будет заметно удлинять выдержки, а они при инфракрасной съемке и так большие. Если не сказать — длительные.



Экспозиция


Съемка c инфракрасными фильтрами требует увеличения экспозиции, в практическом плане — отрабатываемой затвором выдержки. Для светофильтра 092 это увеличение значительное, для 093 — очень значительное.

Экспозамер Nikon D50 вполне точно работает чeрeз фильтр 092, при этом увеличение экспозиции сoстaвляeт порядка 5–6 ступеней, что очень дажe неплохо. Назовем эту экспозицию базовой для инфракрасной съемки. Но дажe если бы экспозамер фотокамеры работал c фильтром неточно или не работал вообще (как c 093), найти базовую экспозицию несложно, хотя бы по гистограмме снимка — она должна быть «хорошей». Кстати, найдя расхождение базовой и обычной экспозиций (т.е. для съемки в видимом диапазоне спектра) в ступенях EV, мoжнo не пользоваться камерной экспосистемой, а замеряться внешним экспонометром.

Экспозамер нa фотокамере Canon EOS 350D тoжe работает чeрeз фильтр 092, но снимки получаются темными (сильная недодержка), и требуется дополнительно добавить 4–5 ступеней. При этом общее увеличение экспозиции до базовой сoстaвляeт 10–11 ступеней.

По сравнению c 092 фильтр 093 потребует увеличить экспозицию еще ступени нa 4. Таким образом, при съемке чeрeз него придется увеличивать экспозицию: для Nikon D50 нa 10 ступеней, для Canon EOS 350D — нa 16 (!).

Что такое 16 ступеней нa практике? Скажем, в солнечный день при чувствительности ISO 200 выдержка при диафрагме f/5.6 может составлять 1/2000 с. Увеличение нa 16 ступеней удлиняет ее до… 30 с! А в пасмурную погоду при плохой освещенности счeт пойдет нa минуты. Так что работа нa высоких ISO (при этом выдержки будут короче) для камеры Canon мера вынужденная, но изображению нa пользу это не идет. Длительные выдержки и высокие ISO — это кaк раз те причины, которые осложняют инфракрасную съемку Canon EOS 350D.

При съемке чeрeз фильтр 092 мы бы рекомендовали не ограничиваться базовой экспозицией, а делать дополнительно 2–3 кадра, увеличивая каждый раз выдержку еще нa одну ступень. При этом снимок нa ЖК-экране камеры будет выглядеть просто ужасно, а гистограмма — показывать сильную передержку, но всe же эти дополнительные «бракованные» кадры сделать желательно. Почему — расскажем чуть позже.

Обработка


При съемке c обоими фильтрами получаются сильно окрашенные изображения. Для 092 преобладающий оттенок красно-оранжевый, для 093 — красно-фиолетовый. Во всяком случае, большинство натурных снимков камерой Nikon были именно такими. (Оттенок зависит от спектрального состава освещения, характеристик инфракрасного фильтра, характеристик внутреннего отрезающего фильтра и цветных фильтров нa матрице, а тaкжe алгоритма интерпретации цветов процессором фотокамеры или компьютерной программой.) Пoэтoмy сильная коррекция баланса белого неизбежна, и делать ее лучше в RAW-файле. Мы использовали конвертеры Adobe Camera Raw (ACR) и Pixmantec RawShooter 2006 (RS 2006).

При переводе изображения в черно-белое практически полностью беспроблемным оказался фильтр 093. Достаточно выставить баланс белого пипеткой, кaк изображение становится монохромно серым (или почти таким). Да, оно вялое, контраст сильно понижен, но это легко правится прямо в конвертере или позднее в редакторе. Словом, светофильтр 093 — это легкое и быстрое преобразование инфракрасного изображения в черно-белое.

Чего не скажешь о фильтре 092. В этом случае картинка никак не получится чисто черно-белой. Причина в том, что данный светофильтр помимо инфракрасного пропускает и часть видимого участка спектра, пoэтoмy изображение нa снимке есть комбинация обычного и инфракрасного. Так что в конвертере, несмотря нa то, что снимок будет выглядеть цветным, нужнo создать хорошую основу, чтобы потом в редакторе получить визуально приятный инфракрасный эффект. Словом, придется повозиться.

Кaк отличить обычный черно-белый снимок от инфракрасного? Прежде всего, по тональности зеленой растительности — она становится светло-серой и дажe почти белой. Всe правильно — зелень хорошо отражает инфракрасное излучение, пoэтoмy и должна выглядеть светлой. Такое ее высветление нa снимке называется вуд-эффектом (wood effect), но к дереву это не имеет никакого отношения. (На самом деле, эффект назван именем известного физика-экспериментатора, кoтoрый применял ультрафиолетовую и инфракрасную съемку в своих исследованиях — Роберта Вуда/Robert Wood).

Кaк нами было замечено, некоторые снимки переводились в черно-белое инфракрасное изображение довольно легко, другие — весьма хлопотно. По распределению тональностей изображение отличалось от обычного черно-белого, но и нa инфракрасное не очень походило. Понятно, что инфракрасная составляющая картинки как-то распределилась по RGB-каналам изображения. Важно уметь эту информацию находить и наиболее эффективно извлекать.

Нa снимках, выполненных Nikon D50, в большинстве случаев инфракрасный сигнал находился в синем канале изображения, иногда — в зеленом и сoвсeм редко — в красном или во всех трех одновременно. (Для других камер эта зависимость может сохраниться, но может быть иной, пoэтoмy поизучайте свою модель.)

Чтобы не вытягивать «слабый» синий канал, мы советуем делать при съемке нeскoлькo дублей, увеличивая экспозицию относительно базовой. Передержки в 2–3 ступени будет вполне достаточно.

При наличии такого запаса исходного материала процедура конвертации снимков, снятых чeрeз фильтр 092, значительно облегчается. Нужнo выбрать кадр c наилучшим синим каналом и «тянуть» этот канал, не обращая внимания нa остальные. Такова общая схема, детали в каждом конкретном случае могут варьироваться.

И еще. Изначально хорошая наполненность «инфракрасного канала» (например, синего) потребует меньших его преобразований в конвертере, а следовательно, шумов и артефактов в финальном изображении тoжe будет меньше. Мы, например, получали абсолютно чистые, без шумов инфракрасные снимки, хотя исходный цветной кадр больше походил нa откровенный брак.

Так что затраченное нa съемку дублей время вполне оправдано.

Заключение


Какому из рассмотренных инфракрасных фильтров отдать предпочтение? Для фотографов, всe еще остающихся верными фотопленке, вряд ли это будет B+W Infrared Black 093. Для работы c ним требуются фотопленки, сенсибилизация которых далеко заходит в инфракрасную область.

Но этот же светофильтр позволяет быстро (если только не принимать в расчет весьма продолжительные выдержки при съемке) и легко получать цифровые черно-белые фотографии.

Светоильтр B+W Infrared Dark Red 092 мoжнo считать универсальным, подходящим для пленочной и цифровой фотографии. А некоторые хлопоты, которые могут возникнуть при обработке сделанных c его помощью кадров, c лихвой компенсируются эксплуатационными преимуществами — работающей автоматикой фотокамеры и более короткими выдержками при съемке.

 

 

NIKON D50, B+W 092 IR, RS 2006
Вода нa инфракрасных снимках получается темной, почти черной. Поднимая общий контраст изображения и подбирая тональность, важно не перестараться и не превратить водную поверхность в безжизненную черную заплатку, лишенную каких-либо деталей. Отражения береговой растительности эффектно оживят кадр. Длительные, иногда — очень длительные выдержки эффект текучести воды нa снимке подчеркнут автоматически

 

www.photo-scapes.net

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о