Обработка пейзажа в фотошопе – Обработка фотографии пейзажа в Фотошопе и Adobe Camera Raw

Обработка пейзажа: ошибки — как обрабатывать пейзажное фото

27 августа 2018г. 858

Правильная обработка фотографии — залог успеха в работе любого фотографа. Каждая фотография, в зависимости от освещения, предмета, объектива, часто требует различного редактирования. Для многих важна цветокоррекция с экспозицией, контрастом, в то время как другим важна насыщенность, экспозиция.

Улучшение снимков во время постобработки – финальный шаг в рабочем процессе каждого фотографа. Некоторые ограничиваются легкими правками экспозиции и контраста, в то время как другие прибегают к значительным коррекциям с использованием кистей экспозиции и кривых, выборочному регулированию насыщенности и даже компоновке в Photoshop.

Помните, что главная цель постобработки — не исправлять плохие фотографии, а выявлять лучшие.

Для сегодняшнего фотографа пост-обработка является критическим элементом создания образа.

Конечно, когда вы впервые начинаете работу с цифровой фотографией, вы можете снимать в режиме JPG и позволять фотоаппарату принимать решения о таких важных вещах, как цвет и контраст. Но когда вы готовы взять все под свой контроль, вам нужно начать снимать в формате RAW.

Для редактирования лучше всего подходит Lightroom — это невероятно интересная и мощная программа, которая поможет вам преобразовать внешний вид ваших изображений! Но с большой силой приходит большая ответственность, и очень легко начать делать ошибки в Lightroom, когда вы еще не разобрались. Эти ошибки могут заставить ваши фотографии выглядеть хуже, поэтому сегодня давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных ошибок, чтобы вы знали, как их избежать.

В этой статье мы обсудим часто встречающиеся ошибки и способы их устранить.

Ошибка №1 — слишком много теней

Всегда старайтесь добиться наилучшей экспозиции в камере. Вы получите лучший результат, когда начинаете с хорошей экспозиции, а не будете полагаться на слайдеры с подсветкой и тенями при последующей обработке, чтобы сбалансировать ее.

Тем не менее, иногда вы по-прежнему хотите использовать слайдер теней, чтобы осветлить тени, чтобы добавить больше деталей в темные области вашего изображения. Просто будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, или вы получите изображение, которое больше не выглядит естественным.

Обратите внимание, что может проявиться шум в небе.

Если вы попытаетесь уравнять яркость бликов и теней, вы получите фотографию, которая не только выглядит неестественно, но и отсутствие контраста сделает изображение скучным. Контраст — это хорошо! Это особенно верно, когда у вас есть сцена с отражением. Отражение всегда должно быть темнее, чем сцена, которую она отражает, как она есть в природе.

Ошибка №2 — перенасыщение цветом

Другой способ создать неестественно выглядящий образ — это избыток насыщенности. Опять же, просто не переусердствуйте. Добавление слишком большой яркости, контраста может негативно сказаться на вашей фотографии.

Lightroom имеет два основных инструмента для работы с цветом. Насыщенность настраивает каждый цвет на изображении на ту же сумму и его следует использовать очень экономно.
Vibrance регулирует цвета, основываясь на том, какая часть каждого цвета уже присутствует в изображении, повышая яркость наименее насыщенных цветов, оставляя только самые насыщенные.

Прежде чем касаться этих слайдеров, потратьте немного времени на размышления о своем изображении и цветах в нем. Иногда добавление насыщения в глобальном масштабе — не лучшая идея, особенно если у вас есть сцена, которая содержит много разных цветов. Вместо этого рассмотрите возможность использования панели HSL (Hue / Saturation / Luminosity), выберите Saturation и используйте целевой инструмент, чтобы добавить насыщенность в один цвет в вашей сцене. Например, вы можете добавить насыщение к основному предмету, чтобы привлечь к нему внимание.

Ошибка №3 — шумное небо

Шумы на фотографии выглядят как отдельные пиксели, неоднородные по цвету (хроматический шум) или светлые (яркостный шум). Необходимо уметь различать их, так как к ним применяются разные способы, чтобы их устранить. Кроме того, изменения, которые неизбежны в процессе удаления шумов, также будут различными.

Шумы матрицы в цифровой фотографии есть всегда. Просто иногда они практически незаметны.

Ошибка №4 — пятна и отвлекающие элементы

Пятна — это одна из главных проблем, о которой часто забывают. Они возникают в результате скопления пыли или грязи на объективе или сенсоре. Вне зависимости от того, насколько чист ваш экран, чаще всего можно заметить маленькие пятнышки, которые чаще всего проступают как небольшие колечки с выделяющейся экспозицией – либо слишком светлые, либо темные. Чаще всего вы сможете их заметить на небе, но на самом деле они появляются абсолютно везде.


Чтобы избежать этого, необходимо воспользоваться соответствующим инструментом Lightroom (кружочек с исходящей из него стрелочкой) и поставить галочку напротив пункта «показывать пятна» в нижней левой части экрана под снимком. После этих действий вы заметите, что включится высококонтрастный ч/б режим, который позволит вам лучше разглядеть несовершенства, маленькие полумесяцы или кольца. Затем вы находите нужный вам размер кисти и кликаете по каждому пятну, растушевка 35%, далее вместо Клонирования выбираете режим Лечение. Таким образом вы сможете получить наилучший результат.

На снимках можно зачастую заметить и другие лишние предметы. В таком случае можно удалить лишний объект с фото. Люди обожают разглядывать фотографии, но при увеличении, можно заметить лишние предметы, которые попали в кадр. Если они вам мешают, то вы можете воспользоваться инструментом Удаление пятен (Spot Removal), или же открыть Фотошоп, и аккуратно устранять каждый отвлекающий элемент штампом.

Ошибка №5 — смещенные горизонты

В то время как некоторые люди могут держать камеру прямо, другие фотографы, похоже, действительно оспаривают это мнение. Сохранить правильный уровень горизонта достаточно сложно, когда вы пытаетесь снять пейзаж с очень необычного угла, хотя это не должно препятствовать вам экспериментировать с необычными углами!

Нет более очевидного признака моментального снимка, чем кривой горизонт, и это должно быть первое, что вы исправили в Lightroom.

Прямые линии выглядят более приятными, и иногда их выпрямление — это простой вопрос логики. Как правило, вы всегда должны выпрямлять горизонт в ландшафтах.

Когда нет очевидного горизонта, например, в архитектурном снимке или крытом портрете, ищите вещи, такие как рамы, полки, крыши и т. д., и выпрямите их по горизонтали или по вертикали.
Выберите инструмент Crop tool, затем инструмент Straighten Tool, расположенный рядом со слайдером Angle . Теперь нарисуйте линию на изображении вдоль горизонта. Изображение будет вращаться так, что линия горизонта теперь полностью прямая. Обратите внимание, что углы изображения будут обрезаны, когда вы это сделаете.

И, вместо того, чтобы тратить время на редактирование после захвата, сначала сделайте всё правильно, используя уровень, чтобы определить, когда ваша камера находится на ровной поверхности. В этом может помочь использование штатива. Для получения идеальных пейзажных фото это обязательно!

Ошибка №6 — размытые изображения

Размытых изображений следует избегать, независимо от того, какой тип фотографии вы делаете, но это вдвойне важно с пейзажной фотографией. Многие пейзажные фотографы имеют тенденцию использовать небольшую апертуру, поскольку они сохраняют чувствительность низкой, чтобы получить наибольшее количество деталей. Это приводит к медленной скорости затвора.

Ошибка №7: — тусклый свет

В то время как профессиональные фотографы обычно ждут, сколько времени потребуется, чтобы получить правильный свет для съемок, энтузиасты фотографии и любители тоже не имеют такой роскоши, поскольку они обычно снимают до или после работы, или по выходным. Таким образом, это означает, что не учитывается свет, поэтому возникают проблемы с тусклым и плоским светом в кадрах.

Вы можете использовать небо с несколькими тяжелыми облаками вместо гигантской массы серого или белого цвета без каких-либо признаков.

Ошибка №8 — пейзажная фотография — монохром

Монохромные фотографии наверняка выделят детали, такие как облака и небо. Если ваша камера находится в монохромном режиме, не забудьте одновременно снимать RAW-файлы или файлы JPEG / RAW. Это позволит вам наблюдать, как ваша сцена появляется в черно-белом цвете, хотя вам все равно желательно преобразовывать полноцветное изображение.

Ошибка №9 — игнорирование гистограммы

Вы всегда должны следить за тем, чтобы ваш монитор был откалиброван при обработке ваших фотографий. Если ваш монитор слишком яркий или слишком темный, очень сложно определить правильные уровни экспозиции.

Легкий способ избежать этой проблемы — использовать гистограмму. Она покажет вам когда ваш снимок переэкспонирован, недоэкспонирован, или если подсветка или тени обрезаны.

Если вы используете Adobe Lightroom для редактирования своих фотографий, гистограмма — это инструмент, с которым вам обязательно нужно познакомиться.

Этот инструмент также может предупредить вас о плохо откалиброванном мониторе. Если гистограмма указывает на сбалансированную экспозицию, но ваши глаза говорят вам сделать снимок темнее, это может быть признаком того, что уровень яркости монитора слишком высок.
Гистограмма света — это особенно важная функция, когда вы планируете печатать свои фотографии. Одна из наиболее распространенных жалоб заключается в том, что отпечатки выглядят слишком темными, и это почти всегда является результатом того, что наши мониторы слишком яркие.

Ошибка №10 — плохая композиция

Композиция — это один из самых важных аспектов хорошей фотографии. Поэтому пейзажные снимки требуют тщательного рассмотрения, хотя может возникнуть соблазн просто начать «стрелять». Рекомендуется, чтобы вы смотрели вокруг своей сцены, чтобы определить лучший угол съемки. Вы узнаете это, когда сможете честно сказать, что он делает самые лучшие предметы доступными и обеспечивает интерес переднего плана.

В принципе, вы должны разделить свою сцену на три одинаковых зоны по горизонтали и по вертикали, в общей сложности девять прямоугольников. Ваша цель должна заключаться в том, чтобы разместить ключевые элементы вашей сцены либо на перекрестках, либо вдоль линий.
Сегодня множество фотокамер имеют сетку с правилом трети, которую можно увидеть на ЖК-дисплее камеры.

Ошибка №11 — ореолы / хроматические аберрации

Распространенный побочный эффект, проявляющийся из-за неумения работать с кистью экспозиции – ореол вокруг обрабатываемого объекта. Обычно это случается при попытках осветлить предмет, находящийся в темном месте или на фоне чего-то контрастного (неба, например). Ореолы – часто упускаемая из виду проблема. Перепроверяя внесенные коррекции и стремясь в первую очередь к правильной экспозиции, вы сможете избежать появления ореолов в дальнейшем.

От ореолов легко избавиться, если аккуратно пользоваться кистью.

Исправить хроматические аберрации также несложно. Вы часто можете встретить небольшую фиолетовую или зеленую кайму вокруг веток, камней или других предметов, контрастирующих с небом. Просто поставьте галочку «убрать хроматические аберрации» (Remove Chromatic Aberration) в Lightroom. Она находится на панели редактирования в секции Коррекции объектива (Lens Corrections). В 90% случаев этого будет достаточно. Если потребуется, можете перенести снимок в Photoshop и, воспользовавшись штампом, внести более точные правки.

Ошибка №12 — пустой передний план 

Пустой передний план не выглядит привлекательным в пейзажной картине. В общем, зритель будет игнорировать непривлекательные области изображения и вместо этого сосредоточит свои глаза на областях, которые богаты деталями. Поэтому совершенно не следует удивляться тому, что передний план, который абсолютно тусклый и непримечательный, будет действовать как барьер на вашей фотографии. 

Однако избыток деталей тоже может негативно сказаться на снимке. Некоторые примеры сверхпростых, но эффективных элементов переднего плана могут быть раковинами на пляже, даже группой цветов или камнями с интересными формами.

Помещение вещей на передний план работает лучше, когда они фактически ведут к вашему основному виду. В целом, интересующие предметы должны находиться на расстоянии, в середине и ближе к вашей основной сцене.

Нет ничего хуже, чем красивый пейзаж, который испорчен всего одним аспектом, про который забыли. Будь то горизонт, свет или композиция, только один недочет, и все может быть испорчено. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы все получилось идеально, так как один штрих, одно упущение, и вся картинка в целом будет выглядеть странно. И что может быть хуже, чем иметь красивый ландшафт, разрушенный ошибкой, которую вы могли бы вовремя исправить?

Будьте внимательны и не усердствуйте с обработкой. В идеале обработка фотографий должна быть невидимой. Повышение навыков постобработки– это единственно верный путь для того, чтобы быть хорошим фотографом и получать идеальные снимки. При этом, не бойтесь ошибаться и получать обратную связь от других фотографов. Никто не увидит больше ошибок в ваших фотографиях, чем ваш коллега.

И не забывайте, что мы пополним ваш баланс на круглую сумму, если вы напишете для FotoStream полезный текст в раздел Искусство фотографии.

Поделитесь записью:

fotostream.ru

Урок по обработке пейзажа: стекинг — Российское фото

Фотограф-пейзжист Даниил Коржонов делится со своими читателями не только прекрасными фотографиями и интересными рассказами, но и наглядно показывает, как ему удается передавать красоту природы. Сегодня мы публикуем его урок по обработке пейзажа.

По просьбе трудящихся буду писать серии небольших уроков под тегом «фокус-покус». Сегодня речь пойдет о маленьком фокусе с глубиной резкости в пейзажах. А именно — о стекинге (или о «брекетинге по фокусу»). Интересно, как можно совместить макро и пейзаж? Тогда читайте этот урок.

Первым делом открываем все фотографии, и выбираем самое интересное из кучи мусора, цветочков и лампочек. Я использую Photo Mechanic — одну из самых шустрых программок для просмотра raw. Пусть у нее не самый лучший интерфейс, но фотографии можно посмотреть и отобрать очень быстро. Отбираем 2 кадра, которые были сняты с разной фокусировкой (фокус вручную крутил, съемка без штатива). Фокус в одном кадре — на капли, во втором — на аллею с кипарисами. Некоторые шаги в уроке я пропускаю: все-таки базовые знания Лайтрума и Фотошопа (маски) должны быть.

Экспортирую фото в Лайтрум и применяю такие настройки для кадра, снятого на Nikon D800 + Nikkor 14 mm f/2.8.

Резкость, насыщенность почти никогда не трогаю: они только убивают цветовую информацию в кадре. А вот уменьшить таким образом светлоту неба можно. Не забудьте убрать виньетирование и хроматические абберации! Тоновую кривую тоже не трогаю.

Если нажать кнопку Y, то можно посмотреть, как мы постепенно приближаемся к шедевру. Для ненавистников ползункового Лайтрума — да, можно то же самое сделать и в Camera raw, и в DxoMark и т.п. программах. Тут еще есть 2 градиента (по небу и по земле). По небу — с поправкой в минус экспозиции и плюс — в контраст. По земле — наоборот, в плюс экспозиции.

Наглядное сравнение двух кадров с разной фокусировкой. Повышением значения диафрагмы мы только замылим картинку (дифракцию никто не отменял, а Nikon D800 наглядно демонстрирует иллюстрации из учебника по оптике). Поэтому, если хочется видеть красивый передний план — выход есть: сшить два этих кадра.

Экспорт — в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото!

При совмещении двух кадров в Фотошопе видим такое безобразие (голова кружится, долго не смотрите!). Будем совмещать 2 кадра.

Делается это просто. Используем авто-совмещение:

Из-за смещения объектива получаем артефакты (полупрозрачность — 49% у верхнего слоя). Поэтому надо рисовать маску (её придется рисовать в любом случае, потому что кадры разные по точке фокусировки). От верхнего слоя (фокус на переднем плане) нам нужны травинки, от нижнего — небо и кипарисовая роща.

Рисуем простую маску (чтобы ее посмотреть — Alt+клик на маске). Можно рисовать более подробную, я обычно рисую на вакомовском планшете.

В результате у нас получится вот такой «макро-пейзаж». Без переднего плана, на котором сейчас сверкают капли дождя, при таком свете фотография была бы совершенно обыденной.

О работе с цветом и о публикации для веб — в следующем выпуске рубрики «фокус-покус».

P.S. Опытные макрушники подсказывают такую программку.

Оригинал: http://satorifoto.livejournal.com/27784.html

Материалы опубликованы с разрешения автора.

Текст прошел минимальную корректорскую правку.

rosphoto.com

Пример обработки пейзажа в Photshop

Данная статья не является уроком обработки фотографии. Она лишь демонстрирует творческий процесс обработки. Добиться подобного результата можно и более оптимальными способами, но сейчас речь пойдет не об оптимизации работы и не о какой-то технике. Будет просто описан процесс получения конкретного снимка путем его обработки в Фотошопе.

1. Исходный снимок был сделан в формате RAW. Обработав его в конвертере, получилась фотография без пересвеченных и затемненных участков. Для конвертации был использован конвертер RPP, но воспользоваться можно любым другим. Вот сконвертированное изображение:

Открываем картинку в Photoshop.

2. Далее необходимо создать копию основного слоя и конвертировать её в смарт-объект. Для этого нужно выполнить клик левой кнопкой мыши (ЛКМ) и выбрать пункт Convert to Smart Object. Далее к этому слою применяется Image — Ajustments — Shadows/Highlights. Можно, конечно, и не конвертировать слой в смарт-объект, и применить фильтр света/тени к обычному слою, но в случае со смарт-объектом фильтр всегда можно изменить или отключить. Это очень удобно.

Хитрость в применении Shadows/Highlights, заключается в использовании параметров с большими радиусами и малой силой воздействия. Это похоже на HiRaloAm (Hi Radius Low Amount) для Unsharp Mask. Такой подход позволил одновременно перераспределить яркость на небе и на земле и повысить локальный контраст снимка.

Вот как изменился снимок после применения Shadows/Highlights:

3. Немного исправим композицию, убрав светлое пятно справа внизу. Это исключительно косметический шаг.

4. Следующим шагом нужно поработать с черной точкой. В качестве таковой была выбрана точка в кустах слева. Она оказалась не совсем черной и цветной. Кривыми она была приведена к более нейтральному виду.

Вот результат:

Вот такими были значения точки перед применением кривых и после:

5. Далее проработаем пятно света, которое сквозь тучи падает на противоположный берег. Оно будет иметь акцент в фотографии, поэтому его нужно обработать. Более явным пятно можно сделать. повысив контраст. Светлые участки должны стать еще светлее, а темные, еще темнее. Диапазон яркости можно узнать, воспользовавшись следующим инструментом:

Выбрав этот инструмент, нужно навести его на участок, контраст которого нужно повысить. На кривой в этот момент будет перемещаться кружок, который показывает, в каких тонах лежит данный участок. Делаем в выбранных областях повышение контраста.

В рассматриваемом примере режим наложения слоя с кривыми был оставлен Normal, однако в некоторых случаях это может привести к нежелательному смещению цветов. В рассматриваемом примере это пошло на пользу, так как пятно света стало желтее. К слою с кривыми применяется вот такая маска:

Результат:

6. Такую же работу нужно провести с областями, на которые попадает тень облаков. В этом случае повышение контраста нужно сделать небольшое, так как земля достаточно темная. Режим наложения корректирующего слоя кривых оставляем Normal, ведь он дает смещение цветов, которое нам подходит. Зелень становится немного зеленее и желтее. Это подходит к данной фотографии.

Для корректирующего слоя создаем вот такую маску:

Вот, что получается:

7. Небо получилось ярким, относительно земли. Его нужно немного притенить. Работаем по знакомому принципу: создаем корректирующий слой кривых и корректируем кривую в режиме RGB:

В этом случае режим наложения меняем на Luminocity. Это нужно сделать, потому что кривые сместили цвета к фиолетовым. Нам нужно оставить облака более нейтрального и естественного цвета. Воздействие слоя кривых ограничиваем маской:

Получается вот что:

8. И последний штрих. В левом нижнем углу кусты стали слишком насыщенного изумрудного цвета. Это можно исправить при помощи Hue/Saturation.

Ограничиваем действие Hue/Saturation маской:

Осталось только повысить резкость. Это можно выполнить любым способом. На этом обработка закончена. А вот и финальный вариант:

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: fotoforge.livejournal.com

www.takefoto.ru

Обработка пейзажа — Фотография путешествия — ЖЖ

           

Это мой первый рассказ о том как я обрабатываю фотографии (за 5 лет, что я снимаю) 🙂

Сразу говорю:
1. новых высот я Вам не открою — всё чему я научился почерпано из уроков, найденных в сети, так что «материалы представленные здесь могут оказаться дикими баянами-бабаянами. Но мне как то похуй :)»
2. можно обрабатывать и лучше (у меня монитор за 1500р., калиброванный на глаз, я ленив, и больше люблю снимать, чем сидеть в фотошопе)
3. это не урок по обработке и я не стараюсь кого-либо чему-либо научить. Это лишь рассказ о том, как я обрабатываю фотографии.

Итоговый результат можно увидеть в предыдущей записи

Свою обработку я начинаю с выжимания cr2 (raw) файлов в ПО Adobe Lightroom. Тут я останавливаться подробно не буду — скажу лишь, что здесь я вытягиваю тени, убиваю пересветы, редактирую дисторсии, хроматические аберрации и немного работаю с цветом. На всё это здесь есть ползунки и елозий ими туда-сюда, пока не понравится результат 🙂

80% пейзажей я снимаю с брэкетингом экспозиции, и большая часть операций по обработке изображения заключается в войне за динамический диапазон, с максимально возможным сохранением исходного качества картинки, а при возможности его улучшения (как и цвета впрочем…). Из эксповилки я беру два-три кадра (в данном случае два) — с проработанными светами и проработанными тенями, после чего свожу их в Adobe Photoshop.

Работа в Adobe Photoshop. Помещаем два исходника на одну рабочую область двумя слоями (в данном случае их порядок не важен)

с помощью маски забираем нужные нам участки (в данном случае — провалы в темноту) из более светлого кадра

стараемся не забывать даже мелкие, на первый взгляд, детали. Порой, десяток упущенным мелочей, делают из вполне пристойной картинки — дерьмо.

Я не борюсь за объективность в пейзажной фотографии. Поэтому всё, что на мой взгляд портит картинку — я убираю (в разумных пределах). Если кадр настолько плох, что подпадает под определение «Проще переснять/удалить», то я его удаляю. В данном случае мне не понравился пенёк, торчащий из воды…

Иногда на этом этапе я убираю шумы (через встроенный фотошоповский Reduce noise), но в данном случае этого не потребовалось. Переходим к цвету.
В большинстве случаев меня не устраивают цвета исходника (в этом я не одинок) и я их, как могу, улучшаю. Создаем дублирующий слой, открываем Selective Color и выставляем следующие параметры:
— галочку на типа коррекции «Absolute»
— во всех цветах максимально понижаем цвета, ползунок влево (объяснил как смог)
— во всех светах (светлый, серый, черный) — параметр Black вкручиваем на 100%

Получаем то, что будет маской. Далее создаем корректирующий слой Hue/Saturation, где максимально задираем параметр Saturation не трогая других ползунков. Копируем нашу черно-белую заготовку на маску корректирующего слоя и вуаля…

Да, иногда этот метод даёт излишне насыщенный результат. В таком случае достаточно затенить участки маски, которые Вас не устроили на готовом изображении и довести картинку до желаемого вида.

Adobe Lightroom позволяет избавиться от хроматических аберраций, но не всегда устраняет их на 100%.

Казалось бы, кто будет разглядывать картинку на 300% увеличении исходника, но я повторюсь, даже такие мелочи ощутимо влияют на итоговое изображение. Как я убираю ХА в данном случае? Нам понадобится маска по теням, что бы отделить листья от неба. Для этого обесцвечиваем картинку (разумеется каждая новая операция сопровождается созданием дублирующего слоя) и с помощью Curves придаем будущей маске больше контраста. Создаем дублирующий слой, кладём на него созданную маску, пипеткой замеряем цвет листвы и рисуем кистью в режиме Color по проблемным участкам. Если всё сделано правильно — ХА уходят на ура!

Конечно я еще немного покрутил цвета (поправил синий, зеленый, желтый). Для этой операции существуют сотни способов: кривые, коррекция через Lab, уровни, добрая половина меню Image — Adjustments в сочетании или без Filters, так что каждый выбирает сам 🙂
Если есть желание — можно увеличить резкость изображения. Я это делаю посредство создания дублирующего слоя, наложения его в режиме Overlay с примененным фильтром Fileters — Other — higt pass (ползунок устанавливается на позиции от 1 до 4).
Подготовка картинки перед публикаций в сети, в моём случае, тоже довольно не хитрая. В два этапа уменьшаю картинку до 900*600 (сначала до 2000 по длинной стороне, потом до 900) и применяю доработанный Косенковский шарпинг. Подписи я использовать перестал, так что одной проблемой меньше 🙂

Далее сохраняю в режиме Save for WEB. На этом обработка заканчивается 🙂 Разумеется этот рассказ посвящен обработке конкретно этого изображения, с практически идеальным, на мой взгляд, исходником. Обработка более сложных сцен состоит из гораздо большего количества этапов и занимает значительно больше времени.

linuel-foto.livejournal.com

Подробно об обработке пейзажа в Photoshop

Доброго времени суток всем читателям. В сегодняшней статье пойдет речь об обработке пейзажа. Описанная техника не является откровением и не претендует на уникальность, однако, для многих найдется много полезной информации.



В качестве исходного файла использовался снимок в формате RAW.
Первую картинку мы делаем из исходника, пропуская её через ACR, используя настройки по умолчанию. Она будет считаться эталоном.

Прежде чем приступить к дальнейшей обработке, стоит рассмотреть снимок и понять композицию кадра. Качество снимка не лучшее, однако, на нем присутствует интересный рисунок борозд на поле, который придает объем и создает некую динамику. На этом и сделаем акцент.

Далее сделаем анализ того, что нужно проделать со снимком.
1. Очищаем пыль и провода, которые отчетливо видно на небе.
2. Компенсируем перечиненную область.
3. Выравниваем горизонт.
4. Цвета снимка делаем более естественными и яркими.

Первичную обработку выполняем в RAW конвертере.
Экспозицию настраиваем по земле для того. чтобы в тенях не было провалов. Параметры Local Contrast и Sharpnes устанавливаем на ноль. Далее можно выбрать любой профиль пленки. В примере используется профиль Velvia 50. Сохраняем.


Экспозицию открываем на стоп и выполняем сохранение второго файла. В этом варианте небо выглядит нормально. Это нам как раз подходит. Сохраняем еще один файл. Имея два TIF файла можно переходить к обработке в фотошопе.


В панели слоёв фотошопа размещаем более темный кадр выше светлого. К верхнему слою создаем маску и заливаем её черным цветом. Далее белой кисточкой открываем часть слоя, где располагается небо.

Займемся очисткой кадра от мусора. Создаем новый прозрачный слой. Используя клонирующую кисть избавляемся от пятен и проводов.

Теперь займемся повышением резкости. Для этого можно воспользоваться экшеном L sharpen 32 bit. Он применяется к нижнему слою с землей.

Следующим шагом идет применение кривой. Файл должен находиться в режиме LAB. Для редактирования яркости снимка нужно кривую в каналах А и В сдвинуть к центру с обеих сторон на одинаковое расстояние. Интенсивность действия кривой на изображение можно отрегулировать, изменяя её прозрачность.


Далее остается произвести последнее действие. Это кадрирование снимка. При этом нужно учитывать, что этим самым кадрированием должен быть выровнен горизонт. Для этого, создав рамку кадрирования, подводим мышь к любому краю и поворачиваем саму рамку таким образом, чтобы после кадрирования горизонт был ровным.


P.S. Стоит заметить, что яркость снимка, как и прочие параметры, могут настраиваться на основе собственных пожеланий.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: fotoforge.livejournal.com

www.takefoto.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о