Обработка пейзажной фотографии: Алгоритм съемки и обработки одной популярной пейзажной фотографии
Алгоритм съемки и обработки одной популярной пейзажной фотографии
Для меня фотография является двухэтапным процессом: съемка и постобработка. Оба они очень важны, и оба я очень люблю. Эта фотография была сделана в национальном парке Торрес дель Пайне на рассвете (5.30 утра). Погода там может быть достаточно сложной и несколько дней мы не могли увидеть горы на рассвете, из-за чего были очень огорчены. Когда мы проснулись тем утром и увидели знаменитые хребты, это было неописуемо.
Наш лагерь был разбит прямо на берегу озера, поэтому выпрыгнуть из спального мешка и установить снаряжение заняло всего лишь минуту.
Массив Пайне преобладает в ландшафте парка и является восточным отрогом Анд, расположенных на восточной стороне ледника Гласиар Грей, драматично возвышаясь в степях Патагонии. Маленькие долины разделяют впечатляющие гранитные шпили и горы массива. Парк занял пятое место среди самых красивых мест на земле по версии National Geographic, поэтому мой друг Пеп и я не могли покинуть парк, не сделав подходящей фотографии…
Шаг 1 – Съемка пейзажа
Вот эта первая фотография является оригинальным снимком, сделанным на мой Pentax 645D.
Это изображение было сделано на стандартный объектив smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8. Это эквивалент 43 мм на полнокадровую SLR.
В пейзажной фотографии выбор объектива в результате даст совершенно разные фотографии. Широкоугольные объективы очень популярны в пейзажной фотографии и дают обширную сцену, но иногда, чтобы изолировать достопримечательность и создать изображение, которое раскрывает больше деталей, чем можно увидеть невооруженным глазом, понадобится телеобъектив. Он также сгладит перспективу так, что передний и задний план будут казаться ближе друг к другу, чем они есть на самом деле. Нормальный объектив, как тот, что я использовал, создает сбалансированное изображение, которое воспринимается более естественно, потому что его обзор подобен человеческому взгляду.
Я сделал несколько других снимков тем утром на широкий угол 25 мм, на 120 мм и 300 mm F4. Так что, да, моя сумка была очень тяжелой, и мои колени напоминали мне об этом несколько раз, но оно того стоило!
Настройки, которые я использовал, таковы: 0.
8 сек., f/11 и ISO100. Конечно, снимок был сделан с использованием штатива, а окончательный кадр в формате RAW был редактирован в Camera RAW, Photoshop и Nik Software. Хороший штатив является обязательным в пейзажной фотографии, а отличный штатив необходим, если вы снимаете на среднеформатную камеру и/или хотите использовать длинные выдержки. Патагония – это один из самых ветреных регионов в мире, и я чувствовал, что даже самый лучший штатив на свете не сможет удержать мою камеру…… Но то утро было спокойным ……
Шаг 2 – Обработка RAW-файла
Второе изображение является результатом обработки в Camera Raw. Когда я снимаю пейзажи, то обычно использую режим приоритета диафрагмы и никогда не поднимаюсь выше f/11 или f/13. Каждый объектив имеет «золотую середину» и не стоит устанавливать f/22, так как это приведет к оптическому явлению, называемому дифракция, которое сделает фотографию мягче (свет сливается вокруг объектов и может влиять на диафрагму меньшее, чем f/11 или f/13 – в зависимости от качества объектива – размывая детали).
Поэтому, несмотря на то, что f/22 даст вам максимальную глубину резкости, использование диапазона от f/8 до f/11 создаст более резкое изображение. В этой фотографии мне так или иначе не нужна была максимальная глубина резкости, так как я планировал размыть воду позже, поэтому я использовал диафрагму f/11, которая обеспечит мне самое резкое изображение.
Вы захотите зафиксировать как можно больше деталей, и способом сделать это на цифровую камеру является легкое переэкспонирование. Это означает сдвинуть гистограмму вправо. Цифровой снимок записывает информацию на шкале от 0 до 256 (ноль=черный и 256=белый), но чем выше число уровня, тем больше данных будет зафиксировано. Однако, будьте осторожны, чтобы не отсечь белые, просто переэкспонируйте фотографию до тех пор, пока кривая не коснется правой стороны гистограммы, а затем снизьте обратно в Camera Raw, Lightroom или Capture One.
Другая причина для переэкспонирования состоит в том, что недоэкспонированный снимок больше подвержен шуму сенсора, и если вы осветлите недоэкспонированный снимок, то шум, спрятанный в тенях, станет очевиден.
В Camera RAW я главным образом корректировал баланс белого. Pentax 645D – это отличная камера, но это ее единственное слабое место. К счастью, если фотографировать в формате RAW, но мы можем легко откорректировать баланс белого в Camera RAW или Lightroom. Я оптимизировал контраст и уровни, а также немного увеличил красочность и четкость.
Шаг 3 – Photoshop и Nik Software
Это изображение имеет десять слоев в Photoshop, а это на самом деле не очень много для меня. Мой друг Пеп Ройг очень традиционный фотограф и отдает предпочтение снимкам без обработки, так что он бы не согласился с теми шагами, которые я предпринял. Но я думаю, он просто завидует, что не смог захватить отражения в воде (он фотографировал с разных точек).
Я использовал Color Efex Pro (Nik Software) для извлечения некоторых деталей, но будьте осторожны при использовании этого фильтра, так как он создает шум. Я также использовал настройки Кривых, Цветового баланса и Насыщенности. Главное, что я сделал в Photoshop, это создание эффекта на воде с помощью фильтра Размытие и немного виньетирования по краям. Резкость настроена как в Camera RAW, так и в Photoshop с использование смарт-инструментов.
Я сделал квадратную версию этого изображения, которая является финальным снимком, опубликованным на 500px и ставшим очень популярным. Вот:
Автор: DL Cade
Перевод: Татьяна Сапрыкина
Уроки профессиональной фотообработки. Обработка фото в фотошопе.
По мере погружения в мир пейзажной фотографии, все чаще начинают встречаться слова «осветление» и «затемнение». Профессионалы раскрывают эту тему во многих.
15 293
13 239
В основном, в пособиях по ретуши, а также видеоуроках технические приемы демонстрируют на примере молодых девушек с достаточно неплохой кожей.
23 659
В этой небольшой статье я хочу рассмотреть основные ошибки, которые допускают новички (да и не только) при ретуши портретов. Некоторые примеры сознательно утрированы и гротескны…
36 499
Выравнивание горизонта кажется одной из простейших задач при работе со снимками.
14 317
Универсальный экшен Skitalets Landscape Card v.1.0 для нормализации изображения. Прежде чем рассказать об этом экшене, хочу сразу оговориться. Естественно, это не панацея. Нельзя…
Читать дальше → 15/11/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Владимир Калюжный40 941
Так как экшен продолжает модернизироваться и усовершенствоваться, в этой теме будут обновляться актуальные версии экшенов и инструкция по их применению.
Сам экшен можно скачать…
47 852
Большинство камер не очень хорошо справляется с обработкой широкого динамического диапазона, особенно когда дело доходит до пейзажной фотографии и …
Читать дальше → 20/10/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал60 958
Представьте себе подход к HDR, который был бы дешевым, использовал ПО, которое вы уже знаете, работал недеструктивно, а также создавал самые.
..
23 126
Базовая панель Lightroom в модуле Develop на ряду с Adobe Camera Raw обладают слайдерами с невероятно простыми названиями, среди которых есть Свет (Highlights), Тени (Shadows)…
Читать дальше → 30/08/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал13 749
Постобработка занимает примерно 40-50% времени, которое я трачу на каждое фото.
То, как обрабатывается снимок, имеет огромное влияние на то, как он воспринимается. Я не говорю о…
57 918
Любой фотограф, использующий Lightroom, знает, что это невероятно мощный инструмент для редактирования фотографий. Однако, у функции постобработки только половина всех…
Читать дальше → 28/07/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал24 547
Основная цель Lightroom – помочь фотографам организовать их снимки.
Однако, большинство не может избежать ситуации, когда их каталог превращается в мусорное ведро, а нужные…
24 114
После того, как у вас есть RAW-файл, готовый к работе, Photoshop и Lightroom предоставляют огромное количество возможностей сделать снимок более резким и выделяющимся…
Читать дальше → 17/07/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал52 683
Сейчас намного сложнее сделать свой стиль фотографии узнаваемым.
Конечно, есть профильные фотографы, такие как Уильям Эглстон и Стивен Шор, чьё использование цветов распознаётся…
69 832
Любой, кто пользовался Photoshop какое-то время наверняка слышал термин Смарт-объект (Smart Object). Фразу «недеструктивный рабочий процесс» часто упоминают во многих…
Читать дальше → 19/04/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал37 938
Как спасти тени при помощи Adobe Photoshop В этом уроке мы покажем вам как использовать затемнение и осветление, чтобы спасти тени на ваших снимках и подчеркнуть их вид.
..
21 936
Я люблю Adobe Lightroom. Но это не значит, что я хочу тратить много времени на его использование. Я лучше займусь съемкой или буду давать уроки Lightroom, поэтому мне нужно быстро…
Читать дальше → 02/02/2017. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал189 554
Говорят, глаза – зеркало души, что делает их очень важными при съемке и обработке портретов.
После того, как шаги ретуширования, коррекции недостатков и цвета закончены…
25 295
Обработка пейзажей в Photoshop
Насколько бы ни была хорошо сделана фотография, всегда есть что подправить и подкорректировать. Всегда можно добиться лучшего результата. Можно долго рассуждать о том, как лучше, сразу делать качественные снимки или доводить их до совершенства в Фотошопе. Пожалуй, это дело вкуса. Все варианты хороши, если они позволяют достигнуть того, что вы хотели показать на снимке.
Давайте отвлечемся от философских рассуждений и откроем фотографию пейзажа.
В данном примере используется панорамный снимок, однако вы можете взять абсолютно любой формат фотографии.
Обработку лучше всего начинать с создания дубликата оригинального слоя и упаковки его в папку во вкладке слоёв. Это позволит сравнивать оригинал с измененной версией. Также, всегда можно будет вернуться к началу, если что-то пойдет не так.
Начнем с наложения теплого фотофильтра на изображение. Вы можете использовать свои настройки, но мы выбрали Warming Filter (81). Это позволит в дальнейшем видеть именно те цвета, которые будут в финале нашей обработки.
Рассмотрим принцип придания небу большего драматизма. Этот эффект похож на поляризационный фильтр.
Вначале создадим новый прозрачный слой и зальем его градиентом. Переход должен быть от черного вверху, до прозрачного внизу. Затемненная часть не занимает больше половины неба, то есть прозрачность 100% должна быть уже у линии горизонта.
Маленький секрет: если при рисовании линий кистью, использовании терки или создании градиента держать зажатой клавишу Shift, линии будут получаться абсолютно прямыми и направленными строго вертикально, горизонтально или под углом в 45 градусов.
Далее изменяем параметр наложения нашего слоя с градиентом на Soft Light . В русской версии Мягкий свет.
Если на вашем фото есть объекты, которые слишком затемнены градиентом ( высокие деревья, столбы), то это легко исправить. Создайте маску для слоя с градиентом и рисуйте по ней черной кистью. Если нужно высветлить объект не полностью, можно увеличить прозрачность кисти или выбрать более светлый серый цвет.
После окончания манипуляций с градиентом, можно заняться калибровкой цвета. Над нашим оригинальным слоем создаем новый корректирующий слой Selective Color (Выборочная коррекция цвета).
В настройках изменяем параметры Cyan (голубой) и Blue (синий), выставляем значения на 45 для Cyan (голубой) и Magenta (пурпурный).
В цвете Blue также можно поправить Yellow (зеленый), это придаст небу большей синевы.
Окончив корректировку цветов, обратимся к контрасту. Для этого создаем корректирующий слой Curves (кривые). Устанавливаем точку посередине кривой и немного поднимаем середину верхней части.
Продолжаем добавлять контраст. Для этого скопируем наш основной слой (Ctrl+J) и изменяем тип наложения на Overlay (Перекрытие). Далее выставляем прозрачность на 10-15%.
Продолжим обработку цвета. Мы придадим фотографии теплых и ярких тонов. Это сделать позволит насыщение красного и желтого. Для этого создаем новый слой Hue/Saturation (Цветовой тон/насыщенность) и добавляем для каналов Red (Красный) и Yellow (Желтый) немного насыщенности. Можно регулировать параметры и в других каналах. Это на ваше усмотрение.
Финальную тоновую обработку можно сделать с помощью Brightness/Contrast (Яркость/контрастность) и Levels (Уровни).
Если на вашем фото получился слишком темный верх и светлый низ, это можно выровнять. Создайте градиент от черного к прозрачному на новом слое так, чтобы он шел от низа к линии горизонта. Измените метод наложения слоя на Soft Light (Мягкий свет) и установите прозрачность на 10-15%.
Финальным штрихом будет добавление резкости. Для этого мы не будем использовать стандартные фильтры резкости. Мы пойдем другим путем. Сделаем копию слоя с оригинальным изображением. Проследите, чтобы сверху были только корректирующие слои. Далее применяем к этому слою фильтр Filter -> Other -> High Pass (Фильтр -> Другие -> Цветовой контраст) и устанавливаем значение примерно 0,5. Установки этого фильтра зависят от фото. Его рекомендуется настраивать таким образом, чтобы на картинке были видны тонкие грани объектов.
Далее изменяем режим наложения на Overlay (Перекрытие) и любуемся результатом.
Можно уменьшить прозрачность этого слоя или поменять режим наложения на Soft light (Мягкий свет).
Если есть необходимость убрать резкости с части изображения, просто создайте маску для этого слоя и темной или черной кистью зарисуйте ту область, которую нужно очистить от эффекта резкости.
Финальный вид.
И напоследок несколько советов:
- В работе чаще используйте именно корректирующие слои. Они позволяют в любой момент изменить параметры или замаскировать часть снимка от действия эффекта.
- Пользуйтесь масками. Маски позволяют создавать корректировки для отдельных участков изображения. Это очень удобно для отдельной обработки неба, земли или облаков.
Источник: nordholm.wordpress.com
Делаем ретушь пейзажа в Фотошоп / Creativo.one
Здравствуйте. В этом уроке я покажу, как можно существенно улучшить свои фотоснимки за 9 шагов.
Обрабатывать таким способом лучше пейзажи или городские пейзажи.
Для примера я взяла вот такую фотографию:
До:
После:
Первая фотография выглядит тусклой, невзрачной. В жизни этот пейзаж выглядел совсем иначе.
Итак, приступим к обработке.
Шаг 1. Для начала выровним линию горизонта. Для этого дублируем слой с фото (Ctrl+J) и применим к нему Edit — Transform — Rotate (Редактирование — Трансформация — Поворот) и повернём фотографию в нужную сторону, придерживая за угол появившейся рамочки, затем нажмем на клавиатуре клавишу Enter. Если в кадре присутствует водоём, например море, то выравнивать линию горизонта лучше по кромке воды. Также можно выравнивать линию горизонта по деревьям, а в городском пейзаже по столбам и стенам домов.
Шаг 2. Обрезаем изображение инструментом Crop (Рамка). Посмотрите внимательно на ваш снимок. Может быть на нём слишком много неба, или в кадр с краю попало что-то лишнее. Или просто хотите привлечь внимание к какому-нибудь одному объекту на фото.
Если на фотографии на ваш взгляд нет ничего лишнего, достаточно просто обрезать по краям полосы, оставшиеся после поворота снимка:
Шаг 3. Теперь сделаем фотографию контрастнее, светлее или темнее, в зависимости от того в чём нуждается ваш снимок. Для этого подойдёт команда Levels. Идём в меню Image — Adjustments — Levels (Изображение — Коррекция — Уровни). Подвигаем ползунки до тех пор, пока не достигнем наилучшего результата. В моём случае для повышения контрастности я подвинула крайние черный и белый ползунки ближе к середине:
Вместо Levels можно также использовать команду Curves (Image — Adjustments — Curves (Изображение — Коррекция — Кривые)).
Кривая для моей фотографии в этом случае выглядела бы так:
Шаг 4. Расширим динамический диапазон. Проще говоря, будем осветлять тени и затемнять светлые участки фотографии. Идём в меню Image — Adjustments — Shadow/Highlight (Изображение — Коррекция — Света/Тени). Настройки для каждой фотографии свои. Глядя на свою фотографию, подвигайте ползунки, пока результат не будет вас устраивать и пока фотография не станет лучше. Я сделала темнее небо и осветлила зелень в тени. Мои настройки выглядят так:
Результат:
Часто небо настолько пересвечено. Вместо него на фото получается только белая область. В этом случае нужно найти фотографию с похожим, соответствующим погоде небом, выделить его и перенести его на нашу фотографию, расположить на том месте, где должно быть небо, поставить режим наложения Darken (Замена темным) для этого слоя, и стереть всё лишнее.
Подробнее этот способ описан в уроке Новая жизнь для неудачного снимка.
Шаг 5. Теперь займемся балансом белого. Можно подвигать ползунки и установить его «на глаз» с помощью Image — Adjustments — Color Balance (Изображение — Коррекция — Цветовой баланс), но я предпочитаю метод из урока Как найти нейтральный цвет.
Вот результат:
Шаг 6. Повысим насыщенность фотографии. Это можно сделать простым способом, через Image — Adjustments — Hue/Saturation (Изображение — Коррекция — Тон/Насыщенность). Мои настройки такие:
И результат:
Шаг 7. Мелкое ретуширование. Окиньте внимательно взглядом ваш снимок, нет ли чего лишнего, портящего красоту фотографии? Например, мусора лежащего на траве или край рукава прохожего, случайно попавший в кадр.
При помощи инструментов Healing brush tool (Лечащая кисть), Patch tool (Заплатка) или Clone Stamp tool (Штамп) уберем ненужные детали с фотографии. Я на своей фотографии замазала на небе пересвеченные области — «белые дырки». Сделала я это инструментом Clone Stamp tool (Заплатка) в режиме Darken
Результат:
Шаг 8. Повышаем резкость. Это можно сделать при помощи Filter — Sharpen — Unsharp Mask (Фильтр — Резкость — Контурная резкость) или Filter — Sharpen — Smart Sharpen (Фильтр — Резкость — Умная резкость). Я воспользовалась фильтром Unsharp Mask, вот мои настройки:
Шаг 9. Убираем шумы. Часто после подобной обработки появляются шумы, особенно на небе.
Дублируем слой с фото и применяем к нему команду Filter — Noise — Reduce Noise (Фильтр – Шум — Уменьшить шум). Если хотите убрать шумы, например, только на небе, можно добавить к этому слою черную маску. Для этого нужно на палитре слоёв нажать на значок одновременно, придерживая клавишу Alt на клавиатуре. А затем рисовать белой кистью по небу на фотографии. Для удаления шума с фотографии есть несколько очень хороших специальных плагинов.
Вот мы и пришли к конечному результату. Спасибо за внимание. Надеюсь, мой урок вам пригодится!
Автор: Елена Медведева.
26 советов о том, как улучшить пейзажную фотографию
26 советов о том, как улучшить пейзажную фотографию
Хотя я провожу много времени фотографируя людей, но моей настоящей страстью является фотографирование пейзажей. Это всегда меня притягивало – с тех самых пор, как я впервые взял фотоаппарат в свои руки в юном возрасте.
И это позволило мне понимать природу вокруг меня. За многие годы я вдыхал воздух в различных парках и на природе, которые я посетил сотни раз в своей жизни.
Во многом, пейзажи, это простой объект. И лучшие фото, часто являются результатом, независящим от фотокамеры, и зависят от таких вещей, как освещение, погода и просто оказаться в нужном месте в нужное время. И эта та простота, которую я люблю – не нужно заниматься постановкой кадра или оформлением декораций.
Поскольку пейзажная фотография, это моя страсть, то эта страсть привела меня в самые интересные уголки мира. Я узнал, что речь идет не просто о «фотографировании» — и я уверен, если вы хотите улучшить свои навыки, то вы чувствуете тоже самое.
В этой статье, я собрал советы, которые позволят сделать вам улучшить ваши навыки по пейзажной фотографии. Некоторые советы, возможно вы уже знаете, но некоторые советы исходят из моего собственного опыта. Если вы узнали что-то новое из этой статьи, дайте мне знать из ваших комментариев!
Измените перспективу
Планируйте
Если раньше вы делали пейзажные снимки по прихоти, то первым, что я предлагаю, это планирование вашей съемки.
Хотя вы никогда не сможете полностью все контролировать – мать природа делает все по своей прихоти, определенный уровень планирования у вас должен быть.
Я всегда планирую приехать в место, где я буду находиться в нужное время, и быть в том положении, в котором я хочу быть, прежде чем свет станет плохим (или полностью погаснет). Вы также можете представить ваши будущие снимке в уме – и когда вы придете на место съемки, вы сразу сможете сделать тот снимок, который хотели.
Ваше планирование может быть простым или сложным. Это зависит от специфики ваших целей.
Конечно, если вы хотите сделать фото в необычном месте, например, на леднике, то вам потребуется дополнительное планирование и даже помощь других людей.
Идите в новые и вдохновляющие места
Моя страсть к пейзажной фотографии совпала с моей страстью к путешествиям.
Мой самый невероятный опыт пейзажной/туристической фотографии был, когда я совершил 10-дневную поездку по Исландии с женой — возможно, самое фотогенное место на планете.
В своем увлечении, в прошлом году я оказался в Национальном парке Долина Смерти в месте, в котором я не был бы слишком заинтересован, если бы я не видел фотографический потенциал благодаря фотографу Мэдс Питеру Иверсону (Mads Peter Iverson) и его видео на YouTube о фотографировании Долины Смерти (см. ниже): (видео на английском, но фотки просто шикарные)
Сейчас у меня планы, посетить Новую Зеландию, Таиланд, Ирландию, Грецию и много других мест!
В конечном счете — вы должны выбрать места, которые вдохновляют вас!!
Это поможет вам улучшить ваши навыки по съемке пейзажной фотографии почти мгновенно — доверьтесь мне, когда я говорю это.
А некоторые места настолько офигенны, что вы буквально можете убрать свою зеркалку, взять самую простую фото мыльницу и быть на сто процентов довольным вашей съемкой! Это так и было у меня, когда я посетил Берсеркьяраун — лавовое поле в Исландии.
Смените точку съемки
«Самый доступный зум — это приблизиться на два шага»
Это цитата, которую я недавно прочитал Интернете в комментарии под одной из статей по фотографии. И она засела в меня.
Ваша точка обзора окажет огромное влияние на ваши фотографии.
Я часто встречаю эту проблему, просматривая снимки начинающих пейзажных фотографов. Пейзажи выглядят так, как будто фотограф просто снимал их с рядом стоящей веранды. Снимки очень слабы, и это часто совсем не от того, что пейзаж скучный (я видел действительно потрясающие пейзажи).
Просто очень часто, усилия фотографа были очень слабыми, и фотограф даже не пытался сделать снимок под интересной точкой зрения.
Как и многое другое в фотографии, нет универсального плана, который был бы верен всегда.
Есть множество различных точек для съемки пейзажей.
- С низким углом
- С высоким углом
- Перемещаться вокруг объекта съемки
- Съемка в горизонтальной и вертикальной ориентации.
- Снимать через другие объекты
- Снимать различными объективами
Помните про маленькие пейзажи
Макросъемка пейзажа имеет высокую оценку.
Макросъемка пейзажа имеет высокую оценку.
Мне иногда нравиться думать о том, как бы выглядели бы некоторые вещи, если бы я был не человеком, а муравьем. Фотография дала нам возможность визуализировать это — прежде всего, изменением угла съемки, а затем с помощью специальных объективов для съемки деталей.
С тех пор, как около двух лет тому назад, я купил макрообъектив Canon 100 мм f/2.8, у меня было много веселья, изучая маленькие вещи. Это дало возможность по новому фотографировать даже тот простой цветок на моем заднем дворе — предмет, который традиционно был бы зажат с большим количеством других пейзажных сюжетов, но в этом случае изолирован и сфотографирован в красивых деталях.
Попытайтесь сфокусироваться на маленьких вещах
Хотя макросъемка, это съемка более мелкого мира вокруг нас, но даже если вы снимаете огромную панораму с широким объективом — «маленькие вещи» в сцене могут добавить глубину и интригу.
Совсем не обязательно добавлять мелкие детали в каждый ваш снимок, но несколько таких фото, определенно помогут добавить некоторое разнообразие для ваших снимков.
Например — во время съемки горного массива рассмотрите возможность выделения небольшого растения или даже человека на переднем плане вашей сцены. Такой подход привлечет взгляд зрителя к вашей фотографии. Вероятно, зритель не скажет этого вслух, но подумает… «ВАУ, это действительно хороший цветок… и ВАУ, какая гора!»
Эксперементируйте с различными техниками пейзажной фотографии.
Пейзажная фотография может быть точным представлением того, что вы видите, или предоставить альтернативную и сюрреалистическую версию окружающего нас мира.
Я могу оценить оба подхода!!
Я знаю фотографов, которые не ретушируют свои снимки, потому что считают ретушированные снимки не реалистичными — они хотят сфотографировать мир так, как он есть, а не какой-то идеализированный и фантастический пейзаж.
Я также знаю много фотографов с прямо противоположными взглядами — они видят фотографию как средство для того, чтобы улучшить (и без того красивые) пейзажи в их глазах.
Позже я поговорю про обработку фотографий. Но сейчас хочу затронуть техники, которые можно применять с помощью самого фотоаппарата.
- Фотографии с длительной выдержкой.
- Фотографии с широко открытой диафрагмой.
- Фотографии с использованем широкоугольных и ультра широкоугольных объективов.
Учитесь у великих пейзажных фотографов
Есть причина, почему некоторые люди, такие как Ансель Адамс (Ansel Adams), стали действительно хорошо известны и уважаемы за свою работу в пейзажной фотографии. Они не только обладают хорошими техническими знаниями по работе с камерой, но и их взгляд на жизнь часто позволяет сделать более красивую фотографию, в результате их глубокого понимания природы.
Советы по композиции пейзажной фотографии
Ищите главную интригу и интересный фон
Начните с рассмотрения ваших любимых пейзажных фотографий. Что делает их такими прекрасными?
Я думаю, ваш выбор будет одним из двух:
Минимализм с небольшим количеством деталей.
Заполненный большим количество деталей.
Что бы ни содержала фотография — она, скорее всего, впечатляет, потому что может хорошо привлекать вас. Любая, действительно хорошая фотография (независимо от того, что является предметом) будет использовать слой интересных предметов для создания прочного конечного результата.
Часто это может трансформироваться в выбор предмета для заполнения переднего плана (человека, скалы, животного, цветка и т. д.) при наличии интересного по своему праву фона. В минималистской фотографии может быть не так много объектов, притягивающих зрителя – поле с травой, дорога или аллея и т. д.
Наличие этих предметов или просто вещей вокруг помогает лучше создать впечатляющий образ, чем просто сделать снимок отдельного красивого неба или прохладной горы.
Ниже приведены два примера пейзажных фотографий, которые я считаю очень интересными:
Мои мысли: В этом снимке очень много любви. Во-первых, потрясающие естественный ландшафт.
Благодаря восходу солнца есть слои цвета, а низко лежащий туман добавляет немного таинственности на фоне. Силуэты гор, как вы смотрите дальше на фото, действительно прохладны — и есть что-то, что я люблю смотреть в целом.
Также есть хороший контраст в цвете — с более теплыми тонами слева (ближе к солнцу) и более холодными тонами справа (в тенях). Мне бы хотелось, чтобы это фото было просто пейзажем, но это не было бы лучше, потому что это было бы «легким» снимком.
Еще один дополнительный слой глубины — воздушные шары. И не только один — но многие из них, которые привлекают внимание с переднего плана (воздушный шар слева) и постепенно отходят на задний план. Это потрясающая и интересная фотография.
Мои мысли: В отличие от предыдущего изображения, эта фотография Анселя Адамса замечательна по-разному. Если вы когда-либо смотрели на фотографии Йосемита, вероятно, видели эту хотя бы один раз. Ее отличия – она сделана черно-белой, что уже ее выделяет.
Недостаток цвета при хорошем использовании может создать глубину и интенсивность, которые невозможно воспроизвести в цвете. Мне больше всего нравится, как хорошо показывает Half Dome — красивая горная особенность на левой стороне изображения. Как видите, передний план прост — заросли деревьев.
Это позволяет хорошо работать с этой композицией, так как, если присмотреться ближе, вы заметите, что деревья немного темнее ближе к переднему плану, и светлее, когда вы смотрите вглубь фотографии. Гора и водопад служат главными элементами фотографии — и это дополняется их резким контрастом с остальной сценой. Это простая, но эффективная пейзажная фотография!
Используйте ведущие линии
Одним из самых основных правил пейзажной фотографии, которые должны применяться каждым фотографом, это использование в работе ведущих линий.
Лучший способ понять, как работают ведущие линии — это думать об извилистой дороге, идущей вверх по склону.
Если вы стоите внизу и смотрите вверх, то вы можете увидеть, как дорога достигает вершины. Наша естественная реакция — следовать по дороге до достижения пика. В фотографии ведущие линии работают так же. Они — линии, иногда прямые, иногда извилистые, привлекают наш взгляд на фотографии.
При правильном использовании ведущие линии могут добавить глубину к фотографии и дать зрителю возможность включить ее в кадр.
Помните: Фотографии — это 2D-изображения 3D-пространства.
Итак… что может быть ведущей линией?
Да что угодно!
Если вы вернетесь к нашей извилистой дороги — если бы вы стояли у основания того холма и сделали снимок, это было бы хорошим кадром, потому что эта дорога является ведущей линией.
В качестве ведущих линий, могут выступать и другие объекты:
- Реки
- Рябь на воде
- Стены и заграждения
- Люди, стоящие в очереди
Поиск ведущих линий иногда бывает простым, а иногда более сложным. Все зависит от условий съемки.
Подсказка: Изображение может содержать несколько ведущих линий. Вы также можете использовать ведущую линию и привести взгляд зрителя к области на снимке, не имеющей значения – создавая своего рода обман. В большинстве случаев, ваши ведущие линии должны вести куда-то интересное — к главному объекту снимка или к другому предмету (например, к человеку), которого вы специально поместили в кадр, чтобы он стал точкой интереса.
Используйте правило третей
Это еще одно из самых распространенных правил в фотографии. И это очень важно для того, чтобы получить великолепный кадр, особенно если вы только начинаете заниматься фотографией.
Правило третей, это разбивка кадра три вертикальных и три горизонтальных линии. Таким образом, на кадре получается 9 прямоугольных областей. Идея правила третей состоит в том, что наиболее важные части снимка находятся на пересечении этих линий. Тем самым, создавая более интересный кадр.
Если это описание вам совсем не понятно, то проверьте следующее:
В своих собственных пейзажах я всегда относился к правилу третей как к руководящему элементу — но это не трудное и быстрое правило.
Это не работает для всех ситуаций. Но когда у меня есть возможность сделать снимок не спеша и действительно подумать о своей композиции то по крайней мере, я буду задавать себе вопрос: «Будет ли это выглядеть лучше, если я внесу коррективы, чтобы соответствовать правилу третей?»
Используйте воду как зеркало
Съемка отражения горы или какой-либо другой природной особенности в воде является одним из самых красивых композиционных трюков, которыми может воспользоваться ландшафтный фотограф. Она не только создает глубину, но и дублирует объект, который, вероятно, уже красив.
Это зеркальное изображение также обеспечивает баланс и симметрию вашей фотографии, которого в противном случае, может и не быть.
Это очень простая техника, но мощная. Но это отличная пейзажная фотография для вас!
Советы по настройке камеры для съемки пейзажей
Управляйте экспозицией камеры
Если вы только начинаете заниматься пейзажной фотографией, вы, скорее всего, полагаетесь на автоматический режим экспозиции вашей фотокамеры.
С одной стороны, это простое решение, которое позволяет избавиться от множества угадываний и разочарований, чтобы получить хорошее изображение. Это позволяет вам сосредоточиться на композиции.
С другой стороны, режимы автоматической экспозиции не всегда согласуются друг с другом и не дают вам контроля над тем, как будет выглядеть фотография.
Если вы действительно хотите улучшить свою пейзажную фотографию, то одной из первых действий, которые вы должны сделать, это перевести свою камеру на ручной режим.
Если это кажется слишком сложным, попробуйте полуручной режим, например, приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, где вы можете установить диафрагму/выдержку, и ваша фотокамера сделает все остальное.
Вот ключевые моменты по работе с экспозицией.
- Для получения более чистых изображений значение ISO должно быть низким
- Используйте низкую скорость затвора, если нет движения, используйте высокую скорость затвора, если движение есть
- Используйте широкую диафрагму, если требуется размытие фона, используйте узкую диафрагму, если вы хотите, чтобы все объекты на изображении находились в фокусе.
Установите баланс белого вручную
Идея получения хорошей экспозиции заключается в том, чтобы получить не слишком яркое и не слишком темное изображение. Значения светочувствительности, выдержки и диафрагмы напрямую влияют на это. С другой стороны, баланс белого — это еще одна настройка камеры, которая может быть установлена камерой автоматически или фотографом вручную.
Причина, по которой я говорю о балансе белого, заключается в том, что он управляет цветом изображения.
При крайних значениях баланса белого изображение может быть очень синим или очень оранжевым. В большинстве случаев необходимо установить баланс белого, который точно отражает то, как пейзаж выглядит в реальной жизни.
Чтобы правильно установить баланс белого, необходимо ознакомиться со шкалой Кельвина — единицей измерения, которая поможет вам получить цвет ваших изображений в зависимости от освещения и окружающей среды.
Для понимания значений, воспользуйтесь этой таблицей:
Дополнительные мысли: Если вы снимаете только один кадр, использование автоматического баланса белого может работать просто отлично.
Проблемы с автоматическим балансом белого, начинают проявлять себя тогда, когда вы делаете сразу серию снимков.
Я видел эти проблемы при просмотрах тысяч свадебных фотографий и находя небольшие различия в цвете на фотографиях, которые были сделаны в одном и том же месте в одном и том же освещении.
Это было особенно проблематично для меня, поскольку это приводило к несоответствиям при применении стилей редактирования фотографий. Что в конечном итоге, приводило к необходимости затрачивать дополнительное время на обработку фотографий, так как приходилось исправлять цвета фотографий.
Используйте большую глубину резкости
Большая глубина резкости является результатом использования на камере таких высоких f-ступеней, как f/16 — f/22. Эта настройка ограничивает искусственное разделение объектов на изображении и таким образом позволяет всей фотографии быть в фокусе.
Хотя это не нужно применять к каждому снимку, но это стандартный совет, который передается от пейзажного фотографа к пейзажному фотографу.
Получайте четкие фотографии
Одна из целей многих пейзажных фотографов заключается в том, чтобы делать красивые снимки с кристально чистым изображением. Я думаю, что это еще важнее для пейзажных фотографов, чем для большинства других стилей фотографирования.
К счастью, получить четкие фотографии совсем не сложно, если конечно, вы знаете что нужно делать:
Используйте узкую диафрагму (высокая f-ступень). Это позволит сфокусировать все элементы кадра — первый компонент получения четких фотографий.
Стабилизируйте вашу камеру. Уменьшение дрожания камеры является неотъемлемой частью получения кристально чистых изображений. Наиболее очевидным способом этого является использование штатива или монопода – это наиболее эффективное оборудование для стабилизации камеры. Кроме того, некоторые объективы включают опции стабилизации изображения, такие как объектив Canon 70-200 мм f/2.8.
Если вы держите камеру руками, то обратите внимание и на свои движения, так как вы можете непреднамеренно внести свой вклад.
Используйте объективы, которые известны своим качеством изображения. Больше чем что-либо, объектив камеры определит, насколько резкой окажется фотография. Большинство объективов с набором функций будут немного мягкими, а более дорогие — более четкими. В этой области вы получите то, за что платите.
Советы по оборудованию пейзажного фотографа
Используйте штатив
Один из наиболее важных инструментов в арсенале пейзажного фотографа, это штатив.
В отличие от большинства инструментов для фотографов, штативы просты в понимании (даже для новичков).
Штатив предназначен для удержания камеры на месте и поддержания ее в устойчивом состоянии. Такой же эффект можно достичь, поместив ее на землю, на кучу кирпичей и т.д., но эти другие варианты дадут вам очень ограниченный диапазон движения и ограниченный выбор композиционных возможностей. Большинство штативов можно настроить, сделав их предпочтительным способом стабилизации камеры, не жертвуя при этом желаемым снимком.
Стабилизируя камеру, вы можете получить фотографии с длительной выдержкой и использовать те настройки камеры (например, низкую выдержку и низкое ISO), которые в противном случае невозможно использовать, если камеру держать просто в руках.
Используйте круговые поляризационные фильтры
Я буду честен, большинство фильтров для объективов являются пустой тратой денег.
Если говорить коротко, то поляризационный фильтр делает следующее:
- Уменьшает блики
- Уменьшает отражения
- Увеличивает контрастность и насыщенность
- Положительно влияет на голубое небо
Поляризационные фильтры действительно являются идеальным дополнением к объективу камеры для пейзажистов. Честно говоря, у него нет много пользы за пределами этой ниши.
Ну а из этого видео, вы более наглядно узнаете, что такое поляризационный фильтр.
youtube.com/embed/54JNMy_n2No?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Используйте нейтральный фильтр
Окей – другой единственный фильтр для объектива, который я использую, это фильтр нейтральной плотности (или neutral density filter — ND фильтр, нейтральный фильтр).
Фильтр такого типа затемняет сцену, чтобы можно было использовать более короткие выдержки даже в середине дня. Обычно при продаже сила фильтров ND измеряется в количестве «стопов», таких как 2 стопа, 4 стопа, 6 стопов и даже 16 стопов.
Нейтральный фильтр можно использовать в следующих ситуациях:
- Для затемнения изображения в камере (без необходимости настройки требуемых параметров)
- Для заблуривания движения воды
- Для увеличения глубины резкости при ярком освещении
- При съемке снимков с длительной выдержкой.
В некотором смысле, я вижу ND фильтры очень как солнцезащитные очки.
Они закрывают некоторое количество света и тем самым, позволяют вам лучше видеть когда вокруг очень светло.
По моему скромному мнению, это прекрасная картина. Расположение невероятно живописное, и он прекрасно демонстрирует этот участок южного побережья Исландии.
Но — пейзажная фотография может быть намного больше, чем эти виды широкоугольных снимков.
Вы можете использовать телеобъектив, чтобы получить реальные детали в окружающей среде. В моем сознании это приводит к изолированным частям более крупной вещи и, в самом крайнем случае, к съемке чистых абстракций (т.е. где вы не можете сказать, что именно вы фотографируете).
Ниже приведены еще несколько снимков из моей поездки в Исландию, где я использовал объектив с более длинным фокусным расстоянием для эффективной съемки пейзажей:
Используйте широкоугольный объектив для съемки ШИРОКОГО пейзажа
Если вы не просто хотите осветить детали в окружающей среде, то надежный широкоугольный объектив — это путь к пейзажной фотографии.
Я все еще помню, когда я впервые использовал 16-мм объектив (Canon 16-35mm f/2.8, если это имеет значение для вас). Это привело к изменению всей моей жизни как фотографа, так как я привык к довольно стандартным фокусным расстояниям около 50mm, что похоже на человеческий глаз.
Увидев мир через широкий объектив, я полностью изменил свой взгляд на собственные композиции.
В конечном итоге, фотографии сделанные широкоугольным объективом, говорят сами за себя. Поэтому взгляните на некоторые пейзажные фотографии, которые я сделал с широкоугольными объективами.
В другой жизни ты метеоролог
Контролируйте прогноз погоды
Так как пейзажная съемка происходит на большом открытом воздухе, ваши снимки часто зависят от прихоти Матери Природы. Даже великолепный план может уйти на юг, если покажется нежелательная погода.
Как свадебный фотограф, я привык смотреть почасовой прогноз погоды, чтобы иметь представление о том, во сколько могут быть облака и осадки.
Это также повлияло на мое увлечение пейзажной фотографией — всегда проверяйте прогноз погоды, чтобы убедиться, что условия будут точно такими, какие вам нужны.
Плохая погода = динамичным снимкам
Хотя легко думать, что вы всегда должны снимать пейзажные фото в «идеальных» погодных условий, но есть хорошие случаи, чтобы показать «плохую погоду» тоже!
Дождь, снег, мокрый снег, ураганы, молнии, смерчи… все это и многое другое демонстрирует силу естественного мира, позволяя таким образом получать действительно сильные фото природы.
Если вы только начали заниматься пейзажной фотографией, то снимайте в идеальных условиях. Но по мере роста вашего опыта и навыков фотографирования, съемка пейзажей в плохих погодных условиях, поможет расширить ваш опыт фотографирования.
Молния, проходящая через дождь или через снег. А если вам посчастливилось запечатлеть еще более редкое природное явление, такое как торнадо, северное сияние и тому подобное, все это сделает вас в своем роде особенным фотографом.
Знайте, когда искать наилучший свет
Лучший свет для пейзажных фотографов бывает во время Золотого часа — за час до захода солнца, и через час после восхода солнца.
Золотой час — это время, когда солнце на горизонте низко, что приводит к естественному рассеиванию света. Как вы уже знаете, это время дня особенно магическое из-за ярких цветов на небе.
Примечание: Даже если у вас пасмурный день и, у вас нет красочного заката, но все равно, свет во время золотого часа, все равно будет лучше, чем свет в середине дня. Это важно помнить!!
Обработка пейзажных фотографий
Попробуйте выполнить настройку экспозиции и цвета
Редактирование пейзажных фотографий может быть настолько простым или сложным, насколько это требуется.
Некоторые из вас могут просто захотеть осветить изображение, и это очень легко сделать (просто установите экспозицию).
Другие могут захотеть большего – подстроить цвета, тени, светлые участки и многие другие компоненты своих фотографий.
Мы часто попадаем в этот лагерь, чтобы улучшить свои собственные фотографии — добавляя к ним кинематографическое качество, которое не кажется естественным.
Совет: Самая большая ошибка новичков — вы можете зайти слишком далеко с вашими правками. Перемещение ползунка регулировки насыщенности слишком вправо является одним из примеров этого — и такие правки почти всегда не выглядят хорошо.
Самое большое влияние, которое допустимо при редактировании пейзажных фотографий, это настройки теней и света. Настройка цвета может быть очень красивой, но не нужно ею увлекаться.
Используйте готовые пресеты
Лучший способ, которые я использую при редактировании своих фотографий, это использование Lightroom пресетов. С их помощью можно:
- Быть более последовательным
- Сделать снимки лучше
- Сэкономить время
В большинстве программ для редактирования фотографий будут включены некоторые бесплатные предварительные настройки, но это не всегда отлично.
Лучший вариант здесь — приобрести готовые профессиональные пресеты, которые помогут вам получить желаемый результат.
Преобразуйте фотографию в черно белую
Черно-белая фотография — один из моих любимых стилей. Этот взгляд на фотографии может показать окружающую среду так, как ее никто не видит. Я всегда любил черно-белую фотографию, потому что с её помощью удается быть минималистичным, модным, темным, романтичным… все эти прилагательные, которые просто собирают мою личную энергию.
Хотя вы можете сразу снимать черно-белые фотографии используя настройки камеры, но лучшим решение будет снимать как обычно в цвете и уже потом, во время обработки преобразовать цветные фотографии в черно-белые.
Как я могу улучшить мою пейзажную фотографию
Завершая свою статью, я хочу поделиться краткими мыслями о том, как вы можете улучшить свои пейзажные фотографии.
Посмотрите – я наверное, мог-бы написать сотни, а может быть даже и тысячи советов по пейзажной фотографии.
Но самым лучшим будет, это самому выйти на улицу и начать учится на своем собственном опыте.
Если вы прочитали эту статью детально (а не просто пробежались взглядом), то вы сможете выйти на улицу и получить хорошие фотографии.
Безусловно – в начале у вас будут ошибки, как при выборе настроек камеры, так и при выборе самой композиции. Но собственный опыт, это все.
Как я уже упоминал в этой статье ранее, самое важное для пейзажной фотографии — это выход из зоны комфорта и найти что-то, что вдохновит вас.
Вам совсем не обязательно путешествовать по всему миру. Но в моем случае это было именно то, что вдохновляло меня и улучшило мои навыки по съемке пейзажной фотографии.
Если это возможно, я рекомендую вам фотографировать самостоятельно – езжайте в такое место, как Исландия, и оставайтесь там несколько дней, и посмотрите, с какими фотографиями вы вернетесь домой.
Но не забывайте о красоте мира прямо возле вашего дома. Я только недавно получил великолепные снимки из места, которое находится в трех часах езды от меня.
Можно получить много хороших пейзажных фотографий из мест неподалеку, только приложив небольшие усилия, чтобы туда добраться.
Ну так что вы думаете? Вы улучшили свои навыки по пейзажной фотографии? Дайте мне знать в комментариях ниже!
Фото пейзаж — красивые пейзажи фото, пейзажи природы фото – ФотоКто
Фотограф-пейзжист Даниил Коржонов делится со своими читателями не только прекрасными фотографиями и интересными рассказами, но и наглядно показывает, как ему удается передавать красоту природы. Сегодня мы публикуем его урок по обработке пейзажа.
Сегодня речь пойдет о маленьком фокусе с глубиной резкости в пейзажах. А именно — о стекинге (или о «брекетинге по фокусу»). Интересно, как можно совместить макро и пейзаж? Тогда читайте этот урок.
фото пейзаж
Первым делом открываем все фотографии, и выбираем самое интересное из кучи мусора, цветочков и лампочек.
Я использую Photo Mechanic — одну из самых шустрых программок для просмотра raw. Пусть у нее не самый лучший интерфейс, но фотографии можно посмотреть и отобрать очень быстро. Отбираем 2 кадра, которые были сняты с разной фокусировкой (фокус вручную крутил, съемка без штатива). Фокус в одном кадре — на капли, во втором — на аллею с кипарисами. Некоторые шаги в уроке я пропускаю: все-таки базовые знания Лайтрума и Фотошопа (маски) должны быть.
фото пейзаж
Экспортирую фото в Лайтрум и применяю такие настройки для кадра, снятого на Nikon D800 + Nikkor 14 mm f/2.8.
Резкость, насыщенность почти никогда не трогаю: они только убивают цветовую информацию в кадре. А вот уменьшить таким образом светлоту неба можно. Не забудьте убрать виньетирование и хроматические абберации! Тоновую кривую тоже не трогаю.
Если нажать кнопку Y, то можно посмотреть, как мы постепенно приближаемся к шедевру.
Для ненавистников ползункового Лайтрума — да, можно то же самое сделать и в Camera raw, и в DxoMark и т.п. программах. Тут еще есть 2 градиента (по небу и по земле). По небу — с поправкой в минус экспозиции и плюс — в контраст. По земле — наоборот, в плюс экспозиции.
красивые пейзажи фото
Наглядное сравнение двух кадров с разной фокусировкой. Повышением значения диафрагмы мы только замылим картинку (дифракцию никто не отменял, а Nikon D800 наглядно демонстрирует иллюстрации из учебника по оптике). Поэтому, если хочется видеть красивый передний план — выход есть: сшить два этих кадра.
красивые пейзажи фото
Экспорт — в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото!
При совмещении двух кадров в Фотошопе видим такое безобразие (голова кружится, долго не смотрите!). Будем совмещать 2 кадра.
красивые пейзажи фото
Делается это просто.
Используем авто-совмещение:
Из-за смещения объектива получаем артефакты (полупрозрачность — 49% у верхнего слоя). Поэтому надо рисовать маску (её придется рисовать в любом случае, потому что кадры разные по точке фокусировки). От верхнего слоя (фокус на переднем плане) нам нужны травинки, от нижнего — небо и кипарисовая роща.
пейзажи природы фото
Рисуем простую маску (чтобы ее посмотреть — Alt+клик на маске). Можно рисовать более подробную, я обычно рисую на вакомовском планшете.
пейзажи природы фото
В результате у нас получится вот такой «макро-пейзаж». Без переднего плана, на котором сейчас сверкают капли дождя, при таком свете фотография была бы совершенно обыденной.
пейзажи природы фото
Источник: rosphoto.com
Вы легко научитесь снимать с курсом «Фотосъёмка пейзажа» Ссылка на курс: http://5007.
ru/special/
Смотрите еще:
Меняем время суток в уроке Фотошопа
Как обработать пейзаж: 5 ошибок начинающих
Ничто не сравнится с силой потрясающего пейзажа, который мгновенно переносит в мир чудес, магии, опасности, красоты… Список почти бесконечен. Природа очаровывает. У многих фотографов воображение часто изобилует идеями, когда они видят свое великолепное творение. Чтобы кадр стал поистине сказочным, необходимо сделать обработку пейзажа в «Фотошопе».
То, насколько человек решил наполнить свое воображение истинной природой в фотографии, является вопросом личного удовольствия. В этой статье представлены несколько методов обработки пейзажа в «Фотошопе», некоторые из которых помогут восстановить естественную сцену такой, какая она и была. А есть советы, которые позволяют еще больше улучшить фотографию и вытолкнут образы за пределы реальности.
Удалить блики на объективе
Съемка прямо на солнце — сложный процесс, но он часто может привести к прекрасным результатам.
Одна из основных проблем, с которой можно столкнуться, — это блики от солнца. Иногда они смотрятся выигрышно на сцене, а в других случаях фотограф бы предпочел обойтись без них. Именно поэтому, в арсенале фотографа всегда должна быть бленда подходящего размера, чтобы уменьшить время обработки пейзажа в «Фотошопе».
Настройки панели HSL
Эта вкладка содержит три инструмента: оттенок, насыщенность и яркость (HSL). Эти настройки будут вносить изменения в изображение, основываясь на цветовых каналах. Например, если вы нажмете на вкладке насыщенности, вы можете сделать красные более или менее насыщенными, то же касается оранжевых и всех остальных цветовых каналов.
Вы также можете сделать определенный цвет ярче, используя вкладку яркость. В этом изображении я хотел сделать более насыщенными красные, желтые и оранжевые цвета, а также немного синие.
Настройки панели
HSL
Нарисовать цвета
Практически каждый фотограф обожает создавать дополнительные краски в области заката и восхода солнца. Эта техника наиболее эффективна, когда в небе уже есть цвет, который можно улучшить.
Две вещи, которые можно создать практически на каждой фотографии — это нарисовать больше любого цвета в небе и воде, который уже там есть (например, розовый). И добавить оранжевого в области солнца.
Редактируем пейзаж в «Фотошопе»:
- Создать новый слой. Чтобы это сделать, необходимо просто перейти к кнопке слева от корзины на дополнительной панели и нажать на нее.
- Выбрать кисть. Для нее необходимо изменить непрозрачность до 100%, твердость 0. Это необходимо, чтобы был плавный переход. После этого нужно создать кисть среднего размера.
- Нажать на цвет переднего плана. Он находится внизу панели инструментов слева. При нажатии на него появится диалог. Нужно навести курсор на область заката, где присутствуют золотые или оранжевые цвета. В этот момент появится инструмент пипетка. После этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на золотисто-оранжевом цвете, чтобы выбрать его в качестве оттенка переднего плана.
- Краска через закат. Теперь нужно взять кисть и прорисовывать цвета, стараясь не влиять на другие области. Это нормально, если краска идет через горизонт на изображения. Но необходимо избегать заметных переходов.
- Изменить режим наложения на Overlay или Soft Light и отрегулировать непрозрачность. Для области заката можно применить первый тип режима, что создаст более сильный контрастный эффект. Второе наложение сгладит цвета. Непрозрачность стоит отрегулировать так, чтобы можно было увидеть более яркие цвета, исходящие от заката, но при этом все выглядело максимально естественно.
- Теперь нужно сделать то же самое, чтобы усилить акценты (выбирая розовый цвет переднего плана), на этот раз рисуя вокруг заката, неба или воды. Здесь уже стоит использовать режим Soft Light Blend и непрозрачность 30-25%.
Здесь уже стоит использовать режим Soft Light Blend и непрозрачность 30-25%.Продвинутая обработка пейзажа: ретушь, цветокоррекция, кадрирование
Цели и задачи любой обработки фотографий — показать зрителю место или сюжет такими, какими их увидел фотограф. Ну а способы достижения нужного результата могут быть совершенно разными.
В этой статье мы рассмотрим процесс обработки пейзажного снимка с использованием программы Adobe Photoshop. Мы выполним операцию по «пересадке» неба, поправим контраст и цвета с помощью корректирующих слоёв и расставим цветовые акценты.
В качестве исходных данных у нас будет снимок тропического пейзажа, но с довольно простым, не фактурным небом. Поэтому нам понадобится второй исходник — небо с нужной конфигурацией облаков.
При выполнении подобной замены надо очень внимательно следить за направлением света и положением солнца, чтобы освещение на снимке получилось естественным.
Открываем оба снимка в виде отдельных слоёв одного документа в Adobe Photoshop.
Это можно сделать, открыв снимки в отдельных окнах, потом, с помощью Command+A, выделить один кадр, скопировать и вставить во второй документ.
Для удобства совмещения двух снимков применим небольшую хитрость — верхнему слою с небом поставим режим наложения Multiply. Таким образом, мы будем видеть оба кадра, наложенные друг на друга, и сможем более точно позиционировать небо относительно изображения. Или же можно просто отрегулировать непрозрачность слоя с небом, не изменяя режим наложения.
Так как неба станет больше, то пропорции кадра тоже изменятся. Поэтому необходимо увеличить размер холста с помощью команды Image → Canvas Size. Исходное изображение имеет размеры 6000×4000 px. Укажем, что новый холст должен быть 6000×6000 px и расширяться сверху.
Теперь надо поработать над границей нового неба и гор на горизонте. В этом нам помогут маски. В исходном кадре небо довольно яркое, а значит, выделить эту яркую область и вместо неё вставить новое изображение неба будет не очень сложно.
Чтобы не рисовать маску вручную, попробуем создать её в полуавтоматическом режиме, используя информацию из цветовых каналов.
В панели Channels видно, что чётче всего граница между небом и горами выделена в зелёном канале; его и будем использовать.
Добавляем к слою с небом маску, после чего вызываем пункт меню Image → Apply Image. В появившемся диалогом окне задаём в качестве исходного слоя Background (это наш слой с пересвеченным небом), а в качестве канала — зелёный.
После нажатия кнопки Apply зелёный канал станет маской на слое с небом. То, что на маске обозначено белым цветом, будет видимо, а чёрный станет скрывать области. В нашем случае чёрными получились горы, а белым — пересвеченное небо. Это то, что нужно.
Маску можно ещё немного доработать, потому что изображение в зелёном канале недостаточно контрастное, в маске не 100% чёрный цвет, а оттенки серого. Нам же для маски нужно полностью скрыть светлое небо.
Поэтому кликаем мышкой на маске и вызываем пункт меню Edit → Adjustment → Levels.
И с помощью уровней делаем так, чтобы небо в маске стало белым, а горы — чёрными.
После этого берём большую мягкую белую кисть и немного дорабатываем маску. Мы расширили границы кадра, на месте старой границы получилось резкое окончание маски, это и поправим с помощью кисточки. Аналогичным образом, изменяя размер и плотность кисти, немного подкорректируем маску около границы скал и неба, чтобы избежать ореолов.
Промежуточный результат выглядит так.
Теперь пришло время поработать с контрастом снимка. Для этого нам понадобится корректирующий слой кривых (Layer → New Adjustment Layer → Curves). При корректировке кривой ориентируемся только на передний план и делаем его более контрастным и выразительным.
После того, как установили базовые настройки для кривой, добавим к этому слою маску и наложим на маску градиент. Необходимо, чтобы кривые воздействовали только на передний план (на градиенте будет переход от тёмного сверху к белому внизу). Маску, нарисованную с помощью градиента, немного доработаем кисточкой, убирая излишний контраст из теней.
Когда маска наложена, можно более смело изменять параметры кривой в этом корректирующем слое и делать потоки воды более выразительными.
Аналогичным образом проведём коррекцию для неба. Накладываем корректирующий слой с кривыми, но в этот раз при редактировании кривой смотрим только на то, как меняется контраст на небе, а весь передний план закрываем маской.
В случае с небом градиент на маске будет изменяться от белого сверху к чёрному внизу, то есть воздействие кривых будет максимальным в самом верху снимка и плавно уменьшаться книзу.
Ещё один слой с кривыми позволит нам проработать область солнца. С помощью кривых сделаем её немного темнее.
И ограничим область воздействия круговым градиентом. После чего немного доработаем эту маску кисточкой.
Теперь пришло время поработать с цветами. Добавляем новый корректирующий слой Hue/Saturation. И отдельно корректируем оттенок, насыщенность и яркость для каждого из цветов.
В данном случае мы поработали с красным, жёлтым и фиолетовым цветами, увеличили насыщенность и немного откорректировали оттенки.
Теперь займёмся расстановкой световых акцентов. Создаём новый пустой слой, ставим ему режим наложения Lighten. После этого выбираем мягкую белую кисть и устанавливаем для неё очень небольшую плотность (около 10%). Теперь, если рисовать кисточкой по этому слою, то те области, которые закрашиваем, будут становится светлее. Изменяя размер и плотность кисти, прорисовываем потоки и струи воды, чтобы выделить ещё больше структуру на переднем плане.
Для того, чтобы подчеркнуть тёмные области, создадим новый слой в режиме наложения Darken и по нему будем рисовать чёрной кистью.
Таким образом, с помощью прорисовки белой и чёрной кистями нам удалось подчеркнуть свето-теневой рисунок на переднем плане.
Для того, чтобы сделать цвета на фотографии ещё более выразительными, объединяем все слои в один и переводим фотографию в цветовое пространство LAB. Слои необходимо объединить, потому что пространство LAB поддерживает не все типы наложения слоёв и некоторая информация о цвете может быть потеряна в процессе конвертации.
Находясь в пространстве LAB, добавим к фотографии ещё один корректирующий слой кривых. На этот раз у нас три канала: L, A и B. Канал L отвечает за яркость и контрастность снимка, его мы трогать не будем. А вот информация о цвете находится в A и B каналах. Корректируем их следующим образом.
Увеличение крутизны кривой (сдвиг крайних точек к центру) позволяет сделать цвета на фотографии более чистыми и насыщенными. Ну а с помощью изменения формы кривой мы немного изменяем оттенки снимка — делаем синий не таким насыщенным, увеличиваем количество красного цвета и корректируем оттенок зелёного.
После этого снова объединяем все слои в один и переводим изображение обратно в цветовое пространство RGB.
Теперь можно сохранить его в полном размере.
И приступить к подготовке фотографии для публикации в сети. Для того, чтобы выполнять рутинные и не очень творческие операции, удобно использовать экшены. В данном случае у нас есть заранее записанный экшен, который уменьшит фотографию до 1200 px по длинной стороне и добавит ей резкости.
Просто запустим его из панели Actions.
После завершения работы экшена мы получили маленькую и резкую картинку. Осталось только добавить строчку копирайта. Удобнее делать это на новом слое, чтобы при необходимости можно было изменить непрозрачность или положение надписи.
Вот для наглядности сравнение исходного и результирующего кадров.
Photoshop имеет гораздо больше возможностей для ретуши и коррекции фотографий. Все они подробно разобраны в курсе Fotoshkola.net «Профессиональная работа в Photoshop CC».
Создать волшебство (эффект Ортона)
Практически каждый человек видел пейзажи, которые выглядели бы уместно в фильме «Властелин колец». Часто это мечтательное чувство создается с использованием эффекта Ортона. Ниже описана инструкция, как создать данную модель в Photoshop CS6 самостоятельно.
- Дублирование фонового слоя. После этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по нему и выбрать Duplicate Layer.
- Применить изображение. Теперь нужно перейдите в Image> Apply Image. Появится диалоговое окно. Стоит убедиться, что был изменен слой на фон. Канал уже должен быть на RGB, и там, где написано Normal, рядом с Blending, нужно изменить его на Screen и нажать «OK».
- Продублировать слой с копией фона. Теперь нужно размыть это новое изображение. Для этого нужно перейти в Filter> Blur> Gaussian Blur. Радиус, который будет выбран здесь, зависит от размера файла, с которым фотограф работает. Для изображения шириной 5,184 пикселей радиус должен быть около 22.
- Изменить режим смешивания. Выбрав оба дубликата, необходимо перейти в «Слои»> «Объединить слои», чтобы свернуть их в один. Теперь нужно выбрать режим смешивания на Multiply. Это создаст эффект Ортона.
- Уменьшить непрозрачность этого слоя, как нравится.
Теперь нужно перейдите в Image> Apply Image. Появится диалоговое окно. Стоит убедиться, что был изменен слой на фон. Канал уже должен быть на RGB, и там, где написано Normal, рядом с Blending, нужно изменить его на Screen и нажать «OK».Совет 1: необходимо стараться быть избирательным в том, как обрабатывать пейзажи в «Фотошопе», когда применяется эффект Ортона. Он может смягчить важные текстуры и мелкие детали, которые добавляют к изображению.
В этом случае можно замаскировать его области, которые не нужно выделять.
Совет 2: нужно контролировать все цвета! После применения этого эффекта, как правило, можно обнаружить, что оттенки стали сильно насыщенными. И здесь необходимо понять, улучшают ли они или ухудшает изображение.
Редактирование пейзажа в фотошоп. Обработка фотографии пейзажа в Фотошопе и Adobe Camera Raw
Цели и задачи любой обработки фотографий — показать зрителю место или сюжет такими, какими их увидел фотограф. Ну а способы достижения нужного результата могут быть совершенно разными.
В этой статье мы рассмотрим процесс обработки пейзажного снимка с использованием программы Adobe Photoshop. Мы выполним операцию по «пересадке» неба, поправим контраст и цвета с помощью корректирующих слоёв и расставим цветовые акценты.
В качестве исходных данных у нас будет снимок тропического пейзажа, но с довольно простым, не фактурным небом. Поэтому нам понадобится второй исходник — небо с нужной конфигурацией облаков.
При выполнении подобной замены надо очень внимательно следить за направлением света и положением солнца, чтобы освещение на снимке получилось естественным.
Открываем оба снимка в виде отдельных слоёв одного документа в Adobe Photoshop. Это можно сделать, открыв снимки в отдельных окнах, потом, с помощью Command+A
, выделить один кадр, скопировать и вставить во второй документ.
Для удобства совмещения двух снимков применим небольшую хитрость — верхнему слою с небом поставим режим наложения Multiply
. Таким образом, мы будем видеть оба кадра, наложенные друг на друга, и сможем более точно позиционировать небо относительно изображения. Или же можно просто отрегулировать непрозрачность слоя с небом, не изменяя режим наложения.
Так как неба станет больше, то пропорции кадра тоже изменятся. Поэтому необходимо увеличить размер холста с помощью команды Image → Canvas Size
. Исходное изображение имеет размеры 6000×4000 px. Укажем, что новый холст должен быть 6000×6000 px и расширяться сверху.
Теперь надо поработать над границей нового неба и гор на горизонте. В этом нам помогут маски. В исходном кадре небо довольно яркое, а значит, выделить эту яркую область и вместо неё вставить новое изображение неба будет не очень сложно. Чтобы не рисовать маску вручную, попробуем создать её в полуавтоматическом режиме, используя информацию из цветовых каналов.
В панели Channels
видно, что чётче всего граница между небом и горами выделена в зелёном канале; его и будем использовать.
Добавляем к слою с небом маску, после чего вызываем пункт меню Image
→
Apply Image
. В появившемся диалогом окне задаём в качестве исходного слоя Background (это наш слой с пересвеченным небом), а в качестве канала — зелёный.
После нажатия кнопки Apply
зелёный канал станет маской на слое с небом. То, что на маске обозначено белым цветом, будет видимо, а чёрный станет скрывать области. В нашем случае чёрными получились горы, а белым — пересвеченное небо.
Это то, что нужно.
Маску можно ещё немного доработать, потому что изображение в зелёном канале недостаточно контрастное, в маске не 100% чёрный цвет, а оттенки серого. Нам же для маски нужно полностью скрыть светлое небо.
Поэтому кликаем мышкой на маске и вызываем пункт меню Edit → Adjustment → Levels
. И с помощью уровней делаем так, чтобы небо в маске стало белым, а горы — чёрными.
После этого берём большую мягкую белую кисть и немного дорабатываем маску. Мы расширили границы кадра, на месте старой границы получилось резкое окончание маски, это и поправим с помощью кисточки. Аналогичным образом, изменяя размер и плотность кисти, немного подкорректируем маску около границы скал и неба, чтобы избежать ореолов.
Промежуточный результат выглядит так.
Теперь пришло время поработать с контрастом снимка. Для этого нам понадобится корректирующий слой кривых (Layer → New Adjustment Layer → Curves
). При корректировке кривой ориентируемся только на передний план и делаем его более контрастным и выразительным.
После того, как установили базовые настройки для кривой, добавим к этому слою маску и наложим на маску градиент. Необходимо, чтобы кривые воздействовали только на передний план (на градиенте будет переход от тёмного сверху к белому внизу). Маску, нарисованную с помощью градиента, немного доработаем кисточкой, убирая излишний контраст из теней.
Когда маска наложена, можно более смело изменять параметры кривой в этом корректирующем слое и делать потоки воды более выразительными.
Аналогичным образом проведём коррекцию для неба. Накладываем корректирующий слой с кривыми, но в этот раз при редактировании кривой смотрим только на то, как меняется контраст на небе, а весь передний план закрываем маской.
В случае с небом градиент на маске будет изменяться от белого сверху к чёрному внизу, то есть воздействие кривых будет максимальным в самом верху снимка и плавно уменьшаться книзу.
Ещё один слой с кривыми позволит нам проработать область солнца. С помощью кривых сделаем её немного темнее.
И ограничим область воздействия круговым градиентом. После чего немного доработаем эту маску кисточкой.
Теперь пришло время поработать с цветами. Добавляем новый корректирующий слой Hue/Saturation
. И отдельно корректируем оттенок, насыщенность и яркость для каждого из цветов.
В данном случае мы поработали с красным, жёлтым и фиолетовым цветами, увеличили насыщенность и немного откорректировали оттенки.
Теперь займёмся расстановкой световых акцентов. Создаём новый пустой слой, ставим ему режим наложения Lighten
. После этого выбираем мягкую белую кисть и устанавливаем для неё очень небольшую плотность (около 10%). Теперь, если рисовать кисточкой по этому слою, то те области, которые закрашиваем, будут становится светлее. Изменяя размер и плотность кисти, прорисовываем потоки и струи воды, чтобы выделить ещё больше структуру на переднем плане.
Для того, чтобы подчеркнуть тёмные области, создадим новый слой в режиме наложения Darken и по нему будем рисовать чёрной кистью.
Таким образом, с помощью прорисовки белой и чёрной кистями нам удалось подчеркнуть свето-теневой рисунок на переднем плане.
Для того, чтобы сделать цвета на фотографии ещё более выразительными, объединяем все слои в один и переводим фотографию в цветовое пространство LAB
. Слои необходимо объединить, потому что пространство
LAB
поддерживает не все типы наложения слоёв и некоторая информация о цвете может быть потеряна в процессе конвертации.
Находясь в пространстве LAB
, добавим к фотографии ещё один корректирующий слой кривых. На этот раз у нас три канала:
L, A
и
B
. Канал
L
отвечает за яркость и контрастность снимка, его мы трогать не будем. А вот информация о цвете находится в
A
и
B
каналах. Корректируем их следующим образом.
Пейзаж в программе Photoshop не трудно создать, если вы творчески мыслите, и, конечно, если вам не посчастливилось найти идеального изображения.
В этом уроке фотоманипуляции мы будем создавать красивый сказочный пейзаж. В работе предполагается использование корректирующих слоев, и использование инструмента Brush (Кисть) для создания правильного настроения. В этом уроке нет ничего сложного, почти любой человек может это сделать. Урок с сайта www.psd-dude.com
Прежде, чем вы начнете создавать фотоманипуляцию, посмотрите на конечный результат.
Шаг 3. Сделайте дубликат слоя Castle и выполните команду Flip Horizontal (Отразить горизонтально). Переместите копию так, как показано на рисунке.
Пришло время заменить старое небо облаками. Вставьте изображение в наш документ и расположите ниже двух слоев замка. Затем сделайте копию этого слоя с облаками и расположите оба «облачных» слоя, как показано ниже. Назовите слои «Stormy Sky 1» и «Stormy Sky 2».
Шаг 5. К слою «Stormy Sky 1» добавьте маску. Для этого нажмите на кнопку Layer Mask (Маска слоя) внизу палитры Layers (Слои). Выберите инструмент Gradient Tool (Градиент) и настройте, как показано ниже.
В редакторе градиентов () задайте переход для параметра Оpacity (Непрозрачность) от значения 100% до 0% для черного цвета. На маске сделайте заливку снизу вверх. Это должно стереть видимую границу между слоями неба.
Шаг 6. Объедините два слоя Sky Layers, выделив их и выполнив команду Merge (Объединить). Добавьте корректирующий слой для настроек этого слоя, выполнив команду Layer (Слой)> New Adjustment Layer (Новый корректирующий слой)> Brightness and Contrast (Яркость/Контрастность) для слоя Sky Layer. Нстройки задайте такие, как указано ниже.
Шаг 7. На этом этапе мы добавим мост между двух частей замка. Для этого используйте это изображение, с него можно вырезать часть стены и использовать как . Выделите с помощью Pen Tool (Перо) мост, как делали в первом шаге, или воспользуйтесь другим, удобным и привычным для вас способом выделения. Вставьте мост в новый слой, назовите его Bridge.
Шаг 8. Поскольку цвет моста почти совпадает с цветовым тоном замка, то можно не делать настройки цвета.
Но можно получить интересный 3D эффект объемности моста. Для этого сделайте дубликат слоя Bridge и переместите первый слой вниз и влево. Увеличение для перемешенного слоя параметра Brightness (Яркости) так же, как в предыдущем шаге позволит получить эффект объема.
Чтобы естественнее вписать мост в общую картину стен замка нарисуйте тени на стенах башен мягкой кистью. Для этого создайте новый слой, выберите мягкую кисть и нарисуйте темные тени в углах. Чтобы тени стали ещё мягче и выглядели естественно, примените фильтр Gaussian Blur Filter (Размытие по гауссу).
Шаг 9. Пришло время исправить траву около замка. Как видите, зеркальный эффект создал некоторые проблемы. Это можно исправить, используя инструмент Clone Stamp Tool (Штамп). Но сначала используйте Eraser Tool (Ластик) для удаления некоторых участков травы слева. Для инструмента выберите мягкую кисть, Opacity (Непрозрачность) можно также уменьшить.
Шаг 10. Чтобы добавить тропу на изображение используйте эту фотографию .
Новый слой с вставленным изображением должен быть размещен поверх слоев с травой.
Шаг 11. Используйте инструмент Warp Tool (Деформация) для изменения формы слоя с тропой.
Шаг 12. С помощью мягкого полупрозрачного Eraser Tool (Ластика) сотрите края тропы. Можно использовать инструмент Smudge Tool (Палец) по краям тропы, а также Saturate (Насыщенность) для устранения разности в цвете.
Шаг 13. Создайте новый слой и назовите его Grass. Скройте слой с тропинкой и инструментом Clone Stamp Tool (Штамп) добавьте траву туда, где её недостаточно или заметны неестественные переходы. Убедитесь, что в настройках инструмента было установлено значение Образец со всех слоёв (Sample All Layers).
Сделайте видимым слой с тропинкой, картинка должна выглядеть так:
Шаг 14. Откройте изображение с человеком . Аккуратно вырежьте силуэт из фона и подкорректируйте с помощью Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность). В настройках корректирующего слоя включите кнопку для применения эффекта только для слоя с человеком.
Шаг 15. Сделайте дубликат слоя с человеком. Выполните команду Transform (Редактирование)> Perspective (Перспектива) и измените форму силуэта так, чтобы получилась тень человека. Помните, что тень должна «лежать на траве» и ступни тени должны соприкасаться со ступнями человека. . Для слоя с тенью немного уменьшите значение Opacity (Непрозрачность) и примените фильтр Gaussian Blur (Размытие по Гауссу).
Шаг 16. Над слоем с человеком создайте корректирующий слой Layer (Слой)> Hue/Saturation (Цветовой Тон/Насыщенность) и настройте на своё усмотрение, чтобы придать изображению естественности. Затем добавьте маску этого слоя (кнопка внизу панели слоев), щелкните на ней мышкой и закрасьте черным область травы, как показано ниже. Это для того, чтобы изменение насыщенности не затрагивало траву.
Шаг 17. Создайте новый корректирующий слой Layer (Слой)>Photo Filter (Фотофильтр) с такими настройками, как на рисунке. Это делается для того, чтобы все части изображения лучше сливались между собой.
Шаг 18. Третий корректирующий слой – Layer (Слой) – Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность) с такими настройками:
Шаг19. Чтобы придать изображению немного волшебства используйте . Новый слой для солнечных лучей разместите под тремя корректировочными слоями. Загрузите кисти (), выберите кисти Beam2, цвет белый и размер 800px.
Создайте новый слой под тремя корректирующими слоями и с помощью кистей-блесток придайте пейзажу по-настоящему волшебный вид.
И, в заключение, создайте еще один новый слой, расположенный ниже 3 корректирующих слоев. Мягкой кистью нарисуйте размытые пятна в тех места, которые нужно осветлить или подчеркнуть светом. Измените режим смешивания этого слоя на Overlay (Перекрытие), и используйте для этого слоя фильтр Gaussian Blur (Размытие по Гауссу), чтобы размыть пятна.
Я надеюсь, вам понравился этот урок и, что наиболее важно, вы довольны результатом своей работы. Если вы решили создать свой собственный сказочный пейзаж из своих фотографий, я верю, что вас вдохновил мой урок.
Источник урока https://www.psd-dude.com/tutorials/photoshop.aspx?t=fairy-tale-landscape-in-photoshop , перевод Ирина Сподаренко
Так и для улучшения домашних фото. С помощью этой техники можно добиться многих интересных эффектов, например, поместить объект на размытый фон с боку, чтобы казалось, что фотография была сделана на дорогую камеру. В данном уроке мы сменим пейзаж за спиной у девушки на более интересный.
Первый этап – создание выделенной области, необходим для качественного извлечения объекта из фона. Можно сделать это инструментом Pen Tool что, конечно, занимает больше времени, но обеспечивает максимальную четкость контура и точность выделения. Здесь мы используем другую технику – выделение в режиме быстро маски. Это занимает меньше времени, а провести выделение таким способом может даже новичок.
Все что для этого нужно – перейти в режим быстрой маски. Нажмите серый прямоугольник с кругом внутри на панели слоев и быстрой клавишей Q активируйте режим. Зарисуйте крупной кистью фигуру девушки.
На изображении маска выглядит как полупрозрачная красная область.
Еще раз нажмите Q, чтобы выйти из режима быстрой маски. Образуется выделенная область, показанная бегущим пунктиром. Теперь фон можно удалить, нажав клавишу DEL.
В отдельном окне откройте изображение, которое будет заменять фон.
Чтобы изображение выглядело более естественным, проведите цветокоррекцию инструментами Цветовой тон/насыщенность.
Здравствуйте. В этом уроке я покажу, как можно существенно улучшить свои фотоснимки за 9 шагов. Обрабатывать таким способом лучше пейзажи или городские пейзажи.
Для примера я взяла вот такую фотографию:
Первая фотография выглядит тусклой, невзрачной. В жизни этот пейзаж выглядел совсем иначе. Итак, приступим к обработке.
Шаг 1.
Для начала выровним линию горизонта. Для этого дублируем слой с фото (Ctrl+J) и применим к нему
Edit — Transform — Rotate
(Редактирование — Трансформация — Поворот) и повернём фотографию в нужную сторону, придерживая за угол появившейся рамочки, затем нажмем на клавиатуре клавишу
Enter
.
Если в кадре присутствует водоём, например море, то выравнивать линию горизонта лучше по кромке воды. Также можно выравнивать линию горизонта по деревьям, а в городском пейзаже по столбам и стенам домов.
Шаг 2.
Обрезаем изображение инструментом
Crop
(Рамка). Посмотрите внимательно на ваш снимок. Может быть на нём слишком много неба, или в кадр с краю попало что-то лишнее. Или просто хотите привлечь внимание к какому-нибудь одному объекту на фото. Если на фотографии на ваш взгляд нет ничего лишнего, достаточно просто обрезать по краям полосы, оставшиеся после поворота снимка:
Шаг 3.
Теперь сделаем фотографию контрастнее, светлее или темнее, в зависимости от того в чём нуждается ваш снимок. Для этого подойдёт команда
Levels.
Идём в меню
Image — Adjustments — Levels
(Изображение — Коррекция — Уровни). Подвигаем ползунки до тех пор, пока не достигнем наилучшего результата. В моём случае для повышения контрастности я подвинула крайние черный и белый ползунки ближе к середине:
Вместо Levels можно также использовать команду Curves
(Image — Adjustments — Curves (Изображение — Коррекция — Кривые)).
Кривая для моей фотографии в этом случае выглядела бы так:
Шаг 4. Расширим динамический диапазон. Проще говоря, будем осветлять тени и затемнять светлые участки фотографии. Идём в меню Image — Adjustments — Shadow/Highlight
(Изображение — Коррекция — Света/Тени). Настройки для каждой фотографии свои. Глядя на свою фотографию, подвигайте ползунки, пока результат не будет вас устраивать и пока фотография не станет лучше. Я сделала темнее небо и осветлила зелень в тени. Мои настройки выглядят так:
Результат:
Шаг 5.
Теперь займемся балансом белого. Можно подвигать ползунки и установить его «на глаз» с помощью
Image — Adjustments — Color Balance
(Изображение — Коррекция — Цветовой баланс), но я предпочитаю метод из урока Как найти нейтральный цвет . Вот результат:
Шаг 6.
Повысим насыщенность фотографии. Это можно сделать простым способом, через
Image — Adjustments — Hue/Saturation
(Изображение — Коррекция — Тон/Насыщенность).
Мои настройки такие:
И результат:
Шаг 7.
Мелкое ретуширование. Окиньте внимательно взглядом ваш снимок, нет ли чего лишнего, портящего красоту фотографии? Например, мусора лежащего на траве или край рукава прохожего, случайно попавший в кадр. При помощи инструментов
Healing brush tool
(Лечащая кисть),
Patch tool
(Заплатка) или
Clone Stamp tool
(Штамп) уберем ненужные детали с фотографии. Я на своей фотографии замазала на небе пересвеченные области — «белые дырки». Сделала я это инструментом
Clone Stamp tool
(Заплатка) в режиме Darken
Результат:
Шаг 8.
Повышаем резкость. Это можно сделать при помощи
Filter — Sharpen — Unsharp Mask
(Фильтр — Резкость — Контурная резкость) или
Filter — Sharpen — Smart Sharpen
(Фильтр — Резкость — Умная резкость). Я воспользовалась фильтром
Unsharp Mask
, вот мои настройки:
Шаг 9.
Убираем шумы.
Часто после подобной обработки появляются шумы, особенно на небе. Дублируем слой с фото и применяем к нему команду
Filter — Noise — Reduce Noise
(Фильтр — Шум — Уменьшить шум). Если хотите убрать шумы, например, только на небе, можно добавить к этому слою черную маску. Для этого нужно на палитре слоёв нажать на значок одновременно, придерживая клавишу
Alt
на клавиатуре. А затем рисовать белой кистью по небу на фотографии. Для удаления шума с фотографии есть несколько очень хороших специальных плагинов.
Вот мы и пришли к конечному результату. Спасибо за внимание. Надеюсь, мой урок вам пригодится!
Добро пожаловать во второй урок по редактированию ландшафтов. В сегодняшнем уроке я покажу вам как эффективно одновременно использовать градиенты и корректирующие слои, чтобы редактировать только определенные участки вашей фотографии.Добро пожаловать во второй урок по редактированию ландшафтов. В сегодняшнем уроке я покажу вам как эффективно одновременно использовать градиенты и корректирующие слои, чтобы редактировать только определенные участки вашей фотографии.
Финальное фото
Как я уже говорил в своем уроке , важно начинать с хорошей фотографией.
Загрузите изображение и давайте начнем:
Шаг 1
Первое что вы должны сделать, посмотрите на свою фотографию и решите какой эффект вы хотите достичь. Чем лучше вы взяли фото, тем меньше работы вам предстоит сделать. Посмотрите на мое фото. Вода находится на переднем плане, по этому я решил сделать ее более чистой, насыщенной и яркой. Так же я решил сделать скалу, торчащую из воды, точкой фокусировки внимания.
Шаг 2
Как только мы определил проблему и точку фокусировки, пора приниматься за дело. Помните, что мы хотим видеть больше деталей в воде и сделать ее немного ярче.
Так как мы хотим применять эффекты только к воде и переход от воды к суше на фото линейный, мы можем воспользоваться градиентом. Мы будем использовать линейный градиент, чтобы создать градиент маску. Для того чтобы сделать воду более яркой и немного подкрасить ее, я использовал корректирующий слой Градиент
(Карта градиента).
Самый быстрый способ создания маски это воспользоваться
быстрой маской
(Quick Mask).
Нажмите Q, чтобы активировать быструю маску, а затем выберите инструмент линейный градиент (G). Нарисуйте градиент, как показано ниже. Удерживайте Shift, чтобы градиент рисовался по прямой.
Красный градиент обозначает область, которая не будет зависеть от корректирующего слоя, который мы сейчас добавим. Нажмите еще раз Q, появится выделение. Как только это произошло добавьте корректирующий слой Градиент (Карта градиента), пройдя в Слои > Новый корректирующий слой > Карта градиента или с помощью значка на нижней части палитры слоев. Автоматически создастся слой-маска в области где было выделение.
Для созданного градиента выберите цвета, которые будут относится к теням и бликам. Цвета, которые вы выберете должны быть похожи на цвета, которыми сейчас обладает вода. Просто убедитесь, что вы выбрали более темный тон для теней.
Карта градиента уже дала нам существенную разницу.
Шаг 3
Для того чтобы сделать воду немного более насыщенного цвета, я использовал Цветовой тон / Насыщенность
. Пойдем дальше и добавим корректирующий слой Цветовой тон / Насыщенность (или Вибрация) и увеличьте насыщенность до +30 или +35. Чтобы насыщенность изменилас только у воды, я использовал маску слоя. Чтобы создать копию маски слоя и перенести ее на новый корректирующий слой, удерживая клавиши Ctrl + Alt, перетащите маску слоя на новый слой.
