Обработка пейзажей от профессионалов – Как обработать пейзаж: 5 ошибок начинающих

Содержание

Как обработать пейзаж: 5 ошибок начинающих

Обработка пейзажей: исправляем ошибки,
допущенные при съемке

Съемка пейзажей — любимое дело не только начинающих, но и профессионалов. И не зря: зачастую именно фотографирование природы помогает отточить навыки и опробовать новые техники. Но даже в таких случаях требуется обработка пейзажей. Из этой статьи вы узнаете, как легко и быстро превратить природные снимки в шедевры. Для этого вам потребуются только ваши фото и программа «ФотоМАСТЕР». Установите ее на компьютер прямо сейчас:

Ошибка первая: неудачная композиция

Природа не терпит симметрии. Фотографии, на которых линия горизонта делит пейзаж пополам, всегда получаются чрезмерно статичными и «безжизненными». Эту ошибку композиции легко предотвратить: нужно просто поместить линию горизонта чуть ниже или выше центра кадра.

Неудачная композиция

На готовом снимке от этой проблемы поможет избавиться функция «Кадрирование». Определите, на какой из частей изображения вам хочется сделать акцент. При выборе исходите из того, какая из областей выглядит наиболее выигрышно. Для удобства воспользуйтесь заготовленными в программе пресетами: 5:4, 4:3, 1:1, 16:9 и др. При желании установите пропорции оригинала и включите одну из предложенных сеток для правильного расположения ключевых объектов в кадре. Отметьте область, которую хотите оставить после обрезки. Готово? Нажмите «Применить».

Как обрабоать пейзаж

При желании используйте при кадрировании предложенные в программе пропорции

Ошибка вторая: лишние предметы в кадре

Пейзажный снимок может испортить случайный прохожий, тень фотографа, грязь на объективе или самые обычные провода. Убрать эти и другие нежелательные элементы с фотографии можно с помощью «Штампа».

Лишние предметы в кадре

Работать с инструментом просто: достаточно настроить размер кисти и провести по нежелательному месту. Программа тут же заполнит этот участок подходящими пикселями. При необходимости вы можете вручную указать область, с которой нужно скопировать материал. Для этого просто перетащите туда контейнер, от которого идет стрелочка.

Штамп

Настройте параметры кисти и закрасьте участок, который нужно скрыть

Ошибка третья: переизбыток цвета

Цвета на снимке получились не такими, как задумывалось? Кажется, в таком случае решение задачи как обработать пейзаж очевидно: в фоторедакторе нужно «подкрутить» параметры насыщенности. Но это не так: подобная обработка часто превращает недостаток цвета в переизбыток. В результате пейзаж получается совсем оторванным от реальности. Однако это не значит, что от редактирования цвета на фото стоит отказаться полностью.

Переизбыток цвета

В «ФотоМАСТЕРе» вы сможете настраивать сочность изображения на шкале «Насыщенность». Нужны более тонкие настройки? Перейдите во вкладку «Цвета». Вы сможете регулировать насыщенность и светлоту каждого цвета на фотографии отдельно, а также кардинально менять их. Сделать красный тюльпан розовым, а зеленую листву на деревьях желтой не составит труда. Просто передвигайте бегунок на соответствующей шкале.

Если фотография из-за неправильных настроек на фотоаппарате или из-за специфики освещения слишком ушла в синий, оранжевый, зеленый или в любой другой тон — сделайте цветокоррекцию.

Настройка цвета

В программе «ФотоМАСТЕР» вы сможете настраивать каждый цвет на снимке отдельно

Ошибка четвертая: слишком много засветок

Хорошее освещение — чуть ли не главный аспект при создании качественного кадра. Но даже оно не поможет при неправильных настройках техники. Фотографии в пасмурную погоду могут получиться слишком темными, а в солнечную — пересвеченными. Все перечисленные дефекты позволяет исправить «ФотоМАСТЕР» буквально в два клика.

Настройка цвета

В программе предусмотрена функция автокоррекции для быстрого преображения фото. Поставьте галочку рядом с пунктом «Освещение», софт тут же обработает снимок. Также вы можете вручную поэкспериментировать с параметрами экспозиции на шкалах чуть ниже.

Если пострадал конкретный участок фото, воспользуйтесь функцией «Градиентный фильтр». Отметьте область для обработки и подберите оптимальные параметры на шкалах «Экспозиция», «Темные», «Светлые», «Засветки», «Тени».

Градиентный фильтр

Выделите нужный участок и подберите для него оптимальные параметры тона

Если повреждения были сильными, то после такой обработки на фото может проявиться зернистость. Ее можно убрать с помощью функции «Подавление шума» в разделе «Инструменты».

Ошибка пятая: пренебрежение атмосферой

В погоне за реалистичностью не стоит отказываться от использования фотофильтров при ретуши пейзажа. Иногда только благодаря им фотографам удается передать свои задумки. В программе «ФотоМАСТЕР» вы можете добавить тонирование вручную или же воспользоваться готовыми эффектами. Все пресеты разделены на группы:

  • винтажные,
  • быстрое улучшение,
  • тонирование,
  • световые,
  • фотопленки,
  • кинофильмы и другие.

С ними можно быстро улучшить фото, стилизовать снимок под старину или популярный фильм, добавить HDR-эффект, боке и многое другое. При необходимости регулируйте силу эффекта и тут же оценивайте изменения.

Эффекты для пейзажных фото

Эффекты из каталога программы помогут быстро обрабатывать любые снимки

Теперь вы знаете все секреты профессиональной обработки фото! Скачайте «ФотоМАСТЕР» с нашего сайта и примените полученные знания на практике. Улучшайте качество фотографий, исправляйте заваленный горизонт, выделяйте главное на снимках и делитесь результатом со всем миром.

photo-master.com

Рассветный пейзаж — вариант обработки и процесс: dmitry_novak — LiveJournal

Вообще я не люблю долго и муторно обрабатывать фото, почему-то у меня так устроен мозг, что после такой обработки фото как-то теряет исходную ценность и вау-эффект 🙂
Но фото без обработки не бывает, даже на пленку, поэтому какой-то процесс все равно будет.

Вот сейчас примерно такую для себя наметил методику обработки пейзажей (не только рассветных), о которой и напишу. Результат мне более-менее нравится, при том, что здесь минимум ручной работы, масок и т.д., в принципе можно обойтись без планшета вообще. Я не преподношу это как что-то совершенное, выставочные шедевры надо ковырять более вдумчиво и аккуратно, а конечный результат — дело вкуса. Но здесь применяются методики, которые могут кому-то оказаться полезными.

P9282868_70_fused-copy1


По клику — обои 1920х1200

Вот такие исходные равы были:
02

Как это было сделано?

Итак, конкретный случай у меня — очень контрастная сцена, съемка против солнца на рассвете. На HDR я изначально не рассчитывал (ну не люблю я его!), снимал с рук, но все-таки сделал два кадра с эксповилкой — один чуть потемнее, для неба, другой — как основной, чтобы потом потянуть немного из теней. Олимпус конечно довольно шумная камера, но если по пикселям не лазить, то +1.5 Ev потерпит. А то и +2.0, если потом шумодавом пройтись.

Я все-таки уломал сам себя и последовал советам в комментариях вот тут (за что вам всем огромное спасибо!), поставил

Фотоматикс.
Сконвертировал пару кадров в RPP практически с дефолтными настройками, без каких-либо изысков, кроме настройки ББ Daylight, кривой контраста L* и пленочной симуляции V50v2. Описывать это подробно не буду, процесс понятен.

Далее загнал эти кадры в Фотоматикс, сначала склеил их в HDR с автовыравниванием (выровнялось хорошо, а съемка была с рук). Затем сделал tone-mapping, но не простой, а золотой (С), т.е. попробовал их новую фишку Exposure Fusion, метод, который работает более натурально, чем традиционные локальные адаптации.
Вот параметры и собственно картинка на выходе, которая меня полностью устроила в качестве сырца для последующей фотошопности:

03

Следующим шагом у меня уже традиционно идет что-то для многих непривычное и даже кощунственное — я вдруг беру и отрываю

кролику уши яркость от цвета и обрабатываю фото в плагине для ЧБ — Silver Efex Pro 2. Почему кощунственное — потому что считаааается, что, мол, в фото яркость и цвет никак и ни в коем случае никогда разделять нельзя, инааче придет… ну кто там придет… Косенко под руку с Боргом и дадут понюхать такого кулака, что сам рад не будешь 🙂 Но фишка в том, что я знаю, что делаю — это раз, и два — при этом держу в голове весь опыт, который получил от общения с Павлом и Ильёй 🙂 Поэтому никто меня за это наказывать не станет, кроме вас, ну невелика беда, забаню в крайнем случае 🙂

На самом же деле плагин Silver Efex очень удобен тем, что, во-первых, в нем богатый инструментарий для качественной настройки локального контраста раздельно в тенях-середине-светах, и плюс еще куча удобных плюшек. И во-вторых, работа в ЧБ режиме дает мне возможность не отвлекаться на цвет, и это реально очень помогает.

Итак, что я делаю в Silver Efex:

1. Оцениваю исходную ЧБ картинку, отмечаю для себя, что я тут хотел бы поправить:

04

2. Включаю Tonality Protection для светов и теней, чтобы не выбивало черный и белый.

3. Накручиваю Structure для теней, середины и светов раздельно. У плагина хороший алгоритм, который практически не создает ореолов и контуров, свойственных для обычного USM в режиме HiRaLoAm. Нет, конечно ореолы получить можно при желании, но, как говорится, заставь дурака богу молиться… 🙂

В общем, уже что-то заиграло:

05

В какой степени накручивать Structure — тут дело вкуса и зависит еще от сюжета. Здесь у меня уж слишком мягкая туманная картинка, которой хочется прибавить ощущения детализации, фактурности.

3. Дальше надо бы поправить общую экспозицию — все-таки фото темновато. Потом я еще буду накладывать корректирующий слой с кривыми, но сейчас все равно введем небольшую поправку. В Silver Efex это можно сделать несколькими способами. Либо крутить общий Exposure, но это не очень интеллектуально. Либо раздельно покрутить бегунки Highlights-Miditones-Shadows. Либо дернуть Dynamic Brightness. Последний инструмент немного влияет на локальный контраст, но в прнципе при осторожном обращении делает то, что нужно.
Сейчас я не хочу переусердствовать, есть мысль сохранить несколько интимный характер снимка, не выпячивая грубо. Тем более что будут еще разные корр. слои наверняка.

4. С точки зрения глобальной коррекции в принципе на этом можно и остановиться. Иногда я включаю Color Filter, но тут надо быть очень осторожным — именно тот момент, когда из-за отрыва яркости от цвета можно запороть картинку. Обычно я анализирую, что мне может дать настройка хроматической чувствительности, и если можно проявить какие-то важные детали или фактуры, то аккуратно пробуем.
Виньетка и прочее нам здесь тоже не особо пригодятся (если что — добавим позже средствами фотошопа).

5. Во всех фильтрах Nik Collection (ныне уже Google) есть такая чумовая и мегаудобная фишка — Selective Adjustments. Реально очень быстрый и удобный инструмент, когда надо где-то локально сделать «погромче».
В этом пейзаже меня интересуют деревца посередине справа, там светлая листва, хочется ее подчеркнуть. Ну и еще где-то по мелочи. В общем, добавляем несколько точек селективной коррекции и настраиваем для них радиус, контраст, яркость и структуру. Получается вот что:

06

В идеале конечно такие коррекции лучше делать вручную в ФШ с помощью масок и в цвете. Но в плагине у меня получается как-то более общо видеть всю картину целиком, а возиться с dodge-burn и масками я не люблю — почти всегда получается вымученная картинка. Хотя кому-то больше нравится именно ручками все делать — что ж, могу только по-хорошему позавидовать усидчивости 🙂
Еще раз повторюсь, что здесь я не гонюсь за шедевром, а лишь показываю некоторые методики, которые дадут в конечном счете довольно сносную картинку. А где и в какой степени углубляться в обработке — это уже каждый решит сам.

6. Итак, применяем плагин и получаем доп. ЧБ слой поверх исходника.

Особо отметим, но на все это у меня ушла минута от силы. Ручная обработка инструментами ФШ здесь заняла бы намного больше времени.

5.Теперь включаем черно-белому слою режим Luminosity, таким образом цвет теперь у нас берется с низлежащего исходника, а яркость — с результата работы Silver Efex со всеми тональными коррекциями:

07

Как видно, картинка получается на данном этапе довольно грубая, и цвет здесь потерял естественность, кое-где стал белесым. Это и есть издержки раздельной работы с яркостью и цветом. Но нас это не пугает, поскольку пейзаж штука довольно абстрактная, и я не ставлю целью получить 100% точную цветопередачу, мне важнее общее эмоциональное впечатление.

Здесь не грех вспомнить об одном простом правиле: если делаешь какие-то сильные коррекции, обязательно потом уменьши прозрачность этого слоя. Так и в этой фотографии — мы только выиграем, если снизим прозрачность процентов до 50-70. Но точные регулировки делаются нелинейно в течение всего процесса. То тут подправишь, то там, по мере прохождения прокачиваешь картинку 🙂

И все-таки мне еще хочется чуть-чуть подкорректировать некоторые места вручную — осветлить и затемнить их через Dodge и Burn. Эти коррекции я произвожу на том же черно-белом слое, что далеко ходить. С отрегулированной прозрачностью получается уже более адекватный результат:

08

7. Теперь настала пора привести в порядок уехавшую насыщенность. Для этого я создаю корректирующий слой Hue and Saturation. Важно, что в параметрах Blending options я ограничиваю воздействие этого слоя в светах — на мой взгляд, там и так достаточно насыщенно, а в тенях как раз не хватает.
Корр. слой можно располагать как над исходником, так и над ЧБ-слоем, результат при этом получается немного разный, потому что отсечка в Blending Options реагирует либо на тональность исходника, либо на тональность, уже корректированную ЧБ-слоем.
В данном случае я кладу коррекцию насыщенности между ЧБ-слоем и исходником:

09

8. Анализируем изображение. При общем взгляде мне кажется, что немного не хватает тональной перспективы, дымки, ощущения воздуха. Отчасти тому виной и алгоритмы HDR, которые все-таки запустили свои грязные ручонки в мой пейзаж 🙂 Отчасти виноват и я сам, наращивая локальный контраст и убивая тем самым легкость и ощущение пространства. Но ничего страшного, сейчас мы это исправим и улучшим.
Выделяем все три слоя — исходник, корр. насыщенности и ЧБ. Жмем Cmd(Ctrl)+Alt+Shift+E — и получаем схлопнутый результат на отд. слое поверх всего.
Дальше мы сконвертируем этот слой в смарт-объект, чтобы было удобно применять смарт-фильтры. Из всего их несметного богатства нам понадобится только Гаусян блюр 🙂 Добавляем его с большим радиусом (200-250 сойдет, но можно подкорректировать потом), а слою выставляем режим Screen, пробуем настроить Blending Options:

10

Таким манером мы вернем в изображение немного воздуха и дымки, причем в качестве донора используется сама картинка, но с сильным размытием.
После более тонкой настройки блендинга и прозрачности слоя получаем такой вариант:

11

Здесь я еще немного прибрал вырвиглазной насыщенности — поскольку все на слоях, воздействие легко корректировать. Подбираю прозрачность слоев и силу коррекции по вкусу. Это тонкая настройка, которую можно делать очень долго, потом пойти поспать и утром еще раз всё переделать по-новому — обычно так и выходит 🙂

10. Добавляем поверх кривые (воздействие которых я тоже ограничил в Blending Options в светах, чтобы не выбивало лишнего). Помимо яркостной коррекции я там же сделал и легкое тонирование, чтобы направить цвет больше в сторону теплых рассветных оттенков, ну и это помозгло заодно несколько «собрать» весь пейзаж. Как раз тот случай, когда продуманное и аккуратное тонирование может быть на пользу. Но конечно дело вкуса.

12

11. Дополнительно можно попробовать добавить очень легенькую виньетку.

Делается это так:

— создаем корр. слой с кривыми
— делаем овальную селекцию в режиме маски слоя
— заливаем маску по селекции
— размываем маску с большим радиусом
— затемняем кривые и подбираем режим смешивания (я выбрал Multiply).
— традиционно уменьшаем процент видимости слоя.
— в Blending Options я еще убавил влияние виньетки в тенях, чтобы не уходило в черноту

13

Сразу отсекается лишее, картинка еще больше приобретает объем. А глаз всегда любит, когда ему подсказывают, куда надо больше зырить 🙂

12. Заключительным этапом можно обрезать лишнее (разумеется, в отдельном файле!). Тут мне хочется отсечь всякое мельтешение и «дырки» по краям, чтобы не отвлекали. Показать-то хочется всё, но мозг зрителя вряд ли сможет вместить это обилие деталей, поэтому будем резать.

P9282868_70_fused-copy

В принципе кадрирование — это всегда вкусовщина.
Тут такой снимок, что его можно обезать очень по-разному.
В том числе и в панораму.

P9282868_70_fused-copy1

Интересно бывает поиграться с отражением по горизонтали. Это художественная работа, поэтому фактический материал нас не очень волнует, главное, чтобы было красиво, а взгляд, опять же, направлялся по какой-то понятной внутренней логике.

P9282868_70_fused-copy2

В общем, большое пространство для экспериментов.

Еще можно было бы заштамповать провода и мужика без удочки, но влом 🙂

dmitry-novak.livejournal.com

Универсальный экшен для обработки пейзажей

Универсальный экшен Skitalets Landscape Card v.1.0 для нормализации изображения.

Прежде чем рассказать об этом экшене, хочу сразу оговориться. Естественно, это не панацея. Нельзя создать кнопку «шЫдевр». Так же, как нельзя создать единственную последовательность действий, которая бы подходила для всех снимков. Поэтому, не нужно воспринимать этот экшен, как истину в последней инстанции. В первую очередь, это просто удобный (как мне кажется) инструмент, который экономит время и оставляет возможность для творчества.

Экшен задумывался и создавался для решения ряда задач:

1. Создание общей заготовки для дальнейшей ручной доводки.

Чтобы каждый раз не повторять одни и те же операции вручную, в результате работы экшена формируется ряд корректирующих и частотных слоев. Что, с одной строны, позволяет предохранить оригинал от деструктивных воздействий и оставляет возможность дополнительной работы с ним, а с другой, выводит на отдельные слои все основные инструменты для коррекции изображения.

2. Нормализация изображения и максимальное ускорение работы для размещения фотографии в интернет.

Экшен позволяет максимально упростить и ускорить подготовку фотографий для публикации в интернет. По сути, он является пресетом. А коли он пресет, то, естественно, не для всех фотографий настройки по умолчанию будут наилучшими. Чтобы улучшить изображение, экшен формирует множество настраиваемых слоев.

3. Увеличение светотонального диапазона для природной зелени.

Наверняка многие замечали, что часто на фотографиях все тонкие тональные переходы природной зелени (лес, трава, кусты и т.п.) сливаются в плоскую монотонную «кашу». Я попытался нарушить это единообразие. Но не путем только повышения насыщенности зеленых тонов (так как это все равно не дает нужного результата и часто делает изображение только хуже) , а путем добавления яркостной и тональной составляющих в зависимости от исходной насыщенности зеленых тонов. То есть, попытался «растащить» их.

4. Повышение насыщенности слабо насыщенных красных оттенков для увеличения их вариаций и, одновременно, приглушение насыщенных красных тонов.

В связи с общеизвестными проблемами отображения насыщенных красных тонов, которые сливаются в однотонное пятно, экшен снижает их яркость и насыщенность по маске. В то же время увеличивается количество слабо насыщенных красных оттенков.

Экшен изначально был оптимизирован для нормализации пейзажных фотографий. Однако, это не означает, что его нельзя использовать и для других жанров. Он дает хороший результат и для других типов изображений. Кроме портретов. И хотя экшен рассчитан на работу вообще с любыми фотографиями, настройки по умолчанию не самые оптимальные для портретных снимков. Для успешного применения экшена для портретов необходима дополнительная перенастройка образующихся слоев.

Экшен был опробован на нескольких сотнях преимущественно пейзажных фотографий. В 70-80% случаев настройки по умолчанию дают хороший результат и не требует большой дополнительной работы. В некоторых случаях экшен преображает фотографию почти до неузнаваемости. В хорошем смысле слова. Ну а в некоторых случаях требуется более серьезная коррекция слоев.

Экшен можно использовать для любого размера. Однако, общеизвестно, что одно и то же изображения при разных его размерах может выглядеть совершенно по разному, в силу целого ряда причин. Экшен оптимизирован для получения наилучшего результата для размеров изображений в диапазоне 900х600 — 1500х1000 пикселей. Соответственно, и применять его лучше уже к уменьшенному изображению, а не к оригинальному разрешению. Так как ряд настроек некоторых используемых в экшене инструментов для повышения локального контраста оптимизирован под ресайз.

Для успешной работы экшена и получения хорошего результата желательно выполнить некоторые предварительные действия в RAW-конвертере:

  1. Повышение резкости, установленное по умолчанию, убрать до нуля.
  2. Выставить нужный профиль.
  3. По необходимости, убрать дисторсию и хроматические аберрации.
  4. Желательно выставить правильный баланс белого.
  5. Выставить правильную экспозицию и убрать, по необходимости, провалы в светах и тенях. Контраст желательно даже уменьшить. В большинстве случаев можно воспользоваться автонастройкой приглушив потом света и уменьшив немного контраст. Основная задача, максимальное сохранение деталей, а не получение финального изображения.

После того, как вы немного поколдовали в RAW-конвертере и открыли изображение в Photoshop,  нужно уменьшить фотографию до нужного размера с использованием билинейного метода ресамплинга. И вот теперь можно уже запускать экшены.

В папке находится три экшена. Skitalets Universal Correction v.1.3 для общей коррекции и Skitalets Resize Sharpen v.6.8.12 (Full) для повышения резкости в ресайзах.

Дополнительно включенный в пакет Skitalets Color Adjustable v.0.9 это бета-версия экспериментального экшена для дополнительной тонкой настройки отдельных цветов. Использовать его вовсе необязательно. Плюс, многим он может показаться излишне «заумным» и вообще ненужным. Мне даже самому так иногда кажется. Скорее всего, я его в следующих версиях пакета исключу. Хотя сам им и пользуюсь. Было бы интересно мнение тех, кто решит его опробовать.

Применять экшены можно в любой последовательности. В результате их работы образуется ряд групп слоев.

Color Adjustable — красная группа слоев.

В нее входит 8 подгрупп для различных цветов. Каждая группа каждого цвета выглядит вот так:

И содержит в себе 4 слоя. По умолчанию слои либо отключены, либо все настройки на нуле. То есть, не оказывают никакого воздействия на изображение. Для зеленой группы (для других цветовых групп все полностью аналогично) это:

Greens Contrast — корректирующий слой Curves (Кривые) с маской зеленых тонов. Собственно, ради этого слоя (для каждого цвета) и задумывался этот экшен. Дает больше возможностей для работы с выделенным цветом (за счет полноценных кривых), нежели стандартные инструменты Photoshop.

Greens Hue/Value — корректирующий слой Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) с маской зеленых тонов. Является вспомогательным. Несмотря на то, что в самом инструменте существует возможность выделить нужный оттенок, его действие дополнительно ограничено такой же маской, как и в предыдущем слое. В случае необходимости, маску можно отключить, или понизить ее непрозрачность.

Greens Local Contrast — цветовой аналог классического HiRaLoAm для зеленых тонов. По умолчанию отключен. Использовать следует с осторожностью и индивидуальной настройкой непрозрачности.

Greens — Реликтовый слой. Временно остался после экспериментов для дальнейшей доводки экшена до релиза. Его видимость отключена.

Contrast — фиолетовая группа слоев.

В группе находится 6 слоев. Local Contrast, Textural Contrast, Clarity, Light Darken, Shadow Lighten и Contrast. Группа предназначена для регулировки общего и локального контраста, усиления малоконтрастных поверхностей и регулировки светов и теней.

Local Contrast — слой предназначен для повышения локального контраста. Похож по своему воздействию на слой Clarity, но использует другой алгоритм. Воздействию подвергаются не средние тона без учета контраста переходов, как в Clarity, а все малоконтрастные тоновые переходы.

Clarity — слой аналогичный инструменту Clarity (Четкость) в Adobe Camera Raw. Повышает контраст средних тонов. Степень воздействия регулируется прозрачностью слоя. По умолчанию видимость слоя отключена. Рекомендуется использовать только один из двух слоев. Или Local Contrast, или Clarity.

Textural Contrast — усиливает прорисовку малоконтрастных поверхностей. Об этом методе подробно рассказано в статье Все про резкость. Часть 14. Повышение резкости при уменьшении изображения. Последний штрих.

Light Darken — затеняет самые яркие участки. Степень затемнения регулируется прозрачностью слоя. По умолчанию видимость слоя отключена.

Shadow Lighten — осветляет самые глубокие тени. Степень осветления регулируется прозрачностью слоя.

Contrast — корректирующий слой Curves (Кривые). Предназначен для регулировки общего контраста, а так же для цветокоррекции «по числам».

Color — оранжевая группа слоев.

В группе находится 7 слоев. Local Color Contrast, Auto Balance, Tone Saturation, Decrease Red, Hue/Saturation, Vibrance и Selective Color. Группа предназначена для тонкой регулировки цвета в изображении.

Local Color Contrast — Цветовой аналог HiRaLoAm. В отличии от классического HiRaLoAm, который работает с контрастом, этот слой воздействует на цвета, дополнительно их «растаскивая» за счет повышения цветового контраста. Следует применять с осторожностью. Так как образуются ореолы противоположного цвета. С одной стороны, это увеличивает общий контраст. А с другой, на некоторых фотографиях эти ореолы могут оказаться слишком заметны. В этом случае, лучше совсем отколючить видимость этого слоя, или сделать ее минимальной.

И в любом случае этот слой не рекомендуется использовать для портетов.

Auto Balance — Слой приводящий усредненный цвет фотографии к нейтрально серому. Применим не для любой фотографии. Поэтому, по умолчанию видимость слоя отключена.

Идея позаимствована у Андрея Журавлева. Более подробно ознакомиться с методом можно в его статье Автоматизация установки цветового баланса.

Tone Saturation — корректирующий слой Curves (Кривые) в режиме наложения Saturation (Насыщенность). Предназначен для регулировки насыщенности в светах и тенях.

Decrease Red — корректирующий слой Hue/Saturation с инвертированной маской насыщенности. Предназначен для ослабления и затенения насыщенных красных тонов. Степень ослабления регулируется прозрачностью слоя.

Hue/Saturation — корректирующий слой Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность).

Vibrance — корректирующий слой Vibrance (Сочность).

Selective Color — корректирующий слой Selective Color (Выборочная коррекция цвета). Предназначен для тонкой настройки отдельных цветовых тонов.

О назначении и настройки отдельного слоя Noise Reduce и трех нижних групп слоев Textures, Micro Contrast и Resize Sharpen подробно рассказано в статье Все про резкость. Часть 17. Интеллектуальное повышение резкости. Группа экшенов Skitalets Sharpen.

Скачать экшен можно отсюда Skitalets Landscape Card v.1.0

photo-monster.ru

Универсальный экшен для обработки пейзажей

Универсальный экшен Skitalets Landscape Card v.1.0 для нормализации изображения.

Прежде чем рассказать об этом экшене, хочу сразу оговориться. Естественно, это не панацея. Нельзя создать кнопку «шЫдевр». Так же, как нельзя создать единственную последовательность действий, которая бы подходила для всех снимков. Поэтому, не нужно воспринимать этот экшен, как истину в последней инстанции. В первую очередь, это просто удобный (как мне кажется) инструмент, который экономит время и оставляет возможность для творчества.

Экшен задумывался и создавался для решения ряда задач:

1. Создание общей заготовки для дальнейшей ручной доводки.

Чтобы каждый раз не повторять одни и те же операции вручную, в результате работы экшена формируется ряд корректирующих и частотных слоев. Что, с одной строны, позволяет предохранить оригинал от деструктивных воздействий и оставляет возможность дополнительной работы с ним, а с другой, выводит на отдельные слои все основные инструменты для коррекции изображения.

2. Нормализация изображения и максимальное ускорение работы для размещения фотографии в интернет.

Экшен позволяет максимально упростить и ускорить подготовку фотографий для публикации в интернет. По сути, он является пресетом. А коли он пресет, то, естественно, не для всех фотографий настройки по умолчанию будут наилучшими. Чтобы улучшить изображение, экшен формирует множество настраиваемых слоев.

3. Увеличение светотонального диапазона для природной зелени.

Наверняка многие замечали, что часто на фотографиях все тонкие тональные переходы природной зелени (лес, трава, кусты и т.п.) сливаются в плоскую монотонную «кашу». Я попытался нарушить это единообразие. Но не путем только повышения насыщенности зеленых тонов (так как это все равно не дает нужного результата и часто делает изображение только хуже) , а путем добавления яркостной и тональной составляющих в зависимости от исходной насыщенности зеленых тонов. То есть, попытался «растащить» их.

4. Повышение насыщенности слабо насыщенных красных оттенков для увеличения их вариаций и, одновременно, приглушение насыщенных красных тонов.

В связи с общеизвестными проблемами отображения насыщенных красных тонов, которые сливаются в однотонное пятно, экшен снижает их яркость и насыщенность по маске. В то же время увеличивается количество слабо насыщенных красных оттенков.

Экшен изначально был оптимизирован для нормализации пейзажных фотографий. Однако, это не означает, что его нельзя использовать и для других жанров. Он дает хороший результат и для других типов изображений. Кроме портретов. И хотя экшен рассчитан на работу вообще с любыми фотографиями, настройки по умолчанию не самые оптимальные для портретных снимков. Для успешного применения экшена для портретов необходима дополнительная перенастройка образующихся слоев.

Экшен был опробован на нескольких сотнях преимущественно пейзажных фотографий. В 70-80% случаев настройки по умолчанию дают хороший результат и не требует большой дополнительной работы. В некоторых случаях экшен преображает фотографию почти до неузнаваемости. В хорошем смысле слова. Ну а в некоторых случаях требуется более серьезная коррекция слоев.

Экшен можно использовать для любого размера. Однако, общеизвестно, что одно и то же изображения при разных его размерах может выглядеть совершенно по разному, в силу целого ряда причин. Экшен оптимизирован для получения наилучшего результата для размеров изображений в диапазоне 900х600 — 1500х1000 пикселей. Соответственно, и применять его лучше уже к уменьшенному изображению, а не к оригинальному разрешению. Так как ряд настроек некоторых используемых в экшене инструментов для повышения локального контраста оптимизирован под ресайз.

Для успешной работы экшена и получения хорошего результата желательно выполнить некоторые предварительные действия в RAW-конвертере:

  1. Повышение резкости, установленное по умолчанию, убрать до нуля.
  2. Выставить нужный профиль.
  3. По необходимости, убрать дисторсию и хроматические аберрации.
  4. Желательно выставить правильный баланс белого.
  5. Выставить правильную экспозицию и убрать, по необходимости, провалы в светах и тенях. Контраст желательно даже уменьшить. В большинстве случаев можно воспользоваться автонастройкой приглушив потом света и уменьшив немного контраст. Основная задача, максимальное сохранение деталей, а не получение финального изображения.

После того, как вы немного поколдовали в RAW-конвертере и открыли изображение в Photoshop,  нужно уменьшить фотографию до нужного размера с использованием билинейного метода ресамплинга. И вот теперь можно уже запускать экшены.

В папке находится три экшена. Skitalets Universal Correction v.1.3 для общей коррекции и Skitalets Resize Sharpen v.6.8.12 (Full) для повышения резкости в ресайзах.

Дополнительно включенный в пакет Skitalets Color Adjustable v.0.9 это бета-версия экспериментального экшена для дополнительной тонкой настройки отдельных цветов. Использовать его вовсе необязательно. Плюс, многим он может показаться излишне «заумным» и вообще ненужным. Мне даже самому так иногда кажется. Скорее всего, я его в следующих версиях пакета исключу. Хотя сам им и пользуюсь. Было бы интересно мнение тех, кто решит его опробовать.

Применять экшены можно в любой последовательности. В результате их работы образуется ряд групп слоев.

Color Adjustable — красная группа слоев.

В нее входит 8 подгрупп для различных цветов. Каждая группа каждого цвета выглядит вот так:

И содержит в себе 4 слоя. По умолчанию слои либо отключены, либо все настройки на нуле. То есть, не оказывают никакого воздействия на изображение. Для зеленой группы (для других цветовых групп все полностью аналогично) это:

Greens Contrast — корректирующий слой Curves (Кривые) с маской зеленых тонов. Собственно, ради этого слоя (для каждого цвета) и задумывался этот экшен. Дает больше возможностей для работы с выделенным цветом (за счет полноценных кривых), нежели стандартные инструменты Photoshop.

Greens Hue/Value — корректирующий слой Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) с маской зеленых тонов. Является вспомогательным. Несмотря на то, что в самом инструменте существует возможность выделить нужный оттенок, его действие дополнительно ограничено такой же маской, как и в предыдущем слое. В случае необходимости, маску можно отключить, или понизить ее непрозрачность.

Greens Local Contrast — цветовой аналог классического HiRaLoAm для зеленых тонов. По умолчанию отключен. Использовать следует с осторожностью и индивидуальной настройкой непрозрачности.

Greens — Реликтовый слой. Временно остался после экспериментов для дальнейшей доводки экшена до релиза. Его видимость отключена.

Contrast — фиолетовая группа слоев.

В группе находится 6 слоев. Local Contrast, Textural Contrast, Clarity, Light Darken, Shadow Lighten и Contrast. Группа предназначена для регулировки общего и локального контраста, усиления малоконтрастных поверхностей и регулировки светов и теней.

Local Contrast — слой предназначен для повышения локального контраста. Похож по своему воздействию на слой Clarity, но использует другой алгоритм. Воздействию подвергаются не средние тона без учета контраста переходов, как в Clarity, а все малоконтрастные тоновые переходы.

Clarity — слой аналогичный инструменту Clarity (Четкость) в Adobe Camera Raw. Повышает контраст средних тонов. Степень воздействия регулируется прозрачностью слоя. По умолчанию видимость слоя отключена. Рекомендуется использовать только один из двух слоев. Или Local Contrast, или Clarity.

Textural Contrast — усиливает прорисовку малоконтрастных поверхностей. Об этом методе подробно рассказано в статье Все про резкость. Часть 14. Повышение резкости при уменьшении изображения. Последний штрих.

Light Darken — затеняет самые яркие участки. Степень затемнения регулируется прозрачностью слоя. По умолчанию видимость слоя отключена.

Shadow Lighten — осветляет самые глубокие тени. Степень осветления регулируется прозрачностью слоя.

Contrast — корректирующий слой Curves (Кривые). Предназначен для регулировки общего контраста, а так же для цветокоррекции «по числам».

Color — оранжевая группа слоев.

В группе находится 7 слоев. Local Color Contrast, Auto Balance, Tone Saturation, Decrease Red, Hue/Saturation, Vibrance и Selective Color. Группа предназначена для тонкой регулировки цвета в изображении.

Local Color Contrast — Цветовой аналог HiRaLoAm. В отличии от классического HiRaLoAm, который работает с контрастом, этот слой воздействует на цвета, дополнительно их «растаскивая» за счет повышения цветового контраста. Следует применять с осторожностью. Так как образуются ореолы противоположного цвета. С одной стороны, это увеличивает общий контраст. А с другой, на некоторых фотографиях эти ореолы могут оказаться слишком заметны. В этом случае, лучше совсем отколючить видимость этого слоя, или сделать ее минимальной.

И в любом случае этот слой не рекомендуется использовать для портетов.

Auto Balance — Слой приводящий усредненный цвет фотографии к нейтрально серому. Применим не для любой фотографии. Поэтому, по умолчанию видимость слоя отключена.

Идея позаимствована у Андрея Журавлева. Более подробно ознакомиться с методом можно в его статье Автоматизация установки цветового баланса.

Tone Saturation — корректирующий слой Curves (Кривые) в режиме наложения Saturation (Насыщенность). Предназначен для регулировки насыщенности в светах и тенях.

Decrease Red — корректирующий слой Hue/Saturation с инвертированной маской насыщенности. Предназначен для ослабления и затенения насыщенных красных тонов. Степень ослабления регулируется прозрачностью слоя.

Hue/Saturation — корректирующий слой Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность).

Vibrance — корректирующий слой Vibrance (Сочность).

Selective Color — корректирующий слой Selective Color (Выборочная коррекция цвета). Предназначен для тонкой настройки отдельных цветовых тонов.

О назначении и настройки отдельного слоя Noise Reduce и трех нижних групп слоев Textures, Micro Contrast и Resize Sharpen подробно рассказано в статье Все про резкость. Часть 17. Интеллектуальное повышение резкости. Группа экшенов Skitalets Sharpen.

Скачать экшен можно отсюда Skitalets Landscape Card v.1.0

photo-monster.ru

Как грамотно обработать пейзаж? — Yvision.kz

Как обработать пейзаж? Я перерыл Интернет и не нашел ни одного путного текстового материала. На youtube есть пара хороших роликов, но это уже видео.

Не думаю, что эта статья изменит ситуацию в Интернете. Но давайте хотя бы попробуем заложить первый камень в фундамент.

Уже слишком много слов, но вот две картинки:

До обработки

Коринское ущелье (там, где водопад Бурхан-Булак), Алматинская область, Казахстан, 25.08.2012, 08:31

После обработки

ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ ПЕЙЗАЖА

Прежде чем мы разберём основные методы, использованные при обработке этого пейзажа, немного теории.

Итак, основные ЗАДАЧИ обработки пейзажа (немного изменённый Маргулис):

1. Получение полного тонового диапазона

2. Удаление невозможных в данном контексте цветов

3. Повышение контраста значимых объектов

4. Повышение резкости

5. Повышение цветности объектов в зависимости от их значимости и удалённости

6. Достижение цветовой и композиционной гармонии

7. Повышение  резкости при создании файла для печати или для выкладки Интернета

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПЕЙЗАЖА

Понимая задачи, мы можем разобраться с МЕТОДАМИ, применёнными при обработке (см. иллюстрацию)

1. Изменение композиции

2 и 3. Повышение локального контраста

4. Повышение цветности

5. Изменение цветовых оттенков

(Методы перечислены в свободном порядке в соответствии с цифрами на иллюстрации)

Давайте разберёмся с каждым методом отдельно.

Примечание. Указанные ниже технические детали имеют отношение к программе Adobe Photoshop. При обработке использовалась версия CS6.

1. Изменение композиции

На фотографии Коринского ущелья верхняя часть фотографии увеличена влево так, чтобы склон горы нисходил к краю фото. Т.е. для части фотографии использован  инструмент (2.1) Scale. Места стыков с оригинальной горой обработаны инструментом (2.2) Clone Stamp. В других фотографиях для изменения композиции я иногда использую следующие трансформационные инструменты: (2.3) Distort , (2.4) Skew, (2.5) Rotate,  (2.6) Content-Aware Scale, и реже всего (2.7) Warp. Также возможно использование фильтра (2.8) Liquify.

2 и 3. Повышение локального контраста

Под повышением контраста подразумевается как «приглушение» светов (область №»2″) иллюстрации,  так и «поднятие» теней (область № «3»). Локальный контраст означает, что эффект наложен только в некоторых частях фотографии. На нашем примере повышение контраста производилось при помощи (2 и 3.1) наложения инвертированного размытого слоя в режиме Overlay. Также локально контраст был усилен при помощи (2 и 3.2) кривых – функции Curves. Альтернативными методами являются: (2 и 3.3) наложение слоёв с фильтром High Pass в режиме Soft Light, (2 и 3.4) функция Shadows/Highlights, а также использование (2 и 3.5) бегунка Clarity в RAW-конверторе. Также возможно изменение контраста на основе цветовой составляющей. В этом случае помогает (2 и 3.6) изменение положения бегунка черного цвета в различных цветах фильтра Selective Color , либо  (2 и 3.7) наложение в режиме Luminosity слоя полученного с помощью фильтра Black&White.

4. Повышение цветности

Для повышения цветности существует много инструментов. Чаще других я использую корректирующий слой (4.1) Vibrance. Реже применяю функции (4.2) Selective color и (4.3) Hue/Saturation. На моих фотографиях, как и пейзаже Коринского ущелья я использую метод, описанный в разделе «Рабочий поток Дэна Маргулиса год 2007» на страницах 629-631 пятого издания книги «Photoshop для профессионалов».

5. Изменение цветовых оттенков

После знакомства со стримами Александра Амбалова я проверяю или изменяю цветовые сочетания на фотографии с помощью инструмента  kuler.adobe.com. Внесение изменений я провожу через функцию (5.1) Hue/Saturation. Также возможно использование (4.2) Selective color и (4.3) корректирующего слоя Curves в режиме Color.

На иллюстрации не отмечена область № «6», но ко всей фотографии применён эффект повышения резкости.

6. Повышение резкости

Я использую фильтр (6.1) Unsarp Mask. Возможно использование фильтра (6.2) Smart Sharpen. Кое-кто для повышения резкости использует  (6.3) наложение слоя с фильтром High Pass в режиме Soft Light. В пейзажах важно, чтобы передние объекты были «прошарплены» чуть сильнее, чем задние. Линия горизонта вообще должна быть исключена из зоны действия повышения резкости. Степень применения фильтров регулируется с помощью наложения масок, так называемого маскирования.

ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ ПЕЙЗАЖА

Перед тем как описать полный порядок обработки фотографии несколько фотографий, обработанных с помощью перечисленных инструментов.

Фотография № 01

000003901 Всё о постобработке и цветокоррекции фотографии № 01

Фотография № 02

000003907Всё о постобработке и цветокоррекции фотографии № 02

Фотография № 03

000003910

Всё о постобработке и цветокоррекции фотографии № 03

Фотография № 04

000003913Всё о постобработке и цветокоррекции фотографии № 04

Фотография № 05

000003914Всё о постобработке и цветокоррекции фотографии № 05

Фотография № 06

000003917Всё о постобработке и цветокоррекции фотографии № 06

Фотография № 07

000003922Всё о постобработке и цветокоррекции фотографии № 07

Все указанные фотографии сняты в течение двух дней. Подробная информация о применённых методах обработки каждой фотографии доступна по этому адресу: www.isostan.com. Также возле каждой фотографии указаны параметры её съёмки.

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕЙЗАЖА

Итак, ПОРЯДОК выполнения обработки пейзажа следующий:
1. Работа в модуле Adobe Camera RAW:
1.1.    Выставление баланса белого
1.2.    Удаление шумов в тенях
1.3.    Возможно удаление пылинок на матрице
1.4.    Получение полного тонового диапазона
1.5.    Возможно выравнивание горизонта
1.6.    Возможно изменение геометрии фотографии (Lens Correction)
2. Проверка общего контраста и баланса белого (частичное применение Auto Color)
3. Повышение локального контраста
4. Повышение цветности
5. Повышение резкости

Примечание. Пункты 3, 4 и 5 применяются вместе с масками, чтобы сохранить воздушную перспективу. На объекты, находящиеся не в фокусе и/или на дальнем плане накладываются тёмные области маски, позволяющие снизить действие эффектов. Для среднего плана и важных, но не главных объектов, используются маски яркостью около 50%.

6. Выставление цветовой гармонии
7. Окончательная проверка контраста и цвета
8. Кадрирование
9. Возможно изменение композиции и геометрии фотографии
10. Сохранение файла
11. Подготовка файла к печати или к выкладке в Интернет

Это достаточно большой процесс и чтобы ускорить его я использую макросы. Основные операции, я запрограммировал, и их выполнение происходит автоматически. Если не использовать макросы, то исполнение описанного алгоритма может занять несколько часов для одной фотографии.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В конце материала я хочу поделиться с Вами секретом получения красивых пейзажей. Снимайте МНОГО, но редактируйте только лучшие фотографии.

Этот материал порождает больше вопросов, чем даёт ответов. Возможно он станет первым в серии статей по обработке пейзажей. Возможно это первый и последний материал. Всё зависит от Вас. Пожалуйста, пишите в комментариях свои вопросы и замечания. Что бы Вы хотели узнать об обработке пейзажей, с какими проблемами в обработке Вы сталкиваетесь, какие методы Вы предпочитаете и почему.

Cпасибо за внимание!

Все фотографии в этом посте сняты и обработаны Ильёй Афанасьевым. © 2013. Все права защищены.

Красота спасёт мир

Мастер-Класс по постобработке и цветокоррекции фотографий от автора этой статьи. Приходите, будет интересно!

yvision.kz

Обработка пейзажа в Фотошоп / Фотошоп-мастер

Здравствуйте, уважаемые фотошоп-мастера!

Многие из вас этим летом провели отпуск в путешествиях по дальним странам, привезли с собой много фотографий удачных и не очень. Посмотрите видеоурок по обработке пейзажных снимков от Евгения Карташова, и ваши летние фотографии станут еще ярче, сочнее и привлекательнее.

Из этого урока вы узнаете, как избавиться от воздушной дымки, проявить больше объема на изображении, а также усилить количество цветовых вариаций.

Длительность — 22 мин 49 сек, формат MP4

Скачать (131 Мб)

А теперь приятная новость для всех любителей фотографии!

Сейчас заканчиваются работы по новому курсу Евгения Карташова для любителей фотографии «Photoshop для фотографа 2013». С момента выхода предыдущей версии прошло уже 3 года, а за это время у Евгения скопилось огромное количество новых наработок, которыми он с вами поделится в новой версии курса. Да и сам Фотошоп ушел далеко вперед, ведь когда писалась предыдущая версия была актуальна версия CS3. А сейчас уже почти все перешли на версию CS6/CC.

Обработка пейзажа в Фотошоп

Итак, внимание! Обновленный курс Евгения Карташова «Photoshop для фотографа 2013» поступит в продажу 29 октября 2013 года в 10.00 по МСК.

Ознакомиться с содержанием курса вы можете здесь.

Теперь фотографы смогут в удобной и доступной форме получить ответы на все свои вопросы по обработке фотографий в программе Photoshop.

P.S. Пролистайте презентацию до конца и запишитесь в ранний список, чтобы получить курс на самых выгодных условиях. Кликните здесь.

photoshop-master.ru

Очередной пример обработки пейзажа

Каждый обрабатывает снимки по-разному. Если вы снимаете в RAW, то самое первое, что следует сделать — это максимально вытянуть тени, убрать пересветы, отредактировать дисторсии, хроматические аберрации и проработать цвета. Сделать это можно в Adobe Lightroom или Фотошоповском Camera RAW.

Пейзажи лучше всего фотографировать с брекетингом экспозиции 80% пейзажей я снимаю с брекетингом экспозиции, и большая часть операций по обработке изображения заключается в войне за динамический диапазон, с максимально возможным сохранением исходного качества картинки, а при возможности его улучшения (как и цвета впрочем…). Из эксповилки я беру два-три кадра (в данном случае два) — с проработанными светами и проработанными тенями, после чего свожу их в Adobe Photoshop.

Работа в Adobe Photoshop. Помещаем два исходника на одну рабочую область двумя слоями (в данном случае их порядок не важен)

При помощи маски следует спрятать все участки, где наблюдаются провалы в темном цвете, сделав видимыми соответствующие участки с более светлого изображения.

Следует прорабатывать все детали, даже самые незначительные.

В пейзажной фотографии не обязательно сохранять достоверность. Вполне можно уделить элементы, которые портят композицию. В данном случае пенек посредине водоема не очень хорошо смотрится. Убрать его не составит ни какого труда.

На текущем этапе можно убрать шумы с помощью стандартного Фотошоповского фильтра. На данном снимке в этом нет необходимости, поэтому сразу можно перейти к корректировке цвета.

Во многих случаях оригинальные цвета фотографии выглядят не очень интересно. Для исправления этого нюанса нужно создать дубликат слоя и отправиться в Selective Color, где настраиваются примерно такие параметры:

  • галочку на «Absolute»
  • все цвета выкручиваем в крайнюю левую позицию (Понижаем)
  • светлый, серый и черный накручиваем параметр Black на 100%

То, что получилось, будет маской. Потом создаем корректирующий слой Hue/Saturation и максимально поднимаем Saturation. Другие ползунки трогать не нужно. Теперь нужно скопировать созданную ранее заготовку на маску корректирующего слоя.

Часто этот метод дает слишком насыщенные цвета. Выход прост. Нужно затемнить в этих участках маску.
Lightroom хорошо справляется с устранением хроматических аберраций, но иногда кое где они всё же остаются.

Хроматические абберации видны только при сильном увеличении снимка, но их всё же стоит устранить, так как даже самые незначительные детали влияют на общее восприятие фотографии. Чтобы справиться с этим недугом, нужно отделить листья от неба маской, созданной по теням. На дубликате слоя обесцвечиваем изображение. Кривыми добавляем больше контраста. Далее создаем еще один дубликат слоя и накладываем на него созданную маску. Пипеткой нужно взять цвет листьев и прорисовать проблемные участки кистью в режиме Color.

После окончательной очистки фотографии от дефектов остается провести финальную настройку цветов. Это можно сделать любым из всех существующих методов.
При желании можно увеличить резкость снимка. Интересный результат усиления резкости дает применение фильтра higt pass к дубликату слоя, который накладывается на предыдущий в режиме наложения Overlay. Higt pass нужно настраивать таким образом, чтобы на снимке были видны только контуры объектов.

Сохранение снимка для публикации в интернете — дело не хитрое. Нужно лишь уменьшить разрешение фотографии до нужного значения. Потом нужно сохранить файл через команду » Save for WEB».

На этом обработка фотографии заканчивается. В связи с тем, что исходники были практически идеальны, было выполнено не слишком много шагов обработки. С более сложными снимка приходится возиться гораздо больше.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: linuel-foto.livejournal.com

www.takefoto.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о