Обработка ночных фотографий в фотошопе: Обработка ночных фотографий.Удаление шумов в Photoshop CS5

Содержание

Советы по ночной фотосъемке для начинающих

Начать следует с настроек для ночной фотосъемки: открытия диафрагмы, удлинения выдержки или (с осторожностью) регулировки чувствительности ISO (чувствительность цифровой камеры сравнима со светочувствительностью пленочной камеры). Также можно отыскать способы регулировки освещения объекта съемки. Например, можно добавить вспышку или заполняющий свет или просто попросить объект съемки подойти ближе к свету уличного фонаря. Каждый из этих инструментов имеет свой набор ограничений, требующих либо хорошего планирования, либо немного удачи (если вы хотите, чтобы ветвь дерева выдавалась из света, вам понадобится веревка или чрезвычайно стабильный ветер). Вы никогда не получите контроль, который обеспечивают настройки для дневной съемки, поэтому при съемке ночью уделите необходимое время экспериментам.

 

Энтони Пиджон, ветеран съемки в условиях слабого освещения и ночной съемки, предлагает начать с нескольких тестовых снимков, чтобы подобрать оптимальную выдержку и найти правильный баланс белого: «Из-за темноты регистрация на датчике или пленке займет больше времени.

Поэтому для съемки необходимо увеличить выдержку. Необходимо получить базовую экспозицию, которая покажет, что отображается при окружающем освещении. Затем поймите, как далеко можно зайти, не расширяя светлые области. «Если я засвечу этот потрясающий неоновый знак, он получится белым, а не красным или зеленым». Необходимо работать над этим до тех пор, пока не будет достигнута базовая экспозиция».

 

Оптимальный свет

Алекс Тан, фотограф и художественный режиссер, считает, что ночная фотография — это наилучшая среда для работы, поскольку в отличие от света при дневной съемке свет при ночной съемке «не меняется — он почти одинаковый в течение всей ночи. Поэтому в вашем распоряжении множество возможностей для экспериментов; вы можете пробовать что-то новое до тех пор, пока не поймете, что уловили суть, не беспокоясь об изменении освещения. Когда вы находитесь на улице днем, солнце постоянно меняется».

 

«Вы можете пробовать что-то новое до тех пор, пока не поймете, что уловили суть, не беспокоясь об изменении освещения».

Такое постоянство дает вам дополнительное время, и, даже если потребуются длинная выдержка и широкая диафрагма, вы можете экспериментировать на фоне с равномерным освещением.

 

Пиджон рекомендует несколько способов изучения света для ночной уличной фотографии. Он отмечает, что «во многих случаях необходимо использовать свет для определения формы или масштаба объектов. Таким образом, если освещение падает на одну часть здания и просто затухает, не позволяя определить, где заканчивается здание и начинается ночное небо, это выглядит неважно. Найдите способ захватить какой-нибудь объект в углу здания, чтобы определить границу. Этого может быть достаточно для того, чтобы заинтересовать зрителя. Иногда можно просто подождать, пока проедет автомобиль и на секунду осветит фарами нужное место, выделив край здания. Нужно переключиться на иной образ мышления, чтобы постоянно думать о композиции. Поскольку возможностей для работы меньше, необходимо что-то добавить».

Меняем день с ночью в Photoshop

Программа Adobe Photoshop является лучшим инструментом для творческой экзекуции над снимками. Казалось бы, дневное и ночное освещение имеют кардинальное отличие, но мы можем путем определенных манипуляций превратить день в ночь. Работать можно с одним единственным снимком или создать картину из коллажа. Принцип обработки будет не слишком сильно отличаться. В примере будет использован коллаж, состоящий из 10 снимков.

В ходе урока по преобразованию дневного снимка в ночной добьемся вот такого результата:

Материалы к уроку:

  • Kanazawa Samurai Houses 
  • Cherry Blossom Tree 2
  • Japan Vacation XXI
  • Moons Stars Sparkles Brushes
  • Hanami 20
  • Moss Texture
  • Matte Painting Brushes
  • Sky Stock 131
  • Sky 8
  • Sky Stock 104

Пункт 1. Открываем снимок Kanazawa Samurai Houses и дважды кликаем по слою. Это разблокирует его. Переименовываем в Plate и слегка сдвигаем вниз.

Если вы делаете плакат, то разрешение исходного файла должно быть не меньше 300 пикселей на дюйм. Для публикации в сети вполне достаточно 72 пикс/дюйм. Изменить размер можно в меню Image > Image Size (Изображение — Размер изображения)  или Ctrl+Alt+I. При изменении разрешения снимка опция Resample Image (Интерполяция) должна быть отключена. Это сохранит качество снимка.

После каждого пункта сохраняйте работу. Это правило стоит применять при работе во всех программах.

 Пункт 2. Теперь нужно отделить небо от земли. Это можно сделать инструментом Lasso Tool (L) (Лассо), или Polygonal Lasso Tool  (Прямолинейное лассо). Обводим края крыш и фонарей. Если какие-то части крыш спрятаны ветвями деревьев, чертим по веткам. Потом можно будет дорисовать крыши в нужных местах восстанавливающей кистью или другим инструментом.

Выделение делаем при большом масштабировании, чтобы сделать всё точно.

Выделение нужно сделать таким образом, чтобы бегущие муравьи опоясывали верхнюю часть. Если вы выделили нижнюю, то нужно инвертировать выделение Select > Inverse (Выделение — Инверсия) или просто Shift+Ctrl+I. Не снимая выделения нажимаем на кнопку создания маски.

Черной кистью, рисуя по маске можно подправить области, которые должны быть скрыты или видны. Под слоем Plate создаем новый слой и заливаем его черным цветом.

Пункт 3. Делаем дубликат слоя Plate и даем ему имя Plate Backup. Перемещаем копию ниже слоя Plate и скрываем его видимость. Это будет резерв на тот случай, если что-то пойдет не так.

Далее открываем фильтр Filter > Vanishing Point (Фильтр — Исправление перспективы) или нажимаем Alt+Ctrl+V. В окне фильтра выбираем инструмент Create Plane Tool (C) (Создать плоскость) рисуем сетку с перспективой вдоль улицы. Потом выбираем Stamp Tool  (S) (Штамп). Этим инструментом убираем нижнюю часть человека и стоки для воды. Штамп будет клонировать область с учетом перспективы. Работает инструмент так же, как и в обычном режиме. С зажатой клавишей Alt берем образец области и потом рисуем скопированной текстурой.

Затем выбираем инструмент Clone Stamp  (Штамп) и удаляем человека полностью. Также можно удалить лишние мелкие детали.

Пункт 4. Черный фон можно удалить. Открываем изображение Cherry Blossom Tree 2. Располагаем его слева. Меняем название на

Cherry Tree. Создаем маску для этого слоя и закрашиваем нижнюю часть дерева. Нужно создать иллюзию того, что дерево выглядывает из-за стены. Теперь необходимо создать два корректирующих слоя: Exposure (Экспозиция) и Levels (Уровни). Настройки можно взять со скриншота ниже. Эти слои нужно сделать обтравочными масками для слоя с деревом. Для этого необходимо зажать клавишу ALT и клацнуть между слоями.

Пункт 5. Загружаем снимок Japan Vacation XXI и помещаем его под нашим слоем Plate. Внимательно следим за тем, на какой высоте находятся вершины гор.

Пункт 6. Преобразование времени суток

Чем больше мы добавляем слоёв, тем сложнее в них становится ориентироваться. Поэтому нужно сделать группу назвать её Background. В эту группу нужно положить слой Mountain (слой с горой). Делаем ещё одну группу и называем Midground. В неё укладываем Plate и Cherry Tree со всеми корректирующими слоями. Теперь делаем ещё одну группу и называем Night Adjustment. Она должна находиться в самом верху панели слоёв. В ней мы будем изменять время суток.

Прежде всего, нужно определиться с физическим различием между днем и ночью. В ночное время источниками света являются луна и фонари. Фонари освещают крыши. Это стоит учесть. Также нужно продумать освещение горы.

Первым делом создаём корректирующий слой Exposure (Экспозиция) и уменьшаем значение экспозиции. На маске прорисовываем черным цветом и скрываем те участки, которые не должны быть затемнены. Теперь создаём новый корректирующий слой Hue and Saturation (Цветовой тон/Насыщенность). Устанавливаем отметку Colorize (Тонирование). Добавляем в снимок синий оттенок и уменьшаем яркость. И ещё один корректирующий слой Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность).  Уменьшаем яркость. Чтобы получить приемлемый результат придется поэкспериментировать со всеми параметрами.

Вот что должно получиться после проделанной работы.

Пункт 7. В группе слоёв Night Adjustment создаём новый слой, на котором будем рисовать тени. Вполне логично назвать его Shadows. Выбираем маленькую, черную, мягкую

Кисть  (Brush). Увеличиваем масштаб изображения, чтобы более детально прорисовать все тени. За блоками слева рисуем тени. Большим диаметром кисточки затемняем здания на переднем плане. Это должно быть похоже на эффект виньетирования.

Чтобы иметь больший контроль над процессом рисования, регулируйте прозрачность кисточки.

Пункт 8. Теперь перейдем к созданию луны. Нам понадобится загрузить набор кисточек «Moon Stars Sparkles». Вторая кисть из набора, которая представляет из себя полную луну отлично подойдет. Диаметр этой кисточки должен быть 36 пикселей для нашей сцены. Рисуем её кистью белого цвета на новом слое. Даем слою название Moon. Он должен находиться в группе слоёв Night Adjustment.

Пункт 9. В папке слоёв Night Adjustment создаём еще одну группу. Она предназначается для ближнего света. Даём ей название Nearest Light. В этой группе создаём новый слой и и выбираем мягкую кисточку с диаметром 190 пикселей. В качестве основного цвета выбираем оранжевый (FF911A). Делаем три щелчка кисточкой в одном месте. Потом выбираем белый цвет и уменьшаем размер кисти до 140 пикселей. Дважды клацаем в центре оранжевого круга. Получается градиентный переход от белого к оранжевому и к прозрачному.

Меняем режим наложения для этого слоя на Screen (Осветление/Экран). Непрозрачность снижаем до 70%. Дублируем слой со светом и увеличиваем его размер в половину. Это будет 150%. Чтобы четко выдержать пропорцию нужно включить трансформацию Ctrl+T. С зажатыми клавишами Shift и Ctrl увеличиваем масштаб. Он будет виден на верхней панели.

Уменьшаем непрозрачность слоя до 25%. Режим наложения слоя должен быть Screen (Осветление/Экран). Создаём дубликат слоя и еще раз увеличиваем размер до 150%. Непрозрачность устанавливаем равную 17%. Называем созданные три слоя Light1, Light2, Light3. Устанавливаем все слои над фонарем у аллеи.

Создаём маску для группы Nearest Light. Закрашиваем черной кисточкой свет над фонарем так, чтобы он светил только вниз.

Теперь дублируем группу и уменьшив масштаб, переносим ко второму фонарю. Даём название группе Far Light. Непрозрачностью корректируем яркость.

Пункт 10. Свет от фонарей не должен быть просто ярким пятном. Он должен освещать окружающее пространство. Создаём дубликат слоя Cherry Tree. Размещаем его в группе Night Adjustment над всеми слоями. Называем слой Tree Highlights. Создадим освещение для дерева. Нам в этом поможет корректирующий слой Photo Filter (Фотофильтр). Выбираем пресет Warming Filter (85) (Теплый фильтр 85). Устанавливаем для него плотность 100% и применяем корректирующий слой как обтравочную маску для слоя с деревом (Alt + клик между слоями).

Создаём дубликат слоя с фотофильтром и меняем режим наложения на Color Dodge (Осветление основы). Устанавливаем непрозрачность на 55%. Этот слой располагаем под предыдущим слоем с фотофильтром. Далее делаем новый корректирующий слой Hue and Saturation (Цветовой тон/Насыщенность). Значение Hue (Цветовой тон) устанавливаем на -10, а Lightness (Яркость) на +15. Этот слой должен располагаться над всеми слоями. Для слоя Tree Highlight устанавливаем режим наложения Screen (Осветление/Экран). Непрозрачность уменьшаем до 80%. Маску слоя Tree Highlight  полностью заливаем черным цветом и мягкой кистью белого цвета небольшого диаметра прорисовываем веточки, которые должны быть освещены.

Пункт 11. Теперь поработаем над слоем Plate. Он располагается в группе Midground. Создаём корректирующий слой Photo Filter (Фотофильтр). Выбираем Warming Filter (85) (Теплый фильтр 85) и устанавливаем плотность 85%. Ставим галочку Preserve Luminosity (Сохранить свечение). Делаем этот слой обтравочной маской к слою Plate.

Фотофильтр хорош тем, что с включенной опцией Preserve Luminosity (Сохранить свечение) он учитывает основной цвет объектов и цвет фотофильтра и реалистично сочетает их так. Как это будет выглядеть в реальном мире. Художники годами изучают принципы взаимодействия цветов, а Фотошоп позволяет сочетать любые цвета всего в несколько кликов и получать реалистичные результаты.

Чтобы получить нужный результат, слой Plate следует разместить под слоями, которые отвечают за преобразование снимка в ночь.

К слою с фильтром добавляем маску и заливаем его черным цветом. Мягкой белой кисточкой закрашиваем те участки, которые должны быть освещены фонарями. Это дорога и стены.

Пункт 12. снимок уже выглядит хорошо, но в нем нет ключевых элементов, которые притягивали бы взгляд. Для того, чтобы придать работе смысл, нужно добавить людей. Загружаем в работу заготовку изображения девушки Hanami 20. Девушку нужно отделить от фона. Это можно сделать любым удобным способом. Слою даем название Woman. Создаём новую группу слоёв и даем ей такое же название, как и слою с девушкой. Располагаем новую группу над группой Night Adjustment.

Пункт 13. Девушка имеет желтый оттенок. Это нужно исправить. Для того, чтобы девушка вписалась в окружение, нужно откорректировать светлые и темные тона. Для работы понадобится семь корректирующих слоёв. Лишние области скрываются масками. Настройки можно увидеть на скриншотах.

Пункт 14. К группе слоёв Woman добавляем маску и мягкой кистью закрашиваем часть девушки таким образом, чтобы создавалась иллюзия того, что девушка находится внутри проёма двери. Под слоем с девушкой создаём новый пустой слой и называем его Shadow. Он будет предназначен для теней от девушки. Рисовать тени нужно мягкой кистью черного цвета, экспериментируя с прозрачностью.

Пункт 15. Работа выглядит хорошо, но отсутствие контраста делает её плоской. Создаём корректирующий слой Curves (Кривые) над всеми слоями и группами и устанавливаем следующие параметры.

 Пункт 16. Теперь нужно поработать над более мелкими деталями. После того, как изображение было преобразовано в ночь, текстура горы совсем пропала. Для восстановления текстуры необходимо загрузить изображение мха Moss с сайта CGtextures. Дублируем текстуру несколько раз, чтобы покрыть необходимый участок. Объединяем копии в один слой. Даём слою название Mountain Texture.

Находим слой Plate и делаем Ctrl + клик по маске слоя. Это загрузит выделение на основе содержания слоя. Затем делаем инвертирование выделения Select > Inverse (Выделение-Инверсия) или нажимаем сочетание клавиш Shift + Ctrl + I. Находясь на слое с текстурой не снимая выделение нажимаем на кнопку создания маски.

Кисточкой на маске слоя с текстурой закрашиваем лишний участок на небе. Уменьшаем непрозрачность слоя до 10%. Режим наложения меняем на Difference (Разница). Делаем новую группу слоёв и даём ей название Mountain Texture. В эту группу перемещаем слой с текстурой. Добавляем маску для всей группы и закрашиваем черной кистью участки с освещением.

Текстура горы выглядит плосковато. Чтобы исправить это нужно добавить ей перспективу. Маску слоя нужно открепить от самого слоя. Это позволит трансформировать изображение, и оставить не тронутой маску. Открепление делается щелчком по значку цепочки между слоем и маской. Выбираем в меню Edit > Transform > Distort (Редактирование-Трансформирование-Искажение) или же просто нажимаем сочетание клавиш Ctrl + T и в контекстном меню выбираем пункт Distort (Искажение). Создаём искажение как на скриншоте.

Вот что получается.

Пункт 17. Далее потребуется набор кистей Mordecai Brushes. Выбираем любое понравившееся дерево и в настройках кистей (F5) устанавливаем следующие параметры:

В качестве образца цвета нужно взять участок в облаках. Это можно быстро сделать при выбранном инструменте Кисть и зажатой клавише Alt. Будет активирован инструмент Пипетка. Отпустив Alt, вы вернетесь к кисточке. Называем слой Mountain Highlight. Рисуем маленькие подсвеченные деревца на горе. Этот слой должен располагаться над группой Mountain Texture.

Пункт 18. Если добавить заднюю подсветку света от облаков, то зрелищность вида усилится. Чтобы сделать это придется подобрать подходящий снимок облаков с нужной нам подсветкой. В данном случае помогли снимки неба с сайта DeviantArt. В работу взяли изображение Sky Stock 131. Создаём для данного слоя маску и скрываем все ненужные участки. Непрозрачность слоя выставляем на 10%.

Берем другие снимки облаков и повторяем те же действия. Создаем коллаж из облаков, который максимально хорошо впишется в пейзаж. Создав достаточно снимков с облаками, объединяем все полученные слои и называем их Clouds Highlights. Режим наложения меняем на Luminosity(Свечение).

Пункт 19. небо всё ещё смотрится скучно. Сейчас скроем видимость всех слоёв, кроме кроме группы Background. Чтобы быстро сделать это, нужно зажать клавишу Alt и кликнуть по значку глаза у группы Background. Загружаем изображение Sky 8. Размер изображения увеличиваем до 105%. Новый слой должен располагаться в группе Background, но выше слоя с горой Mountain. Даём слою название Cloud1. Теперь создаём отдельную группу слоёв для неба. Её называем Skies. Естественно, помещаем в неё слой Cloud1.

Делаем новую маску для неба, чтобы небо не перекрывало слой с горой.

Теперь ставим режим наложения слоя Overlay (Перекрытие), а непрозрачность изменяем до значения 30%.

Пункт 20. Продолжаем работать с небом. Загружаем Sky stock 104. Уменьшаем размер изображения до 62%. Это уменьшит размер слоя до границ рабочей области. Сделаем отражение по горизонтали. Для этого идем в меню Edit > Transform > Flip Horizontal (Редактирование-Трансформирование-Отразить по горизонтали) или нажимаем Ctrl + T и из контекстного меню выбираем пункт Flip Horizontal (Отразить по горизонтали). Называем слой Cloud2. Режим наложения меняем на Overlay (Перекрытие). Непрозрачность — 50%.

Возвращаем видимость всех слоёв.

Пункт 21. Теперь небо слишком яркое и насыщенное. Оно не может так выглядеть ночью. В группе слоёв с небом добавляем корректирующий слой Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) и Levels (Уровни).

