Hdr обработка: HDR обработка из одной JPG фотографии онлайн

Содержание

Пост-обработка HDR фото

Когда программа для HDRI заканчивает тональную компрессию, HDR изображения редко выглядят идеально. Они могут быть плоскими, недостаточно контрастными, подпорчены артефактами, «призраками» и ореолами.

Многие проблемы можно решить во время пост-обработки с помощью

  • Levels/Curves (Уровней/Кривых)
  • Клонирования
  • Соединения изображения, подвергнутого тональной компрессии, с другой фотографией для восстановления реализма.
    1. Соединение изображения в формате RAW с HDR фотографией. Вы можете объединять кадры с 0 EV, -2 EV или +2 EV.
    2. Подвергнуть тональной компрессии фотографию в формате RAW, а затем соединить её с HDR фото.
    3. Соединить 2 HDR фото, полученные при разных параметрах тональной компрессии.
    4. Соединить HDR изображение, полученное при помощи локального оператора (такого как Details Enhancer в Photomatix) с HDR изображением, полученным при помощи глобального оператора (Tone Compressor в Photomatix).

Восстановление контраста изображения

Процесс превращения HDR изображения в LDR хорош тем, что усиливает детализацию. Но происходит это ценой потери глобального контраста. Мемориал Линкольна был подвергнут умеренной тональной компрессии, но несмотря на это, фотография выглядит плоской и мутной.

До

После

Уровни

Выберите Image > Adjustments > Levels.
Или Layer > New Adjustment Layer > Levels. Нажмите OK в диалоговом окне New Layer.

Два внешних ползунка отмечают точку чёрного и точку белого, и по умолчанию точке чёрного соответствует 0, а точке белого 255. Перетащите ползунки внутрь, до главной группы пикселей. Держите нажатой кнопку Alt, чтобы во время перемещения видеть «обрезанные» пиксели. Насколько далеко за границу гистограммы вы переместите ползунки — вопрос вкуса, однако полезно перемещать их по крайней мере к её границам. Так как HDR изображения имеют сжатый тональный диапазон, этот шаг пост-обработки важен для всех HDR фотографий.

Кривые

Выберите Image > Adjustments > Curves или Layer > New Adjustment Layer > Curves.
Чтобы добавить точку на кривой, кликните прямо по кривой или кликните, зажав Ctrl, на пикселе, чтобы определить особый тональный диапазон. Передвигайте точки на кривой, для того чтобы подобрать цвета изображения.

При обработке HDR фотографии задача состоит в том, чтобы сохранить детали в светах и тенях и добавить контраст в средней области, придав линии слегка изогнутую в виде буквы S форму.

Голубое небо и ореолы

Лучший способ решить проблему ореолов — соединение HDR изображения с одним из исходных кадров.
Ниже приведена фотография мемориала Линкольна с очень сильной компрессией из-за большого значения Strength в Photomatix. Лучший способ исправить её — использовать слой/маску в Photoshop и соединить фотографию с –2EV и изображение, подвергнутое тональной компрессии.

Но почему изображение с –2EV? Это исходное изображение выбрано, потому что на нём хорошо проэкспонирована нужная область: мне нужна экспозиция с самым хорошим голубым небом.

Вот изображение с экспозицией -2EV. Обратите внимание, что это достаточно контрастная сцена из-за небольшой высоты солнца над горизонтом, отражающегося от белого мемориала. Всё выглядит достаточно плохо, кроме неба.

Объединение неба на фотографии с -2EV и HDR изображения.

  1. Откройте обе фотографии в Photoshop
  2. Перетащите изображение с экспозицией –2EV на HDR изображение, зажав клавишу Shift, чтобы отцентрировать его. Проверьте выравнивание, увеличив масштаб и кликая на значок-глаз на верхнем слое. При необходимости используйте инструмент «Move» или клавиши со стрелками.
  3. На слое с –2EV выберите небо, используя инструмент «Magic Wand». Уберите галочку «contiguous» и установите «tolerance» около 20. Клавиша Shift добавляет область к выделенной, а Alt — отнимает.
  4. После того как вы выбрали всё небо, размойте края выделения. В CS3 используйте новую команду «Refine Edge», или просто размойте на 1-10 пикселей. Вы можете использовать Историю и опробовать разные варианты размытия, поэтому не переживайте насчёт цифр, которые выбираете.
  5. Нажмите на кнопку «Add Layer Mask» на палитре слоёв (круг внутри прямоугольника) .
  6. Осмотрите размытую область и при необходимости, переделайте её с другой величиной размытия.
  7. Сохраните полученное изображение

Итак, теперь у вас небо снимка с -2EV наложено на HDR фотографию.

Мягкое соединение HDR фотографии со снимком с экспозицией 0EV

Часто на HDR фото предметы, которые должны быть белыми, получаются тёмными и серыми. В данном случае вода в реке Потомак выглядит грязной, по сравнению со снимком с экспозицией 0EV. Я решил, что будет лучше осветлить воду, чтобы добавить контраста и сделать её более чистой.

Вот палитра слоёв со снимком 0EV и слоем маской. Заметьте, что маска не чисто белая в области воды. Если бы было так сделано, на кадре была бы только вода от снимка с 0EV, а не смешение двух. Эт было бы то же самое, что и в приведённом выше примере.

  1. Откройте обе фотографии в Photoshop
  2. Перетащите изображение с экспозицией –2EV на HDR изображение, зажав клавишу Shift, чтобы отцентрировать его.
    Проверьте выравнивание, увеличив масштаб и кликая на значок пипетки на верхнем слое. При необходимости используйте инструмент «Move» или клавиши со стрелками.
  3. Если я хочу получить смесь двух изображений, я могу изменить прозрачность на палитре слоёв. В этом случае слой-маска не нужен.
  4. Добавьте чёрный слой-маску, кликая на «Add layer mask» и зажав клавишу Alt. Этот шаг хорошо запомнить — он помогает во многих случаях при смешивани.
  5. Это позволит вам «видеть сквозь» верхний слой.
  6. Используя мягкую кисть, закрасьте воду на изображении с 0EV белым, чтобы она появилась. Это увлекательный способ смешивания: просто держите палец у кнопки «x» и закрашивайте другой рукой. Если что-то пойдёт не так, просто нажмите «x», чтобы закрасить ошибку.
  7. Я мог бы использовать похожую технику, рисуя чёрным, но потребовалось бы гораздо больше работы, чтобы закрасить небо, деревья и камни. В этом примере легче сразу создать полностью чёрную маску.
  8. Сохраните полученное изображение.

Получившееся изображение представляет из себя мягкое смешение HDR фотографии и кадра с 0EV.

Резкое смешение HDR изображения с фотографией.

В случае реки Потомак, края объединяемой области должны были быть сглаженными. Если же край должен быть резким (например, в случае здания, знака, машины или корабля), вы можете использовать многоугольное лассо и кисть с жёсткими краями для выбора области. Этот метод не такой лёгкий как мягкое смешивание, он может быть более нудным и долгим.

Левое изображение — HDR из 5 кадров с шагом 1EV, а правое — фотография с экспозицией -2 EV, подвергнутая тональной компрессии в Photomatix. Хотя мне нравятся оба, на HDR изображении присутствуют ореолы и артефакты на небе, а на кадре -2 EV виден шум на корпусе корабля. Исправить это можно, соединив хорошие части изображений: небо фотографии с -2 EV будет соединено с HDR фотографией вдоль резкого края.

  1. Начнём с перетаскивания фотографии на HDR изображение.
  2. Теперь у вас есть 2 слоя: фон и «Layer 1» (я переименовал их в «HDR image Extreme TM» и «Single Image Tone Mapped»).
Выделение

Шаг 1

  1. Для прямых линий используйте инструмент «Polygonal Lasso». Увеличьте масштаб и проведите по линиям, чтобы создать выделение. Нажимайте пробел для перемещения изображения.
  2. Зажмите Shift, чтобы добавить область к выделенной, или Alt, чтобы удалить выделение.

Шаг 2
Выделив области с прямыми краями, можно начинать выделять области со сложными и изогнутыми.

  1. Переключитесь в режим «Quick Mask». Внизу панели инструментов есть прямоугольник с кругом в нём. Нажмите на него и невыбранные области станут красными.
  2. Выберите кисть с жёсткими краями и закрасьте белым изогнутые области.
  3. Если вы перестараетесь с выделением, просто нажмите «x», чтобы переключиться с белого на чёрный.
  4. После того как вы выделили область с резкими краями, их надо размыть. Используйте команду Select>Feather (CS2) или Select>Modify>Feather (CS3). Установите величину размытия 1-10 пикселей. Я обычно для первой попытки выбираю значение поменьше.

Примечание: В Photoshop CS3 появился новый удобный инструмент для выделения. Он называется «Quick Selection Tool» и расположен на гланой панели инструментов вместе с инструментом «Magic Wand». Всё, что вам нужно сделать — это перетащить инструмент к краю области, которую вы хотите выделить, и он выделит её. Он работает хорошо в 90% случаев, а если что-то будет не так, просто используйте приведённые выше методы, чтобы добавить или убрать часть выделенной области.

Выделение закончено!

Ок, теперь судно и док выделены. Я не волнуюсь насчёт выделения лесов вокруг корабля и других мелких деталей на фоне неба, потому что они выглядят одинаково на обоих рисунках.

  1. На странице слоёв выберите верхний слой, если вы ещё не на нём, и он подсветится голубым.
  2. Нажмите на иконку слоя-маски (прямоугольник с кругом). Если вы кликните, зажав Alt, выделение станет чёрным. Всё чёрное на верхнем слое становится «окном» к слою под ним.

Примечание: Иногда трудно угадать, нужно ли зажимать Alt, кликая по иконке слоя-маски. К счастью, вы можете перейти в окно истории и отменить неправильный выбор. Я делаю это постоянно.

Вот оно! Конечное изображение — смесь HDR фотографии и неба от кадра с экспозицией -2EV.

Соединение двух HDR фтографий

Можно сделать два разных тонально сжатых HDR изображения одной и той же сцены, взять хорошие части каждого изображения и соединить их. При тональной компрессии бывает, что настройки сжатия хорошо влияют на одну часть изображения и плохо — н адругую. В этом примере я не только сделал два разных изображения, но и использовал для их создания две разных программы: Photomatix и FDRTools.

FDRTools хорошо подходит для создания сильного локального контраста, а Photomatix — для получения хорошего голубого неба. Основная идея — использовать каньон, обработанный FDRTools, и небо, полученное с помощью Photomatix. Оба изображения были получены с помощью разных схем компрессии. Каньон подвергнут сильному сжатию, из-за чего на небе видно виньетирование, шум и постеризация. Обратите внимание на высокие значения компрессии и контраста в FDRTools. В Photomatix наоборот, небо сжато слабо, с минимальным контрастом и максимальным сглаживанием. Эта схема сжатия даёт свободное от шума небо с плавными тональными градиентами.

FDRTools
Compression 9.0 (высокое)*******

Contrast 6.5
Smoothing 1.3 (низкое)*******

Photomatix – Details Enhancer
Strength 50 (низкая)*******
Color Saturation 80
Light Smoothing 0
Luminosity 0
Micro-contrast –2 (низкий)*******
Micro-smoothing 30 (высокое)*******
White Clip 0.00%
Black Clip 0.00%

Объедините два HDR изображения так же, как любые другие

  1. Откройте обе офтографии в Photoshop
  2. Перетащите изображение с небом от Photomatix поверх изображения FDRTools с каньоном. Зажмите клавишу Shift во время перемещения, чтобы отцентрировать его. Проверьте выравнивание, увеличив масштаб и кликая на значок-глаз на верхнем слое. При необходимости используйте инструмент «Move» или клавиши со стрелками.
  3. На слое с небом выделите его, используя инструмент «Magic Wand». Уберите галочку «contiguous» и установите «tolerance» около 20. Клавиша Shift добавляет область к выделенной, а Alt — отнимает.
  4. После того как вы выделили всё небо, размойте выделение. В CS3 используйте новую команду «Refine Edge» или просто размойте на 1-10 пикселей.
  5. Нажмите кнопку «Add Layer Mask» на палитре слоёв, чтобы показать каньон.
  6. Осмотрите размытую область и при необходимости переделайте её с другой величиной размытия.
  7. Сохраните полученное изображение


Автор: Ferrell McCollough
Источник: http://beforethecoffee.wordpress.com/hdr-post-processing-tutorial/
Вы можете приобрести книгу Феррелла «Complete Guide to High Dynamic Range Digital Photography» на Amazon. com

Повышаем мастерство • HDR фотография

Съемка с расширенным динамическим диапазоном (High Dynamic Range, HDR) снискала большую популярность в современной любительской, а также профессиональной фотографии. В то же время, на «голову» HDR фотографии обрушилось немалое количество критики, а порой и категорического непринятия все от тех же фотографов. Настало время разобраться, почему так много крайних мнений относительно этой современной технологии. Этому и посвятим наш очередной урок фотошколы dphotoworld.net, в котором и рассмотрим различные точки зрения на эту технологию.

 


Мнение 1. HDR фотографии не выглядят реалистично


Немало споров возникает именно из-за нереалистичности получающейся в результате HDR картинки. Но попробуйте сами выкрутить все ползунки графического редактора на максимум при создании HDR фотографии — не удивительно, что она будет искажена до неузнаваемости. Именно такие откровенно ужасные кадры в основной своей массе заполняют выдачу в поисковой системе при запросе «HDR», проверьте сами.

Хорошая фотография с расширенным динамическим диапазоном — это правильно подобранный баланс между «сырым» исходником и зашкаливающим «перефотошопом». Сочетание правильных значений экспозиции в разных частях фотографии придает реалистичный эффект этому вечернему пейзажу:

 

 


Мнение 2. HDR — это цифровая подделка


Некоторые фотографы считают, что такая обработка фотографий недопустимо искажает истину, что это фальшивка. Фотожурналистам и правда нельзя этим заниматься. Но если вы специализируетесь на съемке пейзажей или архитектуры, то HDR наоборот будет вам полезен, ведь вы занимаетесь искусством, а не показом исходных кадров «настоящих сцен». Сам убедился в этом, выполнив HDR обработку снимков замка Хотина из своей поездки на Буковину.

© Марина Лосицкая


Возможно, вы удивитесь, но некое подобие HDR существовало уже в эпоху пленочной фотографии. Многие часы, проводимые в «темной комнате», когда можно было передержать или недодержать нужный вам кадр или даже часть кадра — это ли не обработка? Разница лишь в том, что у пленки гораздо больше динамический диапазон в сравнении с цифровым сенсором.

 


Мнение 3. Все выглядит лучше в HDR

 

Есть такие люди, которые используют HDR практически для любого кадра. Есть и другие, кто вообще избегают этой технологии. Если вы снимаете что-либо, имеющее красочную текстуру и глубину, то создание HDR фотографии оправдано.

 


Но постарайтесь избежать подобной обработки при съемке людей, животных, мягких игрушек…

 

 


Мнение 4. HDR — это плохо, все его ненавидят

 

Это мнение часто подкрепляется группами или темами форумов типа «Мы против HDR» на фоторесурсах (на нашем, слава богу, такой нет!). 

 

Ну во-первых, не все, как минимум один — я — так не думаю. 🙂 А во-вторых — огромное количество фотографий по запросу «HDR», о чем я говорил немного выше, говорит об обратном. Что интересно, наличие качественно сделанной HDR-обработки многие даже не заметят.

 


К слову, на этой фотографии была применена обработка путем повышения динамического диапазона только для заднего плана. Вы же не забыли, что людей «трогать» нельзя?:)

 


Мнение 5. Создание HDR вынуждает постоянно носить штатив

 

В силу того, что техническим требованием такой обработки является фотографирование одинаковых кадров с одной точки съемки, то штатив вам и правда не помешает.

 


Но, возможно, вы не поверите, но есть фотографы, которые вообще не используют штатив для съемки таких фотографий. Современные камеры имеют такие функции как брекетинг экспозиции, высокоскоростная съемка, что, в общем, позволит вам снизить вес вашего фото-багажа. Да и некоторые графические редакторы позволят вам получить HDR фотографию из одного кадра. 

 


Мнение 6. Готовые HDR-пресеты лучше, чем ручная обработка

 

На самом деле, пресеты вашего фоторедактора чаще всего ужасны. Хотя, помимо готовых пресетов, можно применить смешивание экспозиций нескольких кадров, это значительно лучше.

Посмотрите на эти оригинальные кадры:

 

  

Вот, что создает графический редактор «в автомате»:

 

  

Пожалуй, нет смысла комментировать результат подробно — небо все в артефактах, темные облака. Разве что, здание получилось неплохим. Применим обратное смешивание:

 

  


Подытожим: только руками у нас получилось собрать из сырого материала достойное изображение.

 


Мнение 7. Автоматизированные HDR-программы сделают за нас всю работу


Обычно для создания HDR фотографии фотолюбители не тратят времени больше, чем необходимо для нажатия на нужную кнопку с соответствующей надписью. Реальный пример поможет развенчать этот миф. Автор сделал несколько кадров живописного рассвета в горах. Вот один из них:

 

  


В связи с тем, что сцена имеет яркий контровой свет, детали на более близких планах и в тенях почти отсутствуют. И неважно, снимаете вы на телефон или последнюю модель полнокадровой зеркалки — результат будет примерно одинаковым. Следует в таком случае расширить динамический диапазон, а значит, в ход вступает HDR.

 

     


На первый взгляд, изображение получилось что надо. Но следует потратить некоторое время, чтобы после преобразования в HDR скорректировать фотографию в идеальный результат. Проработка мельчайших деталей, кривые и уровни, смешивание в оригинальный слой и обратно, в общем, встречайте теперь итог:

 

     
 

Выводы


Как теперь вы понимаете, что к HDR, как впрочем и к другим современными технологиям, не стоит относиться предвзято — любить или ненавидеть. Инструменты даны, чтобы вовремя и в нужном месте их применять. А вы должны научиться ими правильно владеть. Поэтому, я рекомендую изучить лучше эту технологию, как она работает в вашей камере, как можно обрабатывать фотографии в редакторе и пробуйте использовать ее с умом. 

 

Всего вам фотографического!

 

9 мифов про HDR фотографию

HDR  Фотография (технология позволяющая получать снимки с высоким динамическим диапазоном) это такой вид фотосъемки, которому уделяют много внимания, как положительного, так и отрицательного, в сообществе фотографии. Поскольку данная технология весьма обсуждаемая, кажется, что существует много мифов или недоразумений, связанных с HDR фотографией. В этой статье мы рассмотрим девять мифов и почему они не верны.

 

1. HDR технология — это способ из плохих фотографий сделать хорошие

Если вы интересовались HDR фотографией и проводите какое-то время на таких сайтах, как Flickr, 500px, 1X или в любом другом сообществе фотографов, то вы, вероятно, заметили, что некоторые HDR-фотографии действительно как будто “выпрыгивают” на нас из экрана. И у многих возникают мысли, что если использовать технологию HDR для получения более “интенсивного” изображения, то можно превратить откровенно испорченные фотографии в нечто особенное, как те что бросаются в глаза на фотосайтах. Но HDR технология не является волшебной пилюлей от плохих снимков. Чтобы получить хороший результат то как раз нужно сосредоточиться на фотосъемке качественного материала. А HDR это всего лишь инструмент, который поможет этого достигнуть. Но эта технология не способна радикально улучшить качество любой фотографии.

 

2. HDR — исправит плохую экспозицию

При обработке изображений по HDR технологии вы обычно будете работать с 3, 5, 7 или даже более снимками одной и той же сцены имеющими разную экспозицию. И многие считают, что, если вы пользуетесь брекетингом* экспозиции, то вам не нужно думать о правильной экспозиции. Хотя это верно, что брекетинг может снизить риск получения неправильной экспозиции, но чтобы получить наилучшие результаты при использовании HDR, вам нужно будет сделать один кадр, который будет правильно проэкспонирован и будет являться эталонным, а экспозиция остальных кадров с поправкой в плюс и минус, будет рассчитана относительно него. И если первый кадр проэкспонирован не верно, остальные кадры так же будут проэкспонированы неверно.

 

 (* Брекетинг – вкратце это создание нескольких снимков одной сцены с разной экспозицией. Это один из наиболее простых способов создания изображений с широким динамическим диапазоном. Профессионалы также используют брекетинг, когда не уверенны в экспозиции или работают в сложных условиях освещения. Съемка с брекетингом ведется со штатива)

 

 

3. Фотографии HDR не выглядят реалистично

Это правда, что некоторые фотографии HDR имеют нереалистичный вид, но это лишь потому, что, либо их создатели не умеют использовать данную технологию, либо это их художественная задумка. Есть много отличных фотографий, сделанных по технологии HDR, по которым явно невидно, что данная технология применялась, они, как правило, имеют очень реалистичный вид. В некоторых случаях обработка снимков по HDR технологии используется для преднамеренного создания экстремального и нереалистичного изображения, но это не означает, что применяя HDR технологию вы не сможете добиться снимков с высоким динамическим диапазоном и при том выглядящими реально.  Фактически, программа Photomatix Pro, которая, вероятно, является самым популярным специализированным программным обеспечением по работе с HDR, получила улучшения в своей новой версии, что бы вы могли добиваться очень реалистичных результатов.

 

4. Вам нужно специальное программное обеспечение для HDR

Когда дело дойдет до обработки HDR-изображений, то есть ряд программ, которые были созданы специально для этой цели. Некоторые из ведущих: Photomatix Pro, Nik HDR Efex Pro и HDR Darkroom. Если вы не решались попробовать HDR технологию, потому что не хотите покупать новое программное обеспечение, вы можете быть удивлены, узнав, что если вы используете Adobe Photoshop (версии CS5 и выше), у вас будет специальный модуль для работы с этой технологией HDR Pro, который позволит объединить фотографии с разной экспозиций прямо в Photoshop. Вы также можете вручную объединить несколько фото с разной экспозицией. Работая с масками в разных слоях.

 

5. Вам всегда нужно несколько кадров с разной экспозиций для получения HDR фотографии.

Да, так вы получите наилучший результат. Но если вы снимаете в формате RAW, то вы сможете при проявке одного RAW файла в Lightroom или Camera Raw, вывести три снимка с разной экспозицией используя экспокоррекцию. Затем эти файлы нужно объединить в HDR.

Другим вариантом является использование Lightroom или Camera Raw для увеличения динамического диапазона путем вытягивания деталей из теней и светов на вашей фотографии, которая снята в формате RAW. Часто бывает возможно, особенно при работе с файлами RAW, чтобы получить HDR-подобный вид на снимке, можно отрегулировав некоторые настройки в Lightroom. Для этого нужно отрегулировать настроить параметры, такие как блики, тени, белые, черные, четкость, контрастность, вибрация и насыщенность.

 

 

6. Встроенная в камеру HDR-функция заменяет HDR-обработку

Некоторые фотоаппараты, особенно более новые модели имеют режим HDR, который будет обрабатывать ваши HDR-изображения прямо в камере. Режим HDR будет работать по-разному в зависимости от вашей камеры, но, как правило, он автоматически сделает несколько кадров с разной экспозиций, объединит их и сохранит результат как отдельное изображение. Это может быть простой способ для знакомства с HDR, но это далеко не всегда лучший вариант. Некоторые камеры сохраняют только готовое HDR-изображение как JPG, а не как RAW-файл, а некоторые камеры сохраняют только слитое / смешанное HDR-изображение и отбрасывают кадры из которых оно склеено. Поэтому в большинстве случаев вы получите лучшие результаты и большую гибкость, обработав изображение самостоятельно.

 

7. Вам нужна высококачественная камера для HDR

Вам не нужна дорогая камера, чтобы начать работу с HDR. Если вы можете вручную настроить экспозицию своих снимков, то можете создавать изображения HDR с помощью своей камеры. Использование функции автоматического брекетинга экспозиции на зеркалках и беззеркалках сэкономит вам время, но даже если ваша камера не предлагает автоматический брекетинг экспозиции, вы по-прежнему можете вручную делать поправку экспозиции перед каждым снимков. Не забудьте, что для этакой съемки нужен штатив иначе делая 3 снимка с разной экспозицией вы получите смещение из-за дрожания рук.

 

8. HDR невозможен, когда есть движение в сцене

Большинство программ слияния HDR имеют функцию удаления “призраков”, которая помогает справляться с объектами, которые были в движении при съемки серии снимков для склейки HDR. Используя такую функцию, вы можете побороть небольшое движение, которое может вызвать проблемы. Если вы имеете дело с большим или более быстрыми движением, которое не может быть устранено при помощи функции удаления “призраков”, то вы можете работтьа с одним RAW кадром по любому из методов, которые были упомянуты в пятом пункте: 1) Создание нескольких экспозиций из одного кадра, а затем их слияние, или 2) Использовать Lightroom или Camera Raw для увеличения динамического диапазона при обработки одного изображения в формате RAW.

 

9. Вы должны либо любить или ненавидеть HDR

Поскольку HDR может быть такой поляризационной темой, часто кажется, что вам нужно либо любить ее, либо ненавидеть. Некоторые фотографы представляются как «фотографы HDR», а не просто фотографы. Вам не нужно любить или ненавидеть данную технологию. Будьте готовы использовать HDR, когда это уместно, и вы обнаружите, что она сможет улучшить качество ваших фотографий, даже если консервативный фотографа и даже не приемлете подобной обработки. Не нужно стараться привести каждый снимок в HDR, но порой это может помочь вам получить великолепные результаты.

А каково ваше мнение о HDR? Пожалуйста, не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях.

 

Автор: Marc Andre

Перевод: profotovideo.ru

Советы по созданию HDR снимков

High Dynamic Range (более известная как HDR) фотография – популярная и часто неправильно понимаемая технология работы с изображениями. В этой статье мы рассмотрим, что такое HDR, узнаем, как использовать его для получения хороших результатов и подбросим несколько вдохновляющих примеров.

Максимальный динамический диапазон

Динамический диапазон – это величина, характеризующая соотношение сигнала к шуму.

Примечание переводчика – проще говоря, динамический диапазон определяет, насколько широкий диапазон яркостей камера способна без потерь передать на одном снимке.

У любой фотографии есть множество тонов: некоторые участки яркие, затем идет ряд оттенков серого, а потом следуют места, окруженные тенью. Иногда различие между светом и тенью может быть невероятно резким; мы называем это «высоким контрастом».

Ваша камера оптимизирована для работы с ограниченным динамическим диапазоном. Детали выше и ниже его предела будут осветляться до ярко-белого или подавляться шумами в темных участках. Величина разницы между черным и белым, которую может запечатлеть камера, определяет множество фотографических решений, которые нужно принять для получения успешного снимка.

Сложно каждый раз экспонировать всё правильно: в некоторых снимках есть оттенки черного и белого, превышающие возможности камеры. В таких высококонтрастных изображениях правильным решением часто становится компромисс. Вы выбираете экспозицию, которая «защитит» тени или блики в зависимости от того что важнее.

Однако, в некоторых ситуациях есть возможность воспользоваться умными техниками постобработки, чтобы делать снимки, превышающие стандартные возможности камеры: мы используем HDR.

Бедный, недопонятый, оклеветанный HDR

Если компенсировать и пытаться достигнуть высокого динамического диапазона, на выходе часто можно получить неестественные, перенасыщенные снимки. К сожалению, как раз из этого исходит негативная репутация HDR. Обычно злоупотребление этим методом проявляется при съемке архитектуры и частично при индустриальном туризме; в этих сферах он стал чем-то вроде шутки и предмета множества насмешек.

Тональное отображение

Я где-то слышал, что тональное отображение и HDR взаимозаменяемы, но это не одно и то же. Тональное отображение — это техника, применяемая для HDR снимка.

Тональная компрессия повышает контраст, но в то же время (теоретически) сохраняет детали и цвет. Это можно сделать двумя способами, глобально, когда каждый пиксель сопоставляется одинаково, либо локально, когда алгоритм настраивается для каждого пикселя в зависимости от окружающих тонов и самого изображения.

При легком и умеренном использовании можно улучшить снимок. Если его использовать неправильно, вы усилите такие проблемы, как шум и пятна от пыли на сенсоре, создадите кольца контраста и ненужное сияние. Здесь требуется деликатный баланс.

Что вам потребуется

HDR эффект можно достичь при помощи любого оборудования, так как его суть заключается в последующей обработке. В идеале у вас должна быть камера, позволяющая снимать в RAW-формате, чтобы получить максимум от снимков.

Брекетинг экспозиции

AEB – еще одна полезная функция. Эта аббревиатура расшифровывается как автоматический брекетинг экспозиции (Automatic Exposure Bracketing) и настраивает камеру так, что можно сделать снимок с несколькими стопами экспозиции. Например, можно установить параметры EV: -2, 0, +2. С этими настройками будут сделаны снимки на два стопа светлее и на два темнее.

Идея заключается в том, что вы получаете наилучший возможный шанс для получения первого снимка с правильно экспонированными тенями, второго с отличными полутонами и еще одного с правильными яркими участками. Если их совместить, в теории должна получиться идеально экспонированная фотография с широким динамическим диапазоном.

Этого можно достичь без функции AEB, но тогда вам потребуется вручную регулировать настройки. Также это повышает риск того, что во время съемки камера сместится или что-то в кадре поменяется.

Штатив

Это также не обязательная, но очень полезная штука. Штатив позволит удерживать камеру неподвижно, пока она делает снимки с разной экспозицией. Даже фотографам с твердой рукой довольно сложно удерживать фотоаппарат ровно на протяжении нескольких снимков.

ПО для постобработки HDR

Цены на софт, который может должным образом смешать HDR снимок, серьезно варьируются. Популярная программа Photomatix продается в двух версиях, ее стоимость начинается от $39. Если у вас уже есть Photoshop или Lightroom, для работы можно использовать обе эти программы. Если у вас нет ничего из перечисленного и вы предпочитаете бесплатные варианты, есть ПО с открытым кодом под названием Luminance HDR. Эта программа обладает несколькими режимами смешивания и станет отличной отправной точкой. Также можно воспользоваться очень популярным (и недавно ставшим бесплатным) Nik Collection, который включает возможность смешивать различные настройки экспозиции или тонального отображения из снимка с одной экспозицией. Однако, это не настоящий HDR и столько же деталей можно получить при внесении коррекций в формате RAW.

Вдохновение

Центр Чикаго

Изображение с Photodune

Я не могу точно сказать, что этот HDR-снимок выглядит естественно, однако также не могу назвать его картинным и перенасыщенным. Мне очень нравится ограниченная цветовая палитра и тепло, которым окутаны здания. Для меня этот снимок выглядит почти как интерпретация города графическим дизайнером, а отсутствие на улице людей только придает ему преимущество.

Красные горы на закате

Изображение с Photodune

Вы можете побиться об заклад, что у оригинального снимка(ов) были очень мрачные тени в районе деревьев и утесов, а также сильные засветы в небе. В финальном изображении всё хорошо сбалансировано и детали, которые благодаря этому появились в небе, выглядят просто превосходно. Как по мне, зеленый и красный могли бы быть нежнее – не такими насыщенными и чуть-чуть более темными – но во всем остальном это отличный снимок.

Ирландские утесы

Изображение с Photodune

Хотя совет «избегайте движущихся предметов» обычно очень полезен при HDR съемке, я считаю, что трава, которую треплет ветер, здесь вышла отлично. Она выглядит мягко и придает иллюзию движения – уверен, вы почти можете почувствовать свежий ветер, гуляющий по вершине этого утеса!

Огни города в сумерках

Изображение с Photodune

Съемка композиций, в которых есть фонари – моя любимая вещь, когда дело доходит до получения максимума от динамического диапазона. Теплое сияние на воде очень мило выглядит, а город достаточно резкий, чтобы выделяться и привлекать внимание, но при этом не выглядеть неестественным.

Закат в Сент-Луисе

Изображение с Photodune

Восходы и закаты – замечательное время суток, если хочется показать разные цвета и тона. Использование нескольких снимков с разной экспозицией даст отличный диапазон, частично из-за того, что свет всё время меняется.

Компромисс

Также, как смешивание или тональное отображение, некоторые пресеты и эффекты могут придать снимкам эффект HDR. Ниже в тексте одна из моих фотографий. Необработанный RAW-файл выглядит довольно плоско.

Изображение: Marie Gardiner

Я использовал набор Photoshop экшенов Dramatic Landscape Action от Sodasong. Помимо всего прочего, здесь есть HDR-эффект. Очевидно, что это не может быть настоящий HDR, так как здесь не вовлекается смешивание или тональное отображение, но этот эффект претендует на повторение результата его работы.

Когда я запустил экшен, он создал маску, чтобы можно было скрыть нежелательные участки, а затем добавил слои для резкости, яркости, контраста и цвета. Все они недеструктивны, поэтому вы можете в любое время вернуться к оригинальной фотографии. Это также значит, что можно корректировать каждый слой, пока не получится нужный результат.

Я решил оставить исходные настройки, чтобы вы смогли увидеть результат сразу же после запуска экшена.

Результат после запуска

Можно заметить, как мы усилили цвета, а также подчеркнули резкость и контраст. Помимо прочего, плагин осветлил яркие участки и затемнил тени.

Левая часть – изображение до, правая – после.

Результат до (слева) и после (справа)

Это очень неплохой результат для действия в один клик. Разница едва заметна, но слабый результат – это идеально, когда дело доходит до HDR. Можете считать, что успешно применили HDR, если результат выглядит нормальным, гармоничным и естественным.

Если у вас мало времени или вы просто хотите подкорректировать снимок, экшен – идеальный вариант: его можно быстро запустить, он вносит легкие коррекции и не выходит за рамки. Это именно то, что нужно – экшен позволяет вам свободно вносить свои правки.

Техника

Установка экспозиции

Вам потребуется как минимум два снимка, но лучше, чтобы их было три: первый с нормальной экспозицией, второй для теней, а третий для бликов. Установка режима брекетинга (AEB) камеры и использование скоростного режима (burst mode) позволит вам легко заполучить нужные снимки.

Не забывайте, что нельзя менять настройки между снимками. В идеале это значит, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы камера не меняла параметры ISO или апертуры.

Избегайте двигающихся объектов, которые после склейки фотографии могут стать фантомами. Даже ветки деревьев, качающиеся на ветру, принесут проблемы, поэтому обращайте внимание на субъект и то, что происходит вокруг.

Если вы собираетесь делать одни и те же снимки один за другим, полезно будет разделять их фотографией чего-то другого, чтобы можно было легко определить, какие изображения нужно группировать. Я обычно фотографирую свою руку, поэтому легко могу заметить разделение даже среди миниатюр.

Не перестарайтесь с экспозицией

Работая с AEB, не устанавливайте большую разницу, если не делаете много снимков. Для большинства ситуаций достаточно трех снимков для получения отличного HDR эффекта. Избегайте экстремальных комбинаций, например, [-5, 0, 5]; вместо этого выберите разницу в один, два или три стопа. Если вы делаете больше снимков, можно взять бóльшие значения.

Снова повторюсь, обычно достаточно брекетинга с одним-двумя стопами, особенно для формата RAW. При фотографировании людей возможно стоит делать снимки с разницей равной единице. Для высококонтрастных фотографий, как, например, небоскребы или ландшафты можно увеличить разницу до двух или трех.

Смешиваем фото

Как я уже говорил ранее, у каждой программы, способной обрабатывать HDR фотографии, разные функции и опции, но общий подход всегда схожий.

Софт попросит вручную ввести значения экспозиции для каждого снимка, если не сможет автоматически его распознать. Также подобное ПО обычно обладает функциями Коррекции хроматических аберраций (Correct Chromatic Abberation), Уменьшения шума (Reduce Noise) и Сокращения фантомного эффекта (Reduce Ghosting). Всё это может очень пригодиться для решения частых проблем при работе с HDR, поэтому не стесняйтесь поиграться со слайдерами, чтобы оценить положительный эффект.

После того, как вы настроили параметры по своему вкусу, программа смешает снимки в одно 32-битное изображение, которое скорее всего будет выглядеть ужасно. Это нормально, не волнуйтесь. Дальше дело за тональным отображением. На этом этапе вы внесете коррекции, чтобы отрегулировать свою фотографию – выберете, усиливать ли детали, где сократить или повысить насыщенность и настроите компрессию.

Потенциальные проблемы

Движение

Поскольку вам нужно как минимум три снимка для получения HDR изображения, разумно будет избегать движения. Если что-то движется, даже ветки дерева на ветру, очевидно, что на фотографиях этот предмет получится по-разному и в итоге будет выглядеть размытым или странным.

Слишком высокая насыщенность

Если сцена полна высококонтрастных цветов, использование HDR усилит это, часто в ущерб фотографии. Может потребоваться обесцветить снимок после обработки, чтобы убрать излишнюю насыщенность. Также и с зонами низкого контраста или цвета – в результате можно получить плоский, замыленный вид.

Быстродействие компьютера

Если вы обрабатываете много больших RAW файлов, компьютер может начать тормозить. Убедитесь, что запланированные обновления не помешают обработке и найдется достаточно свободной оперативной памяти для работы. Современные компьютеры отлично справляются с редактированием больших объемов фотографий, но всё еще есть риск, что при слишком серьезных запросах программа может зависнуть.

Лучшие советы для получения HDR снимков

  1. Используйте штатив, чтобы держать камеру неподвижно.
  2. Включите режим AEB.
  3. Не ставьте слишком большую разницу экспозиции. Выбирайте не больше двух-трех стопов.
  4. Делайте больше снимков для получения более широкого динамического диапазона.
  5. Используйте инструменты программ для работы с HDR и работайте разумно, избежав картинного вида, который часто ассоциируется с HDR.

Ресурсы для дальнейшего изучения

Как делать HDR фотографии с длительной выдержкой: HDR съемка с длительной выдержкой – это то же самое, что обычная HDR фотография, но здесь используется большее время экспонирования. Это создает очень специфический эффект. Такие объекты, как вода или облака становятся яснее из-за длительной выдержки, смазывающей их движение. При этом для правильного экспонирования, скажем, ночного неба нужна большая скорость затвора.

Замедленная HDR съемка с SNS-HDR Pro: Как снимать и обрабатывать в HDR замедленное видео.

Выводы

HDR съемку часто недооценивают и фотографы могут быть немного занудными, рассуждая о ней. Не позволяйте этим мнениям оттолкнуть вас, при грамотном использовании эта техника может принести потрясающие результаты. В лучших снимках даже трудно заметить работу с HDR.

Ключ к отличным изображениям с широким динамическим диапазоном – сделать как можно лучшие исходные снимки. Это означает, что стоит избегать движущихся объектов (иначе можно получить фантомный эффект) и делать больше фотографий с не очень большой разницей экспозиции, получив максимальную пользу от динамического диапазона.

При смешивании не останавливайтесь на стандартных настройках. Они – отличное начало, но не более: стоит поиграться со слайдерами, пока не начнете чувствовать себя комфортно и не поймете, что они делают и какой эффект помогают достичь. Помните, чем меньше – тем лучше и, хотя вы пытаетесь получить максимум от тональных диапазонов, стоит держать эффекты насыщенности, структуры и резкости на минимуме для реалистичного вида.

Автор: Marie Gardiner

Технология HDRi. Создание HDR-изображения

Технология HDRi

Каждый человек при фотографировании сталкивался с ситуацией, когда на полученных снимках теряются детали на темных или светлых участках изображения.

Задача технологии HDRI (High Dynamic Range Image — изображение с высоким динамическим диапазоном) устранить этот недостаток и получить четкое изображение на каждом участке фотографии.

Динамический диапазон — это диапазон яркостей, которые одновременно могут быть зафиксированы на носителе (фотопленка, фотопластина, фотобумага) или на цифровой матрице фотокамеры.

Если рассматривать человеческий глаз с технической точки зрения, это совершенная система, которая обладает высоким динамическим диапазоном и может одновременно одинаково четко различать детали объектов любых размеров при любом освещении. Современные любительские фотокамеры имеют более низкий динамический диапазон и не способны зафиксировать то, что может охватить человек одним взглядом.

Технология HDRI позволяет минимизировать эту разницу и из нескольких фотографий создать изображение, максимально близкое тому, что видит человек во время съемки. Однако, обычный монитор обладает низким динамическим диапазоном и не способен передать HDR-изображение в его истинном виде. Поэтому HDR-изображение переводится в LDR (изображение с низким динамическим диапазоном). Но даже при этом результирующая фотография выглядит на порядок лучше и эффектнее любой из первоначальных.

Разница между исходными фотографиями и результатом особенно заметна при съемке высококонтрастных сцен.

Сравните: это исходные фотографии:

А это результат их обработки с помощью технологии HDRI:

До появления HDRI технологии для получения такого изображения приходилось использовать градиентные фильтры при съемке фотографии или средства Adobe Photoshop (слои, маски) для формирования одного изображения из нескольких снимков.

С появлением технологии HDRI этот процесс упростился, и все, что теперь требуется, — сделать серию снимков одного и того же объекта с разной экспозицией, а затем с помощью программы AKVIS HDRFactory объединить их в одно изображение.

 

HDRFactory v. 7.5 — Попробовать бесплатно   

Facebook

Twitter

Вконтакте

Pinterest

Hdr обработка фотографий в фотошопе. Изучаем HDR в Photoshop

Техника создания HDR фотографий существует очень давно, еще со времен пленочных фотоаппаратов. Расшифровывается HDR как High Dynamic Range (высокий динамический диапазон) . Как известно, камера способна на одном кадре передавать гораздо меньший диапазон и глубину цветов и деталей, чем видит человеческий глаз. HDR позволяет на одном снимке запечатлеть несколько фотографий одного и того же места, сделанных с различной экспозицией. Это позволяет расширить динамический диапазон и сделать снимок более детализированным, сочным и реалистичным.

Наиболее часто HDR применяется для одновременной передачи деталей неба и земли. Без применения техники HDR можно сделать снимок, который покажет детализацию объектов на земле, но небо будет слишком светлым или показать детали неба, но объекты на земле будут темными.

1. Брекетинг

Брекетинг — это функция камеры или приём съемки, когда один и тот же снимок сделан с различной экспозицией. Съемку лучше всего вести со штатива, чтобы при наложении кадров друг на друга все объекты оставались на одном и том же месте. Снимок делается с изменением выдержки или при помощи экспокоррекции. Шаг может быть различным, от долей ступеней, до нескольких ступеней (EV). Рекомендуется делать три снимка: нормальный, светлый для захвата деталей в тенях и темный, для захвата деталей в светлых участках.

Иногда достаточно сделать 2 снимка. Это делается в том случае, если двух снимков достаточно для передачи всего динамического диапазона, но бывают случаи, когда делается больше трех снимков.

Имея достаточное количество изображений можно переходить к их объединению.

2. Объединяем фото

Photoshop является самым удобным и гибким инструментом для создания HDR фотографий.

Размещаем во вкладке слоёв светлый снимок над темным.

На верхнем снимке хорошо прорисована земля, но небо слишком светлое. Значит нужно выделить небо и удалить его. В данном примере выделить небо проще всего инструментом magnetic lasso tool. Стоит внимательно проработать выделение, чтобы не упустить ни какой кусок неба.

© 2014 сайт

Любой фотограф регулярно сталкивается с ситуациями, когда диапазон яркости снимаемой сцены превосходит динамический диапазон его камеры, и запечатлеть света́ и тени в рамках одной экспозиции оказывается невозможным. Хуже того, высокий контраст является естественным и неотъемлемым свойством целого ряда наиболее привлекательных с фотографической точки зрения сюжетов (таково, например, большинство красивых закатов). В подобных условиях допустимо прибегнуть к некогда инновационной, а ныне уже порядком заезженной технике расширенного динамического диапазона или HDR (High Dynamic Range).

Принцип HDR состоит в комбинировании в единое изображение двух или более снимков одной сцены, сделанных с различной экспозицией . Результатом является фотография, достоверно воспроизводящая детали, как в тенях, так и в светах, по аналогии с тем, как это делает человеческий глаз .

Некоторые фотографы (особенно новички) бывают буквально опьянены возможностями HDR и применяют его, где надо и где не надо. Другие – относятся к HDR прохладно и стараются обходиться более традиционными приёмами. Сам я не брезгую изредка применять HDR, там, где это уместно, но считаю, что воспринимать HDR следует как экзотическую приправу, которую не стоит сыпать в каждое блюдо (тем более горстями). При деликатном же и своевременном использовании HDR является весьма полезным и эффективным инструментом.

Способы получения HDR-изображений

Существует несколько основных подходов к получению HDR-изображений:

  1. Использование слоёв и масок в Adobe Photoshop;
  2. Использование инструмента Merge to HDR Pro в Adobe Photoshop;
  3. Использование специализированных программ для HDR;
  4. Использование средств фотоаппарата.

В настоящей статье мы подробно рассмотрим первый способ, т.е. использование слоёв и масок в Adobe Photoshop, как наиболее простой, наглядный и управляемый.

Инструмент Merge to HDR Pro выдаёт результаты крайне низкого качества, в связи с чем пользоваться им настоятельно не рекомендуется.

Из сторонних программ для работы с HDR я могу посоветовать Photomatix Pro, но сам предпочитаю пользоваться Фотошопом в силу привычки и потому, что к HDR я вообще обращаюсь редко, а ради единичных снимков мне не хочется вводить в свой процесс дополнительную программу. Качество же HDR-изображений, получаемых с помощью Adobe Photoshop, вполне достойное, в чём вы вскорости убедитесь.

Что до функции HDR, встраиваемой сейчас во многие цифровые фотокамеры, то она предназначена скорее для развлечения, чем для серьёзной работы, и многого от неё ожидать не стоит.

Оборудование и условия съёмки

Для съёмки в технике HDR вам понадобится штатив и цифровая фотокамера с возможностью влиять на экспозицию . Теоретически, вы можете обойтись и без штатива, но при съёмке с рук вам будет сложно добиться идеального совмещения отдельных кадров.

Конкретно в разбираемом нами примере я немного повысил контраст и цветовую насыщенность с помощью S-образной кривой, удалил пару пылинок в небе и избирательно увеличил резкость переднего плана при помощи нерезкого маскирования (Unsharp Mask). Вот, что у меня получилось в итоге.

Если специально не присматриваться, то и не скажешь, что перед вами HDR. Именно к такому эффекту и стоит стремиться. Хочется, чтобы при взгляде на фотографию зритель думал: «Какой красивый закат!», – а не: «Какой красивый HDR!». Не стоит превращать технический приём в основной предмет фотографии. В противном случае вы даёте людям повод усомниться в наличии там настоящего предмета.

Об умеренности

Основная болезнь, поражающая фотолюбителя, только что усвоившего азы HDR, – это отсутствие чувства меры. Занимаясь комбинированием различных экспозиций не стоит перегибать палку, иначе вы рискуете получить наинеестественнейшую безвкусицу с самыми нелогичными тональными переходами, выраженными ореолами и искажёнными цветами. Всё это извинительно, если ваша цель – сюрреализм, и подобная абстрактность позволяет вам оторваться от унылой действительности. Другое дело, если вы тяготеете к более-менее реалистичной фотографии, но недостаток динамического диапазона вашей камеры мешает вам запечатлеть некоторые сцены посредством одной экспозиции. В последнем случае HDR служит именно для достижения большей естественности изображения, а сама методика, позволяющая расширить динамический диапазон, должна оставаться как бы за кадром. HDR требует от фотографа вкуса и умеренности. Например, интерьер комнаты не может быть ярче, чем освещённый солнцем пейзаж за окном. HDR позволяет смягчить контраст между ними, но общие тональные отношения должны оставаться естественными. Точно также силуэты деревьев на фоне закатного неба всегда будут темнее самого неба, и не нужно идти против природы только потому, что у вас есть такая возможность.

На мой взгляд, HDR-фотография хороша тогда, когда вы не можете с ходу определить, HDR это, или нет. Да и не так уж часто этот ваш HDR бывает нужен. Автор старается прибегать к HDR только тогда, когда получить фотографию обычным способом затруднительно или невозможно. Знайте и вы меру.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

На достойном пятом месте у нас находится обработка фотографии, которая поможет нам подделать HDR фотографию. Если вы не являетесь профессиональным фотографом и сочетание букв “HDR” вам ни о чём не говорит, я вам немного поясню. Поскольку сам я не очень разбираюсь в фототехнике, я полез в интернет и узнал что… “HDR – одно из слов-нововведений, связанных с цифровой эрой в фотографии, определяется как « изображение с широким динамическим диапазоном » (high dynamic range image/photo ) и связано с особенностями фотографии и фотопечати. Основывается данный феномен на том, что человеческий глаз видит гораздо больше оттенков, чем способно вывести любое современное печатное устройство или монитор”. Если говорить на языке человека, которому главное сделать клёвую обработку в Фотошопе, а не вдаваться в подробности фотодела, то это контрастное изображение, которое похоже на красиво нарисованную картину очень яркими красками! Что бы вы поняли, что представляет из себя HDR фотография я вам приведу несколько примеров.

Итак, начнём делать такие же замечательные фотографии, которые сделаны на супер-пупер навороченные фотоаппараты, из самых обычных изображений, которые сделаны на обычную мыльницу. И да поможет нам в этом Фотошоп! Первый шаг, который мы сделаем, очень важен для дальнейшей работы, так сказать, закладываем фундамент нашего HDR изображения. Мы идем по следующему пути (Изображение – Коррекция – Тени/Света). В окне, которое появится перед нами, нужно нажать галочку в пункте “Дополнительные параметры” и тогда мы увидим весь перечень настроек данной опции. В окне “Света/Тени” нам нужно установить следующие параметры: Тени (Эффект – 50,Ширина тонового диапазона 45- ,Радиус -45), Света (Эффект – 65,Ширина тонового диапазона 65- ,Радиус -45). Хотя вы можете поэкспериментировать с этими настойками для придания эффекта, нужного именно вам.

Следующим действием нам нужно дублировать слой, с которым мы сейчас работали, нажав комбинацию клавиш “Ctrl + J”, или перетащив наш слой в окне “Слои” на значок нового слоя. Теперь меняем режим наложения, скопированного слоя в окне “Слои” на “Осветление основы”. Это действие усилит цвета и сделает светлые участки чисто белыми.

Теперь ещё раз копируем слой, но, будьте внимательны, и скопируйте тот слой, с которым мы только что работали, и измените его режим наложения на “Линейный затемнитель”. Если на вашем изображении появятся чёрные пятна, то не пугайтесь, всё идёт по плану!

Устанавливаем цвет переднего плана на чёрный в панели инструментов и следуем по адресу (Выделение – Цветовой диапазон). В окне, которое перед нами открылось, мы ставим значение “Разброс” – 100. После нажимаем “Окей”. На нашем изображении появилось выделение. Чтобы оно исчезло вместе с тёмными пятнами, нам нужно создать маску слоя, кликнув на иконку, помеченную красным кружком на панели слоёв внизу. Вот и исчезло наше выделение вместё с тёмными участками.

Чтобы сгладить неровности на фотографии, выбираем маску слоя, маленькое изображение, появившееся рядом с картинкой скопированного нами слоя, и применяем к нему “Размытие по Гауссу”, которое мы можем найти, пройдя в (Фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу). В окне выставляем параметр размытия от 1 до 5, в зависимости от изображения, для достижения плавного перехода между цветами.

Следующий шаг очень простой. Мы копируем слой, с которым сейчас работали, и меняем режим его наложения на “Перекрытие”. Кликаем на слой маску, которая находится рядом с изображением этого слоя в окне “Слои”, и нажимаем комбинацию клавиш (Ctrl + I) или следуем в меню (Изображение – Коррекция – Инверсия). Это действие затемнит слишком светлые тени и повысит контрастность.

Поработаем немного с прозрачностью слоёв. Слой, на котором мы применяли “Размытие по Гауссу”,в окне “Слои” установим у него значение непрозрачности 55. А слою, с которым работали только что и применяли к нему инверсию, установим значение непрозрачности 40.

Нажимаем на маленький значок внизу панели слоёв под названием”Создать новый корректирующий слой или слой заливку”, который выглядит, как наполовину закрашенный кружок. Это корректирующий слой, который преобразует цвета на фото в соответствии с выбранным градиентом. В появившемся перечне корректирующих слоёв, мы должны выбрать слой под названием “Карта градиента”. В появившемся окошке вы должны установить нужный вам градиент, известные вам настройки градиента появятся при нажатии на полосу градиента в настройках корректирующего слоя. Если вы не умеете пользоваться настройками градиента, то прочитайте статью под названием “Как сделать градиент в Фотошопе? ” на нашем сайте. Вы можете создать свой градиент, а можете сделать такой же, как у меня. Пример моего градиента вы можете увидеть на изображении снизу.

Когда вы находитесь на слое с градиентом вам нужно кликнуть правой кнопкой мыши на слой на миниатюру слоя маски, к которому применён режим наложения “Линейный затемнитель”, то есть пред-предыдущий слой. На вашем изображении появится выделение. Оставаясь на слое с градиентом следуйте в (Изображение – Коррекция – Инверсия), после чего ваш градиент исчез в некоторых местах.

Снимаем выделение, нажатием комбинации клавиш (Ctrl + D). Меняем режим наложения слоя с градиентом на “Жёсткий свет” и ставим режим непрозрачности до 70-80.

Вот и готов наш такой непростой, но очень красивый и эффектный снимок в HDR съемке. Надеюсь, вам он понравился и у вас с лёгкостью получится применять его на практике. Как, мне кажется, вы поняли из этого урока, что совсем не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы у вас в альбоме были профессиональные фотографии. И, как всегда, ситуацию с плохим фотоаппаратом нам спас компьютер с хорошим Фотошопом!

Такие контрастные снимки с контражурным светом — отличные кандидаты для HDR-обработки , но всегда легко перестараться. Наш финальный результат демонстрирует правильную сдержанность, создавая богатый снимок с хорошим динамическим диапазоном.

Мы все наверняка слышали эту рекламную уловку: HDR решил последнюю величайшую проблему фотографии, создавая красивые, реалистичные снимки с высоким контрастом. В большинстве ситуаций, одной фотографией невозможно передать полный спектр тонов, который мы видим своими глазами. Максимально приблизить результат к реальности можно при помощи брекетинга экспозиции и объединения снимков в специальном ПО.

Вы верите в это? Многие из моих учеников нет. Они интересуются потенциалом HDR-съемки , но недовольны неестественными результатами и бросают это дело из-за скучности и сложности (не говоря уже о стоимости) изучения новых программ.

Представьте себе подход к HDR, который был бы дешевым , использовал ПО, которое вы уже знаете , работал недеструктивно, а также создавал самые реалистичные результаты. Думаете, что это какая-то уловка? Совсем нет.

Решение простое — нужно использовать Lightroom. Все его привычные инструменты работают для HDR точно так же, как и для обычных RAW-снимков. Все ваши коррекции недеструктивны, а это значит, что можно передумать и заново отредактировать тот же файл сколько угодно раз. Коррекция снимка в Lightroom не влияет на пиксели. Вместо этого, она изменяет набор инструкций, которые программа применяет при экспорте снимка в формат JPEG для публикации в сети или TIFF для печати. Эти инструкции можно поменять в любое время.

Lightroom стоит относительно дешево и имеет множество функций помимо работы с HDR. Лучше всего то, что результаты получаются качественнее, чем при использовании Photomatix Pro 5, HDR Efex Pro 2 или HDR Expose 3. В нашем случае, простой способ — самый лучший.

Однако, есть пара небольших уловок. Первая — нужно использовать Lightroom версии 4.1 или выше. Более ранние версии не могут работать с сопоставлением тонов (технический термин, описывающий процесс редактирования) 32-битных файлов. Чтобы понять вторую уловку, нужно знать немного больше о том, как работает HDR.

Процесс начинается с автовилки . Желательно поставить камеру на штатив, чтобы снимки были одинаковыми во всем , кроме экспозиции. Я обычно делаю пять фото с интервалом в один стоп, поэтому моя экспозиция варьируется от двух стопов ниже оптимального значения (EV -2) до двух выше (EV +2). Следующий шаг — объединить все эти фотографии в 32-битный TIFF с высоким динамическим диапазоном, что приводит нас ко второй уловке. Версии Lightroom 5.3 и младше не могут создавать 32-битные файлы из набора снимков. Для этого нужно использовать дополнительное ПО.

Однако, есть простое решение. Можно создать этот файл при помощи Photoshop CS5 или выше, Photomatix Pro или Lightroom-плагина Merge to 32-bit HDR от HDRsoft.

  • Примечание переводчика — в шестой версии Lightroom появилась функция склейки HDR. Для ее применения нужно открыть модуль Develop, выделить необходимые снимки, после чего открыть контекстное меню и в разделе Photo Merge найти необходимую функцию.

  1. Получите хороший локальный контраст в светлых и темных участках, чтобы сохранить реалистичный вид.
  2. Четкость (Clarity) — отличный способ вдохнуть жизнь в участки, которые выглядят плоскими, но не нужно слишком усердствовать. Количества (Amount) в пределах 10- 30 обычно хватает. Помните, что с этим инструментом вы можете пользоваться Регулирующей кистью (Adjustment Brush), чтобы ограничить эффект для нужных участков.

Самое просто решение — плагин Merge to 32-bit HDR, доступный на www.hdrsoft.com . После его установки просто выделите все снимки в Lightroom, кликните правой кнопкой мыши, затем выберите Экспорт > Объединить в 32-битный HDR (Export > Merge to 32-bit HDR). В появляющемся диалоговом окне я всегда ставлю галочку Сокращение шума (Reduce Noise).

Также , если какие-либо объекты (например, ветки деревьев) двигались во время съемки , выберите Сокращение ореолов (Remove Ghosts). Поставьте галочку Выравнивание (Align Images), если снимали с рук или на трясущемся штативе. После того как вы кликните по кнопке Merge, 32-битный TIFF автоматически откроется в окне Lightroom.

Если у вас уже есть Photomatix Pro, то не нужен даже плагин. Просто откройте программу отдельно (не через Lightroom). Кликните по кнопке Загрузить фотографии (Load Bracketed Photos). В появившемся окне поставьте галочку напротив пункта Показывать 32-битное необработанное изображение (Show 32-bit Unprocessed Image). Установите описанные выше настройки по аналогии с плагином, затем кликните Объединить (Merge). Если выбрать Показывать опции (Show Options) для инструмента Remove Ghosts, появится возможность самому указать участки, в которых нужно убрать двигающиеся объекты.

Это более продвинутая техника, чем та, что доступна в плагине. Вы можете также выбрать автоматическую чистку. Если на снимках не было двигающихся предметов, галочку лучше не ставить. Когда объединение завершено, перейдите в меню File > Save As. Выберите формат Floating Point TIFF и кликните ОК . Можете закрыть Photomatix, так как для сопоставления тонов мы будем использовать Lightroom. Импортируйте сохраненный TIFF-файл в Lightroom.

Если сохранить его в папке с исходниками, как я обычно делаю, достаточно будет просто кликнуть правой кнопкой мыши по имени папки на панели Библиотека (Library) и выбрать Синхронизировать папку (Synchronize Folder). Убедитесь, что галочка Показывать диалог импорта (Show Import Dialog Before Importing) активна. Когда появится новое окно, деактивируйте все Develop-пресеты и нажмите Синхронизировать (Synchronize).

С HDR очень легко можно перестараться, особенно пытаясь подчеркнуть детали в затененных участках. Позвольте теням быть тенями и вовремя остановитесь. Нам нужен реалистичный финальный результат.

Если необходимо, можете создать 32-битный TIFF при помощи Photoshop, но я не рекомендую этого делать, если в кадре есть солнце. По моему опыту файл, который получается в результате имеет странный почти неустранимый бандинг , в то время, как плагин Merge to 32-bit HDR plug-in или Photomatix не имеют таких артефактов. Но на всякий случай я приведу алгоритм работы для Photoshop.

Сначала перейдите в Параметры Lightroom при помощи меню Редактирование > Параметры (Edit > Preferences) и выберите Внешнее редактирование (External Editing). В выпадающем меню форматов выберите TIFF, так как PSD-файлы не подойдут для этой процедуры. Выделите все нужные снимки в Lightroom и перейдите в меню Фотография > Редактировать в > Объединить HDR Pro в Photoshop (Photo > Edit In > Merge to HDR Pro in Photoshop).

Когда откроется диалоговое окно, напротив строки Режим (Mode) выберите 32 Bit. Все опции редактирования исчезнут, а снимок будет выглядеть ужасно. Не волнуйтесь, просто кликните ОК и Photoshop создаст 32-битный файл. Сохраните его. Не нужно менять имя или местоположение, он появится в каталоге рядом с оригинальными RAW-файлами.

  • Примечание переводчика — вам может показаться, что бессмысленно описание стольких методов объединения снимков для работы с HDR. Однако, каждый из них имеет свои особенности и преимущества, поэтому вопрос выбора инструмента как всегда, остается делом личного вкуса.

Сопоставление тонов в Lightroom

Вне зависимости от метода, которым вы получили 32-битный файл, следующий шаг один — открыть его в модуле Develop. Прежде всего, слайдер Exposure теперь показывает +/- 10 стопов экспозиции вместо привычных пяти. Хоть вам и не потребуется настолько вдаваться в крайности, это дает понять, насколько широкий диапазон интенсивности света содержится в 32-битном файле.

Я обычно начинаю со слайдера Экспозиция (Exposure), чтобы отрегулировать общее «ощущение» снимка, баланс светлых и темных участков, не волнуясь особо о потере данных в одном из концов тональной шкалы. Чаще всего 32-битные TIFF’ы имеют чувство «тяжести» с очень сильными тенями, поэтому я начинаю с того, что немного осветляю их.

  1. Пускай светлые участки остаются светлыми. Если позволить ярким местам стать почти белыми, это повысит реализм.
  2. Держите усиление контраста текстур под контролем. Создание нежелательного «гранжевого » вида сразу говорит о том, что это HDR.
  3. Пускай тени остаются тенями. Оставьте небольшие участки полностью черными , повысив динамический диапазон снимка и заставив светлые участки выглядеть ярче благодаря контрасту.

Переходя к слайдерам Тени (Shadows) и Блики (Highlights), я начинаю с осторожных движений. Значения больше 50 для первого сделают тени плоскими и нереалистичными. Слишком смелые шаги при работе с Highlights менее вероятно приведут к проблемам. Помните, что наличие небольших абсолютно белых и черных участков делает снимок реалистичнее. Светлые оттенки кажутся ярче рядом с абсолютно черными , повышая присутствующий динамический диапазон. У большинства высококонтрастных снимков есть элемент, который имеет максимально высокий световой тон, но при этом не засвечен до белого. Солнце — само по себе исключение; оно всегда абсолютно белое. Необходимость сохранить некоторые участки черными , а некоторые почти белыми — основная причина для использования слайдеров Черные (Blacks) и Белые (Whites). Я предпочитаю делать цвет фона Lightroom белым, чтобы было с чем сравнить яркие участки. Чтобы последовать моему примеру, перейдите в меню Редактирование > Параметры > Интерфейс (Edit > Preferences > Interface) Также следите за гистограммой, когда вносите изменения. Это ваш лучший помощник, который расскажет о происходящем на снимке.

Большинство 32-битных изображений сильно выигрывают после добавления контраста на панели Тональной кривой (Tone Curve). Это подчеркнуло средние тона и сделало фотографию более живой, усилив также блики и тени. Вместо того чтобы возвращаться назад, попробуйте исправить ситуацию при помощи Градиентного фильтра (Graduated Filter) и Корректирующей кисти (Adjustment Brush), которые помогут сохранить локальный контраст нужных участков лучше, чем глобальные коррекции с Shadows и Highlights.

Плагин Merge to 32-bit имеет свойство усиливать насыщенность. Если ваш снимок стал слишком цветастым, сократите Saturation на 5 или 10 пунктов.

Использование Lightroom для работы с HDR позволит вам получить более чистые, заметные детали, даже с самыми темными и яркими участками, которые сохранились в RAW файле. Этот подход создает запоминающийся, живой и высококонтрастный снимок лучше, чем любой другой, отлично работая для пейзажных фотографий.

Как вы знаете, на нашем сайте мы публикуем только лучшие и доступно написанные статьи, без техно-фетишизма и ухода в дебри теории. Некоторые статьи мы размещаем с разрешения авторов.

Съемка и обработка HDR — очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.

Статья Александра Войтеховича «HDR и с чем его едят» — одна из лучших статей о HDR фотографии. Эта статья охватывает практически все аспекты создания HDR изображения — от съемки фотографий до нюансов HDR обработки. Уместить такой объем материала в одну статью невозможно, поэтому статья разделена на четыре части. Первую часть статьи мы публикуем сегодня, а остальные части будут опубликованы в течении следующей недели.

Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят” .

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.

Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон — отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) — изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.

HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал в середине 80-х. Описание формата в.pdf можно посмотреть .

Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR . При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет .

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR , с контрастом 40. 000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

  • 1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
  • 2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
  • 3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
  • 4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

    Съёмка по этому методу выглядит так:
  • 1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;
  • 2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;
  • 3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.

Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR .

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files» , если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images» . При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer , либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel .

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation» , но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

  • 1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
  • 2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
  • 3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
  • 4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression : сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

  • 1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options… . Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
  • 2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
  • 3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression .

Equalize Histogram : сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation : опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold . В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius : определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold . Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold : определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask , хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

б) Открыть нужные фотографии через File->Open , затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images . Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people , в меню Detection выбрать High . Опция Normal , по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples , и в меню Detection тоже только High . Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile . Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise .

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I) .

HDR простое объяснение | GurFoto.

ru — фотографическое агентство

Как снять сцену с очень большим диапазоном яркости? Оказывается несложно, технология называется HDR, верней HDRI (High Dynamic Range Imaging)  — что на русском языке означает, что-то вроде, «Высокий Динамический Диапазон Изображений». Что это значит в фотографической практике? Представьте яркий солнечный день, глубокие и резкие тени, нужно снять ландшафт, но выходят либо черные тени, либо «пересветы» в светлых областях снимка — как не меняй экспозицию лучше не получается… Другой случай: помещение, освещено из ярких окон, можно, конечно, снять как есть: выбитые белые пятна на окнах, такие же, но, возможно, желтые пятна вместо светильников… некоторые так и делают, а мы, лучше, обсудим как сделать правильно.

Почему так происходит? Потому, что, к сожалению, физические свойства матриц современных фотокамер не позволяют запечатлеть одновременно пятна на поверхности Луны и парочку влюбленных на скамейке — либо одно, либо другое, иначе не хватает динамического диапазона. Со временем, появятся новые матрицы с гораздо более широкими возможностями, но всегда можно будет найти сцену, с диапазоном яркости за пределом возможности новой матрицы. Одним словом, диалектика…

Я не стану предлагать «самую лучшую программу» и поэтапную инструкцию «как сделать», цель другая: объяснить принципы.

Гистограмма яркости

Гистограмма — это графическая форма представления информации, которая очень помогает работать с изображением. В простейшем случае она имеет две оси координат: по горизонтальной оси отмечены значения яркости от минимального (черного) до максимального (белого), по вертикальной оси — количество пикселей. Я сейчас говорю о гистограмме, изображающей характеристики яркости изображения, бывают и другие, но сейчас это неважно. Гистограмма — очень важна для фотографа, т.к. без нее обрабатывать изображения пришлось бы «вслепую».

Для примера, гистограмма яркости кадра с правильно выставленной экспозицией, без «темных зон» и пересветов.

Форма графика сразу показывает фотографу качество изображения, если количество пикселей, имеющих максимальное и минимальное значение яркости значительно, значит, соответственно имеют, место «пересветы» и «черные пятна» — области, не содержащие деталей.

Ниже пример изображения с «пересветами», обратите внимание на график в правой части, той, которая показывает светлые участки изображения. Видно, что количество пикселей, имеющих максимальную яркость велико и нетрудно определить, глядя на изображение, где находится «пересвеченная» область.

Еще раз хочу обратить внимание на первую иллюстрацию: график гистограммы несколько смещен в область «светлых» значений яркости, следовательно используется не весь диапазон яркости. Иногда, это может быть обусловлено содержанием изображения, например: светлая морская поверхность поверхность в солнечный день, светлые облака и темная лодка, занимающая 3% поверхности изображения, понятно, что в этом случае, график гистограммы будет смещен в правую часть оси координат вполне оправдано.

Всегда стоит обращать внимание на форму и положение гистограммы в системе координат, изучая изображение до начала обработки. И в нашем случае, коррекция уровня яркости, делает изображение более естественным, а гистограмма слегка сдвинулась в область теней (изображение справа).

К сожалению, редактирование гистограммы яркости не всегда приводит к положительным результатам… чаще, лишь изменяет характер недостатков изображения. Поэтому, движемся дальше.

Проблема состоит в том, что цифровая матрица не в состоянии зафиксировать информацию о яркости за пределами своего динамического диапазона: можно установить экспозицию с учетом ярких областей картины, но тогда будут потеряны делали в тенях, либо зафиксировать экспозицию по теням — и получить «пересветы». Как решить проблему? Первое что приходит в голову: сделать два варианта с разной плотностью и совместить их в одном изображении, кажется просто. Обсудим сначала как получить кадры, совершенно идентичные по компоновке, но разные по плотности.

Брекетинг — автоматическая серийная съемка

Брекетинг — это режим автоматической серийной съемки, при котором каждый кадр снимается с изменением какого-либо параметра, обычно это выдержка (брекетинг экспозиции) или брекетинг баланса белого цвета. В данной статье нас будет интересовать только брекетинг экспозиции.

Почему технология называется «брекетинг экспозиции», а на практике изменяется одна выдержка? Изменение диафрагмы влечет за собой изменение ГРИП (Глубины Резко Изображаемого Пространства), в дальнейшем совместить такие кадры очень сложно.

Съемка с брекетингом всегда производится со штатива, иначе, впоследствии совместить кадры будет невозможно. Желательно, чтобы композиция не включала движущихся объектов, иначе потребуется дополнительная обработка. А если съемка производится на длинных выдержках, то движение нужно совсем исключить. Режим брекетинга есть во всех профессиональных камерах и в большинстве любительских, обычно есть возможность снять 2,3,5 или 7 кадров в серии, смещение в экспозиции обычно можно установить в диапазоне от 0.5 до 3.0 e.v. (экспозиционных единиц). Больше 7 кадров в одной серии снимать не стоит, т.к. с одной стороны, 5-7 кадров покрывают очень большой диапазон яркости, с другой — совместить в процессе обработки большее количество кадров очень сложно. На примере слева, снимок, сделанный ночью, требовалось детально показать ночное освещение. Использовался брекетинг из 5 кадров, объектив CANON TS-E 24 mm f/3.5 L, из 10 первичных файлов в формате RAW, после HDR, были получены 2 кадра вертикальной ориентации, которые были сшиты в специальной программе.

Важный момент, при съемке серии, автофокус должен быть отключен, иначе вы рискуете получить кадры, которые невозможно будет совместить при создании HDR.

HDR — начинаем колдовать

Попробуем получить исходные кадры для HDR. Поставили камеру на штатив, установили количество кадров в серии (пусть будет 5), определили величину смещения экспозиции, установили экспозицию «нормального» кадра, отключили автофокус, установили фокус вручную и сняли 5 кадров. Очень удобно пользоваться режимом Live View, который имеется практически на всех современных зеркальных камерах.

Еще одно замечание, для интерьерной и архитектурной съемки больше подходят камеры с полноформатными датчиками изображения, т. к. «кроп», используя лишь центральную часть изображения, которое формирует объектив, естественно, уменьшает реальный угол зрения, который именно для этих жанров очень важен.

Итак, получено 5 снимков разной плотности. На гистограммах видно, что 4 кадра обеспечивают проработку деталей во всем диапазоне, а пятый кадр лишний, т.к., практически, не несет в себе полезной информации. С одной стороны, это говорит о том, что неверно подобрано смещение экспозиции для брекетинга, с другой стороны, ничего страшного не произошло: камера не может сделать автоматически 4 кадра, а 3 кадров явно бы не хватило. Поэтому используем 4 кадра, пятый просто удаляем.

Каков результат? Должен признаться, я сжульничал, самый первый первый кадр в данной статье и есть результат HDR-обработки данных четырех кадров… было бы сложно получить такой динамический диапазон без использования HDR…

Существует множество легенд о том, что можно получить приличное HDR-изображение из одного кадра нажатием одной кнопки… Есть несколько версий…

Можно ли HDR изображение получить из одного файла формата RAW

Если в файле отсутствует необходимая информация, ее невозможно воспроизвести. Действительно, файлы формата RAW содержат больше информации чем любые другие форматы и есть программы, которые могут получить из такого файла, условно говоря, три слоя с различной экспозицией. Левый кадр из приведенных выше создан из RAW специальной программой, правый — обычный HDR, собранный из четырех файлов RAW с помощью той же программы. Мне кажется различие очевидно.

Для получения качественного изображения с помощью технологии HDR, нет альтернативы съемке нескольких кадров с разной экспозицией, с этим лучше смириться.

Можно ли HDR изображение получить нажатием одной кнопки

В принципе, во многих программах можно создать HDR в «автоматическом» режиме, я попробовал несколько вариантов, в процессе написания этой статьи, результат меня не удовлетворил: низкий контраст, неверные цвета, очень неаппетитное изображение. Можно конечно подправить его в том же Фотошопе, но на мой взгляд, проще сразу создавать файлы с использованием пресетов и последующей тонкой коррекцией.

Мой вывод: стабильно получать качественные изображения одним нажатием кнопки нельзя, т.е. кнопку нажать можно, но потом потребуется кропотливая работа для доведения изображение до нужной кондиции.

Например, в программе Photoshop, кроме встроенного механизма создания HDR изображения, существуют альтернативные последовательности операций, приводящих к аналогичным результатам. Еще есть масса плагинов, созданных другими разработчиками, которые используя различные возможности того же Photoshop, предлагают получить результат нажатием одной кнопки. Для очистки совести, я провел тесты для некоторых программ, результат получил именно тот, которого ожидал, если не волнует качество, зачем вообще затевать работу со сложной технологией.

Подобный подход, наверное, рассчитан на ту же аудиторию, которая верит в возможность мгновенного обогащения без всякого труда и риска…

И последнее, что хотелось бы сказать… Какой программой для создания HDR вы пользуетесь, не имеет значение, если результат достойный. Очень важно, чтобы специфические особенности изображения, полученного  с помощью HDR, не были заметны и изображение выглядело бы естественно.

 

Руководство по HDR-фотографии для начинающих (часть 3)

Сегодня мы завершаем серию из трех частей — «Руководство для начинающих по HDR-фотографии», рассматривая пост-продакшн HDR-изображений.

Ознакомьтесь с предыдущими частями серии по адресу:

Часть 1: Настройка камеры для съемки HDR
Часть 2: HDR из поля на компьютер

Добро пожаловать в третью и последнюю часть серии «Руководство для начинающих по HDR-фотографии». Поздравляю, если вы сделали это здесь, на данный момент было много информации, и эта последняя часть не будет исключением.Сегодня мы собираемся заняться чудовищем постобработки. Постобработка — это когда ваше изображение фактически становится HDR. Это не похоже на обработку обычной фотографии. С обычным изображением вы можете импортировать его в Lightroom, исправить экспозицию, если она немного нечеткая, исправить баланс белого, добавить заполняющий свет, добавить детали, выполнить быстрое восстановление, и все готово. На редактирование одной фотографии может потребоваться менее 30 секунд, если большая часть ее снимается прямо в камере. С HDR вы можете получить все, что только возможно, прямо в камере, и при этом у вас будет крутой холм, который нужно будет подняться.Я обработал фотографии HDR за 10 минут, а фотографии HDR — за 4 часа или больше. Это просто зависит от изображения, его сложности, проблем с ним или их отсутствия, а также от того, насколько быстро вы публикуете сообщения.

В первой части серии мы обсудили все, что вам нужно знать о настройке камеры для съемки HDR. Я получил несколько комментариев о том, почему я не упомянул, как это сделать с точки зрения Nikon. Ну, у меня нет никакого оборудования Nikon. Я снимал Canon всю свою жизнь, потому что Canon был первым фотоаппаратом, который я купил.Нет другой причины, кроме этого. Nikon так же хорош (если не лучше) для съемки HDR, чем большинство моделей Canon. Поскольку я не использую Nikon, я не могу дать совет по настройке их камеры. Если вы снимаете Nikon, вам, возможно, придется немного поработать, чтобы перевести то, что я говорю, и применить это к вашей ситуации. То же самое и с программами, с помощью которых я обучаю. Если вы используете Aperture вместо Lightroom, вам просто нужно будет перевести. Если вы используете HDR Effects Pro вместо Photomatix, такая же история. Если у вас Photoshop Elements или Photoshop CS4 вместо CS5, то же самое.Я даже могу рассказать о некоторых функциях, которые недоступны в других программах. К сожалению, такова природа зверя. Я более чем счастлив помочь любым возможным способом, поэтому не стесняйтесь спрашивать. Если я не знаю ответа, я постараюсь найти того, кто знает. Просто оставьте комментарий ниже или отправьте мне твит (@jamesdbrandon).

Что вам нужно, чтобы следовать

Я покопался в своих архивах, чтобы найти изображение, которое, как мне кажется, представляет ситуацию, которая абсолютно требует HDR.Я решил, что лучший способ научить вас, как я обрабатываю HDR, — это следить за каждым шагом. Хорошо, я поделюсь с вами файлами. Просто нажмите здесь, чтобы загрузить с моей камеры актуальные файлы RAW, которые я буду использовать для всего этого руководства. Просто знайте, что эти файлы предназначены только для практики и не могут быть использованы для коммерческого использования или получения финансовой выгоды.

Если вы хотите точно следовать указаниям, вам понадобится несколько программ. Вам не нужно покупать их сегодня (или когда-либо).Просто зайдите на сайты компаний и скачайте пробную версию каждого программного пакета. Вы сможете использовать программное обеспечение в течение 15-30 дней. Это должно дать вам достаточно времени, чтобы повозиться с каждым и решить, хотите вы его купить или нет. Если у вас нет точных программ, которые я использую, просто следите за ними. Возможно, вам придется расшифровать / перевести некоторые вещи, которые я говорю вашим приложениям. Вот что вам понадобится…

  • Adobe Lightroom — Как вы уже знаете, это программа, которую я использую для организации всех моих изображений и внесения простых изменений.
  • HDRsoft Photomatix Pro — Эта программа берет снимки с брекетингом с камеры и объединяет их в изображение HDR. Программное обеспечение запускает сложные алгоритмы для каждого изображения, находя лучший свет для каждой экспозиции в скобках и комбинируя этот свет попиксельно в одно изображение.
  • Photoshop CS5 — Здесь резина встречается с дорогой. Photomatix предоставляет нам только черновик. Используйте Photoshop для точной настройки изображения и исправления ошибок, которые могут возникнуть в Photomatix.Эта программа может делать практически все, что вы задумали, для этого просто нужно терпение и немного времени на обучение!
  • Topaz Labs Photoshop Bundle — фильтры Topaz придают вашему изображению ту дополнительную привлекательность, которая НЕОБХОДИМА после прохождения через Photomatix. Алгоритмы Photomatix имеют тенденцию сглаживать и затемнять изображение, а фильтры Topaz с удвоенной силой возвращают детали. В комплекте есть несколько программ, но чаще всего я использую Adjust и DeNoise. Прочтите обзор здесь.

Постобработка — Последний рубеж

Хорошо, вот и все. Именно здесь подавляющее большинство фотографов HDR создают перенасыщенные, ореолы, шумные, чрезмерно детализированные беспорядочные изображения HDR. Плохая постобработка — это то, что делает HDR плохой репутацией и заставляет людей ненавидеть HDR за то, как он выглядит психоделическим. Публикация — самая сложная и важная часть фотографии с высоким динамическим диапазоном. Вы еще не испугались? Нет, я собираюсь просмотреть весь рабочий процесс постобработки и объяснить, как исправить и / или предотвратить ошибки, упомянутые выше.В конце концов, фотография — это создание изображения, которое ВЫ любите. Неважно, что есть люди, которые ненавидят HDR, я не создаю изображения для этих людей. Я создаю их для себя, и если кто-то копает мою работу, отлично. Иногда я вижу изображение, которое требует более реалистичного и естественного вида, а в других случаях я хочу выделить текстуры и детали и выдвинуть их за пределы «реалистичной» области. Ни одна камера не может создать изображение так, как его видит человеческий глаз, и HDR не может этого полностью.Но, на мой взгляд, это ближе, чем размытое небо и обрезанные тени. Я не шутил, когда сказал, что в этом посте есть много информации. Надеюсь, ты готов! Хорошо, пошли.

Lightroom для Photomatix

Во второй части этой серии мы узнали, как безопасно и эффективно загружать ваши изображения в Lightroom. Следующий шаг — взять их из Lightroom и запустить процесс HDR с помощью такой программы, как Photomatix. Я выбрал Photomatix с самого начала, и я пока не нашел достаточно веской причины, чтобы переключиться на что-то другое.Photomatix дает мне полный контроль над изображением полностью вручную, и поэтому мне это нравится. Для некоторых процесс обучения Photomatix может оказаться непростым, поскольку очень легко сделать снимок поверх изображения. Я расскажу, как не переусердствовать с изображениями и как перемещаться по ползункам в этой невероятной программе.

Первым шагом, очевидно, является выбор набора скобок для обработки. Если вы хотите продолжить, импортируйте файлы, которые вы скачали, в Lightroom и приготовьтесь.Этот набор скобок представляет собой случайное изображение из моих архивов, которое еще не прошло обработку. Я выбрал это изображение, потому что считаю, что оно хорошо передает изображение, которое просто невозможно получить ни с чем, кроме HDR. Итак, войдите в свою коллекцию Lightroom (или где бы вы ни хранили необработанные изображения) и найдите изображение, которое хотите обработать.

Как видите, я выделил все 5 изображений из скобок. Перейдите в Файл -> Экспорт и дождитесь появления диалогового окна.В диалоговом окне будет отображаться несколько основных частей информации, необходимых для определения вывода изображения. Он должен выглядеть примерно так…

Во-первых, убедитесь, что в верхней части параметра экспорта указано «Photomatix». Если у вас нет этой опции, убедитесь, что вы установили плагин Photomatix для Lightroom. Это стандартно для профессиональной версии Photomatix. Я понимаю, что по поводу следующей группы настроек будут дебаты, но я делаю это так. Убедитесь, что установлен формат JPG, цветовое пространство ProPhoto RGB и качество 100%.Затем установите разрешение 300 пикселей на дюйм. Я всегда начинаю с самого большого и красивого изображения, которое могу создать, а затем уменьшаю его по мере необходимости. JPG — это универсальный формат файлов, ProPhoto RGB — лучшее цветовое пространство, а 300 ppi — это, по сути, полное разрешение изображения. Если вы предпочитаете что-то другое, обязательно продолжайте. После настройки параметров нажмите «Экспорт» и дождитесь открытия следующего диалогового окна, которое будет выглядеть так…

А теперь пройдемся по списку:

  • Вам нужно только выбрать «выровнять изображения», если вы считаете, что могло быть или знаете, что во время ваших снимков было движение (т.е. если у вас не было штатива и держали кронштейны в руках). Я обнаружил, что если вы не использовали штатив, то «путем сопоставления функций» обычно лучше всего работает.
  • В Photomatix Pro 4 теперь вы можете выбрать «полуавтоматический» для удаления ореолов. Возможно, на этом изображении он мне не нужен, но я оставлю его выделенным, чтобы привести пример.
  • Что касается шума, я не беспокоюсь об этом, пока не перейду в Photoshop.
  • Я всегда оставляю подавление хроматических аберраций включенным.
  • 32-битное изображение HDR на самом деле не имеет значения, я его никогда не выбираю.
  • Для обработки я всегда выбираю повторный импорт в Lightroom, который помещает изображение с другими скобками. Таким образом, я могу выбрать результат Photomatix, а также другие скобки и вместе экспортировать их в Photomatix.

Когда вы все это отметите, снова нажмите «Экспорт». Теперь вы попадете в диалог полуавтоматического удаления ореолов. Я знаю, там много диалоговых окон, просто потерпите …

Как видите, лодка на заднем плане вызывает некоторые проблемы с ореолом, поскольку она двигалась во время экспозиции. С помощью мыши или графического планшета нарисуйте линию вокруг лодки, затем щелкните правой кнопкой мыши внутри фигуры и выберите «Отметить выделенную область как призрачную область». Затем снова щелкните правой кнопкой мыши и выберите, какое значение экспозиции вы хотите, чтобы Photomatix использовал здесь вместо обычных алгоритмов. Это означает, что Photomatix не объединил здесь все экспозиции вместе, а будет использовать только ту экспозицию, которую вы ему указали. Вы должны быть осторожны, какой из них выбрать здесь, и убедиться, что цветовой баланс вокруг призрачной части остается прежним.Я выбрал экспозицию «0», потому что знал, что на этом месте лодка замораживается. После того, как вы сделали выбор, нажмите «предварительный просмотр ореолов» с левой стороны, чтобы увидеть, исправлено ли это. Как только ваше двоение будет исправлено, нажмите «ОК», чтобы перейти в Photomatix. Мы сделали это!!!

А теперь, дамы и господа, добро пожаловать в Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 — невероятно мощная программа, которая может запутать новичков. Не бойся, я не оставлю тебя висеть! Нет, вы не покинете это руководство, не изучив искусство слайдеров Photomatix.Не на моих часах! Photomatix может сбивать с толку, потому что с левой стороны так много маленьких ползунков, а мы живем в мире предустановок. Я призываю вас отбросить разум и забыть о тех пресетах, которые лежат внизу. Эти предустановки неубедительны, и их нельзя использовать. Давайте пройдемся по ползункам сверху вниз и постараемся максимально демистифицировать каждый из них, одновременно пытаясь избежать превращения этого учебника в роман размером с энциклопедию.Да уж…

  • Отображение тонов и экспозиция Fusion — По сути, отображение тонов будет производить (потенциально) более сюрреалистичные изображения HDR. Используемые здесь алгоритмы сделают все, что в их силах, чтобы создать идеально экспонированное изображение с красивой маленькой гистограммой «колоколообразной кривой» (как показано в верхнем правом углу). Слияние экспозиции позволит получить более реалистичные изображения с более темными темными и более светлыми светами. Гистограмма часто имеет обрезки с обеих сторон, но это не значит, что их нельзя исправить в Photoshop.Для этого изображения мы выберем тональную карту, так как это наиболее часто используемый вариант. Возможно, более поздний учебник по слиянию экспозиции?
  • Прочность — почти всегда держу на 100%. Это единственный слайдер, который я когда-либо использовал.
  • Насыщенность цвета — Вот где это опасно. Не довольствуйтесь этим слайдером, потому что он будет создавать ужасно перенасыщенные изображения, которые заставят даже вашу собственную мать съежиться, прежде чем скрипеть зубами и сказать: «Это выглядит великолепно, дорогая!»
  • Luminosity — Это можно также назвать «яркостью».«Чем дальше вправо вы переместите его, тем ярче станет изображение. Будьте осторожны, не сделайте здесь слишком ярким.
  • Microcontrast — Моя программа проверки орфографии для микроконтрастов сообщает мне, что Photomatix придумал для этого слово. Молодцы ребята! Этот ползунок работает вместе с яркостью. Чем дальше он идет вправо, тем контрастнее изображение. Если вы переместите оба ползунка до упора вправо, они почти компенсируют друг друга. Контраст хороший, слишком много — плохо.
  • Сглаживание — это самый опасный из всех ползунков.Я обнаружил, что крайности в любой ситуации обычно плохая идея. Перемещение ползунка сглаживания до упора влево — это рецепт наиболее распространенных ошибок, допускаемых в HDR. Именно здесь рождаются сверхсюрреалистические, психоделические, ореоленные беспорядки изображений. Как видите, я почти полностью сглаживаю вправо. Мне это не нравится, и я по большей части избегаю этого.
  • Точка белого — Это позволит внести небольшие изменения в основные моменты вашего изображения. Используйте это, чтобы настроить гистограмму для представления и избавиться от любых обрезков с правой стороны.
  • Black Point — То же, но с тенями в левой части гистограммы.
  • Гамма — Я не слишком много пользуюсь этим. В основном потому, что к тому времени, когда я до него доберусь, у меня уже будет изображение там, где я хочу. Перемещение ползунка гаммы влево сделает изображение темнее и крупнее. Если сдвинуть его вправо, он будет выглядеть ужасно.
  • Температура — Используйте для нагрева или охлаждения изображения. Обычно я просто смотрю на это, пока не станет близко.Я исправлю баланс белого и температуру позже.
  • Saturation Highlights — Довольно понятно, контролирует насыщенность в светлых участках. Большую часть времени держите его посередине.
  • Saturation Shadows — То же самое.
  • Разные настройки — Используйте этот раздел, чтобы внести небольшие изменения в изображение, если оно все еще выглядит не совсем правильно.

Когда все слайдеры будут в порядке, нажмите «Сохранить и повторно импортировать». »Примечание. Если вы не используете функцию« повторный импорт в Lightroom », вместо этого будет отображаться« Нажмите для обработки ». Он быстро обработает изображение, затем вам нужно будет перейти в Файл -> Сохранить как, выбрать имя изображения и решить, где его сохранить.

Photomatix для Photoshop

Ты все еще со мной? Послушайте, я знаю, что эти уроки были длинными. Честно говоря, это могло быть похоже на серию из 6 частей. Но кто хочет ждать так долго, чтобы сделать каждый шаг? Невозможно просмотреть такой объем информации менее многословным.С HDR есть что покрыть, так что терпите, мы к цели!

Теперь, когда у вас есть результат Photomatix, пора перенести все в Photoshop. Вы можете задаться вопросом, почему мне нравится повторно импортировать результат Photomatix обратно в Lightroom. Что ж, нет другой причины, кроме следующего шага; получить все в Photoshop в одном плотно упакованном файле Photoshop. Результат Photomatix необходимо повторно импортировать в Lightroom рядом со скобками, которые вы экспортировали. Теперь помните, Photomatix дает нам только черновик окончательного изображения.Нам нужно войти в Photoshop, чтобы исправить некоторые ошибки, вызванные Photomatix. Лучший способ исправить эти ошибки — перейти к исходным файлам. Необязательно брать их все с собой, просто выберите из них. В подобном изображении я хочу добавить исходный файл для неба, один для лодки и один для воды. Затем я воспользуюсь маскированием в Photoshop, чтобы добавить ключевые части из каждого исходного файла в окончательное изображение. В Lightroom удерживайте нажатой клавишу Command на Mac (элемент управления на ПК) и щелкните каждое изображение, которое хотите использовать, включая только что импортированный результат Photomatix.Как только все изображения будут выделены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать в -> Открыть как слои в Photoshop». Это отправит все в Photoshop за один проход и даже наслоит каждое изображение, поэтому вам не придется вводить каждое по отдельности.

А теперь (по крайней мере, для меня) пора закрыть Lightroom. LR действительно плохо занимает пространство процессора, и я хочу, чтобы Photoshop работал как можно более плавно. Небольшой отказ от ответственности в отношении Photoshop: существует, вероятно, 10 различных способов сделать что-либо в Photoshop.Если я делаю что-то не то, что вы узнали или чему научили, не думайте, что вы должны делать это по-моему. Я просто делюсь своим мнением, и вы можете принять это или оставить. Находясь в Photoshop, убедитесь, что результат Photomatix находится на нижнем слое. Если это не так, просто нажмите и перетащите вниз. Некоторые фотографы HDR посоветуют вам поместить результат Photomatix наверху, чтобы вы могли замаскировать до слоя ниже, объединить слои вместе, а затем повторить для следующего слоя.Хотя это, безусловно, сработает, я не согласен с такой практикой. Когда вы обрабатываете изображение таким образом, когда вы начинаете объединять слои, пути назад уже не будет. Если вы обрабатываете изображение прямо в Photoshop, у вас всегда должен быть способ что-то отменить, независимо от того, как давно это было. С учетом сказанного, я помещаю результат Photomatix внизу, затем отключаю все слои над ним, кроме того, который я использую в то время. Итак, для исходного файла, который вы в настоящее время маскируете, поместите черную маску поверх изображения, достаньте кисть, нажав (B), убедитесь, что вы рисуете белым (x сделает вашу цветовую палитру черно-белой. , затем нажимайте x, пока белый цвет не окажется сверху) и начните рисовать через маску, чтобы показать слой под ней.

  • Что такое маскировка? — Ну, маскирование — действительно один из самых мощных инструментов в Photoshop. Маскирование позволяет вам выбрать определенные части слоя для отображения, скрывая при этом другие части того же слоя. Это способ стирания частей слоя без их полного удаления. Если вы поместите белую маску поверх слоя, все на этом слое все равно будет отображаться, ничего не исчезнет. Если вы начнете рисовать на этой маске слоя черной кистью, каждый штрих, который вы делаете, будет скрывать эту часть слоя, открывая все, что находится под этим слоем.С другой стороны, если вы поместите черную маску поверх изображения (удерживая «option» или «alt» при нажатии кнопки маски), вы закроете весь слой и полностью раскроете слой под ним. Когда вы рисуете на этой черной маске белой кистью, каждый сделанный мазок будет открывать слой с маской поверх него. Хороший способ запомнить маскировку: Черные скрывают, а белые раскрываются.

Верхний слой в данном случае — исходный файл с лучшим небом.Вам нужно найти те части неба, которые Photomatix обработал поверх. В большинстве случаев это будет очевидно, когда у вас будут черные или очень темные облака рядом с идеально голубым небом. В данном случае все немного сложнее. Photomatix не сделал ничего ужасного с этим небом, но есть очень тонкие ошибки. Вокруг линий, спускающихся к лодке, есть небольшой ореол. Также на небе наблюдается неестественный сдвиг цвета. Возможно, вы даже не сможете этого увидеть, но когда вы раскрасите, чтобы показать небо исходных файлов, вы увидите, о чем я говорю.Тонкие изменения — это то, что может сделать или испортить отличный имидж, так что не ленитесь здесь. Вот красный наложение маски, которое я нарисовал, чтобы показать небо из исходного файла верхнего слоя. В данном случае это не обязательно должна быть точная маска.

Теперь, когда мы закончили с этим верхним файлом (небом), пора перейти к следующему слою, который в данном случае является файлом, который я принес для воды. Эта маска также не должна быть сверхточной. Я просто хочу немного прорисовать исходный файл, чтобы вода выглядела красивой и четкой.Результат Photomatix попытался замаскировать все различные экспозиции для воды, поэтому в воде присутствуют ореолы. Иногда ореолы добавляют воде приятный эффект и ощущение движения. Для этого изображения это не то, что я ищу, я хочу заморозить воду на этом месте. Для этого просто повторите последний шаг на следующем слое. Вот как выглядит моя следующая маска…

Обратите внимание, что некоторые оттенки красного темнее других. Это потому, что я рисую кистью с разной непрозрачностью для разных частей изображения.Чтобы изменить прозрачность кисти, просто нажмите цифровую клавишу. Выбрав кисть, просто нажмите 5 для 50%, 9 для 90%, 2 для 20% и так далее. Если вы хотите 56%, просто быстро наберите 5 и 6. Также обратите внимание, что края кисти, которую я использую, очень мягкие и растушеванные. Вы можете изменить жесткость кисти, щелкнув размер кисти в верхнем левом углу. Пришло время перейти к последнему слою, исходному файлу лодки. Вот моя маска для лодки…

Хорошо, я вижу свет, мы почти у цели! К настоящему времени некоторые из вас могут задаться вопросом, в чем вообще смысл использования результатов Photomatix? В конце концов, похоже, что я просто смешал большую часть изображения из исходных файлов.Ну, не все изображения одинаковы. Это изображение требует больше информации из исходных файлов, чем другие. Во-первых, я не использовал 100% непрозрачности ни для одного мазка кисти на любом из слоев. Следовательно, должен быть фон, чтобы эти маски провалились туда, где на масках есть черный цвет. Этот фон — файл Photomatix. Для некоторых изображений я использую 90% файла Photomatix и только 10% исходных файлов, это просто зависит.

Один из последних шагов — удаление пятен пыли и отвлекающих факторов с изображения.На этом этапе было бы неплохо объединить все слои в один. Это не значит, что мы потеряем уже имеющиеся у нас слои. Мы не объединяем слои вместе. Мы создаем новый слой вверху со всей информацией из слоев, над которыми мы работали. Для этого с выделенным верхним слоем удерживайте и нажмите Shift -> Option (alt на ПК) -> Command (контроль на ПК) -> E. Это объединит все слои в одно изображение наверху. Теперь нам нужно создать новый пустой слой, чтобы удалить пятна.Всякий раз, когда вы создаете новый слой, Photoshop помещает этот слой над тем слоем, который в данный момент выбран. Поэтому выберите верхний слой (верхний слой имеет приоритет над всеми остальными), удерживайте и нажмите Shift -> Command (управление на ПК) -> N, чтобы создать новый пустой слой. Если вы хотите присвоить слою заголовок, назовите его «исцеление», «пятна» или что-то в этом роде. Выделив новый пустой слой, возьмите кисть Spot Healing на панели инструментов или нажмите (J). Убедитесь, что вверху выбраны «Образец всех слоев» и «Совпадение по близости».Образец всех слоев означает, что кисть будет смотреть на все слои ниже, чтобы решить, как она закроет пятно, отображаемое на экране. Сходство с приближением означает, что он будет отбирать пиксели со всего места, чтобы заполнить его. Если вы используете CS5, я бы не предлагал устанавливать переключатель с зависимостью от содержания для удаления пятна. По какой-то причине (и я не знаю почему) опция с учетом содержимого не очень хорошо работает для удаления пятен пыли. Хорошо, вот скриншот для удаления пятна…

Теперь, когда наши пятна исчезли, мы можем закончить изображение с помощью Topaz Adjust.Идите вперед и объедините лечебный слой с другими, чтобы у Топаза было одно изображение для работы. Снова удерживайте и нажмите Shift -> Option (alt) -> Command (control) –E. Теперь убедитесь, что наверху выбран комбинированный слой, и приготовьтесь к магии Топаза!

Фотошоп в Топаз

Здесь изображение оживает с деталями, четкостью и яркостью. Выделив новый комбинированный слой, перейдите в меню фильтра и выберите Topaz Labs -> Topaz Adjust. Если у вас их нет в меню фильтров, убедитесь, что вы правильно следовали инструкциям по установке от Topaz Labs.Оказавшись внутри Topaz Adjust, вас встретит шведский стол из вкусных, восхитительных и заманчивых фильтров на выбор. Получайте удовольствие от различных вариантов, но будьте осторожны, потому что некоторые могут взять отличное изображение и разрушить его с помощью запретной HDR-качества. Один из наиболее часто используемых фильтров — это фильтр «Четкость». Это не делает ничего сумасшедшего для изображения, кроме добавления к нему некоторой популяции. Просто выберите фильтр, который хотите использовать, и нажмите ОК.

Topaz Adjust сделал то, для чего был предназначен; я.е. он добавлял яркости изображению, создавая детали и текстуру по всему изображению. Вы должны научиться избегать применения таких фильтров глобально ко всему изображению. Когда на всем изображении слишком много деталей и насыщенности, глаза зрителей могут напрячься из-за того, что они воспринимают так много. Вам нужно отойти назад в некоторых областях и использовать эту текстуру и детали, чтобы направить взгляд зрителя туда, куда вы хотите. им идти. Поместите белую маску поверх слоя с фильтром Topaz и закрасьте маску черным цветом на тех участках, где Topaz выходит за борт.На мой вкус, я рисовал сквозь более темные облака, потому что Топаз взял их и сделал почти чисто черными. Черные облака — большой запрет на обработку HDR, держитесь от них подальше. Топаз также добавил слишком много деталей в лодку, поэтому я тоже немного замаскировал это. Вот как выглядела моя маска…

Одним из недостатков этих фильтров является то, что они вносят в результирующее изображение много шума. Для этого вам понадобится Topaz DeNoise или аналогичный продукт для снижения шума.Создайте новый комбинированный слой, чтобы добавить DeNoise, сделав этот печально известный длинный короткий путь, Shift -> Option (alt) -> Command (control) -> E. Затем перейдите в Filters -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise, чтобы начать . Оказавшись внутри, вы обнаружите, что DeNoise выглядит примерно так же, как Adjust, но с меньшим количеством опций. Небо — одна из самых шумных частей изображения, поэтому мне нравится увеличивать изображение неба, чтобы увидеть шум. Оттуда просто выберите фильтр шума, который удаляет шум с изображения.Рекомендуется начинать с низкого уровня и постепенно переходить к более сильным фильтрам. Вы хотите обойтись с минимально возможной суммой, потому что чем выше вы подниметесь, тем больше деталей вы потеряете. Для этого изображения я выбрал «сильный» фильтр и немного отрегулировал силу с правой стороны. Когда закончите, нажмите ОК.

DeNoise ничем не отличается от Topaz тем, что вы не хотите применять фильтр глобально. Любой фильтр шумоподавления в некоторой степени снижает детализацию, поэтому вам нужно позаботиться и удалить фильтр с определенных частей изображения.Фильтры шумоподавления могут нанести вред таким вещам, как текст, удаленные объекты и детали крупным планом. Как и раньше, добавьте белую маску к слою DeNoise и закройте там, где вы не хотите, чтобы фильтр DeNoise присутствовал. Вот как выглядит моя маска…

Когда вы здесь закончите, это почти все. Здесь и там могут быть внесены некоторые незначительные изменения, но в этом нет ничего страшного. Отсюда все, что вам нужно сделать, это сохранить файл как JPG и повеселиться.Если вы прошли все обучение и использовали эти исходные файлы для создания HDR, зачем держать это при себе !? Я создал группу на Flickr, чтобы загрузить ваш результат и поделиться им с читателями здесь, в DPS. Просто загрузите готовое изображение в свою бесплатную или профессиональную учетную запись Flickr, затем перейдите к DPS Guide to HDR Photography Group и добавьте свое изображение в пул. Я сделаю все возможное, чтобы просмотреть каждое изображение и дать конструктивный отзыв об обработке. Я также добавлю свое полноразмерное изображение для справки.

Заключение

О. Мой. Боже мой! Если это не самый полный онлайн-учебник по HDR, я не знаю, что это такое! Я знаю, что этот раздел был исключительно длинным, но выхода просто не было. HDR — это очень трудоемкий процесс, требующий терпения, некоторого обучения и большой любви. Я уверен, что по некоторым частям этого руководства возникнет много вопросов, поэтому не стесняйтесь спрашивать, оставив комментарий ниже или отправив мне твит (@jamesdbrandon).Я постараюсь ответить на каждый вопрос как можно быстрее. Спасибо всем, кто внимательно изучил это руководство с момента первой части, а также за все комментарии и вопросы, которые я получил до сих пор. Эта серия из трех частей произвела настоящий фурор, и я невероятно благодарен Даррену Роусу из Школы цифровой фотографии за то, что я был приглашенным участником. Я надеюсь, что этот урок был полезен для тех, кто хочет изучить этот иногда противоречивый вид фотографии. Если вы хотите больше, дайте мне знать, какие темы, по вашему мнению, я пропустил, или вам нужна дополнительная информация. Я всегда открыт для предложений.Еще раз спасибо и удачной съемки! 🙂

Окончательное изображение

Посмотреть его в полном размере можно здесь.

Учебное пособие по фотографии и обработке изображений HDR

Человеческий глаз отлично справляется с компенсацией темных и светлых областей в высококонтрастной сцене. Когда эти светлые или темные области достигают предела, нам нужно использовать фонарик или темные очки, но для сцены со средней высокой контрастностью наши глаза отлично справляются с автоматической компенсацией. Современные цифровые камеры близки к тому, чтобы соответствовать этому динамическому диапазону регулировки / компенсации, но им еще предстоит пройти долгий путь.Например, человеческий глаз видит около 11 ступеней диафрагмы, в то время как датчики цифровой камеры видят только около 6 ступеней диафрагмы.

Одним из способов достижения дополнительного динамического диапазона в наших цифровых изображениях является захват серии фотографий с разными уровнями экспозиции (брекетинг экспозиции), а затем их объединение в одно окончательное изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR) во время постобработки. Тогда это «комбинированное» изображение будет содержать лучшие характеристики серии изображений.

Советы по HDR-фотографии

При захвате изображений для обработки HDR важно помнить следующие рекомендации:

  • Всегда используйте приоритет диафрагмы при брекетинге (потому что вы не хотите, чтобы глубина резкости менялась).
  • Используйте маленькую диафрагму, потому что практически все должно быть в фокусе. Конечно, если вы снимаете портреты и хотите, чтобы фон был размытым, вы должны снимать с большей диафрагмой.
  • Обычно используют широкоугольный объектив (преимущество HDR заключается в возможности снимать то, что видят ваши глаза, и воспроизводить этот эффект на фотографии с очень широким динамическим диапазоном контрастности).
  • Используйте штатив и трос спуска затвора.
  • Заблокируйте зеркало и сфокусируйтесь.
  • Снимайте из лука и стрел, а не из дробовика — выбирайте композицию и настройки камеры.
  • Не всегда используйте брекетинг около 0EV. Иногда при съемке требуется начать брекетинг выше или ниже 0EV. Ищите проблемное место на своем изображении. Например, если проблемное место — это тени под мостом, а не блики на небе, снимайте большинство снимков с брекетингом в верхнем диапазоне (больше снимков с брекетингом) и меньше — в нижнем.
  • Используйте максимально низкий ISO. Любой шум, который вы вносите в кадры с брекетингом, будет усиливаться в процессе HDR.
  • По мере увеличения контраста увеличивается и диапазон брекетинга (больше контраста = больше снимков в брекетинге). Например, фотография с большим количеством бликов требует большего минусового брекетинга, а фотография с большим количеством теней требует большего количества снимков с плюсовым брекетингом.

Сколько снимков в брекетинге?

Сколько снимков в брекетинге нужно сделать? Некоторые говорят от 3 до 5, а другие — от 7 до 9.Ответ действительно зависит от контраста сцены, которую вы пытаетесь запечатлеть.

Использование положения солнца для определения способа съемки при брекетинге.

  • В сторону солнца = высокая контрастность, позволяющая делать больше снимков в брекетинге
  • 90 градусов к солнцу = умеренный контраст, поэтому делайте меньше снимков
  • Обратно к солнцу = низкая контрастность, поэтому снимайте еще меньше

В этом уроке я использую серию изображений, сделанных без штатива (да, я знаю, я уже отклоняюсь от своих рекомендаций).Поскольку изображения были сняты в быстрой последовательности с использованием функции серийного режима моего Nikon D700, они все еще можно использовать — однако мне придется выровнять их перед обработкой для HDR.

Изображения

Всего было снято 5 изображений, каждое с разницей в 1/3 ступени.

Серия из 5 изображений с разницей в 1/3 ступени, снятых для обработки HDR.

Мои шаги постобработки зависят от изображений, над которыми я работаю, и от желаемого результата. Например, я могу использовать Nikon Capture NX2 вместо Lightroom или Photoshop, или я могу использовать Photomatix Pro от HDRsoft вместо HDR Efex Pro от Nik Software.У каждого из этих инструментов есть свои преимущества и недостатки, но главное — это гибкость и инструменты, необходимые для создания изображения, которое вы ищете.

Создание изображения HDR

Чтобы создать изображение HDR, показанное в верхней части этой страницы, я обработал свои 5 изображений RAW в Lightroom 3, сначала применив пользовательский профиль DNG, созданный с помощью X-Rite Photo’s ColorChecker Passport. Затем я применил коррекцию линз и повышение резкости. Мне не нужно было вносить какие-либо другие изменения в изображение, однако вам может потребоваться внести другие изменения в ваши изображения.

Любые пятна сенсора, шум или хроматические аберрации (ХА) будут усиливаться во время процесса HDR, поэтому лучше всего исправить эти проблемы перед обработкой для HDR.

Ступени

Загрузить изображения в слои Photoshop

В Bridge выберите все изображения в серии, заключенной в скобки, и выберите параметр Инструменты > Photoshop > Загрузить файлы в слои Photoshop .

Выровнять изображения

После обработки изображений в Lightroom их нужно было выровнять.На сайте Digital Outback Photo есть отличный скрипт Photoshop под названием StackAlignCrop, который я использую и рекомендую.

Подготовьтесь к выравниванию изображений, выйдя из Lightroom и открыв Adobe Bridge. В Bridge выберите все изображения в серии, заключенной в скобки, и выберите опцию Инструменты > Photoshop > Загрузить файлы в слои Photoshop .

После того, как Photoshop установится после открытия всех изображений в виде слоев, подтвердите, что все слои выбраны, используя сочетание клавиш Cmd + Option + A (ПК: Ctrl + Alt + A) (или щелкните верхний слой и Shift + щелкните по нижний слой).Затем выберите File > Scripts > StackAlignCrop . Я рекомендую вам не вносить никаких других изменений в изображения — просто откройте их как слои, а затем немедленно запустите скрипт.

После того, как сценарий StackAlignCrop завершит обработку изображений, сохраните отдельные слои как отдельные файлы, используя Файл > Сценарии > Экспорт слоев в файлы . В диалоговом окне экспорта выберите временное место для хранения выровненных изображений — используйте префикс файла по умолчанию или выберите один из своих и выберите PSD для типа файла (или используйте TIFF, если хотите).Выберите параметры «Включить профиль ICC» и «Увеличить совместимость». Нажмите «Выполнить», чтобы начать процесс экспорта.

Диалоговое окно «Экспорт в слои»

После завершения экспорта нажмите «ОК».

Диалоговое окно «Успешный экспорт слоев в файлы»

Закройте многослойный файл в Photoshop, выбрав «Не сохранять» в диалоговом окне выхода.

Выберите «Не сохранять».

Предполагая, что у вас установлено программное обеспечение Nik Software HDR Efex Pro, выберите недавно созданные / выровненные изображения в Bridge и откройте их в HDR Pro, выбрав Tools > Nik Software > Объединить с HDR Efex Pro .

В зависимости от изображений, над которыми вы работаете, вы выберете некоторые или все следующие параметры:

По возможности, я всегда работаю со смарт-объектами из-за их гибкости, поэтому выберите вариант «Открыть как смарт-объект».

Поскольку мы уже выровняли изображения с помощью скрипта StackAlignCrop, вам не нужно выравнивать изображения, поэтому снимите флажок «Выравнивание».

Поскольку при съемке фотографий мог быть легкий ветерок, выберите параметр «Метод уменьшения двоения».Обычно я начинаю с настроек «Адаптивный» и «Средний», как показано на рисунке ниже.

Подробное описание опций HDR Efex Pro

Открыть как смарт-объект

Выберите этот параметр, чтобы открыть изображение как смарт-объект в Photoshop. Смарт-объекты не относятся к изображениям HDR, вместо этого они могут применяться ко всем изображениям в Photoshop, начиная с Photoshop CS2. В будущем я напишу еще один пост о смарт-объектах, но пока достаточно сказать, что смарт-объект запоминает исходные свойства файла.Независимо от того, что вы делаете со смарт-объектом в Photoshop, вы всегда можете открыть файл в исходном состоянии, то есть в том состоянии, в котором он находился до того, как вы сделали его смарт-объектом. Например, вы можете использовать инструмент «Свободное преобразование», чтобы увеличить изображение и сохранить его. Затем уменьшите изображение с помощью инструмента Transform и сохраните его снова. При этом вы увидите, что изображение сохраняет исходное качество. Это потому, что Photoshop делает «снимок» исходного состояния файла непосредственно перед преобразованием его в смарт-объект — независимо от того, что вы делаете с файлом, Photoshop запомнит исходное состояние файла!

Выравнивание

Установка этого флажка включает алгоритм выравнивания и заставляет HDR Efex Pro пытаться выровнять изображения, если камера могла сместиться во время захвата изображения.

Метод уменьшения количества призраков и раскрывающееся меню

Установка этого флажка включает алгоритмы уменьшения посторонних изображений, которые пытаются удалить артефакты, создаваемые объектами, перемещающимися в серии изображений. Выберите подходящий метод в зависимости от типа деталей изображения, перемещающихся в серии изображений:

Глобальный

Предназначен для серий изображений, в которых перемещаются крупные объекты, например люди и автомобили.

Адаптивный

Предназначен для серии изображений, в которой небольшие объекты или текстурированные объекты, такие как деревья, облака или вода, перемещались в серии изображений.

Подавление призраков

Рекомендуется начать с метода уменьшения двоения, который подходит для серии изображений с настройкой «Средний», и просмотреть изображение. Если все еще есть признаки движущихся элементов, попробуйте использовать настройку High. В некоторых редких случаях может потребоваться опция «Низкая сила», чтобы уменьшить нежелательные артефакты, создаваемые алгоритмом «Ghost Reduction». В качестве альтернативы, если видны нежелательные артефакты, попробуйте использовать другой метод уменьшения количества призраков.

Диалоговое окно настройки HDR Efex Pro

Нажмите «ОК», чтобы открыть HDR Efex Pro.

Установка значений экспозиции

Поскольку мы использовали подключаемый модуль HDR Efex Pro Photoshop вместо подключаемого модуля HDR Efex Pro Lightroom, появится следующее диалоговое окно. Выберите соответствующее значение шага EV и убедитесь, что шаги EV верны для всех изображений. Нажмите «ОК», когда все ваши настройки будут правильными.

Диалог настроек экспозиции HDR Efex Pro

Выберите предустановку

По завершении обработки изображений HDR Efex Pro открывается главное окно HDR Efex Pro. Здесь вы можете выбрать из множества встроенных предустановок, которые являются отличной отправной точкой для создания образа, которого вы пытаетесь достичь.Для изображения в этом уроке я выбрал пресет «Винтажные цвета», который можно найти в категории пресетов «Сюрреалистический». Хотя в этом диалоговом окне можно вносить многочисленные изменения, я выбрал настройку по умолчанию для предустановки и нажал «ОК».

Интерфейс HDR Efex Pro

Редактирование эффекта HDR

Если вы чувствуете, что хотите попробовать различные настройки HDR для своего файла, вы можете дважды щелкнуть смарт-объект HDR Efex Pro на панели слоев (это одно из преимуществ выбора опции открытия изображения как Смарт-объект).

Нажмите на смарт-объект

Преобразовать из 32-битного в 18-битный или 8-битный

Для изображения, над которым я работаю, я собираюсь применить другие улучшения Nik Software. Однако перед этим изображение необходимо преобразовать из изображения 32 бит / канал в изображение 16 бит / канал или 8 бит / канал. Я почти всегда работаю с 16-битными изображениями, поэтому для преобразования изображения в 16-битное в Photoshop выберите Image > Mode > 16 бит / канал .

Вы, вероятно, получите сообщение Photoshop, уведомляющее вас о том, что некоторые фильтры могут некорректно работать с глубиной преобразованного документа.Это просто говорит вам о том, что вы не сможете выполнять какие-либо дополнительные настройки 32-битного изображения, если изображение находится в режиме, отличном от 32 бит / канал. Для продолжения выберите «ОК».

Преобразовать 32-битное в 16-битное диалоговое окно ОК

Появится другое диалоговое окно Photoshop, предлагающее вам либо «Объединить», либо «Не объединять» слои в смарт-объекте. Выберите «Объединить» и нажмите «ОК», чтобы продолжить.

Диалоговое окно «Объединить слои»

После объединения слоев появится диалоговое окно «Тонирование Photoshop HDR».Чтобы избежать повторного отображения оттенков изображений (HDR Efex Pro уже сделал это), вы обычно выбираете опцию «Экспозиция и гамма» в раскрывающемся меню «Метод». Однако для этого изображения я намеренно выбрал параметр по умолчанию «Локальная адаптация». Это потому, что я обнаружил, что эта опция придает этому конкретному изображению дополнительную «яркость».

Описание параметров тонального отображения

Местная адаптация

Локальный оператор, который сохраняет локальный контраст, применяя алгоритм пространственно изменяющегося отображения тонов.

Выровнять гистограмму

Глобальный оператор, сжимающий динамический диапазон с сохранением контрастности изображения. Для этого метода нет доступных вариантов.

Экспозиция и гамма

Глобальный оператор, позволяющий «вручную настраивать яркость и контраст HDR-изображения».

Сжатие светлых участков

Глобальный оператор, который сжимает светлые участки, чтобы они соответствовали динамическому диапазону выбранного вами 8- или 16-битного вывода. Для этого метода нет доступных вариантов.

Параметры тонального отображения, которые вы обычно выбираете при работе с плагином Nik Software HDR Efex Pro.

Правильный выбор тонального сопоставления HDR Efex Pro

Нетипичные варианты выбора тонального сопоставления, которые я использовал для этого изображения.

My Unique HDR Efex Pro Tone Mapping Selection

Нажмите «ОК», чтобы завершить преобразование в 16-битный формат.

Соглашения об именах файлов HDR

На этом этапе я сохранил 16-битное изображение как изображение Photoshop PSD, используя специальное соглашение об именах, которое включает имя начального файла и конечное имя файла для снимков в скобках, которые были объединены в HDR.Например, если я использовал следующие имена файлов для слияния HDR:

_DFX3929

_DFX3930

_DFX3931

_DFX3932

_DFX3933

Имя, которое я бы использовал для окончательного HDR-изображения, будет:

DFX3929-DFX3933_HDR.psd

Я настоятельно рекомендую вам выбрать это или подобное соглашение об именах для ваших окончательных HDR-изображений, потому что через годы вам может потребоваться точно знать, какие изображения вы использовали для создания HDR-изображения.

После того, как 16-битное изображение было сохранено как файл PSD с правильным соглашением об именах, я приступил к другим задачам постобработки с преобразования изображения в смарт-объект.Чтобы преобразовать изображение в смарт-объект, щелкните правой кнопкой мыши (или Option + Click) слой справа от имени слоя и выберите параметр «Преобразовать в смарт-объект». Я не буду вдаваться в подробности других изменений, которые я внес в Photoshop с помощью других инструментов Nik Software, но вот краткий обзор других изменений:

  • Viveza 2, чтобы добавить структуру всему изображению; добавил немного тепла коре дерева слева от изображения; внесла дополнительную структуру и тепло в решетку грузовика.
  • Color Efex Pro 3 «Яркость / Теплота», чтобы придать изображению дополнительную выразительность и теплоту.
Окончательное изображение
Окончательное изображение — старинный HDR

Захват изображений с множественной экспозицией для обработки HDR — отличный способ увеличить динамический диапазон ваших изображений. HDR-изображения также предоставляют широкий диапазон художественной свободы — вы можете сделать свои HDR-изображения реалистичными, чтобы они больше походили на то, что видел бы человеческий глаз, или они могут быть очень художественными.

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

Что такое HDR-фотография (и как правильно использовать HDR!)

HDR позволяет выявлять самые глубокие тени и самые яркие участки сцены.Этот инструмент полезен для съемки на открытом воздухе и изображений внутренней недвижимости. Но он также может добавить элемент фантазии в творческую обработку фотографий. Проблема с HDR-фотографией в том, что с ней часто перестараются.

В этом уроке мы покажем вам, как использовать HDR для создания естественных изображений.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Что такое фотография HDR?

Фотография с расширенным динамическим диапазоном — это метод объединения изображений для создания окончательной фотографии. Метод предполагает создание множества снимков, а затем их сшивание.

Каждое изображение захватывает сцену с разной экспозицией. При объединении изображение дает в целом правильную экспозицию.

В большинстве случаев для этого процесса требуется как минимум три изображения. Первый — сделать снимок со средней выдержкой.Между тем, второй метр для светлых участков, а третий — для теней.

Вы можете сделать много снимков, если их число делится на 3 (исключая среднюю выдержку). Эти изображения отображаются в виде плюса или минуса на измерителе значения экспозиции. +3 и -3 — обычный выбор.

Для трех изображений значения должны быть 0, +3 и -3. +3.

Для семи изображений ваш диапазон должен быть -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3.

Ваша камера позволяет сделать таким образом три изображения.У других камер даже есть специальная функция HDR, которая позволяет вам свободно изменять настройки.

HDR против

без HDR

Современные датчики могут работать с 12 ступенями динамического диапазона и более. Вы должны быть в состоянии захватить весь динамический диапазон 5 EV, верно?

К сожалению, нет. По крайней мере, если вы хотите получить изображение хорошего качества.

Давайте рассмотрим одну экспозицию и предположим, что эта экспозиция имеет значение 0 EV. Затем давайте создадим версию HDR, объединив три экспозиции, сделанные при -2 EV, 0 EV и +2 EV.

После редактирования их с теми же настройками в Lightroom, давайте сравним их на изображении ниже.

Эти два изображения очень похожи. Но изображение HDR немного менее контрастно. У него больше деталей в тенях. Не говоря уже о том, что цвета стали более яркими и насыщенными.

Можно сказать, что вам нужно сделать тени ярче при однократной экспозиции. Что, если вы уменьшите контраст и увеличите насыщенность? Получите ли вы те же результаты, что и отредактированный снимок? Давайте посмотрим на 100% кадрирование двух изображений:

Как видите, снимок HDR (внизу) чище и детальнее.Увеличение теней при однократной экспозиции еще больше ухудшает качество изображения.

Даже со скромным динамическим диапазоном 5 EV при однократной экспозиции будет ужасное качество изображения. Особенно по сравнению с изображением, полученным путем комбинирования нескольких экспозиций.

Почему у HDR-фотографии плохая репутация

HDR был особенно популярен среди фотографов несколько лет назад. К сожалению, благодаря автоматизированным инструментам Интернет заполонили плохие картинки.

Они показывают сюрреалистические, поддельные и перенасыщенные HDR-изображения.

Классический переваренный пейзаж HDR.

Проблема в том, что HDR-фотографии легко переработать. В автоматизированном программном обеспечении HDR доступно множество предустановок, а в настоящее время есть также фильтры HDR. Они создают непривлекательные образы.

Со временем эти изображения стали синонимом режима HDR. Но HDR — это не стиль. Это технический инструмент. Цель режима HDR — расширить динамический диапазон ваших изображений.

Хорошие фотографии HDR отличаются тонкостью и естественностью.Кроме того, вам не нужно удалять контраст, потому что он сохраняет естественность изображения. То, как вы манипулируете изображением, имеет мало общего с HDR. Вы можете выбрать реалистичное редактирование, или можете сходить с ума.

Более сбалансированный и естественный ландшафт.

Когда бы вы использовали фотографию HDR?

Есть ряд ситуаций, когда фотография HDR может пригодиться при правильном использовании. Некоторые из них включают интерьерную фотографию, ночные пейзажи и драматическое небо.

Восход и закат создают идеальные изображения HDR.

Чаще всего ваше фото в золотой час не похоже на то, что вы видите в реальной жизни. В зависимости от того, как вы устанавливаете экспозицию (ручную или автоматическую), вы можете найти:

  • Небо очень яркое, а передний план довольно темный с мелкими деталями
  • Ваш передний план хорошо открыт, но ваше небо выглядит размытым.
  • Небо идеальное, но передний план полностью черный.

Как показывает практика, рассеянный свет в пасмурные дни снижает контрастность сцены.

Облачное небо действует как гигантский софтбокс, рассеивая резкий солнечный свет. В результате контраст между тенями и светами уменьшается.

В солнечный день с чистым небом свет жесткий и прямой. Он отбрасывает глубокие черные тени, в то время как объекты при ярком солнечном свете очень яркие. Эта высококонтрастная сцена имеет большой динамический диапазон (DR).

На закате передний план намного темнее неба. К сожалению, добиться правильной экспозиции для обоих невозможно. И именно здесь может помочь HDR.

На изображении ниже видно, что нельзя запечатлеть весь динамический диапазон на одной фотографии. Предупреждение Lightroom о выделении света появляется в небе. Это предупреждение показывает области почти белого цвета. Так что подробностей для восстановления нет.

А гистограмма показывает, что средних тонов почти нет.

Но большой динамический диапазон может решить проблему.

Как мне делать фотографии HDR?

Настройки камеры для HDR-фотографии

Некоторые телефоны и компактные камеры имеют встроенный режим HDR.Но они работают только в том случае, если вы сохраняете изображения в формате jpeg. Это означает, что у вас практически нет контроля над всем процессом. Так что всегда лучше делать это вручную.

Вот краткий контрольный список для необходимых настроек камеры HDR:

  • Настройте камеру на сохранение фотографии в формате RAW и в ручной режим;
  • Используйте самые низкие значения ISO, чтобы работать в вашей ситуации. Увеличение ISO приведет к уменьшению DR, который может записывать датчик.
  • Сохраняйте одинаковую диафрагму для всех фотографий, так как это повлияет на глубину резкости;
  • Обратите внимание на предлагаемую выдержку для экспозиции 0EV;
  • Установите выдержку на максимально недоэкспонированное изображение, которое вам нужно (например,г., 4EV).
  • Изменяйте выдержку с шагом 1EV (удвоенную выдержку) после каждого снимка. Продолжайте последовательность, пока не получите самое яркое изображение, которое вам нужно.

Некоторые камеры имеют функцию автоматического брекетинга. Это замечательно, если вы хотите ограничиться диапазоном +/- 2EV на 3-5 фотографиях. Но все зависит от настроек и камеры.

Используйте несколько экспозиций, чтобы запечатлеть все детали

Вы можете создавать фотографии с высоким динамическим диапазоном в одном файле.Но лучше полагаться на многократную экспозицию.

Кроме того, вам не нужно собирать одинаковое количество недоэкспонированных и переэкспонированных изображений. Это зависит от сцены, которую вы хотите сфотографировать.

Для закатов лучше использовать более недоэкспонированные изображения. Это позволяет запечатлеть все детали яркого неба.

Для городского заката мне нужно было недоэкспонировать 4 EV, чтобы запечатлеть все детали в светлых участках. Я мог бы остановиться на +2 EV для переднего плана. Чтобы не рисковать, я поставил 3 EV.Я сделал все эти фотографии с разницей в 1 EV.

Профессиональный совет: Перед тем, как начать новую последовательность, сделайте снимок, положив руку в рамку. Это поможет вам отделить одну группу последовательностей от другой.

Вы будете комбинировать разные изображения. Таким образом, у вас должно быть как можно меньше движения между кадрами.

Установите камеру на штатив. Используйте дистанционный затвор, чтобы избежать дрожания камеры.

Вот мой окончательный результат, вы можете видеть, что это комбинация лучших деталей:

Используйте De-Ghosting для исправления движения

Также лучше всего снимать сцену без быстро движущихся облаков, людей или движения.Определенная степень движения между различными экспозициями — это нормально. Вы можете исправить это с помощью процедуры удаления ореолов, доступной в любом программном обеспечении HDR.

На изображении ниже облака двигались, создавая пятна на небе (верхнее изображение). Затем я удалил это путем удаления ореолов (внизу).

Программа для съемки HDR-фотографий

Adobe Lightroom и Photoshop

Lightroom и Photoshop имеют режим Photo Merge . Это позволяет объединить разные фотографии в одно изображение HDR.

У вас не будет много вариантов для настройки HDR. Но вы можете автоматически выровнять изображения. Эта функция полезна для портативных секвенций. Вы также можете применить автоматические настройки к окончательной экспозиции. Кроме того, вы можете настроить уровень Deghost.

Photomatix / Photomatix Pro

Photomatix — большой парень в мире HDR. Вы можете автоматически повторно импортировать изображения из Lightroom.

Имеет множество опций и предустановок. Вы можете выбрать разные методы для создания HDR.Некоторые из инструментов, которые вы можете использовать, включают в себя средство улучшения детализации, отображение тонов, тон и другие.

Photomatix Pro поставляется с плагином для Lightroom под названием «Объединить 32 бита». Эта функция создает базовое 32-битное изображение HDR, которое вы можете редактировать в Lightroom.

Телефонные приложения для HDR-фотографии

Многие телефонные камеры имеют функцию режима HDR в приложении камеры по умолчанию. Но вы также можете попробовать специальные приложения, такие как True HDR и Pro HDR X.

Распространенные проблемы HDR

Сглаживание изображения

Изображение HDR содержит огромное количество данных, которые можно извлечь, а темные области можно довольно сильно осветлить, чтобы выявить мельчайшие детали.Но это не значит, что вы должны это делать.
Количество деталей, которые вы показываете по всей сцене, — это только один аспект хорошей фотографии, контраст — другая часть.
Сглаживание изображения путем уменьшения контраста между исходными светлыми и темными областями часто является плохой практикой. Это делает изображение менее естественным, трудным для понимания и не очень привлекательным.

Плоский HDR показывает очень слабый контраст по всей сцене и выглядит фальшивым.

Лучше всего сохранить некоторый контраст, чтобы снимок был интересным.

При более легком редактировании и сохранении некоторого контраста вы можете сохранить более интересный и естественный вид.

Черные облака

Еще одна распространенная ошибка HDR в пейзажной фотографии — позволить облакам стать черными.

Черные пухлые облака в солнечный день. Это прекрасный пример того, как НЕ редактировать снимки HDR.

Конечно, черные облака настоящие в плохую погоду, но пухлые облака, разбросанные по голубому небу, в основном белые. Вы должны сохранить их как таковые в своем HDR-изображении.

Это намного лучший монтаж, и облака выглядят естественно.

Halos

Ореолы вокруг сильно контрастирующих краев — это первый признак того, что вы чрезмерно обработали изображение, слишком сильно увеличив контраст и четкость. Эти ореолы типичны для слишком многих HDR-изображений, размещенных в Интернете, и, попросту говоря, мусор.

Эта фотография представляет собой сумму всех ошибок редактирования, которые вы можете сделать с HDR: черные облака, ореолы и переваренные взгляды.

Более щадящий подход к редактированию сделает изображение более приятным, без ореолов.

На этом фото ореолов не видно.

Заключение

Вам следует научиться использовать расширенный динамический диапазон, потому что вы найдете его полезным в ситуациях, когда вам просто нужно больше деталей. Просто помните, что вам не нужно создавать нереалистичные изображения HDR. Вместо этого воспользуйтесь нашими советами, которые помогут вам добиться естественных результатов.

Прочтите наш пост о том, как использовать отображение тонов дальше!

Чтобы получить более глубокие знания о том, как редактировать в Lightroom, ознакомьтесь с нашим курсом «Легкое редактирование»!

HDR-фотография: руководство для начинающих

Как пейзажный фотограф вы, несомненно, сталкивались с ситуациями, когда ваша камера просто не могла запечатлеть весь тональный диапазон сцены.От темных теней на переднем плане до ярких белых облаков в небе камера просто не могла сохранить полную детализацию, поэтому либо яркие блики, либо темные тени были обрезаны. В результате будет меньше деталей, чем вы надеялись представить на своей фотографии. К счастью, фотография HDR (высокий динамический диапазон) позволяет решить эту проблему.

Что такое фотография HDR?

HDR-фотография (высокий динамический диапазон) — это метод, который включает в себя захват нескольких изображений одной и той же сцены с использованием разных значений экспозиции, а затем объединение этих изображений в одно изображение, которое представляет полный диапазон значений тона в пределах снятой сцены.

Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, когда тональный диапазон в сцене перед вашим объективом просто слишком велик, чтобы вместить его в одну фотографию, HDR-изображение является решением. Несколько снимков с различными значениями экспозиции гарантируют, что у вас есть детали для всех тональных значений в сцене. Затем вы можете использовать специальное программное обеспечение для обработки этих изображений, интерпретируя результат для создания изображения, которое содержит гораздо больше деталей, чем это возможно с обычным фотографическим изображением.

Захват последовательности

Как пейзажный фотограф вы, несомненно, уже пользуетесь штативом, который может быть важным аксессуаром для HDR-фотографии.Найдя композицию, которая вам нравится, но с тональным диапазоном, превышающим то, что вы можете захватить с помощью одной фотографии, вы можете сделать серию изображений, которые впоследствии можно будет объединить в изображение HDR с полной детализацией от самых темных теней до самых ярких Основные моменты.

Для последовательности HDR вы хотите сделать снимок с полной детализацией светлых участков, а также фотографию с полной детализацией теней. Конечно, в большинстве случаев вам также потребуются дополнительные фотографии, представляющие выдержки между этими двумя крайностями.Как правило, вы должны делать серию фотографий, каждая из которых разделена значением экспозиции в два шага.

За очень немногими исключениями, вы, как правило, захотите оставить диафрагму объектива и настройку ISO фиксированными, изменяя выдержку от одного кадра к другому. Вы можете начать с фотосъемки, на которой сохранены все детали в светлых участках, и при просмотре фотографии в правой части гистограммы не отображаются обрезки.

Дополнительная литература: понимание гистограмм и их использование

Затем вы можете отрегулировать выдержку для следующего снимка, чтобы получить экспозицию на два стопа ярче.Например, предположим, что ваши настройки экспозиции для первой фотографии в последовательности включают выдержку 1/500 секунды. Установив диафрагму объектива и настройку ISO, вы можете отрегулировать выдержку на две ступени до 1/125 секунды.

Затем вы можете сделать снимок со скоростью затвора 1/30 секунды и продолжать этот процесс до тех пор, пока не получите изображение, которое сохраняет все детали в самых темных областях тени, просматривая результат на задней панели камеры, чтобы убедитесь, что на левом конце гистограммы этого окончательного изображения нет обрезки.

Использование автоматического брекетинга для фотографий HDR

Когда вы снимаете серию фотографий, которые позже будут объединены в окончательный результат HDR, вы на самом деле снимаете то, что называется набором экспозиций с брекетингом. В дополнение к захвату этих экспозиций с брекетингом вручную вы можете оптимизировать рабочий процесс, используя функцию автоматического брекетинга экспозиции на своей камере.

Основной процесс использования автоматического брекетинга экспозиции обычно включает сначала настройку параметров брекетинга, а затем использование своевременного спуска затвора, чтобы все фотографии в последовательности брекетинга были сделаны как можно быстрее.Конечно, вы можете обратиться к руководству для вашей конкретной модели камеры, чтобы определить, как использовать эту функцию.

Как отмечалось выше, вы можете разделить фотографии, включенные в последовательность HDR, на две ступени. С большинством новых моделей камер вы можете сделать пять, семь или даже девять экспозиций как часть последовательности автоматического брекетинга экспозиции. Старые камеры позволяли сделать только три фотографии с автоматическим брекетингом экспозиции, но даже это ограничение обычно обеспечивает достаточный диапазон экспозиции, если вы разделяете каждую экспозицию на две ступени.

Для большинства камер лучше всего использовать таймер для автоматического запуска последовательности автоматического брекетинга экспозиции. Если вы используете опцию таймера (большинство камер предлагают настройку таймера на две или десять секунд), когда вы запускаете экспозицию, таймер запускается, а затем полная последовательность экспозиций будет снята как можно быстрее.

Прелесть автоматического брекетинга экспозиции в том, что вы можете настроить параметры с помощью камеры, а затем сделать полный диапазон экспозиций для изображения HDR одним нажатием кнопки спуска затвора.Такой подход значительно упрощает включение HDR в пейзажную фотографию.

Рассмотрите возможность включения Солнца

Я думаю, будет справедливо сказать, что фотографы-пейзажисты ждут восхода солнца больше, чем большинство других фотографов, и, конечно, также имеют тенденцию отсутствовать на «золотой час» в конце дня. Это время дает прекрасную возможность включить солнце в кадр композиции, которую вы снимаете как изображение HDR.

Когда вы включаете солнце в пейзажную фотографию и применяете методы HDR, вы можете создать сцену, которую невозможно полностью воспроизвести невооруженным глазом.Конечно, поскольку солнце очень яркое, а окружающий пейзаж, скорее всего, будет относительно темным, вам может потребоваться сделать относительно большое количество экспозиций для получения оптимального результата HDR. В большинстве случаев при включении солнца в кадр и использовании двух ступеней изменения экспозиции между снимками вам все равно потребуется около семи (или более) фотографий для рендеринга полного тонального диапазона сцены в конечном изображении.

Важно обращать внимание на каждую деталь при включении солнца в кадр для изображения HDR.Например, убедитесь, что передняя линза полностью очищена от пыли, чтобы избежать появления ярких артефактов на изображении. Вы также должны быть особенно внимательны с общей композицией, так как может быть сложно рассмотреть всю сцену при чрезмерно ярком солнечном свете. И, разумеется, вы не должны смотреть прямо на солнце при настройке кадра.

Процесс с ограничениями

Как только вы вернетесь к своему компьютеру и будете готовы обрабатывать последовательности изображений, снятых вами в полевых условиях, чтобы создать окончательный результат HDR, вам нужно будет воспользоваться рабочим процессом.В общем, этот рабочий процесс включает сборку последовательности фотографий в специальное изображение, которое содержит полный диапазон тональных значений, представленных этой последовательностью, а затем выполнение шага «отображение тонов», который переводит этот огромный диапазон тональной информации в окончательное изображение.

Одним из инструментов, которые я часто использую для создания изображений HDR, является, например, Aurora HDR от MacPhun Software. Этот тип программного обеспечения упрощает процесс создания окончательного HDR-изображения, позволяя выполнять весь рабочий процесс за один общий процесс.

Начальная часть этого процесса относительно проста, поскольку вы в основном выбираете изображения, которые хотите обработать, а затем инициируете этот процесс. На этом этапе вы можете выбирать среди множества вариантов. Вы наверняка захотите воспользоваться возможностью выравнивания отдельных снимков, даже если вы использовали штатив при съемке. У вас также обычно есть возможность уменьшить появление цветной окантовки (хроматических аберраций), чем я рекомендую воспользоваться.Кроме того, возможность применить «уменьшение двоения» поможет компенсировать любое движение внутри сцены от одного захвата к другому.

После завершения первоначальной обработки вы можете применить различные настройки во время фазы «тонального отображения» рабочего процесса для изображений HDR. Большинство программных приложений HDR, включая Aurora HDR, позволяют использовать предварительные настройки настройки как часть этого процесса. Такой подход, безусловно, может ускорить ваш рабочий процесс, но, что, возможно, более важно, использование предустановок также может дать вам определенную степень творческого вдохновения для того, как вы хотите интерпретировать свою фотографию.

Несмотря на то, что HDR-изображение позволяет вам представить невероятное количество деталей в сцене, а многие настройки, доступные для обработки ваших HDR-изображений, могут создавать изображения со значительным воздействием, обычно лучше немного сдержанности. Я настоятельно рекомендую вам сосредоточиться на создании HDR-изображений, которые не сразу бросаются в глаза как ничто иное, как отличная фотография. Другими словами, начните с отличной сцены и композиции, а затем обработайте результат с определенной сдержанностью, представляя уникальный взгляд на мир, не переусердствуя.

Начало работы: загрузите Aurora HDR для обработки изображений HDR

Использование методов HDR может открыть целый новый мир возможностей в пейзажной фотографии. Безусловно, для достижения отличных результатов нужно немного практики. Понимая основы HDR-фотографии, вы сможете исследовать возможности и экспериментировать с различными сценами. Попутно вы наверняка создадите отличные изображения, повеселитесь и узнаете, как по-настоящему использовать все возможности HDR.

HDR и захват фотографий для обработки HDR

Изображения

с расширенным динамическим диапазоном появились довольно недавно. Справедливо сказать, что HDR должен быть отдельной областью фотографии. Если вы не знакомы с HDR, я обязательно дам вам резюме. Хотя HDR — это в первую очередь фотография, я считаю его смешанным средним искусством из-за цифровой обработки, которая происходит после того, как изображения были захвачены. Конечно, качество HDR-изображения зависит от последовательности изображений, снятых для получения окончательного изображения.Есть несколько соображений, которые необходимо учесть перед захватом любых изображений для постобработки HDR. Давайте перейдем к этому и рассмотрим все аспекты создания удачного набора изображений для HDR.

Фото Энди Кэмпбелл-Джонс.

Что такое HDR?

Прежде всего, давайте поговорим о том, что такое HDR-изображения. Поскольку это довольно новый предмет в фотографии, этот термин может быть вам еще не известен; однако концепция, лежащая в основе этого, довольно старая. Проще говоря, динамический диапазон — это мера того, сколько уровней света может захватывать устройство захвата изображения, такое как ваша цифровая камера или пленка.Подумайте о съемке яркого восхода солнца. Почему при правильной экспозиции на солнце остальная часть изображения выглядит темной и недоэкспонированной? Это связано с тем, что камера, используемая для захвата изображения, имеет меньший динамический диапазон, чем снимаемая сцена. Восход солнца — это очень контрастная ситуация.

Восходящее солнце и окружающее небо в сотни раз ярче, чем другие элементы изображения. Несмотря на то, что цифровые датчики чрезвычайно сложны, некоторые сцены все еще слишком велики, чтобы их можно было визуализировать для ярких светов и глубоких теней.Здесь на помощь приходит концепция изображения HDR. Вы знаете, что если вы снимаете восход солнца и измеряете солнце, остальная часть сцены будет темной. Точно так же, если вы измеряете остальную часть сцены, солнце и небо превратятся в белый лист. Что, если бы вы могли сделать брекетинг своих экспозиций, но позже взять правильно экспонированные части каждой экспозиции конкретной сцены и объединить их все в одно красиво экспонированное изображение? Вот что такое HDR-изображение.

Фото Эдвина Эскобара.

Программное обеспечение HDR

Используя специальное программное обеспечение (Photomatix — это то, что я считаю лучшим), вы объединяете экспозиции вместе, позволяете программе генерировать 48-битное изображение, а затем вы тонируете изображение — или, говоря простым языком, вы настраиваете изображение, чтобы убедиться, что как светлые участки, так и тени отображаются правильно.

Захват фотографий для HDR

Давайте поговорим о деталях захвата изображения HDR. Прежде всего, если вы не можете снимать очень неподвижно и с довольно высокой скоростью, вам понадобится штатив.Большинство серьезных фотографов уже используют штатив, несмотря на то, что у них светосильные объективы, часто с оптической стабилизацией изображения, поэтому возьмите их в качестве примера. Во-вторых, хотя съемка полностью статической сцены является наиболее распространенным методом, динамические сцены при правильной съемке создают прекрасные изображения HDR. Самая важная часть создания хорошего HDR-изображения — это правильное расположение экспозиции. Я хотел бы сказать: «Всегда делайте брекетинг на 1,5 ступени, и у вас будет отличная последовательность!» Это было бы легко. К сожалению, интервал между экспозициями будет варьироваться в зависимости от сцены.

Нет никаких ограничений, кроме памяти вашего компьютера, на количество кадров, которое вы используете. На самом деле, большинство ситуаций покрывается тремя воздействиями. Если я не вижу резких вариаций контрастности сцены, я делаю изображения с интервалом 1,5 или использую 1/3 ступени, если это позволяет камера. Я всегда снимаю в формате RAW. Используя RAW, я временами обманываю и недоэкспонирую или передерживаю копию одного из изображений в последовательности HDR. Затем я использую это недоэкспонированное или переэкспонированное изображение вместе с другими «настоящими» фотографиями для создания окончательного составного изображения HDR.Некоторые камеры предлагают индивидуальные настройки, которые можно запрограммировать с любыми настройками. В моем 5D у меня есть специальный переключатель на колесике для большого пальца, который я использую для съемки HDR.

У меня есть этот пользовательский переключатель с предварительно настроенной экспозицией в скобках и значением ISO 50. Я всегда могу изменить ISO, но я стараюсь оставить его на 50, чтобы уменьшить шум. Помните, что, комбинируя экспозиции, вы также увеличиваете шум. Ваш выбор программного обеспечения будет разным, и каждое изображение будет лучше всего смотреться при разных настройках. Здесь нет ни одной серебряной пули; вам придется использовать много проб и ошибок.

Фото Даниэля Меннериха.

Подводя итог, получение высококачественных изображений HDR в первую очередь зависит от экспозиции сцены. Экспонируйте основной снимок для той части сцены, которая наиболее важна, и отследите остальные экспозиции. Постарайтесь сначала запечатлеть меньше экспозиций и изучите свои конечные продукты, чтобы понять, что вам нужно сделать лучше.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *