Обработка hdr в фотошопе: Изображения с расширенным динамическим диапазоном в Photoshop

Содержание

Обработка HDR в Photoshop для новичков

Техника создания HDR фотографий существует очень давно, еще со времен пленочных фотоаппаратов. Расшифровывается HDR как High Dynamic Range (высокий динамический диапазон). Как известно, камера способна на одном кадре передавать гораздо меньший диапазон и глубину цветов и деталей, чем видит человеческий глаз. HDR позволяет на одном снимке запечатлеть несколько фотографий одного и того же места, сделанных с различной экспозицией. Это позволяет расширить динамический диапазон и сделать снимок более детализированным, сочным и реалистичным.

Наиболее часто HDR применяется для одновременной передачи деталей неба и земли. Без применения техники HDR можно сделать снимок, который покажет детализацию объектов на земле, но небо будет слишком светлым или показать детали неба, но объекты на земле будут темными.

1. Брекетинг

Брекетинг — это функция камеры или приём съемки, когда один и тот же снимок сделан с различной экспозицией. Съемку лучше всего вести со штатива, чтобы при наложении кадров друг на друга все объекты оставались на одном и том же месте. Снимок делается с изменением выдержки или при помощи экспокоррекции. Шаг может быть различным, от долей ступеней, до нескольких ступеней (EV). Рекомендуется делать три снимка: нормальный, светлый для захвата деталей в тенях и темный, для захвата деталей в светлых участках.

Иногда достаточно сделать 2 снимка. Это делается в том случае, если двух снимков достаточно для передачи всего динамического диапазона, но бывают случаи, когда делается больше трех снимков.

Имея достаточное количество изображений можно переходить к их объединению.

2. Объединяем фото

Photoshop является самым удобным и гибким инструментом для создания HDR фотографий.

Размещаем во вкладке слоёв светлый снимок над темным.

На верхнем снимке хорошо прорисована земля, но небо слишком светлое. Значит нужно выделить небо и удалить его. В данном примере выделить небо проще всего инструментом magnetic lasso tool. Стоит внимательно проработать выделение, чтобы не упустить ни какой кусок неба.

Сделав выделение, нажимаем клавишу delete.

Дальнейшую обработку можно делать любым удобным способом.

Создай HDR изображение в Фотошоп / Creativo.one

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Состав:

Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые

Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.

Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.

Решение этому – съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг — Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.). 

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков.

Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.

Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».

Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х –битное изображение.
Выберите FileAutomateMerge to HDR (Файл – Автоматизация – Объединить в HDR). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр

Folder (Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3  использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).

Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.

Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение.

Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним — малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.

Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.

Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16–битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать  его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации).

Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они – наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.

Выберите Изображение – Режим – 16 бит (ImageMode-16bit) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.

(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид – Параметры предпросмотра 32 бит (View — 32 Bit Preview Options). Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню ImageAdjustment (Изображение – Коррекция). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure)).
Вы увидите диалоговое окно HDR Conversion (Преобразование/Коррекция HDR). Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure

) и Гамма (Gamma) (прим. степень контрастности). Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет – нажмите ОК.

Шаг 7. Замените метод (method) на локальную адаптацию (local adaptation). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).

При таком методе вы можете корректировать кривые (curves). Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку  вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius) и threshold (порога), чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.

Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение – вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure), кривые (curves) и настройки резкости (sharpening) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.

Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft. Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.

Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр – Photomatix, чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.

Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.

Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.

Шаг 12.

Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!

Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.

Автор: Colin Smith
 

Как сделать HDR в фотошопе — Fotobanki2.

com — Богатый микростокер

В этой статье мы научимся распознавать сюжеты, наиболее подходящие для HDR, и исследуем, как снимать исходные фото для лучшего конечного результата.

Теория

High Dynamic Range image (HDRi) — это изображение с расширенным динамическим диапазоном. Техника получения HDRi позволяет создавать картины с более широкой гаммой тонов по сравнению с обычным фото. Динамическая гамма — это интервал тонов, внутри которого фотокамера способна распознать и зарегистрировать детали, как в зонах теней, так и в зонах светов: чем больше гамма, тем больше деталей. К сожалению, цифровые камеры обладают не очень широким динамическим диапазоном: если мы хотим проработать детали в тенях, то, при контрасном сюжете, теряем детали в светах и наоборот. Но к счастью, благодаря технике HDR, мы можем программно назначить каждому пикселю надлежащую яркость и таким образом выйти за пределы технических характеристик камеры.

Для этого прежде всего необходимо снять одну и ту же картинку при разных экспозициях. Например, мы можем использовать встроенную в большинство камер функцию брекетинга (эксповилка), которая подразумевает съёмку нескольких кадров с различной компенсацией, например, -1, 0 и +1 стоп.

Снятые кадры можно объединить или вручную, или при помощи фотошопа, или используя сторонние программы и плагины, например, PhotomatixRedinamix и т.д., либо комбинацию всех трёх. В данной статье мы будем рассматривать конкретный пример получения HDRi при помощи фотошопа.

Фотошоп создаёт HDRi на основании данных EXIF каждой входной картинки (снятой, например, при помощи брекетинга). Эти данные оцениваются и используются для каждой части картинки. Поскольку эти данные (яркость) могут очень сильно варьироваться для разных картинок, фотошоп создаёт 32-хбитный файл для каждого цветового канала (а не 8-ми или 16-тибитный файл). И таким образом фотошоп может использовать один дополнительный бит для создания шкалы яркостей с широким диапазоном, которую и будет использовать для «выравнивания» яркости конечной картинки. Однако, 32-хбитная картинка в конечном итоге может некорректно отобразиться монитором или распечататься принтером, поэтому не забываем конвертировать её в 8-ми или 16-тибитную на последнем шаге.

HDR техника даёт прекрасные результаты, но для её применения необходимо соблюдать ряд условий. Например, избегайте фотографировать движущиеся объекты, дабы не получить кртинку с «привидениями». Не двигайте камеру во время съёмки, то есть ваши основные инструменты — это штатив, троссик для удалённого спуска и поднятое зеркало. Не гонитесь также за слишком широким диапазоном яркостей, поскольку слияние слишком разных картинок выльется в плоский и серый результат с ореолами вокруг контуров.

Практикум

Снимаем исходники

Нужно снять как минимум три фото с различной экспозицией. Пять фотографий — ещё лучше, поскольку результат будет более точным и аккуратным. Важно, чтобы самая тёмная фотография не содержала пережжённых светов (#fff) и наоборот, самая светлая фотография не должна содержать абсолютно чёрных (#000) деталей и при этом в тенях не должно быть существенных шумов. Каждая следующая фотография должна отличаться от предыдущей на 1 или 2 стопа и при этом диафрагма и ISO должны оставаться одними и теми же на всех фотографиях. Изменяться может лишь выдержка. Не забываем, что каждый стоп — это удвоение (+1) света или его уменьшение в два раза (-1).

0

-1 stop

-2 stop

-3 stop

-4 stop

 

Когда можно применять HDR

Для простых пейзажей с прямой линией горизонта и постепенным переходом от светлого к тёмному можно использовать просто градиентные поляризационные фильтры. К HDR мы должны прибегать, когда распределение яркости имеет сложноую форму, как в текущем примере дворца видимого сквозь арку.

Обработка в фотошопе

Допустим, что мы сняли нужное нам количество фотографий статического сюжета так, чтобы на самой тёмной фотографии детали не терялись в светах, а на самой светлой — в тенях. Проявим RAW’ы в формат TIFF так, чтобы баланс белого совпадал на всех снимках.

1. Загрузим файлы в фотошоп
Выполните File->Automate->Merge to HDR… и выберите все нужные файлы, удерживая клавишу Ctrl. Поскольку подразумевается, что снимки были сделаны со штатива, то опция Attempt to Automatically Align Source Images (Попытаться автоматически выровнять исходные картинки) нам не понадобится.

2. Предпросмотр финальной картинки
По нажатию OK фотошоп покажет нам начальный вариант ассемблированной картинки.

3. Предпросмотр динамической гаммы
Сейчас у нас есть 32-хбитный файл HDR. Отрегулируем его яркость, выполнив Image->Adjustments->Exposure… Переместим курсор Exposure вправо так, чтобы стали видны детали в тенях нашей 32-хбитной картинки.

4. Перевод в 16 бит
Для того, чтобы конвертирать 32-хбитную картинку в 16-тибитную, выполните Image->Mode->16 Bits/Channel.  Раскройте область Toning Curve and Histogram, чтобы визуализировать гистограмму картинки.

5. Метод перевода
В меню Method выберем опцию Local Adaptation, который является самым гибким для перевода из 32 бит в 16 бит. Заметьте, как картинка автоматически светлеет и становится линялой.

6. Поправим уровни
Левую нижнюю точку переведём так, чтобы она попадала на начало гистограммы. Если правый край гистограммы отстоит слишком далеко от конца шкалы, то и правую верхнкюю точку переведём чуть левее. При этом контраст в тенях улучшится.

7. Подредактируем кривые
Для придания естественности светам мы, во-первых, поэкспериментируем с курсорами Radius и Threshold. А во-вторых, изменим форму кривой, как, например, на рисунке ниже:

8. Ретушируем света
Пером выделим арку и установим Feather=100, чтобы при можификации выделения не создавалась резкая граница. Откроем уровни (Ctrl+L) и переместим чёрный курсор так, чтобы придать естественность дворцу.

9. Ретушируем тени
Инвертируем выделение (Selection->Invert) и уменьшим яркость свода арки (Image->Adjustments->Hue/Saturation и установим Saturation=-30).

 

comments powered by HyperComments

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Создаем HDR-эффект в Photoshop CS5, а так же псевдо HDR Toning

Многие из вас, разумеется, уже знакомы с HDR-изображениями. HDR расшифровывается как high dynamic range (высокий динамический диапазон). Это техника, которая используется для совмещения фотографий, снятых с различными значениями экспозиции. В этом уроке мы обсудим, что это такое и каким образом сделать несколько фотографий с разными экспозициями, а затем объединить их в одно HDR-изображение. Мы также поговорим о псевдо HDR-эффекте, называемом «HDR toning», для которого вам потребуется всего одна фотография. Итак, давайте начнем!

Основная причина, по которой многие прибегают к HDR обработке – это съемка при сложном освещении, когда нам нужно запечатлеть все освещенные и затемненные области без пересветов или провалов, сохраняя все детали как в светлых, так и в темных областях. Перед вами 3 фотографии, которые служат отличным примером для создания HDR-изображения:

1 – переэкспонированная фотография;

2 – фотография с нормальной экспозицией;

3 – недоэкспонированная фотография;

Объективно – из этих трех фотографий, фотография номер 2, смотрится довольно неплохо, но, тем не менее, на ней присутствуют пересвеченные области и небольшие провалы на темных участках. Именно поэтому в данном случае нам понадобятся фотографии с различной экспозицией, чтобы совместить их в одно HDR-изображение.

Техника съемки таких фотографий называется «брекетинг», т.е. съемка одной композиции с различными экспозициями. Если у вас DSLR-камера, то производить съемку рекомендуется в ручном режиме, изменяя только выдержку, при этом фокус и диафрагма остается неизменными. В этом примере автор использует 5 фотографий, сделанных с различной экспозицией.

Перед нами 5 кадров, снятых с различной выдержкой:

Мы видим, что значение выдержки у первого файла = 1/40 сек.

Значение выдержки у второго кадра = 1/80 сек, у третьего – 1/160 сек, у четвертого – 1/400, у пятого, недоэкпонированного кадра – 1/800 сек.

Это все, что нам нужно для создания HDR-изображения. Еще одно маленькое замечание – если вы снимаете подряд несколько кадров, то желательно, чтобы ваш фотоаппарат был закреплен на штативе. Старайтесь изменять значение экспозиции и делать кадры достаточно быстро, поскольку пейзаж, который вы снимаете, может изменятся (например, плывущие облака).

На некоторых DSLR-фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга, при котором фотоаппарат делает серию кадров, изменяя значения выдержки автоматически, но это, конечно же, зависит от модели вашего фотоаппарата. Если у вас нет этой функции, то вы вполне можете изменять экспозицию вручную.

Для тех, кто не понял о чем идет речь, поясню более подробно – вам нужно отснять несколько кадров с различной экспозицией. На фотоаппаратах кнопка, которая за это отвечает обозначается как «+/-», аббревиатура сего действия обозначается «EV». Значение экспозиции изменяется от – 2 EV до +2 EV. Шаг зависит от модели вашего фотоаппарата, обычно это 1/3. Вам нужно сделать несколько кадров, например, со значениями –2 EV, -1 EV, 0 EV, +1 EV, +2 EV.

Итак, Вы отсняли нужное количество кадров. Открываем Фотошоп и выбираем через меню File — Automate — Merge to HDR Pro (Файл — Автоматизация — Объединить в HDR Pro):

В открывшемся окошке вам будет предложено выбрать файлы, из которых вы хотите сделать HDR-изображение:

Чтобы выбрать изображения с компьютера, нажмите «Browse. .» (Просмотр). Если ваши фотографии уже открыты в Фотошопе, то выберите «Add open files» (Добавить открытые файлы). Рекомендуется поставить галочку у пункта «Attempt to Automatically Align Source Images» (Автоматическое выравнивание изображений), чтобы программа автоматически выровняла при наложении друг на друга (если это возможно) отснятые вами кадры.

Если у вас во время съемки под рукой не было штатива, то эта функция вам очень поможет.

После того, как вы нажмете «ОК», программа откроет ваши фотографии и предложит вам отрегулировать настройки полученного изображения.

Итак, внизу вы видите ваши фотографии с различными значениями экспозиции, посередине – результирующее изображение. Убирая галочку под вашими фотографиями, вы можете отключать или включать ту или иную фотографию.

Под фотографиями вы также видите различные значения экспозиции, при которых были сделаны кадры.

Справа от результирующего изображения вы видите настройки, от которых зависит финальный вид вашего изображения.

Для начала автор увеличивает масштаб изображения до 100% — мы видим, что за время съемки облака все же немного сдвинулись – такой эффект называется «ghosts» (призраки):

Чтобы избавиться от этого эффекта, поставьте галочку у опции «Remove ghosts» (Удалить приведения) в верхнем правом углу меню:

Как видите, «призраки» исчезли:

Теперь давайте рассмотрим меню с настройками:

Для начала вы можете выбрать режим (Mode), в котором вы будете работать: 8/16/32 Bit и режимы «Local adaptation» (Локальная адаптация), «Equalize Histogram» (Выровнять гистограмму), Exposure and Gamma (Экспозиция и Гамма), Highlight Compression (Сжатие светов). В данном случае мы будем работать с 16-битным изображением, поскольку в нем больше всего настроек, и в режиме «Local adaptation» (Локальная адаптация), в котором вы можете достичь как реалистичного, так и сюрреалистичного эффекта (или эффекта, имитирующего картину маслом).

Далее давайте рассмотрим подменю «Tone and detail» (Тон и детали):

Если вы хотите, чтобы ваше изображение получилось более детализированным, передвиньте ползунок параметра Detail (Детали) вправо, таким образом ваше изображение будет больше похоже на картину:

Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело более реалистично, оставьте ползунок примерно посередине шкалы.

Вы можете увеличить значение параметра Exposure (Экспозиция), если хотите, чтобы ваше изображение стало ярче.

Передвигая ползунок параметра Gamma (Гамма) вправо, вы затемните светлые области и осветлите темные (работает так же как настройка Shadows/Highlights (Тени/Света) в Фотошопе).

Соответственно, если вы передвиньте ползунок влево, то эффект будет обратным.

Настройки Highlights (Светлые тона) и Shadows (Тени) аналогичны одноименным настройкам в Фотошопе. Будьте осторожны с настройками «Gamma» (Гамма), «Highlights» (Светлые тона) и Shadows (Тень), поскольку увеличение значений этих параметров ведет к потере контраста.

Но вы всегда можете скомпенсировать потерю контраста настройкой Detail (Детали).
Если вы хотите сделать фотографию более насыщенной по цвету, используйте настройки Vibrance (Вибрация) и (Насыщенность) в подменю Color (Цвет):

Если вы еще не совсем довольны результатом, то попробуйте «поиграться» с кривой, увеличить или уменьшить яркость (для этого потяните за точку посередине кривой вверх или вниз):

Если вы хотите сделать изображение более контрастным, то придайте кривой S-форму, как на картинке ниже.
Чтобы сбросить настройки кривой, нажмите на пиктограмму «Reset Curve» (Восстановить кривую) под кривой:

Теперь давайте рассмотрим подменю «Edge glow» (Свечение краев), это настройки влияют на края объектов вашего изображения. Если вы хотите, чтобы края остались четкими, то установите значение параметра Radius (Радиус) близкое к 0.

Чтобы получить более мягкий, «мечтательный» эффект, похожий на картину, написанную маслом, увеличьте значение радиуса:

Если вы хотите оставить этот «мечтательный» эффект, но в то же время повысить контрастность, увеличьте значение параметра Strength (Сила):

Как видите, светлые области стали ярче, а темные – более насыщенными.

Итак, мы рассмотрели основные параметры HDR-изображения. Если вам понравился эффект, который вы получили, вы можете сохранить эти настройки в виде «Preset’a» (Заготовки). Чтобы сохранить текущие настройки, кликните на иконку «Preset options» (Параметры заготовок) в правом верхнем углу и выберите «Save Preset» (Сохранить заготовку).

Ваши настройки сохранятся в формате *.hdt. Давайте назовем текущий набор настроек «mountain», и как только вы сохраните этот «Preset» (Заготовку), он появится у вас в списке «Preset’ов» (т. е. в любой момент вы можете воспользоваться сохраненными настройками):

В списке «Preset’ов» (Заготовок) также есть и другие сохраненные настройки, вы также можете с ними поэкспериментировать.

Итак, после того, как вы установили нужные настройки для вашего изображения, нажмите «ОК» в правом нижнем углу. Ваше изображение появится уже в привычном нам окне Фотошопа, и вы можете его сохранить уже в нужном вам формате.


HDR Toning в Photoshop CS5

В версии Photoshop CS5 появилась функция «HDR Toning», которая позволяет создавать «псевдо-HDR эффект» из одного изображения. Помните, что не с каждой фотографией псевдо-HDR эффект будет смотреться хорошо.

Давайте рассмотрим эту функцию более детально.

Откройте в Фотошопе нужное вам изображение и выберите Image — Adjustments — HDR Toning (Изображение — Коррекция — Тонирование HDR):

Перед вами откроется то же меню с настройками, что и для кадров с различной экспозицией.

Обратите внимание, что в верхней части этого меню вы также можете выбрать те же самые «Preset’ы» (Заготовки) с настройками, в том числе наш «Preset ’mountain’». Мы не будем детально рассматривать каждую настройку в отдельности – они идентичны настройкам, используемым для кадров с различной экспозицией.

Вот, что получилось у автора:

До:

После:

Эффект, полученный при помощи опции HDR Toning является разрушающим, сейчас мы рассмотрим способ, при котором этот эффект не будет разрушающим. Для этого примените HDR-эффект к вашему изображению и откройте панель «History» (Window — History (Окно — История)) — в ней как раз сохранилось исходное изображение.


Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), переключите режим History Brush (Архивная кисть) на панели History (История) на исходное изображение и перейдите на новый слой:

Далее выберите Edit — Fill (Редактирование — Выполнить заливку / Shift+F5), и в открывшемся окне установите Use (Использовать) = History (История):

После того, как вы нажмете «ОК», на новом слое появится ваше исходное изображение. Поменяйте местами исходный слои и слой с HDR-эффектом (т.е. слой с HDR эффектом находится над слоем с исходным изображением) – теперь, изменяя значения параметра Opacity (Непрозрачность) вы можете уменьшать/увеличивать действие HDR-эффекта на исходное изображение. В данном примере Opacity (Непрозрачность) слоя с HDR-эффектом = 60%:

Финальный результат

Автор: Martin Perhiniak;

Перевод: Mangorielle;

Ссылка на источник;

Урок взят с Демиарта

Псевдо-HDR в Фотошоп

Стилизация фотографий и изображений под HDR становится не только данью моде, но и провоцирует фотошоперов открывать новые способы обработки. Одним из них становится псевдо-HDR. Рассмотрим на примере такой вариант обработки.

Открываем изображение (пример) и делаем копию слоя.

Для слоя копии применим настройку «Тени / Света»: вкладка «Изображение» — «Коррекция».

На данном этапе следует подчеркнуть тени там, где они есть и придать больше света.

Делаем копию этого слоя, к которому придавались «Тени / Света» и прибегаем к коррекции «Цветовой диапазон». На панели инструментов необходимо выставить цвета так, чтобы вверху был черный цвет.

Выбираем оптимальный вариант, который подчеркнет тени. Нажимаем «ОК».

После этого на изображении появится пунктирное выделение данной области.

Внизу окна слоев нажимаем по иконке «Добавить слой-маску». К слою добавиться слой-маска.

Далее нажимаем в окне слоев по слою-маске, чтобы именно она была активна и к ней применилось следующее действие. Заходим во вкладку «Фильтр» — «Размытие» — «Размытие по Гауссу» и придаем слою-маске размытие. Этому слою изменим режим наложения на «Мягкий свет», уменьшим непрозрачность до 80%.

Делаем дубликат этого слоя и выполняем инверсию для слоя-маски нажатием комбинации клавиш: CTRL и I. Но перед этим стоит убедиться, что у нас активна слой-маска, а не слой. Этому слою изменим режим наложения на «Перекрытие», уменьшим непрозрачность до 50%.

Становимся на фоновый слой, на панели инструментов верхним делаем белый цвет. Снова прибегаем к «Цветовой диапазон» и выделяем самое светлое место. В данном случае это участок на небосводе.

Копируем его. Вставляем в отдельный слой поверх всех слоев.

Придаем этому слою размытие.

Создаем корректирующий слой «Градиент» и задаем цвета, которые придадут изображению яркую тональность. Изменяем этому слою режим наложения на «Мягкий свет».

Создаем корректирующий слой «Фотофильтр» и выбираем нужный тип. Изменяем этому слою режим наложения на «Мягкий свет».

Выделяем все изображение инструментом «Прямоугольная область» и выполняем следующее действие» вкладка «Редактирование» — «Скопировать совмещенные данные» — «Вставить».

Вставим два слоя с совмещенными данными. Один из них пронумеруем 1, он будет нижним, а второй – 2 , он будет сверху.

Для слоя 1 выполняем «Размытие по Гауссу».

Для слоя 2 выполняем действие: вкладка «Фильтр» — «Другое» — «Цветовой контраст». Изменяем этому слою режим наложения на «Перекрытие».

Снова выполняем копирование совмещенных данных.

Для этого слоя также придаем «Цветовой контраст», но большего диапазона, чтобы придать эффект подсветки. Изменяем слою режим наложения на «Мягкий свет».

При помощи таких действий получаем результат.

Основы HDR фотографии. Часть 1 |

Как вы знаете, на нашем сайте мы публикуем только лучшие и доступно написанные статьи, без техно-фетишизма и ухода в дебри теории. Некоторые статьи мы размещаем с разрешения авторов.

Съемка и обработка HDR — очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.

Статья Александра Войтеховича «HDR и с чем его едят» — одна из лучших статей о HDR фотографии. Эта статья охватывает практически все аспекты создания HDR изображения — от съемки фотографий до нюансов HDR обработки. Уместить такой объем материала в одну статью невозможно, поэтому статья разделена на четыре части. Первую часть статьи мы публикуем сегодня, а остальные части будут опубликованы в течении следующей недели.

Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят”.

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.

Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон — отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) — изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.

HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал Грег Вард в середине 80-х. Описание формата в .pdf можно посмотреть здесь.

Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR. При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет.

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR, с контрастом 40. 000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

  • 1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
  • 2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
  • 3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
  • 4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

    Съёмка по этому методу выглядит так:
  • 1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;
  • 2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;
  • 3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.

Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR.

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files», если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images». При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer, либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel.

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation», но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

  • 1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
  • 2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
  • 3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
  • 4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression: сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

  • 1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options…. Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
  • 2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
  • 3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression.

Equalize Histogram: сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation: опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold. В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius: определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold. Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold: определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask, хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

Перед тем, как нажать «ОК», лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

либо

б) Открыть нужные фотографии через File->Open, затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images. Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people, в меню Detection выбрать High. Опция Normal, по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples, и в меню Detection тоже только High. Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile. Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise.

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I).

Также можно посмотреть на гистограмму этого изображения с помощью HDR->HDR Historgramm (Ctrl+H). Какую прикладную информацию для тональной компрессии можно получить из этой гистограммы, я не знаю.

Теперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR->Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. Лучше поэкспериментировать самим, но на всякий случай опишу эти параметры.

В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближённые к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тональной компрессии.

Strength: контролирует влияние на конечный результат остальных параметров. Величина 1 выглядит наиболее естественно, но в то же время уменьшает влияние параметров Tone Mapping, ради которого всё и затеяно. При величине 100 эффект максимален, качество его зависит от остальных параметров.

Color Saturation: цветовая насыщенность полученной картинки. Лучше оставить на 45-55, изменять потом в Фотошопе.

Light Smoothing: отвечает за плавность световых переходов. Именно этот параметр виноват в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям. Начиная с версии 2.3.3, эта опция была улучшена, что позволяет теперь делать более естественные фотографии. Это значение лучше ставить на максимум, в крайнем случае, если того требует мотив на фотографии — на 1. При значении 0 световые ореолы слишком сильно выражены, но при съёмке архитектуры могут давать неплохие результаты. При значениях ниже нуля получившиеся изображения заинтересуют лишь любителей странных эффектов. Различия в конечном результате довольно большие в зависимости от этого параметра, поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь в Photomatix для Light Smoothing будет как минимум десять значений.

Luminosity: определяет общий световой уровень фотографии. Повышение этого параметра высветляет тени, более равномерно распределяя световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы, обычно прячущиея в тенях. Может также при некоторых значениях других параметров затемнять светлые части. Минимальные значения Luminosity сдвигают всю гистограмму влево, затемняя фотографию. Я стараюсь использовать значения от 0 до 5.

Micro Contrast: определяет световой контраст в деталях. Обычно лучше оставлять на 2, значения ниже делают фотографию менее контрастной, хотя порой это требуется для изображения.

Micro Smoothing: уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться тёмно-серые пятна в областях средней освещённости. Частой ошибкой начинающих HDR-истов, наравне с заданием параметра Light Smoothing ниже 1, является установка Micro Smoothing на минимальное значение, что может сильно испортить конечный результат.

White Clip: определяет значение, после которого информация в светлых тонах обрезается. Все пиксели со значениями выше этого будут белыми. Что означают эти циферки в процентах, не знаю и вразумительного объяснения пока нигде не нашёл. Оптимальные значения — до 2%, в зависимости от фотографии. Лучше потом подправить светлые тона с помощью кривых в Фотошопе.

Black Clip: определяет значение, до которого информация в тёмных тонах обрезается. Все пиксели со значениями ниже этого будут чёрными. Лучше оставлять это значение небольшим. Кривые или уровни в Фотошопе справятся лучше.

Gamma: не вдаваясь в теорию, что такое гамма, можно просто считать, что эта опция корректирует средние тона снимка, делая его более светлым или тёмным.

Output Depth: ставить на 8 бит только в том случае, если вы не уверены в мощности своего компьютера, и у вас мало времени. В 16 битном режиме изображения лучше сохранять, если в нём есть плавные световые и цветовые переходы и/или предстоит последующая обработка в фотошопе. HDR-изображения обычно соответствуют обоим критериям.

Некоторые довольно полезные опции были добавлены в версии Photomatix 2. 5:

Color Temperature: сдвигает цветовую температуру изображения по отношению к исходному HDRI. Интересная опция, но не уверен в её полезности на этом этапе обработки.

Saturation Highlights/Shadows: изменение насыщенности тёмных/светлых тонов. Эти опции работают с исходным HDR-изображением, с тёмными/светлыми тонами реального мотива, поэтому они не являются аналогами Color Balance или Selective Color в Фотошопе.

Highlights/Shadows Smoothing: эти опции контролируют усиление контраста в тёмных и светлых тонах. Так уменьшение Highlights Smoothing делает светлые тона менее контрастными за счёт притемнения. Уменьшение Shadows Smoothing приводит в осветлению тёмных участков. Увеличение этих параметров может вернуть изображению естественный вид. Хотя, признаюсь, мне Highlights Smoothing не очень нравится. Слишком легко он выбивает светлые области.

Shadows Clipping: работает беспощадней, чем Black Clip и служит для того, чтобы ещё больше затемнить тёмные области, содежашие много шума.

В качестве примера — несколько изображений, получившихся с различными параметрами тональной компрессии.

Теперь нажимаем ОК и ждём некоторое время. Обычно локальный контраст получившейся фотографии ниже, чем той, что была в предварительном просмотре. Причина этого неприятного феномена описана во второй части, главе 6. В таком случае, либо если по каким-то другим причинам результат не устраивает, можно вернуться к HDR файлу опцией HDR->Undo Tone Mapping. В старых версиях Photomatix все настройки возвращаются на исходные значения; начиная с версии 2.3.3 — на те, что использовались при последней тональной компрессии, что гораздо удобнее.

Ещё советую перед тем, как нажать «ОК» в диалоге Tone Mapping, сохранить параметры в .xmp файле («Save»). Если результат вам понравится, не придётся ломать голову, какие настройки использовались, а просто загрузить их для другой фотографии («Load»). Это же можно сделать и после Tone Mapping с помощю HDR->Save Settings.

Автор статьи: Александр Войтехович

Пройти онлайн-уроки по Lightroom

Создаем эффект HDR в Фотошопе. Создай HDR изображение в Фотошоп

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые

Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.

Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.
Решение этому — съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг — Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.).

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».


Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х -битное изображение.
Выберите File Automate Merge to HDR (Файл — Автоматизация — Объединить в HDR ). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder (Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3 использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).


Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.


Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним — малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.


Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.

Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16-битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они — наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.

Выберите Изображение — Режим — 16 бит (Image Mode -16 bit ) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.

(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид — Параметры предпросмотра 32 бит (View — 32 Bit Preview Options) . Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image Adjustment (Изображение — Коррекция ). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure )).
Вы увидите диалоговое окно HDR Conversion (Преобразование/Коррекция HDR ). Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure ) и Гамма (Gamma ) (прим. степень контрастности). Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет — нажмите ОК.


Шаг 7. Замените метод (method ) на локальную адаптацию (local adaptation ). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).

При таком методе вы можете корректировать кривые (curves ). Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius ) и threshold (порога), чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.


Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение — вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure ), кривые (curves ) и настройки резкости (sharpening ) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.

Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft . Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.

Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр — Photomatix , чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.


Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.

Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.

Шаг 12.


Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!

Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.

HDR — графический эффект для более выразительного рендеринга изображения при контрастном освещении. Как сделать HDR фото? Благодаря нашему руководству создать HDR фотографию просто, и все, кто их увидят обязательно скажут вам «Ну ничего себе!». Когда я сделал свою первую HDR фотографию, я знал только как ее сделать и обработать, поэтому я смело могу сказать — абсолютно любой фотограф сможет проделать такое. Следуйте этим простым шагам, и вы создадите HDR шедевр уже сегодня. Но для начала немного теории.


HDR переводится как высокий динамический диапазон. Это результат обработки одного или серии (что лучше) изображений с различной . Проблема современных цифровых камер состоит в их узком динамическом диапазоне отображения света и тени. Например, делали ли вы когда-нибудь фотографию прямо на закате, когда передний план оказывается слишком темным, чтобы можно было что-то рассмотреть? Это происходит из-за того, что камера подстраивает световой замер под яркий закат, поэтому передний план становится силуэтным. Но с и передний план, и яркий фон будут правильно проэкспонированы и объединены в чудесную картинку.

Шаг первый – сделать фотографии


Для начала снимите три фотографии с различными уровнями освещения. Вы можете легко сделать это, если в камере предусмотрен или режим мультиэкспозиции. Установите инкремент на 2 EV так, чтобы первое фото было очень темным (при -2EV), второе фото – правильно проэкспонировано (при 0EV), а третье – очень светлым или переэкспонированным (при +2EV). Если в камере нет настроек брекетинга, вы можете зайти в меню и вручную настроить апертуру или значение экспозиции (EV) между снимками.

Но здесь есть один момент. Ваша камера должна быть установлена на приоритет диафрагмы, если такая функция предусмотрена. Обычно она обозначается на камере как «А ». Это делается для того, чтобы на протяжении всех трех фото выдержка не изменялась, что, в свою очередь, приведет к различной глубине резкости и размытости изображения. К тому же, вам необходимо убедиться, что установлено на самое низкое значение для того, чтобы в конечном итоге сократить шумы в уже завершенной . При ISO 100 выдержка будет длинной, но если у вас есть штатив, это не должно стать проблемой. Плюс, он пригодится для того, чтобы камера не двигалась между снимками.

Резюмируем :

  • Установите наименьшее ISO.
  • Используйте режим с приоритетом диафрагмы.
  • Установите брекетинговую экспозицию (AEB), чтобы сделать три кадра с инкрементом брекетинга в 2EV или пять кадров с 1EV.
  • Используйте штатив, если есть возможность.


Откроется второй блок. Я всегда выбираю «Выровнять исходные изображения » (Align source images ) и «Через сопоставление особенностей » (By matching features ). Эта аккуратная функция выровняет ваши изображения так, что легкие несовершенства кадров будут компенсированы. Я пользуюсь этими функциями, даже если снимаю на штатив, потому что между снимками всегда остается крошечный сдвиг. Выравнивание изображений через сопоставление прекрасно выстроит все кадры в один.

Я также использую «Уменьшить хроматические аберрации » (Reduce chromatic aberrations ) и «Уменьшить шумы » (Reduce noise ).

Далее, если объекты на трех снимках передвигались, вам нужно выбрать «Уменьшить посторонние изображений » (Attempt to reduce ghosting artifacts ) и «Фоновые движения » (Background movement »). Вы будете удивлены, увидев, насколько сильно даже небольшой бриз влияет на траву и листья, что приводит к размытию . В тоже время значительные различия на снимках эта функция не уберет.


Установите тоновую кривую цветового профиля по умолчанию и кликните ОК. Теперь программа начнет свою работу. Это может занять минуту или пять, нужно набраться терпения. Все зависит от процессора, количества фотографий и размера изображений.

Результат будет недостаточно хорошим, и это ожидаемо. Однако вы уже на этом этапе можете сохранить картинку в расширении.hdr, чтобы в последующем при желании еще раз поработать с изображением, не создавая еще одну версию HDR.


Когда обработка закончится, кликайте на кнопку “Тоновое преобразование ” (Tone Mapping ) и «Показать оригинал » (Show Original ), чтобы сравнить полученное изображение с исходным. Вы увидите разницу в тенях и светлых областях.


Чтобы добавить сюрреалистический эффект, в «Опциях обработки » (Smoothing options ) выберите маленькие значения – чем ниже значение, тем нереальнее картинка, чем выше – тем реалистичнее результат.


Используйте «Цветовую насыщенность » (Color Saturation ), чтобы настроить насыщенность цветов, а «Яркость » (Luminosity ), чтобы настроить общее освещение картинки.


Также в вашем распоряжении настройки для неба: натуральный мрачный и т.д. Когда вы будете довольны результатом, выберите «Обработать » (Process ).


После сохранения полученный файл можно загрузить в графический редактор и обработать дополнительно.

В этом уроке вы научитесь простым секретам съемки серий фото для HDR и профессиональному созданию HDR-изображений при помощи Photomatix и Photoshop (в зависимости от ваших предпочтений и вкусов). Вы научитесь не только выполнять подобного рода задачи эффективно, но и ознакомитесь с теоретическими основами динамического диапазона (Dynamic Range). Урок ведет Peter Tellone — профессиональный фотограф, специализирующийся на ландшафтных HDR-съемках.

1. Суть HDR-фотографии (High Dynamic Range) — широкий динамический диапазон

Когда заходит речь о динамическом диапазоне, в виду имеется разница между экстремумами. Если говорить конкретно о фотографии и выдержке, то речь будет идти непосредственно о разнице между самой яркой и самой темной частью кадра.

Динамический диапазон определяется соотношением освещенности этих частей. Человеческий глаз имеет динамический диапазон приблизительно равный соотношению 10,000:1, а, к примеру, с помощью хорошей цифровой камеры можно получить кадр с динамическим диапазоном лишь 1,000:1. Выходит, что мы способны видеть в гораздо большем диапазоне яркости, чем под силу получить при помощи лучших цифровых фотоаппаратов. Еще более удивительно то, что динамический диапазон некоторых сцен может достигать соотношения 100,000:1! К примеру, это может быть комната с мягким полумраком, через окно которой можно увидеть залитую ярким солнечным светом улицу.

Поэтому, когда дело касается обычной фотографии, мы вынуждены идти на компромисс. Можно снимать яркие участки без выбеливания, но от этого тени окажутся черными и полными шумов. Если же снимать то, что находится в тени, мы будем вынуждены лишиться ярких участков, которые станут пересвеченными и лишатся всех деталей.

Казалось бы, проблему можно решить, использовав разделенный нейтральный светофильтр, чтобы одну половину кадра снять с нормальной экспозицией, а другую — на 2 или 3 ступени ниже, в зависимости от используемого фильтра. Это сработает, но только, если речь идет о съемке ровной линии горизонта. А что делать, если нужно снять гору причудливой формы или открытый дверной проем? Стандартные фотофильтры в этом случае окажутся не у дел.

Но, если бы можно было сделать снимок с правильной экспозицией каждого участка, получилось бы искусственно расширить динамический диапазон камеры до сопоставимого с тем, который в состоянии улавливать человеческий глаз, и даже более. В этом и есть суть фотографии с широким динамическим диапазоном.

Прежде, чем мы начнем, позвольте разъяснить один момент, относительно которого многие заблуждаются. Хоть мы и используем понятие HDR-фотографии, в конечном счете, он для этих целей не совсем подходит, так как конечным результатом работы все равно окажется изображение с узким динамическим диапазоном (равно как и все существующие HDR-изображения сейчас имеют узкий динамический диапазон). А все это потому, что на сегодняшний день принтеров или мониторов, способных отображать фотографии с широким динамическим диапазоном просто не существует.

2.Как делаются HDR-снимки?

Изображения с широким динамическим диапазоном включают в себя 3 — 7 одинаковых снимков с разными экспозициями. Каждый из этих снимков призван воспроизводить тот или иной диапазон яркости кадра. При этом очень важно уметь правильно выставлять параметры экспозиции. Если мы будем поддерживать постоянную длительность выдержки, изменяя диафрагму, то результатом будет разная глубина резкости на снимках, что, прямо скажем, для наших целей совершенно не годится. Наша задача получить одинаковые изображения, отличающиеся лишь экспозицией. Казалось бы, можно менять значения ISO, но более высокая чувствительность добавит шума, а ведь изображение нужно получить с минимальным уровнем шумов. Учтите, что HDR является аддитивным процессом (сложением нескольких снимков), поэтому любой шум в итоге только усилится. И так, выход оказывается только один — изменение выдержки.

Чтобы сделать HDR-снимок, первым делом установите камеру на устойчивый штатив. Так вы обеспечите идентичность всех снимков в серии. Установите ISO на наименее шумящий уровень, а апертуру на f:16.

Конечно, можно использовать и более широкую апертуру, но от нас требуется передача на снимке всех деталей изображения, поскольку в этом и состоит смысл HDR-фотографии. Так что нужно позаботиться о максимальной глубине резкости, почему я и рекомендую f:16, хотя это не обязательно. Размер апертуры оставляется на ваше усмотрение, и вы можете использовать его как один из художественных приемов при создании HDR-изображений.

Для изменения выдержки обычно есть два варианта. Вы можете установить камеру в режим AV и использовать функцию автоматической вилки, имеющуюся в большинстве камер. Большинство камер от Canon имеют ограничение в три экспозиции в выбранном интервале (максимум +/– 2EV). Некоторые модели Nikon позволяют делать больше снимков в автоматическом режиме и использовать более широкий диапазон значений экспозиции (EV).

Лично я рекомендую полностью ручной подход. Мой опыт показывает, что с ним процесс идет быстрее, поскольку мне не надо лазить по всем разделам меню для настройки вилки, и в моем распоряжении остается более широкий набор возможностей, если вдруг в последний момент я решу изменить число экспозиций или шаг между ними. Но окончательный выбор метода остается за вами.

3. Какой тип снимков использовать для HDR?

HDR-снимок является 32-битным изображением. Это значит, что в нем может содержаться бесконечное множество оттенков и уровней яркости. Нам необходимо лишь создать изображение максимального качества, на котором останется настолько много информации, насколько это возможно. Поскольку ни одна камера не делает 32-битные снимки, мы должны максимально использовать имеющиеся в нашем распоряжении возможности. Т.е. снимки сохранять нужно в формате RAW или Tiff, поскольку все они имеют 16-битную разрядность (что далеко не идеал, но 64,000 различных уровней информации тоже неплохо).

Можно ли использовать JPEG? В принципе, можно. Но это 8-битный формат, что дает лишь 256 уровней информации. Пусть это и далеко не совершенный выбор, но на этапе проб и ошибок подойдет и он.

4.Сколько потребуется снимков и какой шаг экспозиции использовать?

В большинстве случаев достаточно трех снимков с шагом в 2 ступени. Если в кадре находятся очень ярко освещенные участки, их потребуется больше. Я предпочитаю делать не менее 5 снимков с шагом в 1 ступень экспозиции, и делаю это ради максимальной реалистичности изображения. У вас же могут быть другие задачи и другой подход.

Итак, оборудование правильно настроено, и мы готовы сделать свои 3 снимка. Первый будет сделан со средними параметрами экспозиции. Для второго снимка мы установим уровень экспозиции -2, для третьего +2. Если вы используете автовилку, камера сделает это самостоятельно за вас.

В своей работе я начинаю со значения 0, затем использую -1, -2, а затем -4 (если в кадре находится солнце), так как хочу быть уверен, что яркие участки не окажутся пересвеченными. К сожалению, корректор не позволяет задать значение -4, так что приходится выставлять его вручную. Также хорошая новость заключается в том, что мы манипулируем выдержкой, поэтому вычислить нужное значение не составляет особых трудностей (в отличие от логарифмических значений апертуры). Так, если при экспозиции -2 я использовал выдержку 1/50, то умножив ее на 2 (1 ступень экспозиции), а затем еще на 2 (еще одна ступень), получим в итоге 1/200. После этого я делаю еще по одному снимку на +1 и +2. Выше +2 вам подниматься, скорее всего, не понадобится, поскольку при +2 в большинстве случаев детали в тенях уже хорошо проработаны.

Ниже показаны несколько снимков с разными экспозициями. Все они выглядят так, как выглядела бы простая фотография без использования приемов HDR.







5.Переходим к компьютеру!

Что ж, перед нами серия снимков. Если вам покажется, что их слишком много и пару из них можно убрать, в работу вы можете пустить лишь 0, -2 и +2.

Перепишите свои фотографии на компьютер и приготовьтесь к созданию своих собственных HDR фото.

Здесь мы рассмотрим два различных подхода. Один из них — с применением Photomatix, программы для HDR от HDRsoft. Это сравнительно недорогое ПО, наиболее популярное в данной области. Но если вы не хотите тратить на него деньги, и хотите использовать что-то более привычное, я покажу вам пример использования Photoshop (подразумевается, что у вас версия CS2 или выше).

6.Обработка снимков в Photomatix Pro

Запустите Photomatix, перед вами появится меню быстрого старта. Нажмите на ‘Generate HDR Image’. Откроется окно ‘Select Images’, с помощью которого нужно найти папку с вашими снимками. Выберите их, нажмите ‘Open’, затем ‘OK’.

Возникнет очередное диалоговое окно, которое необходимо заполнить, чтобы описать желаемый процесс обработки HDR изображения.


Шаг 1

Первая секция предназначена для выравнивания нескольких изображений. Обычно лучше всего указывать ‘Match Features’. Так будут выровнены все элементы изображений, и у вас не возникнет ненужных смещений. Другая опция — совпадение по вертикали и горизонтали. Пробуйте ее только в том случае, если ‘Match Features’ по каким-то причинам не сработала.

Следующие два раздела — ‘Correct Chromatic Aberrations’ и ‘Reduce Noise’ — я лично предпочитаю не использовать. Мне гораздо проще преобразовать RAW в 16-битный TIFF и воспользоваться более подходящей для этого программой, если возникнет такая необходимость.

Следующий раздел ‘Attempt to Reduce Ghosting Artifacts’ придет на помощь, если в кадр попали движущиеся объекты (покачивающееся дерево, люди или морские волны). Если же в кадре ничего не движется, то лучше не использовать эту опцию, так как без нее вы получите более четкое изображение.

Остальные опции и так понятны. Используются редко. В качестве цветового профиля я использую Adobe RGB из-зи более широкого гамута, но вы можете использовать и sRGB, который дает не менее замечательный результат.

Нажмите ‘OK’ на этой панели.

Шаг 2

Здесь Photomatix превратит ваши RAW-файлы в 32-битное HDR-изображение. Для этого, в зависимости от мощности вашего компьютера, может потребоваться несколько минут.

В итоге получаем первое HDR-изображение. Выглядит довольно удручающе, не так ли? А все это по той простой причине, по которой ваш монитор не в состоянии корректно выводить 32-битные изображения. Следующим шагом будет использование инструмента ‘Tone Map’ для преобразования его в изображение с узким динамическим диапазоном, которое уже поддается нормальному выводу на экран и распечатке.


Шаг 3

Сохраните свое HDR-изображение в формате Radiance RGBE HDR или Open EXR HDR. Между ними есть небольшие различия, но для нас они не важны.

Затем вам нужно будет кликнуть по ‘Tone mapping’ и играть с настройками изображения до тех пор, пока вас в конечном счете все не устроит.

Экран ‘Tone Mapping’ в Photomatix в чем-то схож с Lightroom. Инструменты расположены сверху вниз в том порядке, в котором их обычно используют. Отсюда и начнем, только имейте в виду одну вещь: Photomatix запоминает последние использованные вами настройки, и именно их и покажет при очередном открытии окна мэппинга. Чтобы начать с привычных параметров, выберите из списка настроек внизу панели пункт ‘Default’. Теперь можно начинать.

Шаг 4

В верхней части панели можно увидеть две вкладки — ‘Detail Enhancer’ и ‘Tone Compressor’. ‘Detail Enhancer’ позволяет получить детализированное HDR-изображение с параметрами от Wild до Mild. Вкладка ‘Tone Compressor’ помогает добиться более реалистичного вида для вашего снимка. В некоторых случаях это именно то, то нужно, но в этом уроке мы не будем рассматривать эти функции.

Сверху также находятся контроллеры Strength (Сила), Color Saturation (Насыщенность), Luminosity (Яркость), Light smoothing (Сглаживание света) и Micro Contrast (Микро-контраст). Если навести на них курсор мыши, появится подсказка об их назначении.

Первым делом я предлагаю поработать с Strength и Light Smoothing. Обычно я задаю Strength на уровне 100 (но редко оставляю его там навсегда), а затем играю Light Smoothing до тех пор, пока не получу более-менее удовлетворительный результат: хороший баланс светлого и темного, без гало (неестественных ореолов вокруг объектов) и призраков (следов движущихся объектов), и изображение в целом выглядит правильным по яркости. Если вы не можете подобрать нужную комбинацию, попробуйте оставить light smoothing в той точке, где изображение выглядит лучше всего, а затем понижать strength до тех пор, пока не добьетесь нужного результата.

Большие значения Light Smoothing обычно дают более реалистичную картинку, а при низких значениях картинка похожа на сгенерированную компьютером. Учтите, что в этом вопросе нет правых и виноватых, все зависит от ваших целей. Если у вас на изображении наблюдается слишком большое количество гало, то это скорее всего по причине большого значения Strength для данного значения Light Smoothing. Если оказывается много серого на белом или голубом небе, значит у вас перебор по Light Smoothing. Отрегулируйте эти параметры, чтобы получить оптимальный баланс. Пока еще наше изображение довольно плоское, поэтому идем дальше.

Перейдем к настройке Color Saturation. Как обычно, это дело вкуса, но я здесь задал значение порядка 70. Вы можете использовать Luminosity для изменения общей яркости. Пункт ‘Micro Contrast’ позволяет справиться с гало вокруг темных объектов на ярком фоне.


Шаг 5

К этому моменту у нас уже кое-что получилось, и теперь пришло время добавить изображению живости и эмоций.

Поскольку HDR выравнивает яркость всего изображения, контраст обычно получается невысоким. Это выглядит естественно, но для придания изображению живости нужно добавить контраста. Мы это сделаем с помощью следующих трех наборов контроллеров: White point (Белая точка), Black point (Черная точка) и Gamma (Гамма). Белая точка управляет яркими местами, Черная — тенями, Гамма — полутонами. Мне по душе начинать с Гаммы, а затем уже подбирать другие значения, если понадобится. Гамму я сдвину влево, чтобы повысить контраст полутонов.

Что ж, мы почти закончили с мэппингом для изображения с узким динамическим диапазоном. Проверьте, остались ли еще погрешности, которые можно исправить с помощью других контроллеров.

Примечание: если баланс белого настроен неверно, можно изменить общую цветовую температуру. Также можно выборочно увеличить или уменьшить насыщенность ярких участков или теней.

В следующем разделе мы постараемся сделать наше фото еще лучше. Если на фотографии слишком много шума на участках с открытым небом, вы можете настроить Micro-Smoothing (микро-сглаживание). Если яркие места или тени требуют дальнейшей работы, вы можете применить немного сглаживания для них локально, а не глобально (в отличие от другого контроллера сглаживания света). Если вы получили изображение, которое вам нравится, то можете считать, что вы практически справились. Но сначала сохраните настройки контроллеров, чтобы можно было использовать их на другом изображении. Нажмите кнопку Preset и сохраните ваши настройки под запоминающимся названием.


Шаг 6

Теперь перейдем к пост-процессингу. Нажмите на кнопку ‘Process Image’, и все настройки будут применены к вашему HDR-изображению. После этого вы можете его сохранить. Я предпочитаю сохранять всю информацию, поэтому выбираю 16-битный Tiff. Но можно сохранить и в формате JPEG. Приятной особенностью панели сохранения в Photomatix является то, что она позволяет отправить сохраненное изображение прямо в Photoshop для окончательной обработки. Я это делаю всегда, поскольку без пары завершающих штрихов в Photoshop изображение мне кажется неполноценным. Обычно я устанавливаю некоторые общие уровни, затем повышаю резкость или уменьшаю шум. Мне также нравится использовать инструменты Dodge и Burn на некоторых мелких участках.

7. Результат


8. Обработка HDR в Photoshop CS2, CS3 или CS4

Чтобы открыть снимки в Photoshop и объединить их в HDR-изображение, выберите в меню пункт File > Automate > Merge to HDR.

Далее необходимо выбрать свои снимки в формате RAW или 16-Bit Tiff для объединения в HDR. Отметьте пункт ‘Attempt to Automatically Align Source Images’. Обратите внимание, что в случае тяжелых снимков с камер с большими матрицами, Photoshop слишком сильно нагружает систему, и компьютер может не справиться. Если вы получите такое предупреждение, попробуйте еще раз, но отмените опцию автоматического выравнивания снимков.

Нажмите ‘OK’, и Photoshop приступит к работе.


Шаг 1

Появится новый экран. Если на этом этапе вы хотите сохранить получившееся 32-битное HDR-изображение, просто нажмите ‘OK’ и сохраните его как ‘Radiance HDR’. Но нас будет интересовать непосредственно меппинг, так что давайте снизим битность (‘Bit Depth’) до ’16 Bit/Channel’ и нажмем ‘OK’.

Photoshop начнет процесс объединения и по его завершении выдаст новое диалоговое окно под названием ‘HDR conversion’ (преобразование HDR). Выберите из выпадающего меню пункт ‘Local Adaptation’ (локальная адаптация) и нажмите на стрелку вниз, чтобы вызвать диалоговое окно с графиками ‘Toning Curve’ и ‘Histogram’.

Здесь начинаются отличия Photoshop от Photomatix. В Photomatix все делается через процесс мэппинга. В Photoshop мэппинг гораздо более ограничен, но есть возможность улучшить изображение при помощи привычных инструментов Photoshop — Levels, Curves, Hue and Saturation и т.д.

Вам доступны контроллеры ‘Radius’ (радиус) и ‘Threshold’ (допуск), а также график ‘Toning Curve’ (кривая тонинга). Лучше всего начать с радиуса порядка 150 и Treshhold 1.50. Подстраивайте их до тех пор, пока не получите более-менее равномерное распределение тонов по всему изображению. Делайте небольшие паузы после каждого изменения, чтобы дать время для перерисовки изображения. Не удивляйтесь, если изображение пока еще выглядит плоским и безжизненным, поскольку мы вернем его к жизни на следующем этапе.

Теперь используйте кривую тонинга для придания художественного эффекта отдельным частям изображения. Если вы хотите найти на кривой точку, соответствующую нужному вам участку изображения, наведите курсор на этот участок, и он примет форму пипетки. Щелкните по нужному месту на картинке, и вы увидите, где именно на кривой находится соответствующий ему тон, после чего вы сможете отрегулировать эту область, потянув кривую вверх или вниз.


Шаг 2

После того, как вы выровняете тон изображения, нажмите ‘OK’, и приступайте к оживлению картинки и добавлению контраста.

Обычно я начинаю с инструмента Level, но вы можете использовать Curves, если он вам больше по вкусу. Здесь я сдвинул Highlight и Shadow чуть ближе к центру. Проделав это, вы увидите, как картинка начнет оживать.

Шаг 3

Далее я обычно настраиваю насыщенность (saturation), а затем либо уменьшаю шум, либо увеличиваю резкость — в зависимости от конкретного изображения. После чего использую инструменты dodge и burn для маленьких участков, которые не настроить с помощью глобальных контроллеров.

После того, как вы все настроили на свой вкус, сохраните изображение в предпочитаемом вами формате. Имейте в виду, что для сохранения в формате JPG вам нужно изменить режим изображения с 16 бит на 8 бит (Image > Mode > 8-Bit), иначе данная опция будет недоступна в команде ‘Save As…’.

Вот что получилось в результате использования Photoshop.

9. Напоследок

Обе программы — Photomatix и Photoshop — отлично справляются с обработкой HDR-изображений. Photomatix больше заточен под HDR и дает больший диапазон эффектов обработки конечного изображения, от mild (умеренный) до wild (агрессивный, больше напоминающий компьютерную графику). Photoshop чуть более ограничен, но все же весьма хорош, пусть и не обладает возможностью придавать изображениям агрессивный вид, как порой хотелось бы. Photomatix также менее требователен к ресурсам вашего компьютера, и обычно обрабатывает снимки быстрее, чем Photoshop, но это зависит исключительно от вашей системы и объема памяти.

Мы рассмотрели все основные моменты, которые позволят вам начать снимать и создавать HDR-фотографии, но гораздо больше вам предстоит узнать в процессе работы из собственного опыта. Все зависит от вашего художественного вкуса и взгляда на мир. Тут ничего не может быть правильного или ошибочного — играйте и наслаждайтесь. Я лично получаю огромное удовольствие от этого процесса и от ожидания того, что же получится в результате. Я не могу видеть этого на экране монитора, даже если четко представляю картинку в уме. Это напоминает те дни, когда в темной комнате вы не знали, что же на самом деле вы сняли на пленку, пока вы ее не проявите и не сделаете отпечатки. Надеюсь, вы получите от этого такое же удовольствие, как и я.

10. Стили HDR



Переведено с сайта photo.tutsplus.com , автор перевода указан в начале урока.

В работе над HDR объясняется подробно:
Слияние фотографии HDR изображения
Обработка изображения HDR
Работа с тонами изображения.

Изображение 1. Окончательный результат Photoshop HDR изображения.

На картинке 1 вы видите конечный результат всей порделанной нами работы.

Чтобы увидеть полноразмерную версию, дочитайте статью да низа страницы.

Объединение фотографий в HDR изображения

Процесс создания HDR изображения в Photoshop довольно прост:
Жмем Merge to HDR … в меню (File > Automate > Merge to HDR …)
Нажимаем на кнопку Browse и выбираем изображения с которыми мы с вами будем работать (минимум два изображения). Сами фотографии могут быть например или в формате JPEG или в RAW.
Жмем OK и Photoshop объединит выбранные фотографии автоматически. Эта операция может занять некоторое время. Если вы решили совместить фотографии с высоким разрешением, к примеру фотографии raw . (По моему скромному опыту, это может занять ½-3 часа на Intel Core 2 Duo 1.8GHz объединяя 14-битных 12 мегапиксельных raw фотографии.)

Как только слияние будет закончено, вы сразу увидите окно предварительного просмотра, как на рисунке 2. По левой стороне перед вами ваши подлинные фотографии, в центре вы увидите HDR фотографию, по правой стороне размещается гистограмма. Красная галочка в гистограмме представляют EV шаги. Нормальная цифровая фотокамера способна захватить 6-8 EVS динамического диапазона. Моя HDR фото охватывает динамический диапазон почти 10EVs (рис. 2). Таким образом, динамический диапазон более чем одного кадра может захватить. В моем примере HDR изображения создается из 9 кадров с интервалом 1EV. Некоторые могут подумать, что 9 воздействия является слишком смешно. Это правда, что динамический диапазон 10EVs могут быть захвачены, даже всего лишь два кадра, а результат будет низкого качества. Я не знаю, слияние алгоритмы HDR программами, но предположительно они принимают лучшие части фотографии и / или какую-то средн.. разницу между пикселями на разных снимках, и поэтому шум эффективно уменьшается, если есть хотя бы несколько экспозиций. Таким образом несколько фотографий с небольшими интервалами воздействия лучше, чем несколько фотографий с большими интервалами экспозиции (по крайней мере то, пропадает порблема с шумом). Мой пример фотография без шума, даже в самых темных участках.
(Можно было бы удивиться, что ползунок ниже гистограммы. Он нужен нам только для просмотра воздействия на HDR изображение. Все HDR изображения, остаются неизменными, даже при пользовании ползунком.)

Сохранение HDR изображения

После нажатия OK в утилите работы с HDR, наше изображение нормально откроется в Photoshop. Это первое что мы с вами должны сохранить. Нашу HDR фотографию следует для примера сохранить в формате PSD или OpenEXR. Лично автор использует формат OpenEXR потому что иногда приходится работать в сторонних программах (на пример Photomatix) поддерживающих HDR изображения.


Изображение 2. объединение фотографий в HDR изображение.

Оригинальное HDR изображение в Photoshop

На рисунке 3 вы можете видить, как выглядит оригинальное HDR изображение, в Photoshop. Рассмотрим это изображение и посмотрим чего нам еще не хватает. Есть несколько проблем: желтый оттенок, перспективные искажения, некоторые искажения баррель, и отвлекающие элементы, на левой стороне. Моя цель состоит в том, чтобы исправить все эти мелочи и создать высоко-контрастную и симметричную фотографию, а также сделать небо абсолютно черным.


Изображение 3. Исходное необработанное в Photoshop HDR изображение

Основная очистка

Во-первых, давайте сделаем пару шагов для очистки и устранения некоторых проблем. Я скорректировал экспозицию Ползунок (в нижней части изображения HDR) выставив около 4 EV. Чтобы увидеть проблемные области в небе. Моя цель состоит в том, чтобы полностью достичь резьтата, когда наше небо будет полностью черным. Если вы посмотрите на изображение слева (рисунок 4), вы увидите несколько размытых пятен на изображении и какие то точки. Я использую инструмент Clone Stamp и другие методы копирования чистого фона, чтобы избавиться от них (см. рисунок слева). После очистки с нашего неба исчезли некоторые огрехи, и мнимые отражения и блики, но небо по прежнему не черное, этим мы займемся позднее в процессе работы с тонами.


Изображение 4. основная очистка в Photoshop.

Коррекция перспективы

Следующим нашим шагом будет коррекция перспективы. Первым делом включите сетку (View > Show > Grid ). Затем воспользуйтесь инструментом работы с перспективой (Edit > Transform > Perspective ) чтобы устранить искажения перспективы. После коррекции, я к сожалению замечаю что у нас все же есть искажения баррель. Баррель искажения устранять несколько сложнее, но однако тоже выполнимо, достаточно воспользоваться инструментом Warp (Edit > Transform > Warp ).


Изображение 5. Скорректирована перспектива.

Удаление лишних элементов и создание симметрии

На нашей фотографии есть некоторые элементы, которые отвлекают наше внимание, вот они в нижнем левом углу (изображение 5). Далее я буду воспользуюсь инструментом Clone Stamp и другими методами, чтобы очистить от них угол. После того как закончил. Видим, что фотография тала чище, а эффект симметрии сильнее (рис.6).


Изображение 6. Мелочи и симметрия.

Удаляем желтые и красные блики

Сейчас настало время, чтобы устранить желтые / красные блики из HDR фотографии. Сделаем это, применяя Hue / Saturation в настройках оттенок и цветов изображения. Я чуть уменьшив насыщенность красного и желтого цветов (рис. 7).


Изображение 7. Желтый и красные тона были убраны с помощью инструмента Hue / Saturation.

Света больше и меньше Света

На нашей фотографии есть несколько очень темных областей (вверху купола и лестницы), а есть несколько очень ярких районов (яркие полосы). Могу сразу сказать, что работа над коррекцией тонов, на данном этапе, мы лишь ухудшим картинку. Например, в процессе корректировки тона, работая с кривой, чтобы затемнить небо, мы бы испортили купола, и лестницу. Точно так же, когда стали осветлять церковь, мы бы испортили огни. Решение этой проблемы является работа с яркостью отдельных участков, что мы можемы сделать вручную:
Больше света для купола и лестницы
изменяем экспозицию (+1,5) корректируем слой сделав купола и лестницу достаточно ярко
заполняем маску слоя черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)

Меньше света, мягче поля
Делаем Выдержку (Exposure) (-3) корректируя слой, чтобы огни были мягче
Заполняем маску черным цветом (для придания эффекта для всему изображению)
Чуть чуть проходимся кистью и белым цветом и и создаем маску, делая это чтобы осветлить изображение (купол и лестницу)

На изображении 8 вы можете увидеть, каким стало изображения после корректировки экспозиции. Купола и лестницы стали светлее, а огни мягче. Согласитесь, что наша HDR фотография стала красивей. Можно еще сделать выдержку (exposure) +1.5 в темных областях, не опасаясь что появится шум. (Есть еще метод работы с тонами, при котором первоначально мы полностью работаем в ручном режиме не затрагивая настроек экспозиции и пр. Однако, на нашем примере мы ограничились минимальной работой в ручную.)


Изображение 8. Купол и лестница стали светлее, а фонари четче и темнее.

Работа с тонами

Теперь изображение готово для работы с тонами. Автору пришлось сделать много раз корректировку тона в Photoshop для того чтобы достичь лучшего результата. Причиной таких возможностей является то, что при работе над HDR фото, можно выполнить цветокоррекцию без потери информации (из-за высокого динамического диапазона). Я рекомендую делать все цветокоррекции перед работой с тонами, а также сохранять изображения каждый раз перед тем как начать работать над тонами.
В Photoshop, работа с тонами начинается с того, что мы конвертируем изображение в режим 8-бит или 16-бит:
Кликаем на меню: Image > Mode > 16 Bits/Channel . Затем открываем в Фотошопе инструмент преобразования HDR (HDR Conversion tool ).
Существуют четыре разных метода работы с тонами в Photoshop. Я выбираю метод адаптации отдельных участков, поскольку это единственный метод, позволяющий мне вручную настроить кривые тонов (жмем на маленькую стрелку, и корректируем кривую тонов).
На картинке 9 можно увидеть HDR картинку после работы методом адаптации отдельных участков.


Изображение 9. адаптация отдельных участков.

Адаптация отдельных участков и кривая тонов

Взгляните на фотографию 10. Слева вы видите кривую тонов по умолчанию, которая относится к изображению 9, а с права вы видите скорректированую кривую тонов, результат чего вы можете наблюдать на картинке 11.

Хотите знать как изменить кривую тонов?
Ну давайте взглянем на гистограмму перед нами. Крутые пики слева это пиксели неба, пики в середине это пиксели церкви. Я хочу добиться двух вещей: черное небо и хорошую и контрастную церковью. Кривая на правой картинке делает именно это. Все пикселей в левой части левой панели полностью черные. Перемещая ползунок с права в левую сторону, мы делаем темные пиксели светлыми. Эти же коррективы можно сделать и крутой кривой, которая равна высокой контрастности.


Изображение 10. Слева: исходно положение кривой. Справа: Тона подогнаны так чтобы была четка контрастность.
На рисунке 11 вы видите изображение после обработки, но это уже не HDR изображения. Это только 16-битная картинка.


Изображение 11. 16-битное изображение после преобразования в Photoshop

Резкость

В последнюю очередь мы с вами работаем с резкостью. Сконвертируем изображение в смарт-объект и применим к фильтр Smart Sharpen. На картинке вы видите 12 окончательно обработанное фото.

Изображение 12. окончательно обработанное фото

Данная статья является переводом Mons

Оригинальный текст: www.secondpicture.com/tutorials/photography/photoshop_hdr. html

Эффект HDR достигается путем наложения друг на друга нескольких (не менее трех) фотографий, снятых с разной экспозицией. Этот способ придает больше глубины цветам и светотени. Некоторые современные фотокамеры обладают уже встроенной функцией HDR. Фотографы же, которые не обладают такой аппаратурой, вынуждены добиваться эффекта по старинке.

А что делать, если у Вас имеется только одна фотография, а красивый и четкий снимок HDR получить все-таки хочется? В этом уроке я покажу, как это сделать.

Итак, приступим. Для начала откроем наше фото в Фотошопе.


Следующим этапом будет проявление мелких деталей и общее усиление резкости снимка. Для этого переходим в меню «Фильтр» и ищем там фильтр «Цветовой контраст» — он находится в разделе «Другое» .

Ползунок выставляем в такое положение, чтобы мелкие детали остались, а цвета только начали проявляться.


Во избежание цветовых дефектов при наложении фильтра, данный слой необходимо обесцветить, нажав сочетание клавиш CTRL+SHIFT+U .

Теперь меняем режим наложения для слоя с фильтром на «Яркий свет» .


Получаем усиление резкости.


Продолжаем улучшать фото. Нам потребуется сводная копия слоев уже готового фото. Чтобы ее получить, зажимаем комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ALT+E . (Тренируйте пальцы).

Во время наших действий на фото неизбежно проявятся ненужные шумы, поэтому на этом этапе необходимо от них избавиться. Переходим в меню «Фильтр – Шум – Уменьшить шум» .

Рекомендации по настройкам: Интенсивность и сохранение деталей необходимо выставить так, чтобы шумы (мелкие точки, обычно темного цвета) исчезли, а мелкие детали изображения не поменяли форму. Посмотреть на исходное изображение можно, нажав мышью на окно предпросмотра.

Мои настройки такие:


Не слишком усердствуйте, иначе получите «пластмассовый эффект». Такое изображение выглядит неестественно.

Затем нужно создать дубликат полученного слоя. Как это сделать, мы уже говорили чуть выше.

Теперь снова идем в меню «Фильтр» и снова применяем фильтр «Цветовой контраст» к верхнему слою, но на этот раз ползунок ставим в такое положение, чтобы увидеть цвета. Примерно так:


Обесцвечиваем слой (CTRL+SHIFT+U ), меняем Режим наложения на «Цветность» и уменьшаем непрозрачность до 40 процентов.

Снова создаем объединенную копию слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E ).

Посмотрим на промежуточный результат:


При настройке фильтра смотрим не на авто, а на фон. Мелкие детали должны пропасть, остаться должны только очертания предметов. Не переусердствуйте…


Для полноты эффекта применим к данному слою еще и фильтр «Добавить шум» .

Настройки: эффект 3-5%, по Гауссу, Монохромный .


Зажимаем клавишу ALT и нажимаем на значок маски в палитре слоев.

Как видим, размытие и шум исчезли полностью со всего фото, нам нужно «открыть» эффект на фоне.
Берем мягкую круглую кисть белого цвета с непрозрачностью 30% (смотрим скриншоты).



Обязательно кликаем по черной маске в палитре слоев, чтобы рисовать именно на ней, и нашей белой кистью аккуратно красим фон. Проходов можно сделать столько, сколько подскажет Вам вкус и интуиция. Все на глаз. Я прошелся два раза.

Особое внимание нужно уделить ярко выраженным деталям фона.

Если где-то случайно был задет и размыт автомобиль, то исправить это можно, переключив цвет кисти на черный (клавиша X ). Обратно на белый переключаемся той же клавишей.

Результат:


Я немного тороплюсь, у Вас, я уверен, получится аккуратнее и лучше.

Еще немного усилим резкость на фото. Идем в меню «Фильтр – Усиление резкости – Контурная резкость» .

При настройке фильтра внимательно смотрим на границы света и тени, цветов. Радиус должен быть таким, чтобы на этих границах не появились «лишние» цвета. Обычно это красный и (или) зеленый. Эффект ставим не более 100% , Изогелию убираем.


И еще один штрих. Применим корректирующий слой «Кривые» .

Фотография с расширенным динамическим диапазоном (HDR) в Photoshop

Изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR) позволяют фотографам записывать более широкий диапазон тональных деталей, чем камера может зафиксировать на одной фотографии. Это открывает совершенно новый набор возможностей освещения, которых раньше можно было избежать — по чисто техническим причинам. Новая функция Photoshop «слияние с HDR» выполняет это путем объединения серии экспозиций с брекетингом в одно изображение, охватывающее тональные детали всей серии.

Изображение выше любезно предоставлено Кайлом Кручоком (хотя и в сильно измененной форме).

Однако бесплатного обеда нет; попытка расширить тональный диапазон неизбежно приведет к снижению контрастности некоторых тонов. Обучение использованию программного обеспечения HDR может помочь вам максимально использовать свой динамический диапазон при сложном освещении, при этом уравновешивая этот компромисс с контрастом.

МОТИВАЦИЯ: ДИЛЕММА ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА

Поскольку цифровые датчики достигают все более высоких разрешений и, следовательно, все меньших размеров пикселей, единственным качеством изображения, которое не имеет преимуществ, является его динамический диапазон.Это особенно заметно в современных компактных камерах с разрешением 8 и более мегапикселей, поскольку они более чувствительны, чем когда-либо, к сильным засветкам или шумным деталям в тенях. Более того, некоторые сцены просто содержат больший диапазон яркости, чем может быть захвачен современными цифровыми камерами любого типа.

«Яркая сторона» заключается в том, что практически любая камера может запечатлеть широкий динамический диапазон — но не на одной фотографии. Изменяя только выдержку, большинство цифровых фотоаппаратов могут изменить количество пропускаемого света в 50 000 раз или более. Визуализация с высоким динамическим диапазоном использует эту характеристику, создавая изображения, состоящие из нескольких экспозиций.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ HDR

Используйте HDR только в том случае, если распределение яркости сцены не может быть легко смешано с помощью фильтра градуированной нейтральной плотности (GND). Это связано с тем, что фильтры GND расширяют динамический диапазон, сохраняя при этом локальный контраст. Сцены, которые идеально подходят для фильтров GND, — это сцены с простой геометрией освещения, такие как линейное смешение от более темной земли до более яркого неба в пейзажной фотографии:

Напротив, сцена, в которой распределение яркости больше не легко смешивается с использованием фильтра GND, представляет собой сцену дверного проема, показанную ниже.

Обратите внимание, что приведенная выше сцена содержит примерно три тональных области с резкими переходами по краям, поэтому требуется специальный фильтр GND. Если бы мы взглянули на это лично, мы смогли бы различить детали как внутри, так и снаружи дверного проема, потому что наши глаза приспособились бы к изменению яркости. В этом руководстве основное внимание уделяется использованию HDR для улучшения приблизительного значения того, что мы увидим собственными глазами.

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА HDR-ФАЙЛА

Photoshop создает файл HDR, используя информацию EXIF ​​из каждого изображения в скобках для определения их выдержки, диафрагмы и настроек ISO.Это сообщает Photoshop, сколько света фактически исходит от каждой области изображения. Поскольку этот свет может сильно различаться по своей интенсивности, Photoshop создает файл HDR с использованием 32-битного описания каждого цветового канала (в отличие от обычных 16 или 8-битных; см. «Понимание битовой глубины»).

Файлы

HDR используют эти дополнительные биты для создания относительно открытой шкалы яркости, которую можно настроить в соответствии с потребностями вашего изображения. Однако ключевым преимуществом является то, что эти дополнительные биты также используются более эффективно, чем типичные 8- или 16-битные изображения (которые мы будем далее называть «изображениями с низким динамическим диапазоном» или LDR-изображениями).

32-битный формат файла HDR может записывать более широкий динамический диапазон, поскольку он использует свои биты для определения чисел с плавающей запятой , также называемых экспоненциальной нотацией. Число с плавающей запятой состоит из десятичного числа от 1 до 10, умноженного на некоторую степень 10, например 5,467×10 3 , в отличие от обычных целых чисел 0-255 (для 8-битных) или 0-65535 ( для 16 бит). Таким образом, файл изображения может указывать яркость 4,300,000,000 просто как 4,3 x 10 9 , что было бы слишком большим даже для 32-битных целых чисел.

Хорошо, нотация с плавающей запятой, конечно, выглядит более лаконичной, но как это помогает компьютеру? Почему бы просто не добавлять больше битов, чтобы последовательно указывать все большие числа и, следовательно, больший динамический диапазон? Это проблема убывающей отдачи. По мере того, как к обычным файлам LDR добавляется больше битов, экспоненциально большая часть используется только для более точного определения цвета, а не для расширения динамического диапазона. Это приводит к тому, что для описания темных тонов используется гораздо больше битов, чем более светлых:

Фактическая яркость * →
Биты LDR становятся все более редкими →

* Измерено цифровой камерой.См. Руководство по гамма-коррекции для получения дополнительной информации по этой теме. Вышеизложенное представление качественное. Более близко расположенные биты для более темных значений являются результатом гамма-кодирования. Это очень полезно для обычных изображений и может даже помочь увеличить динамический диапазон, но становится все менее эффективным с увеличением глубины цвета.

Файлы

HDR позволяют обойти эту дилемму LDR, используя тональные значения, которые пропорциональны фактической яркости объекта. Это приводит к тому, что биты будут равномерно распределены по всему динамическому диапазону, что обеспечивает большую битовую эффективность.Числа с плавающей запятой также обеспечивают запись всех тонов с одинаковой относительной точностью, поскольку такие числа, как 2,576×10 3 и 8,924×10 9 , имеют одинаковое количество значащих цифр (четыре), даже если второе число больше чем в миллион раз больше.

Примечание: так же, как использование изображений с высокой битовой глубиной не обязательно означает, что ваше изображение содержит больше цветов, файл HDR не гарантирует больший динамический диапазон, если он также не присутствует в фактическом объекте.

Все эти дополнительные биты, предоставляемые форматом HDR, великолепны и позволяют записывать практически бесконечный диапазон яркости. Однако дисплей вашего компьютера и отпечатки могут отображать только фиксированный узкий диапазон. Таким образом, это руководство не только фокусируется на создании 32-битных файлов HDR, но и на преобразовании их в изображения, которые можно отобразить на вашем компьютере или которые будут отлично смотреться в качестве фотопечати. Этот этап преобразования обычно называют «тональным отображением ».«

ПОДГОТОВКА НА МЕСТЕ

Так как для создания HDR-изображения требуется сделать серию идентично расположенных экспозиций, необходим прочный штатив. В Photoshop есть функция, которая пытается выровнять изображения, когда камера могла перемещаться между кадрами, однако наилучшие результаты достигаются, когда на это не полагаются.

Обязательно сделайте как минимум три кадра , хотя для оптимальной точности рекомендуется пять или больше. Больше экспозиций позволяет алгоритму HDR лучше приблизительно определять, как ваша камера переводит свет в цифровые значения (a.k.a. кривой отклика цифрового сенсора) — создавая более равномерное распределение тонов. Пример дверного проема лучше всего подходит для нескольких промежуточных экспозиций в дополнение к двум показанным ранее.

Очень важно, чтобы самая темная из этих экспозиций не включала засветки в тех областях, где вы хотите запечатлеть детали. Самая яркая экспозиция должна показывать самые темные области изображения с достаточной яркостью, чтобы они были относительно свободными от шума и четко видимыми. Каждую экспозицию следует разделять на одну-две ступени, и в идеале они устанавливаются путем изменения выдержки (в отличие от диафрагмы или чувствительности ISO).Напомним, что каждый «стоп» относится к удвоению (+1 стоп) или уменьшению вдвое (-1 стоп) захваченного света.

Отметим еще один недостаток HDR-изображений: они требуют относительно статичного объекта из-за необходимости нескольких отдельных экспозиций. Поэтому наш предыдущий пример заката над океаном не подошел бы для техники HDR, так как волны значительно перемещались бы между каждой экспозицией.

СОЗДАНИЕ 32-БИТНОГО HDR-ФАЙЛА В PHOTOSHOP

Здесь мы используем Adobe Photoshop для преобразования последовательности экспозиций в одно изображение, которое использует тональное отображение, чтобы приблизиться к тому, что мы видим нашим глазом.Во-первых, нам нужно объединить все экспозиции в один 32-битный файл HDR:

Откройте инструмент HDR (Файл> Автоматизация> Объединить в HDR …) и загрузите все фотографии в последовательности экспозиции; для этого примера это будут четыре изображения, показанные в предыдущем разделе. Если ваши изображения были сняты не на устойчивом штативе, этот шаг может потребовать проверки «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений» (что значительно увеличивает время обработки). После нажатия OK вы вскоре увидите сообщение «Расчет кривых отклика камеры».

Как только ваш компьютер остановит обработку, он покажет окно с их объединенной гистограммой. Photoshop оценил точку белого, но это значение часто обрезает блики. Вы можете переместить ползунок белой точки к самому правому краю пиков гистограммы, чтобы увидеть все детали светлых участков. Это значение предназначено только для предварительного просмотра и потребует более точной настройки позже. После нажатия OK у вас остается 32-битное изображение HDR, которое теперь можно сохранить при необходимости.Обратите внимание на то, что изображение может оставаться довольно темным; только после того, как оно будет преобразовано в 16- или 8-битное изображение (с использованием тонального преобразования), оно начнет больше походить на желаемый результат.

На этом этапе очень мало функций обработки изображений можно применить к 32-битному файлу HDR, поэтому он мало пригоден, кроме как для архивных целей. Одна из доступных функций — регулировка экспозиции (Изображение> Регулировка> Экспозиция). Вы можете попробовать отрегулировать экспозицию, чтобы выявить скрытые светлые участки или тени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ HDR В PHOTOSHOP

Здесь мы используем Adobe Photoshop для преобразования 32-битного HDR-изображения в 16-битный или 8-битный файл LDR с использованием тонального сопоставления. Это требует интерпретации решений о типе тонального отображения, в зависимости от объекта и распределения яркости на фотографии.

Преобразуйте в обычное 16-битное изображение (Изображение> Режим> 16 бит / канал …), и вы увидите инструмент преобразования HDR. В методе тонального отображения используется один из четырех методов:

Экспозиция и гамма Этот метод позволяет вручную настраивать экспозицию и гамму, которые служат эквивалентом регулировки яркости и контрастности соответственно.
Выделить сжатие Этот метод не имеет параметров и применяет настраиваемую тональную кривую, которая значительно снижает контрастность светлых участков, чтобы сделать остальную часть изображения ярче и восстановить контраст.
Выровнять гистограмму Этот метод пытается перераспределить гистограмму HDR в диапазоне контрастности обычного 16- или 8-битного изображения. При этом используется настраиваемая тональная кривая, которая расширяет пики гистограммы, чтобы гистограмма стала более однородной.Обычно он лучше всего работает для гистограмм изображений, которые имеют несколько относительно узких пиков без пикселей между ними.
Местная адаптация Это наиболее гибкий метод и, вероятно, наиболее полезный для фотографов. В отличие от трех других методов, этот изменяет степень осветления или затемнения областей на попиксельной основе (аналогично локальному повышению контрастности). Это приводит к тому, что глаз вводит в заблуждение, заставляя думать, что изображение более контрастное, что часто имеет решающее значение для изображений HDR с пониженным контрастом.Этот метод также позволяет изменить тональную кривую, чтобы она лучше соответствовала изображению.

Перед использованием любого из вышеперечисленных методов можно сначала установить точки черного и белого на ползунках гистограммы изображения (см. «Использование уровней в Photoshop» для ознакомления с этой концепцией). Щелкните двойную стрелку рядом с «Кривая тонирования и гистограмма», чтобы отобразить гистограмму изображения и ползунки.

Оставшаяся часть этого руководства посвящена настройкам, относящимся к методу «локальной адаптации», так как он, вероятно, наиболее часто используется и обеспечивает максимальную гибкость.

КОНЦЕПЦИЯ: ТОНАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ И КОНТРАСТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В отличие от трех других методов преобразования, метод локальной адаптации не обязательно сохраняет общую иерархию тонов. Он переводит интенсивности пикселей не только с помощью одной тональной кривой, но и на основе значений окружающих пикселей. Это означает, что в отличие от использования тональной кривой, тона на гистограмме не просто растягиваются и сжимаются, но вместо этого могут пересекать позиции. Визуально это будет означать, что некоторая часть объекта, которая изначально была темнее, чем какая-то другая часть, может позже приобрести такую ​​же яркость или стать светлее, чем эта другая часть, хотя бы на небольшую величину.

В приведенном выше примере, несмотря на то, что морская пена на переднем плане и отражения от камней на самом деле темнее, чем поверхность далекого океана, на окончательном изображении далекий океан выглядит темнее. Ключевой концепцией здесь является то, что на больших участках изображения наши глаза приспосабливаются к изменению яркости (например, глядя вверх на яркое небо), в то время как на меньших расстояниях наши глаза этого не делают. Подражание этой характеристике зрения можно рассматривать как цель локального адаптивного метода — особенно для распределений яркости, которые являются более сложными, чем простое вертикальное смешение на закате над океаном.

Пример более сложного распределения яркости показан ниже для трех изображений статуи. Мы называем контраст на больших расстояниях изображения глобальным контрастом, тогда как изменения контраста на меньших расстояниях изображения называем локальным контрастом. Метод локальной адаптации пытается сохранить локальный контраст при одновременном уменьшении глобального контраста (аналогично тому, как это сделано в примере с закатом в океане).

Исходное изображение Высокий общий контраст
Низкий локальный контраст Низкий общий контраст
Высокий локальный контраст

Приведенный выше пример визуально иллюстрирует, как локальный и глобальный контраст влияют на изображение.Обратите внимание на то, как крупномасштабные (глобальные) пятна света и темноты преувеличены в случае высокого глобального контраста. И наоборот, в случае низкого глобального контраста передняя часть лица статуи практически такой же яркости, как и ее сторона.

Исходное изображение выглядит хорошо, поскольку все тональные области четко видны и показаны с достаточным контрастом, чтобы придать ему трехмерный вид. Теперь представьте, что мы начали со среднего изображения, которое было бы идеальным кандидатом для преобразования HDR.Тональное отображение с использованием локальной адаптации, скорее всего, даст изображение, подобное крайнему правому изображению (хотя, возможно, не столь преувеличенное), поскольку оно сохраняет локальный контраст, в то же время уменьшая общий контраст (тем самым сохраняя текстуру в самых темных и самых светлых областях).

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ HDR С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОКАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Расстояние, на котором различается локальный и глобальный контраст, устанавливается с помощью значения радиуса. Радиус и порог аналогичны настройкам нерезкой маски, используемой для локального повышения контрастности.Высокий порог улучшает локальный контраст, но также рискует вызвать артефакты ореола, тогда как слишком низкий радиус может сделать изображение размытым. Для любого изображения рекомендуется настроить каждое из них, чтобы увидеть их эффект, поскольку их идеальная комбинация зависит от содержимого изображения.

Помимо радиуса и пороговых значений, изображения почти всегда требуют корректировки тональной кривой. Эта техника идентична описанной в руководстве по кривым Photoshop, где небольшие и постепенные изменения наклона кривой почти всегда идеальны.Эта кривая показана для нашего примера дверного проема ниже и дает окончательный результат.

Инструмент Photoshop CS2 + Окончательный результат
с использованием метода локальной адаптации

изображений HDR, преобразованных в 8- или 16-битные, часто требуют доработки для повышения точности цветопередачи. Тонкое использование уровней и насыщенности может значительно улучшить проблемные области на изображении. В общем, области, контрастность которых увеличилась (большой наклон тональной кривой), будут демонстрировать увеличение насыщенности цвета, тогда как противоположное происходит при уменьшении контраста.Иногда при осветлении теней может быть желательно изменение насыщенности, но в большинстве других случаев этого следует избегать.

Основная проблема метода локальной адаптации заключается в том, что он не может различить падающий и отраженный свет. В результате он может излишне затемнить естественно белые текстуры и осветлить более темные. Помните об этом при выборе настроек радиуса и порога, чтобы этот эффект можно было минимизировать.

СОВЕТ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HDR ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕНЕВОГО ШУМА

Даже если ваша сцена не требует большего динамического диапазона, ваша финальная фотография все равно может быть улучшена благодаря дополнительному преимуществу: уменьшенному теневому шуму.Вы когда-нибудь замечали, как цифровые изображения всегда имеют больше шума в тенях, чем в более ярких тонах? Это связано с тем, что отношение сигнал / шум изображения выше там, где изображение собрало больше светового сигнала. Вы можете воспользоваться этим, комбинируя правильно экспонированное изображение с передержанным. Photoshop всегда использует наиболее экспонированное изображение для передачи заданного тона, тем самым собирая больше света в деталях тени (но без передержки).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Имейте в виду, что изображения HDR появились недавно, особенно в области цифровой фотографии.Таким образом, существующие инструменты, вероятно, значительно улучшатся; в настоящее время не существует автоматизированного процесса, который преобразует все изображения HDR в те, которые приятно выглядят на экране или в печати. Таким образом, хорошие преобразования HDR требуют значительной работы и экспериментов, чтобы получить реалистичные и приятные конечные изображения.

Кроме того, неправильно преобразованные или сложные изображения HDR могут выглядеть размытыми после преобразования. Хотя в качестве первого шага по исправлению рекомендуется повторно изучить настройки преобразования, ретуширование с локальным усилением контрастности может улучшить результаты.

Как и со всеми новыми инструментами, будьте осторожны, чтобы не переусердствовать с их использованием. Будьте осторожны при нарушении исходной тональной иерархии изображения; не ожидайте, что глубокие тени станут почти такими же светлыми, как яркое небо. В нашем примере с дверным проемом залитое солнцем здание и небо — самые яркие объекты, и они остались такими же на нашем окончательном изображении. Если переборщить с эффектом HDR, изображение может потерять реалистичность. Кроме того, HDR следует использовать только при необходимости; наилучших результатов всегда можно добиться при хорошем освещении.

Почему вам следует использовать Photoshop HDR Merge Pro, а не Lightroom Photo Merge

Я большой поклонник Lightroom и гуру Photoshop Скотт Келби. Его уроки, публикации и открытия часто вдохновляют меня расширять границы моих возможностей Adobe. Недавно он опубликовал статью о том, почему при создании изображений с расширенным динамическим диапазоном лучше перейти с Lightroom на Photoshop HDR Pro.

Как человек, который скрепляет практически все, я очень хотел попробовать это. Я был очень рад обнаружить, что HDR Pro действительно дает гораздо лучший результат.Конечный результат намного резче, как предполагал Скотт Келби, но я также обнаружил, что удаление призраков также кажется намного более эффективным и точным.

Сегодня я расскажу вам о процессе получения изображений Lightroom с помощью Photoshop HDR Pro. Я использую 5 снимков с автоматической экспозицией, снятых с моего дрона Phantom 4 Pro в Корнуолле в начале этого года.

Экспорт из Lightroom.

Первое, что нам нужно сделать, это выбрать изображения, которые мы хотим объединить, в представлении сетки библиотеки Lightroom.Щелкните правой кнопкой мыши любое из выбранных изображений и выберите «Редактировать в — объединить с HDR Pro» в Photoshop. Это автоматически откроет Photoshop, загрузит изображения и откроет HDR Pro. После открытия вы увидите что-то вроде этого.

Выберите изображения для объединения и откройте их в HDR Pro

Экран редактирования по умолчанию в HDR Pro

Вот интересная вещь, которую обнаружил Скотт Келби. Как большинство из вас знает, в последних версиях Lightroom файлы RAW объединяются в HDR RAW. Это дает вам больший динамический диапазон для игры, чем если бы HDR был объединен в другой формат. В Photoshop файлы обычно объединяются в файл Photoshop PSD. HDR Pro обычно по умолчанию использует 8- или 16-битные файлы.

Однако, если вы щелкните в правом верхнем углу окна HDR Pro и измените 8/16 бит на 32 бит, произойдет кое-что интересное. Элементы управления редактированием HDR исчезнут, и мы увидим параметр «Завершить тонирование в Adobe Raw». По умолчанию этот флажок установлен, и мы оставляем его включенным. Если вы не снимали со штатива, вам также следует установить флажок «Удалить призрак».

Вам необходимо выбрать 32-битный режим.

В нижнем левом углу экрана вы также можете увидеть эскизы выбранных вами изображений.Вы можете установить или снять их, чтобы увидеть, как они визуально повлияют на ваше слияние HDR.

Вы можете выбрать или отменить выбор изображений для слияния HDR

Когда вы будете довольны выбранными изображениями, нажмите «Тон в ACR» в правом нижнем углу. Photoshop обработает и объединит файлы в один 32-битный RAW.

Редактирование в Adobe RAW.

В Adobe RAW вы можете вносить все изменения, которые мы обычно вносим в любой файл RAW. Вы должны попытаться получить изображение как можно ближе к окончательному, используя ACR, так как, когда вы, наконец, нажмете ОК, изображение будет выведено в Photoshop как PSD.

Вы можете настроить HDR, как если бы это был файл RAW

В моем изображении я немного увеличил экспозицию, увеличил черные, чтобы уменьшить отсечение теней, поднял тени, чтобы придать некоторую четкость затененным частям города. Я добавил немного Dehaze, чтобы усилить контраст средних тонов. Я также добавил сверху узкий градиентный фильтр с уменьшенной экспозицией и повышенной четкостью. Это добавляет дополнительную четкость области неба. Используя значок «До / После» в правом нижнем углу экрана, мы можем увидеть эффект, который внесли настройки RAW.

Вы можете видеть разницу в результате редактирования.

Когда вы будете довольны окончательными изменениями RAW, щелкните OK в правом нижнем углу экрана.

Окончательная корректировка и возврат в Lightroom.

После нажатия кнопки «ОК» окончательное изображение откроется в Photoshop в виде файла PSD. Теперь вы можете сделать окончательные корректировки в Photoshop или Lightroom. Я внесу пару незначительных изменений в Lightroom. Чтобы вернуть его в Lightroom, просто нажмите «Файл» — «Сохранить». Теперь вы можете закрыть изображение в Photoshop, если хотите.

Вернувшись в Lightroom, вы увидите только что объединенный HDR как единственное выбранное изображение в модуле библиотеки. Чтобы отредактировать его дальше, нажмите на модуль разработки вверху. На моем изображении я очень немного приподнимаю тени и делаю воду немного другого оттенка с большей насыщенностью.

Заметная разница в резкости между Lightroom HDR (слева) и Photoshop HDR Pro (справа)

Наше финальное изображение

Хотя маршрут слияния в HDR Pro немного длиннее, он действительно дает более четкие конечные изображения и лучший контроль за двоением. При просмотре на 200% слияние Photoshop кажется явно более резким, чем слияние Lightroom. Использование Camera Raw в Photoshop также дает нам более точный контроль над конечным изображением.

Спасибо Скотту Келби за этот отличный совет, я, например, использую его с тех пор, как он опубликовал.

15 руководств по добавлению эффекта HDR к изображениям

Визуализация

HDR (расширенный динамический диапазон) — это процесс съемки нескольких кадров и их объединения в одно изображение. Сначала сделайте снимок с нормальной экспозицией, затем сделайте еще один снимок с недоэкспонированием, а затем переэкспонируйте снимок, чтобы запечатлеть детали в тени.Затем объедините все фотографии вместе, чтобы создать изображение HDR, и теперь вы увидите все основные моменты, которые делают HDR таким уникальным и красивым.

Для создания изображений HDR требуется хороший фотограф и небольшие знания в области программного обеспечения для редактирования фотографий, такого как Photoshop или Photomatix. Существует множество различных техник и руководств по созданию HDR-изображений, и вы найдете лучшие из них ниже.

Цифровой набор инструментов фотографа

Неограниченные загрузки: более 1 000 000 экшенов Photoshop, пресетов Lightroom, стилей слоев, графических шаблонов и многое, многое другое!

Учебное пособие по эффектам Photoshop HDR

с Photoshop

Описание : это руководство по HDR Photoshop покажет вам простой способ подделать фотографии HDR в Photoshop.Вам не нужно снимать в формате RAW или делать несколько фотографий — одного файла JPEG достаточно.

Учебное пособие по эффектам Photoshop HDR

Как создавать профессиональные изображения HDR

с Photomatix и Photoshop

Описание : Есть некоторые вещи в мире цифровой фотографии, которые Photoshop не может сделать лучше, чем большинство других программ. HDR оказался одним из них. Photoshop CS2 имеет встроенный ассемблер HDR, способный создавать чрезвычайно реалистичные или чрезвычайно сюрреалистические изображения HDR.

Как создавать профессиональные изображения HDR

Gritty HDR Photo Effects

в Photoshop

Описание : Придайте вашим фотографиям гранжевый вид с помощью этого популярного эффекта Photoshop. Хотя этот эффект Photoshop обычно называют фотоэффектом HDR, его можно сделать с обычными фотографиями без HDR.

Грубые фотоэффекты HDR

Слияние HDR

с Photomatix и Photoshop

Описание : В этом уроке вы узнаете, как сделать несколько экспозиций и объединить их вместе с помощью Photoshop в одно 32-битное изображение.

Слияние HDR в учебнике Photoshop

Учебное пособие по постобработке HDR

с Photomatix и Photoshop

Описание : В этом уроке после создания HDR-изображения вы узнаете, как оживить его с помощью профессиональных приемов Photoshop.

Учебное пособие по постобработке HDR

Layered HDR Tone Mapping

в Photoshop

Описание : В этом руководстве шаг за шагом объясняется, как получить изображения HDR с помощью слоев и масок слоев в Photoshop.

Многослойное отображение тонов HDR

Как легко имитировать эффект HDR в Photoshop

с помощью Photoshop

Описание : простой в использовании учебник, показывающий, как создать HDR-фотографию без фактического (занимающего много времени) процесса HDR.

Как легко имитировать эффект HDR в Photoshop

Результаты стиля HDR с использованием слоев в Photoshop

с Photoshop

Описание : HDR собирает серию снимков, сделанных на штативе с разной экспозицией, и позволяет Photoshop объединить их вместе для создания одного идеально экспонированного изображения.

Результаты стиля HDR с использованием слоев

Учебное пособие по наложению экспозиции

в Photoshop

Описание : Это руководство познакомит вас с основами создания HDR-изображения вручную. Все, что вам нужно, это камера и программа для редактирования фотографий, поддерживающая маскирование слоев (вы можете выполнить эти шаги в Photoshop).

Учебное пособие по наложению экспозиции

Учебное пособие по HDR

с Photomatix и Photoshop

Описание : Это, вероятно, наиболее полное и углубленное руководство по HDR, которое вы когда-либо читали, оно разделено на три части и, безусловно, того стоит.

HDR Учебное пособие от stuckincustoms.com

HDR Tutorial

с Photomatix

Описание : Цель HDR-фотографии — показать более широкий диапазон деталей, чем это было возможно при использовании одного изображения. В этом руководстве показано, как получить это с помощью Photomatix.

Учебное пособие по HDR с Photomatix

Как создавать фотографии HDR

с Photomatix

Описание : Реальность HDR такова, что почти каждый может сделать и обработать HDR-фотографию с помощью большинства камер и соответствующего программного обеспечения HDR. В этом уроке вы выполните шаги, необходимые для того, чтобы сделать собственное фото HDR и обработать его как профессионал.

Как создавать HDR фото

HDR 101.com Учебник

с Photomatix и Photoshop

Описание : Это базовое, стандартное, пошаговое руководство по созданию HDR-изображения. (Примечание: это руководство основано на создании HDR-изображения из 7 разных снимков) с Photomatix (используется для создания HDR и Tone Mapping) и Photoshop (только для ретуши).

HDR 101.com Учебное пособие

Видеоуроки HDR

Обработка HDR:

Как создавать изображения HDR в Photoshop:

Видеоурок по фотографии с расширенным динамическим диапазоном :