Обработка пейзажей от профессионалов: Профессиональная обработка пейзажа. Запись месячного онлайн-тренинга до результата с Владимиром Сковородниковым

Posted on by

Содержание

Обработка пейзажа — Школа фотографии LIMONAD

Описание

На этом мастер-классе вы научитесь ретушировать пейзаж. Вы сможете ретушировать как это делают профессионалы. Преподаватель покажет, как работать двумя способами: быстрым и глубоким, и получать результат в зависимости от ваших задач. Вы научитесь понимать, что необходимо проявлять на снимке, а что лучше оставлять “как есть”, научитесь обрабатывать с помощью кривых и использовать LAB-цвета.

 

Пройди мастер-класс от Артемия Сметанина по обработке пейзажа вы сможете обрабатывать снимки с высоким качеством выходного материала. Артемий поделится секретами, которые он применяет для редактирования фотографий для отправки их в такие журналы, как POZA или VOGUE.

 

О преподавателе:

Артемий Сметанин

Долгое время жил и работал в Италии. В его портфолио съемки с итальянской недели моды в Риме. На протяжении последних 7 лет занимал призовые места на конкурсах фотографии.

Обучался фотографии у Луиджи Федели,  Франческо Папарини,  Марчело Вагнио,  Дино Каппеллетти, Ирванта Заназаняна. Официальный фотограф «Неделя моды в Риме». Лауреат премии «лидер года» номинация «фотограф года», 2019 г. Специализируется на портретной фотографии, в том числе на студийной портретной фотографии. Фотографии Артемия можно встретить на страницах журнала Vogue Италия.

 

Что мы сделаем:

 

В начале урока мы предоставим вам исходник для обработки. В конце занятия вы получите готовые обработанные фотографии!

 

 

 

Вы обработаете две пейзажные фотографии, которые вам предоставит преподаватель. Первая часть будет посвящена быстрой обработке через инструменты “кривые” и “цветовой тон/насыщенность”. Вторая часть – работа с LAB-пространством и масками кривых.

 

 

Чему вы научитесь:

  • обрабатывать любые пейзажи

  • понимать, где и что нужно исправлять

  • работать быстро или наоборот, уделять внимание деталям

  • управлять “кривыми”

  • работать с LAB-пространством

 

Кому подойдет этот курс:

  • кто любит снимать пейзажи, но готовые фотографии далеки от идеала

  • если не хватает базовых навыков

  • кто хочет выйти на более качественный уровень

  • если есть проблемы с пониманием, что за чем идет в обработке

  • хотите найти скоростное или наоборот, более вдумчивое и точное решение в обработке фотографий

     

 

 

Программа мастер-класса:

1 этап

Быстрая ретушь. Коррекция пейзажа с помощью кривых и инструмента “цветовой тон/насыщенность”.

2 этап

Глубокая обработка. “Проявление” неба, как добиться правильного цвета и плавного перехода.

3 этап

Разделение цветов на снимке. Добавление резкости несколькими вариантами, сравнение.

4 этап

Работа с LAB-пространством на снимке. “Раскрашивание” фотографии через маски кривых.

 

 

Что необходимо для курса:

  • Компьютер с установленной программой Adobe Photoshop, версия не ниже CC

  • Манипулятор “мышь” (тачпад не подойдет) или наличие графического планшета

  • Стабильный интернет не менее 8 мб/с

  • Базовые знания инструментов Adobe Photoshop, работа со слоями и масками

  • Бесплатно поможем с установкой программы Adobe Photoshop

 

Рекомендуем перед прохождением мастер-класса пройти курс Photoshop.
Основы для уверенной работы со слоями, масками, корректирующими слоями, коллажированием, настройками смешивания и каналами. 

 

 

 

Делаем выразительные пейзажи в Adobe Camera Raw и Photoshop

Многие сделав пейзажное фото красивейшего места удивляются, почему оно выглядит на снимке совсем не очень. Как получить такой результат, который вы видите у профессионалов на разных сайтах в соцсетяк VK, Инстаграм и т.п? Ответ очевиден, любая фотография любого профессионала претерпевает ту или иную обработку. Если вы видите красивое фото и автор говорит, что не обрабатывал его не верьте! В этом уроке по фотошоп мы рассмотрим прием обработки пейзажной фотографии, которым пользуются многие профессионалы.

Но сперва пару слов о редакторе. Воспринимайте Photoshop как личную фотолабораторию. В эпоху пленочной фотографии у некоторых фотографов дома были черно-белые фотолаборатории. Таким образом они могли контролировать весь процесс создания изображения. Очень избранные имели цветные фотолаборатории, так как это было гораздо сложнее и дороже. В настоящее время у нас в распоряжении есть полный функционал цветных фотолабораторий, установленный в компьютере (или даже на iPad), который называется Photoshop или Lightroom (он назван так не по ошибке, это слово противоположное «darkroom» — фотолаборатория). Если у вас есть Photoshop или Lightroom, то вы владеете очень мощным инструментом, с помощью которого можно редактировать изображения.

 

До

 

После

Делаем фотографии выразительными!

Что означает, сделать фотографии выразительными? Это может означать ряд характеристик, но в основном это больше цвета, контраста и драматичности. Как всегда, это означает, что нужно иметь хорошее изображение для работы. Здесь речь не идет о том, чтобы улучшать изображение среднего качества. Убедитесь, что вы выбрали для работы хорошее исходное изображение, а затем приступайте к следующим шагам.

 

Снимайте только в RAW

Съемка в формате RAW – это хорошее начало. Я знаю, что вы не хотите снимать в RAW, потому что размер файла очень большой, или вы не видите преимуществ, но RAW действительно отличается. Во-первых, вы работаете с полным несжатым файлом данных. Изображение в формате JPEG уже имеет настройки камеры, которые сжимают его до нужного размера. Некоторая информация теряется совершенно, это означает, что вы работаете с меньшим количеством информации об изображении, что в свою очередь означает меньшую гибкость в процессе редактирования. Конечно, RAW полезен только в том случае, если вы собираетесь потратить время на обработку изображений в Photoshop или Lightroom.

Допустим, вы собираетесь редактировать и фотографировали в формате RAW. Откройте файл в Photoshop, и вы увидите редактор Adobe Camera Raw (ACR). Это действительно очень мощный инструмент. Последние обновления сделали редактор ACR в Photoshop практически отдельным инструментом для постобработки, настолько он мощный. Когда он откроется, вы увидите набор инструментов с правой стороны панели, в основном это слайдеры, такие как: Баланс Белого, Оттенок, Экспозиция, Контрастность, Света, Тени, Белые, Затемнение, Четкость, Красочность и Насыщенность.

 

Редактор Camera Raw в Photoshop CC

Редактор camera raw содержит некоторые очень мощные инструменты. Следующие шаги будут сделаны в основном в редакторе RAW, затем изображение будет открыто в Photoshop, и отредактировано дальше. Многие из этих настроек аналогичны тем, которые можно сделать в модуле Коррекции в Lightroom, так что вы можете сделать те же настойки и там.

 

Редактор Camera Raw в Adobe Photoshop CC

 

Основные слайдеры редактора RAW крупным планом

 

 

 

Настройки в RAW редакторе

Температура – Прежде всего обратите внимание на цвет в сцене.

Вы можете настроить температуру, чтобы сделать сцену теплее (перемещайте слайдер к желтому) или холоднее (перемещайте слайдер к синему). Таким образом вы можете откорректировать цветовой оттенок или добавить некоего драматизма в изображение. В этой сцене я решил двигаться в сторону теплых оттенков.

Экспозиция – посмотрите на экспозицию, изображение может быть очень темным или слишком светлым. Используйте слайдеры, чтобы отрегулировать это.

Контрастность – настройте контрастность так, чтобы темные участки изображения были достаточно темными, но не утратили детали.

Света

 – в этом изображении красный индикатор в светах показывает мне, где очень мало деталей. Чтобы компенсировать это, переместите слайдер влево. Если у вас света недоэкспонированы, то двигайте слайдер вправо, но следите, чтобы не переэкспонировать их.

Тени – Слайдер тени может помочь вам вернуть детали в тенях или затемнить их. Будьте осторожны с этим и не переусердствуйте, так как тени могут выглядеть шумно (или изображение будет выглядеть, как HDR).

Белые – этот слайдер настраивает каждый белый или частично светлый пиксель в изображении.

Затемнение – этот слайдер настраивает каждый черный пиксель.

Четкость – Слайдер четкости отвечает за контраст в средних тонах. Это может внести в изображение некоторую структурность, но не переусердствуйте.

Красочность – этот слайдер воздействует на любой ненасыщенный пиксель. Это хороший старт, чтобы добавить сцене немного выразительности.

Насыщенность – этот слайдер регулирует все пиксели, делая их насыщенными или ненасыщенными.

 

Базовые настройки в Camera RAW

 

Настройки панели HSL

Эта вкладка содержит три инструмента: оттенок, насыщенность и яркость (HSL). Эти настройки будут вносить изменения в изображение, основываясь на цветовых каналах. Например, если вы нажмете на вкладке насыщенности, вы можете сделать красные более или менее насыщенными, то же касается оранжевых и всех остальных цветовых каналов. Вы также можете сделать определенный цвет ярче, используя вкладку яркость. В этом изображении я хотел сделать более насыщенными красные, желтые и оранжевые цвета, а также немного синие.

 

Настройки панели HSL

 

Градиентный фильтр в Camera Raw

Наряду с использованием фильтра на вашем объективе во время съемки, вы можете также добавить градиентный фильтр в Camera Raw. Прелесть его применения в Photoshop в том, что вы можете делать очень тонкие настройки вашего изображения в зависимости от того, где разместить инструмент Градиентный фильтр.

Нажмите на значок Градиентного фильтра в верхней части экрана, и вы увидите новое диалоговое окно с очень похожими функциями, что и базовый модуль Camera Raw. Разница здесь в том, что вы будете нажимать и тянуть фильтр вниз, чтобы выделить небо. Вы также можете нажать и тянуть снизу-вверх, чтобы выделить передний план. Я сделаю оба варианта (Градиентный фильтр применяется к изображению от края внутрь).

Начиная с верхнего, я нажимаю и тяну фильтр чуть более, чем до половины моего изображения. Это ограничивает эффект на верхней половине. Это градиентный фильтр, поэтому эффект будет правильно смешан, и вы не увидите жесткую линию там, где он заканчивается (чем больше вы тяните его, тем шире область смешивания, позже вы тоже можете это настроить). Я вношу некоторые корректировки, и вы можете видеть разницу в области неба. Как только закончите с одним фильтром, нажмите Новый (вверху диалогового окна) и повторите процесс, но в этот раз тяните снизу-вверх, чтобы отредактировать передний план. Как только вы сделаете все настройки, можете нажать Открыть изображение внизу окна Camera Raw, чтобы открыть его в Photoshop.

 

Значок Градиентного фильтра выделен

 

Одной из ключевых настроек, о которой здесь нужно упомянуть, является инструмент Удалить дымку. Он делает именно то, что говорит – удаляет дымку и создает лучший контраст. Используйте его с осторожностью, с ним легко можно перегнуть палку, и в результате ваше изображение пострадает. Этот инструмент действительно очень полезен для пейзажей и морских видов, так как на них часто появляется дымка, как это было в моем случае. С его помощью дымка была с легкостью удалена, а изображение стало лучше.

Вы заметите, что удалить дымку можно и в окне Градиентного фильтра. Выбирайте, когда применить его, на свое усмотрение, но имейте ввиду, что, используя его без выделения, эффект будет применен ко всему изображению целиком. Использование его здесь в Градиентном фильтре означает, что вы будете иметь более тонкий контроль над тем, как он влияет на изображение.

 

Нажмите и тяните Градиентный фильтр сверху вниз, чтобы выделить небо. Затем выберите настройки, которые хотите применить.

 

Выделение переднего плана путем перетаскивания снизу-вверх.

 

Откройте ваше изображение в Photoshop

После того, как вы сделали все настройки в Camera Raw, финальные штрихи могут быть сделаны в Adobe Photoshop. Еще раз, небо и передний план этого изображения будут выглядеть по-разному, поэтому им нужны разные настройки.

Для того, чтобы сделать более мягкое выделение неба, нажмите на инструмент Быстрая маска в нижней части левой боковой панели Photoshop. Затем вы можете использовать мягкую кисть для рисования на выделенном небе в качестве маски. Как только выделение вас удовлетворит (вы увидите красную маску), снова нажмите на инструменте Быстрая маска, чтобы активировать это выделение. Есть один трюк относительно Быстрой маски, который следует упомянуть. Маска означает, что вы выделяете все, что НЕ красного цвета. Поэтому, когда вы нажмете на Быструю маску, то увидите мигающее выделение вокруг нижней части изображения, а не вокруг красного участка. Это хорошо, потому что вы можете переключаться между этими двумя областями очень легко и применять настройки к каждому выделению.

Прежде всего, сделайте необходимые настройки переднего плана с помощью Уровней. В этом изображении я хотел бы сделать передний план немного ярче, поэтому подтянул света. Далее я выделил противоположную сторону (т.е. небо). Вы можете сделать это, удерживая одновременно CTRL>SHIFT>I. Таким образом вы переключите выделение с переднего плана на задний.

 

Красный указывает на область, которая будет под маской

 

Мигающие точки показывают, где находится текущее выделение.

 

Настройка Уровней для переднего плана

 

CTRL>SHIFT>I переключит выделение, здесь было выделено небо и применен корректирующий слой Уровни, чтобы откорректировать небо

 

Используйте Цветовой тон/Насыщенность, чтобы сделать окончательные настройки цвета

Вы можете использовать функцию переключения (CTRL>SHIFT>I), чтобы выделять небо и передний план попеременно.  После того, как сделали выделение, выберите инструмент для коррекции, и изменения будут применены только к выделенной области. В этом примере я использовал функцию Цветовой тон/Насыщенность для дальнейшего усовершенствования изображения. Я снова делаю коррекцию каждого канала. Это дает мне контроль над цветовым диапазоном, который нужно сделать более насыщенным, и возможно обесцветить остальные, которые слегка перенасыщены. Пройдитесь по каждому каналу и сделайте необходимые настройки.

 

Цветовой тон/Насыщенность для окончательной настройки цвета

 

Когда закончите, вы можете сделать изображение более резким, насколько считаете нужным, и сохранить его для печати. Шаги, описанные выше, помогут вам сделать любое изображение лучше. Если все сделано правильно, ваше изображение станет более выразительным и драматичным, как вы и хотели.

Попробуйте, изучив процесс, эти настройки делаются действительно быстро.

 

Финальное изображение

 

 

 

 Автор: Barry J Brady

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как стать профессиональным пейзажным фотографом и зарабатывать фотографией

Вы уже точно решили, что вам нравится снимать пейзажи, вы хотите посвятить этому делу большую часть своего времени, стать известным и еще зарабатывать на этом деньги? Тогда вы по адресу. Я расскажу вам, как стать профессиональным фотографом, опишу все плюсы и минусы, а вы уже сами решите, по силам это вам или нет.

 

Во-первых, чтобы рассказывать о такой деликатной теме, мне нужно представиться. Меня зовут Вячеслав Лузанов. Я профессиональный пейзажный фотограф. Живу в Крыму и снимаю преимущественно здесь же. Почему я могу называть себя профессионалом? Во-первых, я достаточно хорошо освоил технику съемки и обработку пейзажей. Мои фотографии Крыма чаще других появляются в печатных и интернет-изданиях. Я становился лучшим фотографом Крыма 2018 по версии 35photo Awards. Зарабатываю только пейзажной фотографией. В 2015 году основал компанию Krymphoto, в которой мы организуем самые крутые фототуры по Крыму. С 2013 года обучаю других фотографов, многие из которых добились очень крутых результатов и сами стали известными. Также обрабатываю фотографии на заказ и являюсь одним из ведущих в мире специалистов по коммерческой обработке пейзажей. Так что, думаю, я могу рассказать вам о том, как стать профессиональным пейзажным фотографом.

 

Содержание:

 

1.    Освоение съемки.
2.    Освоение обработки.
3.    Наработка визуального опыта.
4.    Наработка портфолио.
5.    Как стать известным фотографом.
6.    Как зарабатывать на фотографии.

 

 

 

 

1. Освоение съемки 

 

1.1. Техническая часть

 

Первое, с чего вам нужно начать, — это изучение своей камеры. Не так важно, какая у вас камера или какие объективы, куда важнее то, как хорошо вы используете их возможности. Переключение диафрагмы и выдержки, выбор различных режимов фокусировки — вы должны все это знать назубок и уметь управлять камерой так же быстро, как солдат своим автоматом. Отличное владение техникой позволит вам делать снимки в сложных условиях, быстро реагировать на изменение света и т.д. Вы должны, не думая, выставлять экспотройку (диафрагма, выдержка, ISO). Это сделают руки, а голова в это время будет продумывать кадр.

 

Звучит сложно? На самом деле все очень просто. Автоматизм приходит с опытом. Тут главное как можно больше снимать, избегать автоматических режимов и постоянно изучать возможности своей камеры. Начните с мануала. Прочитайте его полностью. Подумайте, в каких условиях вы можете использовать те или иные настройки камеры. Протестируйте их в реальных условиях. Повторите это несколько раз. 

 

 

 

Если вы совсем начинающий фотограф, то нелишним будет закончить базовый курс в какой-нибудь фотошколе. Фотошколы хороши именно на начальном этапе, они закладывают хорошую теоретическую и практическую базы, на которые вы будете наслаивать свой опыт и становиться профессиональным пейзажным фотографом.

 

Для освоения техники съемки вы должны потратить очень много времени, пока она не станет полностью автоматической. Только после этого вы сможете посвятить себя композиции.

 

1.2. Композиция

 

Как только вы начнете снимать, вы начнете работать с композицией. Композиция — это расположение объектов в кадре. Это если совсем просто. Композиция — это язык, на котором фотограф общается со своими зрителями. С помощью композиции профессиональный пейзажный фотограф рассказывает истории, управляет взглядом зрителя, делает акценты и покоряет своих поклонников. Композиция — это мощное оружие в руках у профессионального пейзажного фотографа. И вы должны научиться управляться с ним.

 

 

 

 

В этой статье я не смогу вам рассказать много про композицию. Могу лишь направить вас, показать, где лучше всего осваивать это знание. Вариантов масса. Вы можете изучать композицию самостоятельно по книгам или статьям в интернете. Можете начать с самого простого, например, освоить правило третей. Даже самые базовые композиционные приемы способны сделать ваши фотографии профессиональными. Из книг могу посоветовать “Основы композиции в фотографии” Л.П. Дыко.

 

Также вы можете изучать композицию в фотошколах, но не так просто найти хорошую школу, где дают качественные знания. Лично я могу посоветовать вам поступить в художественную школу. У художников база гораздо лучше, чем у фотографов, и многие известные профессиональные пейзажные фотографы закончили художественные школы (я один из них). Вряд ли найдется более качественный и быстрый способ освоения секретов композиции.

 

Еще один вариант — это индивидуальное обучение у профессиональных пейзажных фотографов. Это дорого, но продуктивно. 

 

Отличным вариантом изучения секретов композиции станут поездки в фототуры. В таких поездках собираются такие же, как вы, увлеченные фотографией люди, которые прокачивают свое мастерство под руководством профессионального известного фотографа. В обязанности фотогида входит обучение съемке, в том числе и композиции. Вы можете на протяжение всего тура мучить руководителя группы вопросами, и за один продуктивный тур обогатите свои навыки, как за месяцы обучения в фотошколах или годы самостоятельного обучения. Тут главное — правильно подобрать фотогида. В наших турах по Крыму от Krymphoto мы уделяем практически все время обучению и помощи участникам тура. Наши гиды не снимают в турах для своего портфолио, а все время находятся рядом с гостями, помогая в съемке, отвечая на любые ваши вопросы. Также во время фототуров мы проводим мастер-классы по съемке и обработке. А еще все наши участники в подарок после тура бесплатно получают коллекцию видеоуроков и мастер-классов по обработке пейзажной фотографии общей стоимостью больше 50.000р. С нашими турами вы можете ознакомиться по этой ссылке. Отзывы участников смотрите тут.

 

Композиция — это язык для общения между фотографом и зрителем. Но язык нужен только тогда, когда есть что сказать. Вы определились, что хотите снимать пейзажи, но даже в этом жанре есть масса направлений, разных идей, которые авторы пытаются донести до зрителя. Что именно вы будете рассказывать с помощью языка композиции, зависит только от вас. 

 

 

 

 

2. Обработка пейзажной фотографии

 

2.1. Что нужно знать об обработке

 

В наш век цифровой технологии практически невозможно стать профессиональным фотографом, если вы не умеете обрабатывать свои снимки. 

 

Тут нужно оговориться, что я буду говорить только о цифровой фотографии, так как с пленочной и слайдами опыта работы не имею. Хотя это тоже очень интересное направление, и мы обязательно напишем об этом статью, пригласив специалиста в этой теме.

 

Цифровая фотография — это набор разноцветных пикселей (квадратиков), каждый из которых имеет свою яркость и свой цвет. Обрабатывая фотографию в любом редакторе, мы лишь меняем два этих параметра. Можем менять сразу во всех пикселях на картинке (общая обработка), можем менять на отдельной группе (локальная обработка), а можно менять параметры одного пикселя (но это не имеет смысла). Фотография состоит из миллионов таких вот маленьких пикселей, и в своей общей массе они создают ваш шедевр. По сути это все, что вам нужно знать об обработке. 

 

Дальше вы просто учитесь менять яркость и цвет в выбранной группе пикселей (например, группе пикселей, из которых состоит лицо человека), дальше вы учитесь строить выделения, чтобы точно выбрать нужную группу пикселей, и т.д. Для этих нескольких действий в редакторах зашито огромное количество инструментов, каждый из которых выполняет свою функцию.

 

С теорией все. 

 

 

 

 

2.2. Зачем нужно обрабатывать фотографию? 

 

Фотография, которую выдает наш фотоаппарат, практически всегда слишком тусклая и скучная. У нее будут проблемы с передачей информации в тенях и светах. У нее будут шумы и заниженная резкость. Все эти проблемы решаются с помощью инструментов обработки.

 

Во-вторых, с помощью обработки решаются художественные задачи: расставляются акценты, подбираются комплементарные цвета, убирается мусор и т.д. Даже композицию можно поправить с помощью обработки. 

 

В-третьих, вы же решили стать профессиональным пейзажным фотографом, а значит, вам придется выделиться на фоне массы уже раскрученных и известных мастеров. Ваши фотографии должны быть идеальны технически и интересно обработаны. Обработка — это авторский стиль, который выделит их из общей массы информации в сети. С помощью обработки можно делать действительно удивительные и сказочные вещи. 

 

Как сильно вы будете менять реальность с помощью обработки? Это зависит только от ваших задач. Но, как правило, профессионалы работают лишь с цветом и светом, а не переставляют объекты в кадре и не вставляют туда что-то инородное. Да, с помощью света и цвета можно творить настоящее волшебство.

 

 

 

2.
3. Обучение пейзажной обработке

 

Итак, вы решили, что освоить обработку вам крайне необходимо. Поздравляю, вы ступили на нелегкий, но очень интересный путь. Начинать изучение обработки нужно сразу же, как вы стали снимать (параллельно с изучением композиции и освоением фототехники), потому что при съемке мы должны сразу понимать, что мы будем делать с кадром дальше, и, исходя из этого, применять различные техники съемки (панорама, брекетинг, стекинг по резкости и т.д). 

 

Изучать обработку очень легко самостоятельно по бесплатным статьям и видеоурокам в интернете. Но это неправильный путь. Он очень долгий, непоследовательный, у вас будет много белых пятен в обучении и некачественного контента, который вы на первых порах не сможете отсеять самостоятельно. В таких узкопрофильных темах лучше всего учиться у специалистов.

 

Обучение обработке пейзажной фотографии можно разделить на три этапа: основы обработки, обработка пейзажной фотографии и повышение квалификации.  

 

Основу обработки вы можете получить в любой онлайн фотошколе. Вас научат работать с основными редакторами Photoshop и Lightroom, познакомят с инструментарием, научат основным приемам и техникам обработки. На этом этапе вы начнете обрабатывать несложные фотографии практически во всех жанрах, пейзажи в том числе. 

 

Дальше вам нужно сконцентрироваться только на пейзажных техниках обработки. Придется научиться сшивать панорамы, кадры с различной яркостью и резкостью. Параллельно вы должны будете начинать снимать специально под обработку (например, кадры с разной яркостью для проработки всех светлых и темных участков кадра). За этими знаниями вам придется идти к профессиональным пейзажным фотографам. Лучше всего для этого подойдет индивидуальное обучение. Но это дорого. Альтернативой могут быть бесплатные мастер-классы пейзажных фотографов, но для их освоения потребуются хорошее знание инструментов редакторов и свой опыт в обработке пейзажной фотографии. 

 

На российском рынке существует лишь единственный полноценный видеокурс по обработке пейзажной фотографии в Photoshop и Lightroom. Очень рекомендую его пройти, тем более что сейчас он доступен в записи. В нем даются абсолютно все знания, которые необходимы для того, чтобы стать профессиональным пейзажным фотографом. Причем курс начинается с самого базового уровня и заканчивается на самых продвинутых техниках обработки. 

 

Третий уровень — это повышение квалификации в обработке пейзажной фотографии. Вы уже матерый фотошопщик, и из-под вашего пера уже выходит один шедевр за другим. Но тут важно не останавливаться в обучении. Тенденции обработки постоянно меняются, в редакторах регулярно появляются новые инструменты и плагины. Если вы перестанете держать руку на пульсе, то отстанете от остальных фотографов. 

 

Читайте новые статьи и обзоры обновлений фоторедакторов, которыми пользуетесь. Посещайте и смотрите все доступные вам мастер-классы от фотографов, творчество которых вам нравится. Берите индивидуальные уроки у фотографов уровня выше вашего. Следите за тем, что происходит в мире пейзажной фотографии.  

 

Отличным вариантом для обмена опытом будет посещение фототуров. Вы сможете обсуждать вопросы обработки с другими участниками тура, смотреть мастер-классы от ведущих фотогидов.

 

 

 

3. Визуальный опыт 

 

На любом этапе освоения фотомастерства вам необходимо нарабатывать визуальный опыт и развивать вкус. Сейчас скажу сакральную вещь, за которую многие закидают меня тапками: пословица “на вкус и цвет все фломастеры разные” в творчестве не работает. Вы можете опираться на свои вкусовые предпочтения разве что на этапе выбора, чем заниматься: пейзажной фотографией или вырезанием снежинок в коммерческих масштабах. Но если вы уже выбрали направление и жанр, то будьте любезны играть по правилам. 

 

Наш вкус можно сравнить с мышцей, которую нужно постоянно прокачивать. Даже фотографы, которые работают в концептуальном жанре, где эстетическая составляющая не важна, должны обладать очень хорошим вкусом. Безвкусные вещи защищают люди, у которых вкус не развит. А так как развитие вкуса требует усилий, то людей с его отсутствием большинство.

 

Ваша задача — постоянно прокачивать свою вкусовую мышцу. В фотографии я выделяю именно визуальный опыт, как лучшее упражнение. Смотрите как можно больше хороших и очень хороших фотографий. Подпишитесь на лучших фотографов, которые сейчас вам кажутся таковыми. Самые любимые фотографии скачайте на телефон, создайте папки с авторами и регулярно их пересматривайте. Посещайте фотовыставки, смотрите топ авторов на фоторесурсах (35photo, 500px, 1x). 

 

Очень важно: избегайте мусорного контента и плохих фотографий. Они портят ваш вкус. Не смотрите автоматические ленты в соцсетях. Следите только за избранными авторами. Вы заметите, что со временем они начнут отпадать из вашего списка. Поначалу вам будут нравиться очень много фотографов, но с развитием вашего визуально опыта вы будете пересматривать свое отношение к ним и удивитесь, как много мусора было в ваших списках раньше.  

 

Неплохо, если вы будете время от времени пытаться копировать некоторые работы мастеров как по технике съемке, композиции, так и по обработке. Основная задача — не банальное копирование, а попытка перенять опыт более продвинутого товарища, осмыслить его подход к съемке и обработке. Но не стоит увлекаться копированием. Вы станете известным профессиональным фотографом, только если будете делать оригинальный контент.

 

 

 

4. Наработка контента

 

Вряд ли вы будете известным пейзажным фотографом, если на вашем сайте выставлено всего несколько фотографий. У вас должно быть большое профессиональное портфолио, которое вы будете регулярно обновлять и пополнять новыми шедеврами. С готовым портфолио вы сможете выходить в соцсети, заливать работы на профильных фоторесурсах, предлагать свои услуги профессионального фотографа. Лучше всего для портфолио завести отдельный брендовый сайт. Но на первое время сойдет и галерея в соцсетях.

 

Пишите тексты к вашим фотографиям. Это может быть как краткое описание региона, параметров съемок, так и целые истории с захватывающим сюжетом. Чем интереснее будет подпись под вашей фотографией, тем больше отклика работа вызовет в сердцах ваших зрителей. Сейчас так много контента в интернете, что простые фотографии без истории уже мало кому интересны.

 

Дальше вам нужно следить за тем, чтобы ваш контент был разнообразным. Больше путешествуйте, экспериментируйте с поджанрами (съемка ночного неба и полной луны, съемка животных в пейзажах и т.д). Посещайте фототуры и фотопленеры. Это отличный способ быстро получить качественный материал, и вам не нужно заботиться об организации поездки и других бытовых мелочах. Организаторы, которые отлично знают регион, подберут лучшие локации для съемок, организуют проживание, трансфер и питание. А вы сможете полностью погрузиться в творчество. Отличным выбором для первой поездки станет фототур в Крым. Тут огромное разнообразие локаций для съемок (горы, море, цветущие поля, водопады и т.д). За одну поездку можно отснять практически все возможные сюжеты в пейзажной фотографии. Ни один другой регион не может похвастаться таким разнообразием локаций.

 

 

 

 

5. Как стать известным фотографом 

 

Итак, вы освоили джедайскую технику съемки, освоили Photoshop, уже наснимали свои первые десять шедевров и обработали их. Теперь дело за малым, осталось только, чтобы о вас узнал весь мир.

 

Если вы закрытый и необщительный человек, не любите показывать свои фотографии, то и славы вам ждать не придется. Ваша задача — рассказать миру о себе. А еще лучше, если о вас начнут рассказывать другие профессиональные фотографы. Все зависит от ваших целей и амбиций.

 

Для того чтобы стать известным, вам нужно освоить новую технику, которая называется маркетинг. Хотя вы можете поручить это дело кому-то другому, если у вас достаточно денег. 

 

Итак, с чего же лучше начать. Вариантов много. В 2020 году я рекомендую начинать с соцсетей. Сейчас это самый быстрый способ раскрутки. Каждый второй житель нашей страны имеет аккаунт на одной из социальных площадок и регулярно следит за новостной лентой.

 

Создайте себе профили в трех основных соцсетях: ВКонтакте, Facebook и Instagram.

 

 

 

 

ВКонтакте 

 

В России это пока еще самая популярная социальная площадка. Здесь вы можете раскручивать себя как через личную страницу, так и через сообщества. Стоит помнить, что к личной странице пользователи более лояльны, а сообщества можно рекламировать через платную рекламу. Выбирайте тот вариант, который больше подойдет вам.

 

Плюсы ВК в том, что там сидит большая часть российской аудитории, в группах легко вести статистику посещений, хорошо развита таргетированная реклама. 

 

Минусы: аудитория ВК менее денежная, чем аудитория Facebook и Instagram. Основные пользователи ВК — это молодежь, которые смотрят там бесплатные фильмы и слушают бесплатную музыку. 

 

Обязательно заведите себе хотя бы личную страницу в ВК и регулярно выставляйте там свои фотографии с интересным описанием.

 

 

 

 

Facebook

 

Фейсбук показывает ваши посты на основе сложного алгоритма. Пытаться его понять бессмысленно, потому что он постоянно меняется. Единственное, что можно сказать: Facebook очень не любит ссылки. Он расценивает это как спам и снижает показы постов, в которых есть ссылки.

 

Плюс Facebook — это в первую очередь создание фанстраничек, которые оптимально подходят для фотографов и рекламы их услуг. Эти странички можно раскручивать с помощью платной таргетированной рекламы. Очень важно следить за тем, чтобы на этих страничках постоянно была новая информация и велись активные дискуссии. Поэтому лучше всего создавать фанстраницу, если у вас уже есть большое портфолио. 

 

Минусы: статистика в FB очень скудная, тяжело собирать информацию по посетителям. Ну и плохое отношение Facebook к ссылкам. 

 

 

 

 

Instagram

 

Сейчас Instagram является самым популярным ресурсом у фотографов всего мира. Не удивительно, ведь для показа фотографий и был создан этот ресурс. С каждым днем популярность Инстаграма возрастает. Если вас там нет, то вы просто обязаны прямо сейчас зарегистрироваться.

 

Плюсы: Инстаграм — динамично развивающаяся площадка. С помощью этого ресурса можно охватить весь мир, и это очень легко сделать с помощью хештегов и географических меток. Обязательно пишите сопроводительные тексты под своим снимками, без текста они не будут работать.

 

Минусы. Практически отсутствует вменяемая статистика. В Инстаграме нужно давать очень много контента, небольшая пауза, и вас уже потеряли из виду большинство ваших подписчиков.

 

 

 

 

6. Как зарабатывать на пейзажной фотографии

 

Бьюсь об заклад, что эта тема вас больше всего интересует. Но сразу скажу, это не просто. Чтобы хорошо зарабатывать на пейзажной фотографии в России, вам нужно сперва освоить все предыдущие пункты. 

 

Давайте я перечислю основные виды заработка с помощью пейзажной фотографии, которые доступны на сегодняшний момент, а более подробно мы разберем их в наших будущих постах.

 

Очень важно освоить сразу несколько из них. Доход от пейзажной фотографии крайне нестабильный, поэтому вы должны иметь запасные варианты в случае, если один из источников перестанет работать.

 

●    Продажа принтов.
●    Проведение платных мастер-классов.
●    Печать фотокниг.
●    Организация фототуров.
●    Продажа онлайн курсов.
●    Написание статей.
●    Проведение других фотомероприятий.
●    Обработка фотографий на заказ.
●    Спонсорство и амбассадоры.

 

Этот список можно продолжить. Возможно, вы сами изобретете свой способ зарабатывания денег на пейзажной фотографии. Буду рад, если вы расскажете о своем опыте в комментариях.

 

Все, о чем я рассказал вам в этой статье, основано на моем личном опыте. Вы можете пойти по моей проторенной дорожке, а можете тропить свою. Главное — это желание и мотивация. Дальше дело за вами. У вас все получится.

 

 

 

Посетите наши мастер-классы по фотографии в Крыму, которые проводят опытные фотогиды. Они научат вас всему, что нужно знать, чтобы стать профессиональным пейзажным фотографом.

 

Текст, фото: Вячеслав Лузанов

 

 

 

 

Нейросеть научили делать «профессиональные фотографии» из пейзажей Google Street View

Fang & Zhang / Google

Разработчики Google создали Creatism — нейросеть, умеющую создавать из снимков Google Street View эстетичные фотографии пейзажей, которые настоящие фотографы посчитали работами профессионалов. Статья доступна для прочтения на сайте arXiv, а с работами «фотографа» можно ознакомиться в галерее.

Современные технологии позволяют делать снимки отличного качества с помощью камеры смартфона и сопутствующих приложений для обработки. Однако, настоящее качество фотоснимка определяется его эстетикой, которая заключается в правильной композиции и хорошо подобранном освещении — параметрах, определение которых автоматически является сложной задачей. Исследования по визуальному анализу эстетики фотографий с целью выявления ее объективных характеристик проводились ранее, однако автоматическое создание снимков с учетом всех аспектов красоты композиции и технических параметров все еще является нерешенной задачей.

Авторы новой работы представили Creatism — нейросеть, которая умеет делать профессиональные в плане эстетики фотографии пейзажей. Эта система была создана при помощи методов глубокого обучения и обучена каждому отдельному параметру эстетики (насыщенности цвета, композиции, четкости и освещению) на примере работ профессиональных фотографов. Обученная нейросеть обрезает панорамные фотографии Google Street View и настраивает параметры обработки фотографий в приложении Snapseed.

Пример пейзажа из панорамы Google Street View

Fang & Zhang / Google

Авторы также представили новый параметр автоматической настройки эффектного света снимка («dramatic mask»), который решает проблему недостатков естественного освещения местности. Этот параметр работает благодаря обучению на негативах (распределению яркостей фотоснимка) снимков пейзажей, сделанных профессиональными фотографами.

Процесс обработки фотографии с применением фильтра. Слева направо: снимок до обработки, фильтр «эффектного освещения», результат

Fang & Zhang / Google

Во время генерирования каждой фотографии из полученной выборки был присвоен автоматический «прогнозированный» балл по шкале эстетики от 1 (уровень «начинающего фотографа») до 4 (уровень «профессионального фотографа»).  

Пример пейзажа из панорамы Google Street View

Fang & Zhang / Google

На полученных фотографиях исследователи провели вариацию «теста Тьюринга»: снимок считался сделанным на профессиональном уровне, если профессиональные фотографы не могли отличить его от работ реальных людей. Для эксперимента с оценкой реальных фотографов исследователи взяли 400 фотографий, получивших балл от 2,5 до 3 и показали их в случайном порядке вместе с фотографиями, сделанными реальными людьми. Тест показал, что реальными работами профессиональных фотографов среди 173 фотографий с наивысшим «прогнозируемым» рейтингом (2,9 и более) 41,4 процента получили оценку 3 (снимок уровня «полупрофессионального фотографа»).

Creatism — не первая разработка, которая научила искусственный интеллект креативить. Недавно мы писали о нейросети, которая умеет создавать оригинальные произведения искусства.

Елизавета Ивтушок

Планшет для обработки фотографий в фотошопе. Обработка пейзажей с использованием планшета


Мысли раздобыть где-нибудь графический планшет и попробовать применить его в своем процессе обработки фотографий у меня витали давно, но как-то все не складывалось (то лень, то забывчивость)
А тут на фестивале Фотовыезд довелось познакомиться с амбассадором компании Wacom Тимофеем Трефиловым и благодаря этому знакомству ко мне на тест попал планшет Wacom Intuos Pro, которым, отбросив в сторону мышь и трекпад, я пользовалась три недели и возвращала назад со слезами на глазах и болью в сердце.

Поначалу было «больно» — неудобно, руки дрожат, медленно, нужно рукой водить много. Но я вспоминала самый главный завет Тимофея — просто пользоваться планшетом вместо мыши и прочих инструментов делая на нем обычные действия и продолжала настойчиво и уперто возить пером по черной матовой поверхности пытаясь отвечать на почту.

Что-то в духе: «вот рецепт как сделать шедевр». Или придумать что-то такое, что сделать без планшета практически не реально. Я очень долго рыла интернет, читала обзоры и форумы. Но оказалось, что никакого секрета нет. Само использования планшета — это лайфхак, который позволяет обрабатывать фотографии более точно, аккуратно и быстро.
Да, можно без планшета. Особенно при обработке пейзажа, когда все, чаще всего, сводится к цветокоррекции.

Использование планшета обычно ассоциируется с графическими художниками и дизайнерами, ну в крайнем случае с ретушью людей, когда надо подрисовывать волоски или править мелкие дефекты кожи.
Но оказалось, что и при обработке пейзажа планшет удобен и полезен. Любые операции так или иначе связанные с рисованием или выделением намного удобнее и интуитвенее делать пером, чем мышкой.
В Лайтруме это рисование масок на градиентах, Adjustment Brush, и Spot removal.
В Фотошопе планшет пригодится для операций dodge and burn, стекинга экспозиций, склеивания слоев, рисования масок и ретуши.

Настройка
Половина успеха, это грамотная настройка планшета. Можно сделать так, чтобы от степени нажания на перо зависила прозрачность инструмента, а можно чтобы сила нажатия влияла на размер кисти. Мне больше нравится когда сильной нажатия определяется прозрачность — легкое нажатие пером — незаметный эффект. Но это подходит только для кисти. При работе с Healing Brush, наоборот, более удобно чтобы от силы нажатия зависел размер инструмента, тогда можно будет постоянно не подбирать размер, а просто надавливать пером с разной силой.
В Photoshop CC эти настройки кроются в верхней панели настроек инструмента — самая правая кнопка в виде мишени с карандашиком это то что нужно:)

В случае работы с обычной кистью самым удобным вариантом настройки для меня оказалось сделать прозрачность зависимой от степени нажатия, а изменение размера повесить на сенсорное кольцо планшета.


А при работе в Lightroom с помощью этого кольца очень удобно прокручивать панель изображений. При этом нет необходимости переключаться на модуль Library.

Поведение практически всех клавиш и органов управления планшета можно настроить отдельно для разных приложений. Нужно сначала выбрать для какого именно приложения производится настройка, потом выбрать что именно мы будем настраивать и задать для каждой кнопки свои команды. На каждую кнопку или пункт радиального меню можно повесить произвольную команду просто по сочетаюнию горячих клавиш.




Вот на этом скриншоте отлично видно, сколько разных возможностей есть для настройки, если вдумчиво и грамотно подойти к этому процессу, то можно обрабатывать фотографии ни разу не коснувшись клавиатуры.

Например, мне оказалось очень удобным вынести в радиальное меню команду уменьшения размера и добавления резкости для web, а так же сохранения фотографии. Теперь для этих частых действий не надо лезть в меню или на панель экшенов.

Две клавиши на пере можно настроить по аналогии с левой и правой кнопками мыши, а можно повесить и дополнительные часто вызываемые действия.
Например, при работе с Лайтрумом на одну из кнопок я повесила функцию добавления градиента — не приходится каждый раз лезть на панель инструментов и кликать там лишний раз.

Еще одной удобной особенностью оказалась поддержка multi-touch — это те самые жесты одним или несколькими пальцами к которым мы все так привыкли при использовании трекпада (ну я привыкла, ладно). Листание пальцами, изменение размера изображения с помощью жестов и прочие удобные штуки. Благодаря этой функции планшет полне способен заменить трекпад.

Для тех, кто знает толк в рисовании, в комплекте с планшетом есть огромное множество сменных наконечников. А чтобы не путаться в проводах планшет к комьютеру подключается в помощью беспроводного модуля. Очень удобно, что если модуль не спользуется его можно спраятать в планшет и не боятся что он потеряется.
Не знаю сколько бы времени у меня заняла такая ретушь с помощью мыши, наверное, около часа, а с планшетом я справилась за 15 минут. И это с учетом того, что подобную операцию делала первый раз. С помощью пера вся ретушь сводится по сути к рисованию, причем рисовать надо рукой, что привычно и удобно. Все получается намного точнее и аккуратнее, чем при использовании мыши.

Второй мой эксперимент с планшетом привел к следующему результату

Писать текст удобно и просто. Что-то рисовать поверх фотографии и того проще, а результат напоминает что-то в стиле Петра Ловыгина, правда, у него почерк более художественный:))

HDR и стекинг по фокусу
Ну и чтобы сделать этот обзор максимально полезным покажу пример обработки фотографии без придумывания всяких сложностей типа ретуши и надписей. Это алгоритм, по которому я обычно обрабатываю свои фотогарфии, с небольшими вариациями, но общий смысл сохраняется.
Чтобы вас запутать для примера я выбрала фотографию снятую с брекетингом по фокусу и к тому же в hdr. Т.e. на входе имеем 4 кадра — светлый и темный с фокусом на переднем плане и свтлый+темный с фокусом на заднем плане.
Такие «заготовки» лучше всего снимать со штатива, но мне как всегда лень я снимала с рук в режиме брекетинга.


Смысл в том, что сначала в Лайтруме из каждой пары кадров с брекетингом с помощью функции Photo merge -> HDR клеится hdr файл. Получается два файла с фокусом в разных местах из которых просто надо получить картику с бесконечной глубиной резкости.




Вот они все слои, которые принимали участие в формировании результата

Теперь по порядку.
1 . Объединяем две картинки с фокусом в разных местах . Для этого два файла помещаем на разные слои и просто протираем по маске нужные области. Планшетом рисовать маски невероятно удобно, можно давить сильнее или слабее делаю маску менее или более прозрачной. Опять же, повышается точность и детализация.


Через минуту рисования пером у нас снимок с бесконечной глубиной резкости в которую попали и передний и задний планы.
2. Кроп и корректировка геометрии
3. Фильтр Nik Color Efed -> Pro Contrast и, кажется, Sunlight
4 . Dodge and Burn . Рисуем с помощью планшета белым то что хотим оветлить и черным то, что хотим затемнить. Тут я разгулялась, настолько подробно я еще никогда не прорисовывала детали. Благодаря планшету мне удалось выделить практически каждый лепесток клевера. Мышкой за такую работу я бы просто не взялась, а пером оно как-то само-собой получилось.




5. Healing Brush — потерла мешающие и мельтешащие травинки
6. Edit->Transform->Warp — подправила геометрию и подтянула углы
7. Lab Color — кривые и насыщенность
8. Ресайз и сохранеия для web.

И результат

Выводы
В мой процесс обработки фотографий планшет вписался просто отлично. Поначалу было довольно неривычно и неудобно пользовать пером вместо мыши, но за несколько дней я привыка. А вот выполнять операции в Лайтруме и Фотошопе связанные с рисованием, масками и ретушью на порядок удобнее и приятнее делать с помощью пера. Как бы банально это не звучало, но держать кисточку в руках и рисовать непосредственно ей по фотографии намного удобнее чем использовать для этой цели переходник в виде мыши.
Половина базовых операций по обработке пейзажной фотографии может быть сделана с помощью планшета.
Размер планшета стоит подбирать в зависимости от размера и разрешения монитора или экрана ноутбука. В моем случае планшет оказался великоват для ноутбука и приходилось довольно много двигать рукой чтобы переместить курсор из угла в угол.
Я работала на 13″ MacBook Pro и Intuos Pro M оказался великоват — рукой двигать было не очень удобно. Можно было бы настроить плантешт таким образом, чтобы экрану соответствовала только часть его поверхности, но тогда не понятно зачем платить деньги за больший размер планшета.

Вот довольно наглядная табличка:

Беспроводной модуль довольно сильно сажает батарейку ноутбука. У меня закралось подозрение, что даже пока ноутбук находится в спящем состоянии. Во всяком случае, я несколько раз за время тестирования планшета приходила в офис с полностью севшей батарекой, хотя в памяти отклыдывалось что там еще процентов 50% должно остаться. При использовании со стационарным комьютером, это не очень актуально, но вот при работе с ноутбуком стоит помнить про зарядку.


Сам планшет довольно большой, он окзалася даже несколько больше моего ноутбука. Примерно 1/4 поверхности это не используемые области и кнопки.

В Intuos Pro — это самая продвинутая модель.
2048 уровней нажатия, разрешение 5,080 lpi, а значит очень большая точность, чувствительность к наклону пера, много программируемых клавиш.
У меня сложилось впечатления, что для обработки фотографий, во всяком случае пейзажей, это несколько избыточно и вполне можно ограничится более младшей моделью Intuos Photo которая стоит в несколько раз дешевле и имеет более скромные характеристики (2,540lpi и 1024 степеней нажатия), которых тем не менее с лихвой хватает для обработки фотографий. Ко всему прочему Intuos Photo более компактный и комплектуется спейиальными программами для обработки фотографий.
Задумалась, а не купить ли мне такой:)

Более подробно с техническими характеристиками можно ознакомиться на официальном сайте
Wacom Intuos Pro —

Этот процесс продолжается по сей день, к счастью, уже всё не так бесит — даже начал привыкать. Привыкать приходится вдвойне, ведь сейчас я обрабатываю фотографии с помощью графического планшета. И вот про выбор последнего, а так же про нюансы использования, сегодня и расскажу.

Перед покупкой меня интересовало несколько вопросов, ответы на которые я искал пару вечеров, а именно:

1. Какой фирмы купить планшет?
2. Важен ли размер планшета для ретуши? Хватит ли самого маленького S или стоит взять М?
3. Разрешение и угол наклона пера — на сколько принципиальны данные характеристики.
4. Проводной/бесрповодной и дополнительные клавиши — надо ли?

Сразу начну отвечать.
Первый вопрос — самый простой, все знакомые фотографы и ретушеры в один голос сказали — Всё, кроме Wacom — говно!
done!

Дальше, важно сразу для себя решить: вам нужно обрабатывать фотографии или рисовать , если первое, как мне, то — размера S хватит за глаза! Не нужно переплачивать за планшет бОльшей площади и смело брать эсочку(будто кофту покупаем).

Для ретуши совсем не важен параметр «Наклон пера» и не так принципиально разрешение.
Вот теперь можно и выбирать!


У Wacom, в интересной для меня ценовой позиции, есть две серии планшетов — начального и более продвинутого уровня, где какой — легко догадаться по цене. Читатели из России — не пугайтесь, это белорусские рубли;)

Мой выбор пал на модель Manga, размер S, по цене примерно 120$. Старшая модель такого же размера стоит уже в два раза дороже, а размера M — почти в три. Серия Draw — вроде аналогична Intuos.

Следующий момент. Младшая модель отличается от старшей отстутствием радиомодуля в базовой комлектации(его можно докупить отдельно за 50$), но честно — нужды в этом не вижу. Планшет совсем небольшой и отлично умещается и уживается между клавиатурой и мышкой. Кстати, про мышь,- я нашел замену своей любимой а4 tech — блютуз, оптимального размера и формы, и будете смеяться — всего за 7$ на Ali , при такой цене — она превосходна. Не тупит, легкая, питается от двух ААА элементов. Кто ищет именно блютуз вариант — рекомендую.

Больше скажу, когда я разобрался в настройках и принципе работы — я специально сузил рабочую поверхность почти в два раза. Прямоугольник на фото — активное пространство, точки по углам — вся возможная рабочая поверхность планшета.
Дополнительными кнопками на нем я не пользуюсь и не вижу в них смысла, когда есть клавиатура. Также я не пользуюсь функцией Touch, ну вот просто не срослось;)

Чем же удобен планшет? Говорить на эту тему стоит через неделю активного использования, ибо первое время хочется ругаться матом и разбить его о стену — так неудобно и непривычно с ним работать. Скорость работы в первые дни упала в десятки раз, если обычно на обработку фото уходило 10-20 минут, в заисимости от сложности, то с планшетом я завис часа на 3-4 в начале своего нелегкого пути;)

Уже почти привык, не скажу, что работаю так же быстро, но дискомфорт пропал и пришло понимание, что так оно и должно быть . Что очень удобно, и чего никогда не будет с мышкой — сила нажатия, особенно это актуально для HealingBrush — теперь нет нужды часто менять размер инструмента, достаточно лишь поставить его в среднее(на ваш взгляд) значение и регулировать окончательный размер силой нажатия пера. Касается всех подобных инстурментов: кисть, штамп и т.д.

На самом пере имеются две кнопки, которые тоже можно настроить и существенно экономить время и делать свою жизнь удобнее.

На Mac, если захотели поменять размеры и/или жесткость: ctrl + alt + перо/кнопка мыши, то двигаем влево/вправо, вверх/вниз.

Ну вот как-то так, если что-то упустил по теме — спрашивайте, и не по теме тоже.

И да, послушаю историю про ваш опыт пользования графическим планшетом, если таковой имеется.

Выбрать лучший планшет для рисования, который будет соответствовать вашим нуждам, может быть не просто. Мы собрали рейтинг лучших планшетов для художников, дополнили его обзорами и дополнительной информацией, призванной облегчить ваш выбор. Вам нужно рисовать, делать эскизы, писать, загружать и делиться своими произведениями искусства? Или, может быть, вы хотите поощрить своего ребенка на рисование? В нашем рейтинге есть планшеты для каждого художника и бюджета. Даже самые дешевые графические планшеты могут заметно улучшить ваш творческий процесс.

Ниже приведены самые выдающиеся мобильные устройства, чьей целью становится рисование, включая графические планшеты, планшетные компьютеры, а также ноутбуки 2 в 1 со стилусом. Мы надеемся, что вы найдете среди них свой следующий художественный планшет.

Ниже мы обсудим лучшие планшеты рынка и их наилучшее применение:

Wacom Intous Draw

Одно из главных имен в индустрии цифровой графики и графических планшетов, компания Wacom издавна предлагает отличный пользовательский опыт с каждым из своих планшетов. Wacom Intous Draw является идеальным вариантом, если вы ищите качественный планшет для художника, ориентированный на начинающих цифровых живописцев. Этот планшет совместим со всеми операционными системами, вы можете использовать его с такими программами, как Adobe Photoshop, без труда. Мало того, графический планшет Wacom Intous приходит с бесплатным пакетом художника, который включает в себя учебные пособия, а также программное обеспечение ArtRage для рисования. Стилус для рисования, который поставляется с планшетом, не имеет аккумулятора, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет устройство с минимальным обслуживанием.

Huion H610 Pro

Другое хорошо известное имя на рынке художественных планшетов, Huion попали в самую точку с последним H610 Pro. С 2048 уровнями чувствительности к давлению, планшет является одним из лучших в своем ценовом диапазоне. H610 включает в себя перезаряжаемый стилус, приятная особенность для тех, кто не хочет хранить запасные батарейки под рукой. Этот планшет также поставляется в комплекте с 16 настраиваемыми горячими ячейками, а также 8-ю горячими клавишами, что делает его идеальным решением для начинающих художников и профессионалов. Планшет совместим с операционными системами Windows и Mac, что делает его достаточно универсальным для большинства пользователей, хотя некоторые утверждают, что настройка этого планшета сложнее, чем у большинства других.

Wacom Cintiq 13HD

Для успешных художников с большим бюджетом, очень немногие планшеты могут превзойти Wacom Cintiq 13HD. В комплекте с полноценным интерактивным большим экраном, этот планшет объединяет в себе чувствительность графического планшета с экраном планшетного компьютера, что делает его идеальным планшетом для художников любого уровня. Интерактивный дисплей работает в качестве действующего второго монитора, что позволяет пользователю рисовать непосредственно в программе, как если бы рисунок был на бумаге. Для тех, кто хочет сделать долгосрочные инвестиции в графический планшет, Wacom Cintiq 13HD, безусловно, стоит рассмотреть.

Lenovo Yoga Book

—
Инновационный планшет для рисования, новый Lenovo Yoga Book представляет собой гибрид планшета и ноутбука, коих много на рынке, могли бы подумать вы, но инновационной частью этого устройства становится сенсорная клавиатура Halo, которая также выступает в роли графического планшета. Компания Lenovo разрабатывала клавиатуру и дигитайзер в сотрудничестве с Wacom, чтобы гарантировать качественный опыт работы художникам. Привлекательный дизайн, а также универсальность этого планшета нельзя недооценивать. В комплекте с большим экраном, планшет Lenovo легко сможет конкурировать с именитыми графическими планшетами на рынке. А в свободное от искусства время, вы сможете проверить сообщения в социальной сети или посмотреть сериал.

Apple iPad Pro

—
С развитием современных планшетов, художникам больше не придется выбирать между графическим планшетом и ноутбуком: они могут совместить их в одном устройстве. Одним из первых планшетных компьютеров на рынке был iPad компании Apple, с момента его релиза, компьютерный гигант улучшал концепцию из года в год. Самый последний планшет компании Apple – iPad Pro, разработан в виду цифровых художников и отлично подходит для рисования. В комплекте с интерактивным , планшет может иметь сразу три функции: ноутбук, графический планшет и планшетный компьютер. Сотни приложений для рисования доступны для загрузки в App Store, многие из них бесплатны, что делает Apple iPad Pro отличным выбором для каждого художника, заинтересованного в объединении графического планшета и компьютера.

Microsoft Surface Book

—
Один из самых последних продуктов Microsoft, Surface Book является одним из самых мощных современных гибридных планшетов на рынке. С умопомрачительной скоростью обработки данных и экраном Ultra HD, этот планшет-ноутбук отлично подходит для рисования, когда вы хотите использовать свой ноутбук в качестве художественного устройства. Surface Book работает на полноценной версии Windows 10, а это значит, что вы можете установить на него такие программы, как Adobe Photoshop и работать без каких-либо проблем.

Samsung Galaxy Tab A с S-Pen

—
Бюджетный планшет для рисования в ответ на iPad Pro, Samsung Galaxy A становится отличным выбором для цифровых художников. Он приходит с большим размером экрана и сниженной ценой, если сравнивать с конкурентом из стана Apple, что делает его лучшим выбором для пользователей с ограниченным бюджетом. Этот планшет для рисования приходит в комплекте с дигитайзером Wacom, который гораздо лучше обычных стилусов подходит для рисования. Как и другие планшеты в своем классе, Galaxy Tab A имеет доступ к тысячам приложений из Google Play Store и, кроме рисования, он может выполнять все функции любых других планшетных компьютеров, будь то просмотр веб-страниц или видео.

Lenovo ThinkPad Yoga 2

—
Для тех, кто ищет ноутбук, но по-прежнему нуждается в планшете для рисования, Lenovo ThinkPad Yoga 2 становится ответом. Эта система приходит в форме стандартного ноутбука, с сенсорным экраном и съемной клавиатурой. Тем не менее, что делает планшет особенным, так это его петли с оборотом в 360 градусов, что позволяет использовать машину в качестве автономного планшета. Планшет поставляется с пером Wacom, разработанным специально для художников, занятых цифровой живописью. Как и любой другой планшетный компьютер, Yoga 2 может работать в любой программе рисования, а умеренные размеры планшета делают его приемлемым портативным ноутбуком. В сравнении с некоторыми другими планшетами для рисования из этого списка, данный вариант остается наиболее доступным, это также хороший выбор для учащихся, кому нужен компьютер для учебы и рисования.

—
В комплекте с последней Windows 10, Surface Pro 4 является последней итерацией хорошо известной серии планшетных компьютеров. С момента выхода Surface Pro 2, Microsoft включает интерактивный стилус в комплект моделей Pro. С выходом Surface Pro 4, стилус претерпел множество изменений, что делает его одним из лучших на рынке. Surface Pro также функционирует в качестве ноутбука, однако он был разработан с художниками и студентами в виду. Ценник отражает, казалось бы, безграничные возможности этого планшета для рисования, однако пользователи, которые купили его, считают, что планшет стоит своих затрат.

Microsoft Surface Studio

—
Microsoft Surface Studio стал главным релизом конца 2016 года в мире цифровой графики, и мы подозреваем, что моноблок останется выбором высокого класса в 2017 году. Единственный серьезный конкурент этой системы, флагманская модель Wacom Cintiq 27QHD или Wacom MobileStudio Pro 16. Это моноблок, но вы можете рассматривать его в качестве гигантского планшета для рисования, как бы там ни было, перед вами профессиональная система, разработанная для цифровых художников, архитекторов и 3D-моделирования. В качестве художника, вы могли бы заметить некоторые недостатки. В некоторых программах перо регистрируется в первый раз не сразу. Чувствительность к давлению не так хороша, как на Cintiq.

Подробнее: .

Лучший планшет для рисования: Какой выбрать вам?

Wacom доминирует в мире цифрового искусства, а его планшеты-мониторы Cintiq и графические планшеты Intuos знакомы всем цифровым мастерам, но это не единственная пара достойных устройств в мире компьютерной графики. Они предлагают самые передовые функции и отличное качество сборки, но некоторые альтернативные решения тоже имеют право на жизнь.

Графические планшеты Intuos или Intuos Pro являются абсолютными фаворитами среднего размера, Huion H610 Pro также отличный выбор, мы рекомендуем Huion тем, кто сможет настроить планшет должным образом.

Когда речь заходит о планшетах-мониторах, Wacom Cintiq является наиболее популярным, однако, обратите внимание на XP-Pen 22E и Yiynova, которые предлагают большие планшеты для рисования художникам с ограниченным бюджетом. Ещё одна альтернатива Wacom для тех, кто ещё теснее ограничен в средствах – UGEE 1910b. Artisul другая компания с привлекательными предложениями в области 10-13-дюймовых планшетов для рисования.

Последние проекты Wacom включают Cintiq Pro и Intuos Pro Paper Edition. Cintiq Pro похож на 13HD, и приходит в диагонали 15 дюймов. Он также комплектуется пером Wacom Pen Pro 2, которое может похвастаться 8192 уровнями давления. Это наиболее современная модель, но вы должны быть уверены, что ваша система сможет предложить USB-C или Thunderbolt порты. Есть также высокого класса MobileStudio Pro.

Среди портативных планшетов, нам полюбился iPad Pro 12.9 из-за его размера и чувствительного к наклону Apple Pencil. Тем не менее, Samsung Galaxy Tab A практически также хорош для рисования и стоит гораздо дешевле. Мы считаем, что это лучший Android-планшет для рисования.

Кроме того, планшетный компьютер может быть весьма универсальным в качестве компьютера и графического планшета. Планшеты серии Lenovo Yoga оборудованы ручками Wacom, являются мощными и надежными компьютерами с удобными клавиатурами.

Новый Dell XPS 13 2 в 1 был выпущен со стилусом Wacom AES, но это очень тонкий гибрид, который не имеет производительности XPS 13, и пока мы рекомендуем его для рисования, это недостаточно быстрая система для тяжелой графической работы.

С другой стороны, новый Dell Latitude 2 в 1, куда более мощный, был объявлен в январе 2017 года и появится на полках магазинов совсем скоро.

Кто использует планшеты для рисования?

Иллюстраторы, графические дизайнеры, фотографы, аниматоры, архитекторы и другие художники используют графические планшеты с цифровыми перьями. Существуют специализированные, арт-ориентированные графические планшеты, а также традиционные планшеты, пригодные для рисования. Здесь не работает один размер, который подходит всем. Лучший планшет для рисования определяется вашими индивидуальными требованиями.

Хорошо, какой планшет лучший за свои деньги?

Если вы хотите портативный планшет, мы бы рекомендовали Galaxy Tab A с S-Pen 10. 1. Вы получаете портативность, приложения из Google Play, слот MicroSD, а также стилус Wacom.

На что обращать внимание?

Лучший планшет для рисования тот, который чувствует себя наиболее естественным. То, что скрыто под экраном, во-многом определяет это. Хорошие планшеты имеют активный дигитайзер под экраном. Цифровой преобразователь принимает сигналы пера. Стилусы таких планшетов называются активными.

Во-первых, практически все перья должны быть чувствительны к давлению. Чувствительность к давлению означает, что во время рисования, чем сильнее вы давите, тем толще будет линия, как если бы рисовали карандашом на бумаге. В некоторых программах вы также можете контролировать прозрачность и другие функции, используя чувствительный к давлению стилус.

Вы также ищите хорошую точность пера. «Параллакс» — именно так называется небольшой зазор, который вы видите между пером и линией.

И вы не хотите видеть задержку между моментом, когда вы касаетесь планшета пером и когда на экране появляется линия.

Защита от случайного срабатывания сенсорной панели имеет важное значение. Она позволяет планшету во время рисования различать прикосновение руки и пера, так что вы не сможете случайно испортить рисунок рукой.

Мультитач является возможностью использовать жесты, например, масштабирование, панорамирование и перемещение с помощью двух или более пальцев. Программное обеспечение всё сильнее интегрирует изобразительное искусство в сенсорные технологии. Практически все графические планшеты знакомы с мультитач, не говоря уже о традиционных планшетах. Тем не менее, эта функция не является необходимостью. Альтернативные Wacom графические планшеты зачастую не поддерживают эту функцию.

От профессионального фотографа Андрея Турцевича. В статье автор объясняет преимущества каждой линейки и помогает подобрать наиболее подходящую модель.

Создание фотоколлажа — одна из областей применения графического планшета. В данном примере облака на снимке выделены несколькими мазками стилуса по поверхности планшета Wacom Bamboo Fun Pen&Touch, вырезаны и перенесены на пейзажную фотоиллюстрацию

Чем полезен графический планшет при работе с цифровой фотографией?

Если вы занимаетесь цифровой фотографией, то, наверняка знаете, что для получения качественного фото часто требуется приложить немало усилий. Хорошее фото должно точно выражать идею автора и быть технически совершенным. С этой целью фотограф не только, нажав на спуск, фиксирует увиденное, но и обычно выполняет постобработку на ПК в программе-редакторе, наподобие Photoshop. Процесс обработки во многих случаях — это наиболее трудоемкая часть создания фотографического произведения. Часто при таких операциях требуется выполнение локальных коррекций — изменение цвета, яркости и насыщенности отдельных участков, удаление пыли и лишних деталей. В постобработке фотографий широко распространены техники коллажа и раскрашивание фотографий.

Хотя средства автоматизации этих процессов постоянно совершенствуются (уже существуют автоматические инструменты ретуширования кожи, алгоритмы устранение эффекта красного глаза и интеллектуальная замена деталей на снимках), большинство операций невозможны без инструмента ручного ввода, наподобие мыши или электронного пера. Возможность выполнения тех или иных операций зависит не только от опыта специалиста, но и от точности инструмента, которым он пользуется, поэтому для повышения эффективности работы важен его правильный выбор.

Многих фотографов интересует, нужен ли им для обработки цифрового фото графический планшет, или достаточно мыши. Ответ для меня очевиден — из-за более высокой точности действий, осуществляемых электронным пером, его применение значительно ускоряет любые действия, связанные с манипуляциями фрагментами изображений. В конечном итоге, время и усилия, затрачиваемые на работу, влияют на то, насколько качественно она сделана. Даже такая привычная процедура, как кадрирование серии снимков, ускоряется при пользовании графическим планшетом. При создании масок, раскрашивании, удалении мелких частиц и клонирование фрагментов эффективность действий с помощью электронного пера возрастает на порядок. Поэтому, если вы планируете в работе с фото применять не только общие корректировки тонов, но и задействовать локальную обработку, применение графического планшета значительно облегчит и ускорит работу .

Электронное перо удобно для быстрого создания выделений в режиме раскрашивания маски. Приведенный пример показывает маску, созданную несколькими штрихами стилуса Bamboo, позволившую вырезать облако на фотоснимке

Кроме того, преимуществом графического планшета перед мышью является способность реагировать на силу нажима, что позволяет менять диаметр кисти прямо в процессе работы. Большое достоинство планшетов и в наличии программируемых клавиш, способных заменить клавиатуру при работе с изображениями. Качественный планшет стоит дороже мыши, но опыт показывает, что вложения средств оправданы — ведь от правильного выбора инструмента зависит конечный результат!

Планшеты Wacom

Для обработки цифровых изображений, наиболее подходящими являются графические планшеты Wacom — благодаря владению патентами на уникальные технологии перьевого ввода и высокому качеству продукции, компания является лидером в этом сегменте. Даже если взять ближайших конкурентов — планшеты с беспроводными перьями на батареях, из-за большей массы стилуса они менее точны и удобны, чем устройства для домашних пользователей . Профессиональные же серии Wacom Intuos и Wacom Cintiq в настоящее время не имеют аналогов.

В стилусах Wacom отсутствуют элементы питания (перо отражает сигнал, генерируемый поверхностью планшета), поэтому их удалось сделать легкими и чувствительными. Однако, преимущества устройств Wacom не только в эргономичности — аппараты производителя наиболее точны при изменениях нажима на перо и его наклонах. В современной линейке Wacom присутствует большой ассортимент устройств, ориентированных на разное применение в широком ценовом диапазоне, что облегчает подбор подходящей модели.

Некоторые новые недорогие модели планшетов не уступают по точности позиционирования и чувствительности к нажиму профессиональным устройствам производителя прошлого поколения. Так модель формата A5 обойдется вам в 300$ (для сравнения профессиональный Intuоs3 с аналогичными характеристиками будет стоить около 500$, а рекомендуемая цена на планшет новой линейки Intuos4 составляет порядка 600$). Если вы стеснены в средствах, то рекомендую присмотреться к модели , стоящей в районе 100 долларов, при этом, обладающей чувствительным пером, что значительно повышает эффективность редактирования фотографий.

Вместе с тем, цены на устройства Wacom напрямую связаны с их функциональностью, поэтому наибольшую экономию рабочего времени и максимальный комфорт в работе обеспечат именно профессиональные модели. Нельзя также не упомянуть уникальный планшет-дисплей Wacom Cintiq , последнюю модификацию 21UX которого можно считать наиболее совершенным из современных устройств для ввода. Далее я привожу краткий обзор моделей Wacom c акцентом на их функции, полезные при работе с фотоизображениями.

Линейка Bamboo ориентирована на домашних пользователей, тем не менее, многие планшеты этой серии вполне пригодны для профессиональной работы. Особенность новых Bamboo в наличии высокоточных моделей с чувствительностью к нажатию в 1024 уровней и поддержкой, одновременно с перьевым, сенсорного ввода. Пока что Bamboo — единственные планшеты Wacom, обеспечивающие управление по поверхности планшета как электронными перьями, так и пальцами.

Например, прикосновение одним пальцем соответствует клику мыши, двумя соседними — активирует нажатие правой кнопки, а горизонтальное движение осуществляет прокрутку содержимого окон. Работа пальцами ускоряет многие операции при работе с фотографиями — так, раздвинув указательный и большой палец от центра, вы увеличите фото на экране, сделав двумя пальцами вращательное движение по поверхности Bamboo, сможете повернуть кадр.


Внешний вид интерактивных планшетов Bamboo нового поколения и упаковка моделей

Bamboo Touch, Bamboo Pen, Bamboo Pen&Touch, Bamboo Fun Pen&Touch .
В нашей стране в продаже имеются четыре модификации планшетов Bamboo. Модели Bamboo различаются характеристиками, функциональностью, наличием программного обеспечения, а также дизайном. Ключевые отличия планшетов отражены в их названиях.

Bamboo Touch — черный планшет, черный стилус, на упаковке — фото устройства на фиолетовом фоне. Рабочая поверхность — около 10×15 cм (А6 Wide). В этом планшете имеется только функция Multi-touch — сенсорное управление, перьевой ввод отсутствует, поэтому устройство поставляется без стилуса. Из-за отсутствия пера, планшет не подходит для обработки фотоизображений, зато удобен для их просмотра.

Bamboo Pen — черный планшет, черный стилус, на упаковке — фото устройства на зеленом фоне. Рабочая поверхность около 10×15 cм (А6 Wide). Обладает функцией перьевого ввода с чувствительностью к нажиму — 512 уровней. Не поддерживает сенсорный ввод. Это самое дешевое из устройств, позволяющее повысить эффективность ретуширования снимков. Чувствительности стилуса вполне достаточно для быстрого удаления пыли с изображений, вырезания объектов, раскрашивания фотографий. Отсутствие ластика в стилусе не вредит такой работе, а вот функциональных клавиш в этой модели недостает.

Bamboo Pen&Touch — черный планшет, черный стилус, на упаковке — фото устройства на синем фоне. Рабочая поверхность около 10×15 cм (А6 Wide). Обладает функцией перьевого ввода с чувствительностью к нажиму — 1024 уровня. Имеет четыре программируемые клавиши. Устройство обладает отличным соотношением цена/качество для работы с фотографиями. Планшет обеспечивает точные и быстрые действия по ретушированию, раскрашиванию, созданию масок с помощью пера. При этом сенсорный ввод делает более эффективными функции навигации по фото, масштабирования и поворота.

Bamboo Fun Pen&Touch — серебристый планшет, серебристый стилус, на упаковке фото устройства на оранжевом фоне.
Выпускается в двух модификациях:

  1. рабочая поверхность около 10×15 cм (А6 Wide),
  2. рабочая поверхность 21,6×13,7 см (А5).

Обладает функцией перьевого ввода с чувствительностью к нажиму — 1024 уровня. Имеет четыре программируемые клавиши. Модель формата A6 Wide во многом сходна с Bamboo Pen&Touch, однако здесь перо имеет ластик, а в комплекте поставляется дополнительное программное обеспечение.

Наиболее интересной для фотографов является модель Bamboo Fun Pen&Touch A5 формата . Выше я уже упоминал приведенное устройство, в связи с его высокой точностью, не уступающей планшетам профессиональной серии Intuos3. Этот планшет будет прекрасным выбором для работы с фотоизображениями, причем он подойдет не только для базовых операций ретуширования фото, но и для создания коллажей, а также сложной комбинированной графики, включающих фото и иллюстрации. Планшет является хорошим и экономичным выбором для тех, кто занимается не только обработкой фото, но и рисованием. К недостаткам модели можно отнести отсутствие функции программирования клавиш под отдельно взятое приложение.

Эта серия планшетов ориентирована на профессиональную работу с изображениями. Как уже упоминалось, подобным устройствам нет аналогов в точности и комфорте работы.

Линейка профессиональных планшетов Wacom Intuos4.

Планшеты Intuos4 выпускаются в нескольких размерах и пропорциях, имеют наглядную маркировку габаритов. S — Small / Малые, рабочая поверхность 15,75 x 9,84 см, М — Medium / Средние, рабочая поверхность 22,35 x 13,97 см, L — Large / Большие, рабочая поверхность 32,51 x 20,32 см, ХL — Extra Large / Сверхбольшие, рабочая поверхность 46,2 x 30,48 см. При разработке этих устройств, ставилась задача обеспечить максимальный комфорт в работе за счет воссоздания эффекта движения реальной кисти по холсту. Чувствительность к нажиму здесь составляет 2048 уровней, что позволяет управлять диаметром кисти в Adobe Photoshоp в очень широких пределах, не отвлекаясь на выбор настроек и нажатие дополнительных клавиш. При длительной работе с легким чувствительным пером, рука заметно меньше устает.

Программируемые кнопки ExpressKeys , настраиваемые индивидуально под каждое приложение, позволяют полностью сконцентрироваться на процессе обработки снимков, задействуя для всех операций единое устройство ввода. В моделях Intuos4 форматов M , L и XL эти клавиши имеют индикацию режимов на органических светодиодных дисплеях, позволяющую эффективнее использовать индивидуальные настройки приложений. Еще одной особенностью устройств Intuos4 является наличие сенсорного кольца с переключаемыми режимами, благодаря которому, есть возможность в процессе ретуширования поворачивать кадр на экране в наиболее удобное положение. Переключение сенсорного кольца центральной кнопкой активирует другие средства навигации — изменение масштаба, прокрутку и регулировку диаметра рабочего инструмента. Планшеты Intuos4 чувствительны также к наклонам пера, что позволяет одним росчерком создавать штрихи сложной формы — это помогает при создании масок с различной степенью размытия границ.

Corel Painter: возможный вариант использования штриха, проведенного пером с наклоном, для быстрого выделения градиентной области

Планшеты-дисплеи Cintiq

Устройства этого типа представляют собой планшеты с интегрированными жидкокристаллическими мониторами. Основная идея, лежащая в основе их конструкции — предоставить пользователям возможность перемещать электронное перо непосредственно по поверхности дисплея. В сравнении с планшетными ПК, такие устройства имеют более высокое разрешение и большую чувствительность к нажатию.


Внешний вид планшета-дисплея Wacom Cintiq 21UX

Как и планшеты Intuos4, эти аппараты ориентированы на профессиональную работу, они также оснащены клавишами быстрого доступа ExpressKeys, программируемыми индивидуально по разные программы. Для прокручивания и изменения масштаба кадров используются сенсорные полоски Touch Strips . Дисплеи Cintiq выпускаются в нескольких форматах. В новой модели планшета-дисплея Cintiq 21UX c рабочей поверхностью 43,18 x 32,39 см полоски Touch Strips расположены на по обеим сторонам дисплея, что обеспечивает максимальное удобство.


Положение руки при пользовании левой полоской Touch Strip на Wacom Cintiq 21UX

Вес модели Cintiq 21UX — примерно 10 кг, разрешение дисплея 1600×1200 пикселей, чувствительность к нажиму — 2048 уровней, углы поворота ± 180°. Эти устройства удобны для работы в студии, имеющей достаточное место для расположения крупного устройства ввода. Единственным недостатком моделей Wacom Cintiq является их высокая цена, поэтому часто для профессиональной работы с фото выбираются планшеты Intuos4, имеющие сходные характеристики.

Как правильно подобрать размер и форму планшета для ретуширования фотографий

Считается, что наиболее точные движения рукой удается выполнять на планшете, габариты которого соизмеримы с размерами монитора, однако при регулярной обработке фотографий большее значение имеют оперативность действий и снижение нагрузки на руку. Поэтому для ретуширования и раскрашивания фото обычно выбираются устройства средних размеров, а контроль точности осуществляется за счет масштабирования фото на экране.

Для работы на мониторах с диагональю до 23” наиболее удобным, на мой взгляд, будет планшет с габаритами рабочей поверхности порядка 20 x 15 см и чувствительностью к нажатию в 1024 или 2048 уровней. Для работы в паре с ноутбуком подойдут модели меньших размеров. Что касается пропорций планшета, то при работе с одним монитором его пропорции должны совпадать с пропорциями монитора. При использовании нескольких дисплеев рекомендуется задействовать планшеты большого формата или пользоваться устройствами панорамной формы (Wide).

Резюме

Если в работе с фотоизображениями кроме общих коррекций, выполняются локальные, а именно производится ретуширование, вырезание объектов, выборочная цветокоррекция и раскрашивание кадров, использование графического планшета позволяет значительно повысить эффективность работы. Наиболее совершенными устройствами для этих целей является графические планшеты Wacom, из которых лучшими по соотношению цена/качество можно считать модели Wacom Bamboo Fun Pen&Touch формата А5 . Максимальные качество, производительность и комфорт обеспечат модели Wacom Intuos4 и Cintiq . Бюджетным решением при ретушировании и раскрашивании фотоснимков станет модель Bamboo Pen . Главные преимущества графических планшетов при обработке фото перед другими устройствами ввода — наибольшая точность, чувствительность к нажиму, наличие программируемых клавиш, а также высокий комфорт, делают их незаменимыми приспособлениями в стандартном рабочем процессе современного цифрового фотографа.

Андрей Турцевич

Графический планшет или мышь?

А может Б/У?

Модели планшетов

Графический планшет или мышь?

Нужен ли планшет человеку, который вполне справляется со своими задачами при помощи мышки? В какой момент мышь «не потянет» и какие это должны быть задачи? А не получится ли так, что сам процесс перехода на планшет окажется сложнее, чем долгая, но верная работа над задачей привычным способом?

Давайте разберемся. Если вы можете написать свое имя мышкой так же красиво, как рукой – можете дальше не читать, планшет вам не нужен. Но вы точно можете? Дочитайте-ка до конца.

Новичкам в начале практики, как правило, редко приходится что-то отрисовывать: здесь в приоритете работа с элементами интерфейса, направляющими и путями (видеоредакторы, RAW-конверторы, 3D-редакторы). Но как только вы начнете работать c графикой, где необходимо использовать ручной труд (рисование, ретушь) – графический планшет станет просто необходим.

Вы еще не написали свое имя мышью? Напишите! А еще нарисуйте веселую рожицу, ведь именно так и выглядит ваша ретушь на данный момент!

Важно понимать, что качественная ретушь – это не просто использование приемов и работа с интерфейсом программы. В 90% случаях это – именно ручной труд с элементами рисования. Следовательно, такая, например, техника как разглаживание кожи и отрисовка объемов (Dodge&Burn), вам будет недоступна без планшета . Если мы, конечно, говорим о качестве.

Вот, например, ретушь лица по технологии Dodge&Burn:

Каким должен быть графический планшет?

Идеальный планшет для ретушера – не большой и даже не средний, а маленький. Это удобнее, ведь ретушер работает кистью руки, а не «от плеча», как художник.

Внимание! Существует миф, что размер планшета должен быть соразмерен разрешению вашего монитора. Проще говоря: чем больше монитор, тем большего размера нужен планшет. Это не так! Не верьте разному бреду.

Я бы посоветовал любые планшеты WACOM размера S – Small , в том числе, и устаревшие модели. Это, на мой взгляд, оптимальный размер планшета, так как планшеты бОльшего размера требуют бОльшего размаха руки и тем самым заставляют держать руку на весу и совершать движения от плеча, что в свою очередь приводит к бОльшой усталости.

Различия между моделями графических планшетов для ретушера не существенны, так как большое количество степеней наклона и нажатия, а также разнообразие стержней не критичны для ретуши.

Однако, если вы рисуете, то можно брать планшет средних размеров (Medium/M) – но тут уже лучше не экономить и выбрать планшет модельного ряда Intous Pro Medium.

А может Б/У?

Если вы долго не решаетесь на покупку планшета – купите, для начала, бывший в употреблении планшет и попробуйте поработать. Как правило, планшеты б/у обходятся минимум на 30% дешевле, и — если вам что-то не понравится – легко продаются за те же деньги.

На рынке регулярно появляются графические планшеты в состоянии новых, поскольку их бывшие владельцы так и не поняли, как ими пользоваться. Так что, за приемлемую цену можно найти очень хороший вариант.

Во время покупки внимательно осмотрите сам планшет, чтобы он не был залит чем-нибудь, осмотрите перо, так как это самая хрупкая часть. При падении перо всегда летит стержнем вниз! Будьте внимательны: стержень в пере не должен болтаться, хлюпать и иметь сильный люфт (маленький люфт присутствует почти всегда, если перо не новое).

Если стержень сильно и плоско сточен – то, скорее всего, хозяин с силой давил на перо, что не лучшим образом сказывается на его работоспособности. Если же стержень сточен сильно, но конусовидно, то это говорит об умеренном давлении на перо – планшет с таким пером можно брать.

Модели планшетов

Почти каждый день выпускаются новые модели планшетов и различных аксессуаров к ним, поэтому потеряться во всем этом разнообразии крайне легко. Давайте разберемся с моделями планшетов.

За 10 лет я перепробовал огромное количество планшетов и могу с уверенностью сказать: для ретушера или фотографа не имеет особого значения уровень имеющегося планшета. Чаще всего все возможности планшета использоваться все равно не будут. Главное – иметь хоть какой-то планшет для работы. Вот что действительно имеет значение.

Но давайте разберемся с моделями. Я советую выбрать одну из моделей WACOM и условно делю их на 3 категории:

Базовые модели

К ним относятся Bamboo (снятая с производства модель, но хорошая), One by Wacom, Intuos Pen, Intuos Art-Draw-Photo-Comic – все эти модели выполнены на одной базе и различаются лишь дизайном и количеством кнопок.

Я беру один из таких в поездки, так как они обладают малым размером и почти ничем не уступают профессиональным планшетам.

Профессиональные планшеты

Если вы проводите каждый день по 3-5 часов за ретушью, то я бы посоветовал брать более дорогие модели. Но тут выбор крайне мал: Intuos 4, Intous 5, Intuos Pro. Прошу заметить, что первые две сняты с производства, однако до сих пор остаются отличными планшетами, так как почти ничем не отличаются от современных.

Так, например, меня не беспокоит наличие или отсутствие новейших опций Multi-touch (имитирует работу Touchpad on Laptop) and Wireless Accessory Kit.

Я лично использую старые Intuos 4 и Intuos 5, причем четвертая модель без лишних опций мне нравится даже больше, так как у него глянцевая поверхность, и пальцем проще скользить по Touch Ring.

Мифические планшеты

Знатоки сейчас вопросительно подняли бровь – Cintiq? Да-да, Cintiq. Тот самый, что позволяет ретушировать не глядя в экран монитора. К сожалению, он практически не пригоден для работы фотографа-ретушера, так как даже после очень качественной профессиональной калибровки Cintiq не способен корректно отражать цвета, что влияет на качество ретуши.

Многие представляют себе, как они сидят на удобном диване с чашкой чая, держат на коленях Cintiq, смотрят в экран планшета, а не в монитор ноутбука или десктопа и долгими зимними вечерами ретушируют. В реальном мире для Cintiq необходимо 3 шнура: блок питания, USB и HDMI – дальше додумайте сами. И вы все равно не избежите необходимости использовать клавиатуру. Ну, и в завершении, как оказалось, довольно сложно работать по технологии Dodge&Burn – под стержнем пера не видно редактируемое место.

Как выбрать подходящий фотоаппарат для пейзажа

Выбираем лучший фотоаппарат для пейзажей

Бонус: мощная программа для обработки фото!

СКАЧАТЬ

ФотоМАСТЕР — фоторедактор, который превратит ваши пейзажные снимки в шедевры уже сегодня!


Автор: Леонид Тебенков

|

Пейзажная съемка увлекает многих фотографов, поскольку природа всегда являлась источником вдохновения для творческих людей. Есть и другие несомненные плюсы — с моделями зачастую работать не так-то легко, а с деревьями, полями и реками найти общий язык труда не составит. Остается только подобрать хороший фотоаппарат для пейзажа и определиться с программой для редактирования фото. Обсудим, на что стоит обратить внимание при выборе подходящей камеры.

Для съемки красивых пейзажей потребуется качественная техника

Оглавление:

1. Фотоаппарат для пейзажной съемки: модели и краткий обзор
2. Какой объектив лучше для пейзажей
2. Полезные аксессуары
3. Как отредактировать пейзажные снимки

Фотоаппарат для пейзажной съемки:


модели и краткий обзор

Пейзажи в фотографии обычно считают техническим направлением, так как большое значение здесь играет качество оборудования для съемки. Разумеется, без таланта, навыков и знаний в области композиции и построения кадра хорошие снимки не получатся, однако техника также играет крайне важную роль.

Какая фотокамера лучше всего подойдет для пейзажа? Вариантов много: стандартные зеркальные и миниатюрные компактные, старые пленочные и цифровые… На самом деле именно фотоаппарат во многих ситуациях определяет, что фотографировать и как это делать. Обладатели цифровой техники отлично понимают, что могут довести кадр до ума с помощью графического редактора. Пленка не дает такого простора для обработки, но зато изначальный результат при грамотном подходе получается весьма интересным.

Olympus считается одним из лучших пленочных фотоаппаратов

Рассмотрим разные варианты хороших камер для пейзажной съемки. При этом будем обращать внимание на следующие важные критерии:

  • Качество готовых снимков,
  • Удобство использования,
  • Универсальность,
  • Цену.

Nikon D850

Прекрасная модель от одного из лидеров в производстве оборудования для фотографов. D850 — это весьма удобная, современная и функциональная камера для пейзажной съемки, которая вас точно не разочарует своим качеством и результатом.

Цена: от 141700 р. до 215790 р.

Достоинства:

  • большая полнокадровая матрица;
  • высокое разрешение;
  • минимальное значение ИСО составляет 64, а не привычные 100, значит, качественные фото можно будет делать и при слабом свете;
  • защита от влаги, грязи и пыли;
  • управляемое меню;
  • быстрая автофокусировка.

К минусам можно отнести отсутствие встроенной системы стабилизации, которая точно не будет лишней при фотографировании природы.

Фотоаппарат Nikon D850

Sony A7R III

Эту полнокадровую зеркалку нельзя отнести к бюджетным, однако качество картинки, скорее всего, заставит вас забыть о цене. Камера поможет в реализации любых творческих задумок и идей. Особенно радует, что она подходит как профессионалам, так и новичкам.

Цена: от 138700 р. до 183990 р.

Преимущества фотокамеры:

  • топовая полноразмерная матрица с высокой светочувствительностью;
  • удобный интерфейс управления;
  • прогрессивная система фокусировки;
  • емкий аккумулятор;
  • возможность использовать две флеш-карты одновременно;
  • защита от воздействия окружающей среды (пыли, влаги и т.д.).

Недостатки? Их просто нет, если не рассматривать цену камеры. Однако и начинающие фотографы, и новички понимают, что за хорошее качество снимков придется заплатить.

Фотоаппарат Sony A7R III

Fujifilm X100F

Относительно компактный фотоаппарат с дизайном в ретро-стиле. Его особенность – фиксированное фокусное расстояние 35 мм, что равносильно объективу f / 2.0. В целом данная модель не является универсальной, а скорее рассчитана на любителей традиционных 35-мм пленочных камер с возможностью ручного внешнего управления.

Цена: от 63900 р. до 72990 р.

Достоинства:

  • гибридный видоискатель;
  • очень высокое качество картинки.

Недостаток: Отсутствует 4K

Фотоаппарат Fujifilm X100F

Nikon D3400

Наименее дорогой вариант из подборки, но при этом весьма достойный. Он изготовлен на базе отличного D3300 и считается лучшим вариантом для начинающих. Помимо высокого качества снимков, в камере внедрена передача файлов по Bluetooth на устройство.

Цена: от 14690 р. до 24000 р.

Достоинства:

  • Доступная стоимость;
  • Высокое качество съемки;
  • Простое управление, подходящее для новичков.

Минусы — отсутствует сенсорный экран.

Фотоаппарат Nikon D3400

Olympus OM-D E-M10 Mark III

Беззеркальная камера среднего ценового сегмента с хорошим качеством снимков. Удачный вариант для путешественников. Фотоаппарат и объективы к нему мало весят, поэтому он прекрасно подходит для создания пейзажей в поездках.

Цена: от 34 900 р. до 68 505 р

Достоинства:

  • отличная система стабилизации изображения;
  • скорость съемки 8,6 кадров в секунду;
  • съемка в формате 4K;
  • компактная.

Минусы — слабый аккумулятор

Фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III

Как видите, выбор во многом будет зависеть от ваших потребностей и финансовых возможностей. Начинающим имеет смысл остановиться на Nikon D3400, который обойдётся недорого, но при этом даст отличное качество фото. Средний вариант по соотношению цена/качество – Olympus OM-D E-M10 Mark III. Nikon D850, Sony A7R III – прекрасные мощные камеры для тех, кто готов существенно вложиться в покупку.

Какой объектив лучше для пейзажей

Чтобы фотографировать природу, недостаточно приобрести хорошую «тушку», то есть фотоаппарат. Особое внимание нужно уделить объективу для съемки пейзажей. Выбор довольно широк — выделяют такие виды:

  • Традиционные. Нормальные объективы, которые фиксируют картинку практические так же, как видит глаз человека. То есть пропорции и масштаб сохраняются.

    • Классические объективы дадут простор для вашего воображения и фантазии


  • Широкоугольные. Акцентируют внимание на перспективе в кадре, детально прорабатывая передний план. Новичков они часто ставят в тупик: те просто не понимают, когда и как фотографировать пейзаж на широкоформатный объектив. Он отлично проявляет себя, когда надо показать объем, добиться эффекта глубины резкости или «вместить невместимое» в кадр.

    • Широкоугольники прекрасно подходят для пейзажных фото


  • Телеобъективы. Принцип действия в «приближении» объекта. Подходят, когда требуется отделить предмет от фона или визуально вырезать его. В пейзажных фото особенно эффектно смотрятся кадры с наводнениями, вулканическими извержениями и т.п. Подойти не получится, а телеобъектив все прекрасно снимет.

    • Телеобъектив поможет, когда нужно зафиксировать труднодоступные виды

Многие считают, что лучшие объективы для пейзажа — это нормальные, не искажающие пропорций. Однако здесь можно поспорить — экспериментировать всегда интересно, значит, однозначно стоит попробовать разные виды техники. Тем более, например, телеобъективы открывают новые горизонты в пейзажной съемке, давая фотографам возможность фиксировать природные катаклизмы и недоступные просторы.

Полезные аксессуары

Тем, кто настроен сделать пейзажные съемки основным направлением работы или хобби, стоит задуматься о маленьких хитростях. Некоторые аксессуары позволят существенно облегчить процесс фотографирования. К ним относятся:

  • Бленда. Она поможет избежать неприятных «засветок», от которых не застрахован ни один, даже профессиональный фотограф.
  • Запасные аккумуляторы и батарейки. Долгие съемки чреваты тем, что батарея камеры может банально разрядиться. Всегда носите с собой запасной аккумулятор, чтобы не пришлось мучительно жалеть пропадающий свет и интересный ракурс. Если вы пользуетесь внешней вспышкой, то берите запасные батарейки и для нее.
  • Пульт управления или специальный тросик. Они понадобятся, если вы боитесь случайно сместить штатив при нажатии кнопки. Также тросик весьма актуален, когда делают кадры на длинной выдержке.

Как отредактировать пейзажные снимки

Фото природы, безусловно, красивы сами по себе, но обработка снимков никогда не будет лишней. Главное, найти подходящую программу. ФотоМАСТЕР — функциональный и удобный софт, который понравится как профессионалам, так и новичкам.

Обрабатывайте пейзажные кадры в ФотоМАСТЕРе

В программе доступно множество полезных инструментов, которые помогут сделать ваши фото совершенными. К примеру, вы можете провести цветокоррекцию, убрать ненужные объекты или предметы, кадрировать снимок, наложить нестандартные и интересные эффекты. Экспериментируйте и наслаждайтесь прекрасными фото!

© 2007-2021 AMS Software. Все права защищены.

Above Art | Профессиональный фотограф Anton Gorlin делится секретами съемки идеального морского пейзажа

Крушение океанских волн и живописные ландшафты делают морские пейзажи излюбленным предметом съемки для многих фотографов. Но получить тот снимок, который вам бы хотелось, не всегда легко. Часто небо кажется слишком переэкспонированным или невозможно поймать момент падения волны. К счастью, австралийский ландшафтный фотограф Anton Gorlin (Антон Горлин) согласился поделиться своим опытом создания идеальной морской фотографии.
(Полное руководство по фотографированию морского пейзажа вы можете прочитать в блоге Антона и даже загрузить PDF-версию). Мы выбрали самые интересные моменты. Так что готовьтесь паковать чемоданы на море, чтобы поэкспериментировать с разными способами фотографирования.


Как планировать морскую фотографию
Как и в любом виде пейзажной фотографии, планирование и организация являются ключом к успешной фотосессии. Антон использует несколько методов проверки готовности, прежде чем отправиться на целый день к морю, включая отслеживание прогноза погоды и использование карт Google для фактического осмотра района.
Чтобы понять, есть ли какие-либо ключевые точки или области, которые нельзя упустить, он также советует поиск изображений в Google по местоположению, а также просмотреть в фотобазах, например Flickr и 500px, что уже было снято в этой местности. Это поможет вам определиться с тем, на что стоит обязательно обратить внимание и избежать дублирования тех же композиций, которые снимали другие фотографы.
Что касается погоды, Антон предпочитает, чтобы небо было по крайней мере на 30% покрыто облаками и уделяет особое внимание информации о наличии волн и приливах. Это поможет не только понять будет ли желаемый уровень воды, но также поможет вам оставаться в безопасности и подготовиться к блуждающим волнам (аномальная волна высотой до 30 м).
Вот список веб-сайтов и приложений, которыми пользуется Антон Горлин:
AccuWeather
SkippySky
Planit! For Photographers Pro (Android | iTunes)


Лучшие настройки камеры для фотографирования океана
Для того, чтобы сделать фотографии на большой глубине резкости, предпочтительной для морских пейзажей, вам нужно работать с диафрагмой минимум f/8, можно даже использовать f/11 или f/16. Чтобы сохранить необходимую глубину резкости, вам нужно будет работать с настройками ISO и диафрагмы, чтобы убедиться, что фотография будет отображаться правильно в зависимости от имеющегося света.
Чтобы облегчить ситуацию, Антон разделяет окружающую среду на шесть типов света:
* Полная темнота — «Нет света вообще. Хорошо для астрофотографии».
* Предрассветный или пост-сумеречный свет — «Лучшее время для длинных экспозиций и мечтательных эффектов».
* Рассвет или сумерки — «Теплый и яркий свет,  но облака все еще имеют цвет».
* Пост-рассветный свет (почти так же, как и предсумеречный) — «Теплый и сильный свет, бросает длинные тени и раскрывает все текстуры».
* Дневной свет — «Слишком сильный и суровый. Редко используется для съемки морских пейзажей ».
* Плохой свет — «Тусклый и плоский, проникающий сквозь толстые облака без прояснения».


Используя его рекомендации, легко понять, какое время вам идеально подходит для съемки в зависимости от того, какой снимок вы хотите получить в результате. И, конечно, для каждого типа света требуются разные настройки камеры. Это подробно объяснено в полном руководстве. Например, хотите запечатлеть захватывающий восход или закат? Для максимального результата рекомендуемые настройки: f / 16, ISO 100 (или 50, если позволяет ваша камера), и выдержка затвора 1/20-1/10, если вы хотите, чтобы вода выглядела так, как будто она течет.



Как фотографировать волны
Вы когда-нибудь задумывались, как фотографам удается получить идеальный снимок океанских волн в момент когда, они разбиваются? Фотографии этого типа смогут продемонстрировать всю мощь океана, если все будет сделано правильно. Итак, что предлагает Антон Горлин для создания идеального снимка? Безопасность — прежде всего.  «Во время съемки волн, которые разбиваются, я рекомендую находиться на расстоянии, используя увеличительный телеобъектив. Есть некоторые профи, которые берут на себя все риски и фотографируют любые волны с близкого расстояния, но я не рекомендую это делать, пока вы не приобретете достаточно опыта», — пишет Антон. «Ваша позиция должна быть на 100% безопасной. Камни/ песок вокруг вас должны быть сухими, если это не так, возможно, некоторые волны достигают этого места. Вы должны стоять в самой низкой точке, по отношению к уровню моря. Так вам удастся поймать самые мощные волны».
Если вы хотите подобраться поближе к волнам, вам понадобится корпус камеры, чтобы обезопасить ваше оборудование. В то время как профессиональное оборудование может стоить тысячи долларов, есть бюджетные водонепроницаемые камеры, которые достаточно неплохо справляются с поставленной задачей. И если вы попытаетесь это сделать, просто помните: «Вам нужно нырнуть под волной за секунду до того, как она разобьется. В противном случае это опасно и, скорее всего, вас накроет волной».


Подсказки эксперта по фотографированию волн:
«В целом, чем больше волна на фотографии, тем выше скорость затвора. Если волна является частью пейзажа, вам нужна диафрагма f /16, чтобы получить более значительную глубину резкости. Если у вас есть корпус камеры и вы попадете под воду, вам понадобится f/16, чтобы полностью захватить всю волну. Настройте камеру на непрерывный фокус, а не на фиксированный».

Как правильно использовать выдержку в морских снимках
Нет ничего хуже, чем тщательно спланировать свой морской пейзаж, следя за тем, чтобы погода была хорошей, детально разработать композицию, и вдруг небо становится переэкспонированым. К счастью, есть несколько способов обойти проблему.


Светофильтры
Использование соответствующего фильтра может помочь сбалансировать экспозицию на фотографии. Антон рекомендует фильтры с нейтральной плотностью, которые сохраняют оттенки при изменении света для всех цветов в рамке. Эти фильтры имеют различные ограничители экспозиции и являются либо жестким краем, либо мягким краем. Какая разница? «Когда ваша фотография имеет жесткий край, например, горизонт, лучшим выбором является жесткий фильтр. Для гор вам нужно использовать фильтр с мягкими краями».

Поляризационные фильтры — еще один популярный выбор для морской фотографии, поскольку они затемняют небе и повышают насыщенность. В качестве дополнительного бонуса поляризационные фильтры также уменьшают блики, позволяя вам видеть сквозь воду.

Брэкетинг
Эта общепринятая техника, в которой фотографы создают изображения разных экспозиций в быстрой последовательности, легко выполнима с помощью любой цифровой зеркальной камеры. В настройках камеры вы можете установить время между каждым снимком, и при следующем нажатии на затвор камеры вы будете получать три изображения с разными экспозициями: первое — недодержанное, второе — переэкспонированное, а последнее – как раз посередине. Комбинируя изображения в Photoshop или в любом другом приложении по вашему выбору, в итоге у вас должна получиться фотография с равномерной экспозицией.


Недоэкспонированный снимок
Убедитесь, что вы снимаете в расширении RAW — это не сработает с JPG — и намеренно недоэкспонировали ваш снимок. В пост-обработке вы должны иметь возможность раскрывать основные моменты и удалять тени изображений формата RAW, возвращая детали. Горлин отмечает, что с помощью этой техники «качество немного хуже, чем правильно отображаемое изображение. Больше всего страдают цвета и контраст. Но это один из вариантов, который я часто использую, если позволяет освещение».

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена.

..

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo. RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]

Руководство для начинающих по постобработке пейзажной фотографии…

Нравится вам это или нет, но фотографии необходимо подвергнуть постобработке. Я даже не стану вдаваться в тот факт, что так было всегда, поскольку аналоговые пленочные камеры были в пору своего расцвета. Тогда был просто другой способ сделать это. Суть в том, что постобработка — это неотъемлемая фундаментальная часть процесса создания, с которой вам придется иметь дело, если вы хотите, чтобы ваши изображения выделялись.

В этой статье мы сосредоточимся на постобработке пейзажной фотографии, которая обычно имеет очень своеобразный рабочий процесс.В качестве бонуса, в конце статьи я покажу вам, как я обычно пост-обрабатываю свои фотографии, снимая одну из них с самого начала и редактируя ее до конца, чтобы вы могли увидеть, как это сделать. себя, шаг за шагом.

Что такое пост-редактирование в фотографии?

Когда мы говорим о постобработке изображения, мы имеем в виду все, что происходит (с фотографией) после фазы съемки.

Это факт, что многие люди, как фотографы, так и не фотографы, на самом деле относятся к словам «постредактирование» как к некоему бессмысленному волшебству, которое только компьютерные ботаники и «фальшивые фотографы» (это вообще что-то?) использовать. Между тем, «настоящие фотографы» получают снимок прямо в поле, без помощи программного обеспечения для редактирования.

Давайте посмотрим на пример «настоящего» значения постобработки. Допустим, вы не смогли увидеть горизонт прямо в поле. Это могло произойти из-за того, что вы снимали в спешке или из неудобной позиции. Простой щелчок (буквально один щелчок) в Adobe Lightroom поможет вам выровнять фотографию, а затем вы сможете немного обрезать ее, если по краям есть нежелательные объекты.

Теперь вы бы назвали это волшебством? Считаете ли вы эту фотографию «фальшивкой» только потому, что она была выпрямлена и обрезана? Я так не думаю, правда?

Я думаю, очень важно, чтобы вы понимали, что постобработка — это естественный процесс, который следует за съемкой RAW-изображения в полевых условиях; это не что-то необязательное, что вы можете делать или нет. Причина этого в том, что файл RAW просто записывает все данные в сцене без каких-либо конкретных настроек.Вы можете узнать больше о файлах RAW и JPEG здесь. Если вы хотите повысить свой уровень фотографии, вам придется сидеть за компьютером и работать над своими снимками.

В этой статье я потрачу немного времени на разоблачение всех мифов и легенд о постобработке, поскольку ваши фотографии только выиграют от этого, если вы научитесь делать это правильно.

Однако нужно сказать одно: есть тонкая, невидимая грань, где пост-продакшн превращается в цифровую манипуляцию, а фотография — в цифровое искусство. Невозможно записать критерии, по которым можно «судить», что одно, а что другое, поскольку каждый случай следует рассматривать отдельно.

Зачем нужна пост-обработка изображений?

Попробуйте приготовить торт и пропустите ту часть, где его нужно запечь в духовке. Торт может получиться хорошо, но кто узнает, если он не приготовлен? Если оставить его сырым, я совершенно уверен, что он не будет вкусным.

Оставить RAW-файл необработанным — это все равно, что испечь торт, но забыть поставить его в духовку.Автор фотографии: Леонардо Папера.

Попробуйте также приготовить спагетти и пропустите часть, в которую добавляете соус. Паста может быть в сто раз лучше с правильным соусом, но вы никогда не узнаете, не используете ли вы ее. Вместо этого он будет пресным и незаконченным.

Позвольте мне извиниться, если я привел только два примера о еде, но вы знаете, я итальянец, и мы всегда думаем о еде! Думаю, вы почти поняли, что я пытаюсь здесь сказать. Файлы RAW, которые вы снимаете в полевых условиях, — это спагетти, а пост-обработка — это соус.

Как я уже упоминал во введении, пост-продакшн — это фундаментальная часть творческого процесса. Лично я бы сказал, что это, по крайней мере, около 40% того, что делает финальную фотографию великолепной.

Итак, технически говоря, файл RAW, который выходит с наших камер, НЕ показывает реальную сцену; позвольте мне быть предельно ясным в этом вопросе, вы никак не сможете создать реальную сцену, как она есть в данный момент. Вы можете подойти очень близко, но вы не создадите реальность.

Позвольте мне объяснить почему. Если вы решите снимать в формате RAW, то на выходе будет необработанное изображение без контрастов и почти без цвета по сравнению с тем, что вы видите собственными глазами в этот момент. Это потому, что изображение RAW нуждается в постобработке, чтобы ожить. Вся информация содержится в файле, вам просто нужно вывести ее с помощью программного обеспечения для редактирования.

Если вы решите вместо этого использовать формат JPEG вместо RAW, вы не сможете гордиться собой, потому что «вы не занимаетесь постобработкой своих фотографий».Технически, вы не будете делать постобработку самостоятельно, потому что ваша камера сделает всю работу за вас.

Если вы не знали, файлы JPEG автоматически редактируются процессором вашей камеры с некоторыми очень стандартными и основными параметрами, такими как «контраст» или «насыщенность». Единственный случай, когда JPEG полезен, — это когда вы выполняете задание и не можете тратить время на редактирование своих изображений или вам нужно сразу же отправить их в свое агентство; во всех остальных случаях всегда предпочтительнее снимать в формате RAW.

Итак, позвольте мне подвести итог: вы можете решить отредактировать снимки, которые вы делаете, самостоятельно или позволить камере сделать всю работу за вас и рассчитывать с окончательным результатом. В первом случае у вас будет полный контроль над настройками изображения. В последнем случае вы почти ничего не можете сделать, кроме изменения нескольких ползунков в меню камеры.

Мне действительно нужно говорить вам, какой из них лучший? Итак, вот ответ на вопрос этой главы.

Типы постобработки

Давайте углубимся в мир постпродакшн пейзажной фотографии. В этой главе мы рассмотрим основные отрасли постпродакшна, когда дело касается пейзажей: одиночная экспозиция и множественная экспозиция.

Само собой разумеется, что с однократной экспозицией, как правило, намного проще работать, поскольку вы можете сосредоточиться только на настройках изображения, таких как цвета и контрасты.При мультиэкспозиции вам придется иметь дело с наложением изображений, брекетингом, маскированием и точным выбором.

Существует два типа постобработки: одиночные изображения и мультиэкспозиция. Автор фотографии: Леонардо Папера.

В этой статье я буду использовать Adobe Camera RAW для редактирования файлов RAW. Затем я использую Adobe Photoshop для окончательной корректировки и выборочного редактирования отдельных частей изображения.

Одиночные экспозиции

Начнем с более простого: однократной экспозиции.Я воспользуюсь следующим изображением, чтобы провести вас по настройкам, которые я обычно делаю в 90% своих изображений. Этот процесс поможет вам добиться лучших результатов при пост-продакшене.

До и после постобработки. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Необработанные корректировки

На скриншоте ниже вы можете увидеть файл RAW до того, как я что-либо коснулся, что даст вам представление о начальной точке. Первый шаг — начать с основных настроек в Adobe Camera RAW (или Lightroom, если хотите).

Всегда сначала смотрите на температуру и оттенок. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Первое, на что всегда следует обращать внимание, — это температура и оттенок. В этом случае я снимал на Nikon D750, который обычно имеет сильное преобладание пурпурного цвета, хотя на этот раз автоматический баланс белого был выставлен неправильно. Уже наступил голубой час, с множеством голубых оттенков в темных областях кадра и сильным пурпурным оттенком на вершинах и небе. Камера почти все считывает красноватым.

Чтобы решить эту проблему, вам просто нужно отрегулировать температуру. Я немного переместил ползунок температуры в сторону более холодных тонов, а ползунок «Оттенок» — в сторону пурпурного. На скриншоте ниже вы можете увидеть, как эта простая настройка уже улучшила изображение, добавив тона, которые лучше подходят для этого времени суток. Я также немного сгладил изображение, увеличив уровень черного / тени и уменьшив светлые участки. Эта техника даст вам больше гибкости при дальнейшей работе с контрастами в Photoshop.

Следующий шаг в Adobe Camera RAW — добавить немного четкости, чтобы улучшить микроконтрастность и придать изображению более четкий общий вид. По сумме никогда не превышайте +20, иначе вы можете получить зернистый и неприятный вид.

Добавьте немного ясности. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Последний шаг — переключиться в раздел «Коррекция объектива» (между значками чуть ниже данных EXIF) и проверить две кнопки «Удалить хроматическую аберрацию» и «Включить коррекцию профиля», как показано на скриншоте ниже. Он автоматически удалит искажения цвета (если они есть) и исправит «проблемы» объектива (например, искажение).

Устранение хроматической аберрации и искажений линз. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Настройки Photoshop

Пришло время «передать мяч» могущественному Adobe Photoshop. Я знаю, что многих фотографов пугает обилие функций, которые содержит это программное обеспечение. Однако правда в том, что нам нужно всего несколько из них, чтобы наши изображения немного выделялись.

Одна из основных концепций, которые вы должны понимать при работе с Photoshop, — это принцип работы «Слои». Представьте, что ваше базовое изображение — это один белый лист. Каждый созданный вами слой будет новым листом, на котором вы будете делать то, что повлияет на базовый. Насколько эти другие слои повлияют на базовое изображение, решать вам с помощью таких инструментов, как кисти, градиенты или прозрачность слоя.

Это очень краткое и неполное описание того, что такое слои Photoshop, но как только вы усвоите, как они работают, все будет проще, чем вы думаете.

Корректирующий слой кривые. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Начнем с настройки, которую вы видите в окне выше, той, которая называется «Кривые». Чтобы создать этот слой, просто войдите в верхнюю строку меню. В разделе «Слой» выберите «Новый корректирующий слой», а затем «Кривые».

Самая классическая кривая — это «S-образная кривая». Он называется так потому, что имеет форму буквы «S». Этот метод в основном добавляет контраст, понижая кривую в теневой части и поднимая ее в светлой части.Если вы хотите быть уверенным, что не теряете детали в тенях, обязательно слегка приподнимите самую нижнюю точку кривой.

Слой регулировки цветового баланса. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Второй слой, который мы собираемся создать, — это слой Color Balance. Вы найдете его там, где вы нашли настройку «Кривые» — в разделе «Слой» на верхней панели, затем выбрав «Новый корректирующий слой», а затем «Цветовой баланс».

С помощью этой настройки вы получите возможность изменить оттенки цвета в определенных областях изображения. Как вы можете видеть в маленьком окне, выбраны «Средние тона», но вы также можете переключиться на «Основные моменты» или «Тени». Что вы выберете, будет зависеть от того, над какой областью кадра вы хотите работать.

В данном конкретном случае я решил поработать просто над полутонами. Я добавил немного красного, пурпурного и желтого, убрав немного голубого, зеленого и синего.

Не нажимайте слишком сильно на ползунки, так как вы можете внести заметные изменения с небольшими вариациями в сумме. Как видите, я сделал корректировку на + 3 / -2 / -2, поэтому не нужно почти ничего, чтобы увидеть умеренную разницу.

Я только немного подправил ползунки для большего эффекта. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Теперь вы перейдете к самой сложной части этого урока Photoshop: маскировке. У вас есть базовое представление о том, как работают слои, поэтому теперь пора понять концепцию масок. Проще говоря, маски слоев дают вам возможность скрывать (или показывать) части изображения для применяемой вами настройки.

Вы видите эти белые прямоугольники в правой нижней части снимка экрана в окне «Слои»? Это белые маски, которые создаются автоматически при создании нового корректирующего слоя.

На этом изображении я создал третий слой для регулировки яркости / контрастности. Я значительно снизил яркость и контраст изображения. Однако я не хотел, чтобы эта настройка влияла на все изображение — я просто хотел усилить свет, исходящий справа, немного затемняя левую часть кадра.

Чтобы добиться этого, мне пришлось замаскировать (в данном случае скрыть) правую часть изображения для регулировки яркости / контрастности.Как вы можете видеть на скриншоте ниже, правая часть белого прямоугольника рядом со слоем яркости / контрастности черная. Это потому, что я использовал черный радиальный градиент (который вы найдете в левой строке меню) и «нарисовал» на маске, чтобы скрыть эту область изображения от корректировки. Таким образом, будет затронута только левая часть.

Картина по маске. Автор фотографии: Леонардо Папера.

После этих корректировок я вернулся к верхней строке меню в разделе «Слой» и выбрал «Новый корректирующий слой».На этот раз я выбрал «Выборочный цвет», который является невероятно полезным и мощным инструментом, когда дело доходит до работы с цветами.

Открыв этот корректирующий слой в разделе «Цвета», вы сможете выбрать конкретный цвет, над которым хотите работать (красный, желтый, синий, зеленый и т. Д.), И изменить количество голубого, пурпурного. , желтый и черный.

Что это значит? Что ж, как вы можете видеть на скриншоте ниже, я решил работать только с пурпурными тонами. Мне удалось убрать немного голубого и добавить немного пурпурного и немного желтого. Исключение голубого на самом деле означает добавление красного, поскольку это дополнительный цвет к голубому. Добавление пурпурного на самом деле означает удаление зеленого. Точно так же добавление желтого означает удаление синего. Все эти настройки цвета относились только к пурпурному, поэтому единственные области, где вы увидите эти изменения, — это те области, где программа определяет пурпурные тона и нигде больше.

Не буду лгать: сначала это может сбивать с толку, и вам понадобится время, чтобы привыкнуть к этому инструменту.Единственный способ узнать, как правильно работать со всеми этими ползунками, — это протестировать и попробовать их тысячу раз.

Регулировка только пурпурного цвета. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Ниже приведен снимок экрана, на котором я решил работать только с белыми цветами, в значительной степени применяя те же вариации, что и для пурпурного.

Работаем только с белыми. Автор фотографии: Леонардо Папера.

И все! Это инструменты, которые вы, вероятно, будете чаще всего использовать при работе в Adobe Camera RAW и Photoshop.

Как вы, вероятно, заметили, наибольшее значение имели самые основные изменения в Camera RAW, такие как цветовая температура и оттенок. Вам следует начать с освоения этих инструментов, которые довольно просты в использовании. Именно здесь вы действительно разовьете взгляд на то, каких корректировок требует изображение.

Окончательный результат. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Дело не в инструментах в частности, а в том, как их использовать!

Многократное экспонирование

В этом разделе мы рассмотрим два наиболее распространенных типа мультиэкспозиции в пейзажной фотографии: наложение фокуса и HDR.Мы рассмотрим шаги, которые вам необходимо выполнить, чтобы прийти к точке, где вы можете объединить все экспозиции вместе для одного базового изображения для работы. После этого вы можете выполнить те же шаги, что и в предыдущем разделе, для постобработки одной экспозиции.

Совмещение фокуса

Эта невероятно полезная техника стала довольно популярной среди пейзажных фотографов за последние несколько лет. Наложение фокуса помогает получить все в фокусе, когда на переднем плане изображения находятся очень близкие объекты, которые в противном случае были бы размытыми.

Последовательность из четырех изображений с разными областями фокусировки. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Как вы можете видеть на изображениях выше, классическая последовательность наложения фокуса начинается с получения фокуса фона и медленного переключения фокуса на передний план. Для получения дополнительной информации о том, как сделать серию изображений с наложением фокуса, ознакомьтесь с нашим полным руководством по наложению фокуса.

Предположим, что вы уже сделали последовательность изображений. Теперь мы рассмотрим, как вы можете объединить все эти снимки в одно изображение с помощью Adobe Photoshop.

Шаг 1. Откройте последовательность в Photoshop как слои

Первый шаг — открыть все слои в одном изображении, как вы видите на скриншоте ниже. Для этого вы можете открыть каждый из них отдельно, а затем перейти в раздел «Слой» в меню → «Дублировать слой» → выбрать базовое изображение. Вы также можете выбрать их в Lightroom и, щелкнув правой кнопкой мыши, открыть их «Как слои» в Photoshop (что намного проще).

Откройте последовательность в Photoshop как слои.Автор фотографии: Леонардо Папера.

Шаг 2. Выровняйте изображения

Очень простой, но фундаментальный шаг — выбрать все слои и в разделе «Редактировать» нажать «Автоматическое выравнивание слоев», чтобы не было различий между каждым слоем.

Автоматическое выравнивание слоев. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Шаг 3: Маска!

Нет другого способа обойти это. На этом этапе вам придется заняться маскированием. Для этого просто открывайте фокусные части каждого слоя, пока не получите изображение, на котором все находится в фокусе.Инструмент «Кисть» (на левой панели) поможет вам во время маскирования.

Замаскируйте нерезкие части и замаскируйте части, которые находятся в фокусе. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Окончательный результат должен выглядеть примерно так, как на скриншоте выше. Все маски имеют некоторые части белого цвета и некоторые части черного цвета, что означает, что некоторые части этих слоев видны, а другие области скрыты. Может потребоваться некоторое время, чтобы добиться хорошего результата, без ореолов или странностей, происходящих где-то в кадре.Ваши усилия того стоят, ведь результат будет невероятным!

Изображения HDR (расширенный динамический диапазон)

Теперь, когда мы рассмотрели наложение фокуса, работать с HDR-изображениями будет проще, чем прогулка в парке! В этом случае нам даже не придется использовать Photoshop, поскольку у Lightroom лучший алгоритм, когда дело доходит до объединения различных экспозиций. Следуйте этим простым шагам, чтобы получить одно HDR-изображение из множества экспозиций!

Шаг 1. Импортируйте последовательность HDR в Lightroom

После того, как вы откроете Lightroom, в нижнем левом углу вы найдете «Импорт».Оттуда вы сможете перенести последовательность HDR в свою библиотеку Lightroom.

Импортируйте последовательность HDR в Lightroom. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Шаг 2. Создание изображения HDR

После того, как вы импортировали все свои снимки, просто щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Photomerge → HDR», как вы можете видеть в окне выше.

После того, как вы нажмете на HDR, появится новое окно: не забудьте проверить функцию автоматического выравнивания и снимите флажок с автоматических настроек (честно говоря, это не очень хорошо работает).Если вы немного не сдвинулись при съемке эпизода, не используйте функцию Deghost, поскольку она создаст артефакты, ища различия между снимками.

Создайте изображение HDR. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Когда вы закончите с настройками, нажмите кнопку «Объединить», и все! Lightroom создаст работоспособный файл DNG, с помощью которого вы сможете начать настройку цвета и контрастности, как вы это делали в главе с одиночной экспозицией. Да, это так просто!

Как сделать пейзажный снимок интереснее

В этой главе я собираюсь поделиться двумя полезными техниками, которые использует почти каждый профессиональный пейзажный фотограф, которые помогут вам создавать гораздо более интересные фотографии.Это техника Dodge / Burn и эффект Ортона.

Вы можете сделать пейзажное изображение более интересным с помощью двух простых приемов. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Dodge & Burn

Эта мощная техника очень популярна среди пейзажных фотографов. Она заключается в рисовании кистью поверх серого слоя с акцентом на цвета (или свет), которые вы хотите улучшить. Давайте посмотрим, как это работает.

Шаг 1. Создайте серый слой с непрозрачностью 50%

После того, как вы открыли фотографию в Adobe Photoshop, следующее, что вам нужно сделать, это создать новый серый слой, которым вы собираетесь рисовать позже.Чтобы создать его, перейдите в раздел «Слой» на верхней панели и выберите «Создать → Слой».

Создайте слой 50% серого. Автор фотографии: Леонардо Папера.

В этот момент появится окно, показанное выше. Измените режим с «Нормальный» на «Мягкий свет» (как показано) и установите флажок «Заливка нейтральным цветом (50% серого)».

Поздравляем, вы только что создали свой первый слой Dodge and Burn!

Осветление и затемнение слоя. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Теперь, как вы можете видеть из поля слоя в правом нижнем углу изображения выше, слой осветления и затемнения готов к использованию.

Шаг 2: Покрасьте!

Теплой кистью с непрозрачностью 30% я закрасил левую часть кадра, прямо там, откуда исходит свет. Я использовал очень яркий цвет, чтобы улучшить теплые цвета восхода солнца и яркость этой области.

Закрасьте слой, чтобы осветлить и затемнить. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Вы можете продолжить рисование в других частях изображения, возможно, затемнив небо черным цветом, чтобы придать фотографии больше драматизма, или выбрав белый цвет, чтобы осветлить области, которые вы хотите выделить.Это увиливание и жжение!

Эффект Ортона

Созданный Майклом Ортоном, этот эффект за последние несколько лет получил множество разных названий. Его также называют «сказочным эффектом», «мечтательным взглядом» и т. Д. По сути, эффект Ортона включает добавление небольшого размытия к изображению для создания мягкого гладкого вида, который, как я полагаю, можно назвать «мечтательным». Выполните следующие шаги, чтобы добиться этого вида!

Шаг 1: размытие по Гауссу

Применение размытия по Гауссу составляет около 80% всего процесса.Первый (и основной!) Шаг, который вы должны выполнить, — это создать дублированный слой, чтобы на исходный слой не повлияло размытие. Вы найдете опцию «Дублировать слой» в разделе «Слой» на верхней панели.

Создайте слой размытия по Гауссу. Автор фотографии: Леонардо Папера.

После того, как вы создали слой-копию, перейдите в раздел «Фильтр» (все еще в верхней панели) → «Размытие» → «Размытие по Гауссу».

Примените размытие по Гауссу. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Теперь появится это маленькое окошко.Чтобы выбрать радиус, существует общее правило, согласно которому вы должны использовать то же количество, что и мегапиксели вашей камеры. Например, это изображение было снято на Nikon D800 с 36 мегапикселями, поэтому я выбрал радиус размытия по Гауссу 36 пикселей.

Правило отрывочное, поэтому не беспокойтесь, если вы не выбрали точное количество мегапикселей для камеры. Когда вы закончите, нажмите OK, и вы добавили размытие!

Шаг 2. Уменьшите непрозрачность и измените режим наложения

Теперь, когда вы применили размытие, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что, черт возьми, вы сделали не так.Все размыто.

Не паникуйте! Если вы проверите окно слоя в правом нижнем углу, вы увидите ползунок «Непрозрачность», где вы можете выбрать процент непрозрачности, который вы хотите придать этому конкретному слою. Для эффекта Ортона я рекомендую никогда не превышать 10-15%.

Уменьшите непрозрачность и измените режим наложения. Автор фотографии: Леонардо Папера.

После того, как вы установили непрозрачность, пора изменить режим наложения. Для этого просто немного переместите указатель мыши влево (в окне вверху, где написано «Наложение», рядом с «Непрозрачностью»), и появится длинный список различных режимов наложения.Чтобы сделать изображение немного контрастнее, я рекомендую использовать режим Overlay. Если вы хотите сделать кадр ярче, то режим «Экран» также подойдет.

Рабочий процесс постобработки

Как вы, наверное, уже видели, так выглядит мой интерфейс Photoshop. Порядок всех моих окон значительно улучшает мой рабочий процесс постобработки.

Настройте окна, чтобы улучшить рабочий процесс. Автор фотографии: Леонардо Папера.

Самым важным окном, безусловно, является «Слои», за ним следует выбор цвета, а затем навигатор / гистограмма.Значки рядом с навигатором слева на самом деле являются ярлыками: первый предназначен для корректирующих слоев (настоятельно рекомендуется!), А другие — для истории, действий и каналов. Я настоятельно рекомендую вам использовать историю, если вы сделали что-то не так и хотите вернуться к своим шагам!

Хотя мне подходит этот порядок окон, вы можете найти другую настройку, которая подойдет вам. Как бы вы ни решили расположить окна, убедитесь, что это соответствует вашему рабочему процессу и никоим образом не мешает вам.Лучше всего иметь легкий доступ ко всем инструментам, которые вы используете на регулярной основе, чтобы не замедлять работу без надобности.

Заключение

Позвольте мне повторить себя в последний раз, прежде чем закрыть статью: пост-продакшн жизненно важен для повышения вашего уровня фотографии! Следовательно, вам нужно потратить много времени на изучение того, как правильно создать свой рабочий процесс и как развить свой личный стиль с опытом.

Постобработка поможет вам достичь собственного стиля в пейзажной фотографии.Автор фотографии: Леонардо Папера.

Я надеюсь, что эта статья дала вам (по крайней мере) понимание самых основ пост-обработки, так что вы будете иметь хорошее представление о том, как действовать, когда вы открываете свои изображения на компьютере.

Информация об авторе: Леонардо Папера — фотограф пейзажа и природы из Италии. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Instagram.

Каков ваш рабочий процесс постобработки изображений? Есть ли какая-то конкретная программа, которую вам нравится использовать? Оставьте комментарий со своими мыслями ниже!

Как профессионалы редактировать пейзажное изображение в Lightroom

Пейзажная фотография — один из основных жанров фотографии как искусства.По правде говоря, физически щелкнуть затвором и сделать фотографию — это только часть полноценного опыта пейзажной фотографии.

Постобработка пейзажных изображений — вот что делает их по-настоящему живыми. Я собираюсь показать вам, как улучшить фотографию, которую вы сделали, с помощью простого редактирования в Adobe Lightroom Classic.

Редактирование пейзажных фотографий в Lightroom

Это странная аналогия, но я всегда люблю ее проводить… Обработка пейзажных фотографий должна быть похожа на хорошую стрижку; изменения должны сделать готовый продукт великолепным, но не слишком очевидным.Когда мы улучшаем наши пейзажи, вносимые нами правки должны быть гармоничными и естественными, превращая изображение во что-то, что соответствует вашему творческому видению. Излишне отфотошопленные пейзажи широко используются в фотографии.

Эти фотографии сделаны из лучших побуждений, но в целом они непривлекательны и безвкусны. Есть гораздо лучшие методы редактирования ваших ландшафтов, и вы собираетесь изучить некоторые из них прямо сейчас! Adobe Lightroom Classic CC — одна из самых мощных доступных платформ для редактирования фотографий, и это особенно актуально, когда вы работаете с пейзажными изображениями.

Прежде чем мы начнем, нужно знать несколько вещей, и это касается того, как вы вносите изменения в Lightroom. Есть две основные категории настроек: глобальные и локальные.

Глобальные корректировки

Когда мы говорим о настройке изображения « глобально », мы имеем в виду, что наши правки, какими бы они ни были, применяются ко всему изображению в целом.

Если увеличить экспозицию, все изображение станет ярче. Если мы добавим четкости, это повлияет на все изображение.Глобальные корректировки изменяют все аспекты фотографии и могут быть хорошими или плохими. По мере того, как вы узнаете о Lightroom все больше и больше, вы обнаружите, что использование только глобального редактирования иногда может быть контрпродуктивным при работе с пейзажными фотографиями, потому что вы должны думать с точки зрения общей гармонии. Позвольте мне показать вам, что я имею в виду.

Здесь у нас есть файл RAW, который в целом очень плоский. Я выставил для неба, чтобы сохранить детали в светлых участках.

Хочу немного оживить образ.Для этого я увеличу контраст и экспозицию…

Ой! Как-то сейчас все выглядит еще хуже. Причина в том, что мы использовали так называемую «глобальную настройку , », которая увеличила контраст и яркость всего в кадре. Есть способы обойти эту проблему, и мы поговорим о них через секунду. На данный момент просто имейте в виду, что, хотя глобальные настройки могут решить одну проблему на вашей фотографии, они потенциально могут создать другую.

Местные корректировки

Если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что локальные корректировки составляют 70-80% всех изменений, которые я применяю во время редактирования в Lightroom.Этот процент увеличивается еще больше, когда я работаю с пейзажной фотографией. Корректировка «, локальная, » — это просто термин, используемый для описания любых изменений, которые вы выборочно применяете к своему изображению.

В то время как глобальные настройки влияют на всю фотографию, локальные изменения применяются только к выбранным вами областям в кадре. Локальные настройки очень полезны при съемке пейзажных фотографий, которые включают в себя множество элементов неуправляемой экспозиции, цвета или текстуры.

Локальные корректировки в Lightroom включают инструмент градуированного фильтра , инструмент радиального фильтра и инструмент кисти настройки .

Инструмент для градуированных фильтров

Инструмент градиентного фильтра (GF) по сути является цифровой копией физического градуированного фильтра нейтральной плотности (GND), используемого многими ландшафтными дизайнерами. Диапазон реальных GND варьируется от очень дешевых до очень дорогих.

Некоторые цифровые камеры (например, мой Sony A7R Mk1) даже имеют приложения, которые смешивают две экспозиции вместе в камере для достижения нормализованной экспозиции как для неба, так и для переднего плана. Сила GF заключается в его способности вносить изменения с определенной границей.Вот та самая фотография, к которой мы ранее применили глобальную корректировку.

На этот раз мы будем использовать GF на переднем плане и применить локальную настройку экспозиции и контрастности.

Штанга 💥 Детали переднего плана снова появляются в поле зрения, не уничтожая бликов на небе.

Граница и размер растушевки GF могут быть резкими или более тонкими и чрезвычайно полезны при редактировании неба или переднего плана без нарушения друг друга. В следующем разделе мы обсудим работу с элементами изображения неба и переднего плана.

Инструмент для радиального фильтра

Инструмент радиального фильтра (RF) берет силу GF и превращает ее в круг. С RF мы можем применять редактирование выборочно либо внутри, либо за пределами границ фильтра. Это помогает нам осветлить или затемнить солнечный свет, сделать определенные области изображений более резкими или размытыми, или даже добавить более точную виньетку… и это лишь несколько замечательных вещей, которые RF делают для ваших изображений.

Давайте быстро приведем пример … Я использовал RF, чтобы применить некоторое экстремальное уменьшение экспозиции за пределами границ RF.Обратите внимание, что эффект наблюдается только за пределами РФ.

Мы также можем инвертировать фильтр, чтобы наши правки применялись только внутри периметра RF. Это дает совершенно противоположный эффект.

Универсальность комбинаций, которые могут быть созданы с RF, практически безгранична. Он может творить чудеса в пейзажной фотографии.

Работа с элементами переднего и заднего плана

Теперь, когда у нас есть понимание того, как некоторые инструменты Lightroom могут помочь в работе с ландшафтом, пришло время рассмотреть, как улучшить фотографию с точки зрения переднего и заднего планов.В пейзажах фон обычно состоит из некоторой части неба, а ваш передний план состоит из различных элементов, таких как деревья, трава, камни, здания и даже люди.

Я собираюсь сделать неотредактированную пейзажную фотографию в формате RAW и показать вам, как я применяю некоторые базовые изменения к переднему плану и фону с помощью инструментов, о которых мы только что узнали.

Это наш базовый файл RAW, который мы будем использовать. Это снимок с видом на долину Йосемити на закате. Много переднего плана с удаленными элементами фона, которые могут затруднить редактирование.

Сначала я хочу раскрыть тени, поэтому я увеличиваю глобальные тени на +45.

Здесь есть детали, но в целом тон довольно ровный. Я хочу выделить детали в долине, поэтому я воспользуюсь GF для этого. Используя GF и перетаскивая вверх от нижней части кадра, я добавляю +55 четкости и +40 экспозиции к переднему плану.

Вещи уже стали намного лучше!

А теперь давайте перейдем к небу и сделаем это фото по-настоящему ярким!

Я создаю новый GF и на этот раз тяну сверху вниз, пока не получу фильтр там, где я хочу, чтобы редактирование остановилось примерно в верхней части Half Dome (монолит в центре).Я усиливаю блики на +15 и четкость на +55. Я также немного затемнил небо, уменьшив экспозицию на -65.

Не беспокойтесь о том, что GF перекрывает элементы слева и справа от кадра, это действительно поможет нам в этом случае. Чтобы выйти из панели инструментов фильтра GF, нажмите « Done ».

Теперь, когда мы добились некоторого прогресса с передним планом и фоном изображения с помощью нашего GF, пора поработать с некоторыми глобальными настройками. Самое замечательное в использовании локальных настроек наряду с глобальными настройками в Lightroom заключается в том, что вы всегда можете вернуться и динамически настроить локальные настройки, когда вы работаете в глобальном масштабе.Позвольте мне показать вам, что я имею в виду. После добавления некоторого глобального контраста (+50) общая яркость изображения, и особенно переднего плана, становится слишком темной на мой вкус.

Чтобы немного осветлить все, мне нужно вернуться к моему переднему плану GF и увеличить экспозицию, чтобы компенсировать повышенный контраст. Мы можем получить доступ к любой локальной настройке, которую мы сделали, сначала щелкнув соответствующий значок, в нашем случае фильтр GF, а затем выбрав фильтр GF « pin ».

После того, как я увеличил экспозицию переднего плана, я также немного изменил положение GF, чтобы эффект выглядел более естественным. Вот результат после увеличения количества показов.

Середина изображения все еще выглядит слишком плоской, поэтому я собираюсь использовать радиальный фильтр (RF), чтобы добавить некоторого контраста и четкости в центр кадра, чтобы помочь привлечь зрителя к сцене. Для этого я сначала нажимаю на значок RF:

Затем я применяю инвертированный (редактируется внутри) RF фильтр (контраст +30, четкость +35) к области в середине изображения, где я хочу применить редактирование.

Щелкните « Done », чтобы закрыть панель инструментов RF-фильтра.

Щетка для локальной регулировки

До этого момента все наши локальные корректировки применялись либо с использованием градиентных, либо радиальных фильтров. Далее мы собираемся использовать одно из не столь уж секретных оружий Lightroom, чтобы действительно внести некоторые наши локальные корректировки. Я говорю о волшебном инструменте кисти для локальной коррекции.

Я собираюсь использовать кисть локальной коррекции, чтобы осветить детали в левой и правой областях сцены.

После щелчка по значку корректирующей кисти я увеличиваю ползунок экспозиции на +1,2, затем перехожу к эффекту «, рисование ». Обязательно отрегулируйте размер, поток и растушевку кисти в соответствии с вашими потребностями. И помните, когда дело доходит до корректирующей кисти, меньше обычно лучше!

Чтобы более четко видеть области, в которых применена кисть, установите флажок « показать наложение выбранной маски » в нижней части окна просмотра.

Использование панели HSL

Мне нравится, как вечернее солнце освещает вершины скал на этом изображении, поэтому я хочу усилить насыщенность этого приятного теплого свечения.Чтобы сделать это, но не менять остальные цвета в изображении, я воспользуюсь надежной панелью HSL.

Я настраиваю насыщенность оранжевых тонов в изображении на +40. Затем я решаю немного изменить оттенок и сделать эти апельсины более красными. Для этого я перемещаю ползунок оранжевого оттенка на -25. Общий эффект дает результаты, к которым я стремлюсь, без изменения других цветов на фотографии. Однако имейте в виду, что, хотя панель HSL — отличный инструмент для специальной настройки цветовых тонов и яркости, она также является инструментом глобальной настройки.Это означает, что какой бы цвет вы ни использовали, он будет нацелен на все изображение.

На этом этапе мы очень близки к завершенному пейзажу. Вы только посмотрите на огромную разницу с исходным RAW-файлом:

Посмотрев на изображение, я думаю, что деревьям на переднем плане можно уделить немного больше внимания, поэтому я создаю еще один инвертированный RF, чтобы посмотреть, поможет ли это. Увеличиваю экспозицию (+1,2), контраст (+40), насыщенность (+50) и четкость (+35). Чтобы добавить еще большей глубины, я также немного уменьшил черный цвет на -15.

Мы почти закончили, но когда я применил RF-фильтр к деревьям, я заметил, что ветви в левой части кадра очень отвлекали… по крайней мере, для меня.

Об этом позаботится небольшая разумная обрезка. Сохраняя исходные пропорции, я немного обрезаю, чтобы убрать отвлекающие элементы из кадра.

Вот так намного лучше. Обрезка удалила проблемные элементы, сохранив при этом общее ощущение фотографии.

Интеллектуальная резкость

Это фото уже достаточно резкое, но на некоторых участках нет места для увеличения резкости. Поскольку для всего изображения не будет преимуществ от дополнительной резкости, зачем нам добавлять дополнительный шум изображения путем глобального повышения резкости?

Правильно, мы будем использовать корректирующую кисть, чтобы добавить резкость там, где она нам нужна больше всего и больше нигде. Просто создайте еще одну кисть для локальной коррекции и увеличьте резкость по своему усмотрению. В большинстве случаев небольшая заточка может иметь большое значение.Для этого изображения я выберу резкость +35.

И снова области красного цвета указывают, где применяется эффект повышения резкости; в первую очередь к основным элементам изображения и границам, где встречаются передний план и небо.

Хорошо, что еще мы можем сделать, чтобы раскрыть красоту этой сцены?

ПОДОЖДИТЕ! Что это ?!

Грязь и пыль — заклятые враги фотографов повсюду, и, очевидно, это изображение не могло ускользнуть от их грязной хватки… К счастью, мы можем легко удалить эти пятна с помощью инструмента для удаления пятен заживления.

Инструмент для удаления пятен

Инструмент для удаления пятен в Lightroom может буквально спасти положение и избавить ваши фотографии от нежелательных и отвлекающих элементов, таких как грязь, которую мы видим на нашей фотографии.

Щелчок по значку инструмента удаления пятен вызывает некоторые знакомые настройки кисти, такие как размер и растушевка. Вам нужно будет сделать большой выбор: « вылечить » или « клонировать ». Клонирование буквально выделяет одну область изображения и клонирует ее в другую.С другой стороны, исцеление производит выборку пикселей вокруг выбранной области фотографии и смешивает их. Это лечебная кисть, которую мы будем использовать, чтобы избавиться от пятен на нашем изображении.

Мне также нравится использовать небольшой трюк под названием « визуализируйте пятна ». Нажатие на эту опцию указывает Lightroom преобразовать наше изображение в черно-белый рендер, интенсивность которого мы можем контролировать, что значительно упрощает выделение частиц грязи.

Теперь намного лучше !

Всегда рекомендуется оставлять удаление пятен или ретуширование до конца редактирования.В противном случае вы рискуете, что в дальнейшем будут внесены правки, из-за чего заживление или клонирование будут больше выделяться и выглядеть неестественно.

Последние мысли при редактировании пейзажных фотографий

Мы ушли от этого…

… к этому…

… с использованием относительно небольшого количества правок. Когда дело доходит до обработки пейзажных фотографий в Lightroom Classic CC, знание того, как и когда применять локальное и глобальное редактирование, может помочь вам отредактировать изображения быстро, эффективно и, самое главное… таким образом, чтобы продемонстрировать ваше исходное видение.

Помните, держите это в секрете. Цель пейзажной фотографии — перенести зрителя в место, которое он, возможно, никогда не видел. Сильная пейзажная фотография отражает физический облик пейзажа и сочетает его с творческим видением фотографа. Используйте инструменты Lightroom, чтобы отполировать свои фотографии до блеска, и не бойтесь превратить их в нечто действительно уникальное.

Постобработка пейзажной фотографии: оправдывают ли цели средства?

Вы когда-нибудь думали, что некоторые подходы к созданию пейзажных фотографий заходят слишком далеко? В какой момент мы остановимся и скажем, что это слишком?

Пейзажная фотография действительно сильно изменилась за последнее десятилетие или около того.Лично я сейчас намного больше и шире, чем когда я впервые познакомился с жанром. Благодаря всем технологическим достижениям в области фотоаппаратов, объективов и других инструментов, которые мы используем, наряду с достижениями в области программного обеспечения для постобработки и машин, которые мы используем, различные подходы к созданию шедевра пейзажной фотографии действительно стали разнообразнее. Конечно, если вы снимали пейзажи не менее трех лет или непрерывно учились, даже если начали несколько месяцев назад, вы бы знали, что этот жанр не так прост, как вы думали, когда у вас был ваша первая искра энтузиазма при фотографировании природы и ее чудес.

Когда я впервые начал снимать пейзажи, как и любой другой новичок в любом другом жанре, я продвинул свое обучение так далеко, как мог, и снимал столько, сколько мог, но всегда помнил о некоторых заранее наложенных ограничениях, очень похожих на то, как вы всегда будет обращать внимание на обрыв, когда вы путешествуете пешком. Можно с уверенностью предположить, что большинство новичков в фотографии каким-то образом вынуждены верить и придерживаться той или иной степени пуризма. В самом простом смысле, большинство из нас начинают фотографировать, думая, что постобработка, редактирование, манипулирование, создание композиций или очень расплывчатое «фотошоппинг» противоречат правилам ремесла, и я надеюсь, что к настоящему времени вы поняли противоречит самому себе.

Глобальные корректировки

Первый этап — это на самом деле невежественное состояние мысли, что файлы JPEG, которые выходят из вашей карты памяти, чистые и нетронутые. Большинство людей довольно легко преодолевают это, когда сталкиваются с более продвинутым фотографом, который сказал бы им, что съемка в формате RAW намного лучше для их фотографий. С этого момента они исследуют чудеса обработки необработанных данных, когда находят подходящее программное обеспечение, которое действительно будет читать их необработанные файлы.

Глобальное редактирование, безусловно, является наиболее распространенным методом для многих фотографов.Хотя определенно было время, когда даже это не одобрялось многими, глобальное редактирование стало широко распространенным в 2020 году, и это может быть, а может и не быть связано с широким распространением фильтров Instagram. Этот термин просто относится к настройке всего изображения, например к настройке экспозиции, контрастности, резкости и насыщенности цвета. На многих фотоконкурсах по всему миру именно здесь подводят черту от квалификационных фотографий.

Исцеление и заполнение с учетом содержимого

Через некоторое время вы понимаете, что из-за ограничений сцены практически невозможно получить идеальную пейзажную фотографию, которую вы себе представляете.Это может быть связано с тем, что на земле много беспорядка или много людей в этом месте, что в конечном итоге становится помехой для вашего кадра. Затем вы узнаете о быстром исправлении инструмента исцеления в вашем надежном программном обеспечении Adobe Lightroom. Это очень помогает сделать вашу фотографию еще более профессиональной.

Регулировка фокуса

Спустя какое-то время, конечно, вы узнаете одно из самых больших препятствий, известных пейзажным фотографам. Это раздражающее ограничение вашей дорогой камеры, которое не позволяет вам запечатлеть чудесное место и величественный закат в одном кадре, этот очень часто используемый термин «динамический диапазон».”

Камеры

, в среднем, имеют от 12 до 13 ступеней динамического диапазона, что значительно отличается от динамического диапазона человеческого восприятия, который, как говорят, составляет 20 ступеней света, поэтому закат не был таким красивым или детализированным. в вашей камере, как это было, когда вы видели это лично. Конечно, есть обходной путь — постепенные фильтры нейтральной плотности или брекетинг экспозиции, но все же будут случаи, когда их будет недостаточно. И в этой ситуации вы, возможно, начали использовать инструменты градуированного фильтра, радиального фильтра и кисти на своей платформе редактирования.

Лично я, когда впервые использовал три инструмента, я использовал их только для увеличения экспозиции и выделения дополнительных деталей в тенях. Чаще всего я использовал градуированный фильтр буквально как стеклянный фильтр GND, чтобы выделить больше деталей в небе. В конце концов, когда вы будете больше экспериментировать, эти инструменты могут помочь вам настроить результат, работая над проблемными или тусклыми областями кадра. Использование этих инструментов с настройками баланса белого, устранения дымки и контраста в сочетании с масками диапазона может помочь вам добавить немного больше настроения и динамизма в вашу пейзажную фотографию.

Наложение экспозиции, наложение фокуса, замена неба и не только

Как только вы преодолели все вышеупомянутые неровности дороги, вы понимаете, что вы можете сделать гораздо больше, чтобы улучшить свои фотографии. Эти методы абсолютно не чужды профессиональным коммерческим фотографам, рекламным фотографам и художникам-графикам, но тем, кто начал с пейзажной фотографии без какого-либо опыта, идея создания изображения вместо того, чтобы просто делать это, может занять немного больше времени. тонуть в.Для мира в целом потребовалось время, чтобы эти методы стали нормой из-за того гена пуриста, который, похоже, есть у всех нас. Было время, когда мир неодобрительно относился к мысли о том, чтобы увидеть составное изображение пейзажа, но, быстро просмотрев Instagram, вы поймете, что это время определенно прошло.

Смешивание экспозиции может быть очень полезным для преодоления ограничений динамического диапазона. Просто сделав две или более экспозиции, чтобы получить желаемые детали, вы впоследствии сможете добиться идеально сбалансированной экспозиции даже в самой динамично освещенной ситуации.«Наложение времени», которое вы наверняка знаете, если вы поклонник уроков Элиа Локарди «Фотографируем мир», выполняется путем получения разных экспозиций одного и того же кадра в разное время дня, чтобы добиться наилучшего и наиболее динамичного освещения. для определенной части сцены. Все фотографии сделаны в одном месте и под одинаковым углом, только в разное время дня с особым вниманием к условиям освещения.

Замена Sky и создание композитов позволяет вам соединить два или более элемента из разных мест и времени.Это удобно, когда вы фотографируете захватывающее место с погодными условиями, отличными от тех, которые вы себе представляли. Выполнение этого может потребовать некоторого мастерства редактирования, но становится все проще и проще, особенно с развитием Skylum’s Luminar, который позволяет выполнять замену неба за гораздо меньшее количество шагов, чем в Adobe Photoshop.

Где провести черту?

На данный момент мы даже не можем предсказать, что будет дальше с пейзажной фотографией.Но мы знаем, что для большинства из нас преодоление установленных нами ограничений позволило сделать рабочий процесс более гибким, а фотографии — более выразительными. Определенно важно помнить, что искусство пейзажной фотографии не знает границ. Мы фотографируем мир из желания создавать образы, а не просто снимать их. Мы путешествуем за тысячи миль, чтобы продемонстрировать красоту мира, а не просто записать ее. Вместо того, чтобы думать о вашей камере как о той, которая создает ваши изображения, думайте о ней и о фотографиях, которые она делает, как о простых мазках кисти мастера-художника.Пейзажная фотография может быть настолько свободной, насколько вы хотите, и настолько выразительной, насколько вы позволите.

12 шагов для редактирования пейзажной фотографии

Вы когда-нибудь просматривали изображение размером 500 пикселей, задаваясь вопросом: «Что мне нужно сделать, чтобы мои пейзажные фотографии выглядели так»?

Что ж, хорошая новость в том, что это, вероятно, намного проще, чем вы думаете, и для этого вам даже не нужны плагины, пресеты или действия.

Итак, в этом посте я поделюсь своим двенадцатиступенчатым процессом редактирования пейзажной фотографии.

Программа из 12 шагов для редактирования пейзажной фотографии

1. Начните с хорошего пейзажа Фотография

Очень важно понять цель пост-обработки пейзажной фотографии, прежде чем начать.

Вы пытаетесь улучшить свои фотографии. Вы , а не , пытаетесь исправить свою фотографию.

Другими словами, вы должны начать с фотографии хорошего качества — чего-то интересного, с хорошим освещением, атмосферой и четкой и чистой композицией.Это также действительно помогает, если вы работаете с файлом RAW.

Если вы хотите понять, что я имею в виду, эти две статьи могут действительно помочь:

Три главных совета для пейзажной фотографии

Топ-3 техники пейзажной фотографии, которые нужно изучить

Когда у вас есть пейзажная фотография хорошего качества для работы и ваше изображение импортировано в Lightroom, самое время приступить к редактированию.

2. Коррекция линзы

Это мой первый ход в Lightroom.

Применение профиля коррекции объектива очень важно, особенно если вы работаете с широкоугольным объективом.Поскольку коррекция объектива часто немного изменяет экспозицию (в углах для объективов с виньетированием), я применяю коррекцию объектива, прежде чем настраивать что-либо еще.

Если вы работаете с архитектурной фотографией или чем-то с большим количеством прямых линий, вы также можете использовать новый удивительный инструмент «Вертикальное» для коррекции перспективы.

3. Экспозиция и баланс белого

Теперь настройте экспозицию и баланс белого.

Помните, что экспозиция и баланс белого — это художественный выбор: нет правильных и неправильных настроек, и вы можете быть немного более свободными с ползунком баланса белого в пейзажной фотографии, чем в портретной.

Если вы хотите действительно крутой зимний пейзаж — дерзайте. Если хотите по-настоящему теплых солнечных бликов — сделайте это.

4. Основные настройки

Затем пройдите через Базовую панель, работая сверху вниз.

Для меня ползунок черного — самая важная настройка — сделайте эти черные черные!

Пока вы работаете, немного увеличьте тени и убедитесь, что светлые участки не обрезаны.

5. Специальные корректировки

После того, как вы закончите с основными настройками, пора применить некоторые специальные настройки: четкость, яркость и насыщенность.

Главное здесь — быть тонким. Не поддавайтесь искушению повернуть ползунок Clarity до +100 и избегайте кислотной психоделической области с помощью Vibrance и Saturation.

6. Отрегулируйте насыщенность и оттенок отдельных цветов.

Это самая интересная часть для меня. Мне нравится панель HSL (оттенок, насыщенность, яркость)!

Начните с настройки насыщенности каждого отдельного цвета — затем сделайте то же самое с оттенком.

Еще раз помните, что нет правильных или неправильных настроек — вы настраиваете эти цвета в соответствии с вашим художественным видением вашей фотографии.

Однако есть что сказать и о тонкости — вы хотите, чтобы ваши цвета говорили: «Вау, это потрясающе!» — Не «Вау, это должно быть подделка».

7. Градиенты и локальные настройки

Теперь, когда вы закончили глобальные настройки, пришло время применить некоторые настройки, специфичные для региона.

Используйте инструмент «Градуированный фильтр», «Радиальный фильтр» и «Корректирующую кисть» для точной настройки экспозиции, светлых участков, теней и цвета определенных областей.

8.Используйте шумоподавление и маску резкости.

Практически во всех цифровых фотографиях можно улучшить шумоподавление и резкость.

На панели деталей примените шумоподавление и повышение резкости до уровня, который, по вашему мнению, выглядит хорошо, а затем отключите его.

И не забудьте замаскировать настройку резкости!

Обострять нужно только детали — никогда не пропускайте градиенты цвета — иначе вы просто обостряете шум и прочую ерунду.

Например, вы хотите сделать детали облаков более резкими, но не само чистое голубое небо.

9. Хроматические аберрации

Вернитесь на панель коррекции объектива и щелкните Цвет. Теперь просмотрите свою фотографию в соотношении 1: 1 на предмет наличия любых участков хроматической аберрации (особенно участков, где вы снимаете в яркий источник света).

Если вы обнаружите хроматические аберрации — удалите их.

10. Настроить контраст — затемнить тени, осветлить блики

На этом этапе я иногда перехожу для этого в Photoshop, а иногда остаюсь в Lightroom — это просто зависит от изображения.

В Photoshop используйте инструменты осветления и затемнения, чтобы сначала выжечь тени, а затем осветлить светлые участки. Используйте огромную сверхмягкую кисть с экспозицией 2-5% для обоих. Если вам нужно уменьшить интенсивность эффекта, просто уменьшите непрозрачность слоя Dodge & Burn.

Если вы хотите остаться в Lightroom, я обнаружил, что использование нового фильтра Dehaze имеет тенденцию выглядеть очень похоже на этот метод — и его намного проще и быстрее применять.

11. Избавьтесь от отвлекающих факторов

Независимо от того, насколько осторожны вы были в полевых условиях, есть вероятность, что есть некоторые отвлекающие факторы, которые вы хотите удалить.

Датчик пыли, куст в неположенном месте, люди, мусор и т. Д.

Если вы работаете в Photoshop, я могу использовать для этого инструмент Patch.

Если вы все еще работаете в Lightroom, инструмент «Удаление пятен» чертовски хорошо работает, за исключением самых сложных удалений.

12. Окончательные настройки — экспозиция, четкость, насыщенность / яркость

Если вы были в Photoshop, вернитесь в Lightroom.

А теперь в последний раз взгляните на свое изображение. При необходимости внесите какие-либо окончательные корректировки в экспозицию, четкость, насыщенность или яркость.

И, наконец, обрезайте фотографию, и все готово!

Узнать больше

Это был лишь краткий обзор того, как я редактирую пейзажную фотографию. Если вам нужно более подробное объяснение этих советов, включая пять пошаговых примеров, я только что выпустил полный онлайн-курс по Skillshare, в котором все подробно рассматривается.

Мы организовали 50 бесплатных зачислений только для читателей DIYP — просто нажмите здесь (первым пришел — первым обслужен, срок действия истекает через неделю с сегодняшнего дня).

Или, если вы пропустите бесплатную регистрацию, не волнуйтесь — вы также можете получить 14-дневную бесплатную пробную версию, которая включает доступ к этому классу и другим урокам фотографии на Skillshare — просто нажмите здесь.

Рабочий процесс Photoshop для пейзажной фотографии

Самое замечательное в фотографировании пейзажей — это то, что вам не нужно беспокоиться о том, что объект съемки не улыбается или не смотрит в камеру.

Конечно, это не означает, что нет улучшений, которые можно было бы сделать пост-обработкой.

Хотя некоторые фотографы отвергают идею манипулирования вашими фотографиями при публикации, я придерживаюсь мнения, что выполнение небольшого редактирования для улучшения внешнего вида ваших фотографий ничем не отличается от того, что мы делали в темных комнатах давным-давно.

Проблема в том, что такие программы, как Photoshop, могут быть подавляющими, предлагая сотни функций и возможностей для вашего удовольствия от редактирования.

К счастью, Джошуа Криппс из «Советов по профессиональной фотографии» собрал быстрый, но эффективный 5-минутный рабочий процесс пейзажной фотографии.Посмотрите его в действии на видео ниже и прочтите о каждом этапе процесса в следующем тексте.

Шаг 1. Откройте изображение в Adobe Camera RAW

Youtube Снимок экрана / Советы по профессиональной фотографии

Если вы не снимаете в RAW, вам следует это сделать. И если вы не редактируете свои файлы RAW в Adobe Camera RAW перед их импортом в Photoshop, вам тоже следует это сделать!

Файлы RAW сохраняют все данные, которые собирает сенсор вашей камеры, поэтому можно работать с гораздо большим объемом информации, чем с JPEG.

Глядя на изображение выше, можно увидеть, что оно недоэкспонировано.

Использование настроек Adobe Camera RAW позволяет увеличивать уровень экспозиции, работать с бликами и тенями, настраивать белые и черные цвета, а также управлять четкостью, яркостью и насыщенностью.

Снимок экрана Youtube / Советы по профессиональной фотографии

После всех этих корректировок вы можете увидеть, насколько изображение уже улучшилось. Но в Camera RAW есть и другие функции, которые позволяют дополнительно подготовить изображение для Photoshop.

Открыв панель кривой тона, вы можете настроить светлые участки и тени, чтобы добавить некоторой контрастности сцене, что поможет ей выглядеть более динамично и менее плоско.

Еще одна полезная функция Camera RAW — это возможность добавить к снимку эффект градуированного фильтра.

В полевых условиях градиентный фильтр нейтральной плотности затемняет небо и практически не влияет на передний план. Цель, конечно же, состоит в том, чтобы выровнять уровни экспозиции между передним и задним планами.

Снимок экрана Youtube / Советы по профессиональной фотографии

Выполнение этой настройки в Camera RAW дает аналогичный эффект, поскольку выбирается область изображения для работы, как показано выше.

Как только вы это сделаете, вы можете управлять тенями, светами, насыщенностью, яркостью и т. Д. В этой конкретной области.

На панели коррекции объектива есть еще один изящный трюк, который можно использовать для улучшения фотографий: виньетирование.

В этом случае добавление небольшого эффекта виньетки затемняет края кадра ровно настолько, чтобы части неба и гор, поцелованные солнцем, немного выделялись.

Подробнее:

Шаг 2: Откройте изображение в Photoshop

Youtube Скриншот / Советы по профессиональной фотографии

Теперь изображение готово для Photoshop.

Просто нажмите «Открыть изображение» в правом нижнем углу окна Adobe Camera RAW, и оно автоматически откроется в Photoshop.

Когда вы окажетесь там, в вашем распоряжении будет совершенно новый набор инструментов для улучшения изображения.

Снимок экрана Youtube / Советы по профессиональной фотографии

Поскольку Джошуа осветил передний план, появляется некоторый шум, который необходимо удалить.

Для этого добавьте плагин Neat Image в Photoshop, затем выберите «Фильтр»> «Аккуратное изображение»> «Уменьшить шум».

Затем, чтобы привлечь больше внимания к горе на заднем плане, вы можете сделать небольшое осветление и затемнение, чтобы добавить ему яркости.

Youtube Скриншот / Советы по профессиональной фотографии

Просто добавьте слой затемнения / осветления, возьмите яркий цвет с неба и установите непрозрачность кисти примерно на 20 процентов.

Затем просто закрасьте вершину горы, чтобы сделать ее ярче и привлечь больше внимания к этой области фотографии.

Подробнее:

Шаг 3: Работа над небом в Photoshop

Youtube Скриншот / Советы по профессиональной фотографии

На данный момент небо еще слишком плоское, поэтому требуется некоторые работают с целевым инструментом настройки и корректирующим слоем кривых.

Сначала добавьте корректирующий слой кривых, а затем с помощью целевого корректирующего инструмента щелкните затененную область неба и перетащите ее вниз, чтобы затемнить ее.Затем возьмите выделенную область и перетащите ее вверх, чтобы сделать ее ярче.

В результате небо становится более контрастным и ярким!

Подробнее:

Шаг 4: Обрезка по размеру

Youtube Скриншот / Советы по профессиональной фотографии

Последний шаг в этом процессе действительно самый простой.

Поскольку левая часть изображения имеет большой визуальный вес, имеет смысл обрезать часть этого изображения.

Смещая левый край кадра внутрь, вы также можете улучшить соответствие изображения правилу третей. Как вы можете видеть выше, горные вершины больше совпадают с левой вертикальной линией сетки, а также улучшен визуальный баланс между горными вершинами слева и восходящим горизонтом горы справа.

Подробнее:

Заключительные мысли

Youtube Скриншот / Советы по профессиональной фотографии

Изучение того, как редактировать фотографии в постобработке, является важным шагом на пути к тому, чтобы стать более информированным и опытным фотографом.

Стоит ли пытаться получить все правильно в камере? Абсолютно.

Но так бывает не всегда. И даже если бы это было так, я бы все равно работал над своими изображениями в Photoshop, чтобы воплотить их в жизнь.

И, как мы видели здесь, не нужно много времени, чтобы оказать огромное влияние. В конце концов, Джошуа потребовалось всего 5 минут, чтобы создать изображение выше из самого первого, которое мы видели в начале этого урока!

Привет из PT!

Советы по постобработке фотографий

Не хватает фотографий, чтобы попрактиковаться в обработке фотографий?

Подарите себе бесконечную коллекцию прекрасных фотографий, открыв последние секреты поиска потрясающих снимков где угодно и когда угодно с нашим 30-дневным творческим испытанием глаз.

No related posts.

0
Обработка

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *