Обработка студийных фотографий в лайтруме – Lightroom

Обработка пейзажей в Adobe Lightroom / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Пейзажная фотосъёмка как жанр предъявляет повышенные требования к качеству снимков, ведь важно передать красоту и состояние природы, местности во всех деталях. Если в репортаже эмоции и сюжет намного важнее звенящей резкости и точной цветопередачи, а в студии вы можете управлять светом и компенсировать какие-то недостатки в работе камеры, то при съёмке в городе или на природе ответственность за результат ложится только на камеру и, соответственно, фотографа.

Давайте разберёмся, какие особенности нужно учитывать при видовой и пейзажной фотосъёмке.

• Результирующий снимок должен обладать хорошей детализацией. Здесь большую роль играет размер матрицы фотоаппарата, а также качество объектива.
• Очень важно передать нюансы освещения. И чем шире динамический диапазон камеры, тем лучше видны детали в светах и тенях.
• При обработке пейзажных кадров часто приходится осветлять тени и восстанавливать информацию из пересвеченных областей, так что гибкие RAW-файлы будут хорошим подспорьем.
• При съёмке в сумерках или ночью не обойтись без повышения светочувствительности, и чем меньше камера будет шуметь на высоких значениях ISO, тем лучше.
• Также вам могут пригодиться возможность съёмки с брекетингом, функция таймлапса.

Многие эксперты считают, что для съёмки пейзажей больше всего подходят камеры Nikon: профессиональные модели Nikon D850, Nikon D750, полупрофессиональная Nikon D7500.

Но технические возможности камеры это ещё не всё. Важно уже на этапе съёмки примерно представлять, какой кадр вы хотите получить, и в зависимости от этого использовать те или иные технические приёмы.

Основная проблема при съёмке пейзажей — динамический диапазон. Глаз человека хорошо адаптируется к особенностям освещения: например, когда мы смотрим на солнце, нам удаётся различать детали в тени и на ярком небе. Даже самая современная матрица фотоаппарата не способна на это. Чтобы передать пейзаж таким, каким его видит человек, приходится идти на хитрости.

Градиентные фильтры

Самым простым способом расширения динамического диапазона является использование градиентных фильтров. У таких фильтров одна половина затемнена. Они устанавливаются перед объективом и позволяют притемнить верхнюю часть кадра. Граница бывает с плавным переходом и с резким. Удобно, что при использовании таких фильтров снимок практически не требует постобработки. Конечно, переход от затемнённой части к прозрачной различим, поэтому этот метод не очень подходит для съёмки сюжетов с высокими объектами: например, деревьями на фоне неба или горами.

Но градиентный фильтр очень просто эмулировать при проявке RAW-файла. Допустим, мы фотографируем против солнца на закате. Солнце ещё достаточно высоко и красиво освещает всё вокруг тёплым светом. Но если мы будем выставлять экспозицию по объектам на земле, области вокруг солнца пересветятся.

Примерно так:

Наша задача на этапе съёмки — сделать так, чтобы потом из кадра можно было «вытянуть» детали из светлых и тёмных фрагментов.

У матриц цифровых фотоаппаратов есть одна особенность: тени намного пластичнее, чем света. Этот кадр мы специально сняли с недодержкой примерно в одну ступень экспозиции. Он выглядит тёмным, но зато вокруг солнца сохранены все нужные детали, нет провалов по яркости.

Теперь нам предстоит осветлить передний план в Adobe Lightroom (в Adobe Camera Raw всё аналогично). Выбираем инструмент «Градиент» и с нажатой правой клавишей мыши тянем снизу вверх, пока не закроем нижнюю часть кадра.

Немного притемним светлые участки изображения с помощью ползунка Highlights, осветлим тёмные фрагменты с помощью Shadows и установим точку чёрного (Blacks).

Всё просто, правда? Но при вытягивании теней возрастает количество шума. Если у вашего фотоаппарата хорошая матрица, при RAW-конвертации получится восстановить практически все детали (даже в высококонтрастных сюжетах).

Гистограмма вправо

Ещё один способ получить максимум из одного кадра, снятого в RAW-формате, также основан на использовании градиентов. Но в этот раз мы снимем светлый кадр: такой, чтобы гистограмма упиралась в правый край, но детали всё ещё были сохранены. Тут очень важно поймать момент, когда кадр светлый, но без отсечки в светах. При обработке мы будем притемнять света и стараться вытянуть из них максимум информации.

Применение этого способа не приводит к усилению шума, но требует большей гибкости от матрицы фотоаппарата, потому что детали в светах обычно намного сложнее поддаются восстановлению.

Вот исходный кадр. Видно, что гистограмма упирается вправо, небо выглядит слишком светлым.

Но если мы временно откорректируем экспозицию, окажется, что все детали на небе сохранены, просто кадр пока не сбалансирован.

Экспозицию уменьшим на одну ступень относительно исходного кадра, ведь первоначально мы снимали «слишком светлую» фотографию. И с помощью ползунка Highlights максимально восстановим детали в светах. Теперь на небе видны все детали и цветовые переходы.

Чтобы проявить детали на земле, воспользуемся ползунком Shadows. Осветление теней стоит производить очень аккуратно, потому что оно усиливает шум в тенях. Но мы же помним, что исходный кадр был намного светлее, а значит ползунок Shadows просто попытается вернуть тени к исходному виду, и шум не усилится.

С помощью параметра Blacks установим точку чёрного, чтобы вернуть контраст снимку.

Воспользуемся градиентом для придания выразительности небу, а излишнее затемнение кроны дерева компенсируем ползунком Highlights.

С помощью ещё одного градиента сильнее осветлим передний план.

И проведём цветокоррекцию. Тут мы сдвинули оттенки красного, жёлтого и оранжевого в сторону красного и повысили их насыщенность. Кроме этого, была усилена насыщенность и яркость зелёного, чтобы сделать водоросли на переднем плане более выразительными.

Вот результат:

Несмотря на то что этот снимок сделан на ISO 800, заметного шума не появилось, нам удалось сохранить отличную детализацию.

Брекетинг по экспозиции

Ещё одним распространённым приёмом является брекетинг по экспозиции. Суть этого метода заключается в том, что делается несколько снимков с разной экспозицией. Например, два: первый для передачи деталей тенях, второй — в светах. Затем кадры объединяются.

Этот метод позволяет расширять динамический диапазон в существенно больших пределах по сравнению с вытягиванием деталей из одного кадра, но требует большей аккуратности.

Легко снять несколько кадров с брекетингом можно в автоматическом режиме, если такая функция есть в вашей камере. Вы устанавливаете все настройки для основного кадра (можно воспользоваться матричным экспозамером), включаете режим брекетинга, и камера при одном нажатии на кнопку спуска затвора делает несколько снимков (количество зависит от настроек), каждому из которых устанавливает экспокоррекцию. Чаще всего используется схема с тремя кадрами: -1 EV, 0 EV и +1 EV. Но можно увеличить разброс по экспозиции, если перепад яркости очень большой.

Давайте на простом примере посмотрим, как можно объединить снимки, сделанные с разной экспозицией.

Для наглядности будем объединять два кадра. В одном хорошо проработаны детали на небе, но передний план в тени, а во втором небо пересвечено, но зато есть детали на переднем плане.

Тёмный кадр, -2 EV

Светлый кадр, +2 EV

Есть много разных вариантов объединения подобных снимков. Самый распространённый — использование яркостных масок в Adobe Photoshop. Этот способ требует довольно глубоких знаний. Мы же покажем более доступный вариант обработки в Adobe Lightroom.

Настроек тут практически нет. Если снимки были сделаны без штатива, не забудьте поставить галочку Auto Align, которая укажет программе, что надо попытаться совместить снимки друг с другом во время склейки HDR.

Результатом склейки будет файл в формате DNG. Он сохранится в ту же папку, что и исходники.

Кажется, что ничего не изменилось. Но это только на первый взгляд.

По факту, этот файл содержит данные и о светах, и о тенях из двух исходников, а значит при обработке эту информацию можно достать.

Сначала восстановим детали в светах с помощью ползунка Highlights. В нашем случае практически всё небо находится в дымке, резких световых переходов нет, поэтому ползунок Highlights можно двигать в очень широких пределах. На других сюжетах работать с ним нужно очень аккуратно, чтобы не появились артефакты и неестественные перепады яркости.

Ползунком Shadows восстанавливаем детали в тенях, с помощью ползунка Blacks устанавливаем точку чёрного.

После базовой настройки притемняем небо градиентом. Действуем так же, как было описано в предыдущем пункте, только параметр Exposure («Экспозиция») сдвигаем в сторону отрицательных значений.

При наложении градиентов очень важно следить, чтобы высокие и выступающие за линию градиента объекты не выглядели неестественно. В нашем случае верхушка дерева и части лодки выступают над горизонтом, и если просто наложить затемняющий градиент, они тоже станут немного темнее, а так быть не должно. Чтобы компенсировать это затемнение, воспользуемся ползунком Shadows в настройках градиента. Этот параметр позволит «вытянуть» затемнённые части.

Выравниваем горизонт.

Чтобы добавить снимку немного объёма, с помощью дополнительных градиентов затемняем нижние углы снимка.

А в блоке HSL (Hue/Saturation/Lightness) проведём более точную работу с цветом. Увеличим насыщенность красных, оранжевых и жёлтых цветов, уменьшим насыщенность синего на тенте лодки.

После этих нехитрых операций получается снимок, который очень похож на то, что мы могли наблюдать в этом месте в реальности. Нам удалось сохранить все детали и в тенях, и на небе.

Основные настройки для пейзажной фотосъёмки

Удобнее всего снимать в режиме приоритета диафрагмы: в этом случае камера сама подберёт выдержку, экспозамер будет матричным. В пейзажной фотосъёмке важна детализация, поэтому при выставлении настроек камеры лучше отталкиваться от значений f/11–14. Далее устанавливаем ISO и смотрим, какую выдержку предложит камера. Если вы снимаете статичный сюжет со штатива, то выдержка может быть любой. При отсутствии штатива ISO стоит подобрать таким образом, чтобы выдержка получилась не длиннее 1/100 с. Тогда удастся избежать смаза из-за дрожания рук. Если нужно сделать кадр светлее или темнее, то очень удобно использовать настройку экспокоррекции. Она позволит ввести поправку экспозиции, не изменяя основных параметров съёмки.

При этом снимать лучше всего в RAW-формате. Так при обработке фотографии вы сможете полностью контролировать качество снимка, получить максимум резкости и детализации.

Очень полезной функцией будет отображение гистограммы на экране. С ней легко наглядно оценивать яркость снимка и перепад освещённости.

Не стоит забывать про функцию автоматического брекетинга по экспозиции.

Таким образом, если ещё на этапе съёмки представлять финальный результат, использовать по максимуму возможности матрицы фотоаппарата, знать, на что способна ваша камера, сколько информации восстановится из одного RAW-кадра, то после нехитрых манипуляций в графическом редакторе можно получить выразительные пейзажные снимки.

prophotos.ru

Урок 7. Обработка фотографий средствами Adobe Lightroom 5. Первые шаги.

Цель этого урока, равно как и последующих уроков этого цикла, является помощь новичкам в цифровой фотографии сделать первые шаги в обработке отснятого материала. Разумеется, всегда найдется множество противников программной постобработки снимков, заявляющих, что они борцы за натуральность, но фактически это означает, что они просто не умеют пользоваться Фотошопом или аналогичными программами. Обрабатывать цифровые фотографии можно и нужно, поскольку даже самая совершенная на сегодня камера с дорогой светосильной оптикой не способна передать изображение так, как видит его человеческий глаз. Именно поэтому снимая, к примеру, пейзажные фотографии мы получаем белесые невыразительные снимки, как правило, с пересвеченным небом. Как это исправить? Для этого совсем не нужно быть Богом Фотошопа. Достаточно базовых знаний для работы с прекрасным во всех отношениях программном продуктом Adobe Photoshop Lightroom. Это не Photoshop, хотя в названии это слово и присутствует. Актуальной на сегодняшний день является версия Lightroom 5. Ее мы и рассмотрим.

Прежде чем начать, необходимо сделать маленькую, но очень важную оговорку. Весь фукнционал Lightroom расчитан на работу с фотографиями в формате RAW. Так его называет Canon. У Nikon это NEF, а у SONY — ARW. Аббревиатуры разные, но суть одна. Это изображение в сыром формате без какого либо сжатия, то есть в том виде, в каком его запечатлела матрица фотоаппарата. Благодаря этому в нем содержится информации в разы больше, чем в камерном JPG, что в случае неправильной экспозиции поможет вытянуть информацию из сильно пересвеченных или, наоборот, сильно недоэкспонированных зон. В случае съемки в формате JPG такая информация теряется безвозвратно. Минусом RAW является разве что в 3-4 раза больший размер файла.

Итак, рассмотрим пошагово процесс подготовки фотографии для наиболее распространенного варианта публикаций — размещению в сети интернет. Здесь необходимо сделать ремарку. программа Lightroom принципиально отличается интерфейсом от того же Photoshop тем, что наделена функциями ведения каталога. То есть вы можете закачивать все содержимое вашей флешки разом и затем просматривать, удалять, комбинировать, объединять в каталоги, ставить рейтинги и прочее. Все эти функции доступны во вкладке Library в верхней строке меню. Набор инструментов для обработки изображений находится во вкладке Develop в том же меню. Сюда нам и нужно.

Для демонстрации возможностей Lightroom возьмем вот такой незатейливый пейзаж с простеньким передним планом и довольно выразительным, благодаря облакам, небом. Первое на что следует обратить внимание на разноцветный график в правом верхнем углу экрана. Это называется Гистограмма. Гистограмма позволяет нам оценить правильность экспозиции кадра. Если схематично, то левая часть графика это черный цвет, а правая соответственно белый. Все остальные полутона распределяются между ними. Если график смещен, например, вправо, то это означает переэкспонирование сцены и потери в светлоте. Идеальной или академической гистограммой является форма, в которой мало пикселей в совсем темной зоне и совсем светлой зоне.  Разумеется, нельзя оценивать снимок только по гистограмме. При съемке высококонтрастных сцен неизбежны провалы как в темноту, так и в светлоту и это не всегда ошибка. В нашем случае гистограмма близка к идеальной форме с незначительным смещением в сторону темных тонов. Но корректировать ее пока не стоит.

Следующим очень важным моментом является значение цветовой температуры снимка. Именно от этого фактора зависит правильность отображения цветов и общее восприятие фотографии. Зачастую внутренний датчик камеры не может верно выставить значение баланса белого, а ручная установка во время съемки невозможна, поскольку на эту процедуру просто напросто нет времени. Эту ошибку камеры легко исправить при помощи Lightroom. В блоке Basic инструмент по настройке баланса белого самый первый. Для облегчения работы у него есть несколько готовых шаблонов, которые часто вполне подходят. Кроме того, если на снимке присутствет элемент, который вы с уверенностью можете обозначить как чисто белый, то можно попробовать взять его за основу, ткнув на него инструментом White Balance Selector или «Пипетка». Если и этот вариант не подошел, то всегда можно откорректировать цветовую температуру на глаз. В рассматриваемом примере подходящим вариантом оказался шаблон Daylight.

Lightroom содержит базу наиболее распространенных фотокамер и объективов, может распознать какой аппаратурой сделан конкретный снимок и автоматически сделать небольшие корректировки изображения с учетом особенностей использованной техники, например уменьшить дисторсию объектива или убрать виньетирование. Для этого достаточно поставить галочку Enable Profile Corrections в разделе Lens Corrections.

В большинстве случаев при съемке уличных сцен на снимках можно увидеть явление, называемое «Хроматические аберрации». Это паразитное распадение света, возникающее как правило на резких перепадах темных и светлых тонов, например, на контурах листьев на фоне яркого неба. Исправить этот недостаток с помощью Lightroom можно проще простого. Инструмент для работы с хроматическими аберрациями находится на вкладке Color в разделе Lens Corrections. Чаще всего аберации проявляются в виде контуров пурпурного цвета, реже зеленого. Для избавления от них как правило достаточно поставить галочку в поле Remove Chromatic Aberration. Иногда требуется легкая доводка ручкой Amount для пурпурного и для зеленого цвета соответственно. Значения 2-3 в таких случаях вполне достаточно, чтобы полностью избавиться от паразитного свечения.

Последним подготовительным этапом является выбор цветовых предустановок стиля изображения. Это делается в разделе Camera Calibration. По умолчанию Lightroom устанавливает шаблон Adobe Standard. В зависимости от предпочтений и особенностей сцены этот шаблон может подходить, а может и не соответствовать желаемому. Если на вашей камере установлен стандартный стиль изображения, то для наибольшей совместимости рекомендуется выбор шаблона Camera Standard.

В приведенном примере выбран вариант Camera Standard. В результате описанных действий снимок уже стал выглядеть немного живее, но самое интересное дальше. И обратите внимание на гистограмму. Она выровнялась и ни один из цветов уже не зашкаливает.

С подготовкой закончено. Переходим к работе непосредственно с изображением. Обратим внимание на композицию и положение объектов в пространстве. В данном примере с композицией все в порядке и корректировать ничего не нужно, а вот линия горизонта слегка завалена. Чтобы ее выровнять понадобится набор инструментов Crop Overlay, скрывающийся под пиктограммой пунктирного прямоугольника, перечеркнутого двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями. При его выборе инструменты становятся доступны для работы, а изображение накрывается сеткой, разделяющей снимок в соответствии с правилами третей, что очень удобно при кадрировании.

Теперь переходим к легким украшательствам. Исходя из примера, цвета на снимке очевидно бледнее, чем в реальности, преобладает некая белесость как на переднем, так и на заднем плане. Постараемся это исправить. Для этого нам понадобятся инструменты Clarity, Vibrance и Saturation. Все они находятся в разделе Basic. Инструмент Clarity отвечает за так называемую цветовую четкость. Инструмент очень полезен при пейзажной и архитектурной съемке, но противопоказан при работе с портретами, поскольку придает лицам некий демонический вид. С инструментом Saturation все понятно. Его назначение — увеличение или уменьшение насыщенности всех цветов одновременно. С Vibrance все интереснее. Он действует нелинейно и усиливает насыщенность в первую очередь блеклых и невыразительных цветов. Кроме того, в этом инструменте заложена защита телесных цветов, чтобы избежать перенасыщения оттенков кожи. Использовать все три инструмента следует с осторожностью, поскольку от чрезмерного воздействиями снимок станет совершенно неестественным, что нам совсем не нужно. Поэтому мы ограничиваемся незначительными корректировками.

Следующим крайне полезным инструментом при работе с изображениями является Tone Curve или просто «Кривые». С его помощью можно кардинально изменить освещение снимка. Усилить или уменьшить яркость отдельных диапазонов, изменить констрастность и прочее. В представленном примере солнечный снимок уже довольно контрастен и поэтому достаточно просто немного затемнить диапазон Darks, убрать тем самым изначальную белесость снимка, и усилить свечение в зоне Lights, сделав облака на небе немного ярче.

Теперь снова возвращаемся к инструментам раздела Basic. Наша задача, не возвращая белесость, исправить чрезмерное затемнение в темных областях и немного проявить небо. Для этого мы немного сдвигаем ползунок Shadows вправо, для осветления теней, а ползунок Highlights наоборот — влево, чтобы уменьшить чрезмерное свечение неба и сделать его более выразительным.

Теперь наш снимок выглядит уже вполне товарно. Но, тем не менее, небо можно проявить еще немного. Это можно сделать двумя способами. В разделе HSL/Color/B&W выбираем закладку Luminance и сдвигаем ползунок Blue влево. Тем самым мы уменьшаем свечение синего цвета и небо проявляется. Но обратите внимание, более темным становится и кусочек моря, в котором тоже преобладают голубые и синие цвета.

Поэтому этот способ хоть и имеет право на жизнь, но не очень удобен с практической точки зрения, потому что изменяет свечение цвета во всем снимке. Для локального применения подойдет второй вариант. Lightroom оснащен совершенно потрясающим инструментом — Graduated Filter (Градиентный фильтр). В предыдущих версиях присутствовал только линейный вариант фильтра, но в пятой версии появился наконец и радиальный градиентный фильтр. В нашем случае подойдет линейный вариант. Он активируется пиктограммой прямоугольника на панели сразу под гистограммой. При его выборе открывается целый список свойств фильтра, котрый как слой наложится на наш снимок.

Размещаем фильтр на фотографии. Обратите внимание, что фильтр можно повернуть под любым углом и путем растяжения отображенных границ регулировать плавность перехода градиента. Разместим фильтр параллельно уклону горы на переднем плане. В параметрах фильтра немного уменьшим Exposure и Highlights. Небо приобрело дополнительную глубину и сочность. При этом другие части снимка остались нетронутыми. В отдельных случаях может потребоваться усиление Clarity. Например, когда требуется усилить выразительность неба с тучами. После наложения фильтра не забудьте нажать на кнопку Done.

В результате описанных действий мы получаем снимок, готовый к размещению в блоге или на любом другом сайте. Конечно, на этом возможности обработки этого снимка не заканчиваются. Но об этом в других уроках.

Оставайтесь на связи!

Я на других ресурсах:

neshitoff.livejournal.com

7 приемов для быстрой ретуши портрета в Lightroom

Возникали ли у вас случаи, когда нужно обработать съёмку очень быстро, а на дополнительную портретную ретушь в Photoshop совсем нет времени? В такие моменты на помощь придут несколько приемов для обработки портретов в Lightroom.

1. Spot Removal

Первое и самое очевидное действие для улучшения кожи модели – применение локальных коррекций Spot removal (быстрая клавиша Q) на вкладке Develop. Для ретуши кожи выбираем режим Heal. Feather у меня обычно на среднем значении 50, Opacity 100, размер кисти (size) меняем по мере необходимости во время работы клавишами квадратных скобок на клавиатуре ([ — уменьшить, ] – увеличить).

Если поработаете аккуратно, то получите очень хороший результат за короткое время. Правила ретуши такие же, как при работе в Photoshop. Размер кисти чуть больше, чем пятно, которое убираем.

Кистью работаем только на однородной поверхности и следим, чтобы образец не попадал на контрастные границы изображения, иначе получим вместо идеальной кожи множество грязных пятен.

Чаще всего Spot Removal приходится использовать для удаления одиночных прыщиков и пятен, а не для такой обширной ретуши, но при отработанных навыках возможно всё.

2. Движок clarity в минус на крупных портретах

Этот прием поможет вам, если фактура кожи модели излишне подчеркнута (резкий свет, крупные поры на коже, различные косметические дефекты и несовершенства). Тут все просто: в основных настройках уводим ползунок clarity влево, ориентируясь на личное чувство меры. Делаем очень аккуратно, чтобы не получить то самое «мыло», о котором так много говорят при обсуждении ретуши.

3. Маска Soften Skin для удаления неровностей кожи

Практически тот же метод, что и описанный выше, но работающий более тонко. В локальных коррекциях (переходим в этот режим с помощью значка кисти в Develop или пользуемся горячей клавишей K) есть стандартный пресет Soften Skin. Нажимаете надпись Custom и видите выпадающий список. Выбираете Soften Skin и кистью с готовыми настройками работаете над областями кожи, которые нужно подправить.

Достоинство использования кисти в том, что отдельным слоем можно проработать отдельные участки портрета, где особенно необходима ретушь. Например, место около крыла носа, где слегка расширены поры и заметен слой тонального крема.

4. Shadows в минус, Blacks в плюс

Такая манипуляция снизит визуальный контраст теней и светов, поэтому кожа будет казаться более гладкой. В отдельных случаях эти настройки могут откровенно испортить кадр, сделать его более плоским, поэтому применяйте этот прием очень аккуратно.

5. Highligts в плюс, Whites в минус

Этот способ может помочь, если на коже модели есть жирный блеск или очень резкие блики, и предыдущий способ с Shadows не очень помог. Кожа после такого приема становится матовой, но очень сильно теряется общий объем на изображении, так что знайте меру.

6. Подъём точки чёрного в кривых

Если свет на портрете слишком резкий, то можно поднять точку черного в кривых (нижний левый хвостик). На первый взгляд метод почти повторяет вариант с перемещением точки черного (Blacks) в плюс, но можно добиться особенного эффекта за счет собственных настроек кривой. Если на фото есть сильные засветы, можете попробовать ещё и точку белого на кривой слегка опустить. Света приобретают сероватый оттенок, но сейчас это нередко применяется как художественный эффект при обработке.

7. Поднятие резкости с помощью кисти

Все перечисленные приёмы «быстрой» ретуши в Lightroom так или иначе основаны на снижении контраста. То есть мы осознанно «портим» фотографию, жертвуя детализацией кадра и добиваясь эффекта гладкой кожи. Дополнительно, чтобы сгладить недостатки методов, можно вернуть резкость на глазах и других деталях кистью с повышенной резкостью и clarity, сдвинутым в плюс. Как и везде, главное — не переборщить. Следите, чтобы резкость не перешла в неприятную зернистость.

На взятом для образца портрете девушки были применены практически все перечисленные варианты обработки.

Теперь кожа модели выглядит более нежной, сияющей. Безусловно, такая ретушь деструктивна (мы частично потеряли объём и фактуру кожи), но если вы не планируете дополнительно работать над изображением в Photoshop, то полученный результат вполне удовлетворит зрителя.

Cпособы обработки, о которых рассказывается выше, можно применять по-отдельности и в сочетании друг с другом (идеальна ситуация, когда изображение настолько удачно, что никакие специальные приёмы для обработки не требуются). По традиции напоминаю, что только от вас зависит, станет ли после обработки кадр выразительнее или будет безнадежно испорчен. Правильное использование любых инструментов возможно только при постоянной практике. Удачной работы!

fototips.ru