Обработка фотошоп: Уроки фотошопа. Обработка и ретушь фотографий в Фотошопе.

Posted on by

Содержание

Простая цветокоррекция и обработка фотографии за 5 шагов | Soohar

Часто сделанные нами фотографии получаются темными и тусклыми. Это может произойти по разным причинам,  например вы фотографировали в плохую пасмурную погоду,  в  темное  время суток или в плохо освещенном помещении. И конечно просматривая фотографии на мониторе или выводя их на печать вы попросту расстраивались и как бы вы не пытались подбирать диафрагму и выдержку результат вашей экспозиции оставлял желать лучшего.  Но не расстраивайтесь, так как в этом уроке по Фотошопу, вы узнаете, как улучшить свои фотографии всего за несколько шагов!

Прелесть этого урока заключается еще и в том, что все эти шаги очень просты в понимании и универсальны практически для всех фотографий.  На простом примере мы разберем с вами такие этапы обработки как: кадрирование и исправление горизонта, увеличение контрастности и яркости при помощи кривых, создание эффекта боке при помощи наложения текстуры и повышения четкости.

Что же давайте приступим!

Для примера, я выбрал эту фотографию кота Снежка:

Фотография снята на Pentax K-5, 50 mm объектив при f/1.6,  1.40c и ISO 800

 

Результат:


 
Заметка: Сделаю небольшое отступление. Для обработки этой фотографии я использовал Photoshop CS2. Почему? Во-первых сейчас Adobe официально позволяет вам скачать и использовать Photoshop CS2 абсолютно бесплатно! Про это я писал здесь. Для начинающих это просто сказка. Во-вторых все инструменты здесь присутствуют все необходимые инструменты, как допустим в версии CS6. Итак, давайте уже наконец начнем корректировать фотографию.
 

Шаг 1 — Исправление горизонта и кадрирование

Некоторые снимки получаются с заваленным горизонтом, а также с лишними захваченными в кадре объектами. Чтобы это исправить нужно использовать два инструмента:

  1. Transform  Selection (Инструмент трансформирования выделения)
  2. Crop (Инструмент Обрезка)

Про эти два инструмента, я писал отдельный урок: Кадрирование фотографий, где все подробно расписано и рассказано. Однако давайте вкратце рассмотрим их принцип работы еще раз.

Чтобы использовать инструмент Transform  Selection, сначала вам необходимо сделать выделение холста, нажав сочетание клавиш

CTRL+A.

Помните: без выделенного объекта, вы  не сможете активировать инструмент трансформирования.

Вы заметите, как вокруг холста появились пунктирные линии. Это и есть наше выделение. Теперь можете активировать инструмент Transform  Selection нажав сочетание клавиш CTRL+T:
 

 
Обратите внимание на выделенные точки. Благодаря этим точкам вы сможете растягивать изображение. Однако сейчас нам нужно просто повернуть изображение и выровнять горизонт.  Для этого передвиньте курсор мыши за пределы холста. Курсор должен принять вид двух стрелок. Теперь зажмите левую кнопку мыши и поворачивайте фотографию:

 

 
Теперь воспользуемся инструментом Crop для кадрирования и обрезки всего лишнего. Этот инструмент,  вы можете активировать как из палитры, так и  при мощи горячей клавиши C:
 

 
Снимите выделение нажав CTRL+D и потянув за точки, кадрируйте область, как показано ниже:
 

 
После этого нажмите клавишу Enter:
 

 

Шаг 2 — Повышение яркости с помощью уровней

Теперь давайте сделаем нашу фотографию ярче и контрастнее. Для этого мы можем использовать корректирующий слой

Curves (Кривые) или просто инструмент Curves (Кривые).

Для этой фотографии мы будем использовать  инструмент Curves (Кривые), но прежде сделайте дубликат основного слоя, нажав сочетание клавиш CTRL+J:
 

 

После этого нажмите CTRL+M для активации инструмента:
 

 

Экспериментируйте с кривой до тех пор, пока изображение не станет ярче и светлее. Поднимая точку кривой вверх, вы повышаете яркость, опуская точку вниз, вы делаете тона темнее. Вот что у меня получилось:

 

Чаще всего вам придется создавать несколько точек на кривой, как в этом случае. Более подробно о кривых вы можете знать здесь.
 

Шаг 3 — Создаем блики и тени в глазах и убираем дефекты

На этом шаге мы придадим глазам кота выразительности. Для этого лучше всего использовать два инструмента:

  • Dodge Tool (Инструмент Осветлитель)
  • Burn Tool (Инструмент Затемнитель)

Выберите Dodge Tool (Осветлитель) и в его настройках установите параметр Highlights (Света). Благодаря этому инструмент будет воздействовать только на светлые участки:
 

 

Теперь попробуйте сделать блики в глазах ярче:
 

 

После этого, активируйте инструмент 

Burn (Затемнитель), а в его настройках установите значение Shadow (Тени), чтобы эффект затенения затрагивал только темные участки. Затемните некоторые области в глазах:
 

 

Помимо глаз, я также затемнил ноздри кота.  Давайте удалим дефекты в области глаз. В данном случае удобнее и проще всего удалить дефекты с помощью обычного инструмента Stamp (Штамп). Но чтобы сделать это максимально качественно, вам необходимо понизить непрозрачность эффекта инструмента в его настройках.

Выберите инструмент Stamp

 (Штамп) и в его настройках поставьте параметру Opacity (Непрозрачность) значение в 25%
 

 

Этот инструмент позволяет использовать текстуру из любого места на холсте. Чтобы выбрать текстуру зажмите клавишу ALT и кликните по области рядом с глазом:

 

Все текстура выбрана, теперь отпустите клавишу и нескольким кликами мыши заретушируйте «грязную» область:
 

 

Тоже самое проделайте и с другим глазом:
 

 

Более подробно о ретуши вы можете узнать в уроке: Ретушь старой фотографии
 

Шаг 4 — Повышение резкости

Сейчас фотография выглядит не так четко как этого хотелось бы.

Но Фотошоп позволяет исправить этот недостаток. Способ который здесь будет представлен на мой взгляд является одним из самых удачных и правильных, поскольку он более гибкий и к тому же не «разрушает» изображение в отличие от фильтров.

Для начала соедините все слои в один, нажав комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+E. А после сделайте дубликат этого слоя (CTRL+J)

У первого слоя поменяйте режим наложения на Overlay (Перекрытие)
 

 

После этого примените фильтр Hight Pass… (Цветовой контраст)
 

 

В настройках фильтра следите за контурами. Настройте его так, чтобы контуры стали немного заметны, но будьте внимательны, здесь главное не перестараться. Вы будете сразу видеть результат настройки четкости.

 

 
Когда будете удовлетворены результатом, нажмите OK и соедините все слои в один, нажав CTRL+SHIFT+E.

Более подробно о настройке четкости, вы можете узнать здесь.
 

 Шаг 5 — Создание эффекта боке

На заключительном шаге, мы придадим фотографии настроение создав эффект боке. Для этого можно использовать разнообразные текстуры, например для этой фотографии я использовал текстуру вот из этого набора.
 
Все что вам нужно, это добавить необходимую текстуру на холст:

 
 

 
Затем поменять ее режим наложения на Soft Light (Мягкий свет) и немного понизить непрозрачность:
 

 
Вы можете воспользоваться ластиком, чтобы стереть часть текстуры на теле кота. Затем можете немного повысить яркость все тем же инструментом Curves.
 

Результат:

На этом все. Помните что эти шаги универсальны практически для всех фотографий. Теперь вы знаете последовательность действий и необходимые инструменты. Надеюсь вы нашли для себя что-то полезное. Задавайте вопросы,подписывайтесь на обновления сайта, добавляйтесь в соц сети, ставьте лайк и всего хорошего вам.
 
Soohar.ru

Пакетная обработка в Photoshop — логотип на фотографиях ⋆ Vendigo.ru

Крылья… ноги… Главное хвост!
(из одного мультфильма)

Из этого урока вы узнаете:
Как работать с экшенами, основы автоматизации и пакетной обработки в Photoshop.
Как поставить свой логотип на фотографию одной кнопкой.
Как добавлять свой логотип к фотографиям при экспорте из Lightroom.

Выкладывая фотографии в интернет, многие добавляют на снимки свою подпись или логотип. В некоторой степени это позволяет защитить свои авторские права, хотя если логотип не перекрывает фотографию от края до края, то удалить его не составит труда.

Добавить любой логотип в Photoshop довольно просто. Но делать это все время вручную вам быстро надоест. Поэтому, лучше автоматизировать процесс, например с помощью экшена. Но для начала рассмотрим добавление подписи.

Ставим подпись

Я добавляю на фотографии надпись в виде текста «Vendigo ©» выполненную определенным шрифтом. Вот так:

Для создания подобной надписи выберете инструмент T, щелкните по фотографии и введите текст. (поскольку символ копирайта довольно сложно набрать с клавиатуры, я заранее копирую надпись в буфер обмена). Цвет текста белый.

После этого, я добавляю тень к тексту, чтобы он был виден даже на белом фоне, а саму надпись делаю полупрозрачной. Для этого в панели слоев дважды щелкните по слою с текстом и в открывшемся окне Layer Style настройте тень следующим образом:

После чего в панели слоев снизьте значение Fill до 20 — 50%.

При необходимости, измените размер надписи и расположите ее так как вам нравится, я сдвигаю ее в правый нижний угол.

Все это довольно просто, но есть один момент, который важен при создании экшена — это положение логотипа. Фотографии могут быть разного размера, и разной ориентации: горизонтальной или вертикальной. Мне нужно, чтобы логотип всегда позиционировался относительно правого нижнего угла.

Для этого прибегнем к следующему: На палитре слоев выделим оба слоя, для чего по очереди щелкнем по ним, удерживая нажатой клавишу Shift. Затем выберем инструмент «стрелка» Move Tool (V). И щелкнем по кнопкам выравнивания относительно нижней и правой границы:

При этом наш логотип сдвинется в правый нижний угол. После чего выберем на палитре слоев только надпись и помощью курсорных клавиш немного отодвинем ее от краев, (клавиша Shift в сочетании со стрелками сдвигает объект сразу на 10 пикселей).

Расположив логотип в углу с помощью этой процедуры, мы можем быть уверены, что он будет на месте независимо от размеров и ориентации фотографии. Теперь можно приступать к созданию экшена.

Actions в Photoshop

Экшены в Photoshop довольно простое и действенное средство автоматизации работы. Выглядит это так: у нас есть ряд операций, которые мы периодически выполняем. Чтобы их автоматизировать мы создаем экшен. Во время создания экшена мы выполняем запись всех действий, которые нам нужно автоматизировать. После того как запись закончена мы сможем повторять эти действия, просто запуская наш экшен! Это действительно просто.

Перед созданием любого экшена лучше порепетировать, чтобы в момент записи не делать лишних шагов. Так же лучше записывать экшен в обстановке максимально приближенной к боевой. Т.е. если вы планируете добавлять логотип на фотографии размещаемые в интернете, откройте для этого фотографию уменьшенную для WEB.

Итак, придумав свою подпись, выбрав шрифт и размер текста. Определившись с его цветом, стилем слоя и расположением мы готовы к созданию экшена.

Для этого нам понадобится панель Actions, обычно она расположена рядом с Историей.

Внизу панели расположен ряд кнопок: Стоп, Запись, Воспроизведение, Создание папки, Создание экшена (выделено). Рекомендую вам сразу создать новую папку чтобы не потерять свои экшены среди десятка стандартных.

Для создания экшена нажмите кнопку Create new action, и задайте его название в появившемся окне, например «Copyright».

В строке Set: выбирается папка. Так же можно выбрать цвет и горячую клавишу, F2 — F12 с учетом Shift и Ctrl. После чего жмите кнопку Record.

С этого момента началась запись ваших действий, о чем свидетельствует активированная кнопка Begin recording.

Теперь размещаем логотип на фотографии, все как описывалось выше:

Отступление: Если ваш логотип графический, а не текстовый то выполните команду File – Place и вставьте ваш логотип из файла.

  1. Выбираем инструмент Текст (T).
  2. Вставляем подготовленную надпись из буфера обмена Ctrl+V.
  3. Выделяем оба имеющихся слоя в панели Layers.
  4. С помощью кнопок инструмента Move Tool (V) сдвигаем надпись в нужный нам угол.
  5. Выбираем слой с текстом. Курсорными клавишами и клавишей Shift задаем нужный отступ от краев.
  6. Два раза щелкаем по слою с текстом и в окне Layer Style задаем тень и любые понравившиеся нам эффекты.
  7. Уменьшаем прозрачность слоя с помощью параметра Fill.

После того как рисование логотипа завершено, жмем кнопку Stop – экшен готов!

Теперь нужно протестировать его. Для этого удалите слой с текстом, выберете только что созданный экшен в панели Actions и нажмите кнопку Play. Если все сделано правильно, то через секунду вы увидите свой логотип в углу фотографии!

Начало положено. Теперь вы умеете создавать экшены, и можете автоматизировать повторяющиеся операции. А их у фотографа может накопиться немало. С экшенами будет меньше рутины, а значит больше удовольствия от любимого занятия и больше времени для креатива.

Actions — параметры

Выше я описал как создается экшен в Photoshop. Для краткости я рассказал лишь основные моменты необходимые для его создания. Сейчас я более подробно опишу этот инструмент.

Щелкните два раза по экшену, и перед вами откроется окно его настроек:

Удобно, после создания экшена (не всегда это получается с первого раза) назначить ему горячую клавишу. Выберите в соответствующем окне клавишу от F2 до F12 (можно задействовать Shift и Ctrl). После этого создание подписи выполняется нажатием одной кнопки, что неизменно радует.

Развернув созданный экшен, вы увидите все команды, которые в нем записаны:

Команды можно перемещать (перетаскиванием), удалять и копировать. Их можно выключать, снимая галочку (отмечено 1). Или указать Photoshop остановится, и показать окно настроек (отмечено 2). С помощью таких остановок, можно сделать гибкий экшен. В определенные моменты Photoshop будет останавливаться, и ожидать ваших действий.

Так же экшен можно дописывать с помощью кнопки запись, что бывает удобно, если вы немного ошиблись, нет нужды переписывать весь экшен с самого начала.

Пакетная обработка в Photoshop

С помощью экшенов можно эффективно обрабатывать множество снимков. Допустим нам нужно разместить логотип на всех фотографиях из некоторой папки. Для этого в меню Photoshop выполните команду: File – Scripts – Image Processor…

Откроется окно пакетной обработки:

1. В первой секции укажите папку с файлами, которые нужно обработать. При необходимости обработать файлы в подпапках поставьте галочку Include All sud-folders.

2. Во второй секции укажите папку, в которую будут сохраняться обработанные файлы. Опция Keep folder structure перенесет структуру вложенных папок.

Опция Save in same location сохранит файлы в исходной папке, но не перезапишет их, файлы будут лежать во вложенной папке [JPEG] (PSD или TIFF).

3. В третьей секции выберете формат файла, в который будет сохранено изображение, а так же его настройки. При желании можно указать размеры, в которые будет вписан файл.

4. В последней секции подключается необходимый экшен. Собственно та обработка которая и будет применяться ко всем файлам.

По нажатию кнопки Run Photoshop начнет обрабатывать файлы, а вы можете откинуться на спинку кресла и насладится заслуженным отдыхом!

Подключаем экшен к экспорту Lightroom

Еще одной возможностью автоматизировать работу в Фотошопе является создание дроплета, или иными словами исполняемого файла. Дроплеты создаются из экшенов, с помощью команды File – Automate – Create Droplet. Использовать дроплет очень просто, нужно просто перетащить файлы на него, тем самым запустив их обработку, или же перетащить на него целую папку. Дроплеты удобны своей мобильностью, их можно пересылать своим друзьям или переносить с компьютера на компьютер. Конечно, сам дроплет не может обработать файлы, для этого он запускает Photoshop, а если его нет на компьютере то он и не сработает.

Одним из преимуществ дроплета, является то, что его можно подключить к экспорту в Lightroom. Таким образом, экспортируя фотографии из Lightroom, можно автоматически добавлять к ним свой логотип.

Создание дроплета

Перед созданием дроплета нужно немного модифицировать наш экшен. Добавим в него команды, слить слои, сохранить и закрыть документ.

  1. Скопируйте созданный экшен, перетащив его мышкой на кнопку Create new action. Переименуйте его например в Copyright Droplet.
  2. Откройте подходящую по размерам фотографию в Photoshop.
  3. Выполните экшен.
  4. Раскройте его команды, перейдите в конец и нажмите «запись».
  5. Объедините слои (Ctrl+Shift+E).
  6. Выполните команду Сохранить как (Ctrl+Shift+S). И сохраните снимок в JPEG с нужным вам уровнем сжатия. Куда вы сохраните файл, и как его назовете в этом случае не важно.
  7. Закройте документ.
  8. Нажмите Стоп. Новый экшен готов.

Как вы уже поняли, новый экшен, сохраняет файл и выгружает его из Photoshop. Для пакетной обработки можно записывать команду Сохранить или Сохранить как. Разница между ними в том, что в команде Save As сохраняются настройки формата файла, например качество сжатия JPEG (команда Save сохраняет параметры, которые были у файла при открытии).

Есть важный момент, в команде Save As так же сохраняется путь к файлу и его имя. Таким образом если этот экшен применить к пакету файлов, все они будут сохранены в одном месте под одним и тем же именем! Для того чтобы обойти этот момент в окне Create Droplet есть опция Override Action “Save As” Commands. Эта опция убирает из команды Сохранить Как имя файла и путь к файлу, но сохраняет настройки формата файла.

Теперь преобразуем экшен в дроплет: File – Automate – Create Droplet.

С помощью кнопки Choose укажите где и под каким именем создать файл.
В секции Play выберете подготовленный экшен, обычно последний подставляется автоматически.
В секции Destination выберете Save and Close, и поставьте галочку Override Action “Save As” Commands.

Жмем Ок – получаем дроплет.

Примечание: Как ни странно команда Save and Close или Folder не сохраняет файлы если в экшене не было команды Сохранить или Сохранить как. То же самое относится к окну File – Automate – Batch. Довольно запутанная система с сохранением файлов с обязательной записью этих команд в экшен, поэтому я предпочитаю для пакетной обработки пользоваться инструментом Image Processor.

Далее идем в Lightroom, открываем экспорт, и подключаем наш дроплет вот здесь:

(Подробнее про экспорт в Lightroom читайте в этом уроке)

После чего сохраняем настройки экспорта как пресет, и пользуемся в свое удовольствие!

Урок получился длинный, но как мудро сказано в одном мультфильме «лучше день потерять, потом за час долететь»!

Всем спасибо за внимание 🙂

Обработка фотографий в Adobe Photoshop

Многие знают, что обработка фотографий в Adobe Photoshop вполне может превратить неудачно сделанный фотоснимок в настоящий шедевр, однако иногда, сколько бы времени не было бы потрачено ничего боле менее приемлемого не вышло.

Причиной этому может быть то, что человек просто не умеет работать в такой программе как фотошоп. Конечно, можно просмотреть видео уроки по фотошопу.

Подобные ролики можно найти, сделав http://socprka.ru/vyvod-v-top-youtube.php вывод в топ Ютуб, однако тут стоит сказать, что при работе с подобным графическом редактором существует множество нюансов, которые практически невозможно рассказать за время видео урока.

Да и далеко не все способны реально научиться чему-нибудь из видео, поскольку лучше воспринимают информацию в виде текста.

Основные правила работы с графическим редактором фотошоп

1. Чтобы скрыть палитры и панель инструментов, необходимо нажать Tab, а чтобы скрыть только палитры сочетание клавиш Shift+Tab. Для их перемещения к боковой границе окна необходимо зажать клавишу Shift и кликнуть по синей верхней полосе у панели инструментов или палитры. Для сворачивания палитры необходимо дважды кликнуть по ней.

2. Чтобы открыть диалоговое окно необходимо нажать клавишу Shift и кликнуть дважды по серому фону, эти действия откроет браузер Adobe Bridge.

3. Если вам надоел серый фон, то при помощи инструмента под названием Paint Bucket Tool, оно же Ведро, зажатой клавиши Shift и клика по серому фону можно изменить серый цвет на любой другой.

4. При обработке так называемого «сырого файла», то есть снимка без внутрикамерной обработки, в формате RAW можно выбрать цветовой баланс изображения, подтянуть тени, тона и цвета, подкорректировать экспозицию и т.д.

5. Чтобы в программе фотошоп увеличить резкость большой фотографии можно:

— в разделе фильтр выбрать усиление резкости, а после нажать умная резкость и установить параметрпикселей от 0.3 до 0.9, а эффект от 80% до 130%;

— в разделе фильтр – усиление резкости – Резкость+.

В этом вам помогут видео уроки по обработке фотографий в Фотошопе.

Также при работе в программе фотошоп для собственного удобства необходимо производить следующие действия:

1. Сохраняться каждые полчаса, поскольку могут произойти непредвиденные ситуации, а именно компьютер может зависнуть, электричество отключиться и т. д. Для быстрого сохранения используйте CTRL+S.

2. Понять обозначить файл при сохранении.

3. Сохраняйте файлы, как jpeg и psd, поскольку в этом случае можно будет просмотреть файл в режиме быстрого просмотра.

4. Именуйте все слои и папки, чтобы было легче ориентироваться.

5. На всякий случай сохраняйте файлы в двух экземплярах.

Пять непростительных заблуждений о работе с Camera Raw-файлами

1. Архив с Camera Raw файлами можно уменьшить, если пересохранить Raw, уменьшив размер

Да, файлы, конечно, станут легче, но и пикселей в них поубавится, а значит ваши фото потеряют важную информацию. Кажется, это не лучший способ сжать фотоархив…

 

На скриншоте показаны настройки, позволяющие уменьшать количество пикселей в Raw-файле. На примере окна команды Export в Adobe Lightroom. 

2. Если открыть JPEG в Adobe Camera Raw Plugin или в Lightroom, то можно «выжать» из него больше, чем при редактировании в Adobe Photoshop

JPEG потерял весь свой потенциал, когда стал JPEG’ом. В чем бы вы его не открыли, дополнительной информация в нем не появится.

3. Фотографии в Adobe Camera Raw и Lightroom меняют свой цвет, становятся не такими, как на дисплее камеры.

Да, не такими. Потому что все секреты Raw-файла лучше всего знает производитель камеры. Но, в Adobe-программах есть вкладка Camera Calibration, где можно выбрать профиль цветопередачи снимка, наиболее близко передающий цвета камеры.

4. Lightroom глючит и показывает в цвете фотографии, снятые режиме ч-б

Это не глюк, а правда. Дело в том, что все современные камеры (кроме Leica Monochrom) снимают цветные фотографии! При выборе в меню камеры режима ч-б,  вы всего навсего просите камеру делать обработку ваших фото. Но Lightroom ее отбрасывает и потому показывает изображения цветными.

5. Raw — профессиональный формат

Вы удивитесь, но для обработки JPEG, нужно гораздо больше знать о работе в сложном Фотошопе, чем для обработки RAW в простом конвертере. Именно работа с Raw больше всего помогает новичкам исправлять ошибки, которых профи не допускают вовсе.

Интересуетесь обработкой? Приглашаем вас на авторский онлайн-курс о работе с Camera Raw!

Вы можете составить впечатление о том, как проходят уроки курса, посмотрев пробное занятие:

Adobe Photoshop. Основы обработки фото. Занятие 1 from universtudio on Vimeo.

Этот онлайн-курс наведет вас на мысли как правильно обрабатывать фотографии в Camera Raw. Его желательно прослушать до того, как вы пошли на курсы по обработке фотографий в Фотошопе, так как редактирование Raw — это самый первый этап работы со снимками на компьютере.

Курс обработки фото Adobe Camera Raw 

Основные функции и возможности Adobe Photoshop

В программе можно создавать векторные фигуры — это изображения на основе замкнутых кривых, которым можно добавлять контуры и заливки. Обычно для этих целей используют Adobe Illustrator или CorelDraw: именно в них дизайнеры обычно работают над созданием, например, логотипов или иконок. Но если нет векторного редактора, рисовать изображения на основе кривых можно и в Photoshop. Это не так удобно — изначально редактор был задуман для растровой графики, векторные возможности в нём ограничены самыми простыми операциями.

Несложные векторные картинки вполне можно сделать в Photoshop, потратив на это чуть больше времени.

В Photoshop можно создавать простые векторные фигуры или делать любые контуры от руки с помощью инструмента Pen Tool: иногда этих инструментов достаточно для полноценной иллюстрации.

Для анимации в программе каждый кадр размещают на отдельном слое — редактировать их можно точно так же, как и слои изображения. Затем для кадров устанавливают временные интервалы и параметры отображения.

Такие простые гифки можно сделать в Photoshop

Для сложной моушн-графики использовать Photoshop нецелесообразно. Для этого есть отдельные программы, самая популярная из которых — Adobe After Effects. Но это сложный профессиональный софт, и не всем хочется заниматься его освоением. Базовые возможности для создания анимации есть и в Photoshop. Например, именно там многие SMM-щики делают гифки для постов.

Если нужно быстро сделать трёхмерный шарик или кубик, в этом тоже выручит Photoshop. Для этого на отдельном слое должен быть двухмерный объект без фона. Из него программа сделает объёмную фигуру с заданными параметрами: можно выбрать угол скоса граней или вращения, характер освещения и текстуру.

В несколько кликов с помощью Photoshop можно создавать незатейливые модели шаров, колец, ваз, шахматных фигур, а также делать объёмные надписи.

Для полноценного 3D-моделирования Photoshop, конечно, не годится. Но он позволяет создавать несложные трёхмерные объекты на основе 2D-рисунков.

В Photoshop есть базовые возможности для работы с текстом. Абзацы можно выравнивать с помощью направляющих, изменять параметры шрифта и интервалы, перекрашивать текст, вертеть его, совмещать с картинками.

Сложность в том, что каждый текстовый блок автоматически выводится на новый слой, и это создаёт путаницу, если макет объёмный. Кроме того, работать с несколькими страницами сразу тоже не получится. Если требуется сверстать многостраничный буклет, удобнее сделать это в InDesign, а если речь о рекламной листовке — дизайнер, скорее всего, откроет Illustrator или CorelDraw. Но если нужны макеты с небольшим количеством текста, Photoshop с этой задачей вполне справится.

Photoshop — первая программа, которую изучают большинство специалистов, работающих с компьютерной графикой. Потому что сделать в нём можно практически всё что угодно. Хотите освоить самый многофункциональный графический редактор под руководством опытных преподавателей? Записывайтесь на наш курс!

Учебное пособие по базовым методам работы с фотошопом в инфракрасном свете и инструкции по использованию инфракрасного излучения

Цифровая инфракрасная цветная инфракрасная фотография Основные методы

Пользовательская предустановка баланса белого

Если вы просто оставите баланс белого камеры на солнечном свете или воспользуетесь автоматическим балансом белого, вы обнаружите, что ваши изображения преимущественно красные и выглядят примерно так, как показано ниже:

Мне нравится создавать настраиваемый предустановленный баланс белого, фотографируя траву. Таким образом трава и большая часть другой листвы будут выглядеть более нейтральными, а красный оттенок будет более терпимым.Убедитесь, что зеленая трава покрывает весь видоискатель. Если камера сказала, что изображение плохое, продолжайте регулировать диск компенсации до тех пор, пока не понравится изображение для предустановки, я обнаружил, что на D70 компенсация от -2 до -3 ступеней работает нормально.
У вас должны получиться изображения, которые выглядят примерно так:

Исправление плоских изображений

Довольно часто в инфракрасной цифровой фотографии получается довольно плоское изображение с низким контрастом и тональным диапазоном, как в примере ниже:

Как видите, он довольно плоский, но вы можете исправить это в Photoshop, растянув тональный диапазон, перейдя в Image — Adjustments — Levels.Гистограмма может выглядеть примерно так:

Перетащите стрелку влево (черная) вправо, пока она не коснется точки, где начинается кривая, и перетащите стрелку вправо (белая) влево до точки, в которой начинается кривая. Вот скриншот того, что вы должны были сделать:

Что вы сделали, так это расширили сжатый тональный диапазон до полного диапазона чистого черного и чистого белого, что дало вам гораздо больший контраст и «яркость» изображения. Полученное изображение:

Если вам нужен больший контраст, вы можете перетащить черные и белые точки в диалоговом окне «Уровни» глубже внутрь, обрезая часть информации и еще больше увеличивая контраст.На этом этапе, если вы предпочитаете черно-белое изображение, просто перейдите в Image — Adjustments — Desaturate. Но если вас интересуют цветные инфракрасные изображения, читайте дальше.

Инвертирование каналов для создания голубого неба

Используя Photoshop, мы можем поменять местами красный и синий каналы, чтобы заменить красное небо на синее. Вот наше изображение:




При открытом изображении выберите Image — Adjustments — Channel Mixer. При открытом микшере каналов выберите красный в качестве выходного канала и перетащите ползунок красного канала, пока не отобразится 0%. Затем перетащите ползунок синего канала, пока не отобразится 100%. Вот скриншот:

Теперь выберите Синий в качестве выходного канала и перетащите ползунок синего канала, пока не отобразится 0%. Затем перетащите ползунок красного канала, пока не отобразится 100%. Вот снимок экрана:

Нажмите ОК, и теперь у вас должно быть голубое небо. Вы можете дополнительно настроить цвет и насыщенность изображения, перейдя в Image — Adjustments — Hue / Saturation. Изображение должно выглядеть так:

Исправление обрезанных бликов

Иногда вы можете встретить изображение со странно выглядящими голубыми бликами, как в примере ниже:

Вы можете исправить это в Photoshop, перейдя в Image — Adjustments — Hue / Saturation.
В меню «Правка» выберите «Голубой» в качестве цвета для работы. Ваш курсор изменится на инструмент выбора цвета, найдите участок этого голубого выделения на вашем изображении и щелкните по нему инструментом выбора. Теперь перетащите ползунок «Насыщенность» влево, сделав голубой оттенок серым. Бросок исчез, но наши блики теперь мутно-серые, чтобы сделать световые блики нормальными, просто перетащите ползунок «Яркость» до упора вправо. Вот как должны выглядеть элементы управления:

Изображение должно выглядеть так:

Надеюсь, это руководство было полезным для получения максимальной отдачи от цифровой инфракрасной фотографии.Удачной стрельбы!

Бесплатное руководство по Photoshop — Введение в RAW

Смотрите также мою серию видео по редактированию файлов RAW

Из этого туториала Вы узнаете, как редактировать изображения в формате RAW и как использование файлов в формате RAW позволяет мгновенно повысить качество изображения.

В наши дни у большинства хороших фотоаппаратов есть возможность сохранять изображения как файлы RAW, вместо или вместе с файлом JPEG. Файл RAW содержит, как и следовало ожидать, данные RAW (необработанные) прямо с датчика камеры, тогда как файл JPEG представляет собой сжатый файл.Информация RAW с сенсора вместо сохранения прямо в файл обрабатывается и сжимается программным обеспечением камеры и сохраняется как файл JPEG.

Преимущество файла RAW состоит в том, что он содержит гораздо больше информации, чем негатив в старые времена кино, который можно использовать творчески для создания именно того изображения, которое вы хотите. Недостатки работы в RAW заключаются в том, что файлы намного больше, чем их эквивалент в формате JPEG (мой Canon 7D создает файлы размером около 20 МБ для каждой фотографии с настройкой RAW наилучшего качества), поэтому они занимают больше места для хранения, а также есть дополнительные поработайте, прежде чем вы получите свое изображение.Однако для любого серьезного фотографа такое повышение качества стоит дополнительных усилий. Когда я впервые увидел результаты использования файлов RAW, мне показалось, что я купил новую камеру гораздо лучшего качества. С тех пор, как я обработал свой первый файл RAW, я никогда не возвращался к JPEG, даже когда время дорого.

Для обработки файлов RAW доступно несколько программ, самая популярная из которых поставляется с Photoshop и Photoshop Elements, она называется Adobe Camera RAW. На первый взгляд ACR кажется довольно сложным, но это только потому, что, как и все программное обеспечение в наши дни, есть несколько способов сделать то же самое.Поскольку это вводная статья, а не инструкция по эксплуатации, я собираюсь рассказать о своем типичном рабочем процессе для типичного изображения. В наши дни я выполняю большую часть своего редактирования в ACR и открываю изображение в Photoshop только в том случае, если я хочу работать с частями изображения или я хочу работать со слоями.

Если у вас установлена ​​современная версия Photoshop или Photoshop Elements, все, что вам нужно сделать, это дважды щелкнуть любой файл RAW, и Adobe Camera Raw откроется автоматически.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Другие уроки в этом разделе

Фоторедактирование

Введение.

Размер

Масштабирование файлов.

Контраст

Балансировка этих пикселей.

Цвет

Работа с цветовыми оттенками.

Обработка файлов RAW

Знакомство с Adobe Camera RAW.

Обработка файлов RAW с использованием HSL

Расширенное использование Adobe Camera RAW.

Заточка

Использование маски нерезкости.

Использование быстрой маски

Маскирование частей изображения для редактирования определенных областей.

Маски корректирующего слоя

Как создавать точные маски слоя.

Выпрямление горизонтов

Обязательно для фотографов-пейзажистов и строителей.

Замена скучных лыж

Использование слоев в Photoshop.

Использование микшера каналов

Как улучшить смену цветных изображений в черно-белое.

Использование кривых на корректирующих слоях

Игра с контрастом и тонами для создания более драматического эффекта.

Расширенный динамический диапазон

Как снимать и обрабатывать HDR-изображения с помощью Программное обеспечение Photomatix Pro.

Вернуться на главную страницу «Уроки фотографии»

Как создать замедленное видео в Photoshop CC


Создание покадрового видео может показаться сложной задачей. Вы можете подумать, что это требует сложного рабочего процесса и сложного программного обеспечения. По правде говоря, создание покадровых видео довольно просто. Всего за несколько коротких шагов вы можете получить довольно впечатляющие результаты. Если у вас есть фотоаппарат, объектив и штатив, значит, у вас уже есть необходимое фотооборудование.Более того, у вас, вероятно, уже есть все необходимое программное обеспечение. В этой статье мы рассмотрим один из множества способов создания покадрового видео. В этой статье ни в коем случае не будут рассмотрены все возможные способы сделать это. Это сделало бы действительно длинной статьей . Более того, это может быть даже не лучший способ сделать это. Однако он работает хорошо, и его довольно легко освоить. Как только вы разберетесь с основами этой техники, вы сможете в кратчайшие сроки создавать потрясающие видеоролики с замедленной съемкой.

Что такое таймлапс?

Я предполагаю, что большинство людей, читающих это, уже видели покадровые видео раньше и хорошо понимают, что это такое. Возможно, вы даже создали свои собственные. Для тех, кто плохо знаком с покадровой съемкой, это техника съемки серии изображений за определенный период времени, а затем их объединения в одну цепочку для более быстрого воспроизведения. На практике последовательность из 240 изображений, съемка которых занимает один час, может быть объединена вместе для создания 10-секундного видео.

Фотографы пытаются передать какое-то сообщение или чувство с помощью изображений, которые они создают. Однако бывают случаи и ситуации, когда одиночное неподвижное изображение не совсем помогает. Либо так, либо мы просто ищем новые творческие способы выразить свое творческое видение. Замедленная съемка — отличный вариант для этого. Вы можете показать движение в облаках или звездах; выразить движение транспорта на оживленной улице; или, может быть, записывать ход строительства.Одно изображение не делает этого.

Выбор хорошей музыки для таймлапса

В мире много отличной музыки, но большая часть из нее недоступна для лицензирования обычному Джо. Пару лет назад я зарегистрировался на Audioblocks.com. Это услуга, которая дает вам действительно широкую лицензию на использование высококачественной музыки в ваших творческих проектах, например, в замедленной съемке. Я действительно доволен этим. Это действительно недорогая годовая плата за присоединение, после чего вы можете загружать столько музыки, сколько захотите, и есть несколько ограничений на то, как ее можно использовать.Вы даже можете использовать его в коммерческих проектах с неограниченным количеством просмотров. Довольно круто.

Съемка таймлапса

В этой статье я не буду вдаваться в подробности о необходимом оборудовании, настройках камеры или композиционных аспектах создания изображений. Переменных так много, что учесть все сложно. Чтобы не усложнять задачу, вам понадобится камера с ручным управлением, объектив с широким и средним фокусным расстоянием и штатив. Эти вещи, а также большое терпение — все, что вам действительно нужно для начала.Для получения дополнительной информации о настройках камеры и интервалах съемки ознакомьтесь с этой статьей Джима Хармера. Есть также множество видеоуроков в Интернете, если вам нужна дополнительная информация.

Получение фотографий из Lightroom и их подготовка для Photoshop

Я понимаю, что не все используют Lightroom и / или Photoshop, и это нормально. Как я упоминал ранее, есть много способов собирать и создавать замедленные фильмы. Просто так я это делаю, и до сих пор у меня это хорошо срабатывало.

Корректировка изображения для всех фотографий перед экспортом

После захвата изображений они будут импортированы в Lightroom для некоторых основных настроек. Такие вещи, как экспозиция, восстановление деталей светлых участков или теней, четкость и резкость, будут изменены, чтобы создать желаемый вид. Ключевым моментом является выбор хорошего базового изображения для работы с необходимыми настройками. Затем выберите все оставшиеся изображения и синхронизируйте настройки для всей последовательности.Важно, чтобы изменения экспозиции были минимальными от изображения к изображению, чтобы избежать «мерцания» в окончательном покадровом видео. Это довольно легко сделать, если вы снимаете в то время, когда освещение мало меняется. Однако это усложняется при значительных изменениях окружающего освещения, например, при съемке на закате в ночь или от темноты до восхода солнца. В ситуациях, когда окружающий свет резко меняется, вам нужно будет использовать технику, известную как линейное изменение положения лампы или «колебание».С помощью этого метода настройки камеры меняются во время съемки, чтобы компенсировать изменения освещения. Есть несколько способов сделать это, но это уже другая статья.

Экспорт из Lightroom (перед импортом в Photoshop)

Когда у вас есть нужные изображения, пора их экспортировать. Для этого выберите все изображения, затем перейдите в меню «Файл» и выберите «Экспорт». Это вызывает диалоговое окно экспорта. Оттуда вы выбираете, где вы хотите сохранить изображения (обычно я создаю папку на своем рабочем столе, чтобы знать, где их найти позже), размер и формат изображения.Я бы рекомендовал просто экспортировать в формате JPEG среднего размера. Как вы увидите позже, важно, чтобы имена изображений включали последовательную последовательность нумерации. Возможно, вам не потребуется вносить какие-либо изменения, поскольку камера по умолчанию будет называть файлы последовательными номерами. Однако, если последовательность каким-либо образом прервана, не забудьте изменить это при экспорте. Что-то вроде «timelapse_001», «timelapse_002» и т. Д. Отлично работает. При необходимости вы можете изменить имена файлов в, как вы догадались, в разделе «Именование файлов».

После выбора всех настроек нажмите кнопку «Экспорт», чтобы отправить изображения в указанную папку. Сходите съешьте сэндвич, вымойте машину, выгуливайте собаку и, возможно, сделайте небольшие покупки, ожидая, пока Lightroom выполнит эту задачу.

Как создать таймлапс в Photoshop

Теперь, когда у вас есть папка с изображениями, пора перейти в Photoshop, чтобы создать интервальную съемку. Возможность редактирования видео была введена в Photoshop CS6 и перенесена в версии Creative Cloud. К сожалению, более ранние версии Photoshop не будут иметь этих функций.

Шаг 1. Импортируйте последовательность изображений Обязательно щелкните поле «Последовательность изображений» при импорте изображений.

В Photoshop перейдите в меню «Файл», выберите «Открыть» и перейдите к папке с изображениями. Выберите только первое изображение в последовательности. Внизу диалогового окна нажмите «Последовательность изображений». Если вы не видите этого поля, нажмите «Параметры» слева, после чего вы увидите поле «Последовательность изображений».«Вот почему важно, чтобы файлы изображений были пронумерованы последовательно. После выбора первого изображения и щелчка по полю последовательности изображений, нажав «Открыть», изображения будут импортированы в Photoshop как видеофайл с замедленной съемкой. Если в последовательности есть пропуски, то будут сегменты покадровой видеозаписи с пустым экраном.

После щелчка, чтобы открыть изображения в Photoshop, вам будет предложено выбрать частоту кадров. Щелкнув стрелку раскрывающегося списка, вы увидите несколько вариантов.Обычно для кинематографического вида я выбираю 24 кадра в секунду; однако частоту кадров можно изменить позже, поэтому на данном этапе это не так важно.

Выбор временной шкалы в меню окна откроет редактор видео.

При открытии последовательности изображений в Photoshop создается видеослой, на который указывает значок киноленты на миниатюре слоя. Чтобы просмотреть видеоклип, перейдите в меню «Окно» и выберите «Временная шкала». На шкале времени вы можете настроить продолжительность видеоклипа, просмотреть предварительный просмотр или даже добавить неподвижные изображения с переходами.Есть множество функций и возможностей.

Экспорт покадрового видео из Photoshop

После внесения всех изменений в видео или даже если вы не вносите никаких изменений вообще, вы можете экспортировать покадровое видео. Чтобы экспортировать видео, выберите File> Export> Render Video. В диалоговом окне «Визуализация видео» вы выберете имя для своего видео, укажите место, где вы хотите его сохранить, и выберите формат и размер видео. Я обычно использую формат H.264 и высокое качество.Вы также можете изменить частоту кадров на этом этапе, хотя я обычно придерживаюсь 24 кадров в секунду.

Диалоговое окно Render Video.

Устанавливайте вещи в

Motion

Возможно, вы хотите добавить еще немного «чего-то» к своим покадровым видео. То, что сделает видео более интересным и динамичным. Все, наверное, видели такие покадровые эпизоды, которые снимаются на сложных (и дорогих) железнодорожных системах. Система направляющих — это моторизованное крепление для вашей камеры, которое очень медленно перемещается в заданном направлении во время съемки изображений.При воспроизведении в виде покадровой последовательности видео не только показывает движение объектов в сцене, но и камера перемещается по сцене (или вперед, или назад). Это действительно крутой эффект, который придает видео более кинематографический вид.

Если вы хотите попробовать, но не хотите вкладывать средства в оборудование для этого, вы действительно можете сделать это в Photoshop. Да, это «подделка» и может быть не так гладко и органично, как использование рельсовой системы, но с этим все равно весело играть. Вот как ты это делаешь.

Все шаги остаются прежними для съемки изображений в Lightroom и открытия последовательности изображений в Photoshop. Однако есть несколько дополнительных шагов, которые необходимо предпринять, чтобы это сработало.

Изменить размер полотна

Поскольку законченное видео будет перемещаться по сцене, вам нужно будет дать Photoshop куда-нибудь пойти. Выберите меню «Изображение» и выберите «Размер холста». Появится окно, показывающее текущий размер холста и предлагающее варианты его изменения.По умолчанию единицы измерения, вероятно, будут в дюймах, но я изменил это на пиксели. Цель состоит в том, чтобы уменьшить размер холста примерно на 20%, чтобы дать Photoshop несколько пикселей изображения за пределами размера холста для использования при панорамировании. В приведенном ниже примере я экспортировал изображение из Lightroom с длинным краем в 2400 пикселей. Размер холста был уменьшен до 1920 пикселей в ширину и 1080 пикселей в высоту. Это дает соотношение 16: 9, которое идеально подходит для просмотра на широкоэкранном телевизоре или мониторе. Нажмите OK, и вы заметите, что размер изображения на вашем экране стал меньше.Однако размер изображения такой же, просто область просмотра (размер холста) меньше. Используя инструмент перемещения, вы можете перемещаться по изображению и видеть, что слева, справа, сверху и снизу есть области, выходящие за пределы области холста.

Изменение размера холста в фотошопе.
Преобразовать в смарт-объект

На временной шкале вы, возможно, заметили, что щелчок по маленькому треугольнику в правом верхнем углу ленты дает вам возможность изменить продолжительность и скорость видео.Вы хотите изменить их на «Движение». Чтобы иметь возможность добавлять движение к интервальной съемке, вам сначала нужно преобразовать последовательность изображений в смарт-объект. Для этого щелкните правой кнопкой мыши слой видео и выберите «Преобразовать в смарт-объект». Когда вы это сделаете, произойдет несколько вещей. Маленький значок кинопленки на миниатюре слоя изменится на значок смарт-объекта. Кроме того, цвет пленки на временной шкале изменится с синего на фиолетовый.

Преобразование видеослоя в смарт-объект.Обратите внимание на измененный значок на миниатюре слоя, а полоса пленки теперь фиолетовая.

После преобразования слоя в смарт-объект всплывающая стрелка на правой стороне полосы пленки предоставит вам необходимые параметры «Движение». Обратите внимание, что есть несколько вариантов, включая панорамирование, масштабирование, поворот и их комбинации. Я выбрал «Панорама» только для своего проекта, затем установил угол панорамирования на 180 градусов, чтобы указать, что я хочу панорамировать слева направо.

Настройка панорамирования для покадровой видеозаписи во всплывающем меню «Движение».

После внесения изменений в покадровую съемку можно выполнить предварительный просмотр, нажав кнопку воспроизведения в верхнем левом углу шкалы времени или просто нажав клавишу пробела. В зависимости от того, насколько быстрым ваш компьютер, может потребоваться некоторое время для предварительного просмотра в первый раз. Как только вы будете удовлетворены своим творением, экспортируйте его, как прежде.

Завершение

Как видите, в Photoshop (версия CS6 и выше) есть множество опций и несколько мощных инструментов для работы с видео.Видео с интервальной съемкой интересно создавать, и они могут стать отличным отличием от работы с неподвижными изображениями. Требуется много тщательного планирования для настройки снимков и терпения, пока вы ждете завершения последовательности изображений. Надеюсь, эта статья убедит вас в том, что как только вы сделаете снимки, создание таймлапса не так уж и сложно. Самая трудоемкая часть процесса — это ожидание, пока Lightroom экспортирует ваши изображения, но все мы, пользователи Lightroom, учимся справляться с улиткой скоростью работы программного обеспечения.Попробуйте, даже если это всего лишь сотня изображений пролетающих облаков.

Какое программное обеспечение для постобработки изображений для астрофотографии использовать?

Постобработка астрофотографических снимков обязательна: этого нельзя избежать. Это может быть довольно длительный и технический процесс, но необходимо выжать максимум из ваших изображений.

Все начинается с предварительной обработки изображений, шаг включает в себя калибровку изображения и наложение изображений , которые мы уже рассмотрели в этой статье.

После этого пора обработать сложенное изображение с помощью выбранного программного обеспечения. В этой статье мы обсудим различные варианты, которые доступны для постобработки ваших астрофотографических изображений.

Photoshop — один из наиболее часто используемых редакторов изображений для постобработки астрофотографий, но есть и другие на выбор.

Примечание. Не пропустите подробное видео в конце этой статьи. Оно было создано, чтобы показать вам, как обрабатывать изображения с помощью некоторых программ, упомянутых в этой статье.
Щелкните здесь, чтобы перейти к нашему демонстрационному видео по обработке изображений.

Что означает постобработка в астрофотографии?

В астрофотографии постобработка включает шаги, которые имеют решающее значение для качества окончательного изображения. Эти шаги можно суммировать следующим образом:

  • Растяжение гистограммы
  • Удаление градиентов и светового загрязнения
  • Калибровка цвета звезд
  • Уменьшение звездочек и удаление звезд
  • Повышение резкости и снижение шума
  • Окончательные настройки

Из шагов, упомянутых выше, Стоит сказать несколько слов о растяжке гистограммы , поскольку она имеет огромное значение в астрофотографии глубокого космоса.

Что такое растягивание гистограммы и зачем оно вам

С помощью наложения изображений вы объединили все ваши световые кадры (фактические изображения неба) в одно изображение с улучшенным отношением сигнал / шум.

Эта схема иллюстрирует суть наложения изображений.

При астрофотографии глубокого космоса это сложенное изображение может быть на удивление темным, на котором видны только несколько ярких звезд.

Типичный результат наложения 28 снимков продолжительностью 3 минуты каждая с Deep Sky Stacker (DSS).

В этом нет ничего плохого, так как все детали и информация есть, но скрыты на темном фоне. Вот почему этот процесс также называется фоновой экстракцией .

То же изображение сразу после извлечения фона, удаления градиента и светового загрязнения и калибровки цвета звезды, выполненной в Astro Pixel Processor .

Растяжение гистограммы можно выполнить вручную с помощью Adobe Photoshop или автоматически / полуавтоматически с помощью программного обеспечения для астрофотографии, такого как Astro Pixel Processor, Star Tools или His Majesty PixInsight.

Строгое объяснение того, как записываются цифровые данные и как работает гистограмма, может стать довольно техническим и выходит за рамки данной статьи.

Для простоты предположим, что когда вы выполняете растяжение гистограммы, вы расширяете гистограмму. Таким образом, детали, которые были забиты черным цветом, были сдвинуты к средним тонам.

И вы делаете это медленно, небольшими шагами, чтобы обеспечить максимально возможное качество изображения.

Эффект процесса растяжения гистограммы проиллюстрирован на этом изображении, двигаясь от верхнего левого угла к нижнему левому изображению по часовой стрелке.

Этот процесс позволяет нам в полной мере использовать преимущества процесса наложения изображений и приводит к более чистому, яркому изображению с большим количеством деталей, которые не были видны (или едва видны) при однократной экспозиции.

Уменьшение звезд / Удаление звезд

Уменьшение количества звезд — еще один стандартный процесс при редактировании астрофотографий дальнего космоса.

Хотя кажется странным, что вы хотите уменьшить или удалить звезды с фотографии звезд, этот процесс направлен на то, чтобы сделать множество видимых звезд на изображении менее впечатляющими и отвлекающими.

Уменьшая увеличенные звезды из-за растяжения гистограммы и удаляя самые маленькие звезды, вы делаете объекты глубокого космоса на изображении более заметными, как показано на изображении ниже.

Эффект уменьшения звезд на звездное поле вокруг туманности Калифорния.

Эта процедура особенно полезна при съемке объектов глубокого космоса, таких как туманности, которые находятся в полосе Млечного Пути.

Программное обеспечение для постобработки астрофотографии

Мы можем сгруппировать программное обеспечение для постобработки астрофотографии в две категории:

  1. общие фоторедакторы , такие как Photoshop, Gimp, Affinity Photo и т. Д.
  2. Редакторы астрофотографии , такие как StarTools, Nebulosity, Astro Pixel Processor, Pixinsight и т. Д.

Основным преимуществом обычных фоторедакторов перед конкретными редакторами астрофотографии является универсальность.

С помощью стандартного фоторедактора можно легко постобработать все виды астрофотографии, от изображений глубокого неба до лунных и планетарных снимков, переходя на звездные следы и звездные пейзажи.

В этой статье, например, мы обсудили, как сложить звездных пейзажей в Photoshop .

Не многие астрофотографические редакторы обладают такой гибкостью.

Вот список программного обеспечения, которое чаще всего используется для постобработки астрофотографических изображений.

Adobe Lightroom CC

Стандартный редактор фотографий | Коммерческий план подписки от $ 9,99 | Windows, Mac OS X, IOS

Adobe Lightroom CC
Pros
  • Простота использования
  • Мощная разработка и органайзер изображений
  • Простая интеграция с Photoshop
  • Можно использовать плагины для фотографий
Минусы
  • Не могу выполнять сложное редактирование, необходимое для астрофотографии (растяжение гистограммы, уменьшение звезд и т. д.)
  • Ограничено косметическими настройками

Adobe Lightroom — популярный, простой в использовании и достаточно мощный инструмент для разработки RAW и органайзеров изображений.

Его полезность в астрофотографии несколько ограничена, так как вы не можете выполнять сложные задачи, такие как растяжение гистограммы, повышенное световое загрязнение и удаление градиента, уменьшение звезд и т. Д.

С другой стороны, это потрясающий редактор для окончательной косметики. доработки вашего изображения и организации их в коллекциях, по тегам и местоположению. Lightroom также отлично подходит для цветопробы ваших изображений перед их печатью.

Если вы подписываетесь на Adobe Photography Plan, у вас также бесплатно включен Photoshop CC.И вот здесь начинается самое интересное.

Чтобы получить лучшее из двух миров, загрузите ваши сложенные изображения в Lightroom, организуйте их в коллекции и вызовите Photoshop из Lightroom для редактирования, специфичного для астрономии (растяжение гистограммы и т. Д.).

Затем внесите последние изменения в Lightroom.

Adobe Photoshop CC

Стандартный редактор фотографий | Коммерческий план подписки от $ 9,99 | Windows, Mac OS X, IOS

Adobe Photoshop CC
Pros
  • Универсальное и мощное программное обеспечение для редактирования фотографий / обработки изображений
  • Подходит для астрофотографии глубокого неба и планет, а также звездных следов и звездных пейзажей
  • Наборы действий и плагины для астрофотографии Доступен план подписки
  • с пакетом фотографий
Минусы
  • Недостатки некоторых расширенных функций для астрофотографии

Photoshop — одно из наиболее часто используемых программ в области редактирования фотографий и обработки изображений, и его можно использовать для публикации -процесс астрофотографии работы.

Если вы начинающий астрофотограф, у вас ограниченный бюджет или у вас уже есть Photoshop, вам следует попробовать, так как все основные этапы постобработки могут быть выполнены в этом программном обеспечении.

Если вам нужны более продвинутые функции, вы также можете расширить возможности Photoshop с помощью множества связанных с астрофотографией наборов действий , подключаемых модулей и панелей .

Наконец, с помощью фильтра Camera Raw и других фотографических плагинов (например, для интеллектуального повышения резкости и улучшенного шумоподавления) вы можете с легкостью выполнить все окончательные настройки изображения, которые могут потребоваться.

Как пользователь Photoshop, я перепробовал множество плагинов и наборов действий для астрофотографии, и вот мой список обязательных расширений .

Инструменты астрономии от ProDigital

Пакет действий для астрофотографии глубокого неба | Коммерческая $ 21. 95 | Windows, Mac OS X

Богатый набор действий, подходящий для пост-обработки изображений астрофотографии. Набор включает в себя такие действия, как уменьшение количества звездочек, улучшенный DSO, удаление светового загрязнения и цветовых градиентов, повышение резкости и уменьшение шума.

Star Tools Photokemi, автор Кен Митчел

Пакет действий для астрофотографии глубокого неба | Коммерческая $ 14.95 | Windows, Mac OSX

Подобно Astronomy Tools, этот набор действий наиболее полезен для астрофотографии дальнего космоса.

Он предлагает расширенные действия по удалению и уменьшению звезд, полуавтоматическое растяжение гистограммы, различные действия по повышению резкости и шумоподавления, а также такие действия, как фильтры туманностей и улучшение цвета звезд.

Также есть набор дополнительных действий, доступных за 6 долларов.95.

GradientXterminator by Russell Croman

Плагин для астрофотографии глубокого неба | Коммерческая $ 49. 95 | Windows, Mac OS X

Этот плагин представляет собой инструмент для удаления градиента, который прост в использовании и чрезвычайно эффективен. Несмотря на довольно высокую цену (для вас доступна пробная версия плагина), это отличное дополнение для Photoshop, если вы серьезно относитесь к астрофотографии глубокого космоса.

Хаста Ла Виста Грин! (HLVG) от Регелио Бернарда Андрео

Плагин для астрофотографии глубокого неба | Пожертвования | Windows

Несмотря на свою старость, этот плагин все еще полезен и отлично справляется с удалением зеленого шума и зеленых оттенков, которые такой шум может вызывать на некоторых изображениях.

Астропанель Автор: Анджело Перроне

Панно для астрофотографии звездного пейзажа и глубокого неба | Коммерческая | Windows, Mac OS X

Astro Panel включает богатый набор функций и методов, позволяющих создавать высококачественные звездные пейзажи и изображения Млечного Пути.

Также легко обрабатывать фотографии глубокого неба благодаря расширенным функциям для уменьшения цифрового шума и горячих пикселей, устранения градиента, управления искусственной плоскостью и многого другого…

Кроме того, помимо астрономических изображений, вы можете использовать Astro Panel также для редактирования классических пейзажных изображений.

Affinity Photo

Стандартный фоторедактор | Коммерческая $ 49.9 9 | Windows, Mac OS X, IOS (19,99 долларов США)

Affinity Photo
Pros
  • Доступный
  • Мощный
  • Интерфейс и команды аналогичны Photoshop для простого переключения
  • Подходит для астрофотографии глубокого неба и планет, а также звезд тропы и звездные пейзажи
Минусы
  • Отсутствуют сторонние наборы действий, плагины и панели

Affinity Photo от Serif Lab — отличная доступная альтернатива Photoshop, и вам не нужно платить за подписку.

С Affinity Photo вы можете с легкостью выполнять всю базовую постобработку астрофотографии.

Но поскольку нет подключаемых модулей, наборов действий и панелей, которые могли бы вам помочь, вам нужно научиться делать что-то вручную, даже более сложные задачи, такие как сокращение звезд.

GIMP

Фоторедактор | Бесплатное ПО | Windows, Mac OS X, Linux

Gimp
Pros
  • Freeware
  • Большое сообщество и много доступной информации
  • Powerful
  • Подходит для астрофотографии глубокого неба и планет, а также звездных следов и звездных пейзажей
Минусы
  • Интерфейс немного запутан
  • Отсутствуют сторонние наборы действий, плагины и панели

GIMP — историческая бесплатная альтернатива Photoshop.Поскольку это бесплатное программное обеспечение и существует на рынке в течение многих лет, существует большое сообщество пользователей, поэтому легко найти соответствующие учебные пособия и руководства, которые помогут вам.

Программное обеспечение имеет немного запутанный интерфейс, особенно если вы пытаетесь переключиться с Photoshop, но оно достаточно мощное, чтобы с легкостью редактировать ваши астрофотографические изображения.

К сожалению, нет сторонних наборов действий, плагинов или панелей, которые помогут вам автоматизировать некоторые задачи. Как и в случае с Affinity Photo, вам нужно научиться делать все вручную.

Star Tools

Инструменты постобработки для астрофотографии | Коммерческая $ 45 | Windows, Mac OS X, Linux

Star Tools
Pros
  • Доступный
  • Многоплатформенный
  • Предлагает множество расширенных инструментов
  • Пробная версия без ограничения по времени
Cons
  • Интерфейсный бит сбивает с толку
  • Conlow18 другое программное обеспечение

StarTools — это редактор пост-обработки для глубокого космоса, который делает все, что вам нужно, кроме начальной калибровки светового кадра и наложения.

Получив сложенное изображение, скажем, из Deep Sky Stacker, вы можете выполнить его постобработку в StarTools, воспользовавшись преимуществами многих инструментов, которые предлагает программное обеспечение.

Интерфейс немного запутан, и может потребоваться время, чтобы привыкнуть к запутанному рабочему процессу редактирования.

К счастью, пробная версия никогда не истекает, так что вы можете потратить все время на эксперименты со StarTools, прежде чем решить, подходит она вам или нет. Единственное ограничение пробной версии — вы не можете сохранить свои результаты.

SiriL

Многоцелевой редактор астрофотографии | Бесплатное ПО | Windows, Mac OS X, Linux

SiriL

Pros

  • Бесплатное ПО
  • Мультиплатформенное
  • Активная разработка
  • Подходит для различных видов астрофотографии
  • Довольно проста в использовании
  • Мощное полнофункциональное программное обеспечение для астрофотографии 9220003 92218
    • Consulting
    • Разработка изображения — длительный процесс
    • Интерфейс немного запутан

    Я не эксперт в SiriL, но это, вероятно, единственный полноценный редактор астрофотографии, который является бесплатным и мультиплатформенным.

    Siril позволит вам выполнить все основные этапы рабочего процесса редактирования астрофотографии, от калибровки и суммирования изображений до (ручного или автоматического) растяжения гистограммы и постобработки.

    Так как это бесплатно, если вы ищете пакет для астрофотографии, SirilL стоит загрузить и попробовать.

    Nebulosity

    Редактор астрофотографии Deep Sky | Коммерческая $ 95 | Windows, Mac OS X

    Nebulosity
    Pros
    • Возможный полный редактор астрофотографии
    • Может калибровать и складывать ваши изображения
    • Он предлагает множество расширенных инструментов
    Минусы
    • Не отказываться от ПО, но разработка каким-то образом идет медленно
    • интерфейс кажется старым и не очень удобным для пользователя

    Nebulosity 4 была моей первой программой, специально предназначенной для астрофотографии.Он предназначен для астрофотографии глубокого космоса и довольно прост в использовании.

    Он предлагает хороший способ калибровки и совмещения изображений, и вы можете использовать его для растягивания гистограммы, сужения звездочек, калибровки цветов фона и выполнения повышения резкости и уменьшения шума.

    Но интерфейс не такой интуитивно понятный, он выглядит «старым» и, хотя идет разработка, не так быстро по сравнению с другим программным обеспечением.

    Процессор Astro Pixel

    Редактор астрофотографии Deep Sky | Коммерческие 60 евро в год (лицензия арендатора) или 150 евро (арендатор собственника) | Windows, Mac OS X, Linux

    Astro Pixel Processor
    Pro
    • Пакет для астрофотографии большого глубокого космоса
    • Мощный
    • Простота использования
    • Пакетная обработка
    • Доступна 30-дневная бесплатная пробная версия
    • Подходит для создания потрясающей мозаики с easy
    • Активная разработка
    • Доступна лицензия на аренду
    Минусы
    • Инструмент удаления виньетирования может быть лучше
    • Нет доступных методов уменьшения звездочек

    Astro Pixel Processor — это мое программное обеспечение goto для моей астрофотографии глубокого космоса, и я решил пойти с лицензией арендатора всегда работать с последней версией программного обеспечения.

    Интерфейс прост в навигации, параметры объясняются текстовыми сообщениями, которые появляются, когда вы наводите курсор на параметры с помощью мыши, а различные вкладки пронумерованы.

    Это означает, что нет никаких догадок для создания наилучшего рабочего процесса: просто следуйте числам от 1 до 6 и переходите на вкладку номер 9 для постобработки сложенного изображения.

    Вы можете запускать все шаги одновременно или настраивать их и запускать все с пакетной обработкой: таким образом, вы можете делать другие вещи, пока программа калибрует и складывает ваши изображения.

    Если вы ищете способ редактировать изображения глубокого космоса и создавать мозаики, я ручаюсь за Astro Pixel Processor.

    PixInsight

    Многоцелевой редактор астрофотографии | Коммерческая € 230 + НДС | Windows, Mac OS X, Linux

    PixInsight
    Плюсы
    • Лучший и наиболее полный редактор астрофотографии на рынке
    • Мультиплатформенный
    • Подходит для астрофотографии планет и глубокого неба
    • Доступна бесплатная пробная версия на 45 дней
    Минусы
    • Дорогой
    • Чрезвычайно крутая кривая обучения
    • Требуется мощный компьютер для плавной и удобной быстрой работы

    Буду честен с вами: я запросил пробную версию (и она была предоставлена ​​дважды), но оба раза я сбегал от PixInsight кричать от отчаяния.

    Не то, чтобы PixInsight плохой или в нем отсутствуют важные функции, а потому, что он очень сложен в использовании для начинающих, а кривая обучения очень крутая.

    Конечно, PixInsight, являясь программным обеспечением для уточнения категории, в Интернете есть множество учебных пособий и руководств (в Light Vortex Astronomy есть одни из лучших, и они бесплатны). Но вам нужно проводить много времени за компьютером, особенно если у вас старый.

    Но если вы справитесь с этим, вы будете вознаграждены астрофотографическими изображениями глубокого космоса профессионального уровня.

    Подробное видео о постобработке

    В этом видео я покажу вам, как постобработать изображение глубокого космоса с помощью некоторых программ, обсуждаемых в этой статье.

    Хотя это не полный учебник по постобработке изображений глубокого космоса, он дает вам представление о том, насколько легко (или нет) использовать это программное обеспечение и чем они отличаются.

    Краткое руководство с некоторыми редакторами изображений, обсуждаемыми в этой статье.

    Выводы

    Наложение изображений астрофотографии в стопку — это только первый шаг в длительном процессе редактирования астрофотографии.В этой статье мы обсудили различное программное обеспечение, которое доступно для постобработки сложенного изображения для получения убедительного изображения ночного неба.

    Некоторые из них бесплатны, некоторые являются коммерческими, некоторые предназначены для астрофотографии глубокого космоса, а другие являются обычными редакторами фотографий, и все они имеют свои плюсы и минусы.

    Это руководство поможет вам решить, какое программное обеспечение лучше всего подходит для вас.

    Лично я поклонник Astro Pixel Processor для астрофотографии глубокого космоса, поскольку он мощный и простой в использовании, и Photoshop за его гибкость.

    Обработка в Photoshop — CaroleAstroimaging

    Примечание: эта страница была открыта 2 ноября 2013 года и все еще находится в стадии разработки:

    В комплекте:

    1. Уровни и кривые и балансировка цветов

    2. Размеры уменьшающейся звезды

    3. Использование слоев для выборочного улучшения изображений

    4. Добавление Ha к изображению RGB или LRGB:

    5. Выравнивание (регистрация) различных каналов:

    6. Уменьшение шума в более темных и более слабых областях:

    Постобработка и сам Photoshop — еще одна важная кривая обучения для Astro-Imager.

    Я обрабатываю изображения уже несколько лет и все время узнаю что-то новое.

    Я хотел бы познакомить вас с некоторыми основными элементами обработки, чтобы вы начали, а затем с некоторыми из более сложных процедур, которые я изучил.

    Я должен упомянуть, что я не эксперт по сохранению цвета звезд, поэтому, если кто-то читает это, кто знает, где я ошибаюсь, я был бы признателен за совет в этом направлении.

    Основная обработка:

    После того, как ваше изображение сложено, первое, что нужно сделать, это использовать уровни и кривые.

    Это вероятный результат сложения, темное изображение, содержащее несколько звезд, если вам повезет.


    1. Уровни:

    Переместите серый ползунок к гистограмме. Это повысит яркость и туманность. Вы также можете ввести черный ползунок слева, но не приближайте его слишком близко к пику гистограммы, иначе вы обрежете данные, которые потом нельзя будет извлечь.


    1. Балансировка цветов.

    Как видите, детали начинают просвечивать, но в целом они слишком красные.Глядя на гистограмму, вы можете увидеть, что цвета не совпадают друг с другом.


    Самый простой способ исправить это — вернуться на уровни и щелкнуть среднюю пипетку, а затем щелкнуть по самой темной части изображения.


    1. Кривые:

    Следующее, что я делаю, это растягиваю изображение по кривым.

    Вы найдете диагональную линию, которую можно растянуть вверх или вниз, чтобы увеличить туманность, в зависимости от того, как настроен ваш фотошоп, и от того, используете ли вы цветные или монохромные изображения.Попробуйте и убедитесь.

    Однако вы не хотите одновременно увеличивать яркость звезд или повышать фон неба. Итак, нажмите на свое изображение, и вы увидите, что на линии кривых появится маленький квадрат. Это отмечает точку яркости, в которой вы находитесь на изображении.

    Итак, вы можете щелкнуть по самой яркой части, используя Alt Gr, и это зафиксирует точку на линии.

    Сделайте то же самое с темным фоном неба и зафиксируйте темную точку на линии.

    Затем щелкните туманность и получите точку на гистограмме для этого, и именно эту точку вы перемещаете, чтобы растянуть.

    Вам нужно будет поэкспериментировать с этим, чтобы стать профессионалом, и многое будет зависеть от качества ваших данных и градиентов неба.



    Более сложные процедуры:

    2. Размеры уменьшающейся звезды:

    Когда вы растягиваете изображения, вы иногда обнаруживаете на изображении огромное количество звезд, которые фактически отвлекают от туманности. Вы можете уменьшить размер звезды, используя следующий учебник:

    Вот пример, который я сделал, следуя этому методу:

    Раньше:

    После уменьшения количества звезд:

    Сокращение звезд, включая как сделать звездную маску:

    См. Это видео Дуга Германа на YouTube

    3.Использование слоев для выборочного улучшения изображений.

    Создайте дубликат слоя, и вы сможете вносить изменения в один слой, а не в другой. Затем вы можете использовать резиновый инструмент (выберите кисть подходящего размера и жесткость, то есть насколько твердым будет край и непрозрачность, чтобы края не были слишком заметны), и вы можете стереть верхний слой, открывая части слоя ниже, используя лучшее из каждого слоя. Когда закончите, сгладьте изображение.

    N.B. Обязательно выделите слой, над которым вы хотите работать в данный момент.

    Фильтр высоких частот.

    Это позволит обострить детали, но это сложная процедура. Предлагаю вам взглянуть на это видео на YouTube. Однако я обычно выбираю звезды перед тем, как перейти прямо к High Pass, иначе HP может негативно повлиять на звезды. В этом видео не показан выбор звезд, который я опишу отдельно по мере продвижения на этой странице.

    4. Добавление Ha к изображению RGB или LRGB:

    Когда я только начал это делать, я просто вставлял Ha на изображение RGB и объединял его как слой яркости.Это работало с некоторыми изображениями, такими как Конская голова и Розетка, но я обнаружил, что на других изображениях красный размывается.

    Лучшим методом является разделение каналов (в палитре каналов), а затем вставка Ha на красный канал и объединение либо для осветления, либо для экрана). Затем повторно объедините RGB в каналах. Это также может иметь преимущество, заключающееся в использовании немного более крупных звезд красного канала, так что звезды меньшего размера Ha действительно создают кольца вокруг звезд.

    5.Выравнивание (регистрация) разных каналов:

    Это, конечно, нужно сделать перед тем, как пытаться комбинировать различные фильтры. Некоторые программы, включая Nebulosity и Maxim, будут делать это, но я боролся с этим, пока не обнаружил Registar. Это недешево, но на мой взгляд стоит каждой копейки. Вы также можете обрезать изображения, чтобы они точно соответствовали друг другу, не перемещая изображения, пока они не окажутся друг на друге.

    6. Создание маски звезды:

    При внесении изменений в изображения, например, фильтр высоких частот, вы также не хотите влиять на звезды.Или, в качестве альтернативы, вы можете изменить звезды, но не остальную часть изображения. Поэтому вам нужно изолировать звезды, вырезав их или скопировав. Но вам также не нужны острые края на звездах, поэтому вам нужно их растушевать.

    Как и все, есть несколько способов «разбить яйцо», но я использую этот метод:

    Выбрать / цветовой диапазон / выделить / ОК.

    Вы также можете выделить некоторые части туманности, поэтому, чтобы отменить выбор, используйте инструмент alt / lasso, чтобы снять выделение этих областей.

    Затем вам нужно расширить звезды — выбрать / изменить / развернуть, я обычно использую от 3 до 6 пикселей.

    Затем растушевка — выберите / измените / растушуйте и выберите половину числа пикселей, на которое вы расширились, поэтому, если вы выбрали 6 для расширения, выберите 3 для растушевки.

    (Примечание: для этого могут потребоваться некоторые эксперименты)

    Это позволит изолировать звезды.

    Теперь вы можете выбрать инверсию для работы с остальной частью изображения (но не со звездами), или вы можете скопировать звезды в отдельный слой и работать с фоном, или вы можете скопировать слой со звездой в отдельный файл временно.

    Чтобы вы могли видеть, что делаете, вы можете скрыть мерцающее выделение с помощью сочетания клавиш Ctl / H — звезды по-прежнему будут выделены.

    Когда вы закончите улучшение, не забудьте отменить выбор звезд и сгладить изображение.

    Мой друг Дэйв Смит использует несколько иной метод, который вы можете просмотреть в виде видеоурока на его веб-сайте:

    http://astrosnaps.co.uk/tutorials.html

    7. Уменьшение шума в более темных и более слабых местах области.

    Это действительно простой шаг в phtoshop.

    Щелкните по Волшебной палочке, а затем щелкните по фону неба. это выберет все эти области. Тогда вам просто нужно использовать любой метод шумоподавления, который вы используете, и он не повлияет на более яркие части вашего изображения, которые не нуждаются в шумоподавлении.

    Это изображение M51 с частично обработанной яркостью, что показывает, что он зашумлен в более тусклых областях.


    Выделенные волшебной палочкой на фоне неба будут выделены только более темные области.

    Нанесение очень малого количества пыли и царапин (фильтр / шум / D&S)


    Не выбран, конечный результат, как вы видите, намного менее шумный, не затрагивая яркую часть самой туманности.

    Как обрабатывать инфракрасные изображения в Photoshop — фильтры Hoya

    Вот одно из моих самых популярных изображений, «Сияние лета». Я использовал Hoya R72, чтобы сделать это изображение моей камерой полного спектра. При съемке снимайте в RAW; это даст вам максимальную гибкость редактирования.

    Давайте рассмотрим простую процедуру редактирования. Первый шаг после установки SD-карты в компьютер — это перейти в раздел «файл» и выбрать «импорт» -> «изображения с устройства». Откроется экран со всеми снимками на SD-карте. Затем вы просто выбираете тот, который вам нужен, и нажимаете «скачать». Как правило, лучше всего подходят изображения с четким цветоделением.

    Учитывая то, как комбинация видимого и невидимого инфракрасного света регистрируется датчиком, он не будет выглядеть так, как будто вы захотите сохранить. Вот пример того, как «Summerglow» выглядит после того, как сразу попадает в необработанный фильтр.

    Следующим шагом будет использование полос справа для оптимизации изображения перед его переносом в Photoshop. На чем вы хотите сосредоточиться, так это на получении максимального разделения цвета и тона; это предоставит вам лучший файл. «Температура» — это самая важная панель управления, поэтому обязательно поэкспериментируйте с ней, чтобы увидеть, насколько разнообразен эффект. Кроме того, мне часто нравится смягчать мои «блики», так как это затемняет ваше небо и выделяет больше облаков.Но это зависит от изображения. Опять экспериментируйте! После оптимизации файл будет выглядеть примерно так. Здесь я взял полностью красный оттенок и сделал его комбинацией красного и пурпурного.

    Затем нажмите кнопку «открыть объект», и вы сделаете остальную работу в Photoshop. Первое, что я обычно делаю на изображении R72, это меняю свои красные на синие (если я хочу натуралистичное небо). Большинство людей используют смену каналов, но я использую панель «оттенок / насыщенность», меняю «главный» канал на «красный», а затем перемещаю ползунок «оттенок» туда, где он выглядит правильно.Как только вы это сделаете, вы измените изображение примерно так…

    Теперь, если вам нужна белая листва, выберите канал «пурпурный», выберите ползунок «Насыщенность» и обесцветьте, сдвинув его влево. Вы получите что-то вроде этого…

    А теперь уловка. Обесцвечивание на самом деле не удаляет весь пурпурный цвет, поэтому, если вы хотите более белую листву, выберите новую панель оттенка / насыщенности, перейдите к пурпурному и снова обесцветьте.Теперь ваши белые цвета ярче. Пока вы занимаетесь этим, просмотрите все цветовые каналы и посмотрите, можно ли что-нибудь улучшить. В основном они не повлияют на ваше изображение, потому что R72 — это преимущественно двухцветный фильтр (темно-красный и инфракрасный), но иногда вы можете внести дополнительные улучшения.

    И последний шаг. На нашем изображении с цветокоррекцией недостаточно высокий контраст. Я хочу быть более смелым. Итак, выберите панель «кривые» и перемещайте кнопки так, чтобы просто касаться любой стороны гистограммы.Вы также можете добавить небольшую S-образную кривую, как показано на рисунке, чтобы сделать рисунок резким.

    И вот оно! Весь процесс проходит быстро, если немного потренироваться, и если вы сделаете снимки в действительно солнечные дни, вы сможете получить потрясающе яркие эффекты.

    Что ж, на этом урок закончен, но в будущем я буду работать с другими изображениями, чтобы показать вам более продвинутые техники. Если у вас есть вопросы, вы можете связаться со мной по адресу iammatthewpiper @ gmail.com. А чтобы увидеть больше моих работ, зайдите на мою страницу в Instagram @matthew_stuart_piper. Спасибо и удачной съемки!

    Редактирование в Photoshop: матовая обработка — нажмите наверх


    Мой личный стиль съемки и редактирования — сохранять простоту и делать максимально точные снимки «в камере».
    С четырьмя маленькими детьми и работающим мужем у меня нет времени редактировать фотографии всю ночь.

    За прошедшие годы я почувствовал, что выработал личный стиль, который называют «легким, воздушным и мягким».
    Обычно у меня нет высококонтрастных изображений, и я бы сказал, что большинство моих снимков имеют матовый оттенок.

    Многое снимается на камеру, в основном снимаю в золотой час. Люблю подсветку и дымку. Эти условия съемки, естественно, дают более матовый матовый вид.

    Но когда у меня нет такого взгляда на камеру, я обнаружил, что это довольно легко воспроизвести с помощью небольшого редактирования в фотошопе.

    Советы по получению матового покрытия с помощью редактирования в Photoshop

    Я использую CS5 после того, как завершу все ретуши в формате RAW с помощью программного обеспечения Canon (Digital Photo Professional), я регулирую баланс белого с помощью ползунков цветовой температуры, уменьшаю блики и увеличиваю резкость.Затем открываю свое изображение в Photoshop.

    Это мой в основном снимок из SOOC.

    Я создаю новый слой кривых, поднимаю левую нижнюю точку (Вывод). Я экспериментирую с ним, но в целом это выглядит как на изображении ниже.

    Я уменьшаю непрозрачность по вкусу и маскирую глаза.

    Заточка / сплющивание и да да! Мое последнее изображение.

    Это небольшое изменение в этом изображении, но оно добавляет немного блеска к окончательному изображению.Вроде как вишенка на взбитых сливках.

    Я также использую матовую обработку для изображений в помещении.

    Когда я снимал, свет идет из-за моих плеч, а фон более контрастный, чем я бы предпочел.

    Та же идея, что и раньше, новый слой кривых, подтянуть выходную точку и уменьшить непрозрачность слоя.

    Я также удалил немного красного с этого изображения, а затем увеличил резкость и сгладил.

    Так же интересно добавить матовости черно-белому изображению.После преобразования моего изображения

    Я создаю еще один слой с кривыми, как и раньше, потянув левый угол вверх, НО на этот раз (и для большинства моих черно-белых изображений) я оставляю непрозрачность
    на 100%.

    No related posts.

0
Обработка

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *