Обработка ночных фотографий: Обработка ночных фотографий: основные правила и секреты

Использование штатива гарантирует вам чёткие и качественные ночные фотографии

Перед тем, как фотографировать ночью на зеркалку, перейдите к режиму съёмки в RAW. Это нужно, чтобы вы могли корректировать цветовой баланс снимка в без потери в качестве. К тому же этот режим позволит не отвлекаться на постоянную «подгонку» WB под условия съёмки. Если ваша камера снимает только в JPEG, следите за тем, чтобы баланс белого соответствовал источнику освещения.

4. Перейдите к ручным настройкам

Не бойтесь ручных настроек – они ваш главный инструмент для получения хороших ночных кадров. Вы сможете подобрать наиболее выигрышную комбинацию баланса белого и экспозиции, ISO, выдержки и диафрагмы. Весь набор параметров будет зависеть от места и объекта съёмки, о чём и пойдёт речь ниже в статье.

5. Не используйте встроенную вспышку

Из-за недостатка освещённости, вам, скорее всего, захочется подсветить объект, особенно, если речь идёт о съёмке портрета. Но не стоит для этого использовать автовспышку. Свет от неё слишком резкий, лицо модели получится неестественно пересвеченным, а всё, что на фоне, уйдёт в невыразительную тень. Если вы не знаете, как фотографировать ночью без вспышки, то самое время проявить фантазию! Придумайте, как использовать в качестве источников освещения фонари, витрины магазинов, иллюминацию в центре города, подсветку телефона и т.д.

Недостатки портрета, сделанного с автовспышкой, – на лицо

3 «фишки» для съёмки ночью

Настройки фотоаппарата для каждого кадра лучше подбирать индивидуально. Немного практики – и вы обязательно разберётесь, какая комбинация идеально подойдёт в том или ином случае.

Съёмка ночных портретов

Снимая портрет, вы должны продумать место съёмки и подумать о композиции кадра заранее. В кромешной темноте без внешних осветителей у вас точно не получится никого сфотографировать. Расположите модель возле фонаря или подсвеченного окна, попробуйте разные углы освещения, чтобы найти наиболее выигрышный вариант.

По максимуму используйте городскую подсветку

Значение ISO лучше ставить на минимум – 100-200. Диафрагму нужно открыть пошире, примерно f/1.8-3.5. Фон получится размытый, а источники света за спиной модели (если они есть) создадут эффект боке. Если вы хотите высокой глубины резкости, чтобы фон на портрете тоже был чётким, зажмите диафрагму до f/11-16.

Подсветите лица с помощью искусственных источников, вроде фонариков

Комбинируйте несколько источников освещения в одном кадре

Рисование светом

Жанр фото, на которых поток транспорта выглядит как сплошная световая линия, – пожалуй, один из самых популярных способов как сделать фото ночного города. Для их съёмки важно выбрать место (дорогу, трассу, эстакаду), где достаточно бодрый поток машин, а также есть точка (крыша или пешеходный мост), откуда будет удобно работать.

Сделать такое фото сможет даже новичок, главное – соблюдать технику съёмки

Время на экспонирование кадра потребуется немало, так что в настройках укажите выдержку около 30 секунд. Для большей уверенности можете включить режим приоритета выдержки. ISO можно оставить в районе 200, так вы уменьшите «шумность» снимка. Диафрагму можно открыть примерно на f/8-11.

В этой технике можно снимать не только транспорт

Используя те же настройки, вы сможете создать световое граффити. Для этого нужно вооружиться дополнительным источником света, например, фонариком, и быстро перемещать его перед камерой во время экспонирования.

Световое граффити – интересный жанр для групповых портретов

Звездный круг

Подобные эффектные снимки вы сможете получить двумя способами. Первый – с помощью сверхбольшой выдержки, если ваш фотоаппарат поддерживает эту возможность. В этом случае экспонировать фото придётся больше получаса. Второй способ – серийная съёмка с выдержкой в 30 секунд. При этом полученные кадры необходимо будет в дальнейшем соединить в специальном ПО, вроде Startrails.

Этот волшебный эффект достигается практически без вашего вмешательства в работу камеры

Пример обработки ночного фото

Нет универсальной инструкции, как обрабатывать ночное фото. Каждый снимок требует разных комбинаций настроек и улучшений – где-то понадобится углубить тени, а где-то – или засветки. Быстро и эффективно решить все эти задачи поможет «ФотоМАСТЕР».

Программа работает как с RAW, так и с JPEG и позволяет выполнять все базовые улучшения в автоматическом режиме. Рассмотрим принципы обработки на конкретном примере.

Данное фото было сделано в RAW, поэтому сразу после загрузки «ФотоМАСТЕР» предложит воспользоваться пресетами для моментального улучшения. Остановимся на «Автоматическом». Снимок стал светлее и контрастнее.

Автоматическое улучшение в ФотоМАСТЕРЕ моментально сделало фото светлее и контрастнее

Обратите внимание, осветлять снимки, сделанные ночью, через «Экспозицию» не рекомендуется. Для этого больше подойдут настройки «Светлых» и «Теней».

При увеличении масштаба заметно, что на снимке присутствует шум, – постоянный спутник ночных фотографий. Убрать его можно, слегка понизив насыщенность.

Немного снизив насыщенность, вы сможете убрать часть шума на фото

Дополнительно воспользуемся специальным инструментом для шумоподавления. Его вы найдёте во вкладке «Инструменты». Отрегулируйте «Силу» обработки и дождитесь, когда программа выдаст результат.

Настройте шумоподавление так, чтобы оно не сильно размывало фото

В завершении создадим световой акцент на церкви с помощью «Радиального фильтра». Разместим выделение на нужном участке фото и затемним область снимка за этим овалом с помощью «Экспозиции».

Радиальный фильтр поможет расставить цветовые и световые акценты на фото

Этого набора настроек будет вполне достаточно для базовой обработки. Однако, вы можете не останавливаться и перейти к более детальным совершенствованиям. Убрать лишние объекты из кадра, заменить фон, поправить заваленный горизонт – всё это вы сможете без труда сделать в «ФотоМАСТЕРЕ».

Движения рук, держащих камеру, разрушают ваши ночные портреты? Воспользуйтесь нашими четырьмя подсказками, чтобы решить эту проблему и получить красивый не размытый и при этом хорошо освещенный снимок. Ни один совет не включает в себя использование штатива. Вот такое волшебство!

EOS 5D Mark II/EF35 мм f/2 IS USM/AE с приоритетом диафрагмы (f/2.0, 1/30 с, EV -0,7) / ISO 400/WB: Авто

Оборудование: используйте светлый и быстрый объектив

Быстрый объектив, также известный как «светлый» объектив, относится к линзам с большой максимальной диафрагмой, например EF35mm f/2 IS USM, который использовался для снимка выше. Лампы магазина были единственным источником света, но максимальная диафрагма объектива позволяла большему количеству света достигать датчика без чрезмерного замедления скорости затвора (в этом случае 1/30 секунды). В полученном снимке не было ни сотрясения камеры, ни размытия объекта.

4 шага к получению резкого ночного портрета, снятого без использования штатива

Шаг 1. Установите диск рабочего режима в режим Av. Установите f-число на наименьшее его значение.

Если у вас нет определенных фотографических намерений (таких как живопись с помощью света), снимайте в режиме AE (Av) с приоритетом диафрагмы и используйте самую широкую диафрагму. Использование более узкой диафрагмы замедляет выдержку (увеличивает время экспозиции), что увеличивает вероятность получения в результате размытого снимка. Большинство техник с медленной скоростью затвора (например, световых следов) потребуют использование штатива.

Шаг 2. Увеличьте чувствительность ISO.

Поднимите значение ISO в соответствии с яркостью места съемки, пока не получите выдержку, достаточную съемки с рук. Как правило, если использовать объектив с фокусным расстоянием 35 мм, скорость затвора должна быть около 1/30 секунды или быстрее. Если установить ISO на Auto, выбранная камерой чувствительность ISO может быть слишком высокой, что приведет к зернистости фото. Если вы хотите обеспечить безупречное качество, лучше устанавливать ISO вручную.

Чтобы гарантировать, что чувствительность ISO не будет слишком высокой в ​​режиме ISO Auto, независимо от того, насколько темными являются настройки, установите максимальную чувствительность ISO Auto. Это даст вам больше контроля над качеством изображения.

Шаг 3. Найдите источник света

Даже в условиях низкой освещенности вам все еще нужен какой-то . В представленных примерах фотограф поставил свою модель у дверного проема магазина и использовал свет, выходящий изнутри, в качестве основного источника.

Совет. Чтобы передать окружающую атмосферу, не следует чрезмерно корректировать .

В качестве источников света использовались . Установленный автоматический баланс белого помог в данном случае получить эти тона без применения дополнительных настроек.

Шаг 4: Остерегайтесь резких теней! Ключ в том, куда направлено лицо вашей модели.

Ночью контрасты света и тени кажутся сильнее. Обратите особое внимание на углы освещения, чтобы избежать резких теней. Если свет падает сбоку, например, как на этом снимке, можно начать с того, чтобы попросить модель смотреть в сторону источник света. Если тени слишком резкие, измените угол наклона ее головы и, соответственно, позу.

Идеи для ночных снимков: игра со светом и тенью

Есть много других вещей, которые вы можете фотографировать ночью, используя техники, описанные выше. Ищите интересные уличными сценами или . Вещи, которые вы не могли бы запечатлеть в дневное время (такие как или декоративные фонари) также становятся идеальными объектами ночной фотографии!

Своим опытом по созданию эффектных ночных портретов делится Зак Саттон.

На протяжении моей карьеры фотографа, я нередко бывал в достаточно необычных местах в весьма необычные часы ночи — или скорее очень раннего утра. За время моих ночных похождений я не раз безвозмездно терял осветительное оборудование (зонты уносило ветром, ламп опрокидывались вместе со стойками), ломал камеру и даже конечности.

Я многое усвоил о работе в тёмное время суток. Надеюсь, эта статья поможет вам сэкономить время, деньги и нервы, когда вы решите отправиться поснимать ночью.

Эта статья будет полезна вам, при условии, что вы используете хотя бы какое-нибудь вне-камерное освещение: внешнюю вспышку, световой блок и т.д.

Помимо этого, вам следует приготовить ваше оборудование для транспортировки. Если вам будет необходимо пройти пару километров для того, чтобы добраться к месту съёмки, надёжно упакуйте осветительное оборудование. Хуже того, чтобы тащить все оборудование на себе — может быть только тащить это оборудование на себе посреди ночи.

Как снимать портрет ночью: Место съёмки

Выбирая место проведения съёмки, учитывайте все возможные факторы, которые могут помешать вам. Помните, что то, что не мешает днем — может стать существенным препятствием ночью. Думаю, мало кто станет спорить, что съёмка в заброшенном складе днём и посреди ночи – совершенно разные вещи.

Чрезвычайно важно убедиться, что на месте съёмок у вас будет источник постоянного света для освещения вашего рабочего места. Вам просто необходим какой-нибудь окружающий свет – будь то уличное освещение, свет неоновых вывесок или свет фар вашего автомобиля.

Еще раз повторюсь, что это очень важно — иначе вы рискуете постоянно спотыкаться и опрокидывать оборудование в кромешной темноте. Конечно, многие современные зеркалки достаточно надежно защищены от неблагоприятных погодных условий и случайных ударов, но я могу гарантировать, что когда дело доходит до противостояния магниевого сплава корпуса камеры и бетона, камера всегда проигрывает.

Кроме того, даже самое слабое постоянное освещение облегчит вашей камере процесс фокусировки. Нет ничего более раздражающего, чем звук привода автофокуса вашей камеры, который изо всех сил мечется туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Скажете, что в таком случае нужно использовать ручную фокусировку – хорошо, попробуйте это сделать, когда вы ничего не видите в видоискателе.

Если на месте съёмки нет легкодоступного постоянного источника света, вам придётся создать его самостоятельно. Одним из решений в этом случае может стать светодиодный фонарик. Он невероятно компактный, лёгкий и недорогой, но даёт много света – так что ни у одного фотографа не найдётся веских причин, против того чтобы иметь его в одном из карманов фоторюкзака.

Совет: попросите вашу модель удерживать источник освещения около лица, чтобы у вас было достаточно света для фокусировки. Это позволит вам освободить обе руки для работы с камерой. Когда вы зафиксируете фокус, просто попросите модель убрать свет из кадра.

Ночной портрет: Работа с окружающим освещением

Вы не раз будете стоять перед выбором: работать с окружающим освещением или же блокировать его полностью.

Если вы используете для съёмки систему из нескольких вспышек, то вы можете себе позволить большую степень контроля над освещением сцены: вы можете полностью блокировать окружающее освещение и осветить сцену исключительно вспышками. Обычно это означает наличие вспышек, настроенных для подсветки заднего фона. Это позволяет использовать более короткую выдержку и легко найти оптимальный баланс для экспозиции и объекта съёмки и фона.

Если в плане осветительного оборудования ваши возможности более скромны, то хорошей идеей будет работать с окружающим освещением, а не бороться с ним. Это можно сделать, используя длительную выдержку. Я обычно получаю хорошо проэкспонированное окружающее пространство, используя экспонометр моей камеры.

Проведя замер в естественном освещении, я фиксирую параметры, а затем вношу корректировки в настройки мощности вспышки так, чтобы сбалансировать эти два источника света. Это помогает немного недоэкспонировать фон. Кроме того, это поможет вам в случаях, когда на объект вашей съёмки падает слишком мало окружающего света.

Как снимать портрет ночью: Рабочий процесс

Я пройдусь по простому примеру, который иллюстрирует, как вы можете быстро получить достаточно хорошие снимки, при помощи и правильного позиционирования света.

Пробные кадры

Прежде всего проведите замер окружающего освещения в нескольких точках вокруг вашего места съёмки – это позволит вам получить представление о степени рассеивания света.

Вот мой первый кадр, сделанный с настройками камеры, предложенными моим экспонометром. Он, ожидаемо, выглядит слишком тёмным, но всё изменится, как только мы добавим наш основной источник света. А пока мы видим лишь подсвеченные волосы и часть силуэта:

Затем я добавляю мою стробоскопическую вспышку (с установленной на ней портретной тарелкой с сотами), выставив её на 1/4 мощности, чтобы посмотреть, что из этого получится.

Фотография всё ещё слишком тёмная, и правая часть модели не освещена.

В следующем кадре я поднял чувствительность ISO, немного приоткрыл диафрагму и немного увеличил мощность вспышки.

Что ж, результат выглядит уже намного лучше.

Затем я подкорректировал положение моего основного источника света, и придал моей модели более доминирующее положение в кадре.

На этом этапе мы получили неплохую подсветку дыма и выделили его, фоновую подсветку, которая придала сцене глубину, и хорошо сбалансированную экспозицию на лице нашей модели. На всё про всё, включая установку оборудования, у меня ушло 15 минут.

Это снимок установки, использованной для вышеописанной съёмки. Конечно, окружающего света немного не хватает, но вы можете видеть и штатив, где находилась моя камера и всё осветительное оборудование. Снимая ночью, мне нравится использовать портретную тарелку с сотами, поскольку она даёт свет именно там, где вы хотите.

Если вы будете использовать для ночной съёмки портретную тарелку без сот, то отснятые сцены могут выглядеть слишком неестественно из-за чрезмерного освещения.

На фото вы также можете увидеть striplight. Я не использовал его при съёмке, но разместил на случай, если света от портретной тарелки будет недостаточно.

Постобработка

Ниже вы можете увидеть финальную версию фотографии, после того как я её обработал.

Всё что я сделал в процессе редактирования: удалил некоторые отвлекающие детали фона, обесцветил, осветлил/затемнил области изображения и увеличил резкость. Всё очень легко и просто.

Еще примеры снимков

Вот еще несколько примеров ночных портретов из моего архива.

Парень с сигарой

В этом примере вы можете видеть, что я осветил модель сверху жестким светом, имитируя уличное освещение.

Вы можете заметить, что я использовал высокие значение ISO(800 или около того), чтобы быть уверенным, что фон будет видимым хотя бы немного. Конечно, у меня была возможность использовать длинную выдержку с более низким ISO, но в таком случае дым на фото получился бы размытым.

При короткой выдержке и высоких значениях ISO гораздо проще получить хороший и четкий дым, каким он вышел на конечном изображении. Я не снимал на полностью открытой диафрагме, поскольку хотел получить фокус на всей внешности модели. В то же время я не слишком прикрывал диафрагму, чтобы получить достаточно мягкий и размытый фон.

Для этой фотографии я выбрал тёплую палитру, чтобы усилить иллюзию того, что фото сделано в свете реальных уличных фонарей с вольфрамовыми лампами. Это, конечно же, исключительно моя фантазия, потому что в уличные фонари, в большинстве случаев, не устанавливают лампы с вольфрамовой нитью. Лампы уличных фонарей, чаще всего, наполнены парами натрия, которые, как правило, дают зеленоватый свет.

Девушка в уличном свете

Для этого снимка модель была освещена октабоксами, расположенными над и позади камеры. Девушка была сфотографирована на достаточно хорошо освещенной улице, из-за чего на фото видны крупные боке от снежинок и уличных огней. Кадр, как и предыдущий, был снят на высоком ISO, но с достаточно широкой диафрагмой f/2.8.

Я постарался сохранить естественные цвета переднего плана. Фотография выдержана в фэшн-стиле, поэтому я хотел чтобы цвета выглядели на изображении так же, как они выглядят в реальной жизни. В каталогах вы, практически, не найдёте ни одной фотографии, тонированной в сепия-стиле, поскольку люди хотят видеть какого цвета одежда на самом деле.

Будьте полуночником

Надеюсь, всё описанное выше дало вам представление о том, как я работаю и как мыслю, снимая ночью.

Основы постобработки ночного изображения: что я сделал для получения снимка

Изображения, снятые после захода солнца при естественном освещении, могут оказаться одними из самых сложных для правильной постобработки. Это руководство представляет собой пошаговое руководство по этапам постобработки недавнего ночного снимка и знакомит с рядом приемов, которые я считаю необходимыми для получения оптимальных ночных снимков.

Настройка ночного изображения начинается еще до того, как я достаю камеру. В зависимости от образа, который я собираюсь сделать, я выберу конкретный вечер для съемки в зависимости от фазы луны. Для этого изображения у меня фактически не было выбора из-за моих планов путешествий. Я снимал под почти полной луной, что представляло проблему существенного контраста между тем, что освещено луной, и тем, что находится в тени. Я столкнулся с другим ограничением, так как мой спусковой тросик затвора не работал. Это помешало мне использовать выдержки более 30 секунд, так как я не мог эффективно использовать режим лампы.

Несмотря на обрыв троса, у меня было самое необходимое: штатив, несколько объективов с светосилой и несколько фонариков.Для планирования я использовал PhotoPills ранее этим днем, чтобы визуализировать некоторые композиции. Я хотел показать один из классических знаков Национального леса, а также быть достаточно далеко от шоссе, чтобы не попадать светом фар.

Выстрел

В этом кадре луна поднималась за одним из знаковых скальных образований Седоны, и мне понравилось, как свет пробивался сквозь деревья, почти как восход солнца. Я хотел, чтобы световые блики не переэкспонировались, поэтому в итоге я получил выдержку 30 секунд при f / 2. 8. Я знал, что у меня много места, чтобы поднять тени без особого ущерба для цветов.

Кадр, который я получил прямо из камеры, мог работать. Сама луна задула, но большая часть окрестностей все еще сохраняла информацию. Не менее важно, что темные области не были полностью потеряны, несмотря на то, как выглядит JPEG. На самом деле это один из четырех кадров, которые я снял с этой композицией, все с одинаковыми настройками.

Lightroom

Все основные настройки были сделаны в Lightroom.Начиная с экспозиции, я увеличил общую экспозицию в 1,5 раза. Это действительно выделило темные области в сочетании с +50 на ползунке теней. Я сбалансировал это увеличение экспозиции с помощью -60 на светлых участках, чтобы не допустить переэкспонирования луны и окружающей местности. Однако ползунок светлых участков может очень быстро превращать яркие области в серый цвет, особенно когда они находятся на грани невосстановимости.

Предупреждения об отсечении, включаемые с помощью клавиши J, действительно могут помочь визуализировать, где теряется информация. Удерживание Alt при перетаскивании ползунков экспозиции также дает полезное предупреждение об обрезке.

Закончив с основами, я синхронизировал настройки для разных кадров. Это отличный способ группировать изменения в похожие кадры, особенно когда изменения достаточно уникальны и не заслуживают создания предустановки.

Photoshop

Корректировки Lightroom должны были дать мне хорошую отправную точку в Photoshop. Изображение имеет гораздо более разумный уровень контрастности, почти слишком плоский.К сожалению, большое увеличение экспозиции оставило у меня довольно много шума в тенях. Хотя я мог применить сильный уровень шумоподавления в Lightroom или Photoshop, у меня был другой вариант. Поскольку я снимал на штатив при идентичных настройках, я мог использовать несколько одинаковых экспозиций, чтобы уменьшить шум.

Этот процесс очень прост и не требует дополнительных модулей. Выделив кадры в Lightroom, откройте их в Photoshop как слои. На этом этапе я дублирую слои и выбираю новые копии. Я предпочитаю оставлять оригинальные кадры доступными в Photoshop на тот случай, если я захочу использовать что-то из них, что особенно важно для такого изображения. Выбрав новые копии, преобразуйте их в смарт-объект, щелкнув выбранные слои правой кнопкой мыши. Это может занять несколько секунд и потребует некоторого объема памяти. Если ваш компьютер ограничен в ресурсах, не стесняйтесь пропускать дублирование слоев, так как это может сэкономить вам немного оперативной памяти.

Теперь, когда слои объединены и выбран новый объект, их можно складывать.В меню «Слой» выберите «Смарт-объекты», затем «Режим стека», затем «Среднее». В результате, среднее значение кадров в смарт-объекте, значительно меньше шума. Однако горячие пиксели этим методом не удаляются, так как их положение не меняется. Если некоторые из ваших кадров были подвержены влиянию кратковременного света, как налобный фонарь товарища-путешественника, попробуйте использовать смесь Median. Это устранит усреднение ненормальных условий освещения этого кадра, но при этом эффективно снизит шум.

Важно отметить, что этот процесс наложения изменит небо.Когда звезды перемещаются между кадрами, их присутствие усредняется, как и шум. Чтобы обойти это, я замаскировал небо из исходного кадра. Поскольку небо не нуждалось в таком резком увеличении экспозиции, я не чувствовал, что им нужна дополнительная постобработка для удаления шума.

Чтобы сделать выделение вокруг ветвей дерева, я смог выбрать через цвет, воспользовавшись четкой разницей в цвете неба и переднего плана. Теперь у меня было два соответствующих слоя с небом и наложенными друг на друга слоями.Я оставил их в таком виде, так как еще хотел внести ряд корректировок.

На переднем плане я увеличил часть насыщенности красных и желтых цветов, которые потеряли часть своей яркости из-за настроек баланса белого. Я также заметил небольшую окантовку на ветвях деревьев, которую легко удалить с помощью фильтра Camera Raw. В небе я увеличил контраст и насыщенность, чтобы выделить лунное сияние.

Наконец, в отвлекающих местах появилось несколько горячих пикселей. Чтобы решить эту проблему, проще всего было объединить видимые слои с помощью «Объединить видимые» в меню «Слои». Мой процесс удаления горячих пикселей не самый эффективный, поэтому я был бы рад услышать любые рекомендации по методам или плагинам для улучшения этого шага. Из этого комбинированного слоя я добавил корректирующий слой с увеличением контраста и насыщенности, чтобы горячие пиксели выделялись больше. Выделив комбинированный слой, я клонировал проблемные места.

Заключение

Я доволен своим финальным изображением.Я визуализировал снимок с некоторыми ключевыми элементами Седоны, а именно со знаменитыми красными скалами и знаковыми вывесками национального леса.

Несколько методов постобработки имели решающее значение для готового снимка:

• Восстановление светлых участков и теней в Lightroom
• Среднее / среднее наложение в Photoshop через смарт-объекты
• Маскировка в исходное небо, чтобы восстановить то, что потеряно в стеке

Есть десятки способов решить каждую проблему на этом изображении в сообщении. Маскировка яркости, HDR и даже просто смешивание неба с более яркой экспозицией переднего плана — все это работает. Метод наложения создает чистый файл, и я считаю его одним из самых простых для визуализации в полевых условиях. Вы пробовали складывать раньше? Как бы вы иначе обработали ночные снимки?

Советы по совмещению фотографий в ночное время

Привет, ребята! Если вы читаете это, то потому, что хотите научиться использовать технику наложения фотографий для ночной фотосъемки, чтобы получить более чистую, яркую и качественную фотографию ночного неба.

Небо: ISO10,000, / 2,8, 14 мм, 15 секунд ~ 15 кадров, сложенных в стеке звездный пейзаж, Пейзаж: ISO10,000, ƒ / 2,8, 14 мм, 30 секунд ~ 15

Зачем использовать стекинг для ночной съемки?

Техника, описанная в этой статье, называется наложение не для фокусировки или перспективы, а для шума. Цифровой шум возникает при повышении чувствительности камеры к свету. Этот повышенный шум является случайным, поэтому, проще говоря, этот метод складывает кучу зашумленных фотографий и усредняет их, чтобы создать гораздо более чистую фотографию.

Справа: 15 кадров в стеке «Звездный пейзаж». | Слева: одна однократная экспозиция при ISO10000, ƒ / 2,8, 15 секунд

Основная причина, по которой вы можете захотеть попробовать это, заключается в том, что вы печатаете, потому что зашумленные фотографии печатаются плохо. Кроме того, ночные фотографии обычно печатаются на 1-1 / 2-2 ступени темнее, чем они отображаются на экране или на гистограмме. Чтобы отрегулировать это, вы должны увеличить ISO, чтобы увеличить экспозицию, что еще больше увеличивает шум.

Stacking помогает во многих отношениях, если вы хотите немного поработать.Обещаю … оно того стоит!

Прежде чем мы начнем, вам понадобятся следующие вещи…

• Интервалометр или спусковой трос
• Крепкий штатив
• Камера
• Маленькая светодиодная панель или фонарь, если вы хотите проявить творческий подход к освещению ландшафта

Полевые работы

Техника должна начинаться в поле. Сделайте от 10 до 15 последовательных кадров с настройками экспозиции, подходящими для неба. Например, f / 2,8 и 15-20 секунд при ISO 10 000 (я знаю, что это кажется высоким, но этот ISO позволяет уменьшить выдержку для более резких звезд).Цель состоит в том, чтобы использовать низкую выдержку и получить как можно более резкие звезды… с последовательными экспозициями без промежутков между ними. В противном случае сложнее сложить стопку при попытке выровнять все кадры (помните, что земля всегда вращается). Убедитесь, что в камере отключено шумоподавление с высоким ISO или подавление шума при длительной выдержке. Во время работы убедитесь, что отключены подавление вибраций или стабилизация изображения; вам не нужно, чтобы объектив пытался устойчиво стоять на штативе, иначе это может иметь обратный эффект.

Размытие, вызванное стабилизацией изображения или технологией подавления вибраций в вашем объективе.

Вы также будете экспонировать тени на вашем пейзаже, если сможете, поэтому, если вы используете какое-либо искусственное освещение, поиграйте с ним, чтобы избежать чрезмерной экспозиции или появления горячих точек на ландшафте вашей фотографии. Альтернативный вариант — сделать вторую серию экспозиций с более длинной выдержкой специально для пейзажа и смешать ее.

Обратите внимание на гистограмму этого изображения при ISO 10000, / 2.8, 15 секунд я сохранил все детали теней!

Для следующего шага сконцентрируйтесь. В зависимости от того, как далеко вы находитесь от всего на переднем плане, вы обычно можете сосредоточиться на бесконечности. Я обычно использую яркую звезду в режиме live view, увеличивая в 10 раз или больше, и меняю фокусировку вперед и назад, пока мои звезды не станут как можно более круглыми.

После того, как вы все это сделаете… определите композицию и фокус, установите настройки камеры и зафиксируйте ее полностью… вы готовы к съемке. Заблокируйте кнопку спуска затвора и сделайте от 10 до 15 кадров (или больше для лучшего результата), но я предлагаю начать с этого.Чем больше у вас кадров, тем больше вы запутаетесь… и ваш компьютер может взорваться!

Вернувшись домой в лабораторию, импортируйте фотографии на свой компьютер. Внесите основные изменения в свой Млечный Путь и ландшафт. Если вы работаете в Adobe Lightroom, убедитесь, что вы отключили резкость, но оставили подавление цветового шума включенным. Это улучшает внешний вид готового сложенного изображения. После того, как вы все это сделаете, экспортируйте файлы как Tiffs без изменения размера или резкости в место, которое вы запомните; они вам понадобятся через несколько минут.

Постобработка для укладки фотографий

Эффективное совмещение для ночной фотографии не требует стороннего программного обеспечения, но оно действительно помогает при выравнивании, растяжении, перекосе и повороте кадров для учета широкоугольного искажения и вращения земной поверхности.

Если у вас Mac, я настоятельно рекомендую Starry Landscape Stacker. Его можно приобрести в магазине приложений. Я добросовестно использую это программное обеспечение более трех лет и создал сотни достойных печати изображений, подобных приведенному ниже.

Для пользователей ПК у вас есть несколько вариантов совмещения фотографий для ночных фотографий, но наиболее удобным (и бесплатным) является «Sequator» (отличный учебник от моего друга Майка доступен здесь: Sequator — БЕСПЛАТНАЯ укладка Milky Way на ПК программное обеспечение, снижающее шум)

В любом случае найдите время, чтобы тщательно и точно замаскировать небо на переднем плане для ночной фотографии, как описано в уроках. От этого ваш готовый продукт станет еще лучше. Этот прием требует небольшой практики, и вы можете обнаружить, что вас устраивает один кадр из набора, и вы не хотите проходить через стек.Все в порядке! Все дело в том, что вы хотите от своих фотографий. Быть там под звездами — это особенное, несмотря ни на что.

Обратите внимание, что синяя «маска» продолжается очень близко к краю пейзажа, это отличный пример точной маски, которая даст отличные результаты!

Вот несколько примеров наложенных изображений, а также наложенных и смешанных изображений с пейзажами, снятыми с более яркими настройками.

• Небо: ISO10000, ƒ / 2,8, 24 мм, 15 секунд ~ 15 кадров, сложенных в стеке Starry Landscape.Пейзаж: Снято ближе к утру для более естественного освещения и большей глубины резкости.

• Небо: ISO10,000, / 2,8, 14 мм, 15 секунд ~ 15 кадров в стеке Starry Landscape Stacker Пейзаж: ISO6400 помогала освещать восходящая луна), ƒ / 2,8, 14 мм, 30 секунд ~ 10 кадров, сложенных в Photoshop

У вас есть вопросы по укладке фотографий для ночной фотосъемки? Не стесняйтесь спрашивать их в комментариях ниже.

Об авторе Джошуа Сноу

Меня зовут Джошуа Сноу, я художник-пейзажист и ночной фотограф, родился в Аппалачах, но вырос в районе Фингер-Лейкс на севере штата Нью-Йорк.В 2012 году я достиг веса более 400 фунтов, и во время своего пути к потере веса я открыл для себя фотографию и заново открыл для себя творческие способности, которые у меня были ограничены во время карьеры в области машиностроения в аэрокосмической сфере. Перенесемся в 2016 год и в поездку в Моав, которая изменила жизнь, мы с моей девушкой решили, что сделаем все возможное, чтобы жить здесь, чтобы я мог осуществить свои мечты: создавать искусство, путешествовать по юго-западу и обучаться фотографии. Через месяц мы нашли дом, работу и надежное будущее! Теперь я провожу семинары по фотографии на постоянной основе на юго-западе страны и здесь, в Моаве.Мои увлечения — искусство, путешествия и обучение. Мне нравится показывать людям, как связь с пейзажем может помочь вам стать лучшим фотографом, просто находясь рядом! На своих семинарах я помогаю вам увидеть композицию, предварительно визуализировать сцену до готового изображения, постобработку от базовых до продвинутых Adobe Lightroom и Photoshop, от базовых до продвинутых техник камеры и захвата и многое другое. Я специализируюсь на передовых методах захвата и обработки, которые могут помочь превратить фотографию в произведение искусства, охватывающее ваше видение и творчество, но приветствую фотографов любого уровня подготовки!

Все, что нужно знать о фотографии ночного неба

Снимки ночного неба впечатляют.Давайте вместе отправимся в путешествие и сделаем потрясающие фотографии ночного неба. В этом уроке вы узнаете, как охотиться за темным небом, выбрать правильное снаряжение, открыть для себя правило 500 и сделать потрясающие фотографии.

Привет, я Дэйв Морроу , и я буду вашим проводником в этом путешествии. Я любитель приключений и люблю преподавать фотографию. В этом уроке вы узнаете, как охотиться за темным небом, выбрать правильное снаряжение, открыть для себя правило 500 и сделать потрясающие фотографии.

Введение в фотографию ночного неба

Фотосъемка ночных звезд кажется сложной задачей, но поверьте мне, это намного проще, чем вы думаете. Когда я впервые взял камеру и решил сделать несколько снимков ночного неба, я едва мог видеть свет в конце туннеля. Теперь, спустя несколько месяцев и несколько сотен снимков, этот свет сияет ярко, и я здесь, чтобы поделиться с вами информацией и опытом, которые я получил на этом пути.

Но подождите, есть одна проблема: с вашей точки зрения может быть миллион и один фактор, мешающий вам увидеть завораживающую красоту космоса или Млечного Пути.Большинство из нас живет в местах, где облачный покров, смог и световое загрязнение — главный враг фотографов ночного неба. Вот где я вступаю, вооруженный моими обучающими программами, предустановками и простыми приемами, у вас будет все необходимое, чтобы преодолеть трудности и запечатлеть красоту космоса и лежащей за его пределами галактики. У меня есть несколько небольших дел, которые каждый может выполнить перед отъездом в нашу поездку, так что возьмите прочный штатив, широкоугольный объектив, камеру с ручным режимом работы и свое воображение, давайте отправимся к звездам.

Что нужно знать

# 1 Ключевым элементом номер один для съемки ночного неба, Млечного Пути или звезд в целом является темное небо, я имею в виду самое темное небо из возможных. Обратите внимание: если вы не можете увидеть Млечный Путь невооруженным глазом, будет очень сложно запечатлеть его лучше на камеру. Вот несколько решений для обеспечения наилучших возможных снимков. Прежде всего, проверьте карту светового загрязнения.

# 2 Следующий не менее важный шаг — проверка фазы луны.Если на небе есть луна, звезды ни в коем случае не будут сиять так ярко. Наша луна намного ближе, чем любая из звезд, видимых на ночном небе, поэтому кажется, что она светит намного ярче. Съемка по ночам в новолуние гарантирует, что луна не будет видна на небе и что Млечный Путь будет максимально ярким. Отличный ресурс для отслеживания этой информации — Эфемериды фотографов.

# 3 Третий важный элемент — очень прочный штатив. Это один из шагов, который многие люди упускают и поэтому жертвуют качеством своих звездных снимков. В настоящее время я использую штатив Really Right Stuff TVC-34L Versa Series 3 с шаровой головкой BH-55 и L-кронштейном Nikon D800 и считаю его лучшим вариантом.

# 4 Четвертый и последний необходимый элемент — это камера с функцией ручного режима, которая снимает в формате RAW. Это позволяет пользователю полностью контролировать съемку звезд и постобработку. Я предпочитаю камеру для ночной съемки звезд Nikon D800, которая безупречно справляется с высокими значениями ISO и шумом, возникающим при съемке ночного неба.Хотя в этом нет необходимости, наличие пульта дистанционного управления / таймера камеры и очень светосильного (широкоугольного) широкоугольного объектива значительно улучшит результаты ваших снимков звезд. Я снимаю с объективом Nikkor14-24mm f / 2.8G и / или Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye и настоятельно рекомендую его для всех моих звездных снимков. При f / 2.8 они оба ОЧЕНЬ светосильные объективы.

Рекомендации по объективам и камерам

Если вы хотите заняться фотографией ночных звезд и не уверены, какую камеру или объектив выбрать, помните несколько советов. Во-первых, если ваш кошелек достаточно глубок, полнокадровая камера с 35-миллиметровым датчиком — лучший способ запечатлеть ночное небо, камера среднего формата также будет творить чудеса, но стоит еще дороже. Когда речь идет о полнокадровых сенсорах, на ум приходят несколько хороших. В мире Canon 5D Mark II или Mark III будут отлично работать вместе с моделями 6D. Есть несколько других вариантов, таких как Nikon D700 или D600 со стороны Nikon. Если посмотреть на камеры без полнокадрового сенсора, Canon 7D или Nikon D5100 в какой-то мере помогут, но полнокадровая камера действительно необходима, чтобы запечатлеть Млечный Путь и все его звезды.

Переходя к линзам, необходимо коснуться нескольких важных моментов. Для съемки Млечного Пути абсолютно необходимо иметь объектив с диафрагмой f / 3,5 или больше, а для звездных следов в этом нет необходимости. Вот несколько отличных объективов, которые будут творить чудеса с вашей камерой с полным или кадрированным сенсором. Я считаю широкоугольный объектив NIkkor 14-24 F / 2. 8G лучшим объективом для съемки звезд на планете, я использую его для 95% своих снимков звезд, и он никогда не подводит. Еще один, но более дешевый вариант — Rokinon 14mm f / 2.8 или Rokinon 24mm f / 1.4. Я также экспериментировал с моим Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye, который, кажется, отлично справляется с безумным количеством искажений, которые иногда могут выглядеть очень круто и необычно.

Шаг за шагом к фотосъемке ночного неба

Перейдите к моему бесплатному руководству по фотографии и загрузите бесплатную копию моей таблицы правил 500, если хотите, мы будем использовать ее в следующем разделе.

Прежде всего давайте проясним одну вещь, а затем перейдем к интересным домашним заданиям по математике, звучит весело, правда? Чтобы получить удачные снимки Млечного Пути, вам нужно будет хорошо и ясно видеть его невооруженным глазом.Если вы не можете четко его увидеть, физика не позволит вам запечатлеть его на камеру, не вызвав сильного рассеянного света, который разрушит изображение. Это устранит все проблемы, связанные с поиском Млечного Пути, поэтому теперь ваша задача — найти действительно темное пятно, где вы можете его увидеть, и начать съемку, используя следующие шаги.

500 Правило. Давайте приступим к домашнему заданию по математике. Хорошо, хорошо, я просто шучу, математическая часть уже учтена в виде этой диаграммы (прилагается).А теперь я представляю вам Правило 500. Несмотря на то, что это кажется довольно сложным, концепция проста в теории и имеет решающее значение для получения четких снимков звезд.

Нет звездных троп. Чтобы предотвратить появление звездных следов, также известных как видимое изменение положения звезды относительно положения нашей Земли при выбранной выдержке, разделите число 500 на фокусное расстояние, на котором вы планируете снимать, например, 14 мм. — максимальное время экспозиции для вашего снимка в секундах.

Да Звездные тропы. Самое замечательное в Правиле 500 заключается в том, что оно также может работать в обратном направлении для стрелка, который хочет запечатлеть следы звезд. Тем из вас, кто не снимает полнокадровыми камерами, необходимо учитывать этот «коэффициент кадрирования» при выполнении расчетов. Ниже я привел стандартные кроп-факторы для разных моделей камер. Например, полнокадровая 35-миллиметровая камера, снимающая на 16 мм, может запечатлеть ночное небо максимум за 31 секунду до того, как на снимке будут показаны результаты «Звездных следов».Как только время выдержки превышает 31 секунду, на снимке начинают появляться следы или движение звезд. Лучший способ ясно продемонстрировать эту взаимосвязь — выйти на улицу и поэкспериментировать. Существует миллион различных приемлемых комбинаций, и просто нужно найти то, что работает для вас и вашей камеры. My Free Star Photography Tutorial также предоставляет информацию по этой теме.

Съемка правильного ночного неба Снимок

Теперь, когда мы рассмотрели объектив и длину экспозиции, пора перейти к техническим аспектам, которые я назову большой тройкой: диафрагмой, ISO и выдержкой.

В настоящее время я делаю снимки ночного неба с фокусным расстоянием 14-24 мм, ISO в диапазоне от 3000-5000 (в зависимости от вашей камеры эти высокие настройки могут экспоненциально увеличивать шум) и выдержкой 30 секунд. Имейте в виду, что более длительная экспозиция захватывает больше света, что, в свою очередь, означает, что вы будете видеть звезды, которые находятся все дальше и дальше от нашей планеты. С другой стороны, источники света, расположенные ближе к нашей планете, будут казаться ярче при более длительной выдержке. Крайне важно поиграть с большой тройкой: диафрагмой, ISO и временем выдержки, пока не будут достигнуты правильные настройки.Каждая из этих настроек напрямую влияет друг на друга, при этом существует множество различных комбинаций, которые дадут отличные результаты. Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас и вашей камеры, нет правильного или неправильного способа сделать это, только хорошие и плохие результаты.

Фокусировка ночью также может стать трудной. Мне легко сфокусироваться на бесконечности, сделать тренировочный снимок, чтобы увидеть, как это выглядит, а затем отрегулировать фокусировку оттуда. Обычно бесконечность работает нормально. Видите на переднем плане то, что вам нравится? Сделайте один снимок с акцентом на звезды, затем другой на передний план; они, в свою очередь, могут быть объединены в Photoshop с помощью масок слоев для получения резкого и интересного общего изображения.Также стоит отметить, что если я не делаю два снимка, чтобы смешать звезды с моим передним планом с помощью Photoshop, я использую только одну экспозицию RAW или файл, чтобы запечатлеть ночное небо. Поскольку диапазон освещения очень минимален, динамический диапазон изображения невелик, и однократная экспозиция будет работать нормально.

Постобработка

Редакторы Lightroom. Когда дело доходит до постобработки снимков звезд, я использую несколько инструментов, первым из которых является Lightroom 4. Lightroom можно использовать для базового преобразования файлов RAW, цветокоррекции, базового контроля яркости, контраста, резкости и уменьшения шума.Все это может быть выполнено с помощью простого ползункового интерфейса, который предоставляется вместе с программой.

Эксперименты — это снова лучший способ найти лучшие настройки, которые подходят именно вам. Чтобы немного облегчить жизнь, я также сделал несколько предустановок Under the Stars Lightroom 4, которые использую для обработки каждой из моих звездных фотографий. Эти предустановки оживят звезды и заставят цвета выделяться одним нажатием кнопки.

Редактирование Photoshop. После выполнения указанных шагов можно использовать Photoshop и маски яркости для достижения максимального контроля и получения максимальной отдачи от ваших звездных снимков.Маскирование яркости — это метод, используемый в Photoshop для выделения на изображении только определенных диапазонов света. При этом его самая мощная функция выбирает яркие звезды и позволяет пользователю сделать их ярче, в то время как оставшиеся более темные части фотографии остаются нетронутыми. С другой стороны, маски яркости также могут использоваться, чтобы позволить наложить слой шумоподавления только на темные и зашумленные области фотографии. Детальный выбор и маскировка яркости — это навыки Photoshop среднего уровня, требующие нескольких часов практики, но они того стоят!

После использования масок яркости в Photoshop моя постобработка завершена, и я могу сохранить файл для последующего просмотра или публикации в Интернете.Я предоставляю видеоурок по постобработке Under the Star, в котором подробно описаны все шаги, указанные выше.

Спасибо за чтение! Чтобы увидеть больше моих работ, подписывайтесь на меня на 500px .

Для получения дополнительной информации о фотографии ночного неба посетите мой веб-сайт, страницу в Facebook и ознакомьтесь с моим Бесплатным учебником по фотографии со звездами.

Надеемся, вам понравился этот урок по фотографии ночного неба! Были ли у вас изображения, сделанные с использованием моей техники? Загрузите их на 500 пикселей и поделитесь ссылками в комментариях ниже — мы будем рады видеть ваши результаты.

После прочтения следующего руководства возьмите бесплатную копию моей 39-страничной электронной книги «Фотография звезд и ночного неба», которая находится в верхней части учебника Free Night Start Photography Tutorial на моем веб-сайте.

Вам также могут понравиться эти статьи:

постобработка ваших ночных изображений | Онлайн-школа фотографии

Использование Lightroom и плагинов

Ночная фотография состоит из двух частей — съемки и постобработки. Ваши ночные изображения никогда не будут выглядеть так, как вы видели в поле, поэтому требуется постобработка. Техники, необходимые для создания окончательного изображения, не такие, как в других жанрах фотографии. В этом курсе Бет Руджеро Йорк проведет вас через весь процесс от начала до конца, используя Lightroom Classic, Topaz Labs DeNoise AI, Sharpen AI и Gigapixel AI, а также Starry Landscape Stacker (для Mac) и Sequator (для ПК).

Если у вас нет этих программ, вы можете загрузить бесплатные пробные версии Lightroom Classic, входящего в план Adobe Creative Cloud Photography Plan (https: // www.adobe.com/creativecloud.html?promoid=6JMR7GVW&mv=other), плагины Topaz (https://topazlabs.com/downloads/), Starry Landscape Stacker (Mac) (https://sites.google.com/site / starrylandscapestacker / starry-landscape-stacker-free-trial) и Sequator (ПК) (https://sites.google.com/site/sequatorglobal/download).

Мы рассмотрим следующие темы:

• Проблемы с ночным изображением
• Различные аберрации и способы борьбы с ними
• Виды шума и их причины
• Подготовка ночных снимков
• Рабочий процесс редактирования в Lightroom
• Рабочий процесс редактирования в плагинах Topaz
• Наложение изображений для снижения шума в укладчике и секваторе Starry Landscape

К концу урока вы поймете навыки, методы и рабочий процесс, необходимые для успешной обработки ваших ночных изображений!

Краткое содержание курса:

• Неделя 1 : Проблемы с ночной фотографией — узнайте, как их распознать, понять, почему они возникают и как их исправить
• Неделя 2 : Рабочий процесс постобработки в Lightroom Classic и Photoshop, включая целевые настройки
• Неделя 3 : Использование подключаемых модулей для оптимизации изображений (Topaz Labs, Nik)
• Неделя 4 : Выведите свои ночные фотографии на новый уровень за счет объединения нескольких изображений в Starry Landscape Stacker для Mac и Sequator для Windows

Инструктор: Бет Руджеро-Йорк

Бет Руджиеро-Йорк — отмеченный наградами фотограф, специализирующийся на ночной фотографии и съемке с большой выдержкой. Родом с северо-востока, она и ее муж теперь проводят лето на Кейп-Коде, а зимой в Аризоне, где она работает фотографом / инструктором в фотомастерских на шоссе Аризоны и в Ботаническом саду пустыни. Свободно владея китайским языком, Бет занималась исследованиями и разработками фотографии в Китае для National Geographic, чтобы создать их новые фототуры, и с 1984 года она руководила и организовывала туры в Китай и другие части Азии, включая группы для National Geographic и Смитсоновского института с 1997 года.

Чтобы узнать больше о том, как работают наши курсы, посетите: Информация о курсе

Делайте лучшие фотографии ночного неба с наложением изображений

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4.0, стек из 14 изображений

Ночное небо — один из самых привлекательных объектов для пейзажных фотографов. Это также одно из самых разочаровывающих. Если вы когда-либо пробовали заниматься астрофотографией, вы, вероятно, сталкивались со всевозможными проблемами: размытыми звездами, шумом при высоких значениях ISO и малой глубиной резкости.

Что вы можете с этим поделать? Один ответ часто упускается из виду, но он удивительно полезен и прост в применении: складывание изображений.

По сути, большая проблема при съемке звезд состоит в том, что вы теряете много качества изображения при сверхвысоких значениях ISO.В противном случае вы могли бы снимать каждое изображение Млечного Пути при f / 5,6 и 10 секундах (максимальная резкость звезды), просто используя безумное значение ISO, например 51 200, чтобы ваше изображение было достаточно ярким.

Укладка фотографий по существу устраняет эту проблему.

Но что я подразумеваю под стопкой фотографий? Есть два маршрута, один из которых проще и гибче другого. Но у каждого свое место.

(Все это предполагает, что у вас нет проблем со смешиванием фотографий. Если вам по какой-либо причине необходимо захватить все на одном изображении, ознакомьтесь с нашими уроками по фотографии Млечного Пути, получая достаточную глубину резкости в ночное время, и оптимальные настройки для звездной фотографии. )

Метод стекирования первый: используйте Astro Tracker

Я начну с метода, который труднее реализовать, потому что его легче объяснить.

Сегодня вы можете найти множество «астрономических трекеров» по ​​относительно разумным ценам. Это вращающиеся насадки для штатива. Направьте астрономический трекер на Полярную звезду (или небесный Южный полюс), и он будет следить за движением звезд по небу. Затем просто прикрепите обычную головку штатива к астрономическому трекеру и сочиняйте, как хотите.

Как это работает с наложением изображений? Ответ заключается в том, что астрономические трекеры позволяют получать четкие звезды, но не резкие передние планы:

Отслеживая звезды, вы медленно добавляйте вращательное размытие на передний план, и фотография все равно будет размытой. Итак, вы просто выключаете астрономический трекер, а затем делаете вторую фотографию с приоритетом переднего плана:

А затем легко смешайте их вместе в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий:

Этот метод позволяет получить необычные уровни детализации в звездах. Взгляните ниже:

Это довольно круто, намного лучше, чем я мог бы получить с одним снимком со штатива:

Астротрекеры позволяют использовать практически произвольно длинные выдержки.Вы получите размытые звезды только в том случае, если используете очень длинную выдержку (10+ минут) и более длинные линзы, если полярное выравнивание не совсем идеальное. Или если вы используете неустойчивый штатив в ветреную погоду.

Однако астрономические трекеры не всегда идеальны. Это хорошо сработало для фотографии выше, потому что передний план и небо имели очень четкое разделение. Но если ваш передний план похож на дерево, вы столкнетесь с большими трудностями при использовании этого метода. На отслеживаемом изображении, где ваши звезды резкие, дерево будет большим размытием.Если вы попытаетесь наклеить резкое изображение дерева сверху, вы получите вокруг него «размытый ореол». Не очень хороший вид.

К счастью, есть способ имитировать астрономический трекер без его использования — и без захвата размытого переднего плана на любом из ваших изображений.

Метод 2: аксессуары не нужны

Второй метод съемки безумно острых звезд ночью на самом деле довольно прост. Это также довольно приятно, так как вы можете использовать настройки, которые всегда хотели использовать — нет необходимости в астрономическом трекере или других аксессуарах.

Например, если для получения достаточной глубины резкости вам нужно f / 5,6, просто используйте f / 5,6. Если вам нужно 10 секунд выдержки, чтобы устранить следы звезд, используйте 10 секунд. И если вам нужно ISO 51 200, чтобы получить достаточно яркое фото, вы тоже можете его использовать. (Хотя я на самом деле рекомендую более низкое значение ISO в сочетании с увеличением яркости фотографии позже, как вы увидите через мгновение).

Затем просто сделайте несколько снимков подряд с одинаковыми настройками. Когда вы вернетесь домой, вы сложите фотографии в программе для постобработки, чтобы минимизировать шум.

В поле

Сколько фотографий делает этот метод? Это зависит от качества, которое вам нужно, ISO, с которым вы начали, и просто от времени, которое у вас есть в поле. Но я бы делал снимки хотя бы на 4 минуты, если можно, а в идеале и дольше — больше фотографий может только помочь. В конце концов, вы имитируете сверхдлинную выдержку с помощью этого метода, поэтому нет никаких сомнений в том, что 10 минут лучше, чем 4, что лучше, чем 2, и так далее. (Чем меньше ваша диафрагма, тем больше фотографий вы должны сделать, поскольку вам нужно компенсировать потерянный свет.)

Какие конкретно настройки камеры лучше всего? Самое главное — избегать любых звездных следов на ваших изображениях. Если это означает съемку за 5-10 секунд, тогда как обычно вы снимаете 15-30 секунд, пусть будет так. Этот метод не может избавить от звездных следов — как и любой другой известный мне метод.

Кроме того, не обращайте внимания на свои настройки только потому, что у вас немного больше гибкости; вы все еще пытаетесь уловить каждый фотон до последнего. Что касается диафрагмы, выбирайте то, что вам нужно, чтобы получить достаточную глубину резкости, не более того.Обычно у вас хорошо получается с разумной диафрагмой, например от f / 4 до f / 8 (полнокадровый эквивалент).

И для вашего ISO, я знаю, что я сказал ранее, что 51 200 может работать нормально, но в целом я рекомендую придерживаться более низкого значения. Проще говоря, если вы подниметесь слишком высоко, вы можете выдуть некоторые детали (особенно цвета) в звездах. Лучше снимать при более низком ISO, например от 3200 до 6400, даже если фотография будет выглядеть слишком темной, а затем осветлить ее позже (перед тем, как вы начнете собирать фотографии).

Некоторые фотографы дополнят этот метод съемкой «темных кадров», чтобы вычесть из изображения узорчатый шум. Однако это не обязательно. Но учтите, что я не , а рекомендую снимать с включенным шумоподавлением при длинной выдержке, поскольку задержка от кадра к кадру может затруднить наложение.

Стеки изображений постобработки

Далее мы собираемся сложить фотографии в специальном программном обеспечении для астрофотографии, разработанном для этой задачи. Неважно, какое программное обеспечение вы используете. Sequator — популярный бесплатный вариант для Windows, а Starry Landscape Stacker — популярный вариант за 40 долларов для Mac (к сожалению, мне не удалось найти бесплатного конкурента).Вы, , можете использовать Photoshop для наложения изображений, и вы можете найти несколько руководств / действий в Интернете, если вам интересно. Но специализированное программное обеспечение, как правило, лучше справляется с более сложными ситуациями.

Загрузите фотографии в свою программу и начните процесс идентификации звездочки (в данном случае каждая красная точка — большинство из них добавляется автоматически — представляет звезду):

Подкрасьте все области, которые программа маскирует неправильно, например некоторые области дерева ниже, которые программа случайно пометила как небо. Это может занять некоторое время, если у вас есть детали переднего плана, такие как деревья на вашем изображении, поскольку вам нужно будет вручную исправить любые ошибки в автоматически сгенерированной маске, но это возможно:

Как только вы это сделаете, все готово .

Объединяя несколько фотографий вместе, вы «усредняете» шум и в итоге получаете четкие звезды. Уровень детализации ваших ночных фотографий почти не имеет верхнего предела, как при использовании астрономического трекера. Вот финальное изображение:

Даже сложные участки, такие как сосновые иглы на фоне ночного неба, выглядят великолепно. Хотя, опять же, потребовались некоторые ручные исправления, чтобы получить наилучший результат. (Для этого изображения наихудшего сценария я потратил около 30 минут на маскировку вручную, чтобы получить окончательную версию.)

Как это соотносится по качеству изображения с одной фотографией? Вот пример до / после одного из 14 составных изображений, которые я использовал для создания этой стопки фотографий:

Неплохо! Поскольку я использовал 14 изображений для этого стека, и у каждого была 10-секундная выдержка, я моделировал 140-секундную экспозицию. Вы можете использовать намного длиннее, чем , и зафиксировать еще меньшее количество шума на изображениях. Предел полностью зависит от вас.

По общему признанию, этот метод не всегда работает правильно. Если что-то на фотографии движется, например облака по небу, это может привести к появлению странных артефактов размытия или дополнительных шумов. И в крайних случаях, как на изображении выше, когда практически вся фотография имеет деревья, требующие точной маскировки, попытка программного обеспечения по умолчанию может потребовать некоторой коррекции.

Опять же, нельзя игнорировать преимущества этого метода в качестве изображения. Кроме того, тот факт, что он может работать в сложных ситуациях, таких как лесная фотография, когда астрономический трекер, как правило, невозможен, делает его в целом довольно гибким.

Обратите внимание, что я все же рекомендую сделать одну или две фотографии с настройками Млечного Пути для одного изображения, то есть теми, которые мы рассматриваем здесь, на всякий случай. Никогда не знаешь, может ли что-нибудь сделать невозможным наложение изображений. Это также относится к астрономическому слежению.

Заключение

В течение многих лет моей целью было запечатлеть Млечный Путь с максимальной резкостью на одном изображении вместе с передним планом. Я не хотел иметь дело с астрономическими трекерами, и идея объединения изображений в специальном программном обеспечении, казалось, чревата ошибкой. (Это также запрещено в некоторых публикациях и фотоконкурсах, что я уважаю.)

Но если у вас нет отвращения к смешиванию изображений, два метода, описанные в этой статье, меняют правила игры.Вы можете снимать фотографии f / 16 ночью! Не говоря уже о том, что со вторым методом вы можете носить с собой более легкую сумку, получая на лучшие результаты на , чем раньше.

Обман? Это настолько полезно, что кажется, что так должно быть. Для меня, однако, это не обман больше, чем наложение фокуса. Но это вам нужно решить для себя. Если эти методы все же выходят за рамки вашей границы, наш стандартный учебник по фотографии Млечный Путь может быть вам больше подходит.

Надеюсь, в любом случае, вам эта статья показалась интересной! Если у вас есть какие-либо вопросы о тонкостях смешивания изображений для съемки ночного неба, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Астрофотография заднего двора, часть 4: постобработка

Добро пожаловать в часть 4 моего руководства по базовой астрофотографии заднего двора. Если вы пропустили Часть 1, Часть 2 или Часть 3, щелкните эти ссылки, и мы снова увидим вас на этой странице через несколько минут. В этом сегменте я расскажу, как я постобработку некоторых своих астрофотографий. Как вы скоро увидите, обработка изображений астрофотографии довольно проста и, в моем мире, связана не только с наукой, но и с искусством, с добавлением множества экспериментов.

Фотографии © Тодд Воренкамп

Постпроцесс

Так же, как и тот факт, что не существует универсальной экспозиции для захвата участков ночного неба, не существует фиксированного и твердого рецепта постобработки астрофотографических изображений. Я покажу вам, что работает у меня на некоторых изображениях, но может не работать на других фотографиях. Самое интересное в пост-обработке астроизображений заключается в том, что вам, фотографу, действительно нужно поиграть с ползунками в программном обеспечении пост-обработки и сделать изображение таким, каким вы хотите его видеть.Ваша «модель» — это небеса, но вы художник, который может интерпретировать, как это выглядит на вашем экране или на принте! (Даже НАСА много обрабатывает ложные цвета своих астрофотографий, чтобы проиллюстрировать различные аспекты небесных явлений.)

Итак, вот краткое изложение идей для ползунков внутри Lightroom, сверху вниз, по KISS (Keep It Simple, Stupid) при обработке звездных пейзажей (луна или планеты будут другими).

1. Баланс белого Мне не очень повезло с нейтрализацией астрофотографий с помощью пипетки.Попробуйте «Авто», оставьте «Как снимок» или попробуйте «Дневной свет» (некоторые звезды похожи на наше солнце, верно?), А затем перемещайте ползунки. Будьте осторожны, маленький ползунок имеет большое значение.

2. Экспозиция Если вы последовали моему совету и сделали ETTR, вы вернете ползунок экспозиции в сторону отрицательного диапазона. В зависимости от изображения, вы можете уменьшить экспозицию на две или три ступени при публикации.

3. Contrast Я обычно немного прибавляю.

4. Основные моменты Обычно я здесь +100, но иногда набираю его обратно.

5. Тени То же и в основных моментах. Попробуйте +100 и при необходимости отрегулируйте.

6. Белые Расположение этого слайдера полностью зависит от изображения. Иногда он остается на 0. Иногда он идет вправо, иногда влево.

7. Черный То же, что и белый. Здесь тоже нет ни рифмы, ни повода.

8. Clarity В 90% случаев я устанавливаю значение 100 и оставляю его.

9. Dehaze (Это может быть меньше в зависимости от того, какую версию LR вы используете.) Немногое имеет большое значение. Я обычно добавляю примерно 10-20.

10. Vibrance Приправить по вкусу.

11. Saturation Мне нравится делать вещи всплывающими, набирая их, но не слишком сильно!

12. Повышение резкости Чем больше вы добавляете, тем четче звезды… и тем шумнее. Используйте в умеренных количествах. Надеюсь, ваш объектив сразу после покупки даст вам хорошую резкость.

13. Шумоподавление Вы можете смотреть тысячи часов видео на YouTube или потратить сотни часов на надстройки LR для шумоподавления, но я просто немного перемещаю ползунки, пока все не станет хорошо или лучше. ЦЕЛОВАТЬ.

Хотите верьте, хотите нет, но это все от захвата до сохранения в качестве обоев экрана вашего новейшего компьютера. Это не только легко, но и весело, и каждый раз, когда я выхожу снимать звезды, я возвращаюсь с изображениями, которые мне очень нравится обрабатывать, восхищаться и делиться.

Как проще всего уместить более миллиарда звезд на одной фотографии? Направьте камеру на галактику Андромеды. Андромеда — ближайшая к Млечному Пути галактика и единственная галактика, которую можно увидеть невооруженным глазом (обычно только в области темного неба). Вот Андромеда, снятая с помощью Fujifilm X-T2 и объективов 23 мм, 35 ​​мм (два изображения, с созвездием Кассиопеи и без него) и 105 мм (эквивалент объективов 35 мм, 50 мм и 160 мм), что доказывает, что вы можете делать снимки глубокого космоса. без трекингового крепления.

Расширьте свое снаряжение

Многие фотографы доказали, что для создания захватывающих снимков ночного неба не требуется мегапиксельная камера или самая экзотическая оптика в мире. Это хорошая новость для тех из вас, у кого есть зеркальные фотоаппараты начального уровня, беззеркальные камеры и комплектные объективы. Но предположим, что вы только что прочитали приведенную выше информацию, вышли на улицу и сделали свою первую потрясающую астрофотографию (расскажите мне об этом в комментариях, если хотите!), И вы хотите знать, какое оборудование или инструменты могут улучшить ваши будущие астрофотографии.Для таких случаев вот краткий список.

1. Объективы с постоянным фокусным расстоянием Какими бы хорошими ни были современные комплектные зум-объективы, ничто не сравнится со светосилой высококачественного постоянного объектива. Обратите внимание, что «высокое качество» не обязательно означает «высокая цена». Я всегда буду поклонником вездесущего 50-миллиметрового объектива (примерно 35 мм для снимков APS-C), и с опциями f / 1.8 на рынке вы не найдете лучшей цены в идеальной оптике со сверхширокой апертурой. для съемки деталей в ночном небе выше. Некоторые из этих объективов с широкой диафрагмой даже дешевле, чем зум вашего комплекта, и оптически лучше. Получить один!

2. Фокусное расстояние Говоря об объективах, всегда учитывайте фокусное расстояние. Чем шире вы идете, тем больше неба вы снимаете и с большей выдержкой вы можете поглотить больше света (помните Правило 500). Но если вы хотите более внимательно рассмотреть планету или туманность, вам понадобятся линзы на телеобъективе. Обратной стороной является то, что выдержка должна быть очень короткой.Вы можете сделать 21-секундную экспозицию с объективом 24 мм, но для объектива 200 мм на полнокадровой камере требуется выдержка короче 2,5 секунды — этого времени недостаточно, чтобы впустить много звездного света, и это приводит меня к следующему элементу…

3. Моторизованная система слежения У меня не было экваториальной системы слежения за камерой до полного солнечного затмения 2017 года, и я часто просыпаюсь в холодном поту, думая о том, как мне следовало купить ее 20 лет назад. Если вас укусила ошибка астрофотографии, трекинговое крепление — здесь нет ничего преуменьшающего — меняет правила игры.Со следящим креплением я все еще снимаю экспозиции ETTR, но теперь я могу снимать с объективом 200 мм или 300 мм в течение 30 секунд или более без движения звезды в кадре. Это открывает много новых возможностей для создания астроизображений. По мере того, как камеры с высокой производительностью ISO становятся все лучше и лучше, настанет день, когда крепление для отслеживания станет излишним для некоторых изображений, но этого дня еще нет, так что дождитесь своего собственного крепления для отслеживания.

С добавлением держателя слежения на камеру можно снимать огромное количество небесных объектов.Здесь у нас есть галактика Андромеды, Лагуна и Трехраздельные туманности, Сатурн, туманности Омега и Орла и многое другое.

Другие ресурсы

В Интернете и опубликованных ресурсах по астрофотографии огромное количество ресурсов. С момента появления цифровых фотоаппаратов этот сегмент искусства фотографии стал доступен почти каждому, у кого есть цифровой фотоаппарат, и есть много астрофотографов, таких как Иэн Норман, филиал B&H Photo, член www. lonelyspeck.com, которые выложили свои сердца и души, а также ведра знаний на их сверхинформативных веб-сайтах, чтобы рассказать остальным, как стать успешными астрофотографами.Эта небольшая статья — еще один мой вклад в обширную интернет-библиотеку практических рекомендаций по астрофотографиям.

Теперь пришло время для одного из двух: 1) Вы наверняка можете оставлять комментарии, задавать вопросы или делиться своими советами ниже или 2) На улице темно и безоблачно? Сфотографируй небеса!

Дополнительные ресурсы

Сайт лучших фотографий Млечного Пути: www.lonelyspeck.com

Как настроить камеру для ночной съемки: https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/how-set-your-camera-night-photography

Фотоподкаст B&H с Яном Норманом из Lonely Speck: https://www. bhphotovideo.com/explora/photography/features/podcast-shooting-stars-part-ii-deep-sky-diy

11 основных советов, как профессионально овладеть ночной фотографией

Астрофотография позволяет делать впечатляющие снимки ночного неба, от изображений млечного пути, изображений звездных следов и вплоть до изображений глубокого неба.Для каждой из них требуется немного разная техника съемки.

Но некоторые вещи не меняются, вы делаете это каждый раз, чтобы дать себе наилучшие шансы получить желаемый имидж. Ниже приведены 11 советов, которые помогут вам начать делать потрясающие ночные фотографии.

1. Предварительный план

Чтобы получить четкие изображения ночного неба, небольшое предварительное планирование имеет большое значение для получения отличных фотографий. Во-первых, крайне важно выбрать место с низким уровнем светового загрязнения.

Обычно это означает, что нужно взять свое снаряжение и уйти с заднего двора, подальше от ярких городских огней. Световое загрязнение часто бывает самым сильным в крупных и малых городах, поэтому обычно вы получаете лучшие снимки, когда отправляетесь в сельскую местность.

Использование такого сайта, как darksitefinder.com, поможет вам определить уровень светового загрязнения вокруг вашего района, и если это так, то вы сможете увидеть ближайшее место для съемки, которое не перегружено световым загрязнением.

Перед тем, как отправиться в путь ночью, всегда полезно обыскать какое-нибудь место днем. Это полезно для выбора интересных объектов и сцен для вашей композиции. Попытка сделать это ночью может оказаться немного сложной задачей.

2. Купите себе прочный штатив

Из-за природы ночной фотографии вы обычно снимаете изображение с длинной выдержкой по 10–30 секунд за раз, а иногда и дольше.

Поэтому очень важно держать камеру неподвижно во время съемки, если вы не хотите получить размытое изображение.Здесь пригодится прочный и прочный штатив.

Если у вас есть выбор между алюминием или углеродом, я бы выбрал карбоновый штатив просто потому, что он немного легче и прочнее.

Боковое примечание: прочнее не значит прочнее, в то время как карбон прочнее алюминия, он также более жесткий. Это означает, что он более склонен к поломке, в то время как алюминий немного более гибкий.

Использование прочного штатива существенно меняет ваши изображения.

3. Используйте ручной режим и забудьте автоматический режим

Убедитесь, что вы снимаете в ручном режиме, ваши снимки будут успешнее. В ручном режиме вы избавляетесь от необходимости полагаться на камеру, выбирая наилучшие настройки для вас, и вы берете на себя ручную настройку выдержки, диафрагмы и ISO. Это дает вам полный контроль над камерой для каждой ночной сцены.

Снимаете ли вы ночной пейзаж, Млечный Путь, звездную ночь или даже глубокое небо, для каждого «типа» ночной фотографии потребуется своя настройка треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO).

4. Необработанный формат сохраняет большинство деталей

Это правда, что JPEG чаще всего используется для повседневной, повседневной фотографии, но когда вам нужно выжать из изображения все до последней капли, вы будете благодарны, что сняли в RAW.

JPEG значительно меньше, чем у RAW, но это в основном из-за степени сжатия, и это формат с потерями. RAW, с другой стороны, намного больше по размеру файла и не теряет ценные данные изображений.

Так почему это так важно, спросите вы? Когда мы снимаем темную сцену без какой-либо пост-обработки изображения, она будет изначально темной.

Но поскольку файл RAW сохраняет много невидимых данных, когда вы запускаете изображение с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, например Photoshop, вы сможете извлечь все важные детали, которые мы раньше не могли видеть.

Съемка в формате RAW позволяет выделить все детали темного изображения.

5. Практика первая

Всегда потратьте немного времени на то, чтобы сделать несколько пробных снимков, прежде чем устраиваться на ночь с полной последовательностью ночных снимков.В отличие от дневной фотографии, ночная съемка требует от вас большей методичности. В условиях низкой освещенности вы не можете установить автоматический режим, просто нажмите кнопку спуска затвора и ожидайте потрясающих снимков.

Тестовые образцы позволяют экспериментировать и приспосабливаться к особенностям ночи. Вам нужно почувствовать правильные настройки вашей камеры, чтобы получить самое четкое, яркое изображение, но при этом сохранить общую резкость, и для этого вам нужно сделать несколько пробных снимков.

6.Тест с высоким ISO

Один из практических приемов, которые я использую при адаптации к ночным условиям, — это сделать несколько пробных снимков с высоким ISO. Хотя окончательное изображение с высоким значением ISO не получит никаких наград за качество изображения, оно послужит своей цели, помогая вам приблизиться к настройкам, необходимым для съемки ночных изображений.

Вы сможете сделать это на 2-секундном изображении, а не ждать 30+ секундного изображения, поскольку обычно вам придется делать снимок несколько раз.

Процесс для этого относительно прост: при каждом последующем увеличении шкалы ISO и значения полной ступени при открытии диафрагмы объектива ваше последующее время экспозиции будет уменьшаться вдвое.

Итак, если ваша типичная установка будет ISO 800, диафрагмой f / 2.8 и выдержкой 30 секунд. Тестирование займет довольно много времени, всего несколько тестов.
Итак, если вы увеличите ISO до 6400 (в 3 раза больше, чем ISO 800) и увеличите скорость затвора на такое же количество ступеней (3 ступени увеличивают скорость до 4 секунд)

Если вы запутались в математике, ниже представлена ​​краткая диаграмма того, как работает «стоп»:

• ISO 800: одна ступень = ISO 1600, две ступени = ISO 3200, три ступени = ISO 6400
• Выдержка 30 секунд: одна ступень = 15 секунд, две ступени = 8 секунд, три ступени = 4 секунды.

Когда вы довольны своей экспозицией, просто уменьшите ISO и увеличьте выдержку на такое же количество «стопов», чтобы получить настройку, близкую к тому, что вам нужно.

7. Фокусировка в темноте

Настройка автофокуса в фотоаппарате — это обычно отличная функция… в дневное время. Во время ночной фотосъемки становится очевидным, насколько плохо работает автофокусировка.

Ручная фокусировка необходима для ночной фотосъемки, использование ручной фокусировки гарантирует, что ваша камера будет сфокусирована именно так, как вы ожидаете при съемке ночной сцены.

Быстрый процесс ручной настройки фокуса — это повернуть объектив на бесконечность (символ ∞ на объективе). Это поможет вам обойти отметку, и теперь вам нужно будет немного отрегулировать более или менее, чтобы получить точно резкое изображение.

Используя режим live view в качестве дисплея, наведите камеру на самый яркий объект на расстоянии, обычно на сияющую звезду, или, если ее нет, то подойдет самый дальний уличный фонарь.

Отсюда, как я упоминал ранее, вам нужно будет немного увеличить или уменьшить масштаб, пока объект в режиме live view не станет резким.

Небольшой совет: вы можете наклеить на объектив немного малярного скотча, чтобы он не двигался, пока вы снимаетесь ночью. Просто убедитесь, что вы не активируете автофокус, иначе ваши ручные настройки будут потеряны, и вам придется снова выполнять ручную фокусировку.

Сфокусироваться ночью может быть непросто, но используйте яркую звезду в качестве точки фокусировки.

8. Уменьшите шум — выберите низкое значение ISO

Для ночных снимков обычно требуется увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче, но смещение этого значения тем больше, чем больше вы увеличиваете ISO, тем больше шума вы вносите в изображение.
Датчики в большинстве современных фотоаппаратов могут работать с очень высокими настройками ISO без излишнего шума.

Однако, чтобы не рисковать, ISO 1600 — хорошая настройка для начала снимков ночного неба.
В зависимости от модели камеры, если вы все еще находите уровень шума неудовлетворительным, вам нужно будет еще больше снизить ISO и увеличить время выдержки, хотя и не слишком много, иначе вы получите звездные следы, но это другая история.

9. Опустите апертуру

Выбираемые вами настройки диафрагмы будут различаться в зависимости от вашей модели объектива, но здесь цель состоит в том, чтобы уменьшить значение диафрагмы (что парадоксально означает расширение отверстия объектива).

Если ваш объектив может опускаться до диафрагмы f / 2,8, то я предлагаю это как хорошую отправную точку для съемки звездных ночей. Если ваш объектив не может опускаться так низко, просто выберите самое низкое значение, которое у него есть, обычно это будет что-то вроде f / 5,6 или f / 3,5.
10. Выдержка и размытые изображения
Увеличение продолжительности выдержки необходимо для ночной фотографии. Поступая таким образом, вы достигнете одного из следующих показателей:

• Увеличить яркость изображения
• Добавьте размытость изображения в движение

Если вы хотите получить более яркое изображение без размытия, прочтите правило 500.Это расчет, который поможет установить выдержку как можно дольше, прежде чем вы начнете замечать какие-либо формы размытия или следов на изображениях.

Добавление размытия может быть желаемым эффектом в некоторых сценах.

11. Акклиматизируйте свое снаряжение к наружной температуре

Наконец, это не технический совет, а скорее совет «научись на собственном опыте». Отправиться на съемку на половину ночи — это отличное приключение, пока вы не поймете, что после захода солнца температура падает довольно быстро.

Таким образом, если вы вынесете свою красивую теплую камеру на холодную улицу, это может привести к запотеванию линз камеры.

Хороший совет, чтобы избежать конденсации, — это акклиматизировать их перед тем, как отправиться в путь. Некоторые способы сделать это — оставить камеру на улице на несколько часов перед отъездом.

Вам также следует взять с собой камеру и объектив в багажник автомобиля, чтобы ваше снаряжение не согревалось внутри автомобиля, пока у вас включен обогреватель во время движения.

Ночью может быть холодно, не забудьте акклиматизировать свое снаряжение, прежде чем отправиться в путь.

Заключение

Вот и все, надеюсь, вы примените все или хотя бы некоторые из них. Поступив так, вы встанете на верный путь к созданию отличных ночных снимков.

Об авторе

Чарльз — заядлый ночной фотограф из Солт-Лейк-Сити, штат Юта.