Шаг 4
Мне уже нравится как выглядит у нас вода. Теперь давайте перейдем в верхнюю часть фотографии и немного поработает над горами и небом. В этой части фотографии нужно сделать не так много. Я воспользовался корректирующим слоем экспозиция
(так же можно воспользоваться уровнями или кривыми), чтобы увеличить контраст. Я создал новую маску слоя для неба, используя тот же метод, который я использовал, когда работал с водой.
Усиление детализации
Одним из замечательных способов придания пейзажам большего эффекта является улучшение всех объектов.
Применяя локальные изменения контраста в Photoshop CS6, можно рисовать красивые текстуры и узоры, которые дополняют остальную часть сцены.
Если фотограф решит улучшить детали изображения, то рекомендуется это делать выборочно и осторожно.
Стоит обязательно замаскировать все белые края, которые часто появляются во время сильного усиления детализации. Особенно красиво такой эффект смотрится, когда выполнена обработка зимнего пейзажа в «Фотошопе». Когда каждая снежинка проявит свою фактуру.
Редактор Camera Raw в Photoshop CC
Редактор camera raw содержит некоторые очень мощные инструменты. Следующие шаги будут сделаны в основном в редакторе RAW, затем изображение будет открыто в Photoshop, и отредактировано дальше. Многие из этих настроек аналогичны тем, которые можно сделать в модуле Коррекции в Lightroom, так что вы можете сделать те же настойки и там.
Редактор
Camera RawвAdobe Photoshop CC
Основные слайдеры редактора
RAWкрупным планом
Удалить сильные цветовые оттенки
Краски являются неотъемлемой частью фотографии.
Иногда фотограф неправильно оценивает баланс белого или использует фильтр, который создает сильный оттенок над сценой. Существует несколько приемов обработки пейзажа на фото в «Фотошопе», чтобы удалить ненужные акценты. Но такой способ, как установление правильного баланса белого наиболее последовательный.
По сути, необходимо показать Photoshop, где находятся белые, 50% серые и черные точки. Затем программа корректирует остальные цвета соответственно.
Начинаем обработку
Запускаем Adobe Photoshop и открываем выбранную фотографию, которая должна стать сказочной и чарующей.
Первым делом нужно выделить все светлые области. Для этого нажимаем сочетание клавиш Ctrl+Alt+2 если у вас Фотошоп версии CS4 или старше, или Ctrl+Alt+~, если ваша программа более старая. ыделение пусть остаётся. Создаём новый пустой слой и добавляем к нему маску. Кнопки для этого находятся в самом низу панели слоёв. На самом снимке изменений не произойдёт, но обратите внимание на маску. Она закрасится чёрным и белым согласно контурам выделения.
Теперь открываем цветовую палитру и выбираем жёлтый цвет. Можете подобрать оттенок самостоятельно, а можете использовать как в примере цвет #c2be7a. Далее активируем новый слой. Для этого просто клацаем по нему в панели слоёв. Выделение переместится с маски на слой. Выполняем заливку жёлтым цветом. Для этого можно воспользоваться соответствующим инструментом, зарисовать кистью крупного размера или просто нажать на клавиши Alt+Backspace. Режим наложения слоя меняем на Цветность (Color).
Добавляем корректирующий слой Selective Color (Выборочный цвет). Сейчас займёмся корректировкой красных оттенков. Выбираем одноимённый цвет и устанавливаем следующие значения:
- Синий (Blue) -47
- Пурпурный (Magenta) +66
- Желтый (Yellow) +19
- Черный (Black) +26
В вашем случае настройки могут отличаться. Делайте всё на глаз.
Следующим корректирующим слоем будет Channel Mixer (Микширование каналов) с такими настройками красного канала:
- Красный +40
- Зеленый +40
- Синий +20
Меняем режим наложения данного слоя на Overlay (Перекрытие).
Переключаемся на маску данного слоя, щёлкнув по ней мышкой. В панели инструментов выбираем кисть и делаем её мягкой. Диаметр делаем большим. Непрозрачность кисти меняем на 35-40%. Прорисовываем все тёмные участки на маске.
Теперь создаём ещё один пустой слой. Переходим в меню Изображение (Image)и выбираем пункт Внешний канал (Apply Image). Меняем режим наложения на Обычный и жмём Ок. Таким образом можно получить объединённый вариант всех слоёв. То же самое можно сделать, нажав клавиши Ctrl+Alt+Shift+E.
Теперь переходим в раздел Filter (Фильтр) и в меню Blur (Размытие) выбираем фильтр Gaussian Blur (Размытие по Гауссу). Радиус можно установить произвольный. Значение должно быть не слишком большим, но и не маленьким. Примерно 3-5 пикселей. Если разрешение вашего снимка высокое, то можете попробовать использовать более высокие значения. Режим наложения изменяем на Multiply (Умножение). Корректируем непрозрачность (Opacity) до 80%. Теперь этому слою добавляем маску и кисточкой скрываем все тёмные участки.
Чтобы смягчить переходы можете размыть маску фильтрами или выбрать в параметрах маски растушёвку и указать необходимое значение.
Дублируем слой, с которым только что работали. Применяем к нему размытие по Гауссу около 5-10 пикселей. Изменяем режим наложения на Color Dodge (Осветление основы). Маску можно удалить и создать новую или залить скопированную белым цветом. Сейчас кистью скрываем все светлые области. Обратите внимание на небо и воду.
Сейчас снимок должен быть как будто в дымке. Пробуйте изменять непрозрачность слоёв для получения наилучшего результата.
Сейчас займёмся усилением резкости. Для этого скопируем нижний слой и переместим его вверх. Перейдём в меню Filter (Фильтр), далее раздел Other (Другие) и выберем фильтр High Pass (Цветовой контраст). Радиус необходимо выбрать произвольный, но такой, чтобы очертания объектов были чёткими. Изменяем режим наложения данного слоя на Overlay (Перекрытие). Редактируем непрозрачность по вкусу. Можно уменьшить значение до 50%.
В таком случае резкость не будет сильно бросаться в глаза.
Создадим ещё корректирующий слой Levels (Уровни). Поработаем с полутонами. Сдвинем средний регулятор вправо примерно до значения 0,78. Режим наложения изменяем на Soft Light (Мягкий свет). Уменьшаем непрозрачность примерно до 70-80%. Самые тёмные области можно сделать светлее, скрыв действие Уровней маской.
Сейчас должно быть что-то похожее на это:
Займёмся балансом цвета. Добавляем корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс). В настройках выбираем режим работы с тенями (Shadow). Красный регулируем до значения -57, Синий до +53. Теперь переходим к настройке Highlight (Света). Меняем Синий на +40. Убираем влияние данного корректирующего слоя со среднего участка изображения. Делаем это маской. Можно рисовать кистью, а можно воспользоваться градиентной заливкой. Пробуйте использовать различные инструменты. Так вы сможете более гибко работать с графическим редактором.
Сейчас мы получаем такой результат:
Вы видите, что фото слишком плоское, несмотря на такие глубокие тени.
Нужно добавить ярких акцентов, которые привлекут внимание. Создаём ещё один пустой слой. Выбираем мягкую кисть большого диаметра красного цвета. Находим области на фотографии, которые могут выгодно привлекать внимание и просто ставим туда пятно. Не ставьте пятна произвольно. Указывайте ими на элементы, которые имеют какой-то смысл. Используйте большой диаметр кисти. Цвет: #fc9388. Режим наложения изменяем на Overlay (Перекрытие). Opacity (Непрозрачность) уменьшаем примерно до 60%.
Создаём ещё один пустой слой и проделываем то же самое, но только с жёлтым (#ffde7a) цветом. Устанавливаем такой же режим наложения и редактируем непрозрачность в пределах 40-80%.
В финале поработаем с контрастом. Сделать это можно различными способами. Мы воспользуемся инструментом Curves (Кривые). Слегка опускаем середину кривой и немного приподнимаем правый край. Должна получить S-образная кривая. Это усилит контраст. Чтобы смягчить действие кривой уменьшаем непрозрачность до 50-60%. Если какие-то области сильно провалились в тень, вы уже знаете, как работать с касками.
Мистику можно добавить дымкой. Её создать не сложно. Рисуем на новом пустом слое мягкой белой кистью. Размываем нарисованное и меняем непрозрачность слоя.
Многие сделав пейзажное фото красивейшего места удивляются, почему оно выглядит на снимке совсем не очень. Как получить такой результат, который вы видите у профессионалов на разных сайтах в соцсетяк VK, Инстаграм и т.п? Ответ очевиден, любая фотография любого профессионала претерпевает ту или иную обработку. Если вы видите красивое фото и автор говорит, что не обрабатывал его не верьте! В этом уроке по фотошоп мы рассмотрим прием обработки пейзажной фотографии, которым пользуются многие профессионалы.
Но сперва пару слов о редакторе. Воспринимайте Photoshop как личную фотолабораторию. В эпоху пленочной фотографии у некоторых фотографов дома были черно-белые фотолаборатории. Таким образом они могли контролировать весь процесс создания изображения. Очень избранные имели цветные фотолаборатории, так как это было гораздо сложнее и дороже.
В настоящее время у нас в распоряжении есть полный функционал цветных фотолабораторий, установленный в компьютере (или даже на iPad), который называется Photoshop или Lightroom (он назван так не по ошибке, это слово противоположное «darkroom» — фотолаборатория). Если у вас есть Photoshop или Lightroom, то вы владеете очень мощным инструментом, с помощью которого можно редактировать изображения.
После
Изменение баланса света
Один из наиболее распространенных способов повысить настроение и направить взгляд зрителя — это виньетка. Одним из лучших инструментов для ее создания является фильтр Dark Color / Lighten Center от Nik Color Efex.
С помощью него можно не только создать бесшовную, более темную границу, но и сдвинуть весь баланс света на изображении в область с большей яркостью. Благодаря фильтру определяется центральная часть самостоятельно. То есть можно осветлить эту область, плавно и естественно затемняя остальную часть изображения:
- Для начала необходимо найти Центр затемнения / осветления сразу после темных контрастов.
- Яркость середины не меняет сочность фактического центра изображения, если они не совпадают.
- Border Luminosity определяет темноту вокруг фокуса. Эффект пернатый, поэтому переход от светлого к темному очень плавный и естественный.
- Размер центра будет влиять на то, насколько большим он будет на изображении. Чем он обширнее, тем меньше виньетка.
- В конце необходимо нажать на Place Center один раз. Затем щелкнуть в том месте, где необходимо сфокусировать свет.
Замена неба с использованием градиентной маски
Вам будет интересно:Как узнать ключ продукта Windows 10: способы и инструкции
Независимо от того, хочет ли фотограф расширить динамический диапазон света изображения или заменить небо совершенно другим, применение данного инструмента позволит сделать очень естественный переход между слоями.
Например, можно смешать две экспозиции. Один для неба и выдуваемых частей воды (снега, земли и так далее), а другой для переднего плана камни или песок.
Это позволит создать сбалансированное изображение с большей дальностью света.
Выделить отдельные цвета
Есть несколько способов улучшить обработку городского пейзажа в «Фотошопе». Прежде всего, во время преобразования нужно перейти на вкладку HSL и раздел Hue.
Это позволяет изменить оттенки цветов на фотографии. Например, можно сместить зеленый в голубой, чтобы он выглядел изумрудным, а не желтоватым.
Или переместить желтый ползунок влево, чтобы сделать его более оранжевым и отделить от остальной части фотографии.
Как обработать пейзаж правильно?
Ошибка первая: неудачная композиция
Природа не терпит симметрии. Фотографии, на которых линия горизонта делит пейзаж пополам, всегда получаются чрезмерно статичными и «безжизненными». Эту ошибку композиции легко предотвратить: нужно просто поместить линию горизонта чуть ниже или выше центра кадра.
На готовом снимке от этой проблемы поможет избавиться функция «Кадрирование». Определите, на какой из частей изображения вам хочется сделать акцент.
При выборе исходите из того, какая из областей выглядит наиболее выигрышно. Для удобства воспользуйтесь заготовленными в программе пресетами: 5:4, 4:3, 1:1, 16:9 и др. При желании установите пропорции оригинала и включите одну из предложенных сеток для правильного расположения ключевых объектов в кадре. Отметьте область, которую хотите оставить после обрезки. Готово? Нажмите «Применить».
При желании используйте при кадрировании предложенные в программе пропорции
Ошибка вторая: лишние предметы в кадре
Пейзажный снимок может испортить случайный прохожий, тень фотографа, грязь на объективе или самые обычные провода. Убрать эти и другие нежелательные элементы с фотографии можно с помощью «Штампа».
Работать с инструментом просто: достаточно настроить размер кисти и провести по нежелательному месту. Программа тут же заполнит этот участок подходящими пикселями. При необходимости вы можете вручную указать область, с которой нужно скопировать материал.
Для этого просто перетащите туда контейнер, от которого идет стрелочка.
Настройте параметры кисти и закрасьте участок, который нужно скрыть
Ошибка третья: переизбыток цвета
Цвета на снимке получились не такими, как задумывалось? Кажется, в таком случае решение задачи как обработать пейзаж очевидно: в фоторедакторе нужно «подкрутить» параметры насыщенности. Но это не так: подобная обработка часто превращает недостаток цвета в переизбыток. В результате пейзаж получается совсем оторванным от реальности. Однако это не значит, что от редактирования цвета на фото стоит отказаться полностью.
В «ФотоМАСТЕРе» вы сможете настраивать сочность изображения на шкале «Насыщенность». Нужны более тонкие настройки? Перейдите во вкладку «Цвета». Вы сможете регулировать насыщенность и светлоту каждого цвета на фотографии отдельно, а также кардинально менять их. Сделать красный тюльпан розовым, а зеленую листву на деревьях желтой не составит труда. Просто передвигайте бегунок на соответствующей шкале.
Если фотография из-за неправильных настроек на фотоаппарате или из-за специфики освещения слишком ушла в синий, оранжевый, зеленый или в любой другой тон — сделайте цветокоррекцию.
В программе «ФотоМАСТЕР» вы сможете настраивать каждый цвет на снимке отдельно
Ошибка четвертая: слишком много засветок
Хорошее освещение — чуть ли не главный аспект при создании качественного кадра. Но даже оно не поможет при неправильных настройках техники. Фотографии в пасмурную погоду могут получиться слишком темными, а в солнечную — пересвеченными. Все перечисленные дефекты позволяет исправить «ФотоМАСТЕР» буквально в два клика.
В программе предусмотрена функция автокоррекции для быстрого преображения фото. Поставьте галочку рядом с пунктом «Освещение», софт тут же обработает снимок. Также вы можете вручную поэкспериментировать с параметрами экспозиции на шкалах чуть ниже.
Если пострадал конкретный участок фото, воспользуйтесь функцией «Градиентный фильтр».
Отметьте область для обработки и подберите оптимальные параметры на шкалах «Экспозиция», «Темные», «Светлые», «Засветки», «Тени».
Выделите нужный участок и подберите для него оптимальные параметры тона
Если повреждения были сильными, то после такой обработки на фото может проявиться зернистость. Ее можно убрать с помощью функции «Подавление шума» в разделе «Инструменты».
Ошибка пятая: пренебрежение атмосферой
В погоне за реалистичностью не стоит отказываться от использования фотофильтров при ретуши пейзажа. Иногда только благодаря им фотографам удается передать свои задумки. В программе «ФотоМАСТЕР» вы можете добавить тонирование вручную или же воспользоваться готовыми эффектами. Все пресеты разделены на группы:
- винтажные,
- быстрое улучшение,
- тонирование,
- световые,
- фотопленки,
- кинофильмы и другие.
С ними можно быстро улучшить фото, стилизовать снимок под старину или популярный фильм, добавить HDR-эффект, боке и многое другое.
При необходимости регулируйте силу эффекта и тут же оценивайте изменения.
Эффекты из каталога программы помогут быстро обрабатывать любые снимки
Теперь вы знаете все секреты профессиональной обработки фото! Скачайте «ФотоМАСТЕР» с нашего сайта и примените полученные знания на практике. Улучшайте качество фотографий, исправляйте заваленный горизонт, выделяйте главное на снимках и делитесь результатом со всем миром.
Обработка пейзажа в «Фотошопе» из необработанного преобразования
Это, пожалуй, самый важный совет. Чтобы улучшить фотографию максимально хорошо, необходимо делать снимки в формате RAW. Необработанный файл содержит тысячи тонов по сравнению с сотнями в формате JPEG. Так что просто нужно принять это как эмпирическое правило — нужно снимать в сыром виде.
Другим следствием является то, что нужно как можно больше редактировать пейзаж в «Фотошопе» в raw конвертере. Это позволяет во время преобразования сохранить все тысячи тонов для плавных переходов.
Настройки в RAW редакторе
Температура
– Прежде всего обратите внимание на цвет в сцене. Вы можете настроить температуру, чтобы сделать сцену теплее (перемещайте слайдер к желтому) или холоднее (перемещайте слайдер к синему). Таким образом вы можете откорректировать цветовой оттенок или добавить некоего драматизма в изображение. В этой сцене я решил двигаться в сторону теплых оттенков.
Экспозиция
– посмотрите на экспозицию, изображение может быть очень темным или слишком светлым. Используйте слайдеры, чтобы отрегулировать это.
Контрастность
– настройте контрастность так, чтобы темные участки изображения были достаточно темными, но не утратили детали.
Света
– в этом изображении красный индикатор в светах показывает мне, где очень мало деталей. Чтобы компенсировать это, переместите слайдер влево. Если у вас света недоэкспонированы, то двигайте слайдер вправо, но следите, чтобы не переэкспонировать их.
Тени
– Слайдер тени может помочь вам вернуть детали в тенях или затемнить их. Будьте осторожны с этим и не переусердствуйте, так как тени могут выглядеть шумно (или изображение будет выглядеть, как HDR).
Белые
– этот слайдер настраивает каждый белый или частично светлый пиксель в изображении.
Затемнение
– этот слайдер настраивает каждый черный пиксель.
Четкость
– Слайдер четкости отвечает за контраст в средних тонах. Это может внести в изображение некоторую структурность, но не переусердствуйте.
Красочность
– этот слайдер воздействует на любой ненасыщенный пиксель. Это хороший старт, чтобы добавить сцене немного выразительности.
Насыщенность
– этот слайдер регулирует все пиксели, делая их насыщенными или ненасыщенными.
Базовые настройки в
CameraRAW
Корректирующие слои
Корректирующие слои – это теже эффекты в меню “Изображение – Коррекция” только более удобные в том плане что их можно отключить в любой момент, уменьшить степень влияния, изменив Непрозрачность, а так же наложить Маску и даже поменять Режим смешивания.
Ниже показал на значок в панели Слои, создающий Корректирующие слои.
Градиентный фильтр в Camera Raw
Наряду с использованием фильтра на вашем объективе во время съемки, вы можете также добавить градиентный фильтр в Camera Raw. Прелесть его применения в Photoshop в том, что вы можете делать очень тонкие настройки вашего изображения в зависимости от того, где разместить инструмент Градиентный фильтр.
Нажмите на значок Градиентного фильтра в верхней части экрана, и вы увидите новое диалоговое окно с очень похожими функциями, что и базовый модуль Camera Raw. Разница здесь в том, что вы будете нажимать и тянуть фильтр вниз, чтобы выделить небо. Вы также можете нажать и тянуть снизу-вверх, чтобы выделить передний план. Я сделаю оба варианта (Градиентный фильтр применяется к изображению от края внутрь).
Начиная с верхнего, я нажимаю и тяну фильтр чуть более, чем до половины моего изображения. Это ограничивает эффект на верхней половине. Это градиентный фильтр, поэтому эффект будет правильно смешан, и вы не увидите жесткую линию там, где он заканчивается (чем больше вы тяните его, тем шире область смешивания, позже вы тоже можете это настроить).
Я вношу некоторые корректировки, и вы можете видеть разницу в области неба. Как только закончите с одним фильтром, нажмите Новый (вверху диалогового окна) и повторите процесс, но в этот раз тяните снизу-вверх, чтобы отредактировать передний план. Как только вы сделаете все настройки, можете нажать Открыть изображение внизу окна Camera Raw, чтобы открыть его в Photoshop.
Значок Градиентного фильтра выделен
Одной из ключевых настроек, о которой здесь нужно упомянуть, является инструмент Удалить дымку. Он делает именно то, что говорит – удаляет дымку и создает лучший контраст. Используйте его с осторожностью, с ним легко можно перегнуть палку, и в результате ваше изображение пострадает. Этот инструмент действительно очень полезен для пейзажей и морских видов, так как на них часто появляется дымка, как это было в моем случае. С его помощью дымка была с легкостью удалена, а изображение стало лучше.
Вы заметите, что удалить дымку можно и в окне Градиентного фильтра. Выбирайте, когда применить его, на свое усмотрение, но имейте ввиду, что, используя его без выделения, эффект будет применен ко всему изображению целиком. Использование его здесь в Градиентном фильтре означает, что вы будете иметь более тонкий контроль над тем, как он влияет на изображение.
Нажмите и тяните Градиентный фильтр сверху вниз, чтобы выделить небо. Затем
выберитенастройки, которые хотите применить.
Выделение переднего плана путем перетаскивания снизу-вверх.
Слишком много работы кистью
Еще одна распространенная ошибка среди новичков. Кисть экспозиции в Lightroom — потрясающий инструмент, который может быть и кувалдой, и скальпелем в зависимости от того, как вы его используете. Чаще всего из-за обильного закрашивания неба верхушки деревьев, холмы, здания и горы поддаются клиппингу. Помимо этого, из-за кисти экспозиции элементы, к которым вы хотите привлечь внимание, могут приобрести нежелательное сияние, о котором мы поговорим позже.
Если хотите научиться более точно работать с кистью, можете прочитать . В ней рассказано о том, как работает этот инструмент и как применять его для различных ситуаций.
Перенасыщенность
Будучи проблемой в основном новичков, вопрос насыщенности больше относится к личным предпочтениям. Зачастую можно заметить, что фотографии, которые фотографы-любители выкладывают в интернете, имеют слишком насыщенные цвета или слишком высокую четкость. Я считаю, что причиной всему наш современный мир, в котором, если хочешь получить 10 секунд славы на 500px или в Instagram, нужно визуально поражать. Перенасыщенные фотографии чаще привлекают внимание людей, которые тратят на каждую публикацию в ленте всего несколько секунд — достаточно времени, чтобы поставить лайк. Дилетанты фотографии зачастую прибегают к такой технике в надежде скомпенсировать недостаток навыков в других сферах (например, композиции , цветовой теории или передаче эмоций).
Однако, перенасыщенные фотографии похожи на слишком сладкий торт. Первые несколько кусочков вам очень нравятся. Но очень скоро этот вкус становится приторным. То же самое относится к фотографиям. Когда вы только видите такой снимок, он кажется замечательным: «Вау, только посмотрите на эту фотографию!». Но вы очень быстро заметите насколько неестественно она выглядит и никогда не захотите повесить её у себя на стене. Если посмотреть на работы опытных пейзажных фотографов, станет очевидно, что цвета не такие сахарные. В сравнении с большинством фотографий на 500px, можно даже назвать их блеклыми. Но именно эти снимки от людей с десятилетним опытом работы покупают и вешают у себя в гостиной. На них приятно смотреть даже спустя много лет.
Маски
Оказывается маски очень удобный инструмент, если понимать принцип их использования. А так же маски очень сильный инструмент при работе в паре с менюшкой каналов. В окне каналы есть группа каналов. Можно создавать и свои собственные каналы. С помощью этих каналов можно создавать замечательные маски, чтобы обрабатывать какие-либо отдельные области. (Светлые участки или, например, тёмные.. или очень тёмные). Всё зависит от вашего желания и цели, которую вы приследуете.
Откройте ваше изображение в Photoshop
После того, как вы сделали все настройки в Camera Raw, финальные штрихи могут быть сделаны в Adobe Photoshop. Еще раз, небо и передний план этого изображения будут выглядеть по-разному, поэтому им нужны разные настройки.
Для того, чтобы сделать более мягкое выделение неба, нажмите на инструмент Быстрая маска в нижней части левой боковой панели Photoshop. Затем вы можете использовать мягкую кисть для рисования на выделенном небе в качестве маски. Как только выделение вас удовлетворит (вы увидите красную маску), снова нажмите на инструменте Быстрая маска, чтобы активировать это выделение. Есть один трюк относительно Быстрой маски, который следует упомянуть. Маска означает, что вы выделяете все, что НЕ красного цвета. Поэтому, когда вы нажмете на Быструю маску, то увидите мигающее выделение вокруг нижней части изображения, а не вокруг красного участка. Это хорошо, потому что вы можете переключаться между этими двумя областями очень легко и применять настройки к каждому выделению.
Прежде всего, сделайте необходимые настройки переднего плана с помощью Уровней. В этом изображении я хотел бы сделать передний план немного ярче, поэтому подтянул света. Далее я выделил противоположную сторону (т.е. небо). Вы можете сделать это, удерживая одновременно CTRL>SHIFT>I. Таким образом вы переключите выделение с переднего плана на задний.
Красный указывает на область, которая будет под маской
Мигающие точки показывают, где находится текущее выделение.
Настройка Уровней для переднего плана
CTRL>
SHIFT>Iпереключит выделение, здесь было выделено небо и применен корректирующий слой Уровни, чтобы откорректировать небо
Засвеченные блики и тени
Иногда мы слишком увлекаемся и переходим черту. Засвеченные блики и тени — очень частая и малозаметная ошибка, встречающаяся во время постобработки.
Просто нажав клавишу J
в Lightroom, вы активируете маску клиппинга Белого/Черного. Это покажет засвеченные блики (красным) и тени (синим). Вы можете избирательно откорректировать их при помощи кисти экспозиции или выполнить глобальные коррекции с помощью слайдеров. Лично мне нравится, когда на фотографии есть выделяющиеся светлые и темные участки, поэтому я зачастую обхожусь локальными коррекциями. К тому же, в зависимости от желаемого эффекта, небольшой засвеченный кусочек может быть желаемым. Не думайте, что фотография испорчена только потому, что на маске клиппинга видны красные и синие участки.
Используйте Цветовой тон/Насыщенность, чтобы сделать окончательные настройки цвета
Вы можете использовать функцию переключения (CTRL>SHIFT>I), чтобы выделять небо и передний план попеременно. После того, как сделали выделение, выберите инструмент для коррекции, и изменения будут применены только к выделенной области. В этом примере я использовал функцию Цветовой тон/Насыщенность для дальнейшего усовершенствования изображения. Я снова делаю коррекцию каждого канала. Это дает мне контроль над цветовым диапазоном, который нужно сделать более насыщенным, и возможно обесцветить остальные, которые слегка перенасыщены. Пройдитесь по каждому каналу и сделайте необходимые настройки.
Цветовой тон/Насыщенность для окончательной настройки цвета
Когда закончите, вы можете сделать изображение более резким, насколько считаете нужным, и сохранить его для печати. Шаги, описанные выше, помогут вам сделать любое изображение лучше. Если все сделано правильно, ваше изображение станет более выразительным и драматичным, как вы и хотели.
Попробуйте, изучив процесс, эти настройки делаются действительно быстро.
Финальное изображение
Перевод: Татьяна Сапрыкина
Пример обработки пейзажной фотографии December 27th, 2010
Current Music: Jimpster — Dangly Panther (Original Mix)
В данном примере я хотел бы показать некоторые приемы, которые могут помочь при обработке пейзажей. Я прекрасно осознаю, что будет много комментариев, что цвета неестественные и все такое, но опять повторюсь, я показываю некоторые действия, а параметры вы сможете подкрутить сами, я на самом деле специально перекрутил некоторые параметры. Сразу скажу, фотография не моя, я её попросил у товарища, так как она мне показалась отличным примером, да и давно руки чесались её покрутить в фотошопе.
Стало
В принципе достаточно похожий результат можно получить сразу после RAW-конвертора, но мы эту тему затрагивать не будем, практически вся обработка будет сделана в фотошопе. Для начала нам надо получить заготовку для фотошопа, кривую выставляем в Linear, ползунок Contrast в 0. За контраст мы будем сражаться в фотошопе. На самом деле, обычно я и blacks в 0 выставляю, а потом на Point Tone Curve точки черного и белого корректирую, но когда я делал урок, я сделать это забыл, заметил только во время написания поста, переделывать не стал, но на будущее можете запомнить:)
Итак мы отправили нашу заготовку в фотошоп, теперь надо немного подправить искажения. С помощью View — New Guide выставляем себе пару ориентиров по которым будем исправлять картинку, я посчитал что логично ориентироваться на барабаны.
Делаем дубликат слоя и нажимаем Ctrl + T. С зажатым Ctrl начинаем туда-сюда двигать маркеры на углах картинки, пока не получим результат который нас устроит.
Теперь нам надо получить маски для неба и всего остального. В принципе я только из-за этого все эти фокусы проделываю в фотошопе, в Lightroom и ACR нельзя сделать нормально маски и тем более слои. Теперь идем в Image — Calculations. Небо самое яркое в синем канале и самое темное в красном, значит нам надо получить маску из пересечения этих двух каналов, в качестве режима наложения выберем Color Burn, тут он как нельзя лучше нам подойдет. Все это дело сохраняем в новый канал.
Кстати потом я маску переделывал, и делал её из зеленого и синего канала, так как на картинке есть стык леса и неба и маска из красного и синего канала получалась достаточно грубой и были видны ореолы.
Ждем Ctrl + H, чтобы спрятать наши подсказки с помощью которых мы изменяли геометрию. Теперь создаем новую группу, для неё делаем маску. Далее Image — Apply Image и загружаем только что созданный нами альфа канал как маску. Нажимаем Tab и переходим в полноэкранный режим, нам предстоит немного рисования. Тут небольшая подсказка, для того чтобы изменять размер кисти в фотошопе удобно использовать следующее, зажимаем Alt и правую кнопку мышки, теперь при движении мышки влево-вправо вы меняете размер кисти, вверх-вниз её жесткость. После того как я узнал этот нехитрый способ, скорость рисования масок и прочего гораздо возросла.
Здесь все достаточно просто, кистью черного цвета большого размера довольно быстро закрашиваем нижнюю часть картинки. Активно пользуемся инструментами Dodge Tool и Burn Tool. Небо достаточно просто высветляется грубыми мазками, надо только аккуратно работать в области стыка с лесом в левом углу картинки. Буквально через пару минут мы получаем следующую маску.
Создаем группу, туда копируем копию нашей маски для неба и инвертируем, получаем маску для всего остального. Теперь начинается обычная вкусовщина, каждый крутит параметры как ему нравится, абсолютного решения тут нет. Лично я сделал следующее. В группе я небом я создал Curves, где сделал затемняющую кривую, далее слой Selective Color, где в закладке Whites выставил blacks -40, чтобы подчеркнуть облака, ну и чтобы уж совсем пережарить небо добавил слой vibrance +40, хотя и без этого было бы неплохо. В группе с о всем остальным у нас Curves в режиме Soft Light и немного затемняющая кривая, все это для усиления контраста, ну а дальше совсе уж вкусовщина, описывать не буду, кому интересно посмотрите в исходнике который я приложил к посту. В итоге у нас получается вот что.
Теперь сделаем пару градиентных масок, чтобынаправить взгляд зрителя в центр картинки и немного придать грубины перспективе, описание сомнительное, но я не знаю как еще это по человечески сформулировать. Тут все просто: делаем группу, для неё маску. Заливаем маску черным, выбираем инструмент Gradient Tool, зажимаем Shift, чтобы градиент был ровным, и рисуем примерно следующее..
Выделаем все слои, Ctrl + Shift + Alt + E, чтобы лить все слои и получить результат в новый слой, Filter — High Pass с радиусом допустим 10, Ctrl + Shift + U, чтобы обесцветить и переводим слой в группу с градиентами, выставляем режим наложения Soft Light. Внутрь группы также кидаем слой Brightness/Contrast с настройками -30 к яркости и +30 к контрасту, можно заменить кривыми, но тут можно действовать грубо.
Теперь последний шаг — добавим резкости. Вообще про резкость я крайне советую почитать пост Андрея Журавлева Искусственное повышение резкости. High Pass — практическое применение . Я особо заморачиваться не стал, а пошел стандартным методом. Выделил все слои, Ctrl + Shift + Alt + E, Filter — Stylize — Find Edges, обесцвечиваем с помощью Ctrl + Shift + U, получаем достаточно грубую карту контуров. На скриншоте цветной вариант маски.
Прячем этот слой, снова объединяем все слои, Filter — High Pass с радиусом 5, режим наложения Soft Light, в качестве маски используем нашу карту контуров. Ниже скриншоты вариантов с и без маски, разницы почти никакой на самом деле, но может этот прием кому-нибудь пригодится.
Ну и финальный ресайз и шарп для вебы.
Хочу сразу заметить, что не претендую на звание истины в последней инстанции, просто хотелось показать некоторые приемы которые могут пригодиться в обработке, все вопрос связанные с цветом, считаю вкусовщиной и все это каждый может подбирать на свой вкус. Кстати, достаточно интересно узнать, как много людей были в курсе про изменения размера кисти через Alt и правую кнопку мыши.
Ссылка на PSD + исходник фотографии для экспериментов (200Mb), автор не против:) Правда пришлось немного сделать ресайз, так как полноразмерный вариант весил почти 400 мегабайт, но если кому интересно могу выложить.
Продолжает вести колонку о пейзажной фотографии. На этот раз темой его материала стал актуальный буквально для всех фотографов вопрос о цифровой обработке фотографий.
Я давно слежу и интересуюсь довольно деликатной темой — обработкой в фотографии. Где та грань, где заканчивается фотография и начинается отрисовка в редакторе? Когда я первый раз увидел некоторые мастер-классы западных фотографов, первое, что я подумал: «Какой обман!». Оценивая конечную фотографию, я исходил из своего подхода к обработке, поэтому увидев исходный кадр, не ожидал, что обработка настолько серьезная.
Меня это удивило, так как я даже не подозревал, что у многих фотографов это не фотографии в моем понимании, а «раскраски». Отмечу, многие считают, что это не важно, главное что бы нравился результат. С этим я не совсем согласен, так как теряется чистота жанра пейзажа, обесценивается редкий пойманный момент или явление. Такая тенденция была подмечена мной давно, когда на просто хорошо снятый пейзаж стала появляться однозначная реакция у публики: «это Фотошоп?». Ну правда, не будешь же каждому показывать исходный кадр для убеждения. Есть же съемочные техники: «коллаж», «композитная фотография», которые имеют свои приемы. А тут один термин на всех, — и на фотографа, который ждет на пленере подходящих условий, и на снявшего кадр днем, как заготовку под будущую «раскраску». Назовите это, что ли «фотошопографией», и всем будет просто и понятно. Или снабжать лейблом «Без ГМО Фотошопа». Также, по примерам ниже можно будет убедиться, что многие впечатляющие явления природы так и выглядят на самом деле, и наоборот, это можно сделать из нейтральной картинки.
Как пример моей мысли — приведу недавнее редкое явление для Москвы. Полярное сияние в Москве. По моему мнению, одно дело — снять реально такое редкое явление у нас, и совсем другое — просто взять и нарисовать сияние над Кремлем. Ценность снимка будет абсолютно разная. И каждому не покажешь raw-файл (даже если и покажешь, то как в анекдоте — «осадок остался». И реальный снимок, единственный, за сотней разрисованных, — будет обесценен. Но тут также отмечу момент: фотографии вообще без обработки не бывает. Даже если вы ничего не делаете с кадром, снимая в джипег, — то это значит, что обработку за вас делает камера. Зачастую более грубо и менее качественно. Даже для пленки (и при проявке, и при печати) есть варианты обработки, только аналоговыми методами, к слову.
Тема открывает для меня самого больше вопросов, чем ответов. Слишком многогранны, слишком неоднозначны все моменты, и границы выделить очень сложно. Разброс идет от готовой фотографии, которую слегка доводят до идеала и до того, что снимок — всего лишь основа. И все это — фотография. Где-то чуть добавляют цвета в освещение, создавая эффект раннего утра, где-то из дневной фотографии делают основу для фееричного заката, рисуя все тени, а то и вставляют небо из другого снимка. Собственно, почему бы и нет, если это сделано качественно и хорошо смотрится. Повторюсь, мне не очень нравится, что все это называется одним и тем же термином — фотография.
Для ознакомления ниже представлю некоторые примеры. Многие из них мне нравятся по подходу и результату, некоторые нет, но посмотреть для общего ознакомления интересно. А, ну и покажу парочку своих примеров, конечно.
Я сам — сторонник косметического вмешательства в картинку и практически все параметры регулирую при проявке RAW-файла. Отношусь к обработке, как к возможности компенсировать технические недостатки камеры при съемке. Контраст, коррекция цвета, баланс светов и теней. Изредка применяю сборку из нескольких кадров, когда не хватает динамического диапазона матрицы или для расширения глубины резкости. Удалить пыль, заретушировать мусор, который нельзя убрать вручную (но стараюсь все делать на этапе съемки). Применяю при съемке фильтры для художественного эффекта. Да и в целом признаюсь — не владею редактором на таком уровне, что бы делать «фотошопографию».
Вот, например, кадр который совершенно не обрабатывал даже при проявке. При съемке использован реверсивный нейтральный градиент и фильтр нейтральной плотности. Потом почищена пыль и выправлен горизонт.
Тут использован градиентный фильтр и фильтр нейтральной плотности высокой кратности, пришлось исправлять баланс белого, так как фильтр дает синий оттенок (к слову, который иногда очень хорошо смотрится и я его до конца не корректирую).
Александр Петросян:
Потрясающий городской пейзаж Александра Петросяна. Сложно поверить, но это не коллаж, а один кадр. На самом деле. Настолько удачно выбрана точка съемки и фокусное расстояние, что все планы идеально дополняют друг друга. И удачный момент, конечно.
Александр Киценко
Пейзаж от Александра Киценко, с авторской обработкой. Александр очень интересно рассказывает не только как он делает, но и зачем. Слушал несколько его мастер-классов, было интересно. Многие авторы предоставили варианты своих кадров «до» и «после», некоторые написали приемы, которые использовали. Самому было очень интересно познакомиться с работой над кадром. Сначала будет показан всегда вариант «до».
Вячеслав Лузанов:
На мой взгляд очень качественная обработка, не противоречащая реальности. Из снимка с практическим дневным светом сделана карточка нежного зимнего рассвета, плюс использована панорамная съемка для увеличения разрешения и угла обзора.
Александр Ермолицкий:
Один из российских фотографов, не только чье творчество мне действительно интересно, но интересен и близок подход к съемке. Сегодня Александр поделился некоторыми приемами обработки.
Это исходный снимок без какой-либо обработки, только выставлен баланс белого в Lightroom.
Минимальная обработка в Lightroom (Shadows +100, Highlights −40):
Илья Генкин:
«В основе обработки лежат общие принципы цветокоррекции, работы с масками и слоями, а так-же метод яркостных масок. Так же используются методы расширение динамического диапазона изображения. Обработка каждой фотографии это попытка найти разумную достаточность в обработке когда фотография выглядит так как задумывалась, так чтобы подчеркнуть красоту окружающего мира и передать те чувства, которые были при съемке.»
Вся обработка производилась в цветовом пространстве Lab. Была усилена общая цветовая насыщенность и отдельно цветовая насыщенность неба. Был произведен сдвиг баланса белого в сторону теплых тонов. Притемнено небо и увеличен его контраст. Увеличен контраст камней и их светлота.
Шумное небо
Этот пункт занимает первое место в моем списке самых часто упускаемых из виду ошибок. Когда вы вносите коррекции в небо (зачастую для этого слайдер бликов устанавливается на отметку -100, после чего используется кисть экспозиции), это приводит к сокращению плотности пикселей. Как следствие, небо и облака становятся слишком резкими и шумными, даже если вы не прикасались к слайдеру регулирования резкости. Мне кажется, что причина, по которой мало кто это замечает — мы редко работаем с фотографиями в масштабе 1:1. Всё выглядит отлично, если смотреть на снимок целиком, поскольку он становится компактнее, а видимые ошибки минимизируются.
Я сам заметил эту проблему только когда приблизил фотографию, чтобы убрать пятна сенсора. Затем стало понятно, что такая же проблема присутствует почти на всех остальных снимках. Если не обращать внимание, это может проявиться при печати и будет особенно заметно в крупном формате (12х18 и больше).
Видно, насколько резким и грязным выглядит небо после коррекции бликов с использованием кисти и слайдеров экспозиции.
Шумное небо легко исправить. Просто примените маску, чтобы отделить его, а затем воспользуйтесь сокращением резкости (переместите слайдер влево) и/или сокращением шума (слайдер вправо).
Быстрая коррекция резкости и шума снова сделала небо нормальным.
8 советов по постобработке для создания красивых пейзажных фотографий
Джимми Макинтайр — фотограф-путешественник и педагог. Его фотографии были опубликованы в местных и национальных журналах, в том числе BBC. Его онлайн-курсы по цифровому смешиванию и постобработке можно найти на его официальном сайте . Вы также можете посмотреть его эксклюзивные уроки по ISO 500px здесь. В этом уроке Джимми делится своими советами экспертов и видео по постобработке пейзажных фотографий.Читайте и вдохновляйтесь!
Нет ничего лучше потрясающего морского пейзажа или пейзажной фотографии, который на мгновение переносит нас в мир чудес, волшебства, опасностей, красоты… список почти бесконечен. Природа очаровывает нас. Как фотографы, наше воображение часто кипит идеями, когда мы становимся свидетелями одного из его великолепных творений.
То, насколько мы решаем наполнить наше воображение реальными пейзажами природы в наших фотографиях, — это вопрос личного удовольствия. В этой статье я представляю вам 8 техник постобработки для пейзажной фотографии , некоторые из которых помогут восстановить естественную сцену, как вы ее видели, некоторые улучшат эту сцену еще больше, а некоторые выведут ваши снимки за пределы реальность.
1. Удалите блики на вашей пейзажной фотографии
Съемка прямо на солнце — сложный процесс при пейзажной фотографии, но он часто дает прекрасные результаты. Одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся, — это блики линз от солнца. Иногда блики от линз добавляют к сцене, а в других случаях мы предпочитаем обойтись без них.
Я создал это руководство, чтобы показать вам, как контролировать блики объектива в полевых условиях и при постобработке. И, как бонус, я прошел полный рабочий процесс цифрового смешивания, который, надеюсь, даст вам еще несколько полезных советов.
2. Раскрасьте закат с помощью ваших пейзажных фотографий
Мы буквально добавим дополнительный цвет в области заката и восхода солнца. Этот метод наиболее эффективен, когда небо уже окрашено в цвет, который можно улучшить.
Это пример изображения, с которым мы будем работать:
Пуэрто-Наталес, Чили
Мы собираемся сделать две вещи: нарисовать больше розового цвета в небе и воде и нарисовать больше оранжевого в области солнца.
Вот сравнение «до» и «после» с использованием техники рисования с теплом:
Ниже вы увидите шаги 1–6 для создания первого эффекта. А вот скриншот, чтобы вы могли визуализировать шаги.
Шаги
(1) Создайте новый слой. Чтобы создать новый слой, просто перейдите к кнопке слева от корзины на панели слоев и щелкните по ней.
(2) Выберите кисть. Выбрав это значение, измените непрозрачность на 100%, жесткость на 0, чтобы переход был плавным, и создайте кисть среднего размера.
(3) Щелкните цвет переднего плана. Ваш цвет переднего плана находится внизу панели инструментов слева. Когда вы нажмете на нее, появится диалог. Наведите курсор на область заката, где есть золотой / оранжевый цвета. Вы увидите, что курсор превратился в инструмент «пипетка». Щелкните левой кнопкой мыши по золотистому / оранжевому цвету, чтобы выбрать его в качестве цвета переднего плана.
(4) Раскрасьте закат. Возьмите кисть и нарисуйте закат, стараясь не затрагивать другие области.Ничего страшного, если на таком изображении вы пересечете горизонт. Но нам следует избегать палок слева.
(5 и 6) Измените режим наложения на Overlay или Soft Light и измените непрозрачность . Для области заката на этом изображении я изменил режим наложения на Overlay, что создает более сильный контрастный эффект. Но я снизил непрозрачность этого слоя до 30%. Вы сразу увидите более яркие цвета, исходящие от заката.
Закройте все области, на которые вы не хотите воздействовать. На этом изображении я случайно наткнулся на палочки, поэтому я создал черный цвет переднего плана и просто замаскировал эту область настройки.
Теперь сделайте то же самое, чтобы усилить розовый цвет (выбрав розовый цвет переднего плана), на этот раз рисуя вокруг заката, неба и воды. Я использовал режим наложения Soft Light и непрозрачность этого слоя 25%.
3. Добавьте замену неба к вашим пейзажным фотографиям с помощью маски градиента
Если мы хотим расширить динамический диапазон света нашего изображения или заменить небо совершенно другим небом, использование градиентной маски может позволить нам сделать очень естественный переход между слоями, которые мы смешиваем.
На изображении ниже я совместил две экспозиции; один для неба и выдувных частей воды, а другой для палочек и песка переднего плана. Это позволило мне создать сбалансированное изображение с большим диапазоном света.
Этот урок постобработки покажет вам, как использовать маску градиента, чтобы быстро смешать эти две экспозиции.
4. Создайте волшебное ощущение с помощью эффекта Ортона в пейзажной фотографии
Мы все видели волшебные пейзажи, которые подошли бы к фильму Властелин колец .Часто это ощущение мечты создается с помощью эффекта Ортона. Следующие изображения покажут вам влияние эффекта Ортона на ваши пейзажные фотографии. Под изображениями вы узнаете, как самостоятельно создать эффект Ортона в Photoshop.
Не стесняйтесь загрузить мой бесплатный пакет действий Photoshop, который включает в себя эффект Ортона и маски яркости: Экшены Photoshop Powerpack .
Зал Адриана — Изображение прямо из камеры
Изображение после наложения экспозиции маски яркости, регулировки контраста и регулировки освещения
Изображение с сильным эффектом Ортона
Изображение с более тонким эффектом Ортона добавлено
Шаги по созданию эффекта Ортона
(1) Дублируйте фоновый слой. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Дублировать слой». Это должно называться фоновой копией.
(2) Применить изображение. Теперь перейдите в Image> Apply Image. Появится диалоговое окно. Обязательно измените слой на фон. Канал уже должен быть в RGB, и там, где написано Нормальное, рядом с Наложением, измените его на Экран и нажмите ОК.
(3) Скопируйте фоновый слой . Теперь нам нужно размыть этот новый, верхний слой, который должен называться Background Copy 2.Перейдите в Filter> Blur> Gaussian Blur. Выбранный здесь радиус зависит от размера файла, с которым вы работаете. Для этого изображения шириной 5 184 пикселей радиус был установлен на 22
.(4). Изменить режим наложения . Выделите оба дублирующихся слоя, перейдите в Layers> Merge Layers, чтобы свернуть их в один слой. Теперь перейдите в режим наложения этого слоя и измените его на Умножение. Это создаст эффект Ортона.
(5) Уменьшите непрозрачность этого слоя, как вам нравится.
Совет 1: Постарайтесь применять эффект Ортона избирательно. Он может смягчить важные текстуры и мелкие детали, которые добавят изображению. В этом случае замаскируйте его из областей, которые вы не хотите наносить. Для изображения в этом уроке эффект не применялся к стене слева, небу, холмам и деревьям вдалеке.
Совет 2: Управляйте своими цветами! После применения этого эффекта вы обнаруживаете, что ваши цвета стали сильно насыщенными, как зелень на изображении выше.Знайте, улучшает это или ухудшает ваш имидж.
5. Рассмотрите возможность прорезания дымки
Во влажных условиях одной из самых больших проблем при создании впечатляющего изображения является дымка. Он может смягчить детали и оставить наши изображения с голубым оттенком. Аарон Нейс из Phlearn.com создал отличное руководство, которое покажет вам, как удалить этот синий оттенок и создать красиво контрастирующую сцену.
6. Используйте усилитель детализации в пейзажной фотографии, чтобы добиться большего впечатления.
Один из замечательных способов сделать ваши пейзажные фотографии более впечатляющими — это улучшить детализацию.Применяя локальные изменения контраста в Photoshop, мы можем рисовать красивые текстуры и узоры, которые дополняют остальную часть сцены.
Петра, Иордания
Strong Detail Enhancement здесь, чтобы продемонстрировать эффект.
Если вы все же решите усилить детализацию изображения, я настоятельно рекомендую делать это выборочно и тонко, в отличие от приведенного выше сравнения до и после. Например, на изображении Пуэрто-Наталес, Чили, которое мы видели ранее, только деревянные палки подверглись усилению деталей.
Обязательно замаскируйте любые белые края, которые часто появляются во время сильного улучшения деталей. Вы можете увидеть руководство по улучшению деталей здесь: Enhance Details in Photoshop
7. Устранение сильных цветовых оттенков на фотографиях
Цветовые оттенки — неизбежная часть фотографии. Иногда мы неверно оцениваем баланс белого или используем фильтр, который создает сильный оттенок на нашей сцене. Как и все в Photoshop, есть несколько способов удаления цветовых оттенков, но я считаю этот наиболее последовательным.
По сути, мы показываем Photoshop, каковы наши белые, 50% серые и черные точки. Затем Photoshop соответствующим образом корректирует остальные цвета.
Изображение ниже является составным — небо было взято с другого изображения. Но для основного снимка с длинной выдержкой я использовал 10-ступенчатую нейтральную полосу, которая оставила сильный бросок. Видео ниже покажет вам, как я удалил слепок в начале рабочего процесса и восстановил некоторые естественные цвета.
8.Изменение баланса света — Nik Color Efex
Один из самых распространенных способов для фотографов как поднять настроение, так и направить взгляд зрителя — это виньетка. Одним из лучших инструментов для создания виньеток является фильтр Darken / Lighten Center от Nik Color Efex.
Вы можете не только создать плавную более темную границу, но и сместить весь баланс света в изображении на более заметную область. С помощью этого фильтра вы можете выбрать область, которую считаете центром. Оттуда вы можете осветлить эту область, плавно и естественно затемняя остальную часть изображения.
Например, эта техника использовалась на трех изображениях в этой статье: Пуэрто-Наталес, Петра и стена Адриана. Обратите внимание, как у всех трех изображений есть виньетка, которая плавно сочетается с остальной частью сцены.
Я создал очень тонкую виньетку на изображениях ниже (слева = без виньетки, справа = с виньеткой). Я затемнил границы, не недоэкспонировав их, при этом слегка осветив камни и воду на переднем плане.
Объяснение затемнения / осветления по центру
(1) В алфавитном порядке вы найдете центр затемнения / осветления сразу после темных контрастов.
(2) Center Luminosity не изменяет яркость фактического центра изображения. Это изменяет яркость области, которую вы считаете центром.
(3) Яркость границы определяет темноту / яркость области вокруг центра. Эффект размыт, поэтому переход от яркого к темному очень плавный и естественный.
(4) Размер центра влияет на размер центра изображения. Чем больше размер центра, тем меньше виньетка.
(5) Наконец, щелкните один раз на Place Center.Затем щелкните в том месте изображения, где вы хотите быть в фокусе света.
Заключение
Я надеюсь, что описанные в этой статье методы постобработки были вам полезны. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь писать их в поле для комментариев, и я буду рад ответить.
Вы также можете следить за моими работами по следующим ссылкам:
Мой сайт
Моя страница в Facebook
Мой информационный бюллетень о фотографии
Вам также могут понравиться эти статьи:
Связанные10 советов по постобработке пейзажной фотографии
Даже спустя годы после того, как была разработана цифровая фотография, люди все еще спрашивают меня, советует ли редактировать фотографию для пейзажной фотографии.И частый вопрос — редактировать фото или нет. Да, должно!
Камера — это просто инструмент. Да, это хороший инструмент, но я по-прежнему склонен доверять конечный результат своему мастерству и навыкам, а не встроенному стандартному алгоритму редактирования, присутствующему в камере.
Вот список лучших советов и приемов редактирования пейзажной фотографии, которые легко освоить.
1. Используйте фильтр для удаления дымки в обоих направлениях
Компания Adobe совсем недавно представила фильтр устранения дымки для конвертера необработанных данных.В результате многие фотографы могут не знать об этом.
Он предлагает некоторые уникальные функции, которые невозможно легко получить при съемке природы с использованием других фильтров. Как видно из названия, фильтр уменьшает дымку на фотографии.
Лучше всего использовать, когда у вас пасмурное, дождливое небо, которое выглядит серым и унылым. Небольшое смещение ползунка вправо позволяет увидеть невероятное количество деталей.
С фильтром очень легко переборщить. Либо обратите внимание на все части фотографии, либо произведите корректировку локально, используя кисть, градуированный или радиальный фильтр.
Настройки, которые я использовал:
Другое использование — увеличить дымку, сдвинув ползунок влево. Я рекомендую локально удалить дымку с помощью радиального фильтра, чтобы добавить немного дымки на расстоянии и тем самым создать воздушную перспективу.
Вы также можете выполнить глобальную настройку удаления дымки. Это добавляет воздушности фотографии. Но в этом случае вам нужно немного увеличить контраст для компенсации.
2. Сделайте цвета выделяющимися
Есть несколько способов улучшить цвета пейзажной фотографии.Прежде всего, во время необработанного преобразования перейдите на вкладку HSL и раздел Hue.
В этом разделе можно изменить оттенки цветов на фотографии. Например, вы можете сменить зеленый на голубой, чтобы он выглядел изумрудным, а не желтоватым.
Или вы можете переместить желтый ползунок влево, чтобы сделать его более оранжевым и отделить от остальной части фотографии.
Для восхода или заката я обычно сдвигаю желтый влево и, возможно, тоже сдвигаю оранжевый влево — чтобы сделать его краснее.
Это значения, которые я использовал для фотографии выше:
Кроме того, в разделе «Яркость» можно безопасно сделать синий и голубой темнее, чтобы затемнить небо и сделать облака яркими. Эти действия имеют тот же эффект затемнения неба, что и поляризованный фильтр.
Здесь важно то, что при затемнении цвета увеличивается его насыщенность. Итак, после затемнения перейдите на вкладку «Насыщенность» и уменьшите ее до тех же цветов.
Еще один полезный совет — использовать инструмент Targeting.Выберите его, щелкните в любом месте фотографии и перетащите мышь влево или вправо. Он выберет нужное количество цветов и соответствующим образом изменит ползунки.
3. Получите максимум от необработанного преобразования
Не знаю, нужно ли это говорить — вам нужно использовать RAW. По этому поводу нет никаких споров. Необработанный файл содержит тысячи и тысячи тонов по сравнению с сотнями в формате jpeg. Так что просто примите это как практическое правило — снимать нужно в сыром виде.
Другое значение состоит в том, что вам нужно редактировать в RAW-конвертере столько, сколько вы можете — ACR, Lightroom или другое приложение.Когда вы редактируете во время преобразования, вы все равно сохраняете все тысячи тонов для плавных тональных переходов.
Изменения I на этом фото (все в необработанном виде):
- Отрегулировал баланс белого. Мне нужно было избавиться от тяжелого синего тона.
- Уменьшил светлые участки, подтянул тени и затем зафиксировал контраст.
- Повышенная микроконтрастность с помощью ползунка «Четкость».
- С точной настройкой по параметрической кривой.
- Сделал пурпурный и пурпурный в облаках яркими.Это изменение является одним из самых важных, поскольку его сложнее сделать позже в Photoshop.
- Применен фильтр для удаления дымки с +50
- Применен градиентный фильтр с дополнительным устранением дымки +20 для неба
Последний аккорд — установить профиль на ProPhoto или хотя бы на AdobeRGB и 16 бит перед завершением преобразования и передачи в Photoshop.
Эти цветовые профили предлагают лучшую гамму, чем sRGB. В конце концов, у вас будут файлы лучшего качества. Преобразуйте только в sRGB и 8-битный формат перед сохранением окончательного файла или подготовкой веб-версии.
4. Добавьте эффект свечения
Есть быстрый и простой способ добавить к фотографии эффект свечения. Этот эффект особенно хорошо работает с светлыми и блестящими объектами, такими как облака или блики на камнях.
Чтобы добавить этот эффект, начните с создания копии объединенного изображения. Вы можете использовать Ctrl + Alt + Shift + E. Это объединит все слои в другой слой.
Снова скопируйте этот объединенный слой, так что у вас будет два слоя. Вы можете использовать Ctrl + J для этого действия.
Сделайте верхний слой активным.Перейдите в Фильтры> Другое> Высокий проход. Вам нужно выбрать радиус, который показывает больше всего деталей. Отличное значение обычно составляет около пяти пикселей, но вам нужно поэкспериментировать.
Установите режим наложения слоя на Soft Light и сделайте его невидимым на некоторое время. Переключитесь на другой слой. Перейдите в Filters> Blur> Gaussian Blur. Вам нужно размыть изображение, используя радиус не менее десяти пикселей.
Перейдите в Image> Adjustments> Brightness & Contrast. Увеличьте яркость примерно на 20 и контраст примерно на 70-80.
Сделайте слой High Pass снова видимым. Теперь вам нужно изменить непрозрачность слоя размытия, чтобы добиться наилучшего эффекта.
Попробуйте изменить режим наложения на слое размытия. Мягкий свет дает вам свечение и контраст. Режим экрана дает вам свечение и легкость. Нормальный дает вам сияние. Все они могут требовать разных уровней непрозрачности.
5. Правильная заточка полотна
При уменьшении размера изображения они становятся размытыми. Даже если вы выберете бикубическую передискретизацию, это все равно неправильный путь.Заточка выглядит слишком грубо и не элегантно.
Вот простой способ повысить резкость ваших изображений для публикации в Интернете:
Метод 1 — Использование резкости
- Уменьшить изображение в бикубическом режиме до утроенного размера. Например, если вам нужна фотография размером 1000 пикселей, сначала измените ее размер до 3000 пикселей.
- Запустите Фильтр> Резкость> Резкость три раза подряд.
- Фотография сейчас выглядит ужасно, не так ли? Не волнуйтесь, измените размер еще раз, теперь до 1000 пикселей.
- Посмотрите на результаты:
- если фотография сейчас слишком резкая, вы можете вернуться на несколько шагов и сделать два увеличения резкости вместо трех.
- Если фотография недостаточно резкая, скопируйте ее на другой слой, снова примените «Резкость», затем отрегулируйте «Непрозрачность».
Метод 2 — Использование высоких частот
- Скопируйте фотографию на другой слой. Для этого нажмите Ctrl + Shift + Alt + E или просто Ctrl + J, если у вас один слой.
- Запустить фильтр> Другое> Фильтр высоких частот. Установите радиус так, чтобы края были толстыми.
- Установите режим наложения слоя на Soft Light (вы также можете попробовать Hard Light).
- Объедините, а затем уменьшите до необходимого размера.
- Если фотография недостаточно резкая, повторите с той лишь разницей, что с помощью фильтров получаются тонкие края.
Результатов:
Изменение размера без повышения резкости Повышение резкости в три размера Повышение резкости с высоким проходом6. Улучшение композиции
Вам следует подумать о композиции впереди. Но как только фотография окажется на вашем компьютере, вы все равно сможете улучшить или даже исправить ее.
Первое, что нужно использовать — это инструмент кадрирования. Он имеет несколько предварительно созданных наложений, чтобы вы могли проверить ведущие линии и общий макет.Запустите инструмент кадрирования и посмотрите на небольшое меню вверху, чтобы выбрать наложения.
Вы также можете просмотреть их, нажав кнопку O. Чтобы изменить выравнивание в пределах одного наложения, нажмите Shift + O.
Вот как выглядит меню наложений:
Еще один отличный способ исправить композицию — это инструмент Warp. Выделите все изображение, перейдите в Edit> Transform> Warp и перетащите края. Вы также можете выбрать часть изображения, чтобы деформировать ее, но в этом случае сначала скопируйте ее на другой слой.
Иногда инструменты трансформации создают однопиксельную прозрачную линию по краю выделения, от которой трудно избавиться. В случае скопированного слоя эта тонкая линия будет заполнена фоновым слоем.
7. Как объединить панораму с брекетингом
Панорамные фотографии могут быть неприятными, если на них также есть брекетинг. Традиционный подход — загрузить их все в Photoshop, объединить каждую пару отдельно и только затем объединить в панораму. Такой подход дает максимальный контроль и занимает больше всего времени.
Я предлагаю использовать что-нибудь более простое. Откройте всех участников панорамы в raw-конвертере.
Выберите первую пару снимков с брекетингом, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Объединить в HDR». Photoshop и Lightroom для редактирования фотографий хорошо справляются с объединением таких слоев.
Как правило, вам нужно отключить дегидинг, поскольку он чаще портит вещи, чем исправляет их.
Вам решать, активировать или нет флажок базового редактирования. Если он включен, алгоритм сместит некоторые ползунки в исходном преобразовании.Нажмите ОК и сохраните как файл dng.
Повторите эти действия для каждой пары, пока не получите все смеси в виде файлов dng. Снимите выделение со всех необработанных файлов и выберите вместо них все файлы dng. Щелкните правой кнопкой мыши> Объединить в Pano.
Если все пойдет хорошо, получится сшитая панорама. Попробуйте разные режимы и посмотрите, какой из них вам больше нравится.
Наконец, используйте Boundary Warp, чтобы исправить изогнутые линии и края.
Если он не может объединить вашу панораму автоматически, вам нужно будет открыть все файлы dng в Photoshop и выполнить слияние в них или сделать это с помощью другого инструмента, такого как Autopano.
8. Избавьтесь от бликов на линзах
Блики появляются, когда в кадре появляется активный источник света. Иногда это также появляется, когда оно тоже находится вне кадра. Он влияет на цвета и контраст, и иногда от него сложно избавиться.
Любая линза с любым покрытием может иногда давать блики; нет никакого способа обойти это. Итак, лучший способ избежать этого — сделать несколько снимков, продолжая снимать. Вы делаете один снимок с Солнцем на картинке. Этот снимок также может включать брекетинг.
Второй снимок — та же композиция (используйте штатив), точно такие же настройки. Единственная разница в том, что вы чем-то накрываете источник света. Обычно я пользуюсь пальцем.
Этот простой метод сохраняет контраст и цвета, и вы можете легко совмещать экспозиции позже во время редактирования.
9. Смешайте экспозиции с HDR
Хорошо, вы начали использовать брекетинг вместо градуированных фильтров, но что дальше? Теперь вам нужно научиться объединять снимки в новое яркое изображение HDR (расширенный динамический диапазон).Есть множество способов сделать это.
Во время необработанного преобразования
Выберите несколько экспозиций в ACR или Lightroom, нажмите «Объединить в HDR» и наслаждайтесь. Однако это не всегда дает наилучшие результаты. И это не работает, когда вам нужно создать снимок HDR с одной экспозицией после его двукратного преобразования с разными значениями.
Использование инструмента быстрого выбора Выберите его на панели инструментов и затем осторожно выберите небо. Используйте Alt + Click, чтобы снять выделение, или Shift + Click, чтобы добавить к нему.Чем меньше радиус круга, тем меньше он будет выделять, используйте меньший радиус для более мелких деталей.
После выделения щелкните фото правой кнопкой мыши, выберите инструмент «Выделение и маска» для точной настройки выделения. Правильные значения здесь: радиус в два пикселя и растушевка в один пиксель.
Используйте ползунок Shift Edge, чтобы сместить край выделения из текущей позиции. Я обнаружил, что около 20% Shift Edge лучше всего подходит для выделения неба.
Самая передовая и современная техника.Доступно множество реализаций: TK Panel (Тони Кайпер), RayaPro (Джимми Макинтайр), ArcPanel (Антон Аверин) и т. Д. Я предпочитаю TK Panel, но общая идея во всех них будет одинаковой.
Вам нужно выбрать зону, которая покрывает большую часть неба. Обычно вы просто переходите по разным зонам, чтобы найти нужную.
Затем вам нужно будет исправить это с помощью регулировки уровней, чтобы исключить что-либо на переднем плане, а затем применить к более темному слою.
. Если маска не идеальна, как в этом случае, вам нужно будет использовать кисть, чтобы закрасить части изображения.
Для этого изображения вам нужно удалить все выделения с водной области и добавить к выделению все облака слева. Метод №2 с инструментом быстрого выделения лучше подходит для этой фотографии.
10. Не увеличивайте насыщенность
Мой любимый совет по насыщенности. Даже у многих профессиональных фотографов есть проблемы с этим. Ваше фото должно выглядеть как фотография, а не как детская картина! Только не увеличивайте насыщенность ваших изображений.
Используйте ползунок «Яркость», если вам нужно сделать цвета яркими.Насыщенность притягивает самые яркие цвета, делая их еще ярче, а насыщенность регулирует больше второстепенных цветов.
Таким образом, вы получите больше тонов и полутонов без эффектного сногсшибательного эффекта. Но давайте пойдем еще дальше. В большинстве случаев вы также можете спокойно игнорировать Vibrance.
Это связано с тем, что насыщенность естественным образом увеличивается при повышении контрастности. Чем больше вы редактируете контраст в разных частях изображения, тем больше цвета вы получаете. Фактически, я часто обесцвечиваю части изображения, чтобы акцентировать внимание зрителя на одном основном цвете.
Например, у вас яркий восход солнца с красными облаками. Я бы уменьшил яркость синего цвета. Это действие естественным образом увеличивает его насыщенность, поэтому я бы обесцветил синие тона на вкладке HSL. Таким образом, синий помогает красному и поддерживает общее ощущение восхода солнца.
Если бы он был таким же сильным, это выглядело бы неестественно, и зритель не знал бы, пытаюсь ли я передать восход солнца или насколько голубым было небо.
Заключение
Пейзажный монтаж — еще одна форма искусства и способность фотографа выразить себя.Между редактированием и переделкой фотографии есть тонкая грань. Вы всегда должны критически относиться к себе и своей работе.
Для меня редактирование фотографий в Photoshop и Lightroom всегда было сложнее, чем настоящая пейзажная фотография, но я настоятельно рекомендую проявить настойчивость и инвестировать время и деньги.
Как показали эти советы по пейзажной фотографии, редактирование действительно может изменить фотографию.
Страница не найдена »ExpertPhotography
404 — Страница не найдена» ExpertPhotography404
Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…
Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.
Мне нужна помощь с…
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
Страница не найдена »ExpertPhotography
404 — Страница не найдена» ExpertPhotography404
Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…
Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.
Мне нужна помощь с…
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
Страница не найдена »ExpertPhotography
404 — Страница не найдена» ExpertPhotography404
Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…
Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.
Мне нужна помощь с…
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]
Распространенные ошибки постобработки в пейзажной фотографии
Учитывая количество инструментов, предоставляемых в Lightroom и Photoshop, во время обработки фотографий часто возникает ощущение, что вы перемещаетесь по минному полю.При таком большом количестве вариантов трудно понять, какие эффекты применить к фотографии, и еще сложнее избежать некоторых из наиболее распространенных ошибок. Ошибки пост-обработки — это главный убийца привлекательных изображений. После обучения многих новых фотографов за последние пару лет я понял, что большинство фотографов делают одни и те же ошибки. Ниже я расскажу о наиболее распространенных ошибках постобработки в фотографии природы.
МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРНЕТ-МАСТЕРСКАЯ
- Начало занятий в
Водопад Игл-Крик отредактирован, чтобы избежать типичных ошибок при постобработке
Я переделывал изображение выше 4 раза.Не бойтесь оглянуться на свою работу и исправить ошибки, которые вы сделали в прошлом!
Все зависит от Lightroom
Слишком много фотографов быстро понимают, как использовать Lightroom, и никогда не утруждают себя изучением Photoshop. Lightroom — отличный инструмент для внесения базовых правок в изображение. Однако в нем просто нет необходимых инструментов для тонкой настройки, как в Photoshop. Как только вы почувствуете, что разобрались с Lightroom, начинайте изучать Photoshop.
Не знаю, как установить баланс белого
Большинство фотографов используют автоматический баланс белого в полевых условиях, что означает, что камера будет определять баланс белого.Это нормально в полевых условиях, но обычно вам нужно немного настроить баланс белого, когда вы начинаете редактирование на компьютере. Этой проблеме особенно подвержены изображения с хорошими закатами / рассветами. На среднем закате легко нагреть изображение, чтобы сделать фотографию более интригующей, но будьте осторожны при этом. Часто остальная часть сцены выглядит нереалистичной. При настройке баланса белого постарайтесь обратить внимание на нейтральный объект, который не получает солнечного света, например, на камень в тени.Попробуйте использовать ползунки температуры и оттенка, чтобы нейтрализовать этот объект, а затем выполните точную настройку всего изображения оттуда. Это поможет вам избежать ошибки с плохо тонированными изображениями при постобработке.
Исходный баланс белого на изображении RAW
Баланс белого настроен при постобработке
Повышенная / Недостаточная заточка
Повышение резкости может быть лучшим другом фотографа или его злейшим врагом. Если все сделано правильно, резкость может увеличить глубину и добавить последний штрих к вашей фотографии перед экспортом для печати или Интернета.Однако, когда резкость слишком большая или недостаточная, это может серьезно повредить фотографии. Не повышайте резкость всех фотографий с помощью одинаковых настроек. Обязательно наберите фотографию индивидуально и обязательно увеличьте масштаб до 100% + при применении повышения резкости. Наконец, не бойтесь увеличивать резкость в Photoshop, который позволяет вам замаскировать резкость в таких местах, как небо, которое с самого начала не должно становиться резким.
Забывание пятен пыли
Одна из моих любимых досад — пятна пыли в небе.Независимо от того, сколько раз вы продуваете датчик и протираете переднюю часть объектива, время от времени вам неизбежно придется сталкиваться с пятнами пыли на кадре. Легче всего заметить пыльные пятна в небе. Мне нравится удалять эти пятна в Lightroom, где вы можете использовать инструмент удаления пятен (Q), чтобы легко найти эти пятна. После того, как инструмент лечения пятен выбран, нажмите «Визуализировать пятна» и перемещайте ползунок, пока не увидите пятна в небе, а иногда и на переднем плане. Вы можете легко удалить пятна, чтобы очистить фотографию.
Визуализация пылевых пятен на небе в Lightroom
Добавление слишком большой насыщенности цвета
Еще одна распространенная ошибка новых фотографов. Ответом на слабую композицию или скучный свет НЕ является повышенная насыщенность. На большинстве моих личных фотографий я редко добавляю насыщенности. Когда я это делаю, я никогда не добавляю более 10 точек насыщенности. Если вы действительно хотите добавить насыщенность, я рекомендую использовать ползунки HSL, которые позволяют выборочно увеличивать насыщенность только одного определенного цвета (т.е. синие, желтые, красные и т. д.). Это может помочь вам выделить одну конкретную часть фотографии, не увеличивая насыщенность всего остального.
Не выпрямляет Horizon
Это проблема, с которой вы сталкиваетесь не так часто, но я считаю ее одной из самых серьезных проблем, которые могут возникнуть у вас. Если горизонт на вашей фотографии не прямой, это действительно заставляет вашего зрителя расслабиться. К счастью, в Lightroom невероятно легко расправить горизонт. Возьмите инструмент кадрирования и щелкните линейку рядом со словами «Угол».Это позволяет вам провести прямую линию через горизонт, и ваша фотография будет повернута в соответствии с этим горизонтом.
Пейзаж с наклонным горизонтом
Выдувные блики
В пейзажной фотографии, как правило, не считается идеальным размытие светлых участков. Однако, если выдувание — это всего лишь небольшая часть кадра, я лично считаю это нормальным. Распространенная ошибка, которую допускают многие фотографы, — это сильно уменьшить блики на ярком пятне, таком как солнце, и светлые участки будут выглядеть очень размытыми.Если вы выдули небольшую часть кадра в поле, оставьте ее при постобработке, чтобы избежать этой ошибки! Придайте светлым участкам свечение и постарайтесь не ослабить их слишком сильно.
МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРНЕТ-МАСТЕРСКАЯ
- Начало занятий в
Плохой выбор / маскировка
Плохая маскировка — проблема, которую я вижу постоянно. Если вы хотите замаскировать объект в кадре, чтобы применить отдельный эффект, не забудьте потратить много времени на создание хорошей маски.Слишком часто я вижу фотографов, которые просто используют корректирующую кисть, чтобы просто закрасить небольшой объект. Если эта маска не доработана (для этого лучше всего подходит Photoshop), часто очевидно, что вы внесли корректировку. При редактировании ваша цель всегда должна заключаться в том, чтобы изменения выглядели как можно более плавными.
Фотографии дикой природы с плохой маскировкой дали ореол вокруг горного козла.
Вы должны улучшить кисть / маску, если вы делаете точечные корректировки. На фото выше вы можете увидеть, как кисть не была обработана, из-за чего область вокруг козла нереально светилась.
Слишком сильное шумоподавление
Если вы снимали при слабом освещении или ночью, скорее всего, на снимке много шума. Шум — это то, что большинство фотографов считает нежелательным на своих фотографиях, но шум помогает добавить деталей к фотографиям при слабом освещении. Одна ошибка, которую допускают многие фотографы, — слишком сильное шумоподавление. Чем больше вы уменьшите шум, тем меньше деталей будет на фото и тем меньше будет глубины. Слишком сильное шумоподавление может сделать вашу фотографию похожей на картину.Как правило, мне нравится уменьшать шум при 100% увеличении в Photoshop. Я уменьшаю шум насколько возможно, прежде чем начну терять детали в моей сцене.
Использование ползунка Clarity
Ползунок четкости — один из самых простых слайдеров, с которым можно переусердствовать в Lightroom или Photoshop. Проще говоря, четкость добавляет особый тип контраста, который действительно помогает выявить текстуру и детали. Легко добавить слишком много четкости, так как это может легко усилить эффектность фотографии. Вообще говоря, я никогда не добавляю ни одной фотографии более 20 пунктов четкости.
Ночная фотография со слишком большой четкостью при постобработке
Редактирование фотографий — это навык, который вы улучшите только после практики. Если вы уже совершали подобные ошибки при постобработке, не волнуйтесь! Ошибки — лучший способ учиться. Вернитесь назад и заново отредактируйте старые фотографии, и вы будете продолжать быстро прогрессировать. Как только вы почувствуете, что понимаете, как работает Lightroom, начинайте изучать Photoshop. Удачи вам во всех ваших приключениях по переработке!
Об авторе Остин Джексон
Остин Джеймс Джексон — пейзажный фотограф, который сделал сам, и живет в Портленде и Сестрах, штат Орегон.Его исключительные навыки обращения с камерой — это самоучка. Он был энтузиастом активного отдыха, сколько себя помнил. Однако его страсть к фотографии возникла сразу после школы, когда ему подарили фотоаппарат и он начал снимать природу. Страсть Остина к природе проявляется в его фотографиях, и каждое изображение пытается воссоздать сцену из этого дня.
Возможности постобработки для пейзажной фотографии
Сила творческой постобработки может в мгновение ока превратить вашу пейзажную фотографию из скучной и безжизненной в блестящую и яркую!
Мы прекрасно понимаем, что предыдущее утверждение подозрительно похоже на закадровый текст для рекламы «нового поколения наноорганических средств ухода за волосами», но это правда — цифровая постобработка может стать превосходным опытом для ваших пейзажных изображений.
Закат над горой Эгмонт с пляжа Вай-ити, побережье Таранаки, Новая Зеландия (автор — Сара). Постобработка не всегда должна быть сложной, чтобы быть эффективной. В это изображение были внесены некоторые базовые корректировки цвета, контраста и экспозиции, чтобы усилить визуальное воздействие.
Зачем нужна пост-обработка пейзажных изображений
Во времена пленочной фотографии мы никогда не выполняли постобработку пейзажных изображений. Для этого нужно было потратить небольшое состояние на сканирование барабанов и познакомиться с кем-то, у кого есть доступ к суперкомпьютеру.Большинство пейзажных фотографов ограничивались тем, что снимали все на камеру и жили с результатами.
Такое положение дел означало, что нам нужно было принимать решения на местах, которые имели бы постоянные последствия;
- Какую пленку и ISO использовать?
- Какие цветные фильтры применить?
- Как добиться идеальной выдержки?
Вероятно, будет справедливо предположить, что для большинства читателей dPS пленочная фотография — это либо далекое воспоминание, либо что-то, что нужно найти в Википедии.Мы, фотографы, занимающиеся цифровыми пейзажами, можем с радостью осознать, что захват изображений в формате RAW и надежный цифровой рабочий процесс позволяют нам принимать большинство этих решений, не выходя из офисного кресла, спустя много времени после съемки.
Проблема с захватом RAW заключается в том, что он обычно дает действительно очень мягкие и непривлекательные изображения прямо с камеры. Если вы хотите максимизировать визуальное воздействие и творческие возможности, содержащиеся в файле RAW, вам необходимо выполнить постобработку ваших изображений.Это так просто.
Закат на Нежном пляже Энни (автор Тодд), западное побережье, Южный остров Новой Зеландии. В этой сцене есть все составляющие удачного пейзажного изображения, интересные визуальные элементы, движение и хорошее сочетание текстур по всей сцене. Однако файл RAW обеспечивает мягкое, холодное и неконтрастное изображение. Некоторая простая пост-обработка одного файла изображения в Adobe Lightroom привела к получению визуально привлекательного изображения, которое максимально использует тональные и цветовые данные, содержащиеся в файле изображения.
Озеро Мэтисон и Южные Альпы на рассвете (Тодд). Из этого одного (унылого) файла RAW были достигнуты три совершенно разных результата! Давно прошли те времена, когда ваше творчество ограничивалось результатами, полученными в камере.
Два типа постобработки
В нашей последней электронной книге dPS Loving Landscapes — руководстве по рабочему процессу и пост-обработке пейзажной фотографии мы разбиваем пост-продакшн пейзажной фотографии на два разных подхода:
- Постобработка однократной экспозиции
- Постобработка с мультиэкспозицией
Давайте кратко рассмотрим эти два разных подхода к улучшению пейзажных фотографий.
Постобработка одиночной экспозиции
Как вы уже поняли из названия, этот подход создает законченное изображение путем обработки одного файла изображения. Это в основном выполняется в Lightroom и представляет собой самый простой подход к постобработке — если вы прочитаете нашу первую электронную книгу «Живые пейзажи», вы узнаете, что мы любим простоту, особенно когда дело касается постобработки!
Мы всегда стараемся запечатлеть сцену в одном файле, если это возможно, так как это сокращает время, проводимое перед компьютером, и создает меньше технических барьеров для творчества, чем при постобработке с множественной экспозицией.
Озеро Александрина (от Сары). Пейзажная фотография с однократной экспозицией предлагает огромный творческий простор. Сочетание встроенных в камеру методов однократной экспозиции, таких как длительная выдержка, с постобработкой (черно-белое преобразование), может дать потрясающие результаты.
Постобработка мультиэкспозиции
Иногда невозможно по техническим или творческим причинам достичь желаемого результата с помощью одного файла изображения. Рабочий процесс с множественной экспозицией — конечное изображение получается в результате обработки и объединения элементов из двух или более файлов изображений.Пейзажная фотография с мультиэкспозицией — это значительно более сложный подход — как в полевых условиях, так и во время рабочего процесса постобработки. Мы используем комбинацию Lightroom и Photoshop, чтобы объединить несколько изображений в один конечный результат.
Одним из наиболее распространенных применений постобработки с множественной экспозицией для пейзажной фотографии является смешивание экспозиции, когда две или более экспозиции комбинируются для преодоления высокого динамического диапазона в сцене.
Динамический диапазон этой высококонтрастной сцены (изображение выше) превышает возможности камеры.Смешение экспозиций позволило нам получить технически отличный результат из двух экспозиций. Мы подробно описываем три различных подхода к пейзажным сценам с наложением экспозиции (включая создание этого изображения) в Loving Landscapes.
Туманный восход солнца на Касл-Хилл (Сарой). HDR — это еще один подход к постобработке с множественной экспозицией, который устраняет технические ограничения, а также предлагает творческие возможности.
Помимо решения технических проблем, пейзажная фотография с многократной экспозицией позволяет реализовать творческие возможности, которые просто невозможно реализовать в одном кадре.Хорошим примером этого является объединение «лучших элементов» из нескольких снимков одной и той же сцены, сделанных в разное время. Это позволяет нам объединять различные элементы вместе, чтобы создать изображение, которое превосходит результаты, достижимые за одну экспозицию.
Озеро Пукаки (автор Тодд), объединение лучших элементов в этой сцене позволило нам совместить лучшие солнечные звездообразования и облака с самыми драматичными волнами и береговой линией из последовательности полей (более 20 изображений). Закрытие солнца в другом кадре также позволило нам минимизировать появление бликов от линз на скале.
Попробуй!
Постобработка открывает мир творческих возможностей, которые позволяют лучше выразить свое видение мира вокруг вас. Технология есть, она проста в использовании, а результаты могут быть впечатляющими — почему бы вам не выполнить постобработку изображений?
Поначалу постобработка может показаться немного утомительной — и это может быть так, — но вам не нужен диплом художественной школы, чтобы начать кардинально улучшать свои изображения. Мы часто повторяем совет: не усложняйте задачу, когда только начинаете.Найдите время, чтобы узнать об инструментах пост-обработки, которые влияют на основные переменные фотографии: цвет, экспозицию и контраст, и ваши изображения значительно улучшатся.
После того, как вы освоите их, начните экспериментировать с более сложными задачами в чудесной среде неразрушающего редактирования Lightroom (в Lightroom нет ничего, что нельзя было бы отменить), прежде чем переходить к более сложной сфере Photoshop с множественной экспозицией.
Мы надеемся, что это было вам интересно, и ждем ваших отзывов в разделе комментариев.
* Примечание: фотопуритане все еще могут испытать некоторые из «острых ощущений» старой школы, создавая готовое изображение прямо в камере, снимая в режиме только JPEG. Все решения по цвету, тону и качеству могут быть установлены в недрах меню камеры. Эти настройки затем запекаются в готовый JPEG, оставляя гораздо меньше возможностей для постобработки, чем при захвате RAW. Почему кто-то решил сделать это намеренно, неясно — очевидно, некоторые люди любят вызовы.
Ознакомьтесь с новейшей электронной книгой по dPS — Loving Landscapes Руководство по рабочему процессу и постпродакшну пейзажной фотографии — новая электронная книга по dPS от авторов Living Landscapes
.