Обработка пейзажа в lightroom – Обработка пейзажей в Лайтруме: liseykina — LiveJournal

Обработка пейзажей в Лайтруме: liseykina — LiveJournal

Щедрость и широта души моей не знает границ, и даже лень удалось немного победить, в честь этого и по многочисленным просьбам рассказываю про обработку фотографий в Лайтруме.
Сразу оговорюсь, что обычно я делаю в Лайтруме намного меньше коррекций потому что мне нравится ковыряться именно в фотошопе и мне удобнее использовать его инструменты, но в данном случае я постаралась получить в Лайтруме максимально финальный вариант не требующий дальнейшей доработки.
У меня олдскульный Lightroom 5, никаких новомодных подписок и CC версий. Постаралась рассказать максимально подробно, и даже не поленилась порисовать на скриншотах и подписать где какие инструменты на случай если вы видите Лайтрум в первый раз.

Итак, типичный для меня снимок в контровом свете — именно такие сюжеты с солнцем в кадре я люблю снимать больше всего, если еще и блики от лизны есть, то вообще супер.
Вот так выглядит загруженный в Лайтрум снимок

Снято на Fuji X-E2, с крутым объективом 10-24 f/4.0, снимала с какой-то довольно сильной отрицательной экспокоррекцийе (exif говорит что тут целых -2.33EV). Самое главное при съемке вписать в raw файл максимальный динамический диапазон чтобы потом было что вытягивать в конвертере. Света тянутся намного хуже чем тени, поэтому тут главное следить чтобы не было пересвеченых областей на небе. В случае с солнцем в кадре совсем без пересветов при съемке одним кадром не обойтись, поэтому пытаемся просто их минимизировать, в результате получаем гистограмму упирающуюся двумя краями в границы и с провалом посередине.
У многих может возникнуть вопрос, а нафига тут iso 1600? а потому что могу! качество снимка с iso 1600 на Fuji X-E2 меня более чем устраивает, а со штативом и длинными выдержками возится лень, да и ветер был — цветы бы на переднем плане смазались на длинной выдержке. Диафрагма прикручена до f/18 чтобы получить лучи от солнца. Ну и выдержка такая чтобы не было шевеленки при съемке с рук.

Ну вот.  Cо съемкой разобрались. Теперь переходим к обработке.
Первым делом правим экспозицию — делаем весь кадр светлее, но при этом ползунком Hightlight восстанавливаем небо — по гистограмме видно, что детали в светах практически полностью восстановлены

Еще раз повторю, если сразу снять такой же по светлоте снимок, то деталей на небе было бы уже не вытянуть.

Highlight не до конца восстанавливает небо, поэтому на помощь приходет градиент. Он не розовый как на картинке. Это я просто закрасила типа маску чтобы показать куда он применяется.
По ходу дела замечаем что гистограмма уже практически нормальная.

еще один градиент чтобы сделать передний план еще чуть светлее

Теперь элемент путаницы. Мне не нравится, что трава на заднем плане в правой части слишком яркая, хочется чтобы цветы выделялись немного сильнее. Поэтому эту область мне хочется притемнить. Можно сделать это кисточкой, но мы не ищем легких путей и делаем это двумя градиентами — один темный из правого верхнего угла — он затемнит траву и небо, а второй светлый чтобы осветлить небо которое было притемнено предыдущим градиентом, таким образом получается затемняющая полоска с мягкими границами. Вот на картинке попыталась объяснить

Еще чуть-чуть акцентировать цветы — на этот раз удобнее сделать это кистью — розовым показана область воздействия

Кистью немного притемнить задний план чтобы выделить цветы еще больше

Теперь играюсь с цветами. Обычно я делаю это в Фотошопе в LAB пространстве, но эксперимент есть эксперимент

Тут я усиливаю насыщенность желтых и оранжевых делая картинку теплее. За ними следом идут фиолетовые оттенки.

Не забыть про пылинку на небе

Вот, собственно, и все с этим кадров. Вот что получается после лайтрума

Ну что, еще один пример?

Подход к съемке такой же как в предыдущем случае — стараемся снять максимально возможно темный кадр, но так чтобы передний план еще можно было вытянуть. Здесь экспокоррекция -1.33EV. Следить за правильностью экспокорекции очень удобно по гистограмме в камере — главное чтобы края гистограммы не был обрезаны — если они упираются в границы, нормально, но если резко обрываются — это уже плохо.

Ползунком Hightlight по максимуму восстанавливаем выбитые света на небе (тут мне уже лень было рамками рисовать, но думаю вы найдете)

Градиентом осветляем передний план

еще градиент затемняющий небо

и еще один градиент для переднего плана

Правлю цвета. Тут рецепта нет — сплошная вкусовщина

Яркость

Оттенок

Насыщенность. Прибиваем зеленый, усиливыем желтые и фиолетовые

Кисточкой осветляем цветы

И еще раз другой кисточкой. Как и раньше — розовое это область воздействия.

Притемняем траву кисточкой с отрицательной экспокоррекцией

Для того чтобы добавить немного теплоты в снимок я воспользовалась функцией раздельного тонирования — теплый желто-оранженвый в светах, и холодный в тенях. Значения ползунков — эксперементиально и на свой вкус

Шумодав в Лайтруме показываю больше для галочки (ну и чтобы похвастаться iso 1800 в Фуджи) — обычно он у меня отключен, и если уж надо подавить шум то делаю это плагинами в фотошопе.

Результат после Лайтрума (два пятна в правом верхнем углу забыла удалить, ага)

Ну а теперь, для тех кто осилил дочитать до конца хочу предложить вот такую развлекуху — вы мне кидаете свои raw файлы (можно в личном сообщении, можно ссылку на «откуда скачать», можно на почту [email protected]), я из них отберу 5-10 штук и недельки через две выложу свою версию лайтрумовской обработки с описанием по шагам 🙂 Не гарантирую что обработаю все присланное — выбирать буду наиболее интересные либо мне лично (предпочтительно пейзаж), либо с точки зрения каких-то приемов обработки и только из того что снято в raw (после обработки все удалю — ваши снимки мне не нужны, продавать их не буду :)) )

И, надеюсь, что то что я тут понаписала и нарисовала кому-нибудь поможет сделать свои снимки чуточку лучше.

---

подписаться чтобы не пропустить ничего интересного
Я в других социальных сетях:  [Google+ ][ Facebook ] [500px] [Instagram]
Купить мои фотографии: [Lori] [Shutterstock] [Dreamstime] [Istockphoto]

liseykina.livejournal.com

Кинематографическая коррекция пейзажа в Lightroom

Сейчас очень популярен кинематографический стиль изображений, особенно в Instagram. Эти фотографии отличаются преобладанием холодных тонов с небольшой долей теплоты. Фотограф из Австралии Anton Gorlin решил исследовать вопрос того, как получить кинематографический снимок средствами Lightroom и для примера он выбрал пейзаж.

Конечно, вы можете использовать готовые пресеты, которые доступны в интернете, но действительно хорошо они работают только с фотографиями их авторов. Для вашего снимка нужна будет корректировка отдельных параметров. А знаете ли вы что и как регулировать, чтобы получить нужный вид? Если нет, то стоит самостоятельно проделать всю коррекцию, и понять какой параметр как должен быть настроен. Это также позволит вам создать свой собственный пресет.

Управление цветом – это всегда трудная задача. У меня нет внутреннего чувства цветовой гармонии. У меня есть чувство композиции, но это не относится к цвету. Мне пришлось потратить много времени и усилий на изучение различных мастер-классов по данному вопросу.

Я покажу вам изменения, которые я сделал шаг за шагом, и объясню почему я поступил так. Как правило, я использую Photoshop и Adobe Camera Raw, и поэтому скриншоты будут сделаны из этого редактора, но все те же самые настройки можно найти в Lightroom.

Первоначальный вид моря и цветовая схема

Я сделал эту фотографию на мысе Соландере в Национальном парке Камайте, Новый Южный Уэльс, Австралия. Снимок сделан задолго до восхода солнца, так что на нём не так много света. По этой причине пришлось использовать довольно длинную выдержку. Самая популярная цветовая схема — либо синий, либо сине-зеленый. Однако, мноие моут считать их удручающими.

Эту сцену я хотел сделать более позитивной, поэтому решил подчеркнуть существующие цвета и поиграть с ними, чтобы создать новую кинематографическую цветовую схему. Песчаник естественно оранжевого цвета, а небо голубое. Таким образом, окончательное сочетание цветов будет строиться вокруг этой оранжево-голубой пары.

Базовые настройки

Основные параметры во многом влияют на конечный результат. Они создают общий вид фотографии, регулируют экспозицию, света и тени. В данном случае установлены следующие настройки.

Давайте разберёмся, что было настроено. Я очень доволен Балансом белого по умолчанию.

• Баланс белого. Для восхода солнца автоматический баланс белого не всегда хорошо подходит.
• Экспозиция. Фото немного недодержано чтобы сохранить детали в небе, поэтому я немного увеличил экспозицию.
• Контраст. Почти каждая фотография нуждается в увеличении контраста. При слабом исходном контрасте его приходится увеличивать до +50.
• Света. Лучший способ восстановить некоторые детали в светах – это сместить ползунок влево.
• Тень. То же самое относится и к тени. Нам нужно восстановить данные. Кроме того, для кинематографического эффекта придётся сместить ползунок больше, чем хотелось бы.
• Белые. Небольшой сдвиг вправо даст нам некоторый блеск и в целом более позитивный вид.
• Чёрные. Обычно для пейзажа этот ползунок смещается влево для увеличения контраста, но для кинематографического эффекта не нужно много контраста, поэтому Мы высветлим тени, сделав их серыми.
• Чёткость. Слишком высокая чёткость будет отвлекать внимание на детали, а тут важен пейзаж в целом.
• Сочность. Нам нужно работать с цветами, поэтому мы должны их видеть. Увеличим этот параметр.
• Насыщенность. Насыщенность агрессивней влияет на цвета, чем Сочность (Vibrance), поэтому для получения приглушенных палитр нам нужно удалить немного цвета.

Результат:

Настройки кривых

Кривая является одним из наиболее важных инструментов Adobe. Редактирование кинематографического эффекта не исключение из этого правила. Нам нужно что-то уникальное, чтобы достичь низкого контраста, сохраняя контраст в средних тонах.

Кинематорафическая кривая

1. Откройте вкладку Tone Curve
2. Выберите редактирование по точкам
3. Создайте нормальную S-образную кривую
4. Поднимите нижний левый конец, чтобы полностью удалить черную тень
5. Опустите верхний правый конец, чтобы сделать белые цвета серыми

S-образная форма в середине кривой увеличит контраст в средних тонах, в то время как манипуляции с крайними точками кривой снизят контраст для теней и подсветки. Этот тип обработки является хорошо известным кинематографическим эффектом, который мы видим во многих фильмах.

В результате получатся вот такие изменения:

Мы становимся ближе к желаемому виду, но есть несколько шагов, которые обязательно нужно пройти.

Усиление резкости

Хотя резкость не связана с нашим процессом редактирования, это всё равно нужно сделать, чтобы получить более привлекательный вид.

Известные фотографы имеют различные мнения относительно того, стоит ли усиливать резкость в Camera RAW или делать это последним шагом после окончания всех манипуляций. Я предпочитаю усиливать резкость на этапе редактирования RAW-файла. Не вдаваясь глубоко в теорию, я склонен согласиться с Марком Меттернихом и его способом усиления резкости.

Как увеличить чёткость снимка RAW

1. Установите радиус до минимума (0.5)
2. Установить детали на максимум (100)
3. Amount (100%)
4. Amount нужно снижать постепенно до тех пор, пока не получите желаемый вид
5. Смещайтесь на 5-10 пунктов

Amount будет отличаться для каждой камеры или объектива. Для моего Nikon D750 и Tamron 15-30 мне нужно около +60.

Управление цветом HSL

Оттенок

Ползунки Hue могут оказаться самым трудным элементом настройки. Здесь мы манипулируем оттенком цвета для достижения нужного тона. Вот что я получил:

1. Reds. Оранжевый в исходной фотографии был слишком красноватым, и поэтому я сдвинул красные цвета в сторону оранжевых оттенков.
2. Для того, чтобы сделать оранжевый менее желтым я сдвинул его в сторону красноты. Он остался оранжевым, но с меньшей желтизной.
3. Жёлтый. По той же причине (сделать менее желтым как оранжевый) я сдвинул в сторону зеленого. Хотя изменения в желтых цветах не видны в этой фотографии.
4. Зелёный. Я предпочитаю сдвигать ползунок зелёного цвета вправо. Это позволяет получить зелень изумрудного оттенка. На этой фотографии, изменение затронуло лес на вершине скалы и цвета в воде.
5. Aquas и Blues помогут сделать воду более голубой.
6. Purples и Magentas. На снимке нет таких цветов, поэтому мы их не будем троать.

Насыщенность

Идея заключается в том, чтобы подчеркнуть оранжевый и синий, а остальные цвета слека обесцветить.

Яркость

Принцип прост. Нужно сделать основные цвета ярче, чтобы они лучше выделялись.
Каждая фотография индивидуальна и могут потребоваться индивидуальные корректировки, но изменения, которые сделаны на данном этапе моут быть базовыми для коррекции данного стиля.

Split Toning

Скорее всего, вы уже поняли, что в кинематографической фотографии важен цвет. Поэтому нам нужно будет использовать Split Toning. Это позволит редактировать отдельно яркие и тёмные участки.

Тень теперь не имеет оранжевый цвет. Она получила голубой оттенок, улучшая цветовой контраст. Продолжайте читать, мы почти закончили.

Camera Calibration

Последним, но не по важности является калибровка камеры. Этот шаг также связан с коррекцией цвета. На самом деле, это самая основная коррекция цвета. Она работает на уровне трех каналов всего изображения (красный, зеленый, синий). Это позволяет изменять тон или насыщенность каждого канала.

Мои изменения позволяют сделать Красный немного более Оранжевым и Синий более Голубым. Также можно усилить насыщенность.

Заключительные штрихи

Для этой конкретной фотографии я сделал ещё один шаг, который не нужно включать в пресет, если вы планируете сохранить эти настройки для повторного использования. Я сделал небо немного теплее и чуть-чуть ярче в левом верхнем углу. Для каждого снимка такие корректировки будут индивидуальны.

Для данного примера было использовано два радиальных фильтра.

Первый фильтр увеличивает цветовую температуру (делает небо более оранжевым) и уменьшает чёткость (как это обычно бывает, когда свет светит в камеру). Второй фильтр просто делает небо немного ярче.

Эта маленькая хитрость делает изображение живым.

Финальное кинематографичное фото

Эта статья показала все настройки, которые помогут получить кинематографическй вид снимков в Lightroom и Adobe Camera RAW. Вникнув во все нюансы, вы сможете настроить параметры для своих нужд.

Если вы хотите загрузить пресет, созданный в этом уроке и использовать его, вы можете скачать его для Lightroom и Adobe Camera Raw на этом сайте.

Об авторе: Anton Gorlin является фотографом из Австралии. Мнения, выраженные в этой статье принадлежат исключительно автору. Вы можете узнать больше о его работе на сайте, в Instagram и Facebook.

Следите за новостями: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

photar.ru

Обработка пейзажа в Lightroom 4 ⋆ Vendigo.ru

За короткую историю своего существования с 2007 года, Lightroom приобрел огромную популярность, став лидером среди raw-конвертеров. Для многих фотографов это программа стала номером один в обработке фотографий, потеснив с этого места такого монстра как Photoshop. И если для ретуши или сложных коллажей используемых в рекламной фотографии Photoshop незаменим, то для обработки пейзажей или репортажных съемок Lightroom зачастую удобней.

В этой статье на примере одной фотографии я расскажу об обработке пейзажа в Lightroom. Вот эта фотография, сделанная в формате raw. Так она выглядела сразу после импорта в Lightroom.

 

Так, после обработки:

Вы можете скачать raw файл, чтобы поэкспериментировать с обработкой самостоятельно.

 

Это обычный снимок на память, сделанный моим другом на дропзоне Устиново, когда мы прыгали там с парашютами. Теплый, солнечный день, самолеты и небо. У меня остались самые яркие воспоминания о тех прыжках, и хотелось бы, чтобы фото передавало эти эмоции.

Переключившись в модуль Develop, я первым делом внимательно рассматриваю снимок, мысленно отмечая, что я хочу исправить, для того чтобы фотография предстала в своем истинном облике, а не в том виде, в котором ее зафиксировала камера.

В этом снимке неверная экспозиция, кадр слишком светлый. Из-за чего совершенно потерялось драматичное предгрозовое небо. В целом снимку не хватает сочности и контраста. Поэтому первый шаг здесь очевиден, я понижаю Экспозицию движком Exposure так, чтобы проявились все детали на небе, но при этом снимок не стал бы чрезмерно темным. Exposure -1,25.

 

Но снимок по-прежнему блеклый, самые темные участки не являются черными, это видно как по картинке так и по гистограмме – ее график не касается левого края. Движок Blacks двигаю влево следя за тем чтобы лес на горизонте не потерял деталей (Blacks -41). Это сразу улучшило контраст и сделало цвета более сочными, трава на поле стала выглядеть аппетитнее.

 

С помощью двух параметров Exposure и Blacks, я установил белую и черную точки, максимально растянув контраст изображения. После такой коррекции гистограмма полностью распределена от левого края до правого. Контраст улучшился, а вместе с ним и цвета.

Почти всегда, прежде чем устанавливать Баланс Белого или производить какие-то иные коррекции, следует установить белую и черную точки. Это проявит все детали и цвета на снимке. После чего можно приступать к более тонкой настройке.

На этом этапе я перехожу к панели Camera Calibration и выбираю профиль камеры. Просматривая профили один за другим ,выбираю наиболее подходящий. В данном случае исходный профиль Adobe Standart мне кажется наилучшим. Хотя, ничего не мешает обработать снимок под другим. Как показывает практика, в итоге снимок получается таким, каким я его вижу, в не зависимости от выбранного профиля.

Теперь можно приниматься за Баланс Белого. Снимок кажется мне чуть желтоватым, поэтому понижаю температуру с 5600 до 5450.

Далее я хочу подчеркнуть небо. Для этого лучше всего подойдет Градиентный Фильтр. К сожалению, в нем нет Кривых, поэтому я растягиваю диапазон тонов, на которые приходятся облака следующим образом: Contrast на максимум и слегка уменьшаю яркость (Exposure, Higlights и Shadows в минус). Основной вклад тут вносит движок Higlights он влияет на диапазон светов, в котором находится небо. Тут главное не переборщить.

Еще больше проявим облака с помощью Clarity +20, этот инструмент настраивает локальный контраст. И добавим красок Saturation + 45.

 

 

Сделать небо еще глубже поможет панель настройки цвета Hue/Saturation/Luminance.

Голубой цвет делаем темнее и повышаем его насыщенность: Blue Luminance -26, Saturation +20.

 

Кадрируем, избавившись от тяжелого переднего плана и сместив акцент на небо.

С помощью Кривой немного повышаю контраст.

 

 

Трава кажется немного темной для солнечного дня, пусть на ней и лежит тень от облаков. Осветляю ее с помощью движка в панели Basic Shadows +9

 

Теперь немного украшательств. Картинка уже выглядит контрастной и насыщенной, но можно еще немного усилить это: Saturation +7, Clarity +10.

И тонируем снимок в сине-желтые цвета, с помощью такой кривой в Синем канале:

 

 

Теперь я вполне доволен получившимся результатом — снимок готов. На скриншотах все настройки панелей, которые я использовал.

 

Как вы могли заметить в панели Basic не слишком большие изменения. Я получил контрастную, насыщенную картинку, не используя движок Contrast, и в минимальной степени задействую Saturation и Clarity. Такая стратегия обработки не случайна. На мой вкус инструмент Clarity легко может сделать фотографию не естественной, поэтому применять его лучше локально (Градиентный фильтр, Кисть) и в небольших количествах.

Гораздо естественней смотрится фотография, когда ее выразительность достигается за счет правильного контраста. Как по всему изображению, так и локально, как в данном примере на небе.

Инструменты, повышающие насыщенность Vibrance и Saturation, я так же отношу к разряду «Сильнодействующих лекарств» которых лучше избегать. Насыщенность изображения, достигается не ими, а правильным контрастом. Если все же возникла необходимость напрямую повысить насыщенность, то так же по возможности действую локально. В данном примере, я увеличил насыщенность на небе с помощью Градиентного фильтра и отдельно синего цвета в панели HSL. И лишь потом, слегка добавил красок в панели Basic, Saturation + 7.

Движок Contrast, у меня так же не в почете, для этих целей есть гораздо более гибкий инструмент Кривая.

Надеюсь, этот урок поможет вам в освоении такого замечательного инструмента для фотографа как Lightroom. И позволит вам обрабатывать снимки легко и эффектно.

 

Фотокнига лучший способ оформить ваши фотографии. Заказать изготовление фотокниги можно здесь.

vendigo.ru

Быстрая обработка пейзажа в Лайтруме | Сайт Александра Завального

Раньше я никак не мог понять, как люди привозят из поездок такие яркие и сочные фотографии, в то время как мы, путешествуя и фотографирую на неплохую камеру, привозим какие-то серые фотки с засвеченным небом и чёрными силуэтами. Оказывается, тут всё дело в обработке. В этой небольшой статье я на примере нашей фотографии заката на Мальте покажу, как обычную, скучную фотку превратить в яркую, сочную фотографию заката.

Прежде чем начать, парочка подготовительных моментов. Чтобы вашу фотографию в обработке можно было сделать действительно красивой, нужно сфотографировать её в формате RAW, а не JPEG. Я понимаю, что эта техническая информация многих начинающих фотографов может отпугнуть, но поверьте, это необходимый шаг. Одна из самых больших ошибок моей жизни было то, что мы снимали в JPEG в Доминикане, хоть в конце-концов фотографии получились неплохими. Если у вас даже самая простая зеркалка, как Canon 1300D, вы уже можете в настройках выбрать формат фотографии RAW. Для чего? RAW содержит в себе намного больше информации. Простыми словами — если на JPEG небо на фотографии заката может быть просто белым пятном, с которым ничего не поделать, то в RAW фотографии достаточно сделать фото потемнее, чтобы в небе появились облака и приятный градиент. Всегда фотографируйте в RAW. Даже если вы делаете фотографии на Айфон, то начиная с модели 6S и выше, есть возможность фоткать в RAW, установив программу Manual, или ей подобную.

Второй момент — установите на компьютер Lightroom или Photoshop. Я пользуюсь Лайтрумом, так как он позволяет обрабатывать фотографии намного быстрее и делать это сразу с целой группой фотографий. В этой статье будем обрабатывать фотку в Лайтруме.

Итак, открываем фото в Лайтруме. Мне кажется, что в плане композиции фотография хорошая, но вот с цветом и яркостью тут беда. И самое главное — этот закат был потрясающий, когда мы на него смотрели, а на фото его почти не видно.

Шаг 1

Прежде чем начать работать со светом и цветом, перейдите во вкладку Lens Corrections и поставьте галочки в первые два пункта. Зачем? Так вы уберете затемнения и искажения, которые любое фото приобретает из-за структуры используемого объектива, а так же уберете артефакты от преломления света.

Шаг 2

Возвращаемся во вкладку Basic и немного уменьшаем экспозицию и увеличиваем контраст. Экспозицию уменьшаем, потому что фотография слишком светлая, и не передает атмосферу заката. В небе стали появляться детали.

Шаг 3

Дальше, пожалуй, самый важный шаг в обработке любого заката или фотографии с широким динамическим диапазоном (простыми словами — фото, где есть и яркие и тёмные участки. Закаты, фото солнечного неба и тёмной крыши здания и так далее). Highlights опускаем, в этом примере полностью, чтобы «вернуть» небо. Shadows поднимаем, раньше я всегда делал +100, но сейчас стал с этим поаккуратнее. Когда поднимаешь светлость теней, обязательно появятся шумы, даже если фотография сделана днём.

Шаг 4

Дальше шаг необязательный, особенно в этом примере. Whites и Blacks, белые и чёрные. Чтобы добавить контраста, чёрные опускаем, чтобы они стали еще чернее, белые оттенки делаем светлее. Когда это делаем, смотрим на гистограмму наверху, чтобы полностью растянуть её.

Шаг 5

Дальше Clarity. Clarity позволяет сделать фото ядрёным. Новички всегда тянут его наверх, придавая фотографии дешевый HDR вид. Будьте поспокойнее. Этот рычажок особенно красивыми делает камни и текстурные области.

Шаг 6

Если двигая Shadows и Highlights, мы сделали самое важное со светом, то следующие два движка делают самое важное для цветности фотографии. Vibrance и Saturation. Отличия объяснить не просто в этой статье, задуманной больше заинтересовать читателя и показать пример того, как фото меняется при обработке. Если коротко — Saturation делает насыщенней всё, а Vibrance только самые ненасыщенные участки. Поиграйтесь с этими рычажками, чтобы понять. Или просто поднимите оба, и обрадуйтесь сочным цветам, о которых мы все так мечтаем.

Шаг 7

В принципе фото уже отличное, но мы пойдём дальше. Закаты выглядят эффектнее, если добавить им немного фиолетового (маджента) цвета. Идём наверх, в баланс белого и добавляем и жёлтый и фиолетовый цвет, делая фото теплее. Теперь основа готова и на этом действительно можно остановиться. Дальше идут чуть более сложные приёмчики.

Шаг 8

Нужно сделать в небе более сильный градиент, тем самым обрамив фотографию. Выбираем иконку градиента (1), растягиваем его сверху фотографии (2), добавляем синего и уменьшаем экспозицию, делая ту часть неба темнее (3).

Шаг 9

Та же схема снизу фотографии, чтобы добавить световую рамку.

Шаг 10

Ну и напоследок, круговой градиент (1). Его поместим прямо, где солнце, чтобы сделать эту часть неба желтее (2). Дальше делаем его желтее (3), насыщеннее (4) и даже добавляем жёлтого отдельным цветом (5). Еще на скриншоте я забыл отметить важную вещь — должна стоять галочка в «Invert Mask», иначе все изменения пойдут не внутрь кружка, а наружу.

Конец! Вот что мы получили в результате.

Я понимаю, что после прочтения статьи могут остаться вопросы. Буду рад ответить на все вопросы внизу статьи, а так же буду пополнять статью, если пойму, что не досказал что-то явно необходимое.

www.zavalny.com

Обработка пейзажа в Lightroom. Что, почему и как?

Я увлекаюсь фото около 12 лет. В какой-то момент, будучи уже достаточно продвинутым (ну, не смейтесь :о) ), обратил внимание, что большую часть времени трачу на то, чтоб понять, КАКИЕ изменения следует внести в снимок при его обработке, а не на то, КАК их реализовать. 

Обработка пейзажных снимков имеет свои особенности и больше информации вы сможете найти на фотокурсе «Обработка фотографий в Lightroom»

Это побудило меня уделить немало времени анализу специфики зрительного восприятия человека, чтобы понять, почему столь часто снимок «как есть, из камеры» нас совершенно не удовлетворяет, и как с этим бороться.

В данной публикации я опишу некоторые важные для понимания моменты, и реализую их в Adobe Lightroom.

1. Что имеет более широкий ДД (динамический диапазон): современная цифровая фотокамера, или наше зрительное восприятие? Подавляющее большинство людей ответит, что, разумеется, второе. Но в действительности всё не так просто, как на самом деле. Ибо наше восприятие умеет адаптироваться. И по яркости, и по цвету. Кроме того, есть ещё когнитивные особенности, т.е. мы знаем, что, скажем, снег является белым — и воспринимаем его таковым, даже тогда, когда «по физике» он таковым не является.

Человеческое зрение не воспринимает всю картинку целиком. Глаз, в сложной последовательности, сканирует её участки. Когда мы смотрим на яркий участок, происходит яркостная адаптация, т.е. чувствительность глаза снижается. И мы чётко различаем детали в высоких светах. На тёмных участках происходит обратная адаптация: глаз повышает свою чуствительность, и мы различаем детали в глубоких тенях. А затем всю эту информацию обрабатывает самый совершенный в мире фотопроцессор — наш мозг. Он сводит её в единую картинку, создавая некий аналог HDR. Именно этот механизм даёт нам уверенность в том, что ДД нашего зрительного восприятия существенно превосходит ДД фотокамер.

Если же говорить о зрительном восприятии картинки целиком (т.е. не перемещая точку, в которую мы смотрим), то ДД современных камер ничуть не уступает (а по некоторым данным, уже превосходит) наши визуальные способности.

2. В процессе эволюции наше восприятие хорошо научилось «отделять» объект рассмотрения от фона. Скажем, если фон тёмный, то сам объект мы будем визуально воспринимать более ярким, чем он есть «по физике». Если фон яркий — то наоборот. То же самое с цветом: на холодном фоне объект воспринимается теплее, чем он есть. На тёплом — холоднее. Этот феномен называют симультанным (одновременным) контрастом.

Дабы, обрабатывая снимок, не придумывать красоту природы в меру своих художественных талантов, я, находясь на пленере, мысленно фиксирую «узелки на память» — наиб

www.photoschool.kiev.ua

Создаем атмосферные пейзажи в Lightroom. 6 шагов

Кажется, что тренд на создание атмосферных и мрачных изображений не сбавляет скорость. Интересно, что если вы будете искать в интернете «мрачные пейзажные фотографии», вы сразу же увидите тенденцию использования прохладных сине-зеленых тонов и приглушенной яркости. Эти характеристики, по-видимому, являются наиболее распространенными для данного стиля.

Фотограф Марк Денни поделился советами по обработке для создания такого эффекта. Ниже 6 простых шагов для Lightroom.

1 Уменьшить яркость и добавить холод

Во-первых, нам нужно немного уменьшить экспозицию и сделать общую цветовую температуру изображения более холодной. Этот шаг является простым и понятным. Он сильно влияет на ощущение фотографии.

2 Подкрасить тени

Подкрашивание теней в разделе «Калибровка» и смещение оттенка в сторону зеленого создает впечатляющий результат, который помогает добиться «кинематографического» вида.

3 Обесцветить насыщенные цвета

Есть несколько различных подходов, которые вы можете применить, чтобы эффективно обесцветить снимок. Вы можете увеличивать красочность (vibrance), одновременно уменьшая насыщенность, или перейти в панель HSL и индивидуально изменять насыщенность и яркость каждого цветового канала.

4 Отрегулируйте кривую тона

Вы можете очень легко всё испортить, если не будете осторожны. Регулировка кривой тона голубого канала может создать невероятно интересный эффект, но работать нужно очень деликатно, сдвигая точки понемногу.

5 Разделение тона

Разделение по тонам отлично подходит для создания цветового контраста или цветоделения между светлыми и теневыми участками изображения. Поскольку на шаге 2 мы уже применили прохладный зеленый оттенок к теням, стоит добавить немного тепла к светлым участкам, чтобы лучше разделить две области фотографии.

6 Виньетка и текстура

И для завершающего штриха, можно использовать виньетку, чтобы немного затемнить углы. Это направит взгляд зрителя в центр снимка, в его глубину. Кроме того, добавьте немного зернистости, чтобы сгладить фотографию и избавиться от идеального гладкого и чистого цифрового изображения.

Наверняка есть множество дополнительных способов создания мрачного атмосферного пейзажного снимка, но эти шесть шагов помогут начать ваши эксперименты. Простая настройка цветов и цветового баланса изображения может полностью изменить ощущение, создаваемое фотографией, и этим интересно заниматься.

Об авторе: Марк Денни — фотограф-пейзажист из Северной Каролины. Мнения, высказанные в этой статье, принадлежат исключительно автору.

Следите за новостями: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

photar.ru