Пункт 22. Теперь создаём пустой слой в самаом верху дерева слоёв. Даём ему название Leaves (листья). Кисточкой рисуем немного опадающих листьев. Образец цвета можно взять с дерева. Листья должны опадать хаотично и не равномерно. Стараемся добиться максимальной реалистичности.

Создаём дубликат слоя с листвой и называем его Blurred Leaves. Как уже понятно из названия, листья мы немного размоем. Отключаем видимость первого слоя с листьями. Новый слой размываем при помощи фильтра Filter > Blur > Motion Blur (Фильтр-Размытие-Размытие в движении) с настройками угол -45° и distance 4 пикселя.

Пункт 23. Пора заканчивать работу. Создаём новый слой с названием Final touches. Располагаем этот слой выше всех остальных. Тут можно выбрать нужные цвета и прорисовать различные оттенки по всей плоскости изображения. Также стоит уделить атмосфере больше внимания. Люди в далеке добавят объем и детализацию.

Вот таким должен быть порядок слоёв:

Финальный результат:

Обработка ночных фотографий.

Как делать ночные снимки без штатива и с небольшой помощью Photoshop

Профессиональные фотографы, которые делают фотографии ночного города, могут использовать различные фильтры в своей камере для достижения определенных эффектов. Что делать, если нет профессионального оборудования? В этом нам может помочь Фотошоп!

Навыки для «прокачки»:
— обработка фото и цветокоррекция
— работа с режимами наложения слоев
— работа в режиме повтора фильтра

Финальное изображение.


В начале откроем фото, с которым мы будем работать в этом уроке дизайна. Продублируйте его с помощью Ctrl + J далее перейдите Изображение-> Коррекция-> Уровни (Image-> Adjustments->

У нас получилось что-то вроде этого:

Большинство элементов фотографии исчезнет, за исключением ярких пятен. Но некоторые пятна являются избыточными. Вы можете удалить их, используя инструмент Кисть (Brush Tool) черного цвета.

Отлично, после этого изменим Режим смешивания слоя (Blend Mode) на Экран (Screen) и дублируем этот слой с помощью Ctrl + J . После этого приступим к созданию интересного эффекта, освещения профессиональной камеры. Применим Фильтр-> Размытие-> Размытие в движении (Filter-> Blur-> Motion Blur) к текущему слою:

Но эффект почти не заметен сейчас:

Он может быть увеличен за счет Изображение-> Коррекция-> Уровни (Image-> Adjustments-> Levels) с такими настройками:

Выглядит неплохо, но свечение не очень реалистично. Нажмите Ctrl + F (чтобы применить Размытие в движении (Motion Blur) еще раз и решить эту проблему).

Выглядит лучше, чем раньше. Хорошо, приступим ко второй части эффекта. Перейдем на слой ниже и применим Фильтр-> Размытие-> Размытие в движении (Filter-> Blur-> Motion Blur)

После этого применим Изображение-> Коррекция-> Уровни (Image-> Adjustments-> Levels), как и для предыдущего слоя.

Теперь нажмите Ctrl + F , чтобы сделать свечение более реалистичным.

Хорошо, теперь у нас получился интересный профессиональный эффект фильтра камеры. На этом этапе мы закончим этот урок дизайна! Профессиональных вам фотографий, друзья:-).

В этой статье я хочу показать вам, как делать удивительные ночные снимки без штатива с небольшим количеством шума. На этой фотографии я был на мосту Академии в Венеции, чтобы встретить закат. Там было множество фотографов, делающих снимки с длинной экспозицией, настолько много, что мне не удалось найти место, чтобы установить штатив. Поэтому я задал диафрагму f/4, выдержку 1/10 секунды и ISO 1250.

Эти настройки заморозили лодку, а вода выглядит красиво и гладко. Но что мне действительно очень понравилось, так это отражение света на воде; оно было не слишком интенсивным. Если бы я сделал длинную экспозицию, то отражение стало бы очень ярким и выразительным, что создает сильный контраст, который я не люблю.

Как на этой фотографии ниже:

Крайности

Позвольте показать вам этот экстремальный случай:

Изображение, которое вы видите выше, было сделано на зум объектив, поэтому максимально открытая диафрагма была f/5.6. Выдержку я установил на 1/25 секунды при ISO 2500, и перевел камеру в режим серийной съемки, который позволяет быстро делать ряд снимков. Но, к сожалению, при таком значении ISO появляется много шума. Чтобы показать вам, насколько шумным получилось изображение, позвольте мне сделать базовое редактирование.

Как видите, фото очень зернистое/шумное.

Даже если я применю подавление шума, оно все равно выглядит не так хорошо:

Решение

Вот, что вы можете сделать в этой ситуации: выберите фотографии, которые сделали в режиме серийной съемки, здесь я выбрал пять. Затем нажмите на синхронизацию, Выделить все и Синхронизировать.

Как только вы это сделаете, правой кнопкой мышки выберите Редактировать в > Открыть как слои в Photoshop .

Теперь, когда мы находимся в Photoshop, вы видите, что каждое изображение находится на отдельном слое. Выделите их и перейдите в Редактировать> Автоматически выравнивать слои .

Здесь можете нажать Авто. Если вы фотографировали с рук, то важно выровнять все слои. Здесь вы снова можете выделить все слои и, нажав правую кнопку мышки, выбрать Преобразовать в смарт-объект.

Затем выделите ваш слой и перейдите Слои > Смарт-объект > Режим стека > Медиана .

Photoshop определит общие пиксели в каждой фотографии, а также удалит шум и людей, которые перемещались из кадра в кадр, что очень круто. Ниже вы можете увидеть изображение до и после.

После применения данной техники, как видите, вода стала выглядеть лучше, а шума почти не осталось.

После

Итог

Таким образом, это хороший способ избежать шума в условиях слабой освещенности, когда у вас нет штатива. Позвольте подытожить для вас основные моменты:

  • Установите камеру в режим серийной съемки.
  • Откройте диафрагму на сколько это возможно — f/2.8 или f/4.
  • Установите выдержку около 1/30 секунды и поднимите ISO между 2000 и 3000.
  • Сделайте минимум пять фотографий.
  • Выберите одну фотографию, обработайте ее и синхронизируйте редактирование с остальными, используя Lightroom.
  • Откройте все изображения как слои в Photoshop.
  • Выровняйте фотографии/слои.
  • Выберите слои и конвертируйте их в смарт-объект.
  • Перейдите Слои > Смарт-объект > Режим стека > Медиана или посмотрите, какие настройки работают лучше.

И вуаля! Ниже вы найдете видео, которое проведет вас через весь процесс этой техники.

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Продолжаем разбираться с обработкой фотографий на телефоне, и сегодня поговорим о фото, сделанных (как можно догадаться из заголовка) в темное время суток и при электрическом освещении. В прошлом посте про обработку
об основных принципах и приемах и упоминала о том, что секрет простого идеального кадра – больше света и меньше объектов в кадре. Но и вечером иногда получаются отличные снимки, так что давайте разберемся, что с ними делать.

Основная проблема вечерних снимков – болезненная желтушная желтизна и шум. С температурой все просто ее можно измерить – сделать тона кадра холоднее можно в любом редакторе. А вот яркость лучше не увеличивать, наоборот: лучше делать темнее или вообще убрать руки и не трогать.

Если ваша цель – просто вписать фото в ленту (допустим, вы, как порядочный инстаграммер заботитесь об общем виде вашей галереи), то, после того, как понизите температуру и яркость просто применяйте любимые фильтры прям Америку открыла, ну, должно получиться органично.

Но гораздо интереснее попробовать то, что вы не используете (мы сейчас о фильтрах) или используете крайне редко. Например, для фото с электрическим освещением подходят не самые популярные фильтры VSCO P4 и P5

Хотя все гениальное, как известно, просто. Идеальный способ для обработки подобных кадров – черно/белые тона или мой любимый инфракрасный фильтр TECH в VSCO. Тогда их парочки заурядных кадров…

…Получится пара сюрреалистичных сцен из фильмов.

Вообще стилизация под кадр из фильма – это, на мой взгляд, лучшее, что можно сделать с любым подобным снимком. Если в постановочной фотографии главное – красивая картинка, то кино – это определенная история, в которой та самая картинка отходит на второй план. Давайте попробуем стилизовать вот этот кадр с помощью программ snapseed и RookieCam.

Для начала идем в snapseed. Кадрируем фото и добавляем немного контраста. С помощью инструментов «точечная коррекция» и «выборочная корреккция»(подробнее я писала про них ) избавляемся от табличек на заборе и на дереве:

Теперь нам нужно убрать неприятный желтовато-зеленый оттенок. Делаем это с помощью выборочной коррекции: ставим точку на снег и пушистую собаку, снижаем насыщенность. Кистью снижаем насыщенность оранжевого чего-то позади девушки

Цветов все равно много, избавляемся от синего пуховика и других деталей, цветным остается только лицо, шапка и немного – собака, чтобы не сливалась со снегом.

Добавляем драмы: делаем фото еще холоднее и контрастнее. С помощью кисти или выборочной коррекции чуть-чуть повышаем яркость шапки

Идем в RookieCam, среди групп фильтров выбираем Mellow Moody и там – фильтр 80″s. Настраиваем оттенок и зернистость. Готово! Мне почему-то неуловимо напоминает что-то по Стивену Кингу)

Ну и на закуску – самый прекрасный тип ночных фото: неоновые надписи, ночники и другие светящиеся объекты, которые великолепно смотрятся в кадре. Самое приятное, что с ними почти ничего не надо делать: просто уменьшить яркость, увеличить контраст – и можно применять какие угодно фильтры или оставить как есть.

На сегодня — все. Если есть вопросы или пожелания — пишите в комментарии или в личные сообщения в инстаграм

P. S Спасибо моим друзьям за предоставленные исходники снимков!

Ночная фотосъемка — достаточно трудоемкий процесс, требующий учета множества нюансов и, конечно же, мастерства фотографа. Основная проблема, возникающая при фотографировании ночью, — это недостаточность освещения. Поэтому ночная съемка, в первую очередь, предполагает использование светосильной оптики и знание того, как редактировать фото , сделанное при низком освещении.

При грамотном подходе ночные снимки будут выглядеть загадочно и эффектно

Любая ночная фотосъемка требует от фотографа определенных знаний и умений, а также значительного терпения. Очень часто приходится отснять огромное количество кадров, прежде чем появится тот единственный, ради которого было организовано это ночное мероприятие. — это один из важнейших этапов подготовки подобного фото, но, в первую очередь, перечислим основные условия успеха ночной фотосъемки.

1. Подбор правильной экспозиции. При съемке ночью выбрать оптимальную экспозицию бывает очень трудно, так как общий недостаток освещения перемежается с ярким светом от фонарей или ночной подсветки. Ночная фотосъемка предполагает проведение экспокоррекции, а также регуляцию выдержки. Выдержка при ночном фотографировании будет достаточно длительной (10-30 сек).

2. Неподвижность. Ночная фотосъемка требует статичного положения фотоаппарата в момент фотографирования. При отсутствии штатива можете использовать любую ровную твердую поверхность. Использование штатива также оправдано достаточно длительной выдержкой.


Постарайтесь делать снимки со штатива

3. Композиция. При съемке в ночное время применяются те же правила композиции в фотографии (правило золотого сечения, правило диагоналей и т.д.). Профессионалы советуют производить снимки с разных точек, сочетать на одном и том же снимке прямые и кривые линии для придания большей выразительности фотографии.

Очень часто фотографу бывает трудно учесть все факторы, которые влияют на качество снимка. Особенно это касается ночных фотографий. В таком случае целесообразным является использование специальных программ для редактирования фото. Обработка ночных фотографий с помощью графического редактора Домашняя Фотостудия проста и удобна. Этот включает в себя все необходимые возможности для коррекции ночных фотоснимков.


Довести фото до совершенства поможет программа Домашняя Фотостудия

Что подразумевает под собой обработка ночных фотографий? В первую очередь, это коррекция резкости, насыщенности и цвета. Редактор фотографий Домашняя Фотостудия содержит автоматический каталог улучшения для обработки ночного фото, а также позволяет производить настройку параметров снимка вручную. Для того, чтобы открыть каталог улучшения выберите этот пункт в разделе меню Изображение.

В открывшемся окне будет приведено несколько вариантов ночного снимка. В них будет настроен цветовой баланс, увеличена насыщенность, резкость и т.д. Для регулировки этих параметров вручную откройте соответствующие разделы в меню Изображение.


В программе предусмотрен каталог пресетов для улучшения фото

Обработка ночных фотографий также предполагает устранение шумов на фото, так как при недостаточном освещении часто проявляется зернистость на снимках. Избавиться от шумов помогает выбор низкой световой чувствительности (50-100 ISO). Кроме того, вы можете ликвидировать шумы уже после съемки с помощью редактора Домашняя Фотостудия. В разделе меню Изображение выберите пункт Устранение дефектов > Шумы на фото.

Ночная фотосъемка — это сложное и одновременно увлекательное занятие, открывающее перед нами неповторимый, совершенно уникальный мир ночи. Ночное фотографирование предъявляет к фотографу гораздо больше требований, нежели дневная фотосъемка. Вместе с тем, результат этих трудов будет оправдан, и ваша коллекция пополниться новыми оригинальными фотографиями.

В последнее время, ко мне стало обращаться много друзей, с просьбами поснимать их ночью. Как правило, получалось так, что вспышки у меня с собой не было, и дай бог, иногда бывал штатив. Не у всех фотографов есть профессиональная камера, которая справится с ситуацией съемки с рук ночью. Я, например, снимаю на 450D, и меня не спасает в темноте даже светосильный объектив. В результате получается фотография, мягко говоря, не удовлетворяющая никаким критериям качества, но которую нужно так или иначе представить тому человеку, который ее заказывал. Как довести такую фотографию хотя бы до минимально приемлемого качества я расскажу в этой статье. Сразу оговорюсь, речь тут пойдет о работе с raw, поэтому все кто снимает в jpg, узнают только приблизительные принципы обработки, не более.

Мы будем обрабатывать практически идеальный случай ночной съемки с рук без вспышки, фотографию, представленную в шапке статьи. Она была сделанна при выдержке 1/8 и iso 1600, человек практически не двигался.
Как мы видим на 100% кропе, на фотографии имеются практически все основные дефекты, которые можно было получить – шумы всех родов, шевеленка, искажение цветов.

Прежде чем начать рассказывать, оговорюсь о том, что резкость картинки увеличить в принципе невозможно, но можно создать эффект этой самой резкости за счет работы с цветом. И так, способ обработки такой фотографии состоит из работы над несколькими параметрами в Camera RAW, это – Четкость, Насыщенность, Контрастность, HSL, Виньетирование, Устранение шумов. Хочется предупредить, что с каждым инструментом нужно работать очень осторожно, так как используются крайне высокие значения, и, ошибившись, можно получить еще более худший результат, чем исходный. Обработка таких фото, идет несколько иным путем, чем обработка обычных, в начале, параметр Экспозиция, лучше не трогать, если только в этом нет явной нужды. И так, приступим.

Баланс белого. Первый шаг на пути к дальнейшей коррекции, это, как и везде, установка ББ. Результат работы автоматического замера ББ меня вполне устроил.

Четкость. При увеличении четкости, происходит изменение контраста в областях с сильным перепадом цветов, иными словами, границы объектов на фотографии начинают более сильно контрастировать между собой. Этим достигается иллюзия четкости демонстрируемого объекта. Если на лицо человека светит яркий источник света, и части фактуры кожи пересвечены, стоит быть очень осторожным с этим параметром, очень большие значения, могут придать освещенной фактуре неестественное сияние. Я увеличил четкость на +65.

Насыщенность. Это эффективный инструмент для борьбы с искажением цветов и шумами. При снижении насыщенности, наблюдается снижение цветовой напряженности картинки. Этот метод можно применить лишь в том случае, если фотография имеет достаточную насыщенность, в противном случае это только повредит цветам. Я уменьшил насыщенность на -10.

Контраст. Позволяет создать эффект резкости за счет разницы свет/тень. Если на фотографии имеются очень резкие тени, тяготеющие к выбиванию цветов, лучше этот параметр не трогать. В нашем случае контраст был поднят до +35.

HSL. В нашем при примере я счел необходимым обесцветить синий цвет, снижением его насыщенности до -100, это придало небу более естественный вид.

Виньетирование. Позволяет сконцентрировать внимание на основном объекте, и рассеять внимание к краям изображения. К тому же оно увеличивает общий контраст картинки. Я применил виньетку -10, со средней точкой -40.

Устранение шумов. Так как фотография не имеет резкости как таковой, мы можем применить очень высокие значения шумоподавления без страха потерять и так плохое качество. Единственный неприятный момент, который вызывает очень высокий шумодав, так это то, что происходит смещение оттенка баланса белого. Но это легко правится. Я установил значение 70 для хроматических шумов и 60 для цветовых, а оттенок баланса белого сместил на четыре единицы вправо.

Теперь если необходимо, можно поправить экспозицию. Я счел нужным увеличить этот параметр до +0.10.

В результате получается фотография более приемлемого качества, чем оригинал.

Обработка фотографий в Lightroom. Эффективная обработка фотографий в Lightroom Как обрабатывать ночные фотографии в лайтруме

Чтобы эффективно обрабатывать фотографии, необязательно досконально знать весь функционал RAW-конвертора.

Самое главное – уметь работать с основными инструментами обработки RAW. Сегодня я покажу, как можно быстро и красиво обработать фотографию в , используя лишь несколько универсальных приемов.

Наш исходный кадр:

Эту фотографию я сделал несколько дней назад на даче, когда решил поснимать местных кошек. Экспозмер сработал по белой шерсти котенка, поэтому кадр выглядит немного темноватым.

Посмотрим, что мы сможем с ним сделать.

Свет и контраст

Для начала просто немного осветлим фотографию и добавим контраста.

Картинка сразу стала интереснее, но теперь ей явно не хватает объема.

Поработаем со светом и тенью – открываем вкладку Tone Curve .

Tone Curve – один из важнейших инструментов для работы с RAW в Adobe Lightroom. С помощью него можно в пару кликов подсветить темные области, затемнить пересветы, а так же сделать очень тонкую обработку света и тени в кадре.

Обязательно поэксперементируйте с этим инструментом.

Для нашей фотографии я выбрал такую обработку:

1) Немного затемнил яркие места кадра (Highlights ).
2) Подсветил светлые области (Lights ) фотографии, чтобы сбалансировать общую осветленность картинки и белой шерсти кошки.
3) Затем я сильно подсветил темные (Darks ) места кадра (черная шерсть котенка и темные участки боке), чтобы кадр казался более объемным.
4) Напоследок я совсем немного высветлил тени (Shadows ) в кадре.

Наша фотография стала одновременно контрастной и объемной. Это универсальный прием, который практически любую картинку может сделать интереснее.

Теперь добавим небольшой штрих – поработаем с цветом.

Цвет

Adobe Lightroom дает огромные возможности для работы с цветом. Но сегодня мы говорим не о сложной цветокоррекции, а о простых и действенных приемах обработки.

Итак, что мы можем сделать с цветом?

Самое главное, с чем нужно поработать на нашей картинке, – это зелень листвы. Попробуем сделать ее еще более яркой и сочной.

Открвыаем вкладку HSL , а в ней раздел Saturation и повышаем насыщенность зеленого цвета до 100.

Обычно не стоит поднимать насыщенность одного цвета так сильно, но в нашем случае даже +100 к насыщенности зеленого даст лишь небольшой визуальный эффект, который нам как раз и нужен.

Теперь зайдем в раздел Luminance и поработаем с освещенностью цвета.

Если вы хотите осветлить или затемнить картинку, это можно сделать не только стандартными инструментами для работы со светом (Exposure, Brightness, Tone Curve ), но и изменяя «свечение» (luminance) определенных цветов.

У нас очень простая задача – сделать зеленый цвет более контрастным.

Для этого в разделе Luminance сдвинем ползунок зеленого цвета влево – до минус 23.

Таким образом зеленый цвет в кадре станет темнее и контрастнее.

Посмотрим, что у нас получилось.

Наша фотография стала яркой, контрастной и насыщенной.

Но картинке явно чего-то не хватает. Чего?

Акцентов . Взгляду зрителя просто не за что «зацепиться», в кадре нет никаких визуальных акцентов.

Самое время поработать с деталями.

Детали

Композиционный центр нашей фотографии – глаза котенка. Но они слишком блеклые на фоне яркой и сочной картинки и не могут задержать на себе взгляд зрителя.

Значит нам нужно поработать отдельно с глазами кошки, не затронув общей обработки кадра.

Для подобной детальной обработки в Lightroom есть очень удобная функция – Adjustment Brush .

Данный пост написан для людей, которые только начинают осваивать обработку фотографий на ПК. Очевидно, что подробно осветить столь обширную тему в рамках одного небольшого материала попросту невозможно. Здесь я попытался изложить только самую важную информацию в максимально сжатой форме.

Подразумевается, что читатель обладает неким минимумом знаний в области цифровой фотографии и имеет определенные навыки работы с компьютером. Далее будет описан универсальный алгоритм, который позволит быстро освоить азы обработки в RAW-конвертере Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (не путать с графическим редактором Adobe Photoshop!) Использовать будем англоязычную версию программы. Предполагается, что читатель уже видел Lightroom и в целом понимает, как всё это дело работает, но при попытках улучшить конкретную, отдельно взятую фотографию терпит фиаско, теряясь в многообразии ползунков и кнопок.

Нижеописанный алгоритм в целом актуален и для других конвертеров, базовый функционал везде примерно одинаков. Отличаться будут только пользовательский интерфейс, реализация отдельных функций и другие нюансы.

Исходник фотографии, с которым мы будем работать — это RAW-файл. Обработка JPEG, конечно, тоже возможна, но менее гибка и в рамках данного поста рассматриваться не будет. Как быстро отобрать из множества отснятых в RAW-формате кадров лучшие, читайте .

Важное отступление: заниматься обработкой фотографий имеет смысл только на более-менее приличном мониторе. TN-модели, особенно бюджетные, для работы с фото малопригодны и при их использовании результат предсказуем слабо.

Идеология обработки

Бытует мнение, что постобработка — это волшебная палочка, способная сделать из плохого кадра хороший. Это заблуждение. Обработка нужна для того, чтобы скорректировать некоторые огрехи, допущенные во время съёмки и обусловленные неидеальностью фотографа и его камеры. Ещё в процессе съёмки следует чётко понимать, какие дефекты можно будет исправить позже на компьютере, а что необходимо делать хорошо сразу. Никаким редактором не исправишь промахи фокуса, смазы из-за слишком длинной выдержки, грубые ошибки в композиции кадра. Всё остальное — можно попробовать. Воспринимать постобработку нужно в первую очередь как страховочное средство для случаев, когда снять хорошо сразу сложно или вообще невозможно. И только во вторую очередь обработка — это художественный инструмент.

Итак, с вступлением закончили, приступим к делу. Импортируем нужный RAW-файл в Lightroom, отмечаем его мышкой и открываем вкладку Develop, где и будет происходить всё дальнейшее действо. Инструменты коррекции сгруппированы в столбец по правой стороне экрана:

Перед тем, как перейти к изменению параметров, полезно освоить несколько маленьких хитростей. Элементы интерфейса, про которые идёт речь в нижеследующих пунктах, отмечены соответствующими цифрами на скриншоте.

  1. Если вы накрутили что-то совсем не то и хотите вернуться к настройкам по умолчанию, в правом нижнем углу имеется кнопка «Reset».
  2. Если требуется сбросить настройки только текущего подраздела, дважды кликните мышью по его заголовку.
  3. Если нужно сбросить в исходное состояние только один параметр, сделайте двойной клик по его названию.
  4. Свернуть или развернуть раздел можно, кликнув по его заголовку.
  5. Влияние настроек отдельного раздела на картинку можно быстро включать и отключать переключателем слева от заголовка раздела.
  6. Изменять значение параметра можно «взявшись» мышью как за сам ползунок, так и за цифровое значение параметра справа от ползунка. Второй вариант является более точным.
  7. Ещё более точным является изменение параметра с клавиатуры. Наведите мышь на нужный ползунок, затем нажимайте клавишу со стрелкой вверх или вниз для увеличения или уменьшения значения параметра соответственно.

С интерфейсом разобрались, начнём обработку.

Базовые параметры

  1. Если кадр заметно темнее или светлее нормы, исправляем это при помощи ползунка Exposure в разделе Basic. На этом этапе важно оценивать кадр в целом, а не его отдельные светлые или тёмные участки, с которыми мы поработаем чуть позже.
  2. Если кадр в целом выглядит явно желтоватым или синеватым, корректируем баланс белого в подразделе WB раздела Basic. Сначала пробуем изменить As Shot на один из пресетов (Daylight, Cloudy, Shade и т.д.) Если это не дает приемлемого результата, переходим к ручной регулировке баланса белого ползунком Temp. Настраиваем этот параметр так, чтобы элементы кадра, в реальности окрашенные в нейтральный цвет (белый, серый) стали таковыми и на экране монитора, без перекоса в синий или желтый оттенок. Также можно воспользоваться пипеткой (White Balance Selector), указав ею точку с нейтрально белым или серым цветом — например, белок человеческого глаза. После такого указания Lightroom скорректирует баланс белого в кадре автоматически.
  3. Если на фотографии есть чрезмерно яркие, пересвеченные участки, которые хотелось бы приглушить, сдвигаем ползунок Highlights в минус. Тёмные участки (тени) при необходимости делаем светлее соседним ползунком Shadows. Следует помнить, что при существенном высветлении теней на них может проявиться шум, портящий картинку. Инструменты для борьбы с шумом будут рассмотрены позже.
  4. После регулировки светов и теней может возникнуть потребность вернуться к параметру Exposure и подкорректировать экспозицию кадра более точно. Собственно, Exposure, Highlights и Shadows — это три основных ползунка, оперируя которыми мы приводим фотографию к сбалансированному по освещению виду, когда на ней не должно остаться слишком тёмных или, наоборот, сильно пересвеченных участков. Если обрабатываемый RAW получен с минимально приличной камеры, грамотная манипуляция описанной тройкой параметров позволит получить результат, сопоставимый с тем, что получается при съёмке в HDR.

Кадрирование

Выбираем инструмент Crop Overlay на верхней панели под гистограммой, его кнопка выглядит как прямоугольник с сеткой внутри. Соотношение сторон для подрезки ставим Original (как у исходного снимка) или 2×3. Кадрирование с произвольным соотношением сторон (Custom) без острой нужды использовать не рекомендуется. В процессе изменения размеров кадра поверх изображения накладывается сетка, помогающая использовать правило третей для композиции кадра. После подрезки выравниваем горизонт или центральную вертикаль при помощи ползунка Angle. Для завершения кадрирования нажимаем кнопку Done в правом нижнем углу экрана.

Цветокоррекция

Возвращаемся в раздел Basic, в подразделе Presence находим Saturation и Vibrance. Эти параметры отвечают за цветовую насыщенность фотографии — чем больше насыщенность, тем «цветастее» картинка.

Saturation изменяет насыщенность всего кадра линейно, изменять этот параметр нужно с осторожностью, чтобы не «пережечь» и так насыщенные участки или не сделать людей желтокожими.

Vibrance работает более интеллектуально, воздействуя только на средненасыщенные области и не затрагивая участки с минимальной и максимальной насыщенностью. Это позволяет раскрасить кадр более аккуратно с минимумом побочных эффектов. Именно поэтому рекомендуется использовать Vibrance, а не Saturation в большинстве случаев. В ситуациях, когда фотография изначально сильно неравномерна по насыщенности, можно использовать трюк «Saturation в минус, Vibrance в плюс». Это сделает картинку более однородной по цвету.

Если требуется изменить насыщенность не всех цветов сразу, а выборочно (например, сделать небо голубее или листву зеленее), выбираем подраздел HSL в разделе HSL/Color/B&W, и чуть ниже Saturation. Регулируем насыщенность нужных цветов соответствующими им ползунками.

Не стоит забывать, что цветовая насыщенность — это как соль в руках повара. При разумном использовании она делает пищу вкуснее, а при бестолковом может испортить блюдо напрочь. Как известно, лучше блюдо недосолить, чем пересолить. Интернет полон картинок с кислотными, режущими глаз цветами, выглядит всё это дело печально. Во всём нужно знать меру.

Шумоподавление

Открываем раздел Detail, там видим подраздел Noise Reduction. Нас интересуют два ползунка — Luminance (цифра 1 на скриншоте) и Color (цифра 2 на скриншоте). Первый подавляет яркостный шум, второй — цветовой. Настраивать шумодав удобнее всего, увеличив фотографию до масштаба 1:1 или больше.

Яркостный шум выглядит как зернистость на однотонных участках фотографии. Цвет зерён не отличается от тона участка, на котором эти зёрна присутствуют, варьируется только их яркость. Чем выше ISO, на котором сделан кадр, тем сильнее на нем выражен яркостный шум. По умолчанию параметр Luminance стоит на нуле, то есть подавление яркостного шума отключено. Так как внутри камеры при съёмке в JPEG шумодав работает даже на минимальных ISO, то картинка в Lightroom при настройках по умолчанию выглядит хоть и более детальной, но и более зернистой по сравнению с внутрикамерным JPEGом. Чтобы получить картинку, похожую на внутрикамерную, ползунок Luminance нужно выставить на значение 15-20 для фотографий, снятых на минимальных ISO. Если фотография снята на более высоком ISO и такого уровня шумоподавления не хватает, можно увеличивать Luminance выше, пока зернистость не уменьшится до приемлемого уровня. Однако, тут нужно быть осторожным, так как шумодав вместе с шумом удаляет и мелкие детали изображения. Если выкрутить Luminance слишком сильно, картинка станет неестественной, «пластилиновой».

Цветовой шум похож на яркостный, только его зёрна отличаются от общего тона по цвету. Это такие разноцветные пиксели, делающие картинку «грязной». Для борьбы с цветовым шумом используется ползунок Color. По умолчанию он выставлен на значение 25, чего хватает в большинстве случаев. Поднимать значение выше имеет смысл, когда фотография снята на очень высоком ISO и/или очень убогой камерой. Также более сильное шумоподавление может быть необходимо при глубокой цветокоррекции. Например, если вы увеличиваете насыщенность неба так, что оно из светло-голубого превращается в синее, на некоторых участках картинки могут появиться характерные шумовые артефакты (цифра 3 на скриншоте). Чтобы их устранить, понемногу увеличивайте значение Color до уровня, когда артефакты исчезнут.

Ретушь

Иногда бывает нужно убрать с фотографии отдельные мелкие элементы — птиц на небе, мусор, дефекты кожи. Для этого используется инструмент Spot Removal, кнопка которого расположена на верхней панели и выглядит как кружок со стрелкой.

Все настройки инструмента оставляем по умолчанию, используем режим Heal. Увеличиваем картинку до нужного размера и наводим кружок «прицела» на центр объекта, который нужно устранить. Колесиком мыши регулируем размер кружка так, чтобы он закрывал объект целиком, кликаем левой кнопкой. После этого участок под «прицелом» (цифра 1 на скриншоте) автоматически заместится соседним фрагментом изображения, и на экране появится второй кружок, отмечающий место, откуда был взят фрагмент для замещения (цифра 2 на скриншоте). Если замещение с автоматическим выбором фрагмента выглядит неудачно, кружок с замещающим фрагментом можно передвинуть вручную для получения лучшего результата.

Если ретушируются очень мелкие объекты на однородном фоне, автоматика почти всегда срабатывает хорошо и не требует корректировки. В этом случае параметр Tool Overlay в левой нижней части экрана (цифра 3 на скриншоте) можно переключить в Never. В таком режиме дополнительные кружки для выбора фрагмента появляться не будут, устранение дефектов будет проходить совсем просто, в один клик.

Когда все нужные участки отретушированы, нажимаем кнопку Done в правом нижнем углу экрана.

Вот, собственно, мы и рассмотрели основные этапы обработки. Часто после завершения цикла имеет смысл вернуться в его начало и пройти по некоторым шагам ещё раз, но с уже более тонкой подстройкой.

Заключение

Как было сказано в начале поста, вышеописанный алгоритм является базовым, минимальным вариантом. В нём оставлены без внимания увеличение резкости , тоновые кривые, фильтры и другие инструменты. Даже любимые многими фотографами параметры Contrast и Clarity я решил не упоминать, дабы лишний раз не запутывать начинающих. Обработку, как и другие вещи, лучше изучать от простого к сложному — сначала осваиваем до состояния автоматизма базу, а уж потом идём дальше. Если бездумно хвататься сразу за всё, что видит глаз, каша в голове гарантирована.

Adobe Lightroom — очень мощный инструмент, который сочетает в себе возможности каталогизации снимков со множеством приспособлений для редактирования и коррекции. Кроме этого, он включает в себя самый распространённый Raw-конвертер — Adobe Camera Raw, который позволит вам выжать максимум из кадров с камеры. Помимо каталога и конвертера, в Adobe Lightroom есть возможность публикации снимков на фотосайтах, в социальных сетях и фотостоках напрямую. Это делает процесс отбора и работы с фотографиями очень быстрым, простым и наглядным.

Мы хотим вас познакомить с основными инструментами, доступными в этом мощном редакторе.

Основные инструменты редактирования

На панели редактирования сверху находится гистограмма, которая позволяет наглядно оценить освещённость снимка. Под ней приводится информация о параметрах съёмки — ISO, фокусное расстояние, выдержка и диафрагма. А ниже расположены пиктограммы инструментов:

Кадрирование фотографии
Удаление мелких дефектов и пыли
Коррекция эффекта красных глаз
Линейный градиент
Круговой градиент
Корректирующая кисть

Кадрирование . При кадрировании можно в выпадающем меню выбрать формат результирующего кадра, а затем мышкой потянуть за границы сетки, наложенной на изображение.

Тут же доступна и «линейка» — инструмент выравнивания горизонта. При этом можно задавать значения и в градусах, и просто на изображении мышкой указать, какая линия должна быть горизонтальной.

Аналогично строится работа и с вертикалями. При этом Lightroom сам поймёт, вертикаль вы хотите выровнять или горизонталь по наименьшему отклонению.

Градиент . Этот инструмент позволяет применять воздействия на часть снимка, ограничив его прямоугольной областью.

Для работы с инструментом надо с помощью мыши кликнуть по той части изображения, воздействие на которую должно быть максимальным (в данном случае — верх снимка). Затем, не отпуская кнопку мыши, потянуть вниз и наложить градиент. При этом градиент будет выглядеть как плавный переход от 100% воздействия к 0%. А 50% плотности будут приходиться на середину, где находятся так называемая спина градиента и точка градиента.

Плечо градиента — это расстояние между 100% и 0%. Его можно менять, таким образом регулируя плавность перехода. Но сам градиент всегда будет накладываться от края кадра.

Более подробно эти и другие приёмы рассматриваются и описываются в курсе по базовой обработке фотографий в Fotoshkola.net .

Градиент можно вращать или перемещать, взявшись за точку градиента. Если же задержать на ней мышь на несколько секунд, то маска градиента подсветится красным, что позволит наглядно оценить область воздействия.

По умолчанию панель инструментов находится в свёрнутом состоянии. Регулировать можно только степень воздействия с помощью ползунка Amount. Чтобы развернуть панель и получить доступ ко всем настройкам, нужно нажать на стрелку справа вверху панели.

В градиенте можно регулировать те же самые параметры, которые доступны для регулировки всего изображения в блоке Basic — экспозицию, баланс белого, точки белого и чёрного.

Примерно вот так это может выглядеть.

Кадр без градиента

Параметры градиента, его местоположение, размер плеча можно менять в любой момент обработки. Также можно накладывать на изображение любое количество градиентов и комбинировать их между собой.

Круговой градиент . Его действие и поведение аналогичны линейному. Он также представляет из себя маску с плавным переходом от 100% воздействия выбранных фильтров к 0%.

Для регулировки плавности воздействия тут предназначен параметр Feather , расположенный в самом низу панели. Если поставить галочку Invert Selection , то область с 100% воздействием будет расположена внутри круга.

Вы много путешествуете и карта памяти фотоаппарата становится полной слишком быстро? Вам хочется выбирать лучшие снимки и удалять ненужные, не тратя на это много часов? Качество отснятого материала не всегда устраивает на сто процентов, а научиться пользоваться программой Фотошоп нет времени или желания?

Многие гуру фотографии считают, что программа обработки фотографий Photoshop – не единственная панацея, и в мире существует несколько гораздо более удобных и современных функционалов. А если на все заданные выше вопросы вы ответили утвердительно, попробуйте протестировать Lightroom.

Разберем по шагам как можно быстро обработать фотографии из отпуска в Лайтрум.

Импорт и отбор фотографий в Лайтрум

Импорт снимков в Lightroom удобен и прост – достаточно вставить карту памяти в компьютер. Причем, открытие каждого кадра происходит в собственном интерфейсе, а потому работа в Лайтрум с большим количеством отснятого материала становится удобной и понятной. Дальнейший алгоритм:

  • Удаление плохих фотографий на самом первом этапе позволяет эффективно использовать пространство на диске и время. На нижней панели с флажками нужно выбрать два левых, а на клавиатуре использовать клавишу X.

  • Оставшиеся фото в Лайтрум легко переименовывать в соответствии с выбранным шаблоном. Номера кадров следует проставлять в трехзначном виде, чтобы список их отражался корректно. Для получения диалогового окна переименования следует воспользоваться клавишей F2.

  • Выбранные и сохраненные кадры можно уже на этом этапе частично обработать. Например, добавить четкости, усилить второстепенные оттенки или воспользоваться шумоподавлением. Определив оптимальные параметры для вашей камеры самостоятельно, достаточно создать затем User Preset и, применив его на первый выбранный кадр, выделить весь сет и нажать клавишу Sync.

Выстраиваем композицию на фото в Лайтрум

Рекомендованное специалистами съемки, не всегда удается поймать навскидку во время фотоохоты. Животные или дети чаще всего не ждут, пока фотомастер наведет на них объектив, да и пейзажи имеют склонность заваливаться набок в видоискателе, а нежелательные граждане лезут в кадр со странными жестами и мимикой. Отсечь все лишнее помогает функция кадрирования в Лайтрум, вызываемая кнопкой R.

На панели кадрирования есть кнопка в виде замка, закрыв который вы предоставите системе соблюдать оригинальные пропорции кадра, а открыв – сможете резать его произвольно по собственному желанию:

  • «Заваленный» горизонт следует выправлять в любом случае, если он не был призван создать особую динамику в кадре.
  • Лишние автомобили и части людей и животных, попавшие в видоискатель против воли автора, обычно отвлекают зрителя от основной идеи снимка, а потому их придется отрезать по мере сил и безжалостно.
  • Используя правило «золотого сечения», фотографы стремятся, чтобы основной объект располагался в кадре в одной из точек пересечения двух вертикальных и двух горизонтальных линий, разделяющих снимок на девять полей. Пустое пространство желательно оставлять в направлении движения или взгляда модели на фото.

Основные параметры Лайтрум для обработки фотографий

Основные параметры, которыми можно воспользоваться в программе Лайтрум для обработки фотографий:

  • Temp позволяет менять цветовую температуру снимка или так называемый «баланс белого».
  • Tint — изменение оттенка, также влияет на «баланс белого».
  • Exposure – это инструмент, с помощью которого есть возможность сделать кадр темнее или светлее. Подходит лишь для первоначальной коррекции, если снимок недоэкспонирован или засвечен.
  • Contrast – функция для усиления или снижения контрастности кадра.
  • Highlights позволяет затемнить или, напротив, осветлить сразу все участки полученного изображения, которые выглядят светлыми.
  • Shadows , наоборот, выводит из тени затемненные области.
  • Whites высветляет изображение до крайних значений, следом идет полная засветка.
  • Blacks — это предельное значение теней. Два последних пункта требуют аккуратности и чувства меры.
  • Clarity отвечает за четкость изображения и дает возможность придать кадру особый объем и фактуру.
  • Vibrance тонко насыщает снимок цветом, не допуская перебора.
  • Saturation менее интеллектуальная функция и, в отличие от предыдущей, требует от художника чувства меры.

Неограниченные возможности

А еще умная программа Лайтрум последней версии позволяет исправлять или напротив создавать эффект виньетирования, победить дисторсию при съемках на широкоугольные объективы, применить градиентный фильтр для корректировки количества света на отдельных участках снимка, удалить пятна от пыли на матрице, клонировать участки изображения и выделять те части кадра, на которые хочется обратить особое внимание зрителя. Есть в программе и спецэффекты, причем она дает возможность самостоятельно создавать нужные фильтры, сохранять их и применять по желанию к последующим кадрам.

Экспорт фото из Lightroom и загрузка на хостинг также удобны и доведены до автоматизма. Программа задает требуемый размер изображениям и проставляет выбранные водяные знаки.


Вот так – все просто и никакого фотошопа!

Признаюсь сразу, никакой секретной техникой я не владею, у меня нет волшебных пресетов, хитрых программ, бубна и тому подобное. Если не нужно заниматься фотомонтажом или собирать картинку из нескольких кадров, то, в среднем, на обработку одной фотографии я трачу меньше минуты. Мой метод обработки простой, быстрый и далеко не самый качественный.
Итак, обо всем по порядку.

1. Первый этап — самый нудный. Удаление плохих и ненужных кадров. Когда есть время, желание и силы, я стараюсь чистить фотографии еще во время съемки (или сразу после) на мониторе фотоаппарата. Это позволяет сэкономить место на жестком диске (особенно актуально в поездках) и время при отборе удачных кадров на компьютере. После копирования фотографий на компьютер, я импортирую их в Лайтрум (Lightroom) и начинаю разбор — помечаю хорошие и неудачные файлы. Потом удаляю плохие фотографии и начинаю обработку. Этот метод не самый быстрый, но я к нему уже давно привык.

Второй этап — обработка изображения. В 99,9% случаев я снимаю в формате RAW и практически все фотографии обрабатываю только в Лайтруме. Половину времени, которое я уделяю фотографии — это удаление пыли с матрицы. Различные чистки уже не помогают, пора менять сам фотоаппарат.

2. Основые инструменты, которыми я пользуюсь, находятся в панеле Basic. Кроме этого я периодически использую вкладку Color для управления отдельными цветами (чаще всего синим), градиентные фильтры и обязательно Lens Correction для устранения дефектов оптических линз объектива.

3. Инструменты кадрирования, удаления пыли и градиентные фильтры.

4. Некоторые фотографии я вообще не обрабатываю и ограничиваюсь только кадрированием (если оно нужно).

5. В других случаях я довольно сильно «растягиваю RAW» в разные стороны. Я не будут рассказывать за какой параметр отвечает какой ползунок (это тема совсем других уроков), поэтому просто выкладываю мои настройки в Лайтруме.

6. В случае съемки зданий, перед цветокоррекцией, я обязательно исправляю перспективу, выравниваю горизонт и устраняю оптические дефекты объектива (дисторсию, виньетирование и хроматические аберрации).

7. В третьем Лайтруме оптические дефекты можно убирать автоматически, если ваш объектив есть в списке готовых профилей.

8. Если в списке нет профиля вашего объектива, все можно исправить вручную, например убрать хроматические аберрации.

9. Дальше я выполняю цветокоррекцию на «свой вкус и цвет». После этого я экспортирую изображение, открываю его в Фотошопе и запускаю сценарий уменьшения и добавление резкости (об этом я расскажу в конце поста).

10. Теперь несколько различных примеров. Нажимайте на интересующий кадр и смотрите историю обработки.
Вид с самого высокого здания в мире.

11. Саяно-Шушенская ГЭС.

12. Каспийское море в Дагестане.

13. Кубанское море.

14. Ахштырское ущелье.

15. Долина реки Ингури в Грузии.

16. Плитвицкие озера в Хорватии.

17. Белаз на известняковом карьере в Липецке.

18. Вечерняя улица в Хиве, Узбекистан.

19. Калмыкия.

20. Хива.

23. Метод очень простой и придумал я его сам (хотя уверен, что придумал его я далеко не первым).
В Фотошопе у меня имеется несколько записанных сценариев (actions) под конкретный формат и размер превьюшки в пикселях (левая картинка).
Если развернуть любой сценарий, то все становится ясно:
— уменьшение фотографии до 2000 пикселей
— Unsharp Mask
— уменьшение до 918 пикселей
— снова Unsharp Mask
— запуск сценария добавления копирайта

Сценарий добавления копирайта у меня записан отдельно:
— открытие изображения с копирайтом (файл формата PNG с прозрачностью)
— выделение, копирование, закрытие файла
— вставка в подготовленную превьюшку, равнение относительно нижнего правого края
— уменьшение прозрачности копирайта

24. В Лайтруме есть отличный инструмент для экспорта превьюшек с добавлением копирайта и иногда я пользуюсь им для экономии времени. У этого способа есть два минуса — нет полного контроля над настройками увеличения резкости (только 2 режима на выбор) и нет возможности регулировать степень прозрачности копирайта на каждой фотографии.

Так я обрабатываю 90% всех своих фотографий. Бывает, что приходится собирать изображение из нескольких кадров, сшивать панораму или делать «ручной» HDR, но все эти случаи индивидуальны.
Про склейку панорам я как-то рассказывал:

Спрашивайте, если есть вопросы!

Карта сайта | Лайтрум: уроки обработки в Lightroom

Карта сайта | Лайтрум: уроки обработки в Lightroom

|| ЛайтрумLightroom

Skip to content Страницы:

Категории:

  • Обработка фото, уроки lightroom
    • Преобразите свои пейзажи с пресетом Through the Woods
    • Как убрать блики от вспышки и жирный блеск с лица в Lightroom?
    • 11 простых советов как сфотографировать еду аппетитно
    • Обработка фото. В поисках цвета
    • 10 функций вашей камеры, о которых вы еще не знаете
    • Петр Карасев: «для фуд-фотографа абонемент в спортзал это не прихоть, а суровая жизненная необходимость.»
    • Подготавливаем «Фото дня» за 5 минут. Пример обработки фото
    • Как фотографировать еду? Как правильно и красиво фотографировать еду для меню.
    • Как фотографировать капли и брызги. Рассказывает Корри Уайт (Corrie White)
    • Как фотографировать детей. Пять простых советов
    • 10 секретов Lightroom, которые вы должны знать
    • 5 идей для фотосъемки под Новый Год и Рождество
    • Обработка фотографий за 6 базовых шагов
    • Как фотографировать собак. Секреты профессиональной фотосъемки
    • 10 способов съемки оригинального и креативного портрета
    • Lightroom не работает? Советы по лечению программы
    • Выбор объектива. Объективы с постоянным фокусным расстоянием
    • Основы фотографии. Главные фотографические термины и понятия
    • Как фотографировать зимой
    • Улучшаем небо на фото. Как усилить синеву неба в Lightroom
    • Как получить размытый фон на фотографии. 3 главных правила
    • Фото в роддоме. Как «снимать» роды и новорожденных
    • Секреты Lightroom. Маленькая тайна Color Picker
    • Главные советы начинающему фотографу
    • Timelapse — как снять таймлапс и что это такое
    • Как фотографировать в ночном клубе
    • 7 техник позирования для непрофессиональных моделей
    • Быстрая работа с кистью в Lightroom
    • Что такое экспозиция. В двух словах
    • За гранью видимого. Инфракрасное фото — основы и примеры
    • 8 пресетов для свадебной фотографии
    • Задайте себе 20 вопросов, прежде чем нажать на спуск
    • Использование штатива. Когда и как применять штатив
    • Предметная съемка. Первые шаги к рекламной фотографии
    • 10 самых полезных «горячих клавиш» в Lightroom
    • Особенности Fashion съемки
    • Пресет «Осенние краски» 2
    • Выбор объектива. Какой объектив выбрать для начала
    • Как придать настроение снимку. 8 простых советов
    • Более 100 пресетов для Lightroom c превью
    • Как снять семейный портрет. Полезные рекомендации
    • Фризлайт пример. Как снять светящийся круг.
    • Секреты использования «Alt» в Lightroom
    • Пресет «Осенние краски»
    • Как фотографировать текущую воду. Основы.
    • 50 коротких советов фотографу
    • Фризлайт — что можно нарисовать светом?
    • Как придать снимку пространственную глубину
    • Рассеиватель для встроенной вспышки своими руками.
    • 22 совета по ночной фотосъемке
    • Отбеливание зубов в Lightroom
    • Photoshop. Алгоритм портретной ретуши
    • Золотое сечение и пропорции Фибоначчи
    • Пресеты для Lightroom — 300 спартанцев
    • 14 элементов композиции, способных мгновенно улучшить ваши снимки
    • Выбеливаем кожу в Adobe Photoshop
    • Сергей Доля. Как я обрабатываю фотографии.
    • 190 бесплатных пресетов для Lightroom от onOne Software
    • Эффект De Vetpan Studios
    • Как перенести Lightroom на новый компьютер
    • Золотая осень. 117 фото и несколько простых советов
    • 10 шагов к созданию своей первой фотокниги
    • Повседневные снимки: как превратить заурядную картину в уникальный снимок
    • Пресеты для Lightroom — The Vintage Look
    • Гистограмма в Adobe Lightroom
    • Принцип имитации стиля Дэйва Хилла
    • Рабочий процесс с Lightroom на примере одной свадьбы
    • Pentax k-5. Новый флагман.
    • Новинки от Nikon
    • 3 помощника фотографа — UV, поляризационный и нейтрально серый светофильтры..
    • Загрузка снимков из Lightroom на Fishup.ru
    • Видеоурок по Lightroom. Инструменты Crop и Spot Removal
    • Видеоурок по Lightroom. Camera Calibration
    • Новое в Lightroom 3. Остаток
    • Импорт контактов из Picasa в Lightroom
    • Что нужно для того, чтобы оборудовать домашнюю фотостудию?
    • Новое в Lightroom 3. Изменения в модуле Develop.
    • Вопросы и ответы по Lightroom 3
    • Лайт-бокс своими руками.
    • Видеоуроки Photoshop. Имитация мягкого контрового света.
    • Примеры обработки в Lightroom. До и после.
    • Трансформация кропа в Lightroom 3
    • Видеоуроки по Lightroom. Панель Detail в Lightroom
    • Мистический эффект — применение сухого льда в фотографии
    • Недокументированные горячие клавиши в Photoshop — ускоряем работу и упрощаем жизнь.
    • Pro Q&A по Lightroom с Робом Сильваном
    • Потерянные файлы и папки в Lightroom.
    • Удивительное рядом — 25 отличных макроснимков
    • 4 Очень полезных фичи в Lightroom для удобства и скорости.
    • Работа со вспышкой — ликбез по использованию. Видеокурс.
    • Пользовательские ошибки при работе с Lightroom
    • Пресет Hard Edgy Look
    • Totally Rad пресеты для Lightroom
    • Photoshop Keyboard Shortcut — шпаргалка по клавиатурным сокращениям
    • Фотографии фейерверков — остановись чудесное мгновение.
    • Canon представил новый объектив EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
    • Вероломный JPG, непонятный RAW, старый добрый TIFF и какой-то Lightroom. ..
    • Альтернатива ND фильтру
    • Sigma DP2 в руках профессионалов
    • Пресеты для Lightroom — Fairytale Glow, Wedding Fantasy
    • Использование Lightroom Collection по версии Scott Kelby
    • 10 советов по Lightroom для новичков от Скота Келби
    • Lightroom Raw+JPEG — куда пропал JPG?
    • Про композицию в картинках
    • Кинетическая фотография или camera tossing
    • Как отследить маску Adjustment Brush в Lightroom
    • Обновление пресета в lightroom
    • Видео уроки по Lightroom от Yanik
    • Черно белая магия. Несколько небольших советов и много примеров.
    • Черный день календаря — как извлечь из каталога Lightroom удаленные снимки.
    • Скоростная фотосъемка — как сделать сверхскоростной снимок? И 40 снимков примеров.
    • Обработка портрета
    • У меня есть Lightroom, зачем мне Photoshop?
    • Что такое clarity в Adobe Lightroom
    • Чем хороши суперзумы?
    • Обработка портрета
    • Топ 10 ошибок с цифрозеркалками и как их избежать
    • Как улучшить фотографию — назад к основам
    • Обработка фото в стиле «Esquire»
    • Рассеиватель для вспышки своими руками
    • 45 примеров использования тени в фотографии
    • Как сделать самую лучшую фотографию
    • Экспозиция в цифровой фотографии
    • Динамический диапазон. Куда пропало небо?
    • Режимное время: два волшебных часа
    • Природа света
    • Alien Skin Exposure
    • PhotoKit Color
    • Digital Film Tools. 55mm. v6.0.
    • FastStone Image Viewer
    • Bibble 4. Конвертор RAW
    • Увеличение резкости — часть 3
    • Увеличение резкости. Часть 2.
    • Увеличение резкости. Часть 1.
    • Удаление шума на цифровой фотографии
    • Как выжить без штатива!?!
    • Как сделать хорошую фотографию?!?
    • Photoshop Action. Как работать с экшенами
    • Photoshop Actions. Что это такое
  • Статьи по Lightroom
    • УСТАНОВКА ЛАЙТРУМ — выбор версии, скачивание и установка. Урок №1 курса Лайтрум от Андрея Рогозина
    • Как ускорить Adobe Lightroom, не покупая новое “железо”
    • Новое обновление Lightroom Classic и ACR ускорит работу благодаря GPU
    • 6 советов по созданию атмосферных пейзажных фото в Lightroom
    • Как установить пресет в формате DNG в Lightroom Mobile
    • 7 полезных хитростей Lightroom для ежедневного использования
    • Большое обновление Lightroom CC, Classic CC и Adobe Camera Raw
    • ZX1: Первая полнокадровая камера Zeiss — со встроенным Lightroom
    • Luminar c каталогизацией — это новая альтернатива для Lightroom
    • Курс Lightroom. Простая обработка фотографии в Lightroom
    • Курс Lightroom. Отбор фотографий в Lightroom
    • Курс Lightroom. Каталогизация фотографий в Lightroom
    • Курс Lightroom. Изучаем модуль Library в Lightroom
    • Обновление Lightroom добавило синхронизацию профилей и пресетов
    • Первые впечатления от обновленных профилей Lightroom
    • Большое обновление “Профилей камеры” для Lightroom и Camera Raw
    • Обновление Lightroom Classic CC до версии 7.2
    • Декабрьское обновление экосистемы Lightroom CC
    • 14 полезных “фишек” Lightroom
    • Автономного Lightroom больше не будет
    • Lightroom разделился на версии Lightroom CC и Lightroom Classic
    • Adobe: “Ускорить Lightroom — наш приоритет”
    • Как установить настройки кадра по умолчанию в Lightroom
    • 7 приемов для быстрой ретуши портрета в Lightroom
    • Используем легальный Photoshop и Lightroom
    • 10 советов по пакетной обработке в Lightroom
    • Как выделить веснушки на портрете при обработке в Lightroom
    • Обновление Lightroom позволяет сравнивать изображения при обработке
    • Почему важно выбрать профиль камеры в Lightroom перед обработкой фото
    • Loupedeck — физическая консоль для работы в Lightroom
    • Lightroom 6. 7 получила “умные превью”
    • Бесплатная коллекция пресетов для Lightroom от амбассадора Fujifilm
    • Обработка пейзажа в Lightroom за 10 шагов
    • Обновление Lightroom CC 2015.5 и Lightroom 6.5
    • Как убрать жирные блики на коже в Lightroom
    • Пресет Lightroom для установки копирайта в фотографию
    • Как установить пресет в Lightroom
    • 7 секретов эффективной работы в Lightroom
    • 7 способов ускорить работу Lightroom
    • 3 самых важных инструмента для работы в Lightroom
    • Эффективная обработка фотографий в Lightroom
    • Lightroom пресеты для создания сепии
    • Lightroom плагин — TiltViewer Web Galerie
    • Lightroom пресет — RJ Cinematic
    • Как установить пресеты в Lightroom
    • Обзор ударопрочного SSD-накопителя G-DRIVE mobile R-Series от G-Technology
    • Обзор монитора Philips Brilliance 258B6QU
    • Обзор объектива Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II
    • Видео. Портретная съемка на фикс-объективы
    • Первый обзор Zeiss ZX1
    • sRGB, Adobe RGB и ProPhoto RGB: ускоренный курс по цветовым пространствам
    • Как найти свой творческий стиль с помощью “Раздельного тонирования”
    • Как выбрать ноутбук для фотографа
    • Обзор Fujifilm X-T3
    • Дополнительные сведения о Zeiss ZX1
    • Обзор Zeiss ZX1 от бета-тестера
    • Камера iPhone XS vs кинокамера: сможете отличить?
    • 10 шагов по съёмке портрета, опыт Елены Лукан
    • Детальный обзор Nikon Z7
    • Все новинки Photokina 2018 (обновлено)
    • Zeiss ZX1 — новые фото и интервью (+ сравнение с Sony RX1RII)
    • Leica представила мобильное приложение Leica FOTOS
    • Экспресс-обзор Nikon Z7
    • 5 причин купить сверхширокоугольный объектив
    • Обзор объектива Sony FE 16-35mm f/2. 8 GM (SEL1635GM)
    • Что такое RAW
    • Обзор объектива Samyang 50mm F1.4 AS UMC
    • Обзор портативного проектора Sony MP-CD1
    • Обзор объектива Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC
    • Как снимать RAW на iPhone и что для этого нужно
    • «Восходящие звезды фотографии-2018» от Adobe
    • Обзор объектива Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC
    • Обзор объектива Sony FE 24-105mm f/4 G OSS (SEL24105G)
    • Обзор внешнего диска Transcend StoreJet 25M3S
    • Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Basics 2 ТБ
    • Adobe выпустит полноценную версию Photoshop для iPad
    • 15 приложений для пейзажного фотографа
    • Обзор Fujifilm X-T100 от Йонаса Раска
    • 9 советов по интерьерной съёмке
    • Как придать глубину и драматизм пейзажным фото
    • Руководство по созданию панорам звездного неба
    • DxO покупает Nik Collection и продолжит его разработку
    • Октябрьское обновление Adobe Photoshop CC
    • Как сделать осветитель из коробки от бургера
    • LaCie представила 2big Dock
    • Пара, которая зарабатывает путешествиями и фотографиями в Instagram
    • 7 популярных сервисов для хранения и передачи файлов в 2017
    • 18 советов о съемке закатов
    • Обзор Samyang 35mm f/1. 2 ED AS UMC CS
    • В России прошла презентация Hasselblad X1D
    • Обзор Samyang 20мм f/1,8
    • Creative Suite 6 теперь доступен только в Creative Cloud
    • Европейская презентация Fujifilm GFX 50S
    • 14 примеров эффектной обработки пейзажа
    • Белка стала героем лавстори
    • 8 цитат Энсела Адамса
    • Adobe Camera Raw 9.5 получила новый интерфейс
    • Обзор Fujifilm X-Pro2
    • Обзор Nikon D7200
    • 10 приложений для обработки фото на смартфоне. Часть 2
    • Fujifilm X-T1: практический тест-обзор
    • Обзор светофильтров LEE Filters 100мм и Seven5
    • Fujifilm X-E2 — практический тест-обзор
    • Портретная ретушь: тон и контраст
    • Имитация зерна в Photoshop с помощью плагинов
    • Пять причин почему я работаю в Capture One Pro
    • Световая кисть
    • 3D-панорамы. Часть II: Сборка фотографий в единую панораму.
    • Как работают кривые Curves
    • Концертная фотография. Часть III
    • Лайтрум неправильно отображает цвета
    • Обработка фотографий ювелирных украшений
    • Базовые настройки RAW-конвертации на примере Adobe Camera RAW
    • Анализ и обработка фотографий
    • Обработка студийного портрета в Photoshop
    • Основы HDR фотографии. Часть 3
    • Основы HDR фотографии. Часть 2
    • Основы HDR фотографии. Часть 1
    • Обработка RAW. Выбор RAW-конвертера
    • Оптические дефекты изображения
    • Немного о формате XMP
    • Обзор модуля Library в Lightroom
    • Обзор модуля Develop в Lightroom
    • Camera calibration Lightroom. Теория
    • Стеки и автостеки в lightroom
    • Post crop vignetting lightroom
    • Обработка ночного пейзажа в Lightroom
    • Lens correction Lightroom
    • Для чего предназначен Lightroom?
    • Модуль Library в lightroom
    • Пресеты в lightroom и их практическое применение
    • Как каталогизировать пресеты в lightroom и где их можно скачать?
    • Накладываются ли действия пресетов в Lightroom друг на друга?
    • Как работать с плагином для Lightroom Color efex pro?
    • Как работает вкладка Effects в Lightroom?
    • Как работать с плагином для Lightroom Silver efex pro 2?
    • Soft proofing в Lightroom
    • Шумоподавление в Lightroom
    • Работа во вкладке Detail Lightroom
    • Модуль Web в Lightroom
    • Обработка фотографий в Lightroom. Модуль Develop
    • Отзыв Александра о тренинге Adobe Lightroom — это просто как 1,2,3!
    • Как сделать, чтобы лайтрум не тормозил? Ускорение работы Lightroom
    • Как пользоваться Lightroom?
    • Экспорт фотографий в Lightroom. Как сохранить в лайтрум?
    • Как установить пресеты в Lightroom? Пошаговое руководство.
    • Как установить пресеты в lightroom?
    • Модуль Print в Lightroom
    • Ускорение работы Lightroom
    • Модуль Map в Lightroom
    • Системные требования lightroom
    • Тормозит лайтрум? Ускорение lightroom – 3 простых совета
    • Примеры обработки в lightroom
    • Когда из Lightroom переходить в Photoshop?
    • Когда из Lightroom переходить в Photoshop. Теория
    • Обработка женского портрета в lightroom
    • Модуль Book в Lightroom
    • Как пользоваться Lightroom с “привязкой” к интерфейсу программы
    • Система рейтингов и меток в лайтрум
    • Exposure (экспозиция) в лайтрум
    • Цветовая температура и баланс белого в лайтрум
    • Отбор и сравнение фотографий в лайтрум
    • Гистограмма в лайтрум
    • Радиальный градиент в лайтрум. Инструменты локальной коррекции.
    • Эффекты – зерно в лайтрум
    • Подавление шума в лайтрум
    • Как работать с инструментами HSL, color и B&W в лайтрум? Практика
    • Работа с метаданными в лайтрум
    • Последовательность обработки изображений в лайтрум
    • Инструменты локальной коррекции в лайтрум
    • Как повысить резкость изображения в лайтрум?
    • HSL, color, B&W теория
    • Ключевые слова в лайтрум
    • Зонная теория Адамса. Гистограмма
    • Линейный градиент в лайтрум. Инструменты локальной коррекции
    • Как обработать зимний портрет в лайтрум?
    • Camera calibration в лайтрум. Практика
    • Инструменты локальной коррекции. Корректирующая кисть (Adjustment Brush). Маски
    • Как обработать зимний пейзаж в лайтрум?
    • Модуль Library. Анализ фотографий
    • Обработка портрета собаки в лайтрум
    • Способы импорта в лайтрум
    • Вопросы по настройке лайтрум
    • Тоновая кривая (Tone Curve) в лайтрум
    • Как обработать ночной пейзаж в лайтрум?
    • Как обработать портрет в лайтрум?
    • Автоматизация во время импорта в лайтрум
    • Настройки модуля Library в лайтрум
    • Инструмент Clarity (четкость) в лайтрум
    • Подавление эффекта красных глаз в лайтрум
    • Рабочий процесс фотографа
    • Быстрая обработка фотографий в лайтрум
    • Тени и света (shadows и highlights) в лайтрум
    • HSL в лайтрум
    • Как убрать муар в лайтрум?
    • Как импортировать изображения? С преобразованием в DNG, копированием, перемещением или добавлением?
    • Стэки и автостэки в лайтрум
    • Точка белого (Whites) в лайтрум
    • Vibrance в лайтрум
    • Хроматические аберрации в лайтрум
    • Удаление фотографий. Работа с фильтрами. Коллекции. Умные коллекции
    • Импорт изображений и настройки импорта
    • Точка черного (Blacks) в лайтрум
    • Saturation в лайтрум
    • Импорт изображений в лайтрум
    • Как искать клиентов фотографу?
    • Сортировка фотографий после фотосессии
    • Как зарегистрироваться на тренинг?
    • Контраст в лайтрум
    • Как работать с балансом белого в лайтрум?
    • Инструмент Spot removal в лайтрум
    • Soft Proofing. Имитация печати на экране монитора
    • Как часто нужно калибровать монитор?
    • Советы по хранению и созданию резервных копий фотографий
    • Плагины для лайтрум
    • Динамический диапазон матрицы
    • Как работать с плагином для лайтрум Analog efex pro?
    • Как собрать HDR изображения с движением в кадре?
    • Как создать виртуальную панораму в Pano2VR?
    • Как работать с плагином для лайтрум Viveza 2?
    • Как создать HDR изображение при помощи Photoshop?
    • Как собрать панораму в Adobe Photoshop?
    • Из-за чего в лайтруме пропадают пресеты?
    • Работа с плагином для лайтрум Sharpener pro
    • Как обработать HDR изображение в Google HDR Efex Pro?
    • Как собрать панораму в Adobe Lightrom 6?
    • О больших подборках пресетов
    • Как работать с плагином для лайтрум Dfine 2?
    • Как работать в Photomatix Pro?
    • Узнайте как импортировать фотографии в лайтрум
    • Пакетная обработка фотографий в лайтрум
    • Как работать с плагином для лайтрум Alien Skin Exposure 6?
    • Действия в лайтрум по созданию HDR из нескольких изображений
    • Как сохранить в лайтрум?
    • Обработка панорам. Теория
    • Как работать с плагином для лайтрум Alien Skin Exposure?
    • Как сделать HDR изображение в лайтрум?
    • Движущиеся объекты и фотосъемка панорам
    • Почему при экспорте из лайтрума в фотошоп и обратно меняются цвета?
    • Как обработать HDR изображение (теория)?
    • Оборудование для калибровки мониторов
    • Как установить горизонт при фотосъемке панорам?
    • Как снимать изображения по HDR технологии?
    • Требования к оборудованию при панорамной съемке
    • High dynamic range – HDR. Теория
    • С каким разрешением лучше сохранять изображения в лайтрум?
    • Как избавиться от тормозов при использовании Spot Removal в лайтрум?
    • Как работать с динамическим диапазоном сцены?
    • Как обработать портрет методом частотного разложения?
    • Как сохранить в лайтрум? Экспорт фотографий
    • Как правильно подбирать детали для увеличения резкости и подавления шума в лайтрум?
    • Вращение камеры при панорамной съемке
    • Если на камере выставить подавление шума, отразиться ли это на RAW?
    • Обработка студийного портрета
    • С чего лучше начинать обработку в лайтрум?
    • Параллакс
    • Как обработать студийный портрет в лайтрум?
    • Как работать в модуле слайдшоу в лайтрум?
    • Как создать слайдшоу в ProShow Producer
    • Рекомендации по обработке фотографий в лайтрум
    • Цели панорамной съемки
    • Обработка портрета молодой пары в лайтрум.
    • Как выбрать монитор для обработки фотографий?
    • Обработка портрета в лайтрум
    • Как проверить качество калибровки монитора?
    • После завершения калибровки монитора
    • Выбор целевых параметров при калибровке монитора
    • Настройки драйверов принтера Epson L800
    • Организация рабочего места при работе с цветом
    • Soft Proofing — имитация печати
    • Посмотри примеры обработки фотографий в лайтруме
    • Калибровка монитора. Термины
    • Выбор бумаги для печати в домашних условиях. Цветовые профили для бумаги
    • Почему на разных мониторах цвет фотографий разный?
    • Печать в домашних условиях. Примеры принтеров
    • Как сохранять в лайтруме?
    • Как пользоваться лайтрум?
    • Импорт в лайтруме – это просто!
    • Несколько слов про установку пресетов в лайтрум
    • Калибровка монитора
    • Переход из лайтрум в фотошоп и удаление мусора из кадра
    • Обработка студийного портрета беременной девушки в лайтрум
    • Переход из лайтрум в фотошоп и использование слоев и масок
    • Обработка полноростового портрета влюбленной пары в лайтрум
    • Универсальные пресеты в лайтрум, которые подойдут для любой фотографии
    • Как установить пресеты в лайтрум? Инструкция по установке
    • Обработка зимнего портрета девушки в лайтрум
    • Обработка свадебной фотографии в лайтрум
    • Обработка фотографий в лайтрум. Практика
    • Обработка женского портрета в лайтрум
    • Обработка спортивных фотографий в лайтрум
    • Обработка пейзажа в лайтрум
    • Tone Curve в лайтрум (тоновая кривая)
    • Как пользоваться лайтрум? Разбор интеллект карты
    • Импорт изображений. Разбор интеллект карты
    • Пресеты, автоматизация и ускорение обработки фото в лайтрум
    • Чем Lightroom отличается от Photoshop
    • Основы Lightroom
    • Курс Lightroom. Импорт фото в Lightroom
    • Как в лайтрум обработать портрет котенка?
    • Переход из лайтрум в фотошоп и использование фильтра liquify
    • Обработка студийого портрета ребенка в лайтрум

арт, аниме, на памятник, старых, детских

Просмотров 1.5k. Опубликовано Обновлено

Здравствуйте, дорогие читатели! Можно использовать одни и те же настройки для всех фотографий — пейзажей, портретов, но вряд ли таким образом вы добьетесь хорошего результата. Каждое изображение имеет должно иметь свой стиль, идею. Соблюдение требований позволит получить не обычные фотки, а изображения отличного качества, привлекающие внимание, выделяющиеся среди сотен других.

Обработка предметной фотографии: медицинских и других изображений, стикеров

Главная идея предметных фотографий — фокус должен быть на нужном нам объекте.

Предмет, который фотографируют, должен быть максимально четким и резким, выделяться на основном фоне, привлекать внимание. Это правило должно соблюдаться вне зависимости от рода объекта. Относится оно к медицинским приборам, продуктам питания, посуде, одежде.

Добиться этого можно следующими способами:

  • выделить нужный предмет, повысить его резкость;
  • выделить область вокруг объекта съемки, размыть ее;
  • увеличить насыщенность предмета, сделать его более ярким.

Все эти меры помогут, если то, что вы фотографируете, находится в фокусе. В противном случае снимок исправить практически невозможно.

Резкими, яркими, выделяющимися должны быть и стикеры. Как правило, их добавляют в готовом виде или создают в векторных программах. Не растягивайте их, вставляйте после того, как отредактировали основное изображение — это позволит сохранить четкость.

Raw файлы: обработка детских, свадебных и спортивных фоток

К детским, свадебным фотографиям предъявляют особые требования. На них запечатлены события, моменты, память о которых должна остаться на всю жизнь.

Для сохранения качества, тонких изменений света, тени, цветовой гаммы, обрабатывать файлы рекомендуется в формате raw. Доступна функция в adobe photoshop, lightroom.

В процессе обработки важно добиться следующего:

  • герои снимка, особенно их лица, должны быть резкими, хорошо узнаваемыми, выделяться на общем фоне. Он в свою очередь может быть размыт;
  • цвета открытых частей тела должны быть естественными. При обработке важно следить за насыщенностью, не злоупотреблять цветовыми фильтрами;
  • детская, свадебная фотография, love story могут быть обработаны в стиле фэнтези, включать сказочные элементы. Для этого подготавливаются и сохраняются специальные пресеты.

Raw файлы обычно очень тяжелые, для работы с ними требуется достаточно мощный компьютер, большой объем свободной памяти.

Пейзажная фотография: обработка снимков природы, закатов, ночных и летних

Если в предметных фотках важно выделить какой-то один объект, то в пейзажных резким должно быть все, поэтому при обработке не стоит злоупотреблять инструментом размытия. Исключение составляют снимки, сделанные в тумане. Здесь размытость придает загадочность, порождает фантазии, создает ощущение сказочности.

Среди других требований:

  • цвета должны быть естественными, но насыщенными, яркими;
  • глубокие тени, возникающие часто при съемке в летний день, необходимо убирать, если они не служат определенной идее;
  • в вечерней и ночной фотографии следует устранять аляповатые пятна фонарей, других источников света. Лучше посмотреть, как они выглядят на удачных фотографиях, создать самостоятельно подобную кисть и подрисовать.

Ночные и вечерние снимки часто очень шумные. Фотограф сам выставляет такие настройки, при использовании автоматического режима за него это делает фотоаппарат. Нужно это для того, чтобы на снимках четко были видны люди, предметы, природа. Однако при увеличении таких снимков даже до 100% оказывается, что они не резкие, черт лица, отдельных деталей не видно.

Для увеличения четкости используется специальный фильтр — «уменьшение шумности», «умное размытие». Есть этот инструмент в фотошопе, лайтруме.

Обработка фото с эффектами: под старину, пленку, рисунок, картину и арт стиле

Фильтры используются для придания изображениям определенных эффектов. Обычно разработчики приложений предлагают большой выбор.

Вкратце перечислим некоторые из фильтров:

  • добиться сходства с картинами можно, используя эффект масляной краски, акварели. Настоящая работа в стиле импрессионизма получится, если вооружиться инструментом «губка»;
  • для получения карандашного рисунка есть опция «цветной карандаш», «скетч»;
  • эффект арт-стиль получается при увеличении контраста, цветности. Дополнительно используется фильтр «неоновое свечение».

Из любой фотографии можно сделать ретро-изображение, придав ему особые черты, свойственные старым пленочным снимкам. Обыкновенно такие фотки выделяются повышенной зернистостью, размытостью, коричневым налетом.

Добиться такого эффекта можно двумя способами:

  • загрузить фото в онлайн-редактор, например, imageru.ru, online-fotoshop.ru, включить необходимый эффект;
  • сделать все изменения вручную в фотошопе. Для этого создается дополнительный слой, в нем повышается размытость, изменяется тон, добавляется зернистость. После этого меняется уровень прозрачности верхнего слоя, производится слияние.

В большинстве онлайн-приложений есть галереи фоторамок. Выберите любую, и ваша фотография обретет новый вид.

Как обработать фотки к 9 мая и для памятника

Часто для памятников, празднования событий, посвященных давно минувшим дням, например, 9 мая, требуется найти старые снимки и дать им новую жизнь.

Обычно для этого используется инструмент ретуши. В процессе обработки удаляется шум, повреждения, дорисовываются отсутствующие детали. Дополнительно подписывается какой-либо текст, накладываются стикеры.

Аниме: картинки для обработки и обработанные мультяшные фотки

Чтобы получить картинку в стиле аниме придется поработать. Мысленно представьте, что вам нужно изменить — глаза, волосы, одежду. Каждый из этих элементов прорабатываем в отдельном слое. Лучший инструмент для этого — фотошоп.

Процедура состоит из нескольких этапов, мы начинаем ее с волос:

  • создайте новый слой, прорисуйте волосы — так, как вы хотели бы, чтобы они выглядели;
  • закрасьте выделение, лишнее уберите;
  • аналогичным образом обведите все тело;
  • скорректируйте погрешности при помощи кисти или ластика;
  • поиграйтесь с прозрачностью слоев. Это позволит устранить дефекты, придать фотке анимешный стиль;
  • перейдите к обработке глаз. Лучше всего найти в инете подобный ракурс, скопировать глаза и вставить их по одному в ваш рисунок в слой под волосы. Подберите размер, поворот глаз;
  • объедините слои, сохраните результат.

В дальнейшем получившиеся фотографии можно использовать в соцсетях, для аватара.

Ретушь старых, плохих и черно-белых фотографий

Пожалуй, самое сложное в обработке фоток, это ретушь. Перед вами находится старый снимок и нужно сделать так, чтобы из изображения с дефектами, трещинами получилась хорошая фотография.

Реставрация каждого снимка зависит от его первоначального качества изображенного объекта.

Обычно алгоритм включает следующие действия:

  • сделайте копию оригинального файла, работайте в нем;
  • устраните дефекты, трещины;
  • восстановите отсутствующие, поврежденные части;
  • уберите шум;
  • скорректируйте свет, цвет, насыщенность, яркость;
  • в черно-белых снимках увеличьте контрастность;
  • на всем изображении повысьте резкость.

Для восстановления деталей используются такие инструменты, как штамп, заплатка. Дополнительно используются функции уменьшения шума, повышения размытости или, наоборот, резкости.

Выводы

Современные фоторедакторы позволяют превратить обыкновенные фотографии в произведения искусства. С помощью фильтров можно получить высококачественные пейзажные, детские фотки, аниме, восстановить старые снимки или, наоборот, придать новым эффект старины.

Видеообзор

Ночной город в фотошоп

Прекрасен город в свете ночных огней, но не всегда они получаются такими уж и красивыми. В этом уроке Фотошоп я покажу вам как создать красивый эффект огней ночного города.
Шаг 1. Открываем наше исходное фото File => Open, или Ctrl+O.

Шаг 2. Копируем слой. Для этого в палитре слоев (Layers) нажимаем правой кнопкой мышки по исходному слою (background) и выбираем «Duplicate Layer». Назовём новый слой «слой 1».

Шаг 3. На новом слое выделяем наши фонари. Идём Image > Adjustments > Levels и двигаем средний ползунок вправо примерно вот так:

Если на вашем фото, как и на моём, всё же остались ненужные элементы – закрашиваем их кисточкой черного цвета.

Вот что должно остаться:

Шаг 4. В панели Layers поменяем на текущем слое режим наложения с Normal на Screen, продублируем его, как это описано в шаге 2, и назовём «слой 2».

Шаг 5. К слою 1 применим фильтр «размытие в движении» с помощью команды Filter => Blur => Motion Blur. Угол ставим 45° и расстояние примерно 170 пикселей.

Усилим полученный эффект с помощью коррекции уровней. Идём Image > Adjustments > Levels и двигаем средний ползунок примерно так:

Теперь сделаем ярче лучики – применим ещё раз фильтр «размытие в движении» с теми же настройками, можно просто нажать комбинацию клавиш Ctrl+F.
Получается:

Шаг 6. Теперь создаём противоположные лучики на слое 2.
Команда Filter => Blur => Motion Blur, угол на этот раз -45° и расстояние 170 пикселей.

Корректируем уровни Image > Adjustments > Levels аналогично, как и в первом случае:

И жмём Ctrl+F.
Получаем вот такой красивый ночной город:

Для пущего эффекта можно добавить еще горизонтальные и вертикальные лучики. Для этого в шаге 4 делаем дополнительные два слоя – «слой 3» и «слой 4».

А в фильтре размытия ставим углы «0°» и «90°».

Любуемся:

С уважением, MsGadfly.

Советы по улучшению фотографии ночного неба в Photoshop

В этом уроке вы узнаете некоторые важные шаги по улучшению фотографии ночного неба. Это особенно полезно, если ваши фотографии были сняты в местах с заметным световым загрязнением. Световое загрязнение может испортить вашу фотографию, затмевая сравнительно тусклые звезды на небе. Вот советы, как вернуть эти впечатляющие звезды в небо.

Сначала небольшое отступление, я рекомендую снимать фотографии ночного неба в формате RAW, если вы еще этого не сделали.Это связано с тем, что RAW имеет несравненный динамический диапазон, который позволяет вам вернуть детали фотографии, включая ночное небо, при постобработке.

Фотография на снимке экрана выше недоэкспонирована. Сначала нам нужно будет поиграть с настройками экспозиции в редакторе RAW. Как правило, при слишком сильном увеличении экспозиции темного изображения возникает много шума. Это потому, что датчик не смог уловить достаточно фотонов, когда фотография была недоэкспонирована.Следовательно, различия в количестве фотонов между пикселями значительны. Такие отличия являются виновником зашумленных изображений.

Во-первых, вы должны увеличить экспозицию до тех пор, пока яркость фотографии не станет подходящей. При настройке параметра экспозиции используйте гистограмму в правом верхнем углу в качестве ориентира.

Вы можете поэкспериментировать со значением ползунков Highlight, Shadows, Whites и Blacks для точной настройки экспозиции. После этого добавьте фото контрастности, это немного выделит звезды.

Вам нужно будет усилить четкость здесь для всей сцены. Это улучшает резкость фотографии, включая звезды. На мой взгляд, голубоватое ночное небо выглядит гораздо более впечатляющим, поэтому вам нужно будет отрегулировать настройку температуры. Я бы рекомендовал цветовую температуру от 3500 до 4100. Это позволит найти баланс между реализмом и эстетикой. Затем нажмите «Открыть изображение» (если вы используете Lightroom, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать в Photoshop», чтобы перейти к следующим шагам).

Сделайте копию фонового слоя после открытия изображения. Щелкните правой кнопкой мыши исходный слой и выберите «Дублировать слой» во всплывающем меню. После этого создайте маску слоя для дублированного слоя. Чтобы создать маску слоя, вам нужно будет выбрать новый слой и нажать третью кнопку в нижней части панели слоев. Затем выберите изображение рядом с маской слоя на панели «Слой».

Теперь вы собираетесь добавить фильтр высоких частот к новому дублированному слою.Выберите «Фильтр»> «Другое»> «Фильтр высоких частот». Это сделано для дальнейшего улучшения видимости звезд.

Появится всплывающее окно, настраивайте Радиус до тех пор, пока звезды не будут выделены в предварительном просмотре.

Вернитесь на панель «Слои». Вам нужно будет переключить режим наложения слоя с нормального на наложение. Резкость всего изображения станет заметно. Если вы чувствуете, что изображение слишком резкое, вы можете уменьшить непрозрачность слоя.

Вы можете обнаружить, что области за пределами ночного неба становятся чрезмерно резкими.Чтобы убрать излишнюю резкость в других областях, вам придется стереть (скрыть) их, закрашивая маску слоя, которую вы создали ранее.

Сначала выберите маску слоя на панели «Слой». Затем закрасьте нежелательные области (выделенная область на приведенном выше снимке экрана) кистью черного цвета.

Вот окончательный результат:

ДО

ПОСЛЕ

Заключение

Есть три метода улучшения видимости звезд на ночном небе.Во-первых, в определенной степени поможет добавление контраста к фотографии. Во-вторых, увеличьте четкость всей фотографии. Наконец, не забудьте использовать фильтр высоких частот для повышения резкости для окончательного улучшения. Спасибо за чтение, надеюсь, вам понравилось.

Обработка ночной фотографии — Фотограф

Панорама Млечного Пути над каньоном Слона, район Нидлс, национальный парк Каньонлендс, штат Юта.

У нас всю жизнь ассоциируется небо и синий цвет.В ясный день небо всегда голубое. Последний цвет, который мы видим в небе, когда смотрим в зенит с наступлением темноты, — синий; Первый цвет, который мы видим, когда свет возвращается на рассвете, снова синий. Естественно, мы предполагаем, что небо голубое даже в безлунную ночь в полночь. Однако цифровые камеры знают лучше. Если вы используете баланс белого при дневном свете, который фиксирует фактический цвет света, попадающего в камеру, вы можете быть поражены, обнаружив, что безлунное ночное небо обычно имеет оттенок зеленого. Все это необходимо учитывать при обработке ночной фотографии,

Хотя ваша камера записывает этот цвет точно, зеленое небо сильно отличается от наших ожиданий. Это создает дилемму, с которой вы чаще всего сталкиваетесь при фотографировании Млечного Пути, который наиболее фотогеничен в безлунные ночи. Ваши глаза недостаточно чувствительны, чтобы определить истинный цвет ночного неба, поэтому вы должны решить: «Какого цвета оно должно быть?»

Один из подходов — показать цвета, действительно присутствующие в безлунном ночном небе.Зеленый цвет происходит от свечения воздуха , — общий термин, который относится к ряду сложных химических реакций в верхних слоях атмосферы, которые на самом деле могут давать различные цвета, включая красный, желтый и синий. Преобладающий зеленый цвет исходит от возбужденных атомов кислорода, которые могут терять свою дополнительную энергию в виде фотона зеленого света. Это тот же зеленый цвет «Волшебник страны Оз», который вы обычно видите в полярных сияниях, но с другим механизмом возбуждения. В отличие от полярных сияний, свечение атмосферы можно увидеть во всем мире.Этот подход основан на способности современной цифровой камеры точно отображать невидимый мир ночью. Такие изображения, возможно, являются «подлинными», но, на мой взгляд, не могут передать эмоции, которые я испытал при создании оригинальных изображений.

Млечный путь над пиком Лонгс от тропы Изумрудного озера после апрельской метели, национальный парк Роки-Маунтин, Колорадо.

Наше ожидание, что безлунное ночное небо должно быть голубым, коренится не только в дневном опыте. Когда вы находитесь в темном месте в ночь с полной луной, пейзаж и небо часто кажутся голубоватыми.Колбочки нашей сетчатки, воспринимающие цвет, недостаточно чувствительны, чтобы обнаруживать любой цвет в объектах, освещенных полной луной, если только сам объект не излучает свет. Ночью мы видим своими жезлами, дальтониками. Так почему мы думаем, что мир голубоватый? Саад Масуд Хан и Суманта Н. Паттанаик, два исследователя из Университета Центральной Флориды, имеют свою теорию. Они цитируют работы других исследователей, показывающие, что стимуляция палочек в условиях низкой освещенности может вызывать стимуляцию ближайших колбочек, даже если эти колбочки слишком нечувствительны, чтобы реагировать непосредственно на свет.Затем Хан и Паттанаик выдвигают гипотезу о том, что стимулируемые колбочки в первую очередь чувствительны к синему, что дает нам ложное впечатление, что лунный свет синий.

Голливуд использовал это явление в течение многих лет, используя технику «день за ночь» для съемки «ночных» сцен в течение дня. Добавив синий фильтр и недоэкспонировав отснятый материал, они могут придать дневной сцене ощущение ночи. По иронии судьбы, цвет лунного света на самом деле теплее, чем дневной свет. Цифровая камера, установленная на баланс белого при дневном свете, запишет залитый лунным светом пейзаж более красноватым, чем тот же пейзаж, снятый в полдень.Чтобы добавить путаницы, небо в ночь с полной луной действительно синее, потому что лунный свет достаточно яркий, чтобы вызвать рассеяние Рэлея, то же явление, которое делает небо голубым в дневное время.

Обработка ночной фотографии в Lightroom

Учитывая все эти соображения, большинство фотографов решают сменить цвет ночного неба на некоторый оттенок синего. Один из способов сделать это — опустить ползунок «Температура» на панели «Базовая» в Lightroom до 3200 К, что дает прекрасное темно-синее небо.К сожалению, это простое решение одной проблемы порождает другую: все на картинке теперь имеет оттенок синего, включая звезды, Млечный Путь, планеты и, конечно же, землю. Хотя вы не можете увидеть цвета в ночном небе, вы можете увидеть цвета в ярких звездах и планетах, если находитесь в темном месте. Антарес, Альдебаран, Арктур ​​и Бетельгейзе имеют оранжевый оттенок; Ригель и Сириус бело-голубые; Марс красный.

Млечный Путь, панорама реки Колорадо, Национальный парк Каньонлендс, штат Юта.

Мое решение этой дилеммы — сместить цвет неба в сторону голубого, сохранив естественные цвета звезд и Млечного Пути. Лучший способ, который я нашел, — это манипулировать отдельными красными, зелеными и синими каналами на панели Tone Curve в Lightroom.

Во-первых, обязательно снимайте исходные изображения в формате RAW. Моя стандартная выдержка Млечный Путь в темноте составляет 30 секунд, / 2,8, ISO 6400, если я использую Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM, или 10 секунд, ƒ / 1,4, ISO 6400, если Я использую свой Canon EF 35mm f / 1.4L II USM. Пик гистограммы должен быть примерно от одной трети до половины расстояния от левой части графика. Передержка разрушит цвета звезд. Используйте баланс белого дневного света (предпочтительно) или измените баланс белого на дневной свет на панели «Основные» в Lightroom.

Затем откройте панель «Кривая тона» Lightroom, которая имеет два режима. Если вы видите слово Region под графиком с четырьмя ползунками под ним, щелкните маленький значок в правом нижнем углу диалогового окна, чтобы переключиться в режим Edit Point Curve, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Если панель Tone Curve выглядит так, когда вы ее впервые открываете, щелкните значок в правом нижнем углу (в кружке), чтобы переключиться в режим Edit Point Curve.

Установите для параметра Point Curve значение Linear. Затем щелкните треугольник раскрытия рядом с Channel: RGB и выберите красный канал. Щелкните, чтобы разместить точку на кривой примерно на две трети высоты, но не перемещайте точку в любом направлении. Эта точка служит для закрепления верхней части красной кривой, сохраняя цвет бликов (звезд и Млечный Путь), как это было зафиксировано в исходном файле.

Затем щелкните, чтобы разместить точку примерно на четверть пути вверх по кривой, и потяните немного вниз. Переключитесь на зеленый канал и разместите те же две точки. Снова перетащите нижнюю точку немного вниз.

Наконец, переключитесь на синий канал, разместите те же две точки, но на этот раз перетащите нижнюю точку немного вверх. Если вам сложно внести небольшие точные изменения в кривую, удерживайте нажатой клавишу ALT при перетаскивании точки. Теперь точка будет перемещаться на меньшее расстояние при заданном движении мыши, что дает вам лучший контроль.

На рисунке 2 показаны скриншоты трех каналов. Цель состоит в том, чтобы изменить цвет неба на приятный синий, сохранив при этом исходные цвета звезд и Млечного Пути. Чтобы сделать это правильно, может потребоваться много проб и ошибок. Когда у вас есть группа настроек, которые вам нравятся, щелкните треугольник раскрытия рядом с Point Curve: Custom и нажмите Save, чтобы создать предустановку. Вы, вероятно, обнаружите, что вам нужны разные настройки для разных изображений, поэтому вы можете создать серию предустановок, которые вы можете щелкнуть, чтобы увидеть, какой из них вам ближе всего.При необходимости вы можете усовершенствовать свои настройки.

Рисунок 2. Настройки на панели «Кривая тона» Lightroom CC, которые изменяют цвет безлунного неба на синий, сохраняя естественный цвет звезд и Млечного Пути.

Вы можете найти невозможным полностью устранить зеленый оттенок, не сместив некоторые участки неба в пурпурный. Ваш лучший компромисс может заключаться в смещении верхних областей неба в голубой цвет, позволяя небу у горизонта сохранять свой зеленоватый оттенок.

Мне очень сложно с помощью Canon EOS 5D Mark III запечатлеть адекватную детализацию неба и земли в одном кадре. Почти всегда я снимаю два кадра, один — с небом, другой — с сушей. Это позволяет легко настраивать цвет неба и земли отдельно. Настройки на панели Tone Curve, которые меняют цвет неба на синий, делают землю слишком синей на мой вкус. Обычно я использую ползунок «Температура» на основной панели, чтобы немного сместить цвет земли.Для снежных сцен я часто использую настройку от 4200 до 4400 Кельвинов; для других сцен я обычно выбираю температуру от 4600 до 4800. Это придает земле немного прохладный оттенок, имитирующий голубоватый оттенок, который, как мы думаем, мы видим в лунных условиях, не превращая каждый цвет земли в какой-то оттенок синего. После того как я отредактировал изображения земли и неба отдельно, я объединяю их в Photoshop.

Панорама Млечного Пути в государственном парке Гоблин-Вэлли, штат Юта.

Ночная съемка в цвете — это как черно-белая съемка днем. Это по своей сути субъективно. Подход, который я описал здесь, придает небу ожидаемый цвет, сохраняя при этом цвета звезд, которые мы действительно видим. Я надеюсь, что такой подход вызовет чувство благоговения, когда вы стоите под безлунным звездным небом, восхищаясь необъятностью Вселенной.

Получите Lightroom в рамках плана Creative Cloud Photography


ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ

Первоначально опубликовано 2 февраля 2018 г.

Как редактировать фотографии ночного неба в Photoshop

На хорошую фотографию неба влияет множество факторов.Зрелище красивое, нужно как следует запечатлеть его, используя необходимое оборудование и правильную обработку фотографий, например услуги цветокоррекции фотографий действительно имеют большое влияние. Давайте подробнее рассмотрим все необходимые шаги, чтобы получить потрясающие фотографии неба.

Люди не могут устоять перед любовью к прекрасному. Есть вещи, которые радуют наши уши, глаза, нос, пальцы и разум. Красивые картинки могут поднять настроение, изображения человека или животного, изображения витрин или природы.Такие картины легко стираются из памяти, а то и нет, тогда в памяти остается только образ. Вдохновение, наслаждение и многие другие сильные чувства больше не испытываются из воспоминаний. Нашим спасителем в этом случае является фотоаппарат, благодаря которому мы можем снова увидеть полную картину и испытать те же чувства, а также вы можете поделиться с друзьями и родственниками, которых не было рядом.

Фотографов и фотографий так много, что совершенно очевидно, что ценятся только лучшие.Есть много видов фотографии, которые могут нас порадовать, это могут быть красивые пейзажи и пейзажи, фотографии с танцами, детские фотографии, море, горы, небо, все, что захватывает дух. Мы с детства задумываемся над такими вопросами, как: «Что нас окружает?», «В каком мире мы живем?», «Что это за красивые точки на небе?», «Почему они видны только ночью? Но все равно , мы влюбляемся, и, не осознавая, что тащим их изо всех сил. Такие прекрасные вещи не могут оставить равнодушными ни в каком возрасте и в любое время.

Но, к сожалению, не все легко передать в картинках. Снимки, которые могут быть невероятно красивыми в наших глазах, будут не очень красиво смотреться на фотографиях. В этом случае, когда вы показываете кому-то фотографию, от которой удивляетесь, люди могут не понять вашей радости. И все это из-за камеры, которая не способна передать все одинаковое, особенно если не знать, как правильно подходить к этой нелегкой сделке. Но не волнуйтесь так сильно. Если вы новичок в этом деле, вы всегда можете положиться на опыт других людей, людей с многолетним опытом.Между прочим, даже опытные люди иногда смотрят на чужие работы, чтобы узнать что-то новое. Неудивительно, что люди говорят: «Небо — предел». Растите, узнавайте новое, и вы обязательно добьетесь головокружительного успеха. В этой статье мы постараемся дать вам несколько советов, которые будут вам очень полезны.

На хорошую фотографию неба влияет множество факторов. Зрелище красивое, нужно как следует запечатлеть его, используя необходимое оборудование и правильную обработку фотографий, например услуги цветокоррекции фотографий действительно имеют большое влияние.Давайте подробнее рассмотрим все необходимые шаги, чтобы получить потрясающие фотографии неба. Посмотрите на удивительное фото Бена Каналеса

. Фотография сделана Беном Каналесом

Необходимые вещи для фотографирования неба

  • В первую очередь это штатив. Оптическая выдержка длительная; невозможно сделать хорошее фото неба без штатива. Важно выдержать вес фотоаппарата вместе с объективом, чтобы он не болтался, но он не должен быть слишком тяжелым, иначе будет тяжело брать его в поездку, ну если у вас конечно нет машины .
  • Камера должна быть с ручными настройками и желательно снимать в Raw, потому что этот формат дает большие возможности для обработки изображений. Так же хорошо, что ISO можно поставить на 800-1600 без особого ущерба для изображения. Вы можете легко научиться редактировать фотографии млечного пути в обучении Photoshop на таких фотографиях.
  • Широкоугольный объектив с большой диафрагмой для съемки статичных звезд и большой площади обзора неба.
  • Пульт дистанционного управления для отображения длинных отрывков.
  • Запасной аккумулятор, потому что он разряжается достаточно быстро.

Общее оборудование для фотографирования неба

Вообще есть много разной фототехники. Но мы скажем один из возможных вариантов.

  • Canon 7 d
  • Широкоугольный светосильный объектив Tokina 11-16 F / 2.8
  • Программируемый пульт дистанционного управления
  • Штатив — Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо можно на полупрофессиональную камеру, если она позволяет делать некоторые вещи, например: установить выдержку на 30 секунд или подключить консоль, прикрутить штатив, установить более высокое ISO без грубого шума откройте более широкую диафрагму.В противном случае ваши возможности будут сильно ограничены, и вряд ли вы сделаете хороший снимок.

Типичные ошибки

Некоторые начинающие фотографы, пытаясь снять звездное небо, совершают ужасные ошибки. Потому что уверены, что достаточно сделать длинную оптическую выдержку за 30 секунд. Как правило, все зеркалки гораздо больше подходят для дистанционной съемки с выдержкой до 30 сек.

Значит, для таких выдержек диафрагму нельзя зажать, хотя хотелось бы сделать все острым.Света от звезд в этом случае недостаточно, чтобы они нормально проявляли себя на небе. Напротив, он должен быть открыт для Макса! В моем объективе F2.8, кое-кто покупает более светосильные объективы. Но открывать надо не только диафрагму, желательно ставить ISO не менее 800-1600.

Некоторые варианты, как можно снять звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Время экспозиции 10-40 сек. Они выглядят как точки, какими мы их видим обычным глазом.

2. Снимок вращения неба (звездочки в виде полос) или иначе, треков. Длительное время воздействия от нескольких минут до нескольких часов. Абсолютно нереальные картинки, но выглядят забавно.

3. Кадр треков, но по-другому. Сделайте множество снимков одного и того же участка неба с помощью технологии статических падающих звезд с интервалом в 1 секунду, а затем склейте их в специальной программе в одно фото. Визуально он похож на вариант 2, но более красочный и менее шумный.При съемке треков по варианту 3 и мы склеиваем окончательный вариант картинки и возможность сделать таймлапс-видео.

Плавающий по Млечному Пути:

4. Таймлапс. Делаем еще фото статичных звезд, а потом превращаемся в видео. Вы можете снимать очень красивые видеоролики, например, движущиеся звезды по небу. Вот прекрасный пример.

Многие ошибки можно исправить обработкой, есть информация о том, как улучшить звезды в Photoshop или альтернативах Photoshop, но сначала давайте разберемся с фотографией статичных звезд.

1. Как сфотографировать звездное небо, особенно статичные звезды?

Время выдержки. Что ж, давайте поговорим о стрельбе как о самой себе. Как вы уже поняли, поскольку звезды движутся, они остаются неподвижными точками только до определенной выдержки. А если будет дороже, они превратятся в полосы. А для расчета критической важности времени выдержки существует правило «600».

Вам нужно разделить фокусное расстояние объектива 600, и мы получим максимальную экспозицию,
в котором звезды все еще являются точками.Эта формула действительна для полнокадровой камеры, кадрирование
фактор 1:

  • 15 мм — 40 сек
  • 24 мм — 25 сек
  • 35 мм — 17 сек
  • 50 мм — 12 сек
  • 85 мм — 7 сек
  • 135 мм — 4 сек
  • 200 мм — 3 сек
  • 300 мм — 2 с
  • 600 мм — 1 сек

Большинство фотографов, включая меня, не используют полнокадровые технологии.Итак, нам нужна поправка — разделите 600 на ваш кроп-фактор. Для камеры Canon это 1,6:

.
  • 10 мм — 38 сек
  • 11 мм — 34 сек
  • 12 мм — 32 сек
  • 15 мм — 25 сек
  • 16 мм — 24 сек
  • 17 мм — 22 сек
  • 24 мм — 15 сек
  • 35 мм — 10 сек
  • 50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке.То есть на съемку с помощью объектива 50 мм в большой матрице у вас всего 8 секунд, и это очень мало, звезд не будет видно. Кроме того, этого может не хватить угла обзора объектива.

Фотография сделана Томасом О’Брайаном.

По нашим наблюдениям, выдержку еще можно увеличить в 1,5 раза. Да, при увеличении масштаба на компьютере звезды уже будут выглядеть черточками, но на небольших фотографиях (для блога, чтобы напечатать 10 x 15) это может быть не особенно заметно.

Диафрагма. Мембрана должна быть открыта как можно шире. Если объектив открывается на 1,6–1,8, то выше критической экспозиции не увеличишь и не ставишь ISO выше 800. Резкость падает, но с этим справишься.

Ручная фокусировка. Ночью про автоматическую фокусировку можно забыть, поэтому придется использовать только ручную. Обычно советуют ставить его в крайнее положение до бесконечности, потому что мы падающие звезды. Но я столкнулся с тем, что мои линзы почти никогда не закручивают фокус на бесконечность в автоматическом режиме.Я тестировал его, ориентируясь на Луну, дальние огни (это, кстати, неплохие варианты для автоматической фокусировки ночью). До крайности осталось совсем немного, в дальнейшем тоже пользовался.

Фокусное расстояние. Еще раз, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, потому что звезды становятся ближе, а значит, чтобы не осталось следов, нужно сократить время съемки. Кроме того, вам может не хватить угла обзора, мы не стремимся снимать только небо.Да и плотность звезд при приближении уменьшается.

Фотография сделана Yuyung Yang.

2. Как фотографировать звездное небо, следы неба

Время выдержки. От 10 минут до нескольких часов. Чем он длиннее, тем длиннее звездные линии. Вам нужно, чтобы консоль выставляла эти значения и была установлена ​​хорошая тренога, чтобы ее не трясло ветром в течение столь долгого времени. Учтите, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную выдержку.

Диафрагма. Трудно записать конкретные значения, потому что я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего, только на собственном опыте. И всегда есть риск, что через полчаса ожидания вас заметят. Смотрю глазами, например — линза 11 мм имеет выдержку 30 минут, диафрагма — 7.1, ISO — 400.

Фотография сделана Брэдом Голдпейдом.

Фокусное расстояние. В данном случае нельзя сказать, что лучше, когда она минимальная, потому что не так уж и важны драгоценные секунды выдержки, света все равно хватит, речь идет не о секундах, а о минутах и ​​часах.Следовательно, если композиция кадра лучше, чем у широкоугольного объектива, то это даже лучше, потому что вам будет гораздо меньше ждать хорошего кадра. Но нужно понимать, что звезды ближе и их следы станут менее круглыми. Камера с объективом больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд. Поскольку звезды на небе вращаются, дорожки представляют собой круги, которые, конечно, дали свой собственный Центр.И, если вы определенным образом ранжируете композицию кадра, было бы полезно знать, где находится центр. Поэтому в северном полушарии сфокусируйте линзу на Полярную звезду, а на юге — на октант сигмы. Вращаясь, звезда в течение получаса образует дугу под углом 7,5 градусов, и чем длиннее эта дуга, тем дальше от полярной звезды или от сигмы Октант находится эта звезда.

3. Как сфотографировать звездное небо? — Треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же, как в первом пункте при съемке статичных звезд.Не будем повторяться. Но на самом деле вы можете использовать более длинные выдержки и при этом едва заметные движущиеся звезды. В любом случае он будет совмещен с программой. Но в этом случае как отдельные изображения они будут не очень красивыми, и вы не сможете использовать таймлапс.

Софт для объединения треков. Конечно, есть разные программы, похожие на Photoshop, Startrails Version 1.1 — одна из них, она очень простая и несложная для понимания. Загружайте файлы и создавайте треки.Если они слишком длинные, вы можете изъять часть фотографий из обработки.

4. Как снимать таймлапс

Таймлапс со звездами — довольно долгий процесс. А потом, сделав 99 кадров, небо залито облаками и ничего там не светит, плохо, но такое могло случиться. Вы всегда можете попробовать сделать таймлапс утром, на закате, в движении людей, снимая видео, а затем закрепить в Premier. Но для съемки неба вам понадобится фотоаппарат, видеокамера не сможет снимать ночью с такой длинной выдержкой.

Фотография сделана Никола Рёмельт.

В этом видео использовалось 99 кадров (ISO 1600, 11 мм, F2.8, 27 сек) с интервалом в 1 секунду. Общее время 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если сделать медленнее, это уже будет заметно, так как изображение прерывается.

Вот расчет того, сколько фотографий вам нужно сделать для 1-минутного видео с вращением неба. Видео содержит 25 кадров в секунду за 1 секунду, а если и будет, то уже будет 25 * 60 = 1500 кадров в секунду.Мы снимаем каждое изображение, например, с 30-секундной выдержкой и интервалом между кадрами в 1 секунду, а значит, для захвата 1500 кадров в секунду мы должны потратить 31 * 1500 = 46500 секунд или минут или 775 ~ 13:00.

Стрела времени — Промежуток времени Млечный Путь Коллекция:

Некоторые нюансы при съемке неба

1. Если луна на небе слишком яркая, звезды на голубом небе будут блеклыми. Так что снимать нужно до восхода луны, или в то время и в том месте, где Луна не видна, а также в новолуние.Например, в некоторых местах луна не видна 5 дней, а небо черно-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть довольно красивыми, луна светит очень хорошо, и все хорошо освещено.

2. Городские огни одинаково хорошо освещают небо и звездное небо, падающие звезды внутри города вообще невозможны, нужно отъезжать на десятки километров. И только если город виден издалека, это может быть интересный свет.
Следует учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы.Поэтому, если на улице сыро, сверхдлинная выдержка и съемка треков не всегда возможны.

Фотография сделана Джайлсом Рочоллом.

3. Длинными шторками около десятка минут матрица греется и на фото есть жуткие шумы. Мы не можем рассказать вам обо всех зеркалках, потому что на самом деле это отнимет у нас всю жизнь, но у Canon 7d проблема шумов очень заметна — много цветных точек на фото. Но функция шумоподавления может нам помочь при длительных выдержках, они как-то вычитаются из изображения.Есть только момент, функция шумоподавления работает столько же, сколько было выдержка, а это значит, что продолжительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например вместо 30 минут час. Вариант съемки треков путем совмещения картинок специализированным ПО лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреваться.

4. Достаточно, чтобы один раз заснять звездное небо. Далее вы захотите сделать более интересные изображения, и для них нужны объекты переднего плана.Так что возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес так себе, нужно поэкспериментировать и включить фантазию. Нам лично нравятся горы в этой работе, но люди туда не часто ходят, поэтому кадров неба с горами на переднем плане не так много.

Это тоже может быть человек, но будьте очень осторожны и сделайте хорошую ретушь портрета. Но если ваша модель повернула лицо к звездам, а лицо не видно, используйте ретушь в голову.Чтобы узнать больше о ночной фотографии, прочтите Съемка ночью — как сделать красивую фотографию вечером

Вопрос — как сделать так, чтобы звезды появлялись в фотошопе?

Некоторые недостатки снимков можно исправить с помощью постобработки. Существует множество услуг по обработке фотографий, которые могут сэкономить ваше время и деньги, потому что у них довольно низкие цены на редактирование фотографий. Обработка изображений со звездным небом — это осветление (вытягивание теней), добавление контраста, корректировка баланса белого (часто значение для таких изображений около 4900), удаление привязки шума и повышение резкости.

Для создания сказочного образа вы можете добавить естественные облака с помощью бесплатных наложений неба в Photoshop. Просто скачайте оверлей и разместите его на небе на фотографии.

При съемке было сложно понять, что на самом деле получилось снято, если только у вас нет удобного ноутбука с большим экраном. Самое главное, что стоит сделать — это интересная композиция кадра, правильное кадрирование, отсутствие недостатков, адекватная выдержка. Остальное можно «вытащить» из RAW файла с помощью обработки.Даже если кадр получился темнее, чем должен быть, Lightroom все исправит. Но если кадр не интересный, с плохим кадрированием, очень темный или очень шумный — тут тут ни при чем.

Как редактировать фотографии ночного неба в Photoshop

Особенно, как редактировать фотографии млечного пути в Photoshop или как улучшать звезды в Photoshop.

Хотите узнать, как получить Photoshop бесплатно? Загрузите пробную версию Photoshop и начните редактировать фотографии как профессионалы.

Как постобработать астрофотографию Млечного Пути в Adobe Lightroom:

Шаг 1. Для этого откройте свою картинку в фотошопе и создайте новый слой поверх исходного изображения. Этот верхний слой нужно закрасить черным с помощью Paint Bucket Tool. Теперь нужно добавить шума. Сделайте это с помощью фильтров, например, фильтр-шум-добавление шума. В открывшемся окне параметры шума должны быть 120%, размытие по Гауссу и выбрать монохромный.

Шаг 2. Затем, чтобы сделать наши звезды более естественными, используйте Filter-Blur-Gaussian Blur.Радиус размытия около 0,3 пикселя.

Шаг 3. Следующим шагом будет ветвь неба на исходной фотографии от других объектов. Есть много способов сделать это: работать с масками, инструментом «Магнитное лассо», выделять по цвету и т. Д. Самое главное — это результат, который поможет вам улучшить звезды в Photoshop.

Шаг 4. Примените маску слоя или создайте маску из выбранного слоя, чтобы наложить сгенерированный шум на небо на исходном изображении.

Шаг 5. Когда это будет сделано, вам нужно придать «звездочкам» естественность, затем создать корректирующий слой уровней, удерживая кнопку Tab. Удерживая кнопку ALT, вы можете использовать функцию использования предыдущего слоя для создания обтравочной маски.

Как сделать ночное небо с множеством звезд в Photoshop:

Шаг 6. Чтобы звездочки на гистограмме уровней шума были естественными, переместите все ползунки вправо. Чтобы не потерять огни города, измените режим наложения слоя на screen.

Шаг 7. Далее, используя цвет меню «Цвет фона — насыщенность», прикрепляем новое звездное небесно-голубое пятно. Такая же манипуляция проделывается со слоем «Уровни», удерживая ALT и галочку. В настройках можно выбрать цветовая насыщенность 10-20% и оттенок ближе к синему, это определенно совет о том, как заставить звезды выделяться в Photoshop. Наше звездное небо готово.

Как редактировать фотографии Млечного Пути в Lightroom

Для обработки полученных кадров воспользуемся Lightroom.Вы можете использовать другие программы на свое усмотрение, механизм будет работать так же.

Шаг 1. Сначала я настроил баланс белого, добиваясь более естественных цветов. Обычно хорошее значение составляет примерно 3900 тыс.

Шаг 2. Затем я корректирую экспозицию и добавляю немного контраста. Увеличьте локальный контраст, перетащив ползунок вправо Слова. Не используйте слишком большие значения для этих параметров (более 50 единиц), чтобы изображение не выглядело перегруженным. Можно немного увеличить насыщенность цветов (ползунки Vibrance и Saturation).

Фотография звезд и Млечного Пути — как превратить ваши скучные фотографии в классные с помощью Lightroom:

Шаг 3. Затем я редактирую кривую, слегка приподнимая нижнюю левую точку, чтобы осветлить тени. И сделайте его слегка S-образным, чтобы усилить контраст.

Также можно использовать локальную цветокоррекцию отдельно для участков кадра с объектами на Земле и в небе. Например, чтобы осветлить слишком темную землю или добавить контрастные цвета в небо, сохранив цвет земных объектов.Все зависит от вашего вкуса. Если вы хотите понять, как качественно редактировать фотографии млечного пути в LightRoom, не переусердствуйте, чтобы ваши изображения не выглядели неестественно. Если вы поклонник Lightroom, прочтите Лучшие бесплатные пресеты Lightroom 2017 — Выбор исправления фото

Улучшение звезд в Photoshop

Или как в фотошопе сделать звезды лопающими.

Шаг 1. Создайте новый документ любого размера. Нажмите Ctrl + D, чтобы инвертировать цвета, т.е. восстановить их (черный / белый). Измените цвет фона на черный.

Шаг 2. Применяем фильтр под номером 1. Путь к фильтру: Фильтр> Имитация> полиэтиленовая пленка. К числу 2 применить фильтр. Путь к фильтру: Фильтр> Искажение> Волна.

Шаг 3. Применяем фильтр под номером 3. Путь к фильтру: Фильтр> Искажение> диффузное свечение. Смена тона. Нажмите Ctrl + U и используйте точно такие же настройки тона.

Шаг 4. Предпоследний шаг, просмотр результата: наш последний шаг.Применяем фильтр под номером 4. Добавьте к фильтру эффект скручивания пути: Filter> Distortion> twisting.

Добавьте сияние звезд, чтобы сделать все возможное. Дублируйте слой с большими звездами. Примените Фильтр Фильтр> Размытие> Размытие по Гауссу (Filter-Blur-Gaussian Blur) с радиусом около 10 пикселей и измените режим наложения на Color Dodge Linear (линейное Dodge). Нажмите Ctrl + U и раскрасьте светящиеся звезды (я установил Hue (оттенок) на 230). Повторите этот шаг несколько раз, чтобы сделать Starlight более выразительным, чтобы улучшить звезды в Photoshop.

Подводя итог вышесказанному, мы можем сказать, что ни фотографировать звездную ночь, ни продвигаться дальше не так просто. Особенно, если вы не знаете, как редактировать фотографии млечного пути в Photoshop или как редактировать фотографии млечного пути в LightRoom. Конечно, нужно выучить эту нелегкую работу? Тратите много времени. Но если вы хотите сэкономить свое время, вы также можете обратиться к различным сервисам, но не забудьте проверить их до и после ретуши.

Как создать эффект утечки света в Adobe LR

Как редактировать фотографии звезд: первые шаги к обработке в астрофотографии

Самый частый вопрос, который я задаю в социальных сетях, — какую камеру я использую для астрофотографии.Затем, очень близко к этому, следует: «Как вы редактируете свои астрофотографии?» Ответить на этот вопрос непросто, и для многих это очень деликатный вопрос.

Не существует универсального рецепта, подходящего для всех видов астрофотографии. Нет даже рецепта, скажем так, фотографий Млечного Пути. Каждый снимок сделан в уникальных условиях и требует индивидуального подхода. Присутствие таких вещей, как световое загрязнение, свечение воздуха в небе и температура окружающей среды, — все это факторы, которые способствуют этому.

В этом руководстве по редактированию звездных фотографий я проделаю шаги редактирования, которые я использую для любой фотографии ночного пейзажа. Я буду использовать панораму ночного неба над Великим Призматическим источником в Йеллоустонском национальном парке.

Снимок сделан на камеру Canon EOS 6D, модифицированную для астрофотографии, и на объектив Sigma 24mm f / 1.4 Art. Те же действия можно применить практически к любой неотслеживаемой астрофотографии в широком поле зрения, сделанной ночью.

Имейте в виду, что я это делаю так; не единственный способ сделать это.Когда дело доходит до конечного результата обработки изображений, у вас могут быть разные предпочтения.

До и после сравнения редактирования звездного фото.

Мне нравится, что мои астрофотографии выглядят естественно, поэтому я не буду добавлять большого контраста в небо и определенно не сойду с ума по насыщенности. Вы можете делать со своими фотографиями все, что хотите. Я бы посоветовал только сохранить «настоящий» вид.

Как правильно работать в поле

Первый шаг в успешной обработке ваших звездных фотографий происходит в полевых условиях, когда вы делаете снимок.Чтобы получить отличное изображение, вам нужно начать с хорошего необработанного файла.

Следуйте рекомендациям из моей статьи о гистограммах, и больше половины работы выполнено. Я твердо верю, что исходное изображение намного важнее, чем то, что вы делаете с ним при постобработке. Плохой необработанный файл не может быть сохранен, какие бы процедуры постобработки вы ни пробовали.

Одна вещь, которую следует помнить при фотографировании: будьте очень осторожны с фокусировкой. Вы можете изменить экспозицию, баланс белого или уменьшить шум на изображении, но исправить нерезкое изображение при постобработке точно не получится.

Подробнее: Как получить четкие и сфокусированные звезды на фотографиях Starscape

Обработка звездных фотографий в Lightroom

Когда дело доходит до программного обеспечения, вам в первую очередь нужен разработчик необработанных файлов. Я протестировал большинство доступных на рынке программ для разработки необработанных изображений и пришел к выводу, что для астрофотографии нет лучшей альтернативы, чем Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw.

Практически они идентичны. Если вы хотите провести более глубокую настройку, вам также пригодится Adobe Photoshop.

1. Коррекция линзы

После импорта файлов в Lightroom и выбора избранных, я первым делом применяю коррекцию линз. Просто установив флажок, вы удалите хроматические аберрации в своем изображении. Все эти уродливые синие, зеленые или фиолетовые ореолы вокруг ярких звезд исчезнут.

Я также поставлю галочку в поле «Включить коррекцию профиля». Это исправляет искажение поля и виньетирование. Иногда виньетирование немного переоценивается программным обеспечением, и я буду корректировать это вручную.Я не использовал коррекцию профиля для этой фотографии, так как это панорама и не будет работать должным образом.

Это необработанный файл, используемый в этом руководстве.

2. Баланс белого

Вернувшись в верхнюю часть панели управления, мы переходим к настройке баланса белого (WB). Это один из самых важных этапов постобработки вашей астрофотографии. Для меня это действительно может сделать или испортить фотографию ночного неба.

Во время сеанса астрофотографии действительно не имеет значения, какую настройку баланса белого вы используете на своей камере, если вы снимаете в формате RAW.Съемка в формате RAW позволяет легко настроить баланс белого при постобработке без негативных эффектов.

Каков правильный баланс белого? Легко: такого не бывает. На цвет ночного неба будут влиять сумерки, световое загрязнение, свечение (слабое излучение атмосферы Земли; обычно зеленое или красноватое), лунный свет, присутствие полярного сияния и т. Д.

Поиграйте с ползунками «Температура» и «Оттенок», пока не будете довольны результатом. Только не устанавливайте баланс белого на Вольфрам, как рекомендуют многие так называемые астрофотографы.У вас получится слишком синее изображение.

Ночью небо не голубое, если только не присутствует Луна или вы не снимаете в сумерках. В противном случае небо будет иметь оттенки зеленого, желтого, темно-серого, темно-синего и т. Д. Небо определенно не фиолетовое, как я вижу на многих популярных сегодня изображениях.

Когда дело доходит до цвета неба, я действительно думаю, что 100% естественный вид — это лучший способ. Для стандартной камеры при съемке из темного места ваш баланс белого, скорее всего, будет в диапазоне от 4000K до 4500K.Если вы снимаете из места с очень сильным световым загрязнением, WB может быть около 3500K.

Эти числа не имеют значения при съемке камерой, модифицированной для астрофотографии, поскольку модифицированные камеры имеют совершенно другой спектральный отклик, чем стандартные камеры.

Будьте осторожны с ползунком «Оттенок». Вначале у вас может возникнуть соблазн сдвинуть его слишком сильно в фиолетовую сторону. Когда я делал снимок, было много воздушного свечения, поэтому часть неба имела ярко-зеленый оттенок.

3. Основные настройки

Если изображение окажется слишком темным, я добавлю немного экспозиции. В этом случае я немного снизил выдержку. Обычно я не трогаю ползунок контрастности в Lightroom. Я могу использовать его позже для локальной корректировки, но я не добавляю контраст всей фотографии. Я также не слишком часто обращаюсь к черному и теневому. Это добавляет немного шума в темных областях фотографии.

4. Панель присутствия

Панель «Присутствие» обычно излюбленна многими фотографами ночного неба.К сожалению, эта панель используется чрезмерно. Я не поклонник ползунка Clarity, так как с ним очень легко перестараться.

Если я добавлю чёткости к моим фотографиям, она всегда будет меньше 15. Я считаю, что выше этого значения звезды начинают выглядеть неестественно. С другой стороны, Dehaze — это инструмент, который может улучшить некоторые детали Млечного Пути. Я предпочитаю использовать его для локальных корректировок и при низких значениях.

5. Оттенок, насыщенность, яркость

Я никогда не использую ползунок «Насыщенность».Вместо этого я использую выборочную насыщенность на панели HSL. Если я хочу улучшить цвета всего изображения, я могу добавить очень небольшое количество яркости. Под низким я подразумеваю ниже 15.

Затем я перейду к панели HSL и отрегулирую различные ползунки, пока не буду доволен всеми цветовыми оттенками на фотографии. Я вернусь к этой панели после некоторых настроек, которые могут повлиять на цвета на моей фотографии.

Это, наверное, та панель, на которой я трачу больше всего времени при постобработке фотографий звезд. Как я уже сказал, я очень разборчив с цветами и очень хочу, чтобы мое небо выглядело как можно более естественно.Если я буду обрабатывать фотографии северного сияния, я определенно уменьшу насыщенность для зеленого, так как цифровые камеры перенасыщают их.

6. Деталь панель

Давайте теперь сосредоточимся на панели «Детали». Здесь мы можем установить резкость и выполнить шумоподавление. В разделе «Повышение резкости» есть ползунок, который многие люди пропускают: ползунок «Маскирование».

Этот ползунок позволяет не применять резкость к определенным областям изображения; Вы определенно не хотите резкости шума.Шум всегда будет более заметен в более темных областях изображения, поэтому вам нужно их замаскировать.

А как узнать, где нанесена маска? Удерживая клавишу Option (Alt на компьютере с Windows), сдвиньте ползунок «Маскирование». Внезапно ваше изображение становится черно-белым. Повышение резкости не будет применяться в черной области, а только в белой области.

Теперь переместите ползунок, пока не добьетесь нужного результата с замаскированной областью изображения. Я считаю, что значения около 90 являются наиболее полезными в астрофотографии.

Отрегулируйте ползунок шумоподавления до тех пор, пока не удовлетворитесь уровнем шума на фотографии. Будьте осторожны, чтобы не переборщить с этим, так как финальное изображение будет иметь «молочный» оттенок. Кроме того, не переходите на очень высокие уровни с подавлением цветового шума, поскольку это может привести к потере цвета у некоторых звезд. Держите его ниже 60.

7. Местные корректировки

Чтобы улучшить детализацию определенных областей наших изображений, нам потребуется применить локальные корректировки.

Мы можем использовать инструмент градиента, если мы хотим сделать передний план немного ярче или мы хотим применить определенные настройки ко всей области неба на фотографии.Будьте очень осторожны с количеством осветления, которое вы наносите на передний план. Астрофотография обычно делается ночью, и вы не хотите, чтобы ваш передний план выглядел как дневной. Кроме того, попытка осветлить темные области приведет к появлению большого количества шума.

Здесь я применил к фотографии немного Dehaze. Ползунок Dehaze очень полезен для детализации Млечного Пути. Но, как и любой другой слайдер, используйте его осторожно. У вас может возникнуть соблазн сделать Млечный Путь очень контрастным. Сопротивляйтесь этому искушению. Я также добавил градиент к нижней части изображения и увеличил экспозицию на 0.1.

Еще один инструмент, который можно использовать для локальных корректировок, — это кисть. В этом случае я закрасил Млечный Путь и сделал некоторые тонкие настройки. Я добавил немного Dehaze только в Млечный Путь. Не слишком сильно, потому что я не хочу, чтобы оно сильно отличалось от остального неба. Вы также можете поэкспериментировать с ползунком Текстура.

Предыдущее приложение Dehaze изменило мой Млечный Путь немного на фиолетовый, поэтому я исправил это с помощью ползунка «Оттенок». Я также немного уменьшил тени и черный цвет, чтобы получить больше текстуры в темных облаках Млечного Пути.

Если у меня есть серия похожих изображений, сделанных в одних и тех же условиях, я воспользуюсь инструментом «Синхронизация» в Lightroom, чтобы применить одинаковые настройки ко всем из них.

Переход в Photoshop

Это почти моя рутина в Lightroom. Затем я беру фотографию в Adobe Photoshop, чтобы немного уменьшить количество звезд. Из-за различных правок, которые вы применяете в Lightroom, звезды могут выглядеть на вашем изображении немного неестественно и слишком яркими.

Все эти настройки отлично подходят для улучшения структур в Млечном Пути, например, но некоторые из них вредят аспекту звезд.Применив некоторое уменьшение количества звезд, вы избавитесь от раздутых звездочек. Однако не применяйте уменьшение звездочки к фотографиям, сделанным с помощью диффузного фильтра. Вот очень простой алгоритм уменьшения количества звезд, который я использую:

Откройте изображение в Photoshop и продублируйте базовый слой. Возьмите инструмент «Пипетка» и выберите цвет белой звезды. Перейдите в Select> Color Range. С помощью ползунка «Нечеткость» регулируйте выделение, пока не будут выделены все звезды. Вы можете использовать пипетки + и -, чтобы уточнить свой выбор.

Когда вы закончите, нажмите OK. Ваш выбор будет отмечен «марширующими муравьями». Если вам не нравятся «муравьи», вы можете просто нажать Command (Control в Windows) и H. Теперь перейдите в Select> Modify> Feather и установите радиус растушевки 1 пиксель.

Выберите «Фильтр»> «Другое»> «Минимум». Сначала убедитесь, что выбран параметр «Сохранить округлость». Установите радиус пикселя от 0,3 до 0,8. Я бы рекомендовал придерживаться 0,5. Вам может понравиться небо с еще большим количеством уменьшенных звезд, но я считаю, что после определенного значения оно начинает выглядеть странно.

Нажмите ОК, объедините слои, и все готово.

Если на ваших снимках есть кабели, спутники или самолеты, оставьте их там. Клонирование таких объектов, скорее всего, приведет к дублированию звезд на небе.

Вот окончательное изображение:

Пройдя несколько не очень сложных шагов, мы подошли к окончательному результату.

Заключение

Конечно, есть и более продвинутые методы, такие как наложение изображений для уменьшения шума или специальные алгоритмы обработки, используемые для фотосъемки звездных следов.Об этом в будущих статьях.

Чистое небо!

Редактирование и компоновка ночных фотографий в Photoshop

В этом первом из двух видеоуроков я проведу вас через полное редактирование ночного городского пейзажа и по ходу рассмотрю ряд техник настройки цвета, маскирования и композиции.

Мы будем работать с рядом относительно простых инструментов для создания этого изображения, большинство из которых доступно в Photoshop CS3 и более поздних версиях.В этой первой части мы расширим динамический диапазон, сделаем некоторые базовые настройки цвета и составим композицию на нашем небе, луне и падающей звезде. Во второй части мы добавим отражения, уравновесим цвет переднего плана, затемнение и затемнение, добавим дымку и завершим изображение с помощью выборочного повышения резкости. Прогресс можно увидеть на изображении выше.

Снаряжение и настройки для этого изображения были следующими:
Камера: Nikon D800
Объективы: Nikon 24-70mm f2.8, Nikon 14-24 мм f2,8 (для неба)
Базовая экспозиция: ISO200, f / 7, 8 секунд, 28 мм
Экспозиция для теней: ISO200, f / 7, 15 секунд, 28 мм
Экспозиция для небо: ISO400, f / 2,8, 30 секунд, 14 мм
Экспозиция для луны: ISO200, f / 7, 1,3 секунды, 36 мм

Как вы увидите в видео, 4 изображения были использованы для создания финальной фотографии. Для базовой экспозиции ползунок черного был уменьшен до -40, а контраст увеличен до +15 в Lightroom, прежде чем он был перенесен в Photoshop.

Вторую часть этого руководства можно найти здесь.

Спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на мой канал YouTube, чтобы получать новости!

Обучающее видео по постобработке ночных фотографий


Создание отличного ночного снимка с помощью камеры — это лишь половина успеха в создании действительно потрясающего изображения.В эпоху цифровых технологий вы должны знать, как правильно обрабатывать эти изображения на компьютере. Неспособность сделать это может оставить у вас фотографии, которые даже близко не раскрывают свой потенциал.

В своих трех обучающих видео известный фотограф Грант Коллиер предоставляет более 7 часов пошаговых инструкций по постобработке ночных фотографий в Adobe Lightroom и Photoshop (рекомендуются версии Photoshop CS3 — CC и Lightroom 4 — CC. ). Хотя эти видео предназначены для ночной фотографии, вы сможете применить многое из того, что вы узнали, и к своим дневным фотографиям.Грант добавил практические фотографии с водяными знаками, которые вы можете использовать, чтобы следовать его инструкциям.

Видео будут доставлены в виде загружаемых файлов MP4 (примерно 3 ГБ для всех трех видео). Эти видео лучше всего использовать вместе с книгой Гранта «Руководство Кольера по ночной фотографии», в которой подробно объясняется, как делать фотографии ночью. В книге также обсуждается множество методов постобработки, но видео углубитесь в подробности и позвольте вам следовать пошаговым инструкциям.Вы также можете просмотреть рекомендованное Грантом снаряжение для ночной фотографии.

Обновление с 2020 года: Эти видео были созданы в 2015 году, но рассматриваемые аспекты Photoshop и Lightroom не сильно изменились. Тем не менее, мы предоставляем скидку 33%, потому что они старше. Основные изменения: В Photoshop «Уточнить маску . ..» теперь называется «Выделение и маска». В нем все еще есть все функции, обсуждаемые в видео, а также некоторые новые. В Lightroom теперь есть ползунок Dehaze, который полезен для усиления контраста в ночном небе, особенно в Млечном Пути.Интерфейс программного обеспечения для вышивания Image Composite Editor был упрощен до четырехступенчатого процесса, который работает лучше, чем когда-либо. Почти все остальное остается актуальным.


«Я просто хотел поблагодарить вас, ваши видео — отличный инструмент обучения … Недавно я начал использовать некоторые из описываемых вами методов, и с одним из первых снимков я сделал его в Астрономической фотографии дня НАСА. ! »
— Игнасио Льоренс

«Я пишу вам сегодня, чтобы поблагодарить вас за упорный труд и усилия, которые вы вложили в создание своего контента.Я купил ваш ночной гид по фотографии и первый сегмент видео, который соответствует книге. Они оба действительно помогли мне пройти долгий путь в моей ночной фотографии и вдохновении, которое вы дали для этого ».
— Росс Томпсон



Улучшение ночных фотографий и фотографий при слабом освещении с помощью Photoshop

Выпущено
29.03.2019 Сегодняшние камеры отлично справляются с сюжетами в темноте и ночью, но всегда есть возможности для улучшения — от шумоподавления и тональной настройки до продвинутых методов, таких как комбинирование разностных экспозиций.В этом курсе фотограф и преподаватель Шон Дагган исследует ряд методов постобработки Camera Raw и Photoshop, направленных на расширение ваших творческих возможностей для ночной фотографии и фотографии при слабом освещении. Он начинает с Camera Raw для общих улучшений, а затем обращается к Photoshop, чтобы извлечь выгоду из функции слияния с HDR, которая может создавать изображения с высоким динамическим диапазоном для захвата широкого диапазона контрастности, характерного для некоторых ночных сцен. Наконец, он включает в себя методы, специально предназначенные для фотографирования ночного неба, в том числе использование масок яркости на фотографиях Млечного Пути. Темы включают:
  • Использование нейтральных направляющих для установки баланса белого
  • Удаление хроматической аберрации
  • Снижение шума
  • Работа с 32-битными изображениями HDR
  • Наложение слоев и объединение экспозиций
  • Улучшение фотосъемки звезд
  • Создание маски яркости

Уровень квалификации
Средний

2ч 12м

Продолжительность

15,514

Просмотры

Показать больше Показывай меньше

Продолжить оценку

Вы начали это тестирование ранее, но не прошли его.Вы можете продолжить с того места, где остановились, или начать заново.

Продолжить Начать сначала .

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *