Обработка фотографии в фотошопе cs6: Уроки обработки фотографий в Фотошопе

Содержание

Изучаем HDR в Photoshop | Photoshop

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3, но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR, и теперь нам доступна версия Photoshop CC.

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC:

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR— фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging) изначально использовалось в 3D, но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:


Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото), затем с пониженной экспозицией (фото слева), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени.
И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+» и один в «—».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию» финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR, не стоит использовать одно raw-изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom.

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR). Это так называемый псевдо HDR. У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range). Это как “стереозвук из одного динамика”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR, и его не стоит путать с настоящим HDR.

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения» — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:


Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align) в версиях Photoshop CS3+. Нажмите OK. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива):


Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение» (Remove Ghosts).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:


Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого» (White Point). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:


На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw», то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro. В этом случае переходите к шагу 8b:


Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK» для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd, tif или EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL, то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим» (Image>Mode>) выберите 16 bit (или 8 bit). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR. (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция» (Exposure control).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование» (Toning Dialog box) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Смените способ (Method) в значении «Локальная Адаптация» (Local Adaption). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius) и интенсивности (strength), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:


Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:


Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom. Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR).

Читайте далее инструкции по применению:


На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR» (Merge to HDR):
  1. Выберите «32 бита» из выпадающего меню «Режим» (Mode), если выбрано что – то другое;
  2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR»;
  3. Нажмите кнопку «Тон в ACR». Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете применить все настройки в Camera Raw, но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света). Также можете обратиться к руководству по ACR;
  4. Нажмите «OK» по завершению;
  5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop. Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode>») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw, выберите способ «Экспозиция и гамма» (Exposure and Gamma). Установите «Экспозицию» (Exposure) в 0 и «Гамму» (gamma) в значение 1. Нажмите «Ок». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools) в Photoshop CC, нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов» (Preferences>File Handling).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит» (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit”). Если она включена, в меню «Изображение – Режим» (File>Mode) вы увидите Camera Raw. Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Lightroom

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom, нужно сделать следующее:

  1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
  2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
  3. Импортировать изображение в Lightroom;
  4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Шаг 9

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft. Просто установите его в Photoshop. Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix (Filter>Photomatix) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:


Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro:


Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в «чистом» Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix. Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:


Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:

И еще один мой HDR снимок. Это ночная сцена в режиме оттенков серого:

Надеюсь, урок оказался вам полезен!

Данная публикация является переводом статьи «Learn HDR in Photoshop, Colin’s HDR photography tutorial» , подготовленная редакцией проекта.

Новый Adobe Photoshop CS6

В статье хочу предложить вам небольшой обзор новой версии программы Adobe Photoshop — CS6. К слову, начиная с этой публикации, все уроки по обработке фотографий в Фотошопе будут делаться именно для версии CS6 (до этого были для CS4). Предыдущая версия программы, а именно CS5, прошла мимо меня, безусловно в ней были важные изменения относительно более старой, но не настолько, чтобы переносить все настройки и плагины, которыми я пользуюсь. Однако последнее обновление содержит в себе ряд ключевых улучшений во внешнем виде программы и инструментах, которые я использую практически каждый день, да и некоторые функции из CS5, пусть и не часто, но бывают полезны, поэтому программа была обновлена.

Конечно первое, что бросается в глаза — это переработанный интерфейс программы в современном темном стиле, который мы видим сразу после установки.

Окно стало больше похоже на Lightroom и на мой взгляд, теперь палитры с инструментами меньше отвлекают от самой фотографии. Если же вам не нравится такая цветовая гамма, то достаточно зайти в меню, пункт «Edit» («Правка») — «Preferences» («Настройки») — «Interface» («Внешний вид») и выбрать более привычную цветовую тему. Второй вариант быстрого изменения — сочетания клавиш Shift+F1 и Shift+F2, соответственно темнее и светлее.

Следующим заметным изменением является полностью переработанный инструмент «Crop Tool». Довольно часто бывает нужно немного обрезать изображение, если в предыдущих версиях это делалось «на глазок», то теперь можно задать необходимые пропорции изображения, плюс появились линии третей, а сама рамка жестко находится в центре экрана т.е. как бы двигается сама картинка под ней. Можно сказать, что теперь любая обрезка изображения стала действительно удобной.

Были обновлены инструменты Content-Aware и добавлен новый — Content-Aware Move Tool. Вверху пример работы инструмента Patch Tool в режиме отслеживания содержания, как видите корова исчезла с картинки, и на это понадобилось всего несколько секунд, причем результат достаточно удовлетворительный и без дальнейших манипуляций даже на полноразмерном изображении. А перенос с учетом содержания пока работает не всегда хорошо, на третьем рисунке та же корова не была перенесена до конца, да и замена фона на ее предыдущем месте отнюдь не такая гладкая, как в предыдущем варианте. Обоими инструментами можно пользоваться, но от случая к случаю результат может сильно отличаться.

Еще одним интересным нововведением стало добавление группы фильтров Blur (Fild, Iris и Tilt-Shift). Первый позволяет размывать отдельные участки, но об этом подробнее в следующей статье, а второй и третий позволяют имитировать эффекты размытия, которые можно получить лишь при помощи дорогих объективов.

С помощью Tilt-Shift вы можете легко добиться эффекта глубины резкости, похожего на тот, который получается при съемке с аналогичным объективом (со смещением оптической оси). Не сказать, что эта функция будет востребована каждый день, но иногда можно делать интересные вещи. Вверху вы можете увидеть результат применения этого фильтра для получения эффекта как бы «игрушечной» картинки.

На этой паре фотографий представлен результат действия Iris фильтра. По сути он позволяет размыть любую область близкую по форме к прямоугольнику или эллипсу произвольных размеров, причем эти параметры очень легко контролировать. Это позволяет имитировать действие светосильной оптики, размывая фон.

Хочу сразу предупредить, что действие этих фильтров позволяет приблизится к результатам, получаемым реальными объективами, но отнюдь не заменяет их ни по характеристикам, ни по качеству конечного изображения.

В новой версии появился еще один новый инструмент — Adaptive Wide Angle, который позволяет исправлять различные искажения перспективы, а также дисторсию при использовании широкоугольных объективов, вплоть до фишайев. Пользоваться им предельно просто, достаточно лишь нарисовать линии, которые должны быть прямыми/горизонтальными или вертикальными и программа автоматически исправит изображение. Единственное о чем нужно помнить, при изменении снимка могут быть автоматически обрезаны детали, которые находятся близко к краю изображения.

Конечно создатели программы обещают нам рост производительности и улучшение прочих функций, но это достаточно сложно увидеть в реальности. Однако один огромный плюс, не связанный напрямую с обработкой фотографий, все же есть — это фоновое автосохранение. Включается эта функция в настройках в разделе «Обработка файлов» и визуально никак не влияет на работу, однако в случае внезапного закрытия программы вы сможете без труда восстановить результаты своей работы.

Последнее о чем стоит упомянуть — это новый модуль Adobe Camera Raw. Была практически полностью переработана первая вкладка, в которой происходит основная работа со «светом» при обработке Raw. Более подробно об этом в одной из следующих статей, по первым ощущениям, обработка Raw стала удобнее и несколько проще.

Как видите, каких-то революционных изменений новая версия не принесла, но улучшения есть, они заметны и помогают в повседневной работе.

Как я редактирую цифровые фотографии в Photoshop CS6

Меня часто спрашивают: «А как вы обрабатываете фотографии в Photoshop?» (Что нужно делать в первую очередь? Как поступать затем? И т. д.) Вот почему я решил добавить в конце книги еще одну главу, в которой свел воедино все рекомендации. Вы не найдете здесь никаких новых приемов — все приемы, которые могут понадобиться в работе, были описаны в предыдущих главах. В этой главе рассматривается весь процесс обработки цифровой фотографии от начала и до конца. Конечно же, у каждого фотографа свой порядок работы, и я надеюсь, что на примере моего процесса вы создадите свой собственный, который будет максимально отвечать вашим индивидуальным потребностям.

 

Шаг 1

Как и большинство фотографов, основные действия, связанные с обработкой снимков, я выпол­няю в Camera Raw. Я считаю, что это самый простой и быстрый способ по­лучения профессиональных резуль­татов (даже если вы не фотографиро­вали в формате RAW). Итак, я начинаю с того, что на панели Mini Bridge открываю папку с файлами, импор­тированными с карты памяти фотоап­парата. После этого я щелкаю правой кнопкой мыши на фотографии, кото­рую собираюсь отредактировать, и в контекстном меню выбираю команду Open With > Camera Raw (Открыть с помощью > Camera Raw). Для данной главы я решил выбрать фотографию, которую сделал во время семинара в Моабе, штат Юта. Снимок получился далеко не идеальным, и я посчитал, что на его примере можно наглядно показать, как устранять типичные проблемы.

 

Шаг 2

Перед вами исходный RAW-файл, от­крытый в Camera Raw. Прежде чем приступить к редактированию, спро­сите себя: «Что нужно исправить на снимке?» В данном случае я хотел бы сделать небо более темным, а об­лака — более фактурными. Кроме того, снимок в целом должен быть более контрастным, четким и кра­сочным. Разумеется, нужно также вы­полнить усиление резкости, но это стандартная операция, которая под­разумевается по умолчанию.

 

Шаг 3

Как правило, я начинаю с настройки баланса белого (см. главу 2), но в дан­ном случае цветовая температура меня вполне устраивает. (Поймите меня правильно. Вскоре я займусь улучшением цветовой насыщенно­сти, а пока что меня совершенно не интересует, получились ли цвета дан­ного снимка слишком теплыми или слишком холодными. Имеющийся результат вполне типичен для сним­ков, сделанных на натуре, где баланс белого не является основной про­блемой.) Мы начнем с наиболее про­блемного участка, каковым является небо. Оно слишком блеклое и мало­выразительное (обратите внимание на иллюстрацию к предыдущему шагу). Вот что нужно сделать, чтобы затемнить его. 1. Уменьшите значе­ние параметра Highlights (Света) до отметки -43.2. Уменьшите значение параметра Exposure (Экспонир) до отметки -0.65, что окажет суще­ственное влияние на снимок (этот ползунок регулирует средние тона). 3. Увеличьте значение параметра Contrast (Контрастность) до от­метки +71, что позволит получить гораздо более привлекательную кар­тинку по сравнению с предыдущим шагом.

 

Шаг 4

Давайте проанализируем, каким должен быть следующий шаг. Горы на предыдущей иллюстрации вы­глядят слишком темными, а значит, нужно осветлить тени, перетащив ползунок Shadows (Тени) подальше вправо, к отметке +91. Но это приве­дет к тому, что самые темные участки окажутся размытыми, поэтому обычно я перетаскиваю ползунок Blacks (Затемнение) влево (в данном случае к отметке -38), чтобы сбалан­сировать результат. Нужно также вы­делить светлые участки, перетащив ползунок Whites (Белые) к отметке +17. Ползунок Highlights (Света) для этой цели не подходит, так как он обеспечивает затемнение неба. Более того, изменение настроек при­вело к тому, что небо стало чуть ярче, чем должно быть, и я уменьшил па­раметр Highlights еще сильнее, до отметки -89.

 

Шаг 5

Для подобной пейзажной фотогра­фии с множеством контуров и текстур просто-таки напрашивается повы­шение четкости. Я увеличил значение параметра Clarity (Четкость) доста­точно существенно (до отметки +53), и в результате изображение стало на­поминать HDR-снимок. Если такой эф­фект вам не нравится, задайте более умеренное повышение четкости (до отметки +20 или +25). Я также перета­щил ползунок Vibrance (Красочность) к отметке +17, чтобы сильнее под­черкнуть цвета снимка. Следует от­метить, что на определенных этапах редактирования изображение может становиться более темным или более светлым. В таких случаях я просто перетаскиваю ползунок Exposure (Экспонир) немного вправо для освет­ления снимка или немного влево, если он чересчур светлый. Данный снимок начал казаться темным, и я увеличил значение указанного параметра до отметки -0.50.

 

Шаг 6

На мой взгляд, небо снова стало слиш­ком светлым, и я уже не могу умень­шать значение параметра Exposure, иначе весь снимок получится недо­держанным. Вместо этого нужно доба­вить эффект нейтрально-серого гради­ентного фильтра. В полевых условиях я просто надел бы такой фильтр на объектив для получения сбалансиро­ванного пейзажного снимка. Но если на съемке у вас не оказалось с собой такого фильтра, его можно сымити­ровать в Camera Raw. Выберите ин­струмент Graduated Filter (Градуи­рованный фильтр) в верхней части окна и на панели настроек фильтра уменьшите значения параметров Exposure (Экспонир) и Highlights (Света), а затем увеличьте значение па­раметра Saturation (Насыщенность), как показано на иллюстрации. Щелк­ните у верхней границы области про­смотра и перетащите появляющуюся рамку вниз к линии горизонта. В ре­зультате верхняя часть неба окажется затемненной, а к центру снимка эф­фект будет ослабевать. При этом также усилится голубизна неба, поскольку мы увеличили цветовую насыщен­ность.

 

Шаг 7

Щелкните на кнопке Open Image (Открыть изображение), чтобы про­должить редактирование снимка в Photoshop. После того как небо на снимке стало выглядеть удачно, перейдем к следующему проблем­ному элементу: непонятному дереву, торчащему справа. Подобный ком­позиционный дефект испортил неве­роятное количество интересных пей­зажных фотографий, но теперь у нас есть тайное оружие: функция заливки с учетом содержимого. Нажмите кла­вишу <L>, чтобы выбрать инструмент Lasso (Лассо), и обведите мешающее нам дерево.

 

Шаг 8

Нажмите клавишу <Backspace> (<Delete>), чтобы открыть диалоговое окно Fill (Заполнить). Такой способ вызова возможен только при работе с фоновым слоем. Для обычного слоя нажатие указанной клавиши приве­дет к удалению выделения. В таком случае выполните команду Edit > Fill (Редактирование > Выполнить за­ливку). Убедитесь в том, что в раскры­вающемся списке Use (Использовать) выбран пункт Content-Aware (С уче­том содержимого), и щелкните на кнопке ОК. Спустя несколько се­кунд дерево на снимке исчезнет. Возможно, придется дополнительно воспользоваться инструментом Healing Brush (Восстанавливающая кисть) для удаления оставшихся точек или пятен. Удерживая нажатой клавишу <Alt> (<Option>), щелкните кистью на чистом участке, а затем на­ведите указатель на пятно и щелкните еще раз. Но проще всего повторно выполнить заливку проблемных об­ластей с учетом содержимого, чтобы окончательно «зачистить» их.

 

Шаг 9

Настало время снова принимать решение. Что делать дальше? На мой взгляд, изображение не поме­шало бы сделать чуть более красоч­ным. Можно повторно открыть его в Camera Raw и перетащить ползу­нок Vibrance (Красочность) вправо, пока цвета не станут такими, как вы хотите. Для этого нужно предва­рительно сохранить изображение в формате JPEG, PSD или TIFF. Но аналогичную настройку можно осу­ществить и в Photoshop. Выполните команду Image > Mode > Lab Color (Изображение > Режим > Lab) для временного перехода в другой цве­товой режим, а затем выполните команду Image > Apply Image (Изображение > Внешний канал) и по­меняйте в раскрывающемся списке Blending (Наложение) режим на­ложения на Soft Light (Мягкий свет). После этого в раскрывающемся спи­ске Channel (Канал) выберите канал а, чтобы улучшить цветопередачу и контрастность снимка (этот прием описывался в главе 9). Щелкните на кнопке OK и выполните ко­манду Image > Mode > RGB Color (Изображение > Режим > RGB), чтобы вернуться к прежнему цветовому режиму.

 

Шаг 10

Я стараюсь фокусировать внимание зрителя на центральном элементе снимка. Для этого можно затемнить края кадра с помощью виньетки. Два способа создания виньетки рассматривались в главе 7. В данном случае я предпочел воспользоваться филь­тром Lens Correction (Коррекция дисторсии) и отрегулировал пара­метры Amount (Эффект) и Midtone (Средняя точка) на вкладке Custom (Заказная).

 

Шаг 11

На иллюстрации к данному шагу по­казано изображение после затемне­ния краев. Обратите внимание на то, насколько более выразительным стал световой рисунок. Взгляд автомати­чески притягивается к самому яркому фрагменту снимка — скале на заднем плане.

 

Шаг 12

Пора заняться усилением резкости (это действие я обычно прибере­гаю на самый конец). Выполните ко­манду Filter > Sharpen > Unsharp Mask (Фильтр > Усиление резкос­ти > Контурная резкость) и задайте следующие параметры фильтра: Amount (Эффект) — 90%, Radius (Радиус) —1.3, Threshold (Изогелия) — 3. Такое усиление рез­кости окажется довольно существен­ным, но для подобного снимка (как и для большинства пейзажей) это вполне оправдано.

 

Шаг 13

Сразу после этого необходимо умень­шить цветовые искажения, выполнив команду Edit > Fade (Редактирование > Ослабить: Контурная резкость). В диалоговом окне Fade (Ослабить) в раскрывающемся списке Mode (Режим) поменяйте режим нало­жения на Luminosity (Яркость), чтобы усиление резкости косну­лось только деталей изображения, но не цветов. Это позволяет избе­жать множества проблем. Я также уменьшил непрозрачность до 90%. Исходное и отредактированное изображения показаны на следующей странице. Поскольку мы довольно значительно осветлили тени и существенно повысили четкость, сни­мок стал немного напоминать HDR- изображение. Если хотите ослабить такой эффект, уменьшите четкость на шаге 5. А если, наоборот, эффект нужно усилить, выполните команду Image > Adjustments > Shadows/Highlights (Изображение > Коррекция > Тени/Света). Уменьшите зна­чение параметра Amount (Эффект) в разделе Shadow (Тени) до отметки О и увеличьте значение параметра Midtone Contrast (Контрастность средних тонов) до отметки +25. Если последний ползунок не отобра­жается, установите флажок Show More Options (Дополнительные параметры). В данном случае я этого не делал, просто посчитал нужным упомянуть о такой возможности. Так выглядит мой типичный рабочий процесс. Помните: все начинается с вопроса том, что нужно исправить на снимке. Как только вы сформули­руете для себя ответ, найдите в книге прием, в котором описывается соот­ветствующая настройка.

 

 

Как обрезать фото в Фотошопе


Очень часто при обработке фотографий требуется их обрезать, поскольку возникает необходимость придать им определенный размер, в силу различных требований (сайтов или документов). В этой статье поговорим о том, как обрезать фото по контуру в Фотошопе.

Обрезка изображений

Обрезка позволяет акцентировать внимание на главном, отсекая ненужное. Это бывает необходимо при подготовке к печати, публикаций или же для собственного удовлетворения.

Способ 1: Простое кадрирование

Если необходимо вырезать какую-то часть фотографии, не учитывая формат, вам поможет кадрирование в Фотошопе. Выберите фотографию и откройте ее в редакторе. В панели инструментов выберите «Рамку»,

  1. Выделите часть, которую хотите оставить. Вы увидите обозначенную вами область, а края будут затемнены (уровень затемнения можно изменить на панели свойств инструмента).

  2. Чтобы закончить обрезку, нажмите ENTER.

Способ 2: Обрезка под заданный размер

Этот прием будет полезен, когда вам нужно обрезать фотографию в Фотошопе CS6 под определенный размер (к примеру, для загрузки на сайты, с ограниченным размером фотографии или печати). Обрезка выполняется так же, как и в предыдущем случае, инструментом «Рамка». Порядок действий остается прежним до момента выделения нужной области. В панели опций в выпадающем списке выберите пункт «Изображение» и задайте нужный размер изображения в полях рядом.

Далее вы выделяете нужную область и корректируете её расположение и размеры так же, как в простой обрезке, при этом соотношение сторон останется заданным.

Подготавливаясь к печати фотографий, следует иметь в виду, что требуется не только определенный размер фотографии, но и ее разрешение (количество пикселей на единицу площади). Как правило, это 300 dpi, т.е. 300 точек на дюйм. Задать разрешение можно в той же панели свойств инструмента для обрезки изображений.

Способ 3: Обработка с сохранением пропорций

Зачастую нужно обрезать изображение в Фотошопе, сохранив определенные пропорции (фотография в паспорт, к примеру, должна быть 3х4), а размер не принципиален. Эта операция, в отличие от остальных, делается при помощи инструмента «Прямоугольная область».

  1. В панели свойств инструмента необходимо задать параметр «Заданные пропорции» в поле «Стиль». Вы увидите поля «Ширина» и «Высота», которые нужно будет заполнить в нужном соотношении.

  2. Затем вручную выделяется необходимая часть фотографии, при этом пропорции будут сохраняться.

  3. Когда необходимое выделение создано, в меню выберите «Изображение» и пункт «Кадрирование».

Способ 4: Обрезка с поворотом изображения

Иногда нужно еще и перевернуть фотографию, и это можно сделать быстрее и удобнее, чем в два независимых действия. «Рамка» позволяет это сделать в одно движение: выделив нужную область, переместите курсор за нее, после чего он превратится в изогнутую стрелку. Зажав его, вращайте изображение как надо. Можно еще регулировать размер кадрирования. Завершите процесс обрезки, нажав ENTER.

Таким образом, мы научились обрезать фотографии в Фотошопе при помощи кадрирования.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТ

Как красиво обработать фото в фотошопе cs6

Читая статьи о Photoshop, я часто удивляюсь тому, насколько многие авторы усложняют решение по сути простых задач по обработке. Этим страдают и многие «монументальные» писатели, например Дэн Маргулис. Но ему это простительно – его задача написать о всех тонкостях и нюансах процесса обработки, рассмотреть его со всех ракурсов и сторон. Хотя именно эта особенность подачи материала в его книгах отталкивает многих читателей.

На самом деле, корни подобных способов «увеличить резкость в 40 действий» растут из очень простой вещи – люди, которые пишут эти уроки, никогда не работали с большим объемом фотографий. То есть, как правило, у них есть пара фотографий и они готовы в процессе их обработки убить вечер-другой. Но когда у тебя идут постоянные заказы, и с каждой фотосессии тебе надо серьезно обработать несколько десятков кадров – начинаешь задумываться о более простых и удобных способах обработки.

О них мы сегодня и поговорим. Я расскажу вам о пяти простых, но очень эффективных инструментах Photoshop, которые я постоянно использую в своей работе.

Перед тем, как обрабатывать фотографии в Photoshop, я всегда сначала работаю с кадрами в RAW-конвертере. Именно там я провожу основную цветокоррекцию и первичную обработку фотографий. По сути, я создаю «скелет» обработки, а в Photoshop работаю уже с деталями фотографии.

Итак, мы поработали с фотографией в RAW-конвертере и открываем ее в Photoshop. Фотошоп встречает нас огромным количеством инструментов для обработки на все случаи жизни. Но мы поговорим о самых простых и эффективных из них.

1. Dodge Tool/Burn Tool

Главная функция Dodge Tool/Burn Tool – осветление/затемнение отдельных участков изображения. По сути, вы можете «рисовать» затемнение или наоборот – осветлять снимок. Это очень просто, попробуйте: уверен, вы оцените этот инструмент. Dodge/Burn Tool имеет всего две, но очень важные настройки.

Range — Выбор области применения

Вы можете использовать этот инструмент на темные (Shadows), светлые (Highlights) или нейтральные (Midtones) области фотографии. Например, вам нужно осветлить темные участки подбородка (при обработке портрета), а светлые оставить не тронутыми. В таком случае мы ставим режим Shadows в Dodge Tool, и она будет осветлять только темные участки мест, на которые мы ее применим.

Exposure – сила воздействия

Очень важно правильно выставить силу воздействия. Многие люди, экспериментируя с фотошопом, пробуют Dodge/Burn на 100%. И, затемняя изображение, получают черные «дыры», а осветляя – сплошные пересветы. Конечно, получая такой результат, они больше не возвращаются к этому инструменту. Но Dodge/Burn – это тонкий инструмент. Если вы работаете по теням или светам – попробуйте силу применения в 7-10%, если с нейтральными участками – 10-20%. Для каждого случая сила воздействия подбирается отдельно, но, немного поработав с этим инструментом, вы начнете чувствовать, какая именно мощность нужна в каждом конкретном случае.

Использование

Dodge/Burn имеет массу способов применения:

Просто примените Dodge Tool на радужку глаз – это самый простой способ ее осветлить. Тем самым вы акцентируете внимание зрителя на глаза модели.

На всех этих портретах я высветлял радужку глаз именно для того, чтобы привлечь внимание зрителя к глазам и добавить психологизма в кадр.

  • Затемняйте линии формы лица на мужском портрете

Скулы, линия подбородка, линия носа, брови – любые лицевые линии, если их немного затемнить, приобретут больший объем и контрастность. Мужчина на фотографии станет выглядеть более жестким и волевым.

Этот прием я использую при обработке практически всех мужских Ч/Б портретов. Для цвета этот прием не всегда подходит, так как «рушит» цвета, но на Ч/Б картинке работает просто отлично.

На женском портрете надо очень аккуратно использовать этот прием, так как женщину украсит только акцентирование тех лицевых линий, которые придают ей женственность. В ином случае вы получите портрет мужеподобного существа.

  • Осветляйте области контрового света

Контровой свет сам по себе – замечательная вещь. Но если вы с помощью Dodge Tool усилите его эффект – картинка станет еще лучше. Особенно здорово это смотрится на концертных фотографиях, когда музыкантов освещает хороший контровой свет.

  • Отбеливайте зубы вашим моделям

Именно используя Dodge Tool, проще и эффективнее всего отбеливать зубы на фотографии. Немного попозже я обязательно напишу отдельный урок о правильном отбеливании зубов с помошью Dogde Tool.

2. Clone Stamp

В фотошопе существует несколько инструментов для ретуши изображений, и каждый из них по своему хорош. Но «Штамп» — самый универсальный в применении инструмент.

Его функция – брать определенный участок изображения и копировать его. Тем самым мы можем, например, заретушировать морщины – просто «заменив» их участками гладкой кожи. Для этого нажимаем Alt и выбираем область, откуда будет браться картинка, и потом, просто кликая по нужным участкам изображения, мы будем копировать ее на них.

В настройках штампа важно обратить внимание на два параметра:

Mode

Это режимы, в которых будет работать штамп. Например, в режиме Darken штамп будет «заменять» только более светлые зоны, нежели выбранный участок. По сути – вы можете затемнять светлые зоны изображения, оттого и название режима – Darken. И, сооветственно, в режиме Lighten штамп будет работать только на более темные зоны изображения, осветляя их.

Clone Stamp имеет много режимов работы – поэкспериментируйте с ними, уверен, вы получите интересные результаты.
Описывать работу каждого режима, на мой взгляд, не имеет смысла — в фотошопе для всех инструментов действуют по сути одни и теже принципы работы режимов, только немного изменяясь под специфику конкретного инструмента.

Opacity

Opacity – значит непрозрачность. Проще говоря, чем меньше вы поставите процент в этой настройке, тем более прозрачная будет «работа» штампа. Например, при 100% штамп полностью заменит выбранный участок, а при 50% — будет полупрозрачным. Для ретуши лица, как правило, используется 10-30%, в ином случае будет слишком четко виден след штампа.

Использование Clone Stamp

Ретушь во всех ее проявлениях – основное назначение штампа. Прежде всего штамп используется для ретуши кожи – убирать морщины, синяки под глазами, отеки и прочие прекрасные творения матери-природы.

Также можно заретушировать, например, нежелательный объект в кадре. Если, конечно, он не занимает половину фотографии.

Очень удобно использовать штамп для устранения небольших пересветов. Например, у вашей модели на кончике носа небольшое пятнышко пересвета. Мы берем штамп, ставим режим Darken и в пару кликов затемняем это пятнышко.

3.

History Brush

Хистори браш – это машина времени для обработки фотографий. Вы можете брать любую стадию обработки и кисточкой рисовать из нее по вашему изображению.

History Brush таит в себе огромные возможности. Подробно о работе этого инструмента я уже писал в отдельной статье. В ней вы найдете подробный урок по применению хистори браш и узнаете, как увеличивать резкость только на нужных вам участках изображения.

Безусловно, увеличение резкости не единственная область ее применения. В будущих статьях, я расскажу, как с помощью History Brush работать с цветом на фотографии.

4. Black&White

Инструмент Black&White находится во вкладке Image—>Adjustments. Или можно просто создать Adjustment layer (Корректирующий слой) на фотографии.

Главная функция инструмента Black&White – «правильный» перевод цветного изображения в ч/б. Правильный потому, что вы можете изменять черно-белое отображение каждого из цветов. Тем самым вы сможете получить красивую и «вкусную» ч/б картинку.

Но на этом функционал B&W не ограничивается.

С помощью этого инструмента можно получить очень интересную и цветную картинку. Применим на нашу картинку B&W, а затем включим режим слоя Overlay.

Теперь, манипулируя рычажками управления B&W и прозрачностью слоя, мы можем получить очень интересную картинку. Для большей наглядности я поставил довольно высокий Opacity слоя с B&W — 62% и повернул на максимум рычажки Greens, Cyans, Blues и Magentas.

Как мы видим, картинка стала сразу насыщеннее и контрастнее (кликните по картинке для увеличения).

А теперь обратим внимание на галочку Tint. Включив ее, мы сможем тонировать изображение в нужный нам цвет.

Использование

Вариантов использования B&W как при работе с цветом, так и при обработке Ч/Б — масса.
В одной из следующих статей я, на примере обработки нескольких фотографий, расскажу о всех основных нюансах работы с Black&White.

5. Shadow/Highlights

Shadow/Highlights также находится во вкладке Image—>Adjustments (там вообще, кстати, много интересных инструментов находится, советую поэкспериментировать со всеми)

Этот инструмент создан, чтобы затемнять пересвеченые области и вытягивать света из теней. Кроме самого очевидного применения – устранять пересветы и недосветы, S/H отлично работает также и для создания ощущения большей глубины картинки. Мы можем в светлые области добавить темных полутонов, а в темные – светлых. Тем самым, картинка станет более объемной и глубокой.

Например, на этой фотографии с помощью S/H я добавил объема шерсти щенка и картинка сразу стала интересней.

На самом деле, Shadow/Highlights — совершенно незаменимый инструмент для любой серьезной обработки. Практически любую фотографию можно сделать лучше, если грамотно применить S/H.

Хочется рассказать о всех настройках S/H и его функционале, но это действительно тема для отдельной статьи. В будущем, я обязательно вернусь к теме Shadow/Highlights, а пока просто попробуйте поэкспериментировать — пробуйте разные варианты настроек и смотрите на результат. По моему опыту, этот способ — самых действенный для освоения новых вещей.

Как мы видим, все эти инструменты очень просты в использовании, но при этом – потрясающе эффективны. Попробуйте поэкспериментировать с ними и вы почувствуете сколько возможностей они дают при обработке.

Думаю стоит сделать серию статей о простых, но очень эффективных инструментах в Photoshop. И в следующей статье я расскажу об инструментах для серьезной работы с цветом на фотографии.

Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как обработать фото в фотошопе для начинающих или тех, кто только недавно начал изучать этот замечательный редактор. Ни для кого не секрет, что иногда фотографии получаются, мягко говоря, не такими, какими мы ожидали их увидеть. То они слишком тусклые, то яркие, уйма прыщей, то резкость не лучшего качества. Поэтому сегодня я постараюсь доступным языком рассказать, как это исправить.

Устраняем дефекты кожи

Первым делом я рекомендую осмотреть на людей, если таковые имеются на фото. Первое, что важно при обработке — это выявление дефектов. В данной ситуации я имею ввиду прыщи, шрамы, герпес (не дай Бог), красные глаза от вспышки, царапины, вылезающие волосы, синяки, желтые зубы и т.д.

Я не вижу много смысла писать подробно об этом, так как для каждого из случаев у меня отдельная статья. Хотелось бы только перечислить несколько инструментов, благодаря которым обычно устраняются дефекты.

  • Заплатка. Выберите данный инструмент и выделите им проблемный участок кожи, после чего перетащите его на здоровый участок, зажав левую кнопку мыши.
  • Восстанавливающая кисть — Перед использованием инструмента нужно выбрать область донора, зажав кнопку alt. А дальше нужно будет закрашивать все прыщи, угри и т.д.
  • Точная восстанавливающая кисть. Данный инструмент также предназначен для замазывания дефектов, но отличается от «брата» тем, что не нужно выделять область-донор. Он берет информацию с соседних областей.

Обо всех этих способах я описывал в статье, про удаление прыщей в фотошопе. Вы сами убедитесь, что это не сложно.

Применение фильтра Camera RAW: обработка фотографии за минуту

Данный способ прост до безумия. Фильтром пользуются многие фотографы. Я бы даже сказал по-другому. Они изначально снимают в формате CR2, который по сути является более качественным. После этого, зайдя в фотошоп, автоматически включается данный фильтр.

Но на самом деле никакой беды нет, так как начиная с версии Фотошоп CS5, фильтры пополнились новым братом. Я надеюсь, что все уже давно пользуются более продвинутой версией редактора.

Основная особенность данного способа заключается в том, что с ним сможет справиться абсолютно любой человек, даже новичок и полный ноль, так как все происходит только в одном единственном фильтре, который только интуитивно нужно немного подстроить. Давайте, для примера я возьмусь за обработку этой фотографии.

  1. Войдите в меню «Фильтр» — «Camera RAW» . Через несколько секунд вы окажетесь в новом окне. Там есть очень много настроек, вкладок и даже собственная панель инструментов. Но для того, чтобы обработать фото в фотошопе для начинающих, это даже не пригодится.
  2. Далее, начинайте двигать каждый из ползунков. Не нужно знать каких-то специфических цифр. Просто двиньте один ползунок (например, контрастность) в разные стороны и посмотрите, что изменилось. Далее, перейдите на следующий ползунок, например света, и начните двигать его. Таким образом проделайте и с остальными ползунками.
  3. Когда вы закончите свой шедевр, то просто нажмите ОК.

Посмотрев вначале истории, вы сами можете убедиться, какие прекрасные изменения произошли с фотографией. По-моему просто превосходно.

Использование меню коррекция на одном слое

Этот способ обработки фото в фотошопе является довольно грубым, но для начинающих пользователей вполне сойдет.

  1. Откроейте фотографию, которую хотите обработать, после чего зайдите в меню «Изображение» — «Коррекция» — «Яркость/Контрастность» . Начните двигать интуитивно ползунки, пока не увидите, что изображение стало действительно ярче и контрастнее. Главное — не переборщить.
  2. Далее, можно зайти в меню «Изображение» — «Коррекция» — «Света/Тени» . Поиграв с ползунками, вы можете увидиеть, что изображение стало еще лучше, кроме того, стали видны очертания лестницы.
  3. Но теперь появилась одна проблема. Фотография стала чересчур желтоватой. К сожалению, как ни странно, в фотошопе нет отдельной функции баланс белого, но можно обойтись и без нее. Войдите в меню «Изображения» — «Коррекция» — «Уровни» или нажмите комбинацию клавиш CTRL + L.
  4. В открывшемся окне нажмите на значок пипетки по середине и тыкните ею на любой области максимально подходящей под понятие «Серый цвет». Теперь, если обратить на фотографию, то она стала намного меньше отдавать желтизной.

Теперь можете сравнить изменения. Может быть они и не особо большие, но обработанное фото явно выглядит лучше. Конечно, безусловным минусом данного способа является то, что нельзя вернуться к предыдущему шагу и отредактировать его. Но есть способ, как это сделать, и об этом я расскажу ниже. Ну а вообще, посмотрите другие функции сами и покрутите ползунки. Возможно вы найдете для себя что-то интересное.

Обработка фотографии с помощью корректирующих слоев

Данный способ обработки фото в фотошопе может показаться сложным для новичков на первый взгляд, но на самом деле он очень простой, и справится с ним любой пользователь.

Корректирующие слои

Отличная функция по обработке фотографий, которая не требует каких-то особых навыков. Суть данного способа заключается в том, что мы применяем каждую функцию на отдельном корректирующем слое, которых у нас может быть великое множество. И на самом деле, это гораздо удобнее, чем тот метод, который мы делали выше.

Для примера я взял фотографию с девушкой, довольно блеклых оттенков. Она сама напрашивается на то, чтобы ее сделали более яркой, насыщенной и просто радовала душу.

  1. Откройте изображение в фотошопе и в панеле слоев нажмите на значок в виде наполовину закрашенного кружка. Это и есть создание дополнительного корректирующего слоя.
  2. Из выпадающего списка выберите пункт «Экспозиция» .
  3. В открывшемся окне, ам нужно будет сдвинуть ползунки экспозиции, сдвига и гамма-коррекции немного вправо. Точных значений я вам не дам, так как для каждой фотографии всё подбирается индивидуально. Но в своем случае я выбрал значения, которые показаны на скриншоте. После этого, окно можно закрыть. Заметили, изображение уже стало выглядеть лучше. Но это еще не все.
  4. Теперь снова выбираем корректирующий слой, но на сей раз жмем на пункт «Сочность» .
  5. Здесь нам нужно будет немного подвигать ползунки сочности и насыщенности, пока не достигнем нужной нам точки. Я выбрал свои значения, но у вас они будут свои.

На этом работа с корректирующими слоями закончена, но нам предстоит двигаться дальше.

Выделение области

Теперь нам предстоит поработать с некоторыми областями отдельно, так как применять эффекты ко всему изображению сразу ничем хорошим не кончится. Например, нам нужно сделать небо более ярким, насыщенным и голубым, и если мы применим все к одной фотографии, то наша девушка также применит все на себе. Поэтому, сделаем следующее.

  1. Выделите девушку любым из способов выделения. Я буду использовать прямоугольное лассо, так как считаю, что здесь оно отлично подойдет. Начинаем выделять девушку. Не сильно гонитесь за аккуратностью, но главное, чтобы всё тело было захвачено, а точнее его обнаженные части и лицо.
  2. Теперь, обязательно убедитесь, что вы находитесь на фоновом слое с девушкой, после чего нажмите правой кнопкой мыши внутри выделения, и выберите пункт «Копировать на новый слой» .
  3. После этого, вырезанная девушка появится на новом слое, который выше фонового. Ваша задача поставить его выше всех, чтобы корректирующие слои на него не действовали. Для этого зажмите кнопку на новом слое и перетяните его выше остальных.
  4. Теперь снова перейдите на фоновый слой, и начинайте выделять небо. В данном случае я решил воспользоваться функцией быстрой маски. Выберите кисть, а затем нажмите на саму кнопку быстрой маски, после чего начинайте закрашивать все небо, не забывая менять размер кисти, чтобы попадать в более труднодоступные места.
  5. После этого кликните снова на быструю маску, чтобы снять выделение. Далее нужно будет инвертировать выделение, чтобы мы работали с небом, а не с тем, что вокруг него. Для этого нажмите комбинацию клавиш SHIFT+CTRL+I.
  6. Далее, нужно будет добавить немного насыщенности. Для этого, не снимая выделения, нажмите комбинацию клавиш CTRL+U, после чего подвиньте ползунок «Насыщенность» на пару десятков единиц вправо. Также можно поиграть с яркостью, пока не достигните максимально интересного оттенка.
  7. Теперь вернемся к девушке. Не зря же мы ее переносили. Так как мы перенесли ее из под корректирующих слоев, то она снова стала бледной, как и выглядела изначально. Но если этого не сделать, то она напротив будет чересчур смуглой. И вот теперь мы сможем найти нужный баланс. Для этого, у нашей копии девушки надо уменьшить непрозрачность до того момента, пока вам не покажется, что хватит. В моем случае достаточно 33 процентов.

Изучив несколько различных способов, я пришел к выводу, что если вы хотите сделать быструю и качественную обработку, то достаточно будет воспользоваться фильтром Camera RAW в фотошопе. Он отлично себя показал, а время, которое затрачивается на то, чтобы обработать фотографию даже начинающим пользователям, уходит реально 1-2 минуты.

Единственное, что я не рекомендовал бы, это создавать под это дело экшен и пускать поточное изменение фотографий. Даже, если снимки сделаны одним отографом в один день, для них могут не подойти те настройки, которые вы делали для одной картинки. Я знаю, что многие недобросовестные свадебные фотографы именно так и поступают, чтобы сэкономить время. Им видите ли неохота обрабатывать 300-400 фотографий по одной.

Но если вы действительно хотите заниматься качественной обработкой фото, так как вас к этому тянет, то настоятельно рекомендую посмотреть эти классные видеоуроки , в которых наглядно объясняется, как пользоваться фотошопом для офигенной обработки фотографий.

А если вы в фотошопе новичок, то первым делом рекомендую изучить этот курс . Все разжевано буквально до мелочей и смотрится просто на одном дыхании. . И главное, что всё рассказано человеческим языком, поэтому даже отвлекаться не хочется.

Как видите, ничего сложного нет. Поэтому, ни у кого не должно возникнуть вопросов, как обработать фото в фотошопе для начинающих. По крайней мере я уверен, что данных инструментов вам вполне хватит.

Ну а на этом я свою статью заканчиваю. Надеюсь, что она вам понравилась. Не забудьте подписаться на обновления моего блога, а также следить за новостями в моих пабликах. Удачи вам. Пока-пока!

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Как обрабатывать фотографии в PhotoShop cs 6?

Ссылки на меня в соц. сетях (Делаю работы под заказ)

Mail : [email protected]
(Коммерческие предложения и сотрудничество )

В данном видео я попытаюсь вас научить делать действительно хорошие аватарки для соц. сетей. (Вк или Ок) Если есть какие-либо вопросы задавайте их в комментарии и конечно же буду рад лайкам и репостам.

Так же вы сможете заказать оформление своей странички в вконтакте ( обращайтесь в лс, всем помогу)

Программы которые я использую: PhotoShop,LightRoom, Adobe Premiere Pro CC 2015.
Музыка из видео: LucienMusique – Comet

Camera Raw filter for photoshop cs6 64 bit скачать бесплатно

[gravityform id = 1 title = false description = false tabindex = 0]

[gravityform id = 1 title = false description = false tabindex = 0]

Как правильно обрабатывать необработанные изображения в Photoshop Elements

Здесь мы рассмотрим Photoshop Elements и покажем вам, как обрабатывать необработанные изображения в редакторе Adobe Camera Raw Elements.

Многие фотографы предпочитают снимать в формате JPEG, чтобы им не приходилось тратить время на обработку необработанных изображений, чтобы получить лучшие цвета и оттенки в стандартном редакторе Photoshop Elements. Поскольку фотографии в формате JPEG уже обрабатываются камерой, они мгновенно принимают цвета, созданные в соответствии со стилем изображения камеры и настройками баланса белого.

Тем не менее, при съемке в формате JPEG большая часть информации о цвете и тоне теряется, поэтому вы можете добавить к снимку шум или блочные артефакты сжатия, если вам понадобится отредактировать его позже.

Вы можете сохранить цветовую и тональную информацию, отбрасываемую файлами JPEG, переключив формат файла на камере на необработанный и обработав снимки в Adobe Camera Raw.

Adobe Camera Raw помещает все наиболее полезные инструменты для исправления фотографий под рукой в ​​виде ползунков и значков, поэтому редактирование — очень простой процесс — нет необходимости рыться в большом количестве подменю в поисках определенных команд.

В этом уроке Photoshop Elements мы покажем вам, как настроить Adobe Camera Raw для получения наилучших изображений из ваших необработанных файлов.

Вы узнаете, как настроить диапазон тонов необработанного файла, чтобы придать изображению больше контраста, как повысить насыщенность цвета изображения без создания перенасыщенных и непечатных цветов, а также узнаете, как удалить некрасивый датчик пятна.

И, наконец, вы узнаете, как сделать обработанный снимок более выразительным, заостряя эти тонкие детали.

Как обрабатывать необработанные изображения в Photoshop Elements: шаги 1-2

01 Установите глубину
В Photoshop Elements выберите «Файл»> «Открыть» и перейдите к начальному изображению.Изображение является цифровым негативом, поэтому его можно открыть в Adobe Camera Raw. Чтобы выжать из файла как можно больше информации о цвете и тональности, установите в раскрывающемся меню «Глубина» значение 16 бит на канал.

02 Установите баланс белого
Горы на снимке выглядят слишком теплыми. Поскольку это необработанный файл, вы можете легко охладить его, перетащив ползунок температуры влево до значения 4900. Вы можете нейтрализовать слегка зеленый оттенок изображения, перетащив Tint вправо на -1. Это создает настройку пользовательского баланса белого.

Как использовать Camera Raw в качестве фильтра Photoshop

Camera Raw сначала зародилась как плагин для Adobe Bridge, который позволял фотографам обрабатывать свои необработанные фотографии через Bridge, а не полагаться на проприетарное программное обеспечение для обработки RAW. С тех пор Camera Raw превратилась в самостоятельный сложный редактор изображений, а также обеспечивает базовую обработку изображений в Lightroom. Начиная с первого выпуска Photoshop CC, Camera Raw также можно было применять в качестве фильтра к изображениям RGB или оттенкам серого вместо обычных настроек изображения, таких как «Кривые» или «Оттенок / насыщенность».Кто-то может возразить, что редактирование Camera Raw уже доступно для изображений в формате, отличном от RAW, но это ограничивается сведенными файлами, сохраненными в формате TIFF или JPEG. И, честно говоря, параметры предпочтений могут сделать этот процесс по-настоящему запутанным. Следовательно, фильтр Camera Raw может быть гораздо более простой альтернативой. В некотором смысле фильтр Camera Raw предлагает те же возможности, что и в Lightroom при редактировании файлов в формате, отличном от RAW, за исключением того, что в Photoshop фильтр Camera Raw можно использовать для нацеливания на отдельные слои или отдельные каналы изображений.

Фильтр Camera Raw можно применять только к изображениям в RGB или оттенках серого, размер которых не превышает 65 000 пикселей. Чтобы применить настройки Camera Raw через Photoshop, перейдите в меню «Фильтр» и выберите «Фильтр Camera Raw» (Command + Shift-A [Mac], Control + Shift-A [PC]). В идеале лучше всего применять настройки Camera Raw неразрушающим образом, предварительно преобразовав изображение или слой изображения в слой смарт-объекта (смарт-фильтр). Это позволяет вам повторно редактировать настройки Camera Raw так же, как при редактировании необработанного изображения. Это может принести пользу определенным рабочим процессам. Например, при работе со сканированными изображениями вы можете использовать фильтр Camera Raw, чтобы применить увеличение резкости при захвате. Или, может быть, вам будет удобнее использовать элементы управления тоном панели Camera Raw Basic вместо уровней или кривых для редактирования тона изображения? Также есть преимущество возможности применять другие специальные настройки Camera Raw, такие как Четкость, для настройки контраста средних тонов или преобразования черно-белого изображения в стиле Camera Raw.

Однако можно ожидать некоторых ограничений, таких как функции, отсутствующие в диалоговом окне фильтра Camera Raw.Вариантов рабочего процесса нет (гиперссылка под предварительным просмотром). Это связано с тем, что параметры вывода рабочего процесса не актуальны при обработке изображения непосредственно в Photoshop — оно уже будет отрисовано с определенным пространством RGB и битовой глубиной, а значения RGB гистограммы будут относиться к цветовому пространству документа. Вы не можете сохранять снимки, потому что их некуда сохранять. Здесь нет инструментов «Кадрирование», «Выпрямление» или «Поворот», а также нет параметров коррекции профиля объектива, потому что уже есть фильтр «Коррекция объектива», который вы можете использовать в Photoshop.Также существуют накладные расходы, связанные с необходимостью создания смарт-объекта, что неизбежно приводит к увеличению размера сохраняемых файлов. Прежде всего, если вы заботитесь об оптимальном качестве изображения, вам не следует отказываться от обработки Camera Raw на этапе необработанного изображения, поскольку Camera Raw наиболее эффективен, когда он используется для редактирования необработанных изображений. Вы не можете ожидать достижения такого же диапазона регулировки для необработанного изображения при настройке, скажем, ползунка Highlights, чтобы спасти крайние детали светов.

Положительным моментом является то, что фильтр Camera Raw, по сути, является прекрасным удобством при работе в Photoshop, поскольку он может избавить вас от необходимости экспортировать изображение или слой для отдельного применения обработки Camera Raw, а также расширяет диапазон настроек изображения, которые вы можете настроить. можно применить при работе в фотошопе.


Как отфильтровать несколько слоев

Кредит: Мартин Вечер

Фильтр Camera Raw не ограничивается отдельными слоями. Вы можете применить фильтр Camera Raw к любому количеству слоев. Для этого они сначала должны быть сгруппированы в смарт-объект / смарт-фильтр.

В показанном здесь примере я сгруппировал все слои, которые использовались для создания эффекта неоновой вывески, и объединил их в смарт-объект, который затем можно было отфильтровать с помощью фильтра Camera Raw (самый простой способ сделать это — выбрать Фильтр> Преобразовать для смарт-фильтров.После объединения в качестве смарт-объекта эти слои легко снова развернуть, дважды щелкнув слой смарт-объекта, чтобы отобразить вложенные слои, все они появляются в отдельном новом документе изображения.


Кредит: Martin Evening

1. Вот фотография с многослойным изображением, отредактированная в программе Photoshop. На следующем этапе я убедился, что все видимые слои выбраны, и выбрал «Фильтр»> «Преобразовать для смарт-фильтров». В результате был создан слой смарт-объекта, содержащий все выбранные слои, что позволило мне перейти к следующему шагу.


Кредит: Martin Evening

2. Затем я выбрал фильтр Camera Raw, который был применен к композиции всех слоев, содержащихся в смарт-объекте. Здесь я настроил экспозицию баланса белого и четкость, чтобы неоновая вывеска казалась более теплой по цвету. Как только я нажал кнопку ОК, эти настройки были применены к слою смарт-объекта.


Фильтр Camera Raw для видео файлов

Кредит: Мартин Вечер

Иногда бывает очень полезно применить фильтр Camera Raw к видеофайлам.Во-первых, вам нужно преобразовать видеофайл в смарт-объект, прежде чем добавлять Camera Raw в качестве фильтра. Это позволяет вам использовать почти все инструменты редактирования Camera Raw для улучшения внешнего вида видеоклипа.

Вы также можете применить фильтр Camera Raw к видеофайлам, как в этом примере. Предоставлено: Martin Evening

.

В показанном здесь примере я счел полезным добавить слой Graduated Filter, чтобы осветлить и смягчить свет на заднем плане и, таким образом, сделать этот клип больше похожим на другие, которые я снимал в тот день, где освещение было более равномерным. Сделав это, я мог экспортировать отредактированный клип, используя «Файл»> «Экспорт»> «Визуализировать видео», чтобы экспортировать, скажем, видеоклип в формате MP4.


Полезные инструменты в Camera Raw

Кредит: Мартин Вечер

Однослойный фильтр

Если все, что вы хотите сделать, это отфильтровать элемент слоя изображения с одним пикселем в изображении, вы можете просто выбрать этот слой и выбрать «Фильтр Camera Raw» в меню «Фильтр», как если бы вы применяли любой другой тип фильтра Photoshop. Если вы хотите, чтобы эффект фильтра для этого слоя был обратимым, сначала выберите «Преобразовать для смарт-фильтров».


Кредит: Martin Evening

Инструмент для преобразования Ч / Б

Camera Raw, возможно, предлагает более сложные способы преобразования в черно-белое по сравнению с Photoshop. Вместо добавления корректирующего слоя «Черно-белый» в верхнюю часть стека слоев вы можете сгруппировать все слои изображения в смарт-объект, применить фильтр Camera Raw, а затем выбрать один из множества вариантов преобразования черно-белого изображения в Camera Raw.


Кредит: Martin Evening

Фильтр отдельных каналов

Вы можете применить фильтр Camera Raw к отдельным каналам.Например, вы можете отфильтровать канал яркости при работе с изображением в режиме Lab Color. Или вы можете использовать Camera Raw для улучшения внешнего вида канала маски. Однако в этом режиме работы некоторые функции, такие как поканальные кривые и элементы управления разделением тона, будут отключены.


Кредит: Martin Evening

Коррекция перспективы

Инструменты коррекции перспективы в Camera Raw превосходят инструменты Photoshop, и при применении в качестве фильтра Camera Raw качество изображения не ухудшается.Таким образом, вы можете использовать фильтр Camera Raw, чтобы применить настройки вертикального положения, или вы можете настроить элементы управления преобразованием вручную, чтобы сделать ваши изображения уникальными и произведением искусства.


Кредит: Martin Evening

Добавьте творческий слой резкости

Чтобы сделать ваши изображения резкими, вы можете использовать Camera Raw, чтобы применить дополнительные настройки повышения резкости деталей, которые выявляют больше деталей там, где это больше всего необходимо. Сделав это, вы можете отредактировать маску слоя смарт-объекта, чтобы ограничить резкость только теми областями, которые требуют дополнительной резкости.


Кредит: Martin Evening

Темное небо

Хотя вы можете применить корректирующий слой и отредактировать маску слоя, чтобы затемнить небо, с помощью фильтра Camera Raw вы можете добавить и отредактировать настройку «Градуированный фильтр» для достижения той же цели, но гораздо больше контроля над эффектом фильтра. Например, вы можете использовать маску диапазона, чтобы выборочно применить корректировку только к цветам неба.


Мартин Вечер — коммерческий фотограф, наиболее известный своими знаниями в Photoshop и Lightroom, а также как автор цифровых изображений.Его книги включают

The Adobe Photoshop Lightroom Classic CC Book и Adobe Photoshop CC for Photographers 2018 .

Как растрировать изображение в Photoshop

Как растрировать изображение в Photoshop

Во-первых, давайте разберемся с базовым жаргоном. Есть два типа изображений: Raster и Vector . Растровые изображения состоят из пикселей, а векторные изображения состоят из контуров. Векторы — это изображения хорошего качества, которые можно растянуть от размера визитки до размера здания.Растровая графика может быть создана из векторов и представляет собой набор цветных пикселей, из которых состоят ваши изображения. Четко очерченные края этих пикселей — это то, что позволяет нам воссоздать ваше изображение на всех наших продуктах. Растрирование изображения позволяет принтерам четко разделять цвета, чтобы распечатанный дизайн был таким же четким и четким, как и отправленный вами дизайн.

В этом кратком руководстве используется Adobe Photoshop CS6, но процесс остается неизменным независимо от вашей версии. Кроме того, в этом руководстве предполагается, что у вас есть работа, готовая к печати.

Шаг 1 | Экспорт изображения

Начать с нерастрированного вектора

Сначала перейдите к файлу > «Экспорт». Вам нужно будет экспортировать изображение «В размере»

Шаг 2 | Как сохранить файл

  • Появится окно с несколькими параметрами, которые нужно изменить.
  • Сдвиньте верхнюю панель, чтобы изображение было в «Максимальном качестве»
  • Сохраните файл как .TIFF , .PSD или .JPG .
    • .TIFF-файлы — это универсальные файлы высокого качества, создающие чистое плоское изображение
    • Файлы
    • .PSD также создают плоское изображение, которое меньше, чем файлы .TIFF, но может быть открыто только в Photoshop
    • . Файлы
    • .JPG также универсальны и имеют меньший размер файла, чем файлы .TIFF, но этот меньший размер файла дает немного худшее качество
  • Сохраните файл с разрешением «300» ppi
  • Эта деталь очень важна! Скорее всего, флажок Anti-Alias ​​будет установлен.Снимите галочку.
    • Если снять этот флажок, четкие линии пикселей, о которых мы говорили ранее, не смешиваются вместе
    • Это облегчает нам разделение цветов, что действительно важно при печати, чтобы не было размытия между цветами вашего изображения

Шаг 3 | Двойная проверка

Вы уверены, что все сделали правильно? Возможно, но давайте проверим.

  • Если вы увеличиваете изображение, действительно увеличиваете масштаб, линии между цветами должны быть неровными краями, почти как лестница, как на изображении справа
  • Если края нечеткие — они выглядят пиксельными, но не похожи на четкие, четко очерченные края (как на изображении слева) — вернитесь и убедитесь, что в поле Anti-Alias ​​установлено значение , а не .

(слева) без растрирования (справа) с растрированием — обратите внимание на четко определенные края

Растеризация изображений экономит время и деньги с обеих сторон и позволяет принтеру выдавать конечный продукт высочайшего качества.

Простое руководство по созданию изображений HDR в Photoshop

HDR, или фотографии с расширенным динамическим диапазоном, стали очень модными, особенно среди фотографов, которым нравится создавать сюрреалистические эффекты в своих изображениях.Однако эту технику можно использовать для фотореализма, чтобы объединить несколько экспозиций в идеальное изображение.

Это видео объясняет пошаговый процесс, необходимый для создания изображений HDR с помощью Photoshop:

Создание изображений HDR с помощью Photoshop

Huges рекомендует начинать с 3-5 кадров одного и того же изображения для создания фотографии HDR. Он описывает следующие шаги, чтобы объединить экспозиции в идеальный композит:

1.Импортируйте изображения в Photoshop. Перейдите в меню Automate (File> Automate> HDR Pro) и выберите Merge to HDR Pro .

2. Измените на 32-битный. Photoshop предоставит вам все ваши изображения вместе с одним из двух диалоговых окон. Первый, более простой диалог означает, что вы используете 32-битный режим, а второй, более загруженный, означает, что вы используете 16-битный.

Простое диалоговое окно справа позволяет узнать, что вы находитесь в 32-битном режиме.

3. Удаление призраков. Наложение нескольких экспозиций, особенно в ситуациях, когда часть содержимого изображения движется, приведет к появлению ореолов между изображениями. Просто нажмите Remove Ghosts , и Photoshop исправит изображение.

Призрачные следы появляются по краям любых движущихся объектов на исходных изображениях.

4. Тонизируйте изображение. Используйте Camera RAW для тонирования. Если вы используете Photoshop CC, просто нажмите «Тонировать в ACR». Если вы используете Photoshop CS6 или Lightroom 5, сохраните 32-битный.tif, затем перейдите в настройки обработки файлов Photoshop и сообщите Camera RAW, что нужно открывать эти файлы .tif. Теперь вы можете использовать знакомые элементы управления, чтобы отрегулировать экспозицию, раскрыть тени, придать четкость, добавить тепла и внести любые другие необходимые изменения.

Сравнение исходного изображения с HDR

Брайан О’Нил Хьюз сравнивает свое HDR-изображение со средним одиночным захватом. Он отмечает, что HDR намного более яркий, детализированный и показывает большой динамический диапазон. Добавьте этот инструмент в свой репертуар для редактирования, чтобы добавить глубины и детализации вашим лучшим фотографиям.

Adobe Photoshop CS6 Обзор

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги с инструкциями Ссылки Семинары О нас Контакт

Adobe Photoshop CS6
(апрель 2012 г.)

Adobe Photoshop CS6. Я бы купил его в Адораме или на Amazon. Самый большой источник поддержки этого бесплатного веб-сайта — это когда вы используете эти или любую из этих ссылок, когда вы получаете или , независимо от страны, в которой вы живете.Спасибо! Кен.

Обновление 2020: Вы можете получить CS6 на DVD примерно за 150 долларов на eBay, если вы знаете, как выиграть на eBay, и вам никогда не придется платить за подписку!

Я использую CS6 с 2012 года и до сих пор использую его каждый день на Mac Mojave OS 10. 16 по состоянию на ноябрь 2020 года. Он не работает на Catalina или Big Sur, и он отлично работает, по крайней мере, до Snow Leopard.

Ноябрь 2020 Лучшие изображения Adobe Nikon Canon Fuji LEICA Все обзоры

Как использовать Photoshop

Предыдущая версия Photoshop CS5 обзор

Предыдущая предыдущая версия Photoshop CS4 обзор

Обзор и использование Apple Aperture

Введение верх

Photoshop уже более двадцати лет является ведущей компьютерной программой в мире для редактирования и оптимизации изображений.

Photoshop существует с 1990 года. Photoshop CS6 — это на самом деле Photoshop 13; Adobe изменила название на CS, «Creative Suite», еще в версии 8, чтобы сделать его ярким и новым, а не просто постоянным обновлением. Photoshop — одна из самых давних франшиз в сфере потребительского программного обеспечения.

Сначала был Photoshop (1990), затем Photoshop 2 (1992), затем Photoshop 3 (1994), затем Photoshop 4 (1995), затем Photoshop 5 (1997), затем Photoshop 6 (1999), затем Photoshop 7 (2000) , затем Photoshop CS (v.8, 2001), затем Photoshop CS2 (v.9, 2002), затем Photoshop CS3 (v.10, 2005), затем Photoshop CS4 (v.11, 2008), затем Photoshop CS5 (v.12, 2010) и теперь Photoshop CS6 (v.13, 2012). CS4 был очень глючным, и в остальном каждая версия Photoshop была мировым стандартом для редактирования изображений.

Я зарабатываю на жизнь с помощью Photoshop примерно шесть дней в неделю. Я живу в фотошопе. Иногда мне даже снились сны в Фотошопе, что меня до чертиков напугало, когда я проснулся и понял, сколько своей жизни я провожу в Фотошопе, а не на улице.

Хотя Photoshop CS6 имеет на 62% больше функций, чем Photoshop CS5, для профессионалов важны простые улучшения, которые позволяют нам делать больше быстрее. Мы вообще не хотим использовать Photoshop; мы хотим снимать, поставлять конечный продукт и зарабатывать деньги, а не играть на компьютере. Эти эргономические улучшения, такие как новый инструмент кадрирования, позволяют нам делать больше снимков быстрее, поэтому мы зарабатываем больше денег, что делает цену этого программного обеспечения несущественной для профессионалов, работающих полный рабочий день.

Если вы обычный фотограф, в Photoshop CS6 (также известная как версия 13) нет ничего, что требовало бы от вас его покупки. В Photoshop 5.5 конца 1990-х (это было бы Photoshop CS «минус 2,5») есть все, что вам нужно сегодня, включая отличное управление цветом, если оно работает на вашем компьютере. Если вам не нужно управление цветом, я начал использовать Photoshop 3 (CS «минус 4») в 1995 году, и он отлично работал, если вы не торопитесь. Если вы делаете это для развлечения, нет причин, по которым вам нужен для обновления до CS6, и на самом деле, Aperture или Lightroom, вероятно, для вас лучше программы. Посмотрите, стоит ли оно того.

Скорость не имеет ничего общего с тем, насколько быстро он может обрабатывать большие файлы. Для профессионального пользователя скорость — это то, насколько быстро мы можем указать Photoshop, что делать, с минимальным количеством кликов; как быстро мы можем перенести команды из нашего воображения в Photoshop. У нас есть много изображений для работы, и для каждого из них требуется своя работа. Чем больше изображений мы выполним быстрее, тем больше денег мы заработаем.

Что касается обработки больших файлов, это никогда не было проблемой. Еще в 2000 году в Photoshop 6 (файл.k.a. CS «минус 2») на моем двойном 450 МГц G4 PowerMac, у меня не было проблем со сканированием пленки размером 100 МБ 4×5 дюймов, поэтому 36-мегапиксельные камеры сегодня — это просто кусок пирога. Я не видел индикатора выполнения в Photoshop в течение многих лет Опытные профессиональные пользователи всегда знали, как работать с файлами оптимального размера, чтобы они никогда не замедлялись, в то время как обычные пользователи часто пытались работать с файлами большого размера. В любом случае, скорость обработки чисел не была проблемой ни для кого. вменяемый в течение многих лет.

Photoshop изначально был разработан и продан профессиональным художникам-графикам, полиграфистам и издателям в начале 1990-х годов, а не отдельным фотографам.

К середине 1990-х годов, когда люди впервые смогли позволить себе компьютеры, которые могли редактировать фотографии, у фотографов не было выбора для серьезной работы, кроме Photoshop. Photoshop стал стандартом, потому что он был в нужном месте в нужное время и потому что он становился все лучше и лучше.

Photoshop всегда был и остается больше и сложнее, чем гораздо более простые потребности фотографов, поэтому более простые программы, лучше подходящие для фотографов, сегодня более популярны в 2012 году.Сегодня я использую Photoshop CS6 каждый день не столько из-за его базовой настройки и возможности кадрирования, сколько из-за его перспективных преобразований для моей студийной фотографии и его механических возможностей, позволяющих мне форматировать мои изображения для публикации, например, изменение размера, резкость, добавление слоев специализированного текста , изменение цветовых пространств, форматов файлов и изображений и многое другое.

Для подавляющего большинства фотографов гораздо более популярны более простые и широкие программы, такие как Aperture и Lightroom.

Даже когда я использую Aperture для внесения глобальных исправлений в мои файлы LEICA M9 DNG (raw), я все равно использую Photoshop для окончательного форматирования перед публикацией.

Любая из этих программ может работать с одним изображением в деталях за раз или обрабатывать сразу несколько изображений, однако Aperture и Lightroom лучше всего подходят для одновременного просмотра нескольких изображений, а Photoshop лучше для обработки одного изображения за один раз. время в очень тщательных деталях.

Лично я использую Phase One Media Pro для просмотра своих изображений и сортировки хороших из плохих, а затем перетаскиваю хорошие в Photoshop CS6, чтобы отформатировать их для использования по назначению.Если я снимаю в формате RAW, что я делаю только с моей LEICA M9, потому что его внутренняя обработка изображений настолько плохая, что она не может создавать хорошие JPG-файлы самостоятельно, как это делают Nikon и Canon, я буду использовать Aperture, чтобы максимально использовать свои возможности. корректировка изображений в файлах DNG, экспорт результатов в формате JPG, каталогизация и сортировка в Phase One Media Pro и завершение каждого файла в Photoshop CS6.

Производительность верх

Я получил свою копию CS6 только в конце мая 2012 года и только начинаю с ней играть.

Хорошая новость в том, что это простая задача; к нему было легко перейти и просто продолжать использовать его, как раньше.

Операционная система

Photoshop CS6 отлично работает на моем шестиядерном процессоре Apple MacPro с тактовой частотой 3,33 ГГц 2010 года на OS 10.6.8, предыдущей ОС Apple. У меня 8 ГБ ОЗУ.

Я использую предыдущую ОС Apple, потому что для написания этого сайта я использую Dreamweaver 8 (с 2005 г.), а Dreamweaver 8 не будет работать в ОС 10.7.Мне все еще нужно просмотреть Dreamweaver CS6, и если он дает то, что мне нужно, я могу обновить свою ОС и отказаться от Dreamweaver 8.

Установка

Ключевым отличием хорошо разработанного программного обеспечения от небрежно разработанного является то, насколько быстро и легко оно устанавливается.

Хорошая новость заключается в том, что Photoshop CS6 легко установить.

Предыдущие версии

После установки нового CS6 все мои старые версии все еще работают.

Я больше не использую CS5 или глючный CS4, которые все еще находятся на моем компьютере, но я все еще использую Photoshop CS2 в режиме Rosetta для сканирования со своего сканера 1999 года.

Rosetta

Для тех из нас, кто все еще использует сканеры или плагины 1990-х годов, Photoshop CS4 был последней версией, которую можно было открыть с помощью Rosetta.

Лицензии и учетные записи Adobe

Когда вы покупаете CS6, вы можете установить его на двух машинах и одновременно использовать только на одной. Я установил его на свою студийную машину, и если бы я хотел установить его на свой ноутбук для использования в полевых условиях, это тоже было бы нормально. Если вам нужен помощник для работы с изображениями в студии, пока вы используете Photoshop на своем ноутбуке, вам нужно будет купить вторую копию.

Единственная проблема заключается в том, что вам нужна «учетная запись Adobe», без которой вы не сможете запускать программное обеспечение, не говоря уже о его установке.

Ничего страшного; у всех нас уже есть учетные записи Adobe от предыдущих установок программного обеспечения.

Если вам нужно работать в секрете, вам понадобится другое программное обеспечение. Даже в CS2 (или, может быть, это был Photoshop 7) Photoshop распознал, сканировали ли вы деньги, показал вам окно с предупреждением и отказался его открыть. Поскольку Adobe знает, кто вы, для Adobe просто отправить Секретной службе вашу личную информацию и физическое местоположение в режиме реального времени, если они захотят. Adobe знает, что вы делаете, потому что Photoshop общается с Adobe через Интернет в фоновом режиме; вот как работает активация.Запустите много дней в автономном режиме, и программа перестанет работать, пока вы снова не подключитесь к сети, чтобы она проверила и обменивала данные.

Все это пришло из 1990-х, когда преступники позволяли «друзьям» «одалживать» их установочные компакт-диски Photoshop, а затем и установочные ключи, чтобы разрешить незаконные «бесплатные» установки Photoshop. Все это было полностью незаконно и чуть не привело к прекращению бизнеса Adobe, поскольку каждый раз только один человек покупал компакт-диски для всего мира, поэтому Adobe ввела более жесткий контроль, чтобы сделать эти незаконные махинации практически невозможными.

Переезд: переход с CS5 и более ранних версий

Хорошая новость для нас, честных пользователей, заключается в том, что, поскольку у нас уже есть учетные записи Adobe, нам больше не нужно беспокоиться о вводе всей нашей регистрационной информации; Adobe уже имеет его после прошлогоднего обновления.

Каждый раз, когда я получаю новую версию Photoshop, грустно, сколько времени уходит на то, чтобы вернуть все мои действия, предварительные настройки, настройки клавиатуры и рабочие области экрана на прежнее место, чтобы я мог вернуться к работе.

Я был воодушевлен, когда во время установки увидел опцию «Migrate Presets», но, к сожалению, все, что она принесла, это мои предварительные настройки экрана. Никаких других моих личных предпочтений не последовало из CS5. Никаких действий, никаких сочетаний клавиш и ничего другого вроде не вышло, так что вот как я быстро вернулся в седло:

Действия

Чтобы вернуть свои действия, мне пришлось зайти в свою предыдущую версию Photoshop (для меня CS5), войти в меню из палитры действий предыдущей версии, найти опцию СОХРАНИТЬ ДЕЙСТВИЯ и сохранить все мои действия как файл где-нибудь .Назовите этот файл как-то вроде «Мои действия CS5», чтобы вы могли найти один файл . ATN, который вы сохраните, в котором хранятся все ваши действия.

Затем откройте CS6, перейдите в его меню «Действия» на палитре действий и выберите «Загрузить». Найдите один файл, который вы только что сохранили, в предыдущей версии, выберите его и вуаля, все ваши действия должны вернуться.

Сочетания клавиш

Чтобы получить мои предпочтительные предустановки клавиатуры (например, я использую F8 для сохранения в Интернете и т. Д.), Мне пришлось зайти в EDIT> Keyboard Shortcuts и перепрограммировать их все с нуля.

CMD Z Отменить

По умолчанию CMD Z отменяет, а затем повторяет, поэтому мы можем сравнить эффект.

Я предпочитаю, чтобы CMD Z всегда делал шаг назад, что раньше было опцией в PREFERENCES.

Эта опция пропала в CS4, поэтому сегодня, чтобы продолжать отступать, используйте OPT CMD Z.

Ввод в эксплуатацию

На протяжении десятилетий моей самой большой жалобой было то, сколько времени требуется, чтобы каждый раз запускать Photoshop. Независимо от того, использую ли я новейшую машину или программное обеспечение, запуск всегда занимает слишком много времени.

Photoshop CS6 — лучшее, что было, но запуск может занять 15 секунд, если вы его не запускали какое-то время.

Если вы просто закрыли его, в ОЗУ уже так много, что запускается намного быстрее.

Образ

Первый шок заключается в том, что Photoshop теперь по умолчанию использует стиль Metallica: все черное на черном.Хотя это может показаться «крутым» новым пользователям, оно гораздо менее разборчиво, чем меню «белое на черном».

Не беспокойтесь, если вы не Поклонник интерфейса Дарта Вейдера, перейдите по ссылке Photoshop> Настройки> Интерфейс> Внешний вид> Цветовые темы и выберите что-нибудь более нормальное.

«Цветовые темы» не являются: все они просто разных оттенков серого или черного.

Возможно, вы сможете загрузить свои собственные наборы цветов. Я не стал пытаться; самый легкий из них отлично работает для меня.

Плоское, квадратное и серое

Интерфейс сделал шаги назад, убрав цвет, кривые и затенение в меню и раскрывающихся списках, чтобы вернуть нас к более плоскому, уродливому, квадратному и серому интерфейсу, который в последний раз видели в 1990-х годах до Mac OSX. Я забыл, но даже в Mac OS 7, я думаю, у нас были закругленные вкладки и тени, но не в интерфейсе Photoshop CS6.

Я предпочитаю внешний вид старых версий Photoshop для OSX. Трехмерное затенение и тонкое цветовое кодирование в интерфейсе помогли мне перемещаться и вносить изменения быстрее, когда я летаю.

К сожалению, Adobe следует тенденции более плоских, квадратных, тусклых и серых. Я ожидал этого, но мне это не нравится. Эй, если искусство и внешний вид не важны, мы, фотографы, можем пойти домой. Взгляд важен для , и даже CS2 выглядит намного лучше. Просто посмотрите на раскрывающиеся списки; CS6 все плоский и серый, в то время как все предыдущие версии CS закрашивали раскрывающиеся списки синим цветом.

Новый серый фон

New — это постоянно присутствующий серый фон, даже если у вас нет открытого изображения.(Это могут быть разные цвета с разными цветовыми предпочтениями интерфейса).

Два хороших момента в этом фоне, заполняющем экран, — это то, что для возврата в Photoshop все, что вам нужно сделать, это щелкнуть фон, а чтобы открыть новый файл в Photoshop, просто дважды щелкните фон.

Он также позволяет перетаскивать Photoshop, открытые изображения и все палитры по экранам как один элемент.

Лично я предпочитаю не иметь этого фона, который скрывает другие вещи, которые я пытаюсь сделать.Чтобы убрать этот новый фон, я нажимаю WINDOW> и снимаю флажок APPLICATIONS FRAME.

Значок Photoshop Ps верх

По-прежнему наименее привлекательная функция Photoshop CS6, его значок теперь представляет собой более плоскую квадратную двухцветную синюю рамку. Скучно, и он похож на все другие синие значки Apple, поэтому мне нужно больше времени, чтобы увидеть его, поскольку я выбираю среди всех программ, которые использую, чтобы зарабатывать на жизнь.

Последним удачным, уникальным и легко видимым краем глаза, когда вы наводите курсор мыши на значок Photoshop, был CS2.

НОВИНКА: автоматическое сохранение в фоновом режиме

New — это возможность автоматически сохранять версии в Photoshop во время работы на случай, если вы забудете или не захотите сохранять свою работу.

Включено по умолчанию, и вы можете настроить или отключить его в НАСТРОЙКИ> ОБРАБОТКА ФАЙЛОВ> АВТОСОХРАНИТЬ.

НОВИНКА: автоматические кривые и уровни с учетом содержимого

New — это очень умная автоматическая регулировка яркости и контрастности.

Раньше это были просто белые, черные и серые точки.

Сегодня новые параметры АВТО в настройках яркости и контрастности, уровней и кривых основаны на базе данных, содержащей тысячи профессиональных изображений. Photoshop смотрит на ваше изображение и настраивает кривые для него множеством тонких способов, чтобы достичь гораздо лучших автоматических настроек, чем в более ранних версиях.

Этот новый метод настройки АВТО используется по умолчанию, и если вы предпочитаете старый способ, вы можете выбрать его.

Новые настройки AUTO даже отображают выбранные кривые, так что вы можете редактировать кривую оттуда, если хотите.

Инструменты и фильтры

Кисть для восстановления пятен (J)

Похож на CS5, за исключением более неприятной сетки перекрестия при выборе текстур для использования в качестве ссылок

НОВИНКА: больше информации о содержании

Инструмент перемещения с учетом содержимого (инструмент перекомпоновки; значок с перекрещенными стрелками «в случайном порядке»)

Самый полезный инструмент с учетом содержимого — это инструмент Content Aware Move, который позволяет относительно просто выбирать что-то и перемещать его, в то время как программное обеспечение заполняет все, что, по его мнению, могло быть за этим.

Чтобы использовать это, выберите объект, который вы хотите переместить, щелкните значок «Перемещение с учетом содержимого» (J с инструментами «Восстанавливающая кисть» выглядит как две перекрещенные стрелки) и перетащите объект в нужное место. Выполнено!

Content Aware Patch Tool

Инструмент исправления теперь имеет заливку с учетом содержимого.

Сделайте свой первый выбор, покажите ему область, из которой вы хотите исправить, и вуаля, вы исправлены.

Заполнение с учетом содержимого

Чтобы заполнить с учетом содержимого, просто выберите вариант «СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ» в поле «ЗАПОЛНЕНИЕ» (РЕДАКТИРОВАТЬ> ЗАПОЛНЕНИЕ> СОДЕРЖАНИЕ> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ> СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЮ) вместе с обычными параметрами «Черный», «Белый» и другими.

НОВИНКА: Моделирование пленки

Чтобы вызвать в воображении целую библиотеку имитаций фильмов, создайте корректирующий слой Color Lookup и выберите в его свойствах для 3DLUT FILE выберите свой выбор, особенно FILMSTOCK.

Вы также можете поэкспериментировать с опциями ABSTRACT и DEVICE LINK.

НОВИНКА: селективные фильтры размытия

Размытие диафрагмы (резкий центр)

Если вам нужен острый центр и мягкие стороны, теперь это проще, чем когда-либо.

Перейдите в FILTER> BLUR> IRIS BLUR, и вы можете выбрать центр, вокруг которого все остальное будет смягчено.

При этом вы можете выбрать несколько областей, чтобы они оставались резкими, и вы можете редактировать форму этих областей, а также скорость их перехода от мягкого к резкому.

Чтобы контролировать силу размытия, вы перетаскиваете колесо регулировки, которое появляется в центре выбранной резкой области.

Градуированное размытие (размытие с одной стороны или сверху)

Чтобы смягчить верх и оставить резким нижний, выберите ФИЛЬТР> РАЗМЫВАНИЕ> РАЗМЫВАНИЕ ПОЛЯ.

Конечно, вы можете настроить угол, ширину перехода и силу размытия изображения.

Размытие при наклоне и сдвиге (резкая центральная линия)

Этот наклон-сдвиг, или «миниатюра» по-японски, является двумя из вышеперечисленных размытостей. Он оставляет резкий путь через центр и размывает остальное. Вы можете настроить угол, положение, ширину перехода и силу размытия изображения.

Выберите FILTER> BLUR> TILT-SHIFT, и верхняя и нижняя (или левая и правая) будут размыты, сохраняя резкость центральной линии.

Инструмент быстрого выбора

Инструмент быстрого выбора (W) заимствован из CS5. Обычно он лучше всего работает с жесткой кистью, а кисти меньшего размера позволяют более точный автоматический выбор.

Теперь мы можем изменить размер и жесткость кисти с помощью CTL + OPT и перемещения ползунка мыши, но на моем компьютере я все еще использую [и] для изменения размера и SHIFT + [или] для изменения жесткости.

Инструмент «Быстрое выделение» по-прежнему пытается быть слишком умным и следовать резким перерывам, вместо того, чтобы расслабляться и выбирать более крупный элемент, который я хочу выделить, поэтому мне нужно сделать больше очистки, показывая ему, куда идти.Нет быстрого способа заставить его просто расслабиться, сжать и выровнять неряшливые выделения, используйте старый инструмент Polygonal Lasso Tool для выделения областей с прямыми линиями.

Что намного лучше, так это его способность выделять пушистые белые объекты на белом фоне. Раньше мне никогда не удавалось вытаскивать полупрозрачные объекты из белого бесшовного фона на CS5:

.

Nikon 28mm f / 1.8 Содержимое коробки.

Обрезной инструмент (C)

Самый важный и наиболее часто используемый инструмент Photoshop с самого первого дня — это инструмент «Кадрирование», и он только что претерпел первые изменения.

Среди прочего, обрезанное изображение теперь находится под вашими метками обрезки, автоматически меняя свой центр при перемещении вашего выделения.

Также новой является возможность выбора одного из нескольких соотношений сторон рамки кадрирования. Раньше мне приходилось использовать инструмент «Область», устанавливать соотношение сторон, а затем «Правка»> «Обрезать», так что теперь гораздо быстрее использовать все это в инструменте кадрирования. Это очень важно; Мне часто нужно кадрировать до квадрата или другой определенной формы.

На экране вокруг рамки обрезки появляется больше мусора, когда вы пытаетесь ее использовать, например угловые и средние отметки по краям, а также появляется больше отвлекающих факторов (например, данных о местоположении пикселей), чем при использовании старого инструмента.Если вы предпочитаете старый инструмент кадрирования, просто нажмите шестеренку вверху и выберите «Использовать классический режим».

По умолчанию на изображение накладывается тусклая сетка «третей», но ее можно удалить в настройках.

Новое в инструменте кадрирования — это инструмент выпрямления, который после нескольких щелчков мыши может позволить предварительный просмотр повернутого изображения в реальном времени при его перетаскивании, так же, как это делает инструмент поворота Aperture. Я предпочитаю делать несколько предположений при вращении с помощью некоторых других инструментов, не работающих в режиме реального времени.

НОВИНКА: Адаптивный широкоугольный фильтр объектива верх

Новый адаптивный широкоугольный фильтр («Фильтр»> «Адаптивный широкий угол») — это новый фильтр в дополнение к неизмененному фильтру «Коррекция объектива», который добавляет некоторые очень умные инновации для пользователей «рыбий глаз» и панорамы.

Левый верхний инструмент позволяет провести линию по изогнутой части изображения, и, предполагая, что у вас есть автоматический профиль объектива, доступный для вашего объектива (у большинства линз профили доступны автоматически), фильтр заставляет этот сегмент изображения быть прямой.

Сделайте это на нескольких других частях изображения «рыбий глаз», и вуаля, вы заставили снимок «рыбий глаз» сделать изображение со всеми прямыми линиями, которые вам нужны.

Сделайте это для панорамного снимка со сшитым или вращающимся объективом, и вы сможете заставить верхние линии выпуклых зданий стать прямыми! Вы можете сделать это для каждого выпуклого сегмента, так что ваши панорамные снимки интерьера и экстерьера могут потерять изогнутый вид, но сохранят огромные углы обзора. Если вы наклонили вверх или вниз, вы можете перетащить инструмент по нарисованным линиям и заставить эти сегменты выровняться или под любым другим углом, который вы предпочитаете.

Улучшено: черно-белое преобразование

New — это параметр АВТО в корректирующем слое ЧЕРНО-БЕЛЫЙ.

Чтобы использовать его, создайте черно-белый корректирующий слой и выберите АВТО.

В режиме АВТО Photoshop CS6 теперь будет смотреть на изображение и настраивать смешивание различных цветов, чтобы добиться наилучшего воспроизведения.

Если вам это нравится, отлично, если нет, просто переместить ползунки цвета после того, как CS6 переместит их за вас в АВТО, или сделать все вручную.

Добавлено: новые параметры тонирования черно-белого

После того, как вы упростили цветное изображение до монохромного, появились новые возможности для разделения тонирования.

В дополнение ко всем обычным способам, теперь мы можем использовать новые профили тонирования, добавленные к карте градиента в корректирующих слоях.

Чтобы использовать их, создайте корректирующий слой «Карта градиента», щелкните раскрывающийся список на открывшейся панели «Карта градиента», и вы увидите набор градиентов. Теперь щелкните маленькую шестеренку, чтобы открыть еще одно раскрывающееся меню с дополнительными параметрами. Выберите Photographic Toning и поезжайте в город.

НОВИНКА: параметры оттенка кожи в выбранном цветовом диапазоне

Хотите выделить человека в цвете, а остальную часть изображения сделать черно-белой? В CS6 теперь стало еще проще.

Перейдите в меню ВЫБРАТЬ> ЦВЕТОВАЯ ДИАПАЗОНА и в раскрывающемся списке ВЫБОР выберите ТОНЫ КОЖИ. Выберите обложку на изображении, выберите ИНВЕРТИРОВАТЬ, а затем преобразуйте остальное в черно-белое, оставив обложку в цвете.

Он реагирует на все цвета кожи, будь то черный, розовый или желтый, а также ищет лица. Если вы хотите исключить посторонние объекты телесного цвета, но не совпадающие с кожей на фотографии, просто уменьшите ползунок НЕЧЁТНОСТЬ, который сфокусирует его на коже на изображении.

Сохранить для Интернета

Save For Web кажется таким же, но опять же, все новое часто скрывается. Хорошая новость в том, что он продолжает отлично работать.

Больше нет идиотских предупреждений, когда вы случайно нажимаете «Сохранить для Интернета» с огромными изображениями.

Мне понравились эти предупреждения в более ранних версиях Photoshop; они напомнили мне, что я забыл изменить размер своей работы!

Сохранить как как и где вы хотите

Photoshop CS6 по-прежнему не имеет простого, интуитивно понятного и быстрого способа сохранения новых обработанных изображений во всех безумных местах, где я хочу, чтобы они помещались, в нужных мне форматах.

Да, я могу выбирать все это каждый раз, когда сохраняю как, но я работаю так быстро, что мне все равно приходится каждый раз выбирать формат и перемещаться по моей файловой структуре, чтобы определить целевое местоположение, если мне не нужен PSD или другой формат Photoshop выбирает и хочет, чтобы он был в исходной папке.

Я бы хотел, чтобы у него был раскрывающийся список «Недавние местоположения и форматы», поскольку я сохраняю как, но нет.

Один из возможных способов, который может помочь — это сценарий, который позволяет нам выбирать изображения и определять, где и как они будут сохранены.Чтобы поиграть с этим, выберите ФАЙЛ> СЦЕНАРИИ> ПРОЦЕССОР ИЗОБРАЖЕНИЙ, в котором вы можете определить, что куда и как.

Использование верх

Введение Новые спецификации Рекомендации по использованию

См. Как использовать Photoshop , а также остальную часть этого обзора. Не охвачено в другом месте:

Чтобы изображения открывались отдельно, а не во вкладках

Photoshop> Настройки> Интерфейс

Снимите флажок «Открывать документы как вкладки».

(В Windows это возможно в Edit> Preferences> Interface.)

Как избавиться от ящиков для обрезки «третей» по умолчанию

Он скрыт как предварительно выбранный раскрывающийся список на панели параметров. Найдите это и выберите НЕТ в разделе Наложение направляющей кадрирования.

Снижение шума

Как ни странно, возможность шумоподавления в Photoshop не очень хороша по современным меркам.

Не беспокойтесь, потому что Adobe Camera Raw (ACR), который поставляется вместе с Photoshop, обладает фантастической способностью к уменьшению, и он также прекрасно работает с JPG и другими форматами изображений, а не только с исходными файлами RAW.

Обязательно установите настройки ACR, чтобы разрешить ему видеть файлы JPG, и все готово.

Изменение баланса белого JPG

Adobe Camera Raw (ACR) также имеет лучший однострочный ползунок для изменения цветовой температуры баланса белого, чем Photoshop.

Чтобы сделать это в Photoshop, нам по-прежнему нужно использовать кривые и ползунки для красного и синего отдельно на уровнях или кривых, в то время как ACR имеет простой ползунок температуры (большинство людей сначала изменит это в Lightroom или Aperture).

Чтобы сделать это в Photoshop, другой вариант — создать корректирующий слой фотофильтра, выбрать фильтр нагрева или охлаждения, а затем использовать ползунок ПЛОТНОСТЬ для получения точного необходимого эффекта.

Рекомендации наверх

Введение Новые характеристики Рекомендации

Если вы работаете в Photoshop весь день, каждый день, как я, чтобы заработать на жизнь, то немного времени, которое я экономлю, особенно с новым инструментом кадрирования, легко окупает обновление.

Если вы новичок, Photoshop был мировым стандартом для редактирования изображений еще до того, как любой человек мог позволить себе сканер и задолго до изобретения первой практической зеркалки.

Если вы обычный пользователь, который до сих пор не разобрался с 99% программного обеспечения, которое у вас уже есть, нет причин, по которым вам нужно обновляться до CS6, если только какая-то конкретная новая функция вас не захватит. Если вы не используете его весь день или если для вас важна цена программного обеспечения, см. Стоит ли оно того.

Для меня добавленная скорость обрезки уже сделала это обновление стоящим для меня, а новые интеллектуальные настройки АВТО, кажется, приводят меня туда, где мне нужно быть быстрее. Когда вы используете его весь день, каждый день, даже небольшое увеличение того, как быстро он производит работу, делает все это стоящим.

Если вы нашли время, усилия и затраты, на которые я иду, чтобы исследовать и поделиться всей этой информацией, самый большой источник поддержки этого бесплатного веб-сайта — это когда вы используете эту ссылку, получаете свою копию с Amazon или используете любую из этих ссылок, когда вы получаете что-нибудь , независимо от страны, в которой вы живете.Спасибо! Кен.

Помогите мне помочь вам наверх

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

Самая большая помощь — это когда вы используете любую из этих ссылок, когда вы получаете что угодно, независимо от страны, в которой вы живете. Это ничего вам не стоит и является самым большим источником поддержки этого сайта, а значит, и моей семьи. В этих местах лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт.Рекомендую их всех лично .

Если вы найдете это страница столь же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.00.

Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток, для личного пользования является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение только в том случае, если вы заплатите мне 5 долларов США за распечатку или ее часть. Спасибо!

Спасибо за чтение!

г.И миссис Кен Рокуэлл, Райан и Кэти.

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги Ссылки Семинары О нас Контакт

Обработка изображений в Python с помощью Photoshop CS6 | Бесплатный курс

Python 3: Обработка изображений в Python с помощью Photoshop CS6

Чему я научусь?

  • Вы узнаете, как установить библиотеку подушек
  • Вы узнаете, как обрезать изображения
  • Вы узнаете о RGB, RGBA, Pallate и т. Д.
  • Вы узнаете о разделении изображений
  • Вы узнаете о каналах
  • Вы узнаете, как смешивать несколько каналов
  • Вы узнаете основные преобразования изображений
  • Вы узнаете, как конвертировать изображения из JPEG в PNG и наоборот
  • Полноценная документация по обработке изображений включает множество других удивительных знаний

Требования

  • Требуются базовые знания программирования на Python
  • Требуется компьютерная система для работы с инструктором
Описание

Добро пожаловать в Python 3: обработка изображений в Python с помощью Photoshop CS6! Это исчерпывающее и краткое руководство с удивительным содержанием, которое предназначено для каждого заинтересованного студента от состояния «нулевого знания» до состояния «знания героя» в освоении обработки изображений с помощью python 3 и Photoshop CS6

Почему я должен пройти этот курс и какая от этого польза для меня как разработчика Java и Python?

Это единственный курс в Интернете, который поможет вам овладеть обработкой изображений с глубокими знаниями всего аспекта программирования на Python и подготовит вас к необходимым навыкам, необходимым для того, чтобы вы могли пройти собеседование и получить работал в качестве разработчика полного стека на Python.

Кроме того, инструктор — очень опытный преподаватель, разработчик программного обеспечения, а также работал с некоторыми уважаемыми компаниями.

Он также преподает компьютерное программирование с 2014 года и овладел искусством передачи информации для лучшего понимания, что позволило многим его ученикам преуспеть в компьютерном программировании с меньшим стрессом.

Студентам рекомендуется пройти этот курс поэтапно, чтобы они хорошо его понимали, потому что каждая лекция наполнена важной информацией, которую нельзя пропустить.

Кто является целевой аудиторией?

  • Младшие разработчики
  • Начинающие

Создано Ejike IfeanyiChukwu
Последнее обновление 9/2018
Английский

Размер: 883,62 МБ

СОДЕРЖАНИЕ С: // udemy.com/image-processing/.

Сегодняшняя скидка 100% на купоны Udemy

Получайте ежедневные уведомления о купонах и курсах.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *