Обработка ночных фотографий: Обработка ночных фотографий: основные правила и секреты

Содержание

Обработка ночных фотографий: основные правила и секреты

Обработка ночных фотографий

30.03.2020

Ночная фотосъемка — достаточно трудоемкий процесс, требующий учета множества нюансов и, конечно же, мастерства фотографа. Основная проблема, возникающая при фотографировании ночью, — это недостаточность освещения. Поэтому ночная съемка, в первую очередь, предполагает использование светосильной оптики и знание того, как редактировать фото, сделанное при низком освещении.

При грамотном подходе ночные снимки будут выглядеть загадочно и эффектно

Любая ночная фотосъемка требует от фотографа определенных знаний и умений, а также значительного терпения. Очень часто приходится отснять огромное количество кадров, прежде чем появится тот единственный, ради которого было организовано это ночное мероприятие.

Обработка ночных фотографий — это один из важнейших этапов подготовки подобного фото, но, в первую очередь, перечислим основные условия успеха ночной фотосъемки.

1. Подбор правильной экспозиции. При съемке ночью выбрать оптимальную экспозицию бывает очень трудно, так как общий недостаток освещения перемежается с ярким светом от фонарей или ночной подсветки. Ночная фотосъемка предполагает проведение экспокоррекции, а также регуляцию выдержки. Выдержка при ночном фотографировании будет достаточно длительной (10-30 сек).

2. Неподвижность. Ночная фотосъемка требует статичного положения фотоаппарата в момент фотографирования. При отсутствии штатива можете использовать любую ровную твердую поверхность. Использование штатива также оправдано достаточно длительной выдержкой.

Постарайтесь делать снимки со штатива

3. Композиция. При съемке в ночное время применяются те же правила композиции в фотографии (правило золотого сечения, правило диагоналей и т.

д.). Профессионалы советуют производить снимки с разных точек, сочетать на одном и том же снимке прямые и кривые линии для придания большей выразительности фотографии.

4. Обработка ночных фотографий. Очень часто фотографу бывает трудно учесть все факторы, которые влияют на качество снимка. Особенно это касается ночных фотографий. В таком случае целесообразным является использование специальных программ для редактирования фото. Обработка ночных фотографий с помощью графического редактора Домашняя Фотостудия проста и удобна. Этот редактор фотографий включает в себя все необходимые возможности для коррекции ночных фотоснимков.

Довести фото до совершенства поможет программа Домашняя Фотостудия

Что подразумевает под собой обработка ночных фотографий? В первую очередь, это коррекция резкости, насыщенности и цвета. Редактор фотографий Домашняя Фотостудия содержит автоматический каталог улучшения для обработки ночного фото, а также позволяет производить настройку параметров снимка вручную. Для того, чтобы открыть каталог улучшения выберите этот пункт в разделе меню Изображение.

В открывшемся окне будет приведено несколько вариантов ночного снимка. В них будет настроен цветовой баланс, увеличена насыщенность, резкость и т.д. Для регулировки этих параметров вручную откройте соответствующие разделы в меню

Изображение.

В программе предусмотрен каталог пресетов для улучшения фото

Обработка ночных фотографий также предполагает устранение шумов на фото, так как при недостаточном освещении часто проявляется зернистость на снимках. Избавиться от шумов помогает выбор низкой световой чувствительности (50-100 ISO). Кроме того, вы можете ликвидировать шумы уже после съемки с помощью редактора Домашняя Фотостудия. В разделе меню Изображение выберите пункт Устранение дефектов > Шумы на фото.

Ночная фотосъемка — это сложное и одновременно увлекательное занятие, открывающее перед нами неповторимый, совершенно уникальный мир ночи. Ночное фотографирование предъявляет к фотографу гораздо больше требований, нежели дневная фотосъемка. Вместе с тем, результат этих трудов будет оправдан, и ваша коллекция пополниться новыми оригинальными фотографиями.

Ночная фотосъемка

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

  1. Условия съемки в ночное время
  2. Где можно фотографировать ночью?
  3. Особенности съемки

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят.

В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах.

Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3.При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане.

К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4.Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6.Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек. , а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Startrails – склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer’s Ephemeris (TPE) – расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое.   Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу Takefoto.ru
Автор: Чепчерук Дмитрий

Copyright by TakeFoto.ru

Обработка ночного пейзажа с помощью яркостных масок

В предыдущем материале мы разобрали, как подготовиться и снять красивый ночной пейзаж, а сейчас мы научимся его интересно обрабатывать. Итак, камера выставлена, пробный кадр очень интересный? Что делать теперь? Снять девять-десять совершенно одинаковых изображений. Зачем это нужно? Какой бы крутой и малошумной не была ваша полнокадровая камера, она все равно будет шуметь на таких высоких ISO. Серия одинаковых кадров нужна нам для того, чтобы вычесть шум и усилить сигнал.

Текст и фото: Антон Агарков

 

 

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2,8, 30 sec, ISO 3200.

Один из исходных кадров серии. Высокие ISO, много шумов, некрасивый свет. Надо что-то с этим делать.

Итак, мы сделали цикл кадров, теперь возвращаемся с холодной ночной улицы в теплый домик, отсыпаемся и садимся за обработку. Давайте посмотрим на наши исходные фотографии внимательно. Вроде бы все неплохо, но нужно избавиться от шума, да и звезды хотелось бы проявить. Загружаем серию кадров в Lightroom или Adobe Camera RAW (ACR) и обрабатываем их совершенно одинаково — нам важно, чтобы все кадры идеально повторяли друг друга. Обязательно идем во вкладку Detailи ставим на ноль параметры подавления Color и Luminance noise. С шумами мы будем бороться другим способом.

Теперь у нас есть серия обработанных кадров, с которых нам надо убрать шумы. Можно ли воспользоваться методом медианного сложения, которое я описал в одном из уроков этой фотошколы? И да и нет. Метод неплохо вычистит шумы с земли. Проблемы проявятся на небе, ведь звезды от экспозиции к экспозиции смещаются, а значит программа вычтет их из обработки. Можно попробовать поделить кадр на половину с землей и половину с небом, половину с небом автоматически выровнять инструментом Auto-AlignLayersи потом вычесть шумы только по небу. Но, к сожалению, Photoshopочень плохо выравнивает больше четырех фотографий, сделанных на широкоугольный объектив (в нашем случае14 мм). Придется искать какой-то другой способ.

И он есть, но в рамках дополнительных программ, который анализируют фотографии, находят на них небо, отделяют ее от земли, автоматически совмещают звезды на всех фотографиях серии и вычитают шумы. Для пользователей Windows доступна совершенно бесплатная Sequator (/data/away/bbcab6737d612617de65e6cd6e8b1a50/). Пользователям Mac (таким, как я) придется заплатить за StarryLandscapeStacker.

Посмотрим процесс избавления от шума на примере последней.Сохраним все наши файлы в 16-битные tiff в отдельной папке и откроем Starry Landscape Stacker. Программа сразу запросит файлы для сшивки, в ответ на это выдадим ей сохраненные tiff.

После короткого анализа отметим на фотографии красными точками предполагаемы звезды. На этом этапе вам нужно стереть те точки, которые не являются звездами, но дорисовывать ничего нового не нужно. В моем случае программа отметила достаточно много лишнего, так что пришлось потратить время на чистку.

 

Главное окно программы Starry Landscape Stacker.

Красным цветом обозначены маркеры звезд

 

После того как опорные точки почищены, можно нажимать на кнопку Find Sky, чтобы программа определила землю и небо и создала маску для неба. Как правило SLS неплохо справляется с этой работой, но в этом случае она оставила много пустых областей. На этом этапе важно закрасить только те области где действительно есть звезды — закрашивать облака на горизонте не обязательно. Будет даже лучше, если программа применит к ним алгоритмы для земли, это позволит более эффективно убрать шумы.

 

Синим цветом обозначена маска для неба, созданная программой автоматически и после ее ручной доработки

 

Когда вы справитесь с маской, можно нажимать кнопку AlignandSave. Программа выровняет фотографии и вычтет шумы, после чего сохранит результат в папку с исходниками в 16-битном tiff.

Дальше вы можете открывать получившийся файл в Photoshopи внести несколько финальных штрихов. Так, мне захотелось проявить звезды. Для этого я воспользовался фильтром DelailExtractorиз подборке NikColorEfex. Уже около года эта подборка является совершенно бесплатной для скачивания, так что очень рекомендую загрузить ее себе.

 

Настройки инструментов Detail Extractor, Vignette: Lens и Cross Balance впакетеNik Color Efex

 

Кроме проявления звезд при помощи Detail Extractor я добавил виньетирование (фильтр Vignette: Lens) и тонировал фотографию в холодныйц вет (Cross Balance — Tungsten to Daylight 2 — 70%). Фотография готова.

 

Итоговая фотография

 

Постобработка при ночной съемке | [ПРО]ФОТО

В обычные дни люди привыкли к голубому цвету неба. Да и в темное время суток человеческий глаз воспринимает небо в темно-синих или черных тонах. Однако на фото выясняется, что ночное небо часто имеет зеленоватый оттенок. Это можно заметить на фото, если снимать с автоматическим балансом белого.

При постобработке фотографий ночного неба есть несколько вариантов передать его красоту. Сегодня расскажем о этих способах и порядке их применения.

  • Первый метод самый простой – передайте именно те оттенки, какие получаются на фото. Да, эти снимки будут необычными и не совсем привычными глазу из-за чего многие прибегают к обработке в более знакомые оттенки синего и голубого. Однако фото ночного неба с зеленоватыми оттенками выглядят поистине уникально и сказочно, открывая новые границы представления реальности.
  • Второй способ заключается в переводе оттенков неба в более привычный синий цвет. Это можно сделать в программе Lightroom, выправив баланс белого. Причем значение необходимо установить на отметки приблизительно в 3200K. Тогда получается прекрасный синий цвет. Но у этого метода есть ощутимые минусы. Например, звезды, земля, попавшая в объектив и даже Млечный путь выглядят синими. Тогда как в реальности цвета все же отличаются.

 

Избежать этой проблемы поможет инструмент Тональная кривая. На нем можно работать отдельно с разными цветами, включая красный, синий и зеленый. Благодаря этому вы сможете отрегулировать цвета так, как вам удобно. Для этого перейдите в режим Регион в разделе Тональная кривая. Это даст возможность регулировать точки кривых по своему усмотрению.

Также можно сделать синий оттенок неба, а вот звезды и Млечный путь оставить в естественном свете. Этого можно добиться при плавном смещении цвета в Температуре.

Иногда фотограф при постобработке сталкивается с проблемой, которая мешает получить хороший кадр: убирая зеленый, часть неба автоматически становится фиолетовой, что смотрится не совсем хорошо. Решением проблемы может стать отсутствие замены зеленого по краям, а синий цвет можно оставить в центре.

  • Еще один важный совет, касающийся ночной съемки: снимайте в формате RAW. Он наиболее хорошо подойдет для фотографирования в темное время суток.
  • Также, для получения чистых оттенков неба стоит задуматься и выехать из городской черты. Городская засветка видна издалека, и очень сильно засвечивает небо, особенно в пасмурную\облачную погоду.

  • При постобработке RAW-снимков, вы можете выбрать любой путь — инструменты программ обработки прекрасно позволяют применять различные цветовые схемы и делать картинку не только холодной или теплой, но и прекрасно играть оттенками. Например, в света можно добавить холодных оттенков, а в тени — теплых, и наоборот — посмотрите, что из этого получится.
  • Также можно сдвигать точку черного и придавать снимку больший драматизм.
  • Попробуйте заодно еще поизменять настройки резкости и контраста.

Как делать хорошие ночные фотографии на телефон | Статьи

09 ноября 2019

Освещение — это один из самых важных аспектов, которые нужно учитывать, чтобы сделать отличное фото. Ночью или днем, вам нужно научиться использовать имеющееся освещение. Использование нескольких источников света поможет в этой задаче: это может быть фонарь, которым светит объект фотографирования или сам фотограф, или вообще лунный свет.

Фотографии для этой статьи были сняты на смартфон. Николас Рейно, победитель фотоконкурса 2019 от National Geographic, поделился с Petzl секретами ночной фотосъемки.

     Что вы делаете, чтобы получить светлую и контрастную фотографию?

Когда делаете фотографию, держите фонарик в руке и освещайте им то, что фотографируете. Осветите нужную часть объекта фотографии и настройте на него фокусировку. Если у объекта фотографии также включен налобный фонарь, он должен смотреть с торону от телефона, чтобы изображение было контрастным.

Важно использовать внешний источник света, а не вспышку телефона. Со вспышкой не получится сделать контрастное фото, и она слишком яркая и смажет большую часть цветов.

«Во время треккинга я пытался фотографировать людей в движении. К сожалению, из-за того что у меня не очень хороший телефон, получившиеся фото далеки от идеала.»

Ночью гораздо проще делать фотографии неподвижных объектов.

Наводим марафет

После того, как вы сделали фотографию, нужно ее обработать. Усилить ее цветность и качество. Я рекомендую использовать мобильное приложение, такое как LightRoom, оно простое, удобное и бесплатное.

С тех пор, как я научился правильно расставлять освещение, когда делаю фотографии, мне не нужно их сильно редактировать в приложении. Я сосредоточился на цвете: для каждого фото я снижаю цветовую температуру, увеличиваю красочность и насыщенность.

По эффектам, я обычно:

  • увеличиваю «текстуру»
  • ставлю показатель «четкость» от +18 до +24
  • использую «удаление дымки», чтобы убрать туман, который появляется на фото из-за предыдущих фильтров.

Конечно же то, как именно вы будете редактировать фотографию, зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Попробуйте использовать разные настройки и сравнить результат. Есть тысячи различных вариантов, которые можно использовать.

Фото — @nicorynd  

Мы, конечно, захотели применить на практике все эти советы. Взяли пару фонарей, скачали приложение и дождались ночи.

Во-первых мы попробовали отредактировать предыдущую фотографию в LightRoom. Вот какие эффекты и настройки мы изменили:

И вот какой результат получили. Немного похоже на то, что получилось у автора. 

Далее мы попробовали совершить все описанные ошибки при съемке фотографий, а потом постепенно следовать приведенным советам. Итак, в порядке очереди, для начала мы фотографировали движущийся объект. Потом объект остановился, но светил фонариком в камеру.

Потом мы попробовали светить фонариком мимо камеры, но снимать со вспышкой. И на последнем фото, наконец, освещать объект вторым фонарем.

Получилось неплохо! Но для честности надо отметить, что на другой, менее продвинутый телефон, все фотографии получились, мягко говоря, не очень. 

Желаем и вам отличных ночных фотографий! Делитесь или с хештегом #petzlonelove в Instagram и других соцсетях.

Ночные портреты без штатива и вспышки

Движения рук, держащих камеру, разрушают ваши ночные портреты? Воспользуйтесь нашими четырьмя подсказками, чтобы решить эту проблему и получить красивый не размытый и при этом хорошо освещенный снимок. Ни один совет не включает в себя использование штатива. Вот такое волшебство!

EOS 5D Mark II/EF35 мм f/2 IS USM/AE с приоритетом диафрагмы (f/2.0, 1/30 с, EV -0,7) / ISO 400/WB: Авто

Оборудование: используйте светлый и быстрый объектив

Быстрый объектив, также известный как «светлый» объектив, относится к линзам с большой максимальной диафрагмой, например EF35mm f/2 IS USM, который использовался для снимка выше. Лампы магазина были единственным источником света, но максимальная диафрагма объектива позволяла большему количеству света достигать датчика без чрезмерного замедления скорости затвора (в этом случае 1/30 секунды). В полученном снимке не было ни сотрясения камеры, ни размытия объекта.

4 шага к получению резкого ночного портрета, снятого без использования штатива

Шаг 1. Установите диск рабочего режима в режим Av. Установите f-число на наименьшее его значение.

Если у вас нет определенных фотографических намерений (таких как живопись с помощью света), снимайте в режиме AE (Av) с приоритетом диафрагмы и используйте самую широкую диафрагму. Использование более узкой диафрагмы замедляет выдержку (увеличивает время экспозиции), что увеличивает вероятность получения в результате размытого снимка. Большинство техник с медленной скоростью затвора (например, световых следов) потребуют использование штатива.

Шаг 2. Увеличьте чувствительность ISO.

Поднимите значение ISO в соответствии с яркостью места съемки, пока не получите выдержку, достаточную съемки с рук. Как правило, если использовать объектив с фокусным расстоянием 35 мм, скорость затвора должна быть около 1/30 секунды или быстрее. Если установить ISO на Auto, выбранная камерой чувствительность ISO может быть слишком высокой, что приведет к зернистости фото. Если вы хотите обеспечить безупречное качество, лучше устанавливать ISO вручную.

Чтобы гарантировать, что чувствительность ISO не будет слишком высокой в ​​режиме ISO Auto, независимо от того, насколько темными являются настройки, установите максимальную чувствительность ISO Auto. Это даст вам больше контроля над качеством изображения.  

Шаг 3. Найдите источник света

Даже в условиях низкой освещенности вам все еще нужен какой-то источник света. В представленных примерах фотограф поставил свою модель у дверного проема магазина и использовал свет, выходящий изнутри, в качестве основного источника.

Совет. Чтобы передать окружающую атмосферу, не следует чрезмерно корректировать цветовую температуру.

В качестве источников света использовались лампы накаливания с теплыми тонами. Установленный автоматический баланс белого помог в данном случае получить эти тона без применения дополнительных настроек.

Шаг 4: Остерегайтесь резких теней! Ключ в том, куда направлено лицо вашей модели.

Ночью контрасты света и тени кажутся сильнее. Обратите особое внимание на углы освещения, чтобы избежать резких теней. Если свет падает сбоку, например, как на этом снимке, можно начать с того, чтобы попросить модель смотреть в сторону источник света. Если тени слишком резкие, измените угол наклона ее головы и, соответственно, позу.

Идеи для ночных снимков: игра со светом и тенью

Есть много других вещей, которые вы можете фотографировать ночью, используя техники, описанные выше. Ищите интересные уличными сценами или ночные пейзажи. Вещи, которые вы не могли бы запечатлеть в дневное время (такие как неоновые вывески или декоративные фонари) также становятся идеальными объектами ночной фотографии!

идеи и советы Съемка в ночное время портрет

Наполовину фотограф – наполовину Бог. Вот кем вы станете для всех остальных людей, когда научитесь делать на свой фотоаппарат роскошные ночные фотографии.
Такое направление, как фотография в тёмное время суток, во все времена считалось одним из самых эффектных, а специалистов в данном вопросе по-прежнему достаточно узкий круг.

Мало кто знает, что освоив всего несколько хитрых приемов, даже на любительскую зеркалку можно с успехом снимать очень достойные ночные фотографии. Большинство фотолюбителей в тёмное время суток выдают на свою технику совершенно «шикарные» и «удивительные» творения, наподобие этого:

Подобные снимки не просто режут глаз – они ранят душу.

Фотографии такого качества вообще ни на что не годятся, и даже в закрытом альбоме уважающему себя фотографу их держать будет стыдно.

Ежели вы отдали большие деньги за зеркалку, то в тёмное время суток у вас должно получаться что-то вроде этого:

А если такого результата пока еще нет, то давайте разберемся, почему это происходит и как следует настраивать свой фотоаппарат, чтобы на выходе получать только классные и качественные снимки.

#1 Правило качества.

Первая и одна из самых распространенных ошибок всех фотолюбителей – это высокое значение ISO в тёмное время суток.

Причина такой болезни вполне ясна, ибо на базовых фотокурсах учат, что если света вокруг мало, задирайте светочувствительность и все будет ок!

Однако, ни черта.

Из-за высокого ISO на снимке появляется много грязи или, так называемого цифрового шума, и более того, значительно снижается цветовой диапазон, который способна передавать матрица фотоаппарата.

Поэтому в большинстве случаев для достижения наивысшего качества ночные портреты снимаются на низких значениях ISO — 200, 400 или максимум 800 ед. (в зависимости от рабочего значения камеры).

В некоторых современных моделях (вроде Canon 6D, Canon 5D mark III и т.д.) рабочие значения могут быть 1600 или даже 3200 ед., поэтому просто сделайте несколько снимков с разными значениями и посмотрите, при какой цифре ISO на снимках появляется мелкий шум, при какой – средний, а при какой наступает полный пиз..ец.

Так вы будете знать возможности своей фотокамеры и стараться не превышать минимального порога.

При низком ISO недостаток света компенсируют тремя способами:

А) Открытой диафрагмой на светосильном объективе, ежели такой имеется. Например, открывая диафрагму до значений (f/1. 8, f/1.6, f/1.4, f/1.2), можно снимать в достаточно густых сумерках. Иногда спасает и стабилизатор.

Б) Часто выручает длинная выдержка в сочетании со штативом. С рук вы едва ли сможете снять четкий кадр на выдержке длиннее 1/30 секунды, однако со штативом у вас открываются совсем другие перспективы. Конечно, человек в кадре – это не пейзаж, и он не сможет оставаться обездвиженным на протяжении 10 секунд, но, в то же время, на выдержке до одной секунды приемлемый снимок сделать можно.

В) Дополнительные источники света, такие как внешняя вспышка, софтбокс или видеосвет. Этот «набор туриста» позволит вам делать качественные фотографии даже у чёрта в заднице, если только вам потребуется что-то снимать в таком месте.

#2 Правило стиля.

Вы наверняка замечали, что профессиональные ночные фотографии имеют довольно приятный оттенок. Либо холодный, либо умеренно теплый.

Любительские же фотографии подобной роскошью похвастаться не могут.

На «цветовой стиль» в фотографии влияет баланс белого и еще один секрет, который касается непосредственно обработки.

Суть в том, что если баланс белого в вашем фотоаппарате стоит в режиме «Автомат», либо подобран не точно, то оттенки на снимке получатся довольно убогими.

Для того чтобы снимок выглядел как профессиональный нужно либо регулировать баланс белого в графическом редакторе (как это делаю я), либо судорожно подгонять ББ для каждого кадра вручную (как это делают бородатые примочечники 80 уровня).

Если выбрать первый вариант, то после съёмки откорректировать баланс белого достаточно легко – нужно лишь открыть RAW-исходник фотографии в Lightroom (или подобной программе) и сделать несколько движений мышки, чтобы получить такой оттенок, как вам хочется.

Другой секрет цветовой стилизации ночных (и не только) портретов заключается в том, что на снимке мы оставляем, например, всего три преобладающих цвета, а все остальное просто приглушаем.

Из-за ограниченного спектра ушла краснота с лица модели, скрылся лишний мусор, фотография в целом приобрела особенный шарм.

#3 Правило освещения .

Встроенная вспышка при съёмке ночных портретов НЕ используется вообще.

Даже под дулом пистолета.

Того глупца, что осмелится нарушить священное правило, постигнет кара небесная, в виде плоской, высвеченной и откровенно любительской фотографии!

Серьезно, встроенная вспышка – это зло, и все равно ученики продолжают присылать мне фотографии с разрушительными последствиями от этого монстра…

Поступите храбро!

Возьмите, и залепите встроенную вспышку жвачкой, а если хотите получать действительно красивые фотографии в тёмное время суток, лучше воспользуйтесь правилом под номером четыре.

#4 Правило здравого смысла.

Самые смекалистые фотографы всегда ищут наиболее освещенные места ночью, чтобы сделать портрет в условиях, приближенных к реальности.

В качестве такого света подойдет что угодно: свет от костра, подсветка здания, фонарь, уличное кафе, фары автомобиля, прожектор, городская иллюминация или…

Все, что только сможете найти в рамках заданной территории.

Правда, без дополнительного оборудования даже в таких местах снимать будет достаточно тяжело, а посему отсюда вытекает последнее, пятое правило.

#5 Правило спецназа.

Предположим, что подготовленный солдат спецназа может вырубить с десяток жлобов голыми руками, но согласитесь, будет куда лучше, если в этих руках окажется пулемет…

То же самое актуально для ночной фотографии.

Да, вам никто не запрещает носиться по городу с одной зеркалкой наперевес и вытягивать один нормальный снимок из пятидесяти дублей, однако будет гораздо удобнее использовать дополнительную снарягу, на которую большинство горе-любителей охотно зажимает денег.

Например, отражатель – без него в ночных портретах вообще никуда, т.к. даже если мы используем свет от фонарей или витрин, он все равно будет очень жёстко направлен с одной стороны, и без отражателя качественного рисунка светотени не получить.

Или бленда.

Про штатив, видеосвет и вспышку я уже говорил в правиле под №1.

Ну а теперь давайте посмотрим, как вся эта пятёрка правил работает на деле, и какие снимки с их помощью вы можете получить.

Пример 1

Фотография была сделана без использования дополнительных источников света. Мы просто нашли в центре города здание с интересной подсветкой и фактурой отделки, на фоне которого сделали снимок.

Свет здесь довольно жесткий и падает под 90 градусов, поэтому я попросил девушку поднять лицо к источнику, дабы сгладить светотеневой рисунок.

Иначе получились бы некрасивые острые тени под глазами, носом и подбородком.

Фокусное расстояние совершенно обычное – 50 мм. ISO 200 ед. Открытая диафрагма f/1.4 и вполне допустимое значение выдержки в 1/80 сек. Съемка велась без штатива – его в этот день просто не было.

За правой границей кадра стоял мой приятель и держал отражатель, помогая получить более или менее качественный кадр в таких условиях. Как видите, если бы не он, шея нашей модели совсем провалилась бы в темноту.

Пример 2

Еще один вариант использования подсветки здания в качестве основного источника освещения.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.4

Пример 3

В этом случае не было даже отражателя.

Мы нашли небольшую арку в старой части города, освещаемую всего лишь одним прожектором, и сделали достаточно интересный снимок.

Эта девушка смотрит в направлении источника света, ибо в противном случае, здесь получились бы неудачные тени.

Края снимка я дополнительно затемнял в графическом редакторе.

Перевод в ч/б также прибавил работе немного шарма.

ФР (фокусное расстояние) – 50 мм.

Снималось это фото, как и все остальные, в режиме «М», но вы можете использовать более легкий «Av», где будете управлять только выдержкой и светочувствительностью.

ISO – 200 ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.2 (потому что мой объектив позволяет выбрать такое значение). В вашем случае, с менее светосильной оптикой, для создания подобного снимка потребуется штатив, ибо выдержка может быть 1/15 или даже 0. 8 секунды.

Пример 4

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/5.6

Вспышка в режиме ttl

Пример времени, которое можно подписать под определение «режимного». Солнце, правда, еще за горизонт не закатилось, но и архитектуры с горящими окнами у нас поблизости не было, поэтому выходящие из-за облаков лучи – это единственная подсветка свинцового фона.

Эта фотография сделана со вспышкой на радиосинхронизаторе (можно и на проводе), но без использования всяких софтбоксов, дабы как можно больше приблизить условия съемки к «полевым».

Направлена она чуть сверху под углом примерно 45 градусов, девушка при этом смотрит в ее сторону, чтобы на снимке не было эффекта «двойного носа» и прочих дурацких теней.

Пример 5

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.2

В этом снимке используется холодный видеосвет без насадок, только баланс белого подкручен в редакторе до более теплых оттенков.

Светить таким устройством нужно сверху и чуть сбоку, чтобы по возможности имитировать реальный фонарь или прожектор. Снизу подсвечивать портретируемых ни в коем случае нельзя, если не хотите получить пример из детских страшилок, с фонариком у подбородка.

Диафрагма была открытой, чтобы огни на заднем плане не ушли в темноту.

В том случае, если у вас вообще нет зеркальной фотокамеры, и вы снимаете на самую обычную мыльницу, я хочу дать вам следующие рекомендации:

А) Если есть настройка ISO, найдите ее и старайтесь держать на минимальных значениях, при этом следя за тем, чтобы снимки не смазывались – просто ищите наиболее светлые места.

Б) Настраивайте ББ вручную или выбирайте режимы (вроде люминесцент или лампа накаливания), так у вас больше шансов получить правильные оттенки на снимках.

В) Используйте видеосвет. Он, в отличие от накамерной вспышки, может работать даже в сочетании с камерой на телефоне. Отражатель и штатив также помогут вам даже на мыльницу добиться хорошего качества ночных портретов.

Еще больше правил ночного портрета, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo. ru/

Next Post: Композиция света

Previous Post: Съёмка без снаряжения

Снимая ночью людей без вспышки, вы можете приобрести бесценный опыт фотографирования при естественном освещении. Большинство людей считают, что, как только стемнеет, нужно начинать пользоваться вспышкой, но естественное освещение от фонарей, ламп, витрин магазинов и т.д. придаст вашим фотографиям более интересный вид. Снимки, сделанные ночью без использования вспышки, получатся более естественными.

Есть два основных направления ночной фотографии — это ночной портрет и уличные фотографии . Главной задачей ночного портрета является постановка. Так мы получаем контроль над движением объекта. В уличной же фотографии контроля у нас не будет и здесь лучше использовать приоритет выдержки, чтобы избежать ненужных размытий. Давайте рассмотрим несколько способов фотографирования в ночных условиях.

Как фотографировать портрет ночью.

Итак, для съемки ночного портрета нам понадобится штатив и спусковой тросик или любой другой прибор для удаленной синхронизации. Они помогут вам избежать нежелательных движений камеры при съемке с длинной выдержкой. При условии, что все необходимое у вас есть, вы можете начать снимать при слабом освещении.

Главное условие при съемке с длинной выдержкой — прочно установленная на штатив камера и спусковой тросик или же таймер спуска затвора. Благодаря этому вы избавитесь от движения камеры, вызывающего смазывания на фотографиях. В данных условиях съемки можно использовать любой объектив и снимать на очень низких значениях ISO.

Ночной папарацци

Уличная фотография ночью — очень сложная задача для фотографа, т.к. вы не можете контролировать движение объекта. Поэтому вы должны снимать с высокой скоростью затвора, чтобы успеть остановить движение. Для этого необходима высокая чувствительность и светосильный объектив. Чувствительность в камере регулируется с помощью ISO и чем выше его значение, тем меньше света и времени требуется для правильной экспозиции снимка. При высоких значениях ISO повышается количество шумов и ухудшается качество фотографии.

Светосильные объективы, это объективы с диафрагмой равной F1.4 — 1.8 . Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света проходит через затвор при съемке. Чтобы снять человека при малой освещенности в положении покоя, например, если он стоит, то вам понадобится скорость затвора примерно 1/15, для человека, который движется уже 1/60, для идущего человека где-то около 1/125, ну а заставить остановить мгновение, снимая бегущего человека — 1/500.

Измерение

Ручной или полуавтоматический режимы, установленные в камере, будут способствовать получению лучших результатов, по сравнению с автоматическим режимом при съемке ночью.

При съемке ночью у вас может получаться очень много темных зон на фото, что нам совсем не интересно. Во избежание этого попробуйте вручную настроить выдержку и диафрагму, также можно воспользоваться точечным замером, что даст более точный результат и поможет вам понять, как правильно снимать в темное время суток. Вообще, при съемке ночью, не существует «правильной» или «неправильной» экспозиции. Для каждой фотографии будут свои индивидуальные настройки, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете.

Творческое размытие ночью

Смазывание получается при передвижении объекта. Чаще всего мы пытаемся избежать этого, но иногда нужно наоборот оставить этот момент, чтобы «оживить» ваш снимок.

Рисуйте светом

Рисование светом или живопись светом используется как дополнение к уже имеющимся техникам. Для этого обычно берет небольшой фонарик, и направляют свет на объект съемки.

Баланс белого (Б​Б)

Основной тип освещения ночью — это обычные лампы накаливания, которые дают теплые желтые тона. Зеленый цвет дадут флуоресцентные лампы. Для некоторых фотографий цветной свет будет частью настроения, их не нужно редактировать. Но часто такой свет портит изображение, тогда необходимо исправить баланс белого. Для ночной съемки лучше всего использовать RAW формат изображения. В таком формате легко исправлять ББ без потери качества изображения.

Умение управлять имеющимися источниками света в условиях ночной съемки является главной задачей при получении отличных снимков. Это нелегко, но с практикой приходит и умение. Учитесь преодолевать эти трудности, и вы добьетесь успеха в ночной съемке.

Новички боятся съёмок в ночное время, считая, что подобные кадры требуют дорогостоящей техники и многолетнего мастерства. Это мнение ошибочно. Никакой магии нет – рядовой фотоаппарат (даже не светосильный), штатив и правильные настройки сделают половину работы за вас. Изучив основные правила, вы сможете не просто снимать в тёмное время суток, но и создавать «звёздные круги» и рисовать светом. Интересно? Из этой статьи вы узнаете, как фотографировать ночью и что нужно для качественной обработки таких снимков.

Снимки, сделанные ночью, тоже могут быть полны света

Ночная фотоохота: 5 общих правил

Прежде, чем переходить к конкретным техникам, разберём особенности, которые отличают ночную съёмку на улице от дневной. Этот чек-лист поможет вам ничего не забыть, собираясь на охоту за яркими ночными кадрами.

1. Закрепите камеру на штативе

Неподвижность камеры – пожалуй, главное условие для качественного кадра. Причина вполне объяснима – недостаток света требует более длительной выдержки. Малейшее движение приведёт к смазыванию кадра. Именно поэтому важно взять с собой на ночную фотосессию штатив. Он должен быть устойчивым, в идеале весить в 2 раза больше, чем камера, чтобы исключить малейшие шевеления. Если фотоаппарат тяжелее, укрепите конструкцию, повесив на штатив сумку или рюкзак, подставив к ножкам камни и т.д. Если штатива нет, поставьте камеру на ровную поверхность – подоконник, лавку, ступеньку лестницы – или же упритесь локтями в подходящую опору.

2. Используйте автоспуск

По той же самой причине рекомендуется по минимуму прикасаться к фотоаппарату во время съёмки. Профессионалы часто используют для этих целей спусковой тросик. Если у вас нет этого аксессуара – ничего страшного, вас спасёт режим таймера. Двух-трёх секунд задержки спуска затвора будет вполне достаточно.


Использование штатива гарантирует вам чёткие и качественные ночные фотографии

Перед тем, как фотографировать ночью на зеркалку, перейдите к режиму съёмки в RAW. Это нужно, чтобы вы могли корректировать цветовой баланс снимка в без потери в качестве. К тому же этот режим позволит не отвлекаться на постоянную «подгонку» WB под условия съёмки. Если ваша камера снимает только в JPEG, следите за тем, чтобы баланс белого соответствовал источнику освещения.

4. Перейдите к ручным настройкам

Не бойтесь ручных настроек – они ваш главный инструмент для получения хороших ночных кадров. Вы сможете подобрать наиболее выигрышную комбинацию баланса белого и экспозиции, ISO, выдержки и диафрагмы. Весь набор параметров будет зависеть от места и объекта съёмки, о чём и пойдёт речь ниже в статье.

5. Не используйте встроенную вспышку

Из-за недостатка освещённости, вам, скорее всего, захочется подсветить объект, особенно, если речь идёт о съёмке портрета. Но не стоит для этого использовать автовспышку. Свет от неё слишком резкий, лицо модели получится неестественно пересвеченным, а всё, что на фоне, уйдёт в невыразительную тень. Если вы не знаете, как фотографировать ночью без вспышки, то самое время проявить фантазию! Придумайте, как использовать в качестве источников освещения фонари, витрины магазинов, иллюминацию в центре города, подсветку телефона и т.д.


Недостатки портрета, сделанного с автовспышкой, – на лицо

3 «фишки» для съёмки ночью

Настройки фотоаппарата для каждого кадра лучше подбирать индивидуально. Немного практики – и вы обязательно разберётесь, какая комбинация идеально подойдёт в том или ином случае.

Съёмка ночных портретов

Снимая портрет, вы должны продумать место съёмки и подумать о композиции кадра заранее. В кромешной темноте без внешних осветителей у вас точно не получится никого сфотографировать. Расположите модель возле фонаря или подсвеченного окна, попробуйте разные углы освещения, чтобы найти наиболее выигрышный вариант.


По максимуму используйте городскую подсветку

Значение ISO лучше ставить на минимум – 100-200. Диафрагму нужно открыть пошире, примерно f/1.8-3.5. Фон получится размытый, а источники света за спиной модели (если они есть) создадут эффект боке. Если вы хотите высокой глубины резкости, чтобы фон на портрете тоже был чётким, зажмите диафрагму до f/11-16.


Подсветите лица с помощью искусственных источников, вроде фонариков


Комбинируйте несколько источников освещения в одном кадре

Рисование светом

Жанр фото, на которых поток транспорта выглядит как сплошная световая линия, – пожалуй, один из самых популярных способов как сделать фото ночного города. Для их съёмки важно выбрать место (дорогу, трассу, эстакаду), где достаточно бодрый поток машин, а также есть точка (крыша или пешеходный мост), откуда будет удобно работать.


Сделать такое фото сможет даже новичок, главное – соблюдать технику съёмки

Время на экспонирование кадра потребуется немало, так что в настройках укажите выдержку около 30 секунд. Для большей уверенности можете включить режим приоритета выдержки. ISO можно оставить в районе 200, так вы уменьшите «шумность» снимка. Диафрагму можно открыть примерно на f/8-11.


В этой технике можно снимать не только транспорт

Используя те же настройки, вы сможете создать световое граффити. Для этого нужно вооружиться дополнительным источником света, например, фонариком, и быстро перемещать его перед камерой во время экспонирования.


Световое граффити – интересный жанр для групповых портретов

Звездный круг

Подобные эффектные снимки вы сможете получить двумя способами. Первый – с помощью сверхбольшой выдержки, если ваш фотоаппарат поддерживает эту возможность. В этом случае экспонировать фото придётся больше получаса. Второй способ – серийная съёмка с выдержкой в 30 секунд. При этом полученные кадры необходимо будет в дальнейшем соединить в специальном ПО, вроде Startrails.


Этот волшебный эффект достигается практически без вашего вмешательства в работу камеры

Пример обработки ночного фото

Нет универсальной инструкции, как обрабатывать ночное фото. Каждый снимок требует разных комбинаций настроек и улучшений – где-то понадобится углубить тени, а где-то – или засветки. Быстро и эффективно решить все эти задачи поможет «ФотоМАСТЕР».

Программа работает как с RAW, так и с JPEG и позволяет выполнять все базовые улучшения в автоматическом режиме. Рассмотрим принципы обработки на конкретном примере.



Данное фото было сделано в RAW, поэтому сразу после загрузки «ФотоМАСТЕР» предложит воспользоваться пресетами для моментального улучшения. Остановимся на «Автоматическом». Снимок стал светлее и контрастнее.


Автоматическое улучшение в ФотоМАСТЕРЕ моментально сделало фото светлее и контрастнее

Обратите внимание, осветлять снимки, сделанные ночью, через «Экспозицию» не рекомендуется. Для этого больше подойдут настройки «Светлых» и «Теней».

При увеличении масштаба заметно, что на снимке присутствует шум, – постоянный спутник ночных фотографий. Убрать его можно, слегка понизив насыщенность.


Немного снизив насыщенность, вы сможете убрать часть шума на фото

Дополнительно воспользуемся специальным инструментом для шумоподавления. Его вы найдёте во вкладке «Инструменты». Отрегулируйте «Силу» обработки и дождитесь, когда программа выдаст результат.


Настройте шумоподавление так, чтобы оно не сильно размывало фото

В завершении создадим световой акцент на церкви с помощью «Радиального фильтра». Разместим выделение на нужном участке фото и затемним область снимка за этим овалом с помощью «Экспозиции».


Радиальный фильтр поможет расставить цветовые и световые акценты на фото

Этого набора настроек будет вполне достаточно для базовой обработки. Однако, вы можете не останавливаться и перейти к более детальным совершенствованиям. Убрать лишние объекты из кадра, заменить фон, поправить заваленный горизонт – всё это вы сможете без труда сделать в «ФотоМАСТЕРЕ».

Движения рук, держащих камеру, разрушают ваши ночные портреты? Воспользуйтесь нашими четырьмя подсказками, чтобы решить эту проблему и получить красивый не размытый и при этом хорошо освещенный снимок. Ни один совет не включает в себя использование штатива. Вот такое волшебство!

EOS 5D Mark II/EF35 мм f/2 IS USM/AE с приоритетом диафрагмы (f/2.0, 1/30 с, EV -0,7) / ISO 400/WB: Авто

Оборудование: используйте светлый и быстрый объектив

Быстрый объектив, также известный как «светлый» объектив, относится к линзам с большой максимальной диафрагмой, например EF35mm f/2 IS USM, который использовался для снимка выше. Лампы магазина были единственным источником света, но максимальная диафрагма объектива позволяла большему количеству света достигать датчика без чрезмерного замедления скорости затвора (в этом случае 1/30 секунды). В полученном снимке не было ни сотрясения камеры, ни размытия объекта.

4 шага к получению резкого ночного портрета, снятого без использования штатива

Шаг 1. Установите диск рабочего режима в режим Av. Установите f-число на наименьшее его значение.

Если у вас нет определенных фотографических намерений (таких как живопись с помощью света), снимайте в режиме AE (Av) с приоритетом диафрагмы и используйте самую широкую диафрагму. Использование более узкой диафрагмы замедляет выдержку (увеличивает время экспозиции), что увеличивает вероятность получения в результате размытого снимка. Большинство техник с медленной скоростью затвора (например, световых следов) потребуют использование штатива.

Шаг 2. Увеличьте чувствительность ISO.

Поднимите значение ISO в соответствии с яркостью места съемки, пока не получите выдержку, достаточную съемки с рук. Как правило, если использовать объектив с фокусным расстоянием 35 мм, скорость затвора должна быть около 1/30 секунды или быстрее. Если установить ISO на Auto, выбранная камерой чувствительность ISO может быть слишком высокой, что приведет к зернистости фото. Если вы хотите обеспечить безупречное качество, лучше устанавливать ISO вручную.

Чтобы гарантировать, что чувствительность ISO не будет слишком высокой в ​​режиме ISO Auto, независимо от того, насколько темными являются настройки, установите максимальную чувствительность ISO Auto. Это даст вам больше контроля над качеством изображения.

Шаг 3. Найдите источник света

Даже в условиях низкой освещенности вам все еще нужен какой-то . В представленных примерах фотограф поставил свою модель у дверного проема магазина и использовал свет, выходящий изнутри, в качестве основного источника.

Совет. Чтобы передать окружающую атмосферу, не следует чрезмерно корректировать .

В качестве источников света использовались . Установленный автоматический баланс белого помог в данном случае получить эти тона без применения дополнительных настроек.

Шаг 4: Остерегайтесь резких теней! Ключ в том, куда направлено лицо вашей модели.

Ночью контрасты света и тени кажутся сильнее. Обратите особое внимание на углы освещения, чтобы избежать резких теней. Если свет падает сбоку, например, как на этом снимке, можно начать с того, чтобы попросить модель смотреть в сторону источник света. Если тени слишком резкие, измените угол наклона ее головы и, соответственно, позу.

Идеи для ночных снимков: игра со светом и тенью

Есть много других вещей, которые вы можете фотографировать ночью, используя техники, описанные выше. Ищите интересные уличными сценами или . Вещи, которые вы не могли бы запечатлеть в дневное время (такие как или декоративные фонари) также становятся идеальными объектами ночной фотографии!

Своим опытом по созданию эффектных ночных портретов делится Зак Саттон.

На протяжении моей карьеры фотографа, я нередко бывал в достаточно необычных местах в весьма необычные часы ночи — или скорее очень раннего утра. За время моих ночных похождений я не раз безвозмездно терял осветительное оборудование (зонты уносило ветром, ламп опрокидывались вместе со стойками), ломал камеру и даже конечности.

Я многое усвоил о работе в тёмное время суток. Надеюсь, эта статья поможет вам сэкономить время, деньги и нервы, когда вы решите отправиться поснимать ночью.

Эта статья будет полезна вам, при условии, что вы используете хотя бы какое-нибудь вне-камерное освещение: внешнюю вспышку, световой блок и т.д.

Помимо этого, вам следует приготовить ваше оборудование для транспортировки. Если вам будет необходимо пройти пару километров для того, чтобы добраться к месту съёмки, надёжно упакуйте осветительное оборудование. Хуже того, чтобы тащить все оборудование на себе — может быть только тащить это оборудование на себе посреди ночи.

Как снимать портрет ночью: Место съёмки

Выбирая место проведения съёмки, учитывайте все возможные факторы, которые могут помешать вам. Помните, что то, что не мешает днем — может стать существенным препятствием ночью. Думаю, мало кто станет спорить, что съёмка в заброшенном складе днём и посреди ночи – совершенно разные вещи.

Чрезвычайно важно убедиться, что на месте съёмок у вас будет источник постоянного света для освещения вашего рабочего места. Вам просто необходим какой-нибудь окружающий свет – будь то уличное освещение, свет неоновых вывесок или свет фар вашего автомобиля.

Еще раз повторюсь, что это очень важно — иначе вы рискуете постоянно спотыкаться и опрокидывать оборудование в кромешной темноте. Конечно, многие современные зеркалки достаточно надежно защищены от неблагоприятных погодных условий и случайных ударов, но я могу гарантировать, что когда дело доходит до противостояния магниевого сплава корпуса камеры и бетона, камера всегда проигрывает.

Кроме того, даже самое слабое постоянное освещение облегчит вашей камере процесс фокусировки. Нет ничего более раздражающего, чем звук привода автофокуса вашей камеры, который изо всех сил мечется туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Скажете, что в таком случае нужно использовать ручную фокусировку – хорошо, попробуйте это сделать, когда вы ничего не видите в видоискателе.

Если на месте съёмки нет легкодоступного постоянного источника света, вам придётся создать его самостоятельно. Одним из решений в этом случае может стать светодиодный фонарик. Он невероятно компактный, лёгкий и недорогой, но даёт много света – так что ни у одного фотографа не найдётся веских причин, против того чтобы иметь его в одном из карманов фоторюкзака.

Совет: попросите вашу модель удерживать источник освещения около лица, чтобы у вас было достаточно света для фокусировки. Это позволит вам освободить обе руки для работы с камерой. Когда вы зафиксируете фокус, просто попросите модель убрать свет из кадра.

Ночной портрет: Работа с окружающим освещением

Вы не раз будете стоять перед выбором: работать с окружающим освещением или же блокировать его полностью.

Если вы используете для съёмки систему из нескольких вспышек, то вы можете себе позволить большую степень контроля над освещением сцены: вы можете полностью блокировать окружающее освещение и осветить сцену исключительно вспышками. Обычно это означает наличие вспышек, настроенных для подсветки заднего фона. Это позволяет использовать более короткую выдержку и легко найти оптимальный баланс для экспозиции и объекта съёмки и фона.

Если в плане осветительного оборудования ваши возможности более скромны, то хорошей идеей будет работать с окружающим освещением, а не бороться с ним. Это можно сделать, используя длительную выдержку. Я обычно получаю хорошо проэкспонированное окружающее пространство, используя экспонометр моей камеры.

Проведя замер в естественном освещении, я фиксирую параметры, а затем вношу корректировки в настройки мощности вспышки так, чтобы сбалансировать эти два источника света. Это помогает немного недоэкспонировать фон. Кроме того, это поможет вам в случаях, когда на объект вашей съёмки падает слишком мало окружающего света.

Как снимать портрет ночью: Рабочий процесс

Я пройдусь по простому примеру, который иллюстрирует, как вы можете быстро получить достаточно хорошие снимки, при помощи и правильного позиционирования света.

Пробные кадры

Прежде всего проведите замер окружающего освещения в нескольких точках вокруг вашего места съёмки – это позволит вам получить представление о степени рассеивания света.

Вот мой первый кадр, сделанный с настройками камеры, предложенными моим экспонометром. Он, ожидаемо, выглядит слишком тёмным, но всё изменится, как только мы добавим наш основной источник света. А пока мы видим лишь подсвеченные волосы и часть силуэта:

Затем я добавляю мою стробоскопическую вспышку (с установленной на ней портретной тарелкой с сотами), выставив её на 1/4 мощности, чтобы посмотреть, что из этого получится.

Фотография всё ещё слишком тёмная, и правая часть модели не освещена.

В следующем кадре я поднял чувствительность ISO, немного приоткрыл диафрагму и немного увеличил мощность вспышки.

Что ж, результат выглядит уже намного лучше.

Затем я подкорректировал положение моего основного источника света, и придал моей модели более доминирующее положение в кадре.

На этом этапе мы получили неплохую подсветку дыма и выделили его, фоновую подсветку, которая придала сцене глубину, и хорошо сбалансированную экспозицию на лице нашей модели. На всё про всё, включая установку оборудования, у меня ушло 15 минут.

Это снимок установки, использованной для вышеописанной съёмки. Конечно, окружающего света немного не хватает, но вы можете видеть и штатив, где находилась моя камера и всё осветительное оборудование. Снимая ночью, мне нравится использовать портретную тарелку с сотами, поскольку она даёт свет именно там, где вы хотите.

Если вы будете использовать для ночной съёмки портретную тарелку без сот, то отснятые сцены могут выглядеть слишком неестественно из-за чрезмерного освещения.

На фото вы также можете увидеть striplight. Я не использовал его при съёмке, но разместил на случай, если света от портретной тарелки будет недостаточно.

Постобработка

Ниже вы можете увидеть финальную версию фотографии, после того как я её обработал.

Всё что я сделал в процессе редактирования: удалил некоторые отвлекающие детали фона, обесцветил, осветлил/затемнил области изображения и увеличил резкость. Всё очень легко и просто.

Еще примеры снимков

Вот еще несколько примеров ночных портретов из моего архива.

Парень с сигарой

В этом примере вы можете видеть, что я осветил модель сверху жестким светом, имитируя уличное освещение.

Вы можете заметить, что я использовал высокие значение ISO(800 или около того), чтобы быть уверенным, что фон будет видимым хотя бы немного. Конечно, у меня была возможность использовать длинную выдержку с более низким ISO, но в таком случае дым на фото получился бы размытым.

При короткой выдержке и высоких значениях ISO гораздо проще получить хороший и четкий дым, каким он вышел на конечном изображении. Я не снимал на полностью открытой диафрагме, поскольку хотел получить фокус на всей внешности модели. В то же время я не слишком прикрывал диафрагму, чтобы получить достаточно мягкий и размытый фон.

Для этой фотографии я выбрал тёплую палитру, чтобы усилить иллюзию того, что фото сделано в свете реальных уличных фонарей с вольфрамовыми лампами. Это, конечно же, исключительно моя фантазия, потому что в уличные фонари, в большинстве случаев, не устанавливают лампы с вольфрамовой нитью. Лампы уличных фонарей, чаще всего, наполнены парами натрия, которые, как правило, дают зеленоватый свет.

Девушка в уличном свете

Для этого снимка модель была освещена октабоксами, расположенными над и позади камеры. Девушка была сфотографирована на достаточно хорошо освещенной улице, из-за чего на фото видны крупные боке от снежинок и уличных огней. Кадр, как и предыдущий, был снят на высоком ISO, но с достаточно широкой диафрагмой f/2.8.

Я постарался сохранить естественные цвета переднего плана. Фотография выдержана в фэшн-стиле, поэтому я хотел чтобы цвета выглядели на изображении так же, как они выглядят в реальной жизни. В каталогах вы, практически, не найдёте ни одной фотографии, тонированной в сепия-стиле, поскольку люди хотят видеть какого цвета одежда на самом деле.

Будьте полуночником

Надеюсь, всё описанное выше дало вам представление о том, как я работаю и как мыслю, снимая ночью.

Основы постобработки ночного изображения: что я сделал для получения снимка

Изображения, снятые после захода солнца при естественном освещении, могут оказаться одними из самых сложных для правильной постобработки. Это руководство представляет собой пошаговое руководство по этапам постобработки недавнего ночного снимка и знакомит с рядом приемов, которые я считаю необходимыми для получения оптимальных ночных снимков.

Настройка ночного изображения начинается еще до того, как я достаю камеру. В зависимости от образа, который я собираюсь сделать, я выберу конкретный вечер для съемки в зависимости от фазы луны. Для этого изображения у меня фактически не было выбора из-за моих планов путешествий. Я снимал под почти полной луной, что представляло проблему существенного контраста между тем, что освещено луной, и тем, что находится в тени. Я столкнулся с другим ограничением, так как мой спусковой тросик затвора не работал. Это помешало мне использовать выдержки более 30 секунд, так как я не мог эффективно использовать режим лампы.

Несмотря на обрыв троса, у меня было самое необходимое: штатив, несколько объективов с светосилой и несколько фонариков.Для планирования я использовал PhotoPills ранее этим днем, чтобы визуализировать некоторые композиции. Я хотел показать один из классических знаков Национального леса, а также быть достаточно далеко от шоссе, чтобы не попадать светом фар.

Выстрел

В этом кадре луна поднималась за одним из знаковых скальных образований Седоны, и мне понравилось, как свет пробивался сквозь деревья, почти как восход солнца. Я хотел, чтобы световые блики не переэкспонировались, поэтому в итоге я получил выдержку 30 секунд при f / 2. 8. Я знал, что у меня много места, чтобы поднять тени без особого ущерба для цветов.

Кадр, который я получил прямо из камеры, мог работать. Сама луна задула, но большая часть окрестностей все еще сохраняла информацию. Не менее важно, что темные области не были полностью потеряны, несмотря на то, как выглядит JPEG. На самом деле это один из четырех кадров, которые я снял с этой композицией, все с одинаковыми настройками.

Lightroom

Все основные настройки были сделаны в Lightroom.Начиная с экспозиции, я увеличил общую экспозицию в 1,5 раза. Это действительно выделило темные области в сочетании с +50 на ползунке теней. Я сбалансировал это увеличение экспозиции с помощью -60 на светлых участках, чтобы не допустить переэкспонирования луны и окружающей местности. Однако ползунок светлых участков может очень быстро превращать яркие области в серый цвет, особенно когда они находятся на грани невосстановимости.

Предупреждения об отсечении, включаемые с помощью клавиши J, действительно могут помочь визуализировать, где теряется информация. Удерживание Alt при перетаскивании ползунков экспозиции также дает полезное предупреждение об обрезке.

Закончив с основами, я синхронизировал настройки для разных кадров. Это отличный способ группировать изменения в похожие кадры, особенно когда изменения достаточно уникальны и не заслуживают создания предустановки.

Photoshop

Корректировки Lightroom должны были дать мне хорошую отправную точку в Photoshop. Изображение имеет гораздо более разумный уровень контрастности, почти слишком плоский.К сожалению, большое увеличение экспозиции оставило у меня довольно много шума в тенях. Хотя я мог применить сильный уровень шумоподавления в Lightroom или Photoshop, у меня был другой вариант. Поскольку я снимал на штатив при идентичных настройках, я мог использовать несколько одинаковых экспозиций, чтобы уменьшить шум.

Этот процесс очень прост и не требует дополнительных модулей. Выделив кадры в Lightroom, откройте их в Photoshop как слои. На этом этапе я дублирую слои и выбираю новые копии. Я предпочитаю оставлять оригинальные кадры доступными в Photoshop на тот случай, если я захочу использовать что-то из них, что особенно важно для такого изображения. Выбрав новые копии, преобразуйте их в смарт-объект, щелкнув выбранные слои правой кнопкой мыши. Это может занять несколько секунд и потребует некоторого объема памяти. Если ваш компьютер ограничен в ресурсах, не стесняйтесь пропускать дублирование слоев, так как это может сэкономить вам немного оперативной памяти.

Теперь, когда слои объединены и выбран новый объект, их можно складывать.В меню «Слой» выберите «Смарт-объекты», затем «Режим стека», затем «Среднее». В результате, среднее значение кадров в смарт-объекте, значительно меньше шума. Однако горячие пиксели этим методом не удаляются, так как их положение не меняется. Если некоторые из ваших кадров были подвержены влиянию кратковременного света, как налобный фонарь товарища-путешественника, попробуйте использовать смесь Median. Это устранит усреднение ненормальных условий освещения этого кадра, но при этом эффективно снизит шум.

Важно отметить, что этот процесс наложения изменит небо.Когда звезды перемещаются между кадрами, их присутствие усредняется, как и шум. Чтобы обойти это, я замаскировал небо из исходного кадра. Поскольку небо не нуждалось в таком резком увеличении экспозиции, я не чувствовал, что им нужна дополнительная постобработка для удаления шума.

Чтобы сделать выделение вокруг ветвей дерева, я смог выбрать через цвет, воспользовавшись четкой разницей в цвете неба и переднего плана. Теперь у меня было два соответствующих слоя с небом и наложенными друг на друга слоями.Я оставил их в таком виде, так как еще хотел внести ряд корректировок.

На переднем плане я увеличил часть насыщенности красных и желтых цветов, которые потеряли часть своей яркости из-за настроек баланса белого. Я также заметил небольшую окантовку на ветвях деревьев, которую легко удалить с помощью фильтра Camera Raw. В небе я увеличил контраст и насыщенность, чтобы выделить лунное сияние.

Наконец, в отвлекающих местах появилось несколько горячих пикселей. Чтобы решить эту проблему, проще всего было объединить видимые слои с помощью «Объединить видимые» в меню «Слои». Мой процесс удаления горячих пикселей не самый эффективный, поэтому я был бы рад услышать любые рекомендации по методам или плагинам для улучшения этого шага. Из этого комбинированного слоя я добавил корректирующий слой с увеличением контраста и насыщенности, чтобы горячие пиксели выделялись больше. Выделив комбинированный слой, я клонировал проблемные места.

Заключение

Я доволен своим финальным изображением.Я визуализировал снимок с некоторыми ключевыми элементами Седоны, а именно со знаменитыми красными скалами и знаковыми вывесками национального леса.

Несколько методов постобработки имели решающее значение для готового снимка:

  • Восстановление светлых участков и теней в Lightroom
  • Среднее / среднее наложение в Photoshop через смарт-объекты
  • Маскировка в исходное небо, чтобы восстановить то, что потеряно в стеке

Есть десятки способов решить каждую проблему на этом изображении в сообщении. Маскировка яркости, HDR и даже просто смешивание неба с более яркой экспозицией переднего плана — все это работает. Метод наложения создает чистый файл, и я считаю его одним из самых простых для визуализации в полевых условиях. Вы пробовали складывать раньше? Как бы вы иначе обработали ночные снимки?

Советы по совмещению фотографий в ночное время

Привет, ребята! Если вы читаете это, то потому, что хотите научиться использовать технику наложения фотографий для ночной фотосъемки, чтобы получить более чистую, яркую и качественную фотографию ночного неба.

Небо: ISO10,000, / 2,8, 14 мм, 15 секунд ~ 15 кадров, сложенных в стеке звездный пейзаж, Пейзаж: ISO10,000, ƒ / 2,8, 14 мм, 30 секунд ~ 15

Зачем использовать стекинг для ночной съемки?

Техника, описанная в этой статье, называется наложение не для фокусировки или перспективы, а для шума. Цифровой шум возникает при повышении чувствительности камеры к свету. Этот повышенный шум является случайным, поэтому, проще говоря, этот метод складывает кучу зашумленных фотографий и усредняет их, чтобы создать гораздо более чистую фотографию.

Справа: 15 кадров в стеке «Звездный пейзаж». | Слева: одна однократная экспозиция при ISO10000, ƒ / 2,8, 15 секунд

Основная причина, по которой вы можете захотеть попробовать это, заключается в том, что вы печатаете, потому что зашумленные фотографии печатаются плохо. Кроме того, ночные фотографии обычно печатаются на 1-1 / 2-2 ступени темнее, чем они отображаются на экране или на гистограмме. Чтобы отрегулировать это, вы должны увеличить ISO, чтобы увеличить экспозицию, что еще больше увеличивает шум.

Stacking помогает во многих отношениях, если вы хотите немного поработать.Обещаю … оно того стоит!

Прежде чем мы начнем, вам понадобятся следующие вещи…

  • Интервалометр или спусковой трос
  • Крепкий штатив
  • Камера
  • Маленькая светодиодная панель или фонарь, если вы хотите проявить творческий подход к освещению ландшафта

Полевые работы

Техника должна начинаться в поле. Сделайте от 10 до 15 последовательных кадров с настройками экспозиции, подходящими для неба. Например, f / 2,8 и 15-20 секунд при ISO 10 000 (я знаю, что это кажется высоким, но этот ISO позволяет уменьшить выдержку для более резких звезд).Цель состоит в том, чтобы использовать низкую выдержку и получить как можно более резкие звезды… с последовательными экспозициями без промежутков между ними. В противном случае сложнее сложить стопку при попытке выровнять все кадры (помните, что земля всегда вращается). Убедитесь, что в камере отключено шумоподавление с высоким ISO или подавление шума при длительной выдержке. Во время работы убедитесь, что отключены подавление вибраций или стабилизация изображения; вам не нужно, чтобы объектив пытался устойчиво стоять на штативе, иначе это может иметь обратный эффект.

Размытие, вызванное стабилизацией изображения или технологией подавления вибраций в вашем объективе.

Вы также будете экспонировать тени на вашем пейзаже, если сможете, поэтому, если вы используете какое-либо искусственное освещение, поиграйте с ним, чтобы избежать чрезмерной экспозиции или появления горячих точек на ландшафте вашей фотографии. Альтернативный вариант — сделать вторую серию экспозиций с более длинной выдержкой специально для пейзажа и смешать ее.

Обратите внимание на гистограмму этого изображения при ISO 10000, / 2.8, 15 секунд я сохранил все детали теней!

Для следующего шага сконцентрируйтесь. В зависимости от того, как далеко вы находитесь от всего на переднем плане, вы обычно можете сосредоточиться на бесконечности. Я обычно использую яркую звезду в режиме live view, увеличивая в 10 раз или больше, и меняю фокусировку вперед и назад, пока мои звезды не станут как можно более круглыми.

После того, как вы все это сделаете… определите композицию и фокус, установите настройки камеры и зафиксируйте ее полностью… вы готовы к съемке. Заблокируйте кнопку спуска затвора и сделайте от 10 до 15 кадров (или больше для лучшего результата), но я предлагаю начать с этого.Чем больше у вас кадров, тем больше вы запутаетесь… и ваш компьютер может взорваться!

Вернувшись домой в лабораторию, импортируйте фотографии на свой компьютер. Внесите основные изменения в свой Млечный Путь и ландшафт. Если вы работаете в Adobe Lightroom, убедитесь, что вы отключили резкость, но оставили подавление цветового шума включенным. Это улучшает внешний вид готового сложенного изображения. После того, как вы все это сделаете, экспортируйте файлы как Tiffs без изменения размера или резкости в место, которое вы запомните; они вам понадобятся через несколько минут.

Постобработка для укладки фотографий

Эффективное совмещение для ночной фотографии не требует стороннего программного обеспечения, но оно действительно помогает при выравнивании, растяжении, перекосе и повороте кадров для учета широкоугольного искажения и вращения земной поверхности.

Если у вас Mac, я настоятельно рекомендую Starry Landscape Stacker. Его можно приобрести в магазине приложений. Я добросовестно использую это программное обеспечение более трех лет и создал сотни достойных печати изображений, подобных приведенному ниже.

Для пользователей ПК у вас есть несколько вариантов совмещения фотографий для ночных фотографий, но наиболее удобным (и бесплатным) является «Sequator» (отличный учебник от моего друга Майка доступен здесь: Sequator — БЕСПЛАТНАЯ укладка Milky Way на ПК программное обеспечение, снижающее шум)

В любом случае найдите время, чтобы тщательно и точно замаскировать небо на переднем плане для ночной фотографии, как описано в уроках. От этого ваш готовый продукт станет еще лучше. Этот прием требует небольшой практики, и вы можете обнаружить, что вас устраивает один кадр из набора, и вы не хотите проходить через стек.Все в порядке! Все дело в том, что вы хотите от своих фотографий. Быть там под звездами — это особенное, несмотря ни на что.

Обратите внимание, что синяя «маска» продолжается очень близко к краю пейзажа, это отличный пример точной маски, которая даст отличные результаты!

Вот несколько примеров наложенных изображений, а также наложенных и смешанных изображений с пейзажами, снятыми с более яркими настройками.

  • Небо: ISO10000, ƒ / 2,8, 24 мм, 15 секунд ~ 15 кадров, сложенных в стеке Starry Landscape.Пейзаж: Снято ближе к утру для более естественного освещения и большей глубины резкости.

  • Небо: ISO10,000, / 2,8, 14 мм, 15 секунд ~ 15 кадров в стеке Starry Landscape Stacker Пейзаж: ISO6400 помогала освещать восходящая луна), ƒ / 2,8, 14 мм, 30 секунд ~ 10 кадров, сложенных в Photoshop

У вас есть вопросы по укладке фотографий для ночной фотосъемки? Не стесняйтесь спрашивать их в комментариях ниже.

УЗНАТЬ О НОЧНОЙ ФОТОГРАФИИ
Ознакомьтесь со следующими уроками по Visual Wilderness:

Об авторе Джошуа Сноу

Меня зовут Джошуа Сноу, я художник-пейзажист и ночной фотограф, родился в Аппалачах, но вырос в районе Фингер-Лейкс на севере штата Нью-Йорк.В 2012 году я достиг веса более 400 фунтов, и во время своего пути к потере веса я открыл для себя фотографию и заново открыл для себя творческие способности, которые у меня были ограничены во время карьеры в области машиностроения в аэрокосмической сфере. Перенесемся в 2016 год и в поездку в Моав, которая изменила жизнь, мы с моей девушкой решили, что сделаем все возможное, чтобы жить здесь, чтобы я мог осуществить свои мечты: создавать искусство, путешествовать по юго-западу и обучаться фотографии. Через месяц мы нашли дом, работу и надежное будущее! Теперь я провожу семинары по фотографии на постоянной основе на юго-западе страны и здесь, в Моаве.Мои увлечения — искусство, путешествия и обучение. Мне нравится показывать людям, как связь с пейзажем может помочь вам стать лучшим фотографом, просто находясь рядом! На своих семинарах я помогаю вам увидеть композицию, предварительно визуализировать сцену до готового изображения, постобработку от базовых до продвинутых Adobe Lightroom и Photoshop, от базовых до продвинутых техник камеры и захвата и многое другое. Я специализируюсь на передовых методах захвата и обработки, которые могут помочь превратить фотографию в произведение искусства, охватывающее ваше видение и творчество, но приветствую фотографов любого уровня подготовки!

Все, что нужно знать о фотографии ночного неба

Снимки ночного неба впечатляют.Давайте вместе отправимся в путешествие и сделаем потрясающие фотографии ночного неба. В этом уроке вы узнаете, как охотиться за темным небом, выбрать правильное снаряжение, открыть для себя правило 500 и сделать потрясающие фотографии.

Привет, я Дэйв Морроу , и я буду вашим проводником в этом путешествии. Я любитель приключений и люблю преподавать фотографию. В этом уроке вы узнаете, как охотиться за темным небом, выбрать правильное снаряжение, открыть для себя правило 500 и сделать потрясающие фотографии.

Введение в фотографию ночного неба

Фотосъемка ночных звезд кажется сложной задачей, но поверьте мне, это намного проще, чем вы думаете. Когда я впервые взял камеру и решил сделать несколько снимков ночного неба, я едва мог видеть свет в конце туннеля. Теперь, спустя несколько месяцев и несколько сотен снимков, этот свет сияет ярко, и я здесь, чтобы поделиться с вами информацией и опытом, которые я получил на этом пути.

Но подождите, есть одна проблема: с вашей точки зрения может быть миллион и один фактор, мешающий вам увидеть завораживающую красоту космоса или Млечного Пути.Большинство из нас живет в местах, где облачный покров, смог и световое загрязнение — главный враг фотографов ночного неба. Вот где я вступаю, вооруженный моими обучающими программами, предустановками и простыми приемами, у вас будет все необходимое, чтобы преодолеть трудности и запечатлеть красоту космоса и лежащей за его пределами галактики. У меня есть несколько небольших дел, которые каждый может выполнить перед отъездом в нашу поездку, так что возьмите прочный штатив, широкоугольный объектив, камеру с ручным режимом работы и свое воображение, давайте отправимся к звездам.

Что нужно знать

# 1 Ключевым элементом номер один для съемки ночного неба, Млечного Пути или звезд в целом является темное небо, я имею в виду самое темное небо из возможных. Обратите внимание: если вы не можете увидеть Млечный Путь невооруженным глазом, будет очень сложно запечатлеть его лучше на камеру. Вот несколько решений для обеспечения наилучших возможных снимков. Прежде всего, проверьте карту светового загрязнения.

# 2 Следующий не менее важный шаг — проверка фазы луны.Если на небе есть луна, звезды ни в коем случае не будут сиять так ярко. Наша луна намного ближе, чем любая из звезд, видимых на ночном небе, поэтому кажется, что она светит намного ярче. Съемка по ночам в новолуние гарантирует, что луна не будет видна на небе и что Млечный Путь будет максимально ярким. Отличный ресурс для отслеживания этой информации — Эфемериды фотографов.

# 3 Третий важный элемент — очень прочный штатив. Это один из шагов, который многие люди упускают и поэтому жертвуют качеством своих звездных снимков. В настоящее время я использую штатив Really Right Stuff TVC-34L Versa Series 3 с шаровой головкой BH-55 и L-кронштейном Nikon D800 и считаю его лучшим вариантом.

# 4 Четвертый и последний необходимый элемент — это камера с функцией ручного режима, которая снимает в формате RAW. Это позволяет пользователю полностью контролировать съемку звезд и постобработку. Я предпочитаю камеру для ночной съемки звезд Nikon D800, которая безупречно справляется с высокими значениями ISO и шумом, возникающим при съемке ночного неба.Хотя в этом нет необходимости, наличие пульта дистанционного управления / таймера камеры и очень светосильного (широкоугольного) широкоугольного объектива значительно улучшит результаты ваших снимков звезд. Я снимаю с объективом Nikkor14-24mm f / 2.8G и / или Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye и настоятельно рекомендую его для всех моих звездных снимков. При f / 2.8 они оба ОЧЕНЬ светосильные объективы.

Рекомендации по объективам и камерам

Если вы хотите заняться фотографией ночных звезд и не уверены, какую камеру или объектив выбрать, помните несколько советов. Во-первых, если ваш кошелек достаточно глубок, полнокадровая камера с 35-миллиметровым датчиком — лучший способ запечатлеть ночное небо, камера среднего формата также будет творить чудеса, но стоит еще дороже. Когда речь идет о полнокадровых сенсорах, на ум приходят несколько хороших. В мире Canon 5D Mark II или Mark III будут отлично работать вместе с моделями 6D. Есть несколько других вариантов, таких как Nikon D700 или D600 со стороны Nikon. Если посмотреть на камеры без полнокадрового сенсора, Canon 7D или Nikon D5100 в какой-то мере помогут, но полнокадровая камера действительно необходима, чтобы запечатлеть Млечный Путь и все его звезды.

Переходя к линзам, необходимо коснуться нескольких важных моментов. Для съемки Млечного Пути абсолютно необходимо иметь объектив с диафрагмой f / 3,5 или больше, а для звездных следов в этом нет необходимости. Вот несколько отличных объективов, которые будут творить чудеса с вашей камерой с полным или кадрированным сенсором. Я считаю широкоугольный объектив NIkkor 14-24 F / 2. 8G лучшим объективом для съемки звезд на планете, я использую его для 95% своих снимков звезд, и он никогда не подводит. Еще один, но более дешевый вариант — Rokinon 14mm f / 2.8 или Rokinon 24mm f / 1.4. Я также экспериментировал с моим Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye, который, кажется, отлично справляется с безумным количеством искажений, которые иногда могут выглядеть очень круто и необычно.

Шаг за шагом к фотосъемке ночного неба

Перейдите к моему бесплатному руководству по фотографии и загрузите бесплатную копию моей таблицы правил 500, если хотите, мы будем использовать ее в следующем разделе.

Прежде всего давайте проясним одну вещь, а затем перейдем к интересным домашним заданиям по математике, звучит весело, правда? Чтобы получить удачные снимки Млечного Пути, вам нужно будет хорошо и ясно видеть его невооруженным глазом.Если вы не можете четко его увидеть, физика не позволит вам запечатлеть его на камеру, не вызвав сильного рассеянного света, который разрушит изображение. Это устранит все проблемы, связанные с поиском Млечного Пути, поэтому теперь ваша задача — найти действительно темное пятно, где вы можете его увидеть, и начать съемку, используя следующие шаги.

500 Правило. Давайте приступим к домашнему заданию по математике. Хорошо, хорошо, я просто шучу, математическая часть уже учтена в виде этой диаграммы (прилагается).А теперь я представляю вам Правило 500. Несмотря на то, что это кажется довольно сложным, концепция проста в теории и имеет решающее значение для получения четких снимков звезд.

Нет звездных троп. Чтобы предотвратить появление звездных следов, также известных как видимое изменение положения звезды относительно положения нашей Земли при выбранной выдержке, разделите число 500 на фокусное расстояние, на котором вы планируете снимать, например, 14 мм. — максимальное время экспозиции для вашего снимка в секундах.

Да Звездные тропы. Самое замечательное в Правиле 500 заключается в том, что оно также может работать в обратном направлении для стрелка, который хочет запечатлеть следы звезд. Тем из вас, кто не снимает полнокадровыми камерами, необходимо учитывать этот «коэффициент кадрирования» при выполнении расчетов. Ниже я привел стандартные кроп-факторы для разных моделей камер. Например, полнокадровая 35-миллиметровая камера, снимающая на 16 мм, может запечатлеть ночное небо максимум за 31 секунду до того, как на снимке будут показаны результаты «Звездных следов».Как только время выдержки превышает 31 секунду, на снимке начинают появляться следы или движение звезд. Лучший способ ясно продемонстрировать эту взаимосвязь — выйти на улицу и поэкспериментировать. Существует миллион различных приемлемых комбинаций, и просто нужно найти то, что работает для вас и вашей камеры. My Free Star Photography Tutorial также предоставляет информацию по этой теме.

Съемка правильного ночного неба Снимок

Теперь, когда мы рассмотрели объектив и длину экспозиции, пора перейти к техническим аспектам, которые я назову большой тройкой: диафрагмой, ISO и выдержкой.

В настоящее время я делаю снимки ночного неба с фокусным расстоянием 14-24 мм, ISO в диапазоне от 3000-5000 (в зависимости от вашей камеры эти высокие настройки могут экспоненциально увеличивать шум) и выдержкой 30 секунд. Имейте в виду, что более длительная экспозиция захватывает больше света, что, в свою очередь, означает, что вы будете видеть звезды, которые находятся все дальше и дальше от нашей планеты. С другой стороны, источники света, расположенные ближе к нашей планете, будут казаться ярче при более длительной выдержке. Крайне важно поиграть с большой тройкой: диафрагмой, ISO и временем выдержки, пока не будут достигнуты правильные настройки.Каждая из этих настроек напрямую влияет друг на друга, при этом существует множество различных комбинаций, которые дадут отличные результаты. Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас и вашей камеры, нет правильного или неправильного способа сделать это, только хорошие и плохие результаты.

Фокусировка ночью также может стать трудной. Мне легко сфокусироваться на бесконечности, сделать тренировочный снимок, чтобы увидеть, как это выглядит, а затем отрегулировать фокусировку оттуда. Обычно бесконечность работает нормально. Видите на переднем плане то, что вам нравится? Сделайте один снимок с акцентом на звезды, затем другой на передний план; они, в свою очередь, могут быть объединены в Photoshop с помощью масок слоев для получения резкого и интересного общего изображения.Также стоит отметить, что если я не делаю два снимка, чтобы смешать звезды с моим передним планом с помощью Photoshop, я использую только одну экспозицию RAW или файл, чтобы запечатлеть ночное небо. Поскольку диапазон освещения очень минимален, динамический диапазон изображения невелик, и однократная экспозиция будет работать нормально.

Постобработка

Редакторы Lightroom. Когда дело доходит до постобработки снимков звезд, я использую несколько инструментов, первым из которых является Lightroom 4. Lightroom можно использовать для базового преобразования файлов RAW, цветокоррекции, базового контроля яркости, контраста, резкости и уменьшения шума.Все это может быть выполнено с помощью простого ползункового интерфейса, который предоставляется вместе с программой.

Эксперименты — это снова лучший способ найти лучшие настройки, которые подходят именно вам. Чтобы немного облегчить жизнь, я также сделал несколько предустановок Under the Stars Lightroom 4, которые использую для обработки каждой из моих звездных фотографий. Эти предустановки оживят звезды и заставят цвета выделяться одним нажатием кнопки.

Редактирование Photoshop. После выполнения указанных шагов можно использовать Photoshop и маски яркости для достижения максимального контроля и получения максимальной отдачи от ваших звездных снимков.Маскирование яркости — это метод, используемый в Photoshop для выделения на изображении только определенных диапазонов света. При этом его самая мощная функция выбирает яркие звезды и позволяет пользователю сделать их ярче, в то время как оставшиеся более темные части фотографии остаются нетронутыми. С другой стороны, маски яркости также могут использоваться, чтобы позволить наложить слой шумоподавления только на темные и зашумленные области фотографии. Детальный выбор и маскировка яркости — это навыки Photoshop среднего уровня, требующие нескольких часов практики, но они того стоят!

После использования масок яркости в Photoshop моя постобработка завершена, и я могу сохранить файл для последующего просмотра или публикации в Интернете.Я предоставляю видеоурок по постобработке Under the Star, в котором подробно описаны все шаги, указанные выше.

Спасибо за чтение! Чтобы увидеть больше моих работ, подписывайтесь на меня на 500px .

Для получения дополнительной информации о фотографии ночного неба посетите мой веб-сайт, страницу в Facebook и ознакомьтесь с моим Бесплатным учебником по фотографии со звездами.

Надеемся, вам понравился этот урок по фотографии ночного неба! Были ли у вас изображения, сделанные с использованием моей техники? Загрузите их на 500 пикселей и поделитесь ссылками в комментариях ниже — мы будем рады видеть ваши результаты.

После прочтения следующего руководства возьмите бесплатную копию моей 39-страничной электронной книги «Фотография звезд и ночного неба», которая находится в верхней части учебника Free Night Start Photography Tutorial на моем веб-сайте.

Вам также могут понравиться эти статьи:

Связанные

постобработка ваших ночных изображений | Онлайн-школа фотографии

Начало курса: В корзину
Инструктор: Бет Руджеро-Йорк Продолжительность: 4 недели Стоимость: 129 долларов США

Использование Lightroom и плагинов

Узнайте, как обрабатывать ночную фотографию, чтобы соответствовать ожиданиям цвета, сохраняя при этом естественные оттенки звезд и Млечного Пути!

Ночная фотография состоит из двух частей — съемки и постобработки. Ваши ночные изображения никогда не будут выглядеть так, как вы видели в поле, поэтому требуется постобработка. Техники, необходимые для создания окончательного изображения, не такие, как в других жанрах фотографии. В этом курсе Бет Руджеро Йорк проведет вас через весь процесс от начала до конца, используя Lightroom Classic, Topaz Labs DeNoise AI, Sharpen AI и Gigapixel AI, а также Starry Landscape Stacker (для Mac) и Sequator (для ПК).

Если у вас нет этих программ, вы можете загрузить бесплатные пробные версии Lightroom Classic, входящего в план Adobe Creative Cloud Photography Plan (https: // www.adobe.com/creativecloud.html?promoid=6JMR7GVW&mv=other), плагины Topaz (https://topazlabs.com/downloads/), Starry Landscape Stacker (Mac) (https://sites.google.com/site / starrylandscapestacker / starry-landscape-stacker-free-trial) и Sequator (ПК) (https://sites.google.com/site/sequatorglobal/download).

Мы рассмотрим следующие темы:

  • Проблемы с ночным изображением
  • Различные аберрации и способы борьбы с ними
  • Виды шума и их причины
  • Подготовка ночных снимков
  • Рабочий процесс редактирования в Lightroom
  • Рабочий процесс редактирования в плагинах Topaz
  • Наложение изображений для снижения шума в укладчике и секваторе Starry Landscape

К концу урока вы поймете навыки, методы и рабочий процесс, необходимые для успешной обработки ваших ночных изображений!

Краткое содержание курса:

  • Неделя 1 : Проблемы с ночной фотографией — узнайте, как их распознать, понять, почему они возникают и как их исправить
  • Неделя 2 : Рабочий процесс постобработки в Lightroom Classic и Photoshop, включая целевые настройки
  • Неделя 3 : Использование подключаемых модулей для оптимизации изображений (Topaz Labs, Nik)
  • Неделя 4 : Выведите свои ночные фотографии на новый уровень за счет объединения нескольких изображений в Starry Landscape Stacker для Mac и Sequator для Windows

Инструктор: Бет Руджеро-Йорк

Бет Руджиеро-Йорк — отмеченный наградами фотограф, специализирующийся на ночной фотографии и съемке с большой выдержкой. Родом с северо-востока, она и ее муж теперь проводят лето на Кейп-Коде, а зимой в Аризоне, где она работает фотографом / инструктором в фотомастерских на шоссе Аризоны и в Ботаническом саду пустыни. Свободно владея китайским языком, Бет занималась исследованиями и разработками фотографии в Китае для National Geographic, чтобы создать их новые фототуры, и с 1984 года она руководила и организовывала туры в Китай и другие части Азии, включая группы для National Geographic и Смитсоновского института с 1997 года.


Чтобы узнать больше о том, как работают наши курсы, посетите: Информация о курсе

Делайте лучшие фотографии ночного неба с наложением изображений

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4.0, стек из 14 изображений

Ночное небо — один из самых привлекательных объектов для пейзажных фотографов. Это также одно из самых разочаровывающих. Если вы когда-либо пробовали заниматься астрофотографией, вы, вероятно, сталкивались со всевозможными проблемами: размытыми звездами, шумом при высоких значениях ISO и малой глубиной резкости.

Что вы можете с этим поделать? Один ответ часто упускается из виду, но он удивительно полезен и прост в применении: складывание изображений.

По сути, большая проблема при съемке звезд состоит в том, что вы теряете много качества изображения при сверхвысоких значениях ISO.В противном случае вы могли бы снимать каждое изображение Млечного Пути при f / 5,6 и 10 секундах (максимальная резкость звезды), просто используя безумное значение ISO, например 51 200, чтобы ваше изображение было достаточно ярким.

Укладка фотографий по существу устраняет эту проблему.

Но что я подразумеваю под стопкой фотографий? Есть два маршрута, один из которых проще и гибче другого. Но у каждого свое место.

(Все это предполагает, что у вас нет проблем со смешиванием фотографий. Если вам по какой-либо причине необходимо захватить все на одном изображении, ознакомьтесь с нашими уроками по фотографии Млечного Пути, получая достаточную глубину резкости в ночное время, и оптимальные настройки для звездной фотографии. )

Метод стекирования первый: используйте Astro Tracker

Я начну с метода, который труднее реализовать, потому что его легче объяснить.

Сегодня вы можете найти множество «астрономических трекеров» по ​​относительно разумным ценам. Это вращающиеся насадки для штатива. Направьте астрономический трекер на Полярную звезду (или небесный Южный полюс), и он будет следить за движением звезд по небу. Затем просто прикрепите обычную головку штатива к астрономическому трекеру и сочиняйте, как хотите.

Как это работает с наложением изображений? Ответ заключается в том, что астрономические трекеры позволяют получать четкие звезды, но не резкие передние планы:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 24 мм, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0

Отслеживая звезды, вы медленно добавляйте вращательное размытие на передний план, и фотография все равно будет размытой. Итак, вы просто выключаете астрономический трекер, а затем делаете вторую фотографию с приоритетом переднего плана:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 68mm, ISO 400, 294 секунды, f / 4. 0

А затем легко смешайте их вместе в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 24 мм, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0

Этот метод позволяет получить необычные уровни детализации в звездах. Взгляните ниже:

Это довольно круто, намного лучше, чем я мог бы получить с одним снимком со штатива:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 6400, 20 секунд , f / 4.0

Астротрекеры позволяют использовать практически произвольно длинные выдержки.Вы получите размытые звезды только в том случае, если используете очень длинную выдержку (10+ минут) и более длинные линзы, если полярное выравнивание не совсем идеальное. Или если вы используете неустойчивый штатив в ветреную погоду.

Однако астрономические трекеры не всегда идеальны. Это хорошо сработало для фотографии выше, потому что передний план и небо имели очень четкое разделение. Но если ваш передний план похож на дерево, вы столкнетесь с большими трудностями при использовании этого метода. На отслеживаемом изображении, где ваши звезды резкие, дерево будет большим размытием.Если вы попытаетесь наклеить резкое изображение дерева сверху, вы получите вокруг него «размытый ореол». Не очень хороший вид.

К счастью, есть способ имитировать астрономический трекер без его использования — и без захвата размытого переднего плана на любом из ваших изображений.

Метод 2: аксессуары не нужны

Второй метод съемки безумно острых звезд ночью на самом деле довольно прост. Это также довольно приятно, так как вы можете использовать настройки, которые всегда хотели использовать — нет необходимости в астрономическом трекере или других аксессуарах.

Например, если для получения достаточной глубины резкости вам нужно f / 5,6, просто используйте f / 5,6. Если вам нужно 10 секунд выдержки, чтобы устранить следы звезд, используйте 10 секунд. И если вам нужно ISO 51 200, чтобы получить достаточно яркое фото, вы тоже можете его использовать. (Хотя я на самом деле рекомендую более низкое значение ISO в сочетании с увеличением яркости фотографии позже, как вы увидите через мгновение).

Затем просто сделайте несколько снимков подряд с одинаковыми настройками. Когда вы вернетесь домой, вы сложите фотографии в программе для постобработки, чтобы минимизировать шум.

В поле

Сколько фотографий делает этот метод? Это зависит от качества, которое вам нужно, ISO, с которым вы начали, и просто от времени, которое у вас есть в поле. Но я бы делал снимки хотя бы на 4 минуты, если можно, а в идеале и дольше — больше фотографий может только помочь. В конце концов, вы имитируете сверхдлинную выдержку с помощью этого метода, поэтому нет никаких сомнений в том, что 10 минут лучше, чем 4, что лучше, чем 2, и так далее. (Чем меньше ваша диафрагма, тем больше фотографий вы должны сделать, поскольку вам нужно компенсировать потерянный свет.)

Какие конкретно настройки камеры лучше всего? Самое главное — избегать любых звездных следов на ваших изображениях. Если это означает съемку за 5-10 секунд, тогда как обычно вы снимаете 15-30 секунд, пусть будет так. Этот метод не может избавить от звездных следов — как и любой другой известный мне метод.

Кроме того, не обращайте внимания на свои настройки только потому, что у вас немного больше гибкости; вы все еще пытаетесь уловить каждый фотон до последнего. Что касается диафрагмы, выбирайте то, что вам нужно, чтобы получить достаточную глубину резкости, не более того.Обычно у вас хорошо получается с разумной диафрагмой, например от f / 4 до f / 8 (полнокадровый эквивалент).

И для вашего ISO, я знаю, что я сказал ранее, что 51 200 может работать нормально, но в целом я рекомендую придерживаться более низкого значения. Проще говоря, если вы подниметесь слишком высоко, вы можете выдуть некоторые детали (особенно цвета) в звездах. Лучше снимать при более низком ISO, например от 3200 до 6400, даже если фотография будет выглядеть слишком темной, а затем осветлить ее позже (перед тем, как вы начнете собирать фотографии).

Некоторые фотографы дополнят этот метод съемкой «темных кадров», чтобы вычесть из изображения узорчатый шум. Однако это не обязательно. Но учтите, что я не , а рекомендую снимать с включенным шумоподавлением при длинной выдержке, поскольку задержка от кадра к кадру может затруднить наложение.

Стеки изображений постобработки

Далее мы собираемся сложить фотографии в специальном программном обеспечении для астрофотографии, разработанном для этой задачи. Неважно, какое программное обеспечение вы используете. Sequator — популярный бесплатный вариант для Windows, а Starry Landscape Stacker — популярный вариант за 40 долларов для Mac (к сожалению, мне не удалось найти бесплатного конкурента).Вы, , можете использовать Photoshop для наложения изображений, и вы можете найти несколько руководств / действий в Интернете, если вам интересно. Но специализированное программное обеспечение, как правило, лучше справляется с более сложными ситуациями.

Загрузите фотографии в свою программу и начните процесс идентификации звездочки (в данном случае каждая красная точка — большинство из них добавляется автоматически — представляет звезду):

Подкрасьте все области, которые программа маскирует неправильно, например некоторые области дерева ниже, которые программа случайно пометила как небо. Это может занять некоторое время, если у вас есть детали переднего плана, такие как деревья на вашем изображении, поскольку вам нужно будет вручную исправить любые ошибки в автоматически сгенерированной маске, но это возможно:

Как только вы это сделаете, все готово .

Объединяя несколько фотографий вместе, вы «усредняете» шум и в итоге получаете четкие звезды. Уровень детализации ваших ночных фотографий почти не имеет верхнего предела, как при использовании астрономического трекера. Вот финальное изображение:

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4.0, стек из 14 изображений

Даже сложные участки, такие как сосновые иглы на фоне ночного неба, выглядят великолепно. Хотя, опять же, потребовались некоторые ручные исправления, чтобы получить наилучший результат. (Для этого изображения наихудшего сценария я потратил около 30 минут на маскировку вручную, чтобы получить окончательную версию.)

Как это соотносится по качеству изображения с одной фотографией? Вот пример до / после одного из 14 составных изображений, которые я использовал для создания этой стопки фотографий:

Неплохо! Поскольку я использовал 14 изображений для этого стека, и у каждого была 10-секундная выдержка, я моделировал 140-секундную экспозицию. Вы можете использовать намного длиннее, чем , и зафиксировать еще меньшее количество шума на изображениях. Предел полностью зависит от вас.

По общему признанию, этот метод не всегда работает правильно. Если что-то на фотографии движется, например облака по небу, это может привести к появлению странных артефактов размытия или дополнительных шумов. И в крайних случаях, как на изображении выше, когда практически вся фотография имеет деревья, требующие точной маскировки, попытка программного обеспечения по умолчанию может потребовать некоторой коррекции.

Опять же, нельзя игнорировать преимущества этого метода в качестве изображения. Кроме того, тот факт, что он может работать в сложных ситуациях, таких как лесная фотография, когда астрономический трекер, как правило, невозможен, делает его в целом довольно гибким.

Обратите внимание, что я все же рекомендую сделать одну или две фотографии с настройками Млечного Пути для одного изображения, то есть теми, которые мы рассматриваем здесь, на всякий случай. Никогда не знаешь, может ли что-нибудь сделать невозможным наложение изображений. Это также относится к астрономическому слежению.

Заключение

В течение многих лет моей целью было запечатлеть Млечный Путь с максимальной резкостью на одном изображении вместе с передним планом. Я не хотел иметь дело с астрономическими трекерами, и идея объединения изображений в специальном программном обеспечении, казалось, чревата ошибкой. (Это также запрещено в некоторых публикациях и фотоконкурсах, что я уважаю.)

Но если у вас нет отвращения к смешиванию изображений, два метода, описанные в этой статье, меняют правила игры.Вы можете снимать фотографии f / 16 ночью! Не говоря уже о том, что со вторым методом вы можете носить с собой более легкую сумку, получая на лучшие результаты на , чем раньше.

Обман? Это настолько полезно, что кажется, что так должно быть. Для меня, однако, это не обман больше, чем наложение фокуса. Но это вам нужно решить для себя. Если эти методы все же выходят за рамки вашей границы, наш стандартный учебник по фотографии Млечный Путь может быть вам больше подходит.

Надеюсь, в любом случае, вам эта статья показалась интересной! Если у вас есть какие-либо вопросы о тонкостях смешивания изображений для съемки ночного неба, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Астрофотография заднего двора, часть 4: постобработка

Добро пожаловать в часть 4 моего руководства по базовой астрофотографии заднего двора. Если вы пропустили Часть 1, Часть 2 или Часть 3, щелкните эти ссылки, и мы снова увидим вас на этой странице через несколько минут. В этом сегменте я расскажу, как я постобработку некоторых своих астрофотографий. Как вы скоро увидите, обработка изображений астрофотографии довольно проста и, в моем мире, связана не только с наукой, но и с искусством, с добавлением множества экспериментов.

Фотографии © Тодд Воренкамп

Марс ( слева ), Сатурн, Млечный Путь, маяк и несколько человек, которые стояли в нужном месте в нужное время.

Постпроцесс

Так же, как и тот факт, что не существует универсальной экспозиции для захвата участков ночного неба, не существует фиксированного и твердого рецепта постобработки астрофотографических изображений. Я покажу вам, что работает у меня на некоторых изображениях, но может не работать на других фотографиях. Самое интересное в пост-обработке астроизображений заключается в том, что вам, фотографу, действительно нужно поиграть с ползунками в программном обеспечении пост-обработки и сделать изображение таким, каким вы хотите его видеть.Ваша «модель» — это небеса, но вы художник, который может интерпретировать, как это выглядит на вашем экране или на принте! (Даже НАСА много обрабатывает ложные цвета своих астрофотографий, чтобы проиллюстрировать различные аспекты небесных явлений.)

Млечный путь

Итак, вот краткое изложение идей для ползунков внутри Lightroom, сверху вниз, по KISS (Keep It Simple, Stupid) при обработке звездных пейзажей (луна или планеты будут другими).

  1. Баланс белого Мне не очень повезло с нейтрализацией астрофотографий с помощью пипетки.Попробуйте «Авто», оставьте «Как снимок» или попробуйте «Дневной свет» (некоторые звезды похожи на наше солнце, верно?), А затем перемещайте ползунки. Будьте осторожны, маленький ползунок имеет большое значение.
  1. Экспозиция Если вы последовали моему совету и сделали ETTR, вы вернете ползунок экспозиции в сторону отрицательного диапазона. В зависимости от изображения, вы можете уменьшить экспозицию на две или три ступени при публикации.
  1. Contrast Я обычно немного прибавляю.
  1. Основные моменты Обычно я здесь +100, но иногда набираю его обратно.
  1. Тени То же и в основных моментах. Попробуйте +100 и при необходимости отрегулируйте.
  1. Белые Расположение этого слайдера полностью зависит от изображения. Иногда он остается на 0. Иногда он идет вправо, иногда влево.
  1. Черный То же, что и белый. Здесь тоже нет ни рифмы, ни повода.
  1. Clarity В 90% случаев я устанавливаю значение 100 и оставляю его.
  1. Dehaze (Это может быть меньше в зависимости от того, какую версию LR вы используете.) Немногое имеет большое значение. Я обычно добавляю примерно 10-20.
  1. Vibrance Приправить по вкусу.
  1. Saturation Мне нравится делать вещи всплывающими, набирая их, но не слишком сильно!
  1. Повышение резкости Чем больше вы добавляете, тем четче звезды… и тем шумнее. Используйте в умеренных количествах. Надеюсь, ваш объектив сразу после покупки даст вам хорошую резкость.
  1. Шумоподавление Вы можете смотреть тысячи часов видео на YouTube или потратить сотни часов на надстройки LR для шумоподавления, но я просто немного перемещаю ползунки, пока все не станет хорошо или лучше. ЦЕЛОВАТЬ.

Хотите верьте, хотите нет, но это все от захвата до сохранения в качестве обоев экрана вашего новейшего компьютера. Это не только легко, но и весело, и каждый раз, когда я выхожу снимать звезды, я возвращаюсь с изображениями, которые мне очень нравится обрабатывать, восхищаться и делиться.

Как проще всего уместить более миллиарда звезд на одной фотографии? Направьте камеру на галактику Андромеды. Андромеда — ближайшая к Млечному Пути галактика и единственная галактика, которую можно увидеть невооруженным глазом (обычно только в области темного неба). Вот Андромеда, снятая с помощью Fujifilm X-T2 и объективов 23 мм, 35 ​​мм (два изображения, с созвездием Кассиопеи и без него) и 105 мм (эквивалент объективов 35 мм, 50 мм и 160 мм), что доказывает, что вы можете делать снимки глубокого космоса. без трекингового крепления.

Расширьте свое снаряжение

Многие фотографы доказали, что для создания захватывающих снимков ночного неба не требуется мегапиксельная камера или самая экзотическая оптика в мире. Это хорошая новость для тех из вас, у кого есть зеркальные фотоаппараты начального уровня, беззеркальные камеры и комплектные объективы. Но предположим, что вы только что прочитали приведенную выше информацию, вышли на улицу и сделали свою первую потрясающую астрофотографию (расскажите мне об этом в комментариях, если хотите!), И вы хотите знать, какое оборудование или инструменты могут улучшить ваши будущие астрофотографии.Для таких случаев вот краткий список.

  1. Объективы с постоянным фокусным расстоянием Какими бы хорошими ни были современные комплектные зум-объективы, ничто не сравнится со светосилой высококачественного постоянного объектива. Обратите внимание, что «высокое качество» не обязательно означает «высокая цена». Я всегда буду поклонником вездесущего 50-миллиметрового объектива (примерно 35 мм для снимков APS-C), и с опциями f / 1.8 на рынке вы не найдете лучшей цены в идеальной оптике со сверхширокой апертурой. для съемки деталей в ночном небе выше. Некоторые из этих объективов с широкой диафрагмой даже дешевле, чем зум вашего комплекта, и оптически лучше. Получить один!
  1. Фокусное расстояние Говоря об объективах, всегда учитывайте фокусное расстояние. Чем шире вы идете, тем больше неба вы снимаете и с большей выдержкой вы можете поглотить больше света (помните Правило 500). Но если вы хотите более внимательно рассмотреть планету или туманность, вам понадобятся линзы на телеобъективе. Обратной стороной является то, что выдержка должна быть очень короткой.Вы можете сделать 21-секундную экспозицию с объективом 24 мм, но для объектива 200 мм на полнокадровой камере требуется выдержка короче 2,5 секунды — этого времени недостаточно, чтобы впустить много звездного света, и это приводит меня к следующему элементу…
  1. Моторизованная система слежения У меня не было экваториальной системы слежения за камерой до полного солнечного затмения 2017 года, и я часто просыпаюсь в холодном поту, думая о том, как мне следовало купить ее 20 лет назад. Если вас укусила ошибка астрофотографии, трекинговое крепление — здесь нет ничего преуменьшающего — меняет правила игры.Со следящим креплением я все еще снимаю экспозиции ETTR, но теперь я могу снимать с объективом 200 мм или 300 мм в течение 30 секунд или более без движения звезды в кадре. Это открывает много новых возможностей для создания астроизображений. По мере того, как камеры с высокой производительностью ISO становятся все лучше и лучше, настанет день, когда крепление для отслеживания станет излишним для некоторых изображений, но этого дня еще нет, так что дождитесь своего собственного крепления для отслеживания.

С добавлением держателя слежения на камеру можно снимать огромное количество небесных объектов.Здесь у нас есть галактика Андромеды, Лагуна и Трехраздельные туманности, Сатурн, туманности Омега и Орла и многое другое.

Другие ресурсы

В Интернете и опубликованных ресурсах по астрофотографии огромное количество ресурсов. С момента появления цифровых фотоаппаратов этот сегмент искусства фотографии стал доступен почти каждому, у кого есть цифровой фотоаппарат, и есть много астрофотографов, таких как Иэн Норман, филиал B&H Photo, член www. lonelyspeck.com, которые выложили свои сердца и души, а также ведра знаний на их сверхинформативных веб-сайтах, чтобы рассказать остальным, как стать успешными астрофотографами.Эта небольшая статья — еще один мой вклад в обширную интернет-библиотеку практических рекомендаций по астрофотографиям.

Теперь пришло время для одного из двух: 1) Вы наверняка можете оставлять комментарии, задавать вопросы или делиться своими советами ниже или 2) На улице темно и безоблачно? Сфотографируй небеса!

Астрофотография и астрономия могут быть общественным мероприятием. Найдите ближайшую обсерваторию и посмотрите, есть ли у них звездные вечеринки. Моя местная обсерватория соберет сотни звездочетов в определенный вечер пятницы.

Дополнительные ресурсы

Сайт лучших фотографий Млечного Пути: www.lonelyspeck.com

Как настроить камеру для ночной съемки: https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/how-set-your-camera-night-photography

Фотоподкаст B&H с Яном Норманом из Lonely Speck: https://www. bhphotovideo.com/explora/photography/features/podcast-shooting-stars-part-ii-deep-sky-diy

11 основных советов, как профессионально овладеть ночной фотографией

Астрофотография позволяет делать впечатляющие снимки ночного неба, от изображений млечного пути, изображений звездных следов и вплоть до изображений глубокого неба.Для каждой из них требуется немного разная техника съемки.

Но некоторые вещи не меняются, вы делаете это каждый раз, чтобы дать себе наилучшие шансы получить желаемый имидж. Ниже приведены 11 советов, которые помогут вам начать делать потрясающие ночные фотографии.

1. Предварительный план

Чтобы получить четкие изображения ночного неба, небольшое предварительное планирование имеет большое значение для получения отличных фотографий. Во-первых, крайне важно выбрать место с низким уровнем светового загрязнения.

Обычно это означает, что нужно взять свое снаряжение и уйти с заднего двора, подальше от ярких городских огней. Световое загрязнение часто бывает самым сильным в крупных и малых городах, поэтому обычно вы получаете лучшие снимки, когда отправляетесь в сельскую местность.

Использование такого сайта, как darksitefinder.com, поможет вам определить уровень светового загрязнения вокруг вашего района, и если это так, то вы сможете увидеть ближайшее место для съемки, которое не перегружено световым загрязнением.

Перед тем, как отправиться в путь ночью, всегда полезно обыскать какое-нибудь место днем. Это полезно для выбора интересных объектов и сцен для вашей композиции. Попытка сделать это ночью может оказаться немного сложной задачей.

2. Купите себе прочный штатив

Из-за природы ночной фотографии вы обычно снимаете изображение с длинной выдержкой по 10–30 секунд за раз, а иногда и дольше.

Поэтому очень важно держать камеру неподвижно во время съемки, если вы не хотите получить размытое изображение.Здесь пригодится прочный и прочный штатив.

Если у вас есть выбор между алюминием или углеродом, я бы выбрал карбоновый штатив просто потому, что он немного легче и прочнее.

Боковое примечание: прочнее не значит прочнее, в то время как карбон прочнее алюминия, он также более жесткий. Это означает, что он более склонен к поломке, в то время как алюминий немного более гибкий.

Использование прочного штатива существенно меняет ваши изображения.

3. Используйте ручной режим и забудьте автоматический режим

Убедитесь, что вы снимаете в ручном режиме, ваши снимки будут успешнее. В ручном режиме вы избавляетесь от необходимости полагаться на камеру, выбирая наилучшие настройки для вас, и вы берете на себя ручную настройку выдержки, диафрагмы и ISO. Это дает вам полный контроль над камерой для каждой ночной сцены.

Снимаете ли вы ночной пейзаж, Млечный Путь, звездную ночь или даже глубокое небо, для каждого «типа» ночной фотографии потребуется своя настройка треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO).

4. Необработанный формат сохраняет большинство деталей

Это правда, что JPEG чаще всего используется для повседневной, повседневной фотографии, но когда вам нужно выжать из изображения все до последней капли, вы будете благодарны, что сняли в RAW.

Размер файла

JPEG значительно меньше, чем у RAW, но это в основном из-за степени сжатия, и это формат с потерями. RAW, с другой стороны, намного больше по размеру файла и не теряет ценные данные изображений.

Так почему это так важно, спросите вы? Когда мы снимаем темную сцену без какой-либо пост-обработки изображения, она будет изначально темной.

Но поскольку файл RAW сохраняет много невидимых данных, когда вы запускаете изображение с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, например Photoshop, вы сможете извлечь все важные детали, которые мы раньше не могли видеть.

Съемка в формате RAW позволяет выделить все детали темного изображения.

5. Практика первая

Всегда потратьте немного времени на то, чтобы сделать несколько пробных снимков, прежде чем устраиваться на ночь с полной последовательностью ночных снимков.В отличие от дневной фотографии, ночная съемка требует от вас большей методичности. В условиях низкой освещенности вы не можете установить автоматический режим, просто нажмите кнопку спуска затвора и ожидайте потрясающих снимков.

Тестовые образцы позволяют экспериментировать и приспосабливаться к особенностям ночи. Вам нужно почувствовать правильные настройки вашей камеры, чтобы получить самое четкое, яркое изображение, но при этом сохранить общую резкость, и для этого вам нужно сделать несколько пробных снимков.

6.Тест с высоким ISO

Один из практических приемов, которые я использую при адаптации к ночным условиям, — это сделать несколько пробных снимков с высоким ISO. Хотя окончательное изображение с высоким значением ISO не получит никаких наград за качество изображения, оно послужит своей цели, помогая вам приблизиться к настройкам, необходимым для съемки ночных изображений.

Вы сможете сделать это на 2-секундном изображении, а не ждать 30+ секундного изображения, поскольку обычно вам придется делать снимок несколько раз.

Процесс для этого относительно прост: при каждом последующем увеличении шкалы ISO и значения полной ступени при открытии диафрагмы объектива ваше последующее время экспозиции будет уменьшаться вдвое.

Итак, если ваша типичная установка будет ISO 800, диафрагмой f / 2.8 и выдержкой 30 секунд. Тестирование займет довольно много времени, всего несколько тестов.
Итак, если вы увеличите ISO до 6400 (в 3 раза больше, чем ISO 800) и увеличите скорость затвора на такое же количество ступеней (3 ступени увеличивают скорость до 4 секунд)

Если вы запутались в математике, ниже представлена ​​краткая диаграмма того, как работает «стоп»:

  • ISO 800: одна ступень = ISO 1600, две ступени = ISO 3200, три ступени = ISO 6400
  • Выдержка 30 секунд: одна ступень = 15 секунд, две ступени = 8 секунд, три ступени = 4 секунды.

Когда вы довольны своей экспозицией, просто уменьшите ISO и увеличьте выдержку на такое же количество «стопов», чтобы получить настройку, близкую к тому, что вам нужно.

7. Фокусировка в темноте

Настройка автофокуса в фотоаппарате — это обычно отличная функция… в дневное время. Во время ночной фотосъемки становится очевидным, насколько плохо работает автофокусировка.

Ручная фокусировка необходима для ночной фотосъемки, использование ручной фокусировки гарантирует, что ваша камера будет сфокусирована именно так, как вы ожидаете при съемке ночной сцены.

Быстрый процесс ручной настройки фокуса — это повернуть объектив на бесконечность (символ ∞ на объективе). Это поможет вам обойти отметку, и теперь вам нужно будет немного отрегулировать более или менее, чтобы получить точно резкое изображение.

Используя режим live view в качестве дисплея, наведите камеру на самый яркий объект на расстоянии, обычно на сияющую звезду, или, если ее нет, то подойдет самый дальний уличный фонарь.

Отсюда, как я упоминал ранее, вам нужно будет немного увеличить или уменьшить масштаб, пока объект в режиме live view не станет резким.

Небольшой совет: вы можете наклеить на объектив немного малярного скотча, чтобы он не двигался, пока вы снимаетесь ночью. Просто убедитесь, что вы не активируете автофокус, иначе ваши ручные настройки будут потеряны, и вам придется снова выполнять ручную фокусировку.

Сфокусироваться ночью может быть непросто, но используйте яркую звезду в качестве точки фокусировки.

8. Уменьшите шум — выберите низкое значение ISO

Для ночных снимков обычно требуется увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче, но смещение этого значения тем больше, чем больше вы увеличиваете ISO, тем больше шума вы вносите в изображение.
Датчики в большинстве современных фотоаппаратов могут работать с очень высокими настройками ISO без излишнего шума.

Однако, чтобы не рисковать, ISO 1600 — хорошая настройка для начала снимков ночного неба.
В зависимости от модели камеры, если вы все еще находите уровень шума неудовлетворительным, вам нужно будет еще больше снизить ISO и увеличить время выдержки, хотя и не слишком много, иначе вы получите звездные следы, но это другая история.

9. Опустите апертуру

Выбираемые вами настройки диафрагмы будут различаться в зависимости от вашей модели объектива, но здесь цель состоит в том, чтобы уменьшить значение диафрагмы (что парадоксально означает расширение отверстия объектива).

Если ваш объектив может опускаться до диафрагмы f / 2,8, то я предлагаю это как хорошую отправную точку для съемки звездных ночей. Если ваш объектив не может опускаться так низко, просто выберите самое низкое значение, которое у него есть, обычно это будет что-то вроде f / 5,6 или f / 3,5.
10. Выдержка и размытые изображения
Увеличение продолжительности выдержки необходимо для ночной фотографии. Поступая таким образом, вы достигнете одного из следующих показателей:

  • Увеличить яркость изображения
  • Добавьте размытость изображения в движение

Если вы хотите получить более яркое изображение без размытия, прочтите правило 500.Это расчет, который поможет установить выдержку как можно дольше, прежде чем вы начнете замечать какие-либо формы размытия или следов на изображениях.

Добавление размытия может быть желаемым эффектом в некоторых сценах.

11. Акклиматизируйте свое снаряжение к наружной температуре

Наконец, это не технический совет, а скорее совет «научись на собственном опыте». Отправиться на съемку на половину ночи — это отличное приключение, пока вы не поймете, что после захода солнца температура падает довольно быстро.

Таким образом, если вы вынесете свою красивую теплую камеру на холодную улицу, это может привести к запотеванию линз камеры.

Хороший совет, чтобы избежать конденсации, — это акклиматизировать их перед тем, как отправиться в путь. Некоторые способы сделать это — оставить камеру на улице на несколько часов перед отъездом.

Вам также следует взять с собой камеру и объектив в багажник автомобиля, чтобы ваше снаряжение не согревалось внутри автомобиля, пока у вас включен обогреватель во время движения.

Ночью может быть холодно, не забудьте акклиматизировать свое снаряжение, прежде чем отправиться в путь.

Заключение

Вот и все, надеюсь, вы примените все или хотя бы некоторые из них. Поступив так, вы встанете на верный путь к созданию отличных ночных снимков.

Об авторе

Чарльз — заядлый ночной фотограф из Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *