Градиентные фильтры – Использование нейтральных градиентных фильтров

Содержание

что, зачем, почему? — Российское фото

Автор колонки о пейзажной фотографии, участник Russian Photo Club, Дмитрий Питенин, рассказывает о назначении, видах и использовании фильтров в пейзажной съемке.

В последнее время ко мне поступает очень много вопросов о том, какие фильтры я использую при съемке, какой стоит выбрать, что использовать для получения определенного результата. Всем стараюсь отвечать, но вопросы растут лавинообразно, поэтому решил сделать небольшую заметку про фильтры, постараюсь рассказать подробно про свой текущий опыт.

Я использую систему Lee с фильтрами 100 мм (нейтральной плотности и градиентные) и круглый поляризационный фильтр. Обо всем по порядку.

Фильтры нейтральной плотности (ND, Neutral Density filter)

ND фильтр на 6 стопов + реверсивный градиент

Данные фильтры предназначены для снижения количества света, которое попадет на матрицу при съемке. Тут все просто — чем больше плотность, тем меньше света попадет на матрицу и тем будет либо длиннее выдержка, либо шире можно открыть диафрагму (что более актуально для портретной съемки). Плотность стоит выбирать от задач, разумеется.

Сразу скажу, что есть специфичная вещь — фильтры переменной плотности (vario-nd). По сути — два поляризационных фильтра в одной оправе. Но, как показывает практика и пишут некоторые честные производители, эти фильтры не предназначены для съемки с длинной выдержкой (хотя в некоторых условиях и возможно такое использование), а больше актуальны для видеосъемки (позволяют сохранить постоянную диафрагму в разных условиях). Диапазон часто заявлен от 2-х вплоть до 1000-х, но вот реально можно использовать примерно крат до 200, потом проявляется технологическая особенность этих фильтров — «кресты поляризации». Чем больше кратность затемнения, тем сильнее.

Пример «крестов поляризации» на фильтре переменной плотности

Я рекомендую использовать фильтры постоянной кратности от проверенных производителей. Китай бывает неплох, но это лотерея с качеством, и шанс, что повезет — не очень велик. Даже фильтры от известных производителей (преимущественно, старых версий) бывают не очень удачны. Один из недостатков — может встречаться цветовой сдвиг. Собственно, если он равномерно происходит — ничего плохого в этом нет (мне лично нравится, как добавляют синевы некоторые фильтры), да и легко правится балансом белого. Другое дело — когда фильтр начинает подмешивать инфракрасный канал, в этом случае привести к нормальным цветам или очень сложно или невозможно. Заметить можно по характерному розово-фиолетовому оттенку снимка. Таких фильтров стоит избегать. Также, могут быть проблемы с использованием в контровом свете и с падением разрешения.

Пример подмешивания ИК канала

Надо учесть, что при использовании плотных фильтров края изображения будут всегда немного темнее, чем центр. И это сказывается не виньетирование фильтра, а физические законы — чем дальше от центра, тем длиннее ход лучей, и тем большую плотность, «толщину», фильтра им приходится преодолевать (актуально для широкоугольной оптики), так как лучи идут не перпендикулярно фильтру, а под углом. А так как время экспонирования для всего кадра одинаково, то с краев попадает меньше света.

(схематичное изображения хода лучей через фильтр, демонстрирующие причины потемнения краев изображения)

Немного про фокусировку с фильтром нейтральной плотности. Фильтр может сильно поглощать свет, и в оптическом видоискателе будут видны либо только силуэты, либо будет совсем темно. Но, если использовать электронный видоискатель или включить режим Live View, — то при не сильно темных условиях, — картинка появится. Соответственно, где фазовая фокусировка уже отказывается работать, то фокусировка по контрасту, зачастую, будет справляться. Но если ваша камера этого не позволяет, или вокруг уже довольно темно, то, выход один — придется выстраивать кадр без фильтра и одевать его непосредственно перед съемкой (плюсик к использованию системных фильтров).

ND фильтр на 10 стопов + мягкий градиент

Фильтры фиксированной плотности продаются в основном двух видов — квадратные системные фильтры (квадратные разного размера, самый популярный для зеркальных камер размер — 100 мм) и круглые под разные диаметры. У круглых фильтров есть довольно неприятный недостаток — невозможность их быстро и аккуратно снять (приходится откручивать, а это шанс сбить настройку фокусировки, сдвинуть выставленное положение поляризационного фильтра, сдвинуть камеру, да и просто занимает время). Квадратные: стоит отдавать предпочтение сделанным из стекла и имеющим уплотнительную резинку, которая спасает от засветки в щель между фильтром и холдером. Из минусов — возможна засветка с торца фильтра, но это довольно редко происходит, в этом случае торец надо просто прикрыть.

Пример засветки изображения через торец фильтра

Также, при длительной экспозиции рекомендуется закрывать видоискатель, чтобы не было засветок, снижения контраста и корректно работал замер экспозиции. Я ни разу с этим не сталкивался при съемке, поэтому не практикую. Но отговаривать не буду, разумеется.

ND фильтр на 6 стопов

Непосредственно про мой комплект. Я использую набор из нескольких фильтров Lee нейтральной плотности, преимущественно для таких сюжетов (назначение написано довольно условно, так как применение конкретного фильтра очень сильно зависит от освещения, характера воды, вида волн, движения облаков):

  • на 3 стопа — для съемки в лесу, водопадов, быстротекущей воды,
  • на 6 стопов (Little Stopper) — съемка в легких сумерках, водопадов на открытой местности, речек,
  • на 10 стопов (Big Stopper) — съемка в рассветное или закатное время, пасмурная погода, открытая вода,
  • на 15 стопов (Super Stopper) — съемка днем, относительно яркое солнце, светлая пасмурная погода (фильтр применяется очень редко).

Для расчета правильной экспозиции есть множество программ для смартфонов, графиков и табличек. Я пользуюсь теми, которые Lee кладет в комплекте — удобно и оперативно, они вставляются в чехол фильтра и всегда под рукой.

Градиентные фильтры (Gradient filter)

Про эти фильтры постоянно сшибаются копья, — применять или не применять, — когда есть возможность заменить брекетингом по экспозиции. Я бы не сказал, что вопрос стоит или-или. Я применяю и брекетинг, и градиентный фильтры, — в зависимости от сюжета и условий. В каждом способе есть свои плюсы, минусы и сопутствующие ограничения, разумеется. Главный плюс градиентного фильтра для меня — возможность применять его для съемки с длинной выдержкой и в условиях быстроменяющегося освещения. Основной недостаток очевиден — объекты, которые локально выходят за границу прозрачной области фильтра, будут затемнены.

(НД фильтр на 6 стопов + мягкий градиент)

Это те фильтры, которые стоит использовать именно системные, а не круглые, так есть возможность сдвигать границу перехода. Мы же не всегда снимаем пейзажи с линией горизонта или переходом по центру, верно? Существует множество типов фильтров по характеру границ, степени затемнения и переходу. Также, есть варианты, где помимо нейтрального затемнения есть цветовой градиент.

Методом проб я пришел к набору из трех фильтров:

  • Фильтр с мягкой границей на 3 стопа Lee (Soft Neutral Density Grads) — применяется на широкоугольной оптике, когда граница перехода неровная,
  • Фильтр с жесткой границей на 3 стопа Lee (Hard Neutral Density Grads) — применяется в случае относительно ровной границы участков, для телеобъективов (там граница заметно смягчается),
  • Реверсивный фильтр на 3 стопа Hitech (Resin Neutral Density Reverse Grad 0.9) — применяется для съемок с горизонтом, морские сюжеты. Фильтр дает небольшое окрашивание в фиолетовый.

ND фильтр на 6 стопов + мягкий градиент + реверсивный градиент

Меньшая плотность для цифровой камеры мне кажется неактуальной, большая — начинает выглядеть неестественно. Сейчас Lee выпустили фильтры со «средней» границей, между мягкой и жесткой. Не пробовал, так как еще один фильтр кажется избыточным, но для тех, кто хочет попробовать фильтры «на зуб», может, с него и стоит начать.

Поляризационный фильтр (Polarising filter)

Я использую обычный круглый (часто вместе с системными). Системные поляризационные фильтры (то есть, по сути, они такие же круглые, но большого диаметр) крепятся спереди держателя. Это накладывает ограничение по виньетированию, да и цена на качественный фильтр 105 мм становится запредельной.

Фильтр нужного мне диаметра накручиваю первым, а уже к нему стыкую переходное кольцо для системных фильтров. Единственный момент, который надо учитывать, — положение поляризационного фильтра надо выставить первым, а уже потом защелкивать холдер с системными фильтрами. В основном, применяю для убирания отражения с поверхности (когда, например, хочу показать дно водоема). Также, использую для избавления от рефлексов неба с листвы. В целом, применение поляризационного фильтра, даже когда он не работает по прямому назначению, дает более яркие и насыщенные цвета.

ND фильтр на 6 стопов + поляризационный фильтр + мягкий градиент

Да, многие приходят в ужас от такого «бутерброда» фильтров. Я специально проверял влияние фильтров на детализацию, и пришел к выводу, что качественные фильтры практически не сказываются, даже если их установлено 2-3 штуки. Вот, к примеру, полный кадр и его 100% участок с угла (снято на Canon 5D Mark II + 24-70/F4 на 60м, использован мягкий градиентный фильтр и ND фильтр 3 стопа). Ни в цифровом файле, ни при печати никаких негативных влияний на детализацию замечено не было.

rosphoto.com

Нейтрально-серые градиентные ND фильтры — fotomeridian — LiveJournal

Несколько советов от Hougaard Malan по использованию нейтрально-градиентных фильтров в пейзажной съемке.

MG_2716

После очередного вопроса о том, какие фильтры нужно иметь для пейзажной съемки, я решил написать статью о фильтрах и их использовании.  В большинстве случаев я буду ссылаться на продукцию фирмы Lee, которую я предпочитаю.  

Я буду опираться на четырехлетний опыт работы с градиентными фильтрами. Вначале я использовал фильтры системы Cokin и из своего опыта могу посоветовать, использовать их максимум в начале обучения. Система крепления этих фильтров функционирует так, как будто ее производят на фабрике игрушек в Китае. Сами фильтры разрушают золотистый свет, который так не легко найти пейзажному фотографу. Цветовой оттенок ужасен. Если вы не согласны со мной, вам стоит откалибрировать свои глаза :-)) Если вам нравится пурпурный цвет, вам повезло. В общем, съемка с фильтрами Cokin преподала мне ценный урок о естественном цвете …  я не имею в виду истинный цвет.  

Я имею в виду изменение цвета, которое дает естественный свет при различных погодных условиях. Когда я снимал с фильтрами Cokin, я никогда не видел на изображении те цвета, которые я видел своими глазами. Никакие усилия в Photoshop не помогали получить натуральные цвета. Это подстегнуло меня к поиску других продуктов. Так я нашел фильтры Lee. Есть ли у фильтров Lee цветовой оттенок? Конечно, да … но он не такой ужасный и более естественный, кроме того, он коричневый, а не пурпурный.  Для несведущих я хотел бы упомянуть, что фильтры Lee примерно в 3-5 раза дороже, в зависимости от того, где вы их покупаете, но если вы серьезно относитесь к пейзажной фотографии, то они стоят каждого цента.


Держатель Ли

Так с чего же начать, если вы хотите купить комплект фильтров Lee? В первую очередь нужно понять, как фильтры присоединяются к объективу . Есть переходное кольцо, которое позволяет прикрутить фильтр к объективу. В отличие от держателя Cokin, держатель фильтра  Lee сделан из высококачественного пластика и латуни, которые можно настроить под свои нужды. Так, если вы снимаете широкоугольным объективом с проблемой виньетирования, вы можете прикрепить только один слот для держателя или, если этой проблемы нет, все три.

Есть огромное количество различных фильтров, но только два, которые вам действительно будут постоянно нужны.  Graduated ND фильтр и solid ND фильтр. Из своего опыта я составил три комплекта, в зависимости от того, сколько вы хотите потратить денег на приобретение оборудования и самих фильтров. Для удобства я дам ссылку на один из интернет-магазинов в Великобритании www.robertwhite.co.uk … Не для того, чтобы вы покупали там товар, просто их сайт хорошо структурирован и даст вам представление о порядке цен. Помните, если вы покупаете оборудование за границей вам придется оплатить доставку и в некоторых случаях налог на импорт.

THE BASIC KIT  ( $500)

  • Wide Angle Adapter Ring
  • DSLR starter kit
  • 0.9 hard grad
THE NOVICE KIT  ( $800)
  • Wide Angle Adapter Ring
  • Foundation Holder Kit
  • Hard Grad Set
  • Soft Grad Set
  • 0.9 Proglass Solid ND
  • Multi Filter Pouch
THE PROFESSIONAL KIT ( $2000)
  • Wide Angle Adapter Ring
  • Professional Holder Kit
  • Hard Grad Set
  • Soft Grad Set
  • 0.9 Proglass Solid ND
  • 0.6 Proglass Solid ND
  • Big Stopper
  • Multi Filter Pouch
  • 105mm front polarizer ring
  • B+W 105mm Kaesemann Circular Polarizer

MG_4766


Ценные уроки

Некоторые вещи, которые я узнал за последние четыре года:

SW150 — я пробовал снимать с этой системой на Nikon 14-24мм, и она не произвела на меня впечатление. Установка очень сложная, фильтры гигантские и их использование очень неудобное.  Были видны ореолы от света, отражающегося между фильтром и объективом, но я читал, что Ian Plant  использует эту систему, и если он доволен ей, наверное, я ее просто не правильно использую.     

Не стоит недооценивать, насколько легко поцарапать смоляные фильтры — не кладите их в карман или на какие-то поверхности, если на них нет чехла. Вы не видеть небольшие царапины, но они будут давать некрасивые эффекты. 

Не стоит недооценивать, насколько легко стеклянные фильтры могут разбиться.

Комбинируйте мягкие и жесткие фильтры — если у вас есть разница в 3 стопа и жесткий град слишком жесткий, а мягкий — слишком мягкий, почему бы не использовать 2 жестких стопа и 1 мягкий или наоборот …

Смола имеет теплый оттенок, а стекло холодный. При некоторой изобретательности вы можете противопоставить оттенки.

В 51% ситуаций будет достаточно HDR, но HDR никогда не заменит фильтры.

Покупка фильтров не означает, что вы знаете, как их использовать. Научитесь ими пользоваться, иначе вы испытаете шок, заплатив за них целое состояние, а ваши пейзажные фотографии не станут лучше. В фотографии нет коротких путей. Для того, чтобы хорошо снимать, нужно много практики и опыта. Через некоторое время у вас появится интуиция, что, как и в каких ситуациях нужно использовать для съемки.

Singh Ray фильтры — я слышал, что их цветовой оттенок хуже, чем у фильтров Lee. Кроме того, они более дорогие.

Hitech -где-то на полпути между Lee и Cokin? <- Обратите внимание на знак вопроса, я не хочу с уверенностью это утверждать.


MG_3635

MG_3856

MG_6646 Блог 

fotomeridian.livejournal.com

Градиентный фильтр. | Про Фото

Профессионалы предпочитают не раскрывать своих секретов, поэтому вряд ли вы где-то встретите упоминание градиентного светофильтра. Однако, будьте уверены, у каждого профессионального фотографа всегда с собой есть такой фильтр и он им довольно часто пользуется.

Лично я без градиентного фильтра стараюсь из дома не выходить, так же как и без поляризационного. Градиентных фильтров существует великое разнообразие, я предпочитаю нейтральный с плавным переходом и плотностью ND 0.6

Градиентный светофильтр помогает снизить общий контраст картинки, когда у вас в кадре есть и яркое небо, и много тени. Такие ситуации часто возникают в пасмурную погоду или вечером:

Без фильтра, я бы потерял небо, чего мне совершенно не хотелось. Чтобы спасти небо, я повернул фильтр так, чтобы тёмная сторона была слева сверху. Круглым фильтром пользоваться легко и удобно, а самое главное – вы экономите время, но есть и ограничения. Часто зона перехода между светлой и тёмной областями имеет сложную форму, в этом случае градиентным фильтром надо пользоваться очень осторожно.

Вот не самый удачный пример использования градиентного фильтра. Солнце было слева, и поэтому левая часть неба без фильтра становилась белёсой. Я повернул фильтр и вытащил облако, однако правая часть попала на прозрачную часть фильтра, в результате чего над стройкой на небе виден переход.

Правда, если бы я вам это не сказал, вы бы не заметили 😉

Профессионалы для коммерческой съёмки обычно пользуются не круглыми фильтрами, а квадратными, которые устанавливаются на специальном креплении, что добавляет гибкости при съёмке сложных сцен.

Но вам я такие фильтры не советую, потому что это очень дорого и очень неудобно в повседневной жизни.

Конечно, можно снимать в RAW и потом в фотошопе накладывать градиентный фильтр, но я предпочитаю экономить время и нервы с помощью настоящих фильтров.

При выборе фильтра обращайте внимание на цвет и плотность затемнения. Кроме того, фильтры бывают пластиковыми и стеклянными. Считается, что стеклянные лучше, потому что неровности пластика могут приводить к незначительной локальной дисторсии, хотя лично я это критичным не считаю. Гораздо важнее тот факт, что, некоторые нейтральные фильтры могут давать слабый оттенок какого-нибудь цвета, но видно это будет только на экране. Чаще всего этим страдают недорогие фильтры.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Денис

review.lospopadosos.com

Выбор градиентного фильтра для пейзажной фотографии

В первой части статьи мы узнали о том, для чего применяют нейтрально-серые градиентные фильтры при съёмке пейзажа, и я предложил градиентный фильтр на 2 стопа с мягким переходом в качестве более-менее универсального. Предположим, вы решили обзавестись своим первым градиентником. Какую марку выбрать? Даже на российском рынке представлены несколько разных производителей градиентных фильтров.

У многих фотографов знакомство с градиентными фильтрами начинается с французской фирмы Cokin, потому что эти фильтры самые дешёвые, и у Cokin есть совсем недорогие фильтры формата M (серия P), которые годятся для любительских объективов с резьбой до 82 мм. Кроме них, вы могли встретить марки Lee Filters, Singh-Ray. Но все ли йогурты одинаково полезны? 🙂

Сразу стоит предостеречь от использования фильтров Cokin. На широкоугольных и сверхширокоугольных объективах они дают лиловый или красноватый оттенок на небе по краям той части кадра, что была закрыта затемнённой стороной фильтра. От этого цветного виньетирования довольно неприятно избавляться в постобработке. Откуда берётся это цветное затемнение? Очевидно, это следствие оптических свойств фильтра, которые реально имеют значение для фотографии. Покупая градиентный фильтр, хотелось бы видеть его спектральные характеристики, но… производители их не публикуют, да и вообще в интернете их невозможно найти!


Нейтрально-серый градиентный фильтр Cokin P121M даёт паразитный лиловый оттенок на затемнённой части кадра. Обратите внимание на линию перехода, пересекающую струйки воды в левой части кадра. EF-S 10–22mm f/3.5–4.5 USM, Cokin P121M, ISO 125 f/7.1 150″.

Раз невозможно было найти оптические спектральные характеристики фильтра, пришлось изучать их самому с помощью спектрофотометра. Спектрофотометр – это прибор, который раскладывает попадающий в него свет на составляющие (да-да, с помощью призмы, прямо как в школьных опытах по физике) и измеряет интенсивность излучения в зависимости от длины волны. И если камера, грубо говоря, видит яркость только синей, зелёной и красной составляющих света в видимом диапазоне, то спектрофотометр „видит“ в десятки раз более детальную картину.

Для изучения спектров пропускания светофильтров я использовал спектрофотометр X-Rite Colormunki. Исходно его используют для калибровки мониторов и проекторов, но с помощью специального софта можно извлечь из прибора „сырые“ данные с точностью 3.33 нм.

Под рукой были несколько нейтрально-серых градиентных фильтров плотностью 2 стопа под марками Cokin, Lee, Singh-Ray и Formatt Hitech (какие смог достать). Измерив прибором спектры пропускания фильтров (какая часть света поглощается, а какая – пропускается фильтром, в зависимости от длины волны), мы получаем представление, как пластина будет работать со светом в реальной жизни.

Данные, полученные с прибора, представляют в виде спектра – графика, в котором по горизонтали длина волны в видимом диапазоне, от фиолетового через синий, зелёный, жёлтый и оранжевый к красному, а по вертикали – доля излучения, которую пропускает исследуемый фильтр.

Created with Highcharts 4.1.7ИКλ, нмПропускание, %Спектры пропускания градиентных фильтровFormatt—тёмный—0.6Formatt—прозрач.Lee—тёмный—.6Lee—прозрач.Singh-Ray—тёмный—0.6Singh-Ray—прозрач.Cokin—тёмный—0.6Cokin—прозрач.450500550600650700102030405060708090100pozhvanov.com/spectro
Спектры пропускания прозрачной и затемнённой части нейтрально-серых градиентных фильтров Formatt-Hitech HD, Lee, Singh-Ray и Cokin, плотностью 2 стопа (.6), с мягким переходом. Интерактивный график доступен здесь.

Видно, что прозрачная часть исследованных фильтров пропускает свет более-менее равномерно на уровне 92%. А вот свойства затемнённой части фильтров различаются: наименее равномерное (плохое) пропускание у фильтров Cokin и Singh-Ray. Это означает, что в реальной жизни оттенки жёлто-оранжевого и синего цвета будут искажены. Кроме того, у Cokin и Singh-Ray пропускание в длинноволновой („красной“) слишком велико и почти в полтора раза превышает этот показатель у хороших фильтров Lee и Formatt. То есть на самом деле фильтры хорошо затемняют синий и зелёный свет, а красный почти целиком пропускают. Вот вам и объяснение того, почему Cokin даёт цветное виньетирование по краям затемняемой части кадра. Лучи света, идущие в край кадра при использовании широкоугольного объектива пересекают существенно большую толщину фильтра (см. рисунок), и на синий цвет неба накладывается непропорционально большая доля красного, что приводит к цветному виньетированию. Поэтому для использования с широкоугольным объективом фильтр должен обладать как можно более равномерным пропусканием.


Лучи, приходящие в край кадра, пересекают большую толщину фильтра, нежели лучи, формирующие центральную часть изображения.

Из этого небольшого теста следует, что лидером по качеству является нейтрально-серый градиентный фильтр Formatt-Hitech HD ND Soft Edge .6 4×4.5″. Неудивительно, всё-таки Formatt HD изготовлен из лучшего в мире оптического стекла (!) Schott Superwhite, но он и стоит больше $300 (!) – почти как среднего уровня объектив. Зато продукция Lee Filters почти такая же качественная при цене втрое меньше. Аутсайдеры – Cokin и хвалёный Singh-Ray.

Оправдывает ли стеклянный фильтр Formatt свою цену? И да, и нет. Стеклянная пластина тяжёлая и запотевает на морозе и в туман, зато это стекло, которое не сгибается, и с ним комфортно работать в перчатках без опасений поцарапать. Однако вы едва ли заметите разницу между кадрами, снятыми с фильтрами Formatt и Lee. В отношении спектральных характеристик они почти одинаковы. Lee из оптического полимера – вот отличный выбор для прижимистого пейзажиста!


Полигональные озёра на исходе дня. Горы Хибины за Полярным кругом, Кольский полуостров, Россия. EF 17–40mm f/4L USM, поляризационный фильтр Marumi Super DHG, градиентный фильтр Formatt HD ND Soft Edge .6 4×4.5″, ISO 200 f/11 1/1.3.

Надеюсь, что этот материал поможет вам решить, нужен ли вам для пейзажной работы градиентный фильтр, и если да, то какой из них выбрать. Используйте хороший градиентный фильтр, по-максимуму работайте с кадром при съёмке, и берегите глаза, проводя время на природе, а не за компьютером! Замечательных вам фотографий!

Об авторе
Как снять классный пейзажный кадр?

Скачайте бесплатную email-книгу о том, как создавать впечатляющие фотографии в любых условиях на ту технику, которая у вас уже есть.

Отлично! Остался всего один шаг. Проверьте свой почтовый ящик, найдите письмо от меня и подтвердите свою подписку на книгу, нажав на ссылку внутри. Если письма нет, загляните в папку «Спам». Может оно случайно попало туда.


www.fotolandscape.com

Градиентные фильтры или брекетинг? — Пейзаж в кадре

Пейзажная фотография неразрывно связана с контрастным освещением. Особенно это касается видовой фотографии, когда основная ставка делается на драматический свет в рассветное или закатное время. Если камера направляется в район солнца, а то и вовсе требуется включить его в кадр, внутри фотографии возникает большой перепад яркости. И если человеческое зрение успешно адаптируется к этим условиям, и мы одинаково хорошо видим детали и в тенях, и в светах, то “зрение” камеры линейно, и если мы добиваемся хорошей детализации в одной части снимка, вторая непременно будет полностью лишена деталей. Кадр может выглядеть вот так:

Или вот так:

Приведение контраста сцены к тому, что может передать камера – классическая задача, решаемая пейзажными фотографами всех времен. В пленочную эпоху единственным вариантом было использование градиентного фильтра, у которого одна половина – прозрачная, вторая половина – затемненная, и между ними есть плавный переход. Приложив фильтр к объективу таким образом, чтобы затемненная часть перекрывала самую яркую часть кадра, мы добиваемся нормализации контраста, помогая камере увидеть все детали пейзажа.

В эпоху цифровой фотографии, когда инструменты работы с изображениями на компьютере стали простым и привычным делом, обязательное условие наличия градиентного фильтра в арсенале пейзажного фотографа отпала. Сейчас мы можем сделать несколько кадров с разной экспозицией при помощи функции брекетинга, после чего объединить их в одну фотографию при помощи Фотошопа.

Такой подход гораздо более гибок. Во-первых, мы можем имитировать градиентный фильтр при помощи градиентной маски. По сути, это позволяет отложить этап использования фильтра на потом, и не тратить, порой, драгоценное время во время работы в поле. Во-вторых, при помощи компьютерной обработки мы можем получить более качественный результат при съемке сложных сцен. Например, вот таких:

Здесь незаметное использование фильтра невозможно, так как на фотографии нет четкой линии горизонта, и, как бы мы не пытались это скрыть, зона перехода обязательно пройдет по скалам на среднем плане и будет заметной. В случае же фотосъемки с брекетингом и последующей компьютерной обработки, мы можем получить идеальный результат без всяких компромиссов.

При всей универсальности цифрового метода, списывать фильтры в утиль, тем не менее, не стоит. Существует огромное количество сюжетов и ситуаций, когда использование фильтра оправдано и предпочтительно. Например, снимая сцену с водой и ровной линией горизонта, мы получим практически идеальный результат сразу в камере, при этом степень размытия водной поверхности будет одинаковой по всей площади кадра, в то время, как при съемке с брекетингом, самая темная экспозиция будет сделана на довольно короткой выдержке, и вода в районе горизонта будет не такой гладкой, как на переднем плане.

Любой другой сюжет с горизонтом, не пересекающимся другими объектами, также лучше снимать с фильтром, если ситуация не требует быстрых действий, и правильное освещение не грозит вот-вот исчезнуть. Почему бы не потратить чуть больше времени во время съемки, чтобы потом обработать фотографию за несколько минут парой-тройкой кликов мышки в RAW-конверторе? В конечном счете, выбор того или иного способа выравнивая освещенности сцены остается за фотографом. И правильнее всего будет действовать по обстоятельствам, взвешивая все за и против обоих способов в данный конкретный момент.

Лично я градиентных фильтров не имею. Мне при съемке важна скорость, мобильность. Хочется как можно меньше обращать внимание на технику и все внимание переносить на поиск кадра, композицию. А как снимаете в сложном свете вы? Поделитесь своими техниками в комментариях.

Как снять классный пейзажный кадр?

Скачайте бесплатную email-книгу о том, как создавать впечатляющие фотографии в любых условиях на ту технику, которая у вас уже есть.

Отлично! Остался всего один шаг. Проверьте свой почтовый ящик, найдите письмо от меня и подтвердите свою подписку на книгу, нажав на ссылку внутри. Если письма нет, загляните в папку «Спам». Может оно случайно попало туда.


www.fotolandscape.com

Градиентный фильтр — это… Что такое Градиентный фильтр?

Светофильтр в оптике, технике — оптическое устройство, которое служит для подавления (выделения) части спектра электромагнитного излучения.

Классификация по назначению

Светофильтры съёмочные

Различные съёмочные светофильтры

Светофильтр в фотографии и кинематографе, съёмочный светофильтр — оптическое устройство, которое служит для подавления, выделения или преобразования части светового потока, обычно части спектра.

  • Светофильтры воздействуют на световой поток, не ограничивая его апертуру или поле зрения, в отличие от апертурной диафрагмы, полевой диафрагмы.
  • Светофильтры предназначены для воздействия на основной световой поток от снимаемой сцены, в отличие от бленды, ограничивающей действие паразитного светового потока.
  • Светофильтры (кроме некоторых эффектных, призматических), в отличие от линз, не изменяют направления световых лучей в оптической системе.

Устанавливается на объектив оптических приборов или фотокамер. В фотографии светофильтры применяются для корректировки цвета, изменения яркости и контрастности фотографируемых объектов уже в процессе фотографирования. Светофильтры применяются также для воспроизводства различных цветовых и световых эффектов.

Крепление светофильтров к объективу осуществляется обычно резьбовым соединением, перед передней линзой объектива. Для сверхширокоугольных объективов из-за особенностей их оправы часто предусматривают крепление за задней линзой объектива. В проекционных и осветительных системах фильтры (особенно тепловые) часто устанавливаются между источником света и остальной оптической системой.

Крепление светофильтров к киносъёмочному объективу, совмещённое со светозащитной блендой, называется компендиум.

Маркируются съёмочные светофильтры диаметром присоединительной резьбы, условным обозначением типа фильтра и необязательным указанием кратности экспозиции (1x — не требуется изменение экспозиции, 4x — требуется увеличение экспозиции на 2 ступени). Кратность фильтра зависит от спектрального состава света и от спектральной чувствительности фотоматериала. Например, светофильтр Ж-2x имеет кратность около 6 для изоортохроматических и 2 — для панхроматических материалов при спектральном составе света, близком к дневному освещению.

Защитный фильтр

Предназначен для предохранения передней поверхности объектива от механических воздействий. Часто в этой роли используется ультрафиолетовый фильтр.

Нейтральный фильтр

Служит для снижения эффективной светосилы объектива без изменения геометрической, а также для снижения эффективной светосилы объектива, не имеющего диафрагмы.

  • Солнечный фильтр — чрезвычайно плотный нейтральный фильтр, позволяющий без вреда для фотографа и фотоматериала снимать Солнце, ядерный взрыв и другие явления, значительно превышающие по яркости обычные предметы.
Градиентный фильтр

Выравнивает яркость сцены, притемняя или меняя цвет части изображения. Обычно служит для компенсации избыточной яркости неба и для получения различных художественных эффектов. Также применяется термин «Оттенённый светофильтр».

Спектральные (цветные)
  • Ультрафиолетовый фильтр (бесцветный фильтр) — предназначен для снижения воздействия ультрафиолетовой части спектра в горных, высотных и иных аналогичных условиях съёмки. Актуален только в случае, если объектив пропускает ультрафиолетовую часть спектра.
  • Инфракрасный фильтр — пропускает инфракрасную часть спектра, задерживая все остальные части спектра.
  • Корректирующие фильтры применяются в чёрно-белой фотографии — «жёлтый фильтр», «оранжевый фильтр» и «красный фильтр». Эти фильтры демпфируют синюю часть спектра и делают изображение более контрастным.
  • Конверсионный фильтр — общее название группы фильтров, служащих для преобразования (конверсии) спектра от одного
    • Для цветной фотографии применяются светофильтры всевозможных цветовых оттенков. Например, «красно-коричневые фильтры» и «синие фильтры» для создания эффекта искусственного освещения при дневном свете или эффекта дневного света при искусственном освещении.
    • Флуоресцентный фильтр — специальный корректирующий светофильтр, приводящий освещение лампами дневного света к балансу, близкому к лампам накаливания.

В цифровой фотографии цветные светофильтры используются реже, так как последующая обработки изображения на компьютере позволяет получить практически идентичные их применению результаты.

Эффектные

Имеется множество фильтров, которые в процессе фотографирования производят различные световые эффекты на изображении. Например, светящиеся короны вокруг источников света или сверкающие в различных местах звёзды. Имеются различные цветные фильтры, которые изменяют цветовые переходы и соотношение цветов.

  • Туманные — создают эффект дымки, тумана. Понижают контраст и насыщенность цвета
  • Диффузные (софт-фильтр) — снижают резкость. Изготавливаются:
    • Рефракционные. Простейший вариант — вазелин на стекле
    • Дифракционные. Большое количество тонких штрихов, нанесённых на стекло
  • Звёздные — превращают изображения точечных источников света и ярких бликов в «звёзды». Обычно используют явление дифракции. Обозначаются по числу лучей. Изготавливаются нанесением на стекло нескольких групп параллельных прямолинейных штрихов, создающих дифракционную картину. Число образуемых лучей всегда вдвое больше числа групп штрихов. Некоторые фильтры носят отдельные названия:
    • Солнечные — восьмилучевые
    • Астроиды — четырёхлучевые
  • Радужные — образуют гало или радужное пятно дифракционного происхождения вокруг изображений точечных источников света.
  • Цветные и многоцветные — изменяют цветовое решение снимаемой сцены или её части
  • Множительные призмы — создают дублированное изображение
  • Синтезированные голографические фильтры — Голографическое изображение оптической системы является оптической системой. Однако помимо съёмки существующих оптических систем, можно рассчитать технически не реализуемую в веществе оптическую систему, после чего синтезировать голограмму такой системы и напечатать такую голограмму (например, отштамповать её на прозрачном пластике). Таким образом изготавливаются «коронные», «спиральные» фильтры, результатом применения которых является создание определённой формы (не реализуемой никакими другими фильтрами)вокруг изображений источников света. В строго математическом смысле, звёздные фильтры являются частным случаем синтезированных голографических.[1][2]
  • Поляризационные — см. ниже
Насадочные линзы

Из-за одинакового способа применения и закрепления на объективе к съёмочным светофильтрам часто относят насадочные линзы:

  • Полулинза — закреплённая в поворотной оправе половинка положительной линзы. Создаёт эффект различного расстояния наводки на резкость для частей кадра. Как правило, применяется в макросъёмке для получения резкого изображения двух различных участков кадра, при невозможности достичь диафграмированием необходимой глубины резко изображаемого пространства.
  • Макролинза — служит для макросъёмки, применяется в основном на аппаратах с несменной оптикой. Обозначается оптическая сила в диоптриях или фокусное расстояние.

Светофильтры методов цветовоспроизведения

Аддитивные фильтры

Аддитивные светофильтры (лат. additivus — прибавляемый) — цветоделительные зональные светофильтры, выделяющие из исходного светового потока белого света трёх пространственно разделённых (с помощью других оптических элементов) потоков: синего, зелёного и красного. Любые цвета в пределах цветового охвата системы этих трёх фильтров могут быть получены смешиванием этих трёх потоков в различных пропорциях. Это смешивание называется Аддитивный синтез цвета. Обычно применяются абсорбционные фильтры, а также комбинации из абсорбционных и интерфереционных, для получения высокой точности цветопередачи. Аддитивные светофильтры — важная деталь осветительных систем проекционных телевизионных систем. Применяются в кинокопировальной технике и в увеличителях для цветных материалов. С развитием цифровой фотографии широко применяются в CCD матрицах.

Субтрактивные фильтры

В конструкции цифровых фотоаппаратов

  • Зональные светофильтры для цветоделения. Являются частью массива цветных фильтров и обычно являются неотъемлемой частью матрицы.
  • АА-фильтр (англ. Antialiasing фильтр), называемый также «фильтр низких частот», «low-pass фильтр». Служит для устранения эффекта цветного муара, связанного с мозаичной структурой массива цветных фильтров. Обычно объединён с матрицей.
  • ИК-фильтр — интерференционный фильтр, необходимый для устраниения влияния на изображение невидимой инфракрасной части спектра. Обычно располагается в непосредственной близости от матрицы.

Теплозащитные

Тепловой фильтр,теплофильтр — избирательно поглощает или отражает инфракрасное излучение и пропускает с малыми потерями диапазон видимого света. Применяются в осветительной аппаратуре, в проекторах для защиты плёнки, а также при микросъёмке для защиты биологических объектов от нагревания. Ранее применялись слабо окрашенные голубые и зелёные абсорбционные фильтры (обозначение СЗС для выпускавшихся в СССР). Удешевление производства значительно более эффективных интерфереционных фильтров привело к их массовому применению.

Классификация светофильтров по принципу действия

Абсорбционные

(лат. absorbeo — поглощаю). Обладают спектральной избирательностью, обусловленной различным поглощением различных участков спектра электромагнитного излучения. Наиболее массовые фильтры. Производятся на основе окрашенных оптических стёкол или органических веществ (например, из желатины).

  • Стеклянные фильтры отличаются стабильностью характеристик, высокой устойчивостью к температурным и иным воздействиям.
  • Желатиновые фильтры, несмотря на большее разнообразие оптических характеристик, механически непрочны, быстро выцветают, и потому намного менее распространены, чем стеклянные.
  • Пластмассовые фильтры находят применение благодаря намного большей лёгкости окраски и разнообразия получаемых свойств по сравнению со стеклянными. Они долговечнее желатиновых.
  • Жидкостные светофильтры — сосуды со стеклянными стенками, заполненные растворами красителей. Используются редко, в основном в научных исследованиях, при наличии у используемого вещества уникальных характеристик.

Интерференционные

Отражает одну и пропускает другую часть спектра падающего излучения, благодаря явлению многолучевой интерференции в тонких диэлектрических плёнках. Также называется Дихроичный фильтр.

Отражательные

Действие отражательных фильтров основано на спектральной зависимости отражения непрозрачного материала. Преимуществом отражательного фильтра перед абсорбционными является единственность участвующей в оптической системе поверхности и отсутствии хроматических аберраций, вносимых преломляющими прозрачными средами.

Поляризационные

Простейший съёмочный поляризационный фильтр линейной поляризации (англ. Linear Polarizer, LP) содержит один поляризатор, поворачивающийся в оправе. Его применение основывается на том, что часть света в окружающем нас мире поляризована. Частично поляризованы все лучи, неотвесно падающие отражённые от диэлектрических поверхностей. Частично поляризован свет, поступающий от неба и облаков. Поэтому, применяя поляризатор при съёмке, фотограф получает дополнительную возможность изменения яркости и контраста различных частей изображения. Например, результатом съёмки пейзажа в солнечный день с применением такого фильтра может получиться тёмное, густо-синее небо. При съёмке находящихся за стеклом объектов поляризатор позволяет избавиться от отражения фотографа в стекле.

Дисперсные

(от лат. dispersio — рассеяние) основаны на зависимости показателя преломления от длины волны. В сочетании с отражающими и/или интерфереционными фильтрами, а также растром часто служат для создания расщепляющих оптических систем — дихроических призм. Находят применение в современных мультимедийных проекторах, где являются основным инструментом разделения светового потока мощной лампы накаливания на три спектральных диапазона. Применяются в качестве эффектных фильтров для получения радужных изображений.

По типу выделяемой части спектра

Узкополосные

Односторонние

Двухсторонние

Корректирующие

Корректирующие, которые частично поглощают свет в одних участках спектра и пропускают в других. Например, фильтр BG34 снижает интенсивность излучения вольфрамовой галогенной лампы в районе 600 нм, пропуская при этом все излучение в красной и синей областях, где чувствительность детектора ниже.

См. также

Литература для чтения

  • Хеймен Р. Светофильтры (Rex Hayman. Filters)

Ссылки

  • Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
  • Л. П. Ярославский, Н. С. Мерзляков. Методы цифровой голографии, М., «Наука», 1977.

Wikimedia Foundation. 2010.

academic.ru

Работа с нейтрально-серыми градиентными светофильтрами

Сегодня мы хотим вам рассказать о работе с нейтрально-серыми градиентными светофильтрами. Некоторые фотографы-пейзажисты при съемке на природе пользуются ими практически постоянно.

Самая, пожалуй, главная проблема, с которой сталкиваются фотографы при съемке пейзажей – это проблема освещенности. Очень часто экспозиционная разница между передним планом и небом приводит к пересвету неба и недоэкспзиции того, что находится на переднем плане снимка. Может быть и обратная ситуация – темный передний план и светлое небо. Конечно, в этом случае можно прибегнуть к бреккетингу, а потом в графическом редакторе наложить кадры, снятые с различной экспозицией, один на другой. Но это, согласитесь, очень длительный и кропотливый процесс. Намного проще будет воспользоваться нейтрально-серыми градиентными светофильтрами.

Конечно идеальный вариант для фотографа-пейзажиста – иметь полный набор градиентных светофильтров. Это позволит вам во всеоружии работать в любых условиях освещенности. Градиентник плотностью 0,3 понижает освещенность неба на одну ступень, плотностью 0,6 – на две ступени, ну и, соответственно, 0,9 на три ступени. На территории бывшего Советского Союза сегодня наиболее популярны градиентные светофильтры серии Cokin. Они соответствуют фильтрам ND2 (0,3 ступени), ND4 (0,6) и ND8 (0,9).

Без фильтра

С нейтрально-серым градиентником плотностью 0,9

Для фотографирования пейзажей в дневное время оптимально подойдёт градиентный светофильтр плотностью 0,6. Фильтр с плотностью 0,9 будет хорош для фотографирования закатов и рассветов, когда небо очень яркое, а передний план из-за того, что солнце стоит низко, освещён плохо.

Без фильтра

С нейтрально-серым градиентником плотностью 0,9 Soft

Помимо различия по своей плотности, градиентные фильтры бывают с мягкой границей между своей темной и светлой частями, и с резкой, четкой границей. Первые называются SOFT, а вторые HARD. Если вы снимаете пейзаж, в котором неровная линия горизонта – например, в горах или городе, где на фоне неба присутствуют различные высокие объекты: дома, вышки, деревья — то вам лучше воспользоваться светофильтром с мягким переходом от светлого к затемненному. Мягкая граница даст вам нормальную экспозицию не только в нижней части кадра, но и не затемнит «земные» объекты на фоне яркого неба. С градиентным фильтром HARD лучше всего фотографировать пейзажи в случаях, когда линия горизонта ровная. Например, морской пейзаж, или поле. Но тут мы вас немного предостережем: градиентный светофильтр с резким переходом от темной его части к светлой при съемке нужно устанавливать достаточно точно. В противном случае эффект от неправильного его положения станет на ваших фотографиях довольно заметным, особенно на объектах, которые будут перекрыты фильтром.

Неправильное использование градиентника — темная сторона опущена ниже линии горизонта

Если вы фотографируете с градиентными фильтрами, то фотокамеру лучше будет установить на штатив. Дело тут заключается в том, что затемненная часть светофильтра на несколько уровней понижает освещенность, что приводит к увеличению экспозиции. Проще говоря, с градиентниками нужно снимать на длинных выдержках. Да и, к тому же, вообще работать с градиентным светофильтром намного удобнее, если фотокамера зафиксирована неподвижно. Удобно ещё и потому, что при работе со штатива намного снижается возможность «промахнуться» с точным попаданием в линию горизонта.

На фотокамеру градиентный светофильтр устанавливается очень легко. Держатель для одного или нескольких градиентников, на который они крепятся, прикреплен к специальному адаптерному кольцу, которое накручивается на объектив. Система Cokin имеет большой выбор подобных адаптерных колец, которые выпускаются для объективов различных диаметров.

Подобные крепежные устройства хороши, кроме всего прочего, ещё и тем, что их держатель легко вращается на кольце вокруг своей оси. Это позволяет по своему выбору затемнить ту или иную область кадра. Также выпускаются градиентные фильтры круглой формы, которые просто навинчиваются на объектив. Но прямоугольные, на наш взгляд, намного удобнее. Дело в том, что путем поднимания или опускания в держателе на нужную высоту, квадратные или прямоугольные светофильтры позволяют легко регулировать расположение в кадре линии горизонта.

Подобного рода светофильтры некоторые фотографы используют не только по их прямому и основному назначению – для затемнения неба на пейзажных снимках. Градиентные фильтры можно применять также и для съемки сюжетов с ярко освещенным передним планом, например, водная гладь, освещенная ярким солнцем, или ослепительно белый песок на фоне достаточно темного неба. При такого рода съемке для нормальной проработки ярко освещенных частей площади кадра приходится фотографировать так, чтобы экспозиция на эти участки была в той или иной степени меньше, чем для экспонирования основной его площади. Для нормальной проработки всех участков кадра требуется затемнение его отдельных частей. Добиться этого достаточно легко: нужно просто повернуть держатель со светофильтром так, как вам нужно, или вообще перевернуть его темной стороной вниз.

В некоторых ситуациях может возникнуть необходимость использовать при съемке несколько градиентных светофильтров одновременно. К примеру, когда вы будете фотографировать пейзаж, который имеет несколько ярких световых пятен по всей площади кадра (такое бывает, если солнце пробивается из-за туч в нескольких местах). Тут вам может пригодиться специальный держатель, предназначенный для крепления на объектив нескольких градиентных светофильтров. Такой держатель позволяет установить несколько фильтров разной плотности и вида в разной ориентации. Но при этом не забывайте учитывать и то, что увеличение количества фильтров ведет к увеличению экспозиции.

Если вы будете с градиентными светофильтрами обращаться осторожно и бережно, то они смогут прослужить вам достаточно долго. Но, тем не менее, через несколько лет так или иначе их придется заменять на новые. Появление мельчайших царапин на них просто неизбежно. А они, сами понимаете, приведут к ухудшению качества ваших снимков.

На основе материалов с сайта: http://anton-petrus.livejournal.com

www.takefoto.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о