Af и mf на объективе что это: Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Содержание

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Ручная фокусировка. Когда она необходима? Как ею пользоваться?

Все современные фотокамеры имеют функции автоматической фокусировки. Так почему же фотографами до сих пор часто используется ручная фокусировка? В каких обстоятельствах она применяется и как с ней работать — читайте в нашем уроке!

Когда может понадобиться ручная фокусировка?

Сложные случаи для автоматической фокусировки.

Несмотря на то что с каждым годом системы автофокуса совершенствуются, они всё ещё иногда испытывают сложности. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда автоматика ну никак не хочет фокусироваться в определённом месте. Вместо этого она начинает «рыскать», фокусируя объектив туда-сюда, но никак не попадая в цель. Разберём основные затруднительные для автофокуса случаи.

  • Фокусировка на малоконтрастных, полупрозрачных объектах. Попробуйте сфокусироваться на гладком белом потолке или сфотографировать поверхность оконного стекла. Автофокус в таких случаях вполне может спасовать.
  • Автофокус может не справляться тогда, когда объект съёмки перекрывается объектами переднего плана. Простейший пример — съёмка животного в зоопарке через решётку: автофокус вполне может начать «цепляться» за решётку. Вместо того чтобы мучить систему автофокуса, в таких условиях вполне можно переключиться на ручную фокусировку.

Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Между мной и моделью — полупрозрачное стекло (именно оно даёт блики). При съёмке автофокус периодически «цеплялся» не за лицо, а за трещинки на стекле.

  • Съёмка в сильном контровом свете. К примеру, снимая против яркого закатного или рассветного солнца, вы столкнётесь с тем, что автофокус будет работать хуже обычного.

  • Ночная съёмка. Если условия городской ночи автофокусу, в общем-то, по плечу, то при съёмке пейзажей со звёздным небом за городом остаётся лишь наводиться вручную. Автоматический фокус тут вам не помощник.

Nikon D810 /Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка звёздного неба. Если в предыдущих случаях автофокус всё же можно победить и заставить сфокусироваться там, где нужно, то в условиях кромешной ночи однозначно придётся настраивать резкость вручную.

Использование неавтофокусной оптики. Существует множество объективов, которые не поддерживают функции автоматической фокусировки. Среди них есть как снятые с производства старые объективы, так и вполне современная оптика. Многие фотографы испытывают интерес к старинной оптике, так как она даёт своеобразную, «винтажную» картинку. Благо, объективов, которые можно установить на современные цифровые зеркалки (в том числе через переходники), великое множество.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой

PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса

Nikon D80

Кадр сделан старым портретным объективом с ручной фокусировкой. Такие объективы, как правило, используют для того, чтобы побаловаться с боке — интересным размытием в зоне нерезкости.

Съёмка пейзажа. При съёмке пейзажей часто бывает так, что передний план (на который обычно производится фокусировка), находится на периферии кадра, где нет ни одной точки фокусировки. Один из вариантов фокусировки в этой области — использование ручного фокуса. Также продвинутые фотографы при съёмке пейзажа часто используют наводку на гиперфокальное расстояние. Для этого требуется сфокусировать объектив на определённой дистанции, и это проще сделать вручную с помощью шкалы дистанций фокусировки на объективе, нежели с помощью автофокуса.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка макро. При макросъёмке автоматическая фокусировка очень затруднительна. Так получается, во-первых, из-за того, что глубина резкости при макросъёмке крайне мала. Малейшее изменение дистанции между камерой и объектом съёмки (даже на несколько миллиметров) приведёт к потере фокуса. Во-вторых, чем ближе к объективу находится снимаемый объект, тем больше приходится перемещаться линзам объектива для фокусировки, а это сильно замедляет работу автофокуса. Поэтому фотографы предпочитают при съёмке макро фокусироваться вручную, полностью контролируя весь процесс и исключая тем самым возможные ошибки автоматики. При этом для макросъёмки характерен особый способ фокусировки: не с помощью вращения фокусировочного кольца, а посредством перемещения самой камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Но об этом ниже.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (с макрокольцами)

Чем мельче снимаемый объект, тем меньше необходимая дистанция съёмки. Чем короче дистанция съёмки, тем меньше глубина резкости и тем труднее работать автофокусу.

Как включить ручную фокусировку?

На камерах начального уровня (например, Nikon D3300, Nikon D5500), всё просто: для этого необходимо перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual) на объективе в положение M.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) необходимо перевести переключатель A/M в положение М (Manual).

Теперь автофокус отключён. Фокусировка будет производиться путём вращения кольца фокусировки на объективе (выделено синим).

На камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть два переключателя автофокуса: как на объективе, так и на камере. Как ими правильно пользоваться? Если на камере установлен объектив, AF-S, оснащенный ультразвуковым приводом фокусировки (им оснащено большинство объективов Nikon), то достаточно будет перевести в положение “М” только переключатель на самом объективе.

Обратите внимание, что если отключить автофокус рычажком на камере, а на объективе оставить переключатель в положении “А”, то можно сорвать привод автоматической фокусировки, объектив придётся сдавать в ремонт. Исключение составляют объективы, имеющие режим автофокусировки с ручной донастройкой — в таком случае, на объективе переключатель автофокуса и ручной фокусировки будет иметь вид М/А-M. Подробнее об этом режиме будет рассказано ниже. Если же вы пользуетесь объективом AF (а не AF-S), то переключение рычажка на камере обязательно: ведь такие объективы физически сцеплены с камерой “отвёрточным” приводом фокусировки. И чтобы этот привод отключить, нужно повернуть данный рычажок.

Подытожим: при использовании объективов AF-S, лучше пользоваться переключателем на объективе. А при использовании “отвёрточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере.

На камерах продвинутого уровня переключатели включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. При использовании объективов AF-S, лучше пользоваться рычажком на объективе (выделен синим), а при использовании “отверточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере (выделен желтым).

Как узнать, каким приводом автофокуса оснащен ваш объектив — AF-S или AF? Для этого достаточно посмотреть на его полное название.

Объектив, оснащенный приводом AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Работая с объективами AF-S, для включения ручной фокусировки, достаточно повернуть в нужное положение переключатель на самом объективе.

Объектив, оснащенный “отверточным” приводом AF: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. При использовании таких объективов, необходимо пользоваться переключателем на фотокамере.

Теперь камера будет фокусироваться только вручную — для этого нужно крутить кольцо фокусировки на объективе. Обратите внимание, что кольцо фокусировки на разных моделях объективов может находиться в разных местах на оправе объектива: чуть ближе к камере или чуть дальше. Кроме того, кольцо фокусировки не стоит путать с кольцом зуммирования объектива (с его помощью мы «приближаем-отдаляем» картинку.)

Способы ручной фокусировки

Итак, мы знаем, когда может потребоваться ручная фокусировка. Теперь разберёмся с тем, какие способы ручной фокусировки бывают.

Фокусировка на определённую дистанцию

Пожалуй, самый простой метод фокусировки, особенно если ваш объектив оснащён шкалой дистанций фокусировки. Просто установите нужную дистанцию на этой шкале, и готово — резкость будет на выбранном расстоянии. Этот способ хорошо подходит для съёмки пейзажа, когда нужно навестить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. На этом сфера применения данного способа, пожалуй, заканчивается. С фокусировкой на “бесконечность” всё просто: она нужна тогда, когда находящиеся предметы находятся очень далеко от нас.

Шкала дистанций фокусировки на объективе Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. В данный момент объектив сфокусирован на “бесконечность” это можно увидеть по шакале дистанций фокусировки, на которой виден знак “∞”, совмещенный с риской шкалы.

С какого именно расстояния начинается “бесконечность” для объектива? Тут всё зависит от фокусного расстояния объектива. Чем больше фокусное расстояние — тем дальше находится и “бесконечность”. Обычно речь идет о десятках метров. В случае с широкоугольной оптикой, речь может идти о нескольких метрах. Но что делать, если объект съемки находится близко к нам, но при этом, хочется сделать резким весь кадр, не размывая фон? Тут на помощь приходит гиперфокальное расстояние. Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую всё от ½ этой дистанции до бесконечности попадет в глубину резкости.

Гиперфокальное расстояние будет зависеть от фокусного расстояния объектива и от значения диафрагмы, при котором ведется съемка. Как рассчитать гиперфокальное расстояние? Для этого существует специальная формула, с которой можно ознакомиться в нашей специальной статье по продвинутой работе с глубиной резкости. Но проще для этого пользоваться специальными программами-калькуляторами. Они доступны в интернете, так же, выпущены специальные приложения для смартфонов. Вот некоторые из них:

Гиперфокальное расстояние имеет смысл использовать при пейзажной съемке, при работе с широкоугольной оптикой, там оно даст значительный выигрыш в глубине резкости, позволит использовать ее максимально рационально.

Фокусировка на дистанцию не позволит сфокусироваться очень точно, лишь приблизительно. А значит, такой способ не подходит для съёмки на открытой диафрагме портретов, репортажа.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Пейзаж с фокусировкой на гиперфокальное расстояние

Фокусировка путём изменения дистанции съёмки

Этот метод часто используется при съёмке макро. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Почему бы её не выбрать? Теперь, когда объектив настроен на минимальную дистанцию съёмки, просто поднесём аппарат к объекту съёмки на нужную дистанцию. Держа аппарат в руках, мы можем его немного двигать назад или вперёд, чтобы поймать фокус в кадре.

Фокусировка с помощью видоискателя и дальномера камеры

Современные зеркальные камеры Nikon оснащены специальным механизмом, который может подсказать фотографу, что сейчас находится в фокусе и куда крутить кольцо фокусировки, чтобы сделать резким то, что находится в точке фокуса. Давайте разберёмся, как это работает.

В видоискателе аппарата (в левом нижнем углу) вы можете заметить показанные ниже условные обозначения. Появляются они и во время автоматической фокусировки, но при ручном фокусировании объектива они будут наиболее полезны.

Условные обозначения процесса фокусировки в видоискателе:

Чтобы сфокусироваться таким образом, для начала нужно выбрать необходимую точку фокусировки в видоискателе аппарата. Именно по ней будет работать дальномер. Теперь, ориентируясь на стрелки «влево» и «вправо», крутите в соответствующую сторону кольцо фокусировки до тех пор, пока в видоискателе не загорится кружок. Готово: вы сфокусировались!

На младших зеркалках Nikon (Nikon D3300, Nikon D5500) используется упрощённая схема работы дальномера. Там нет никаких стрелок «вправо» и «влево», а есть только кружок, подтверждающий фокусировку. Для ручной фокусировки на этих камерах просто крутите кольцо объектива до тех пор, пока в видоискателе на загорится тот самый кружок.

Этот способ фокусировки весьма точен. Следовательно, он подойдёт и для работы на открытых диафрагмах. С его помощью удобно снимать портреты на «ручную» оптику.

Фокусировка по экрану Live View

Очень интересный, быстрый и точный способ ручной фокусировки предлагает режим Live View. При ручной фокусировке через Live View фотограф может увеличить нужную зону изображения, и по этому увеличенному фрагменту можно идеально навестись на резкость. На мой взгляд, этот способ обеспечивает наиболее точную фокусировку. К тому же мы можем контролировать резкость кадра ещё до съёмки, тогда как в видоискателе ситуация с резкостью не так заметна: приходится сильно напрягать глаза, чтобы понять, что в кадре резко, а что нет.

Камера Nikon D3300. В жёлтой рамке — кнопка включения режима Live View, в синей — кнопка увеличения изображения.

Итак, включаем экран Live View, выбираем зону кадра, которую будем увеличивать, и нажимаем на кнопку с лупой (точно так же, как мы это делаем при просмотре отснятых изображений). После этого остаётся лишь крутить кольцо фокусировки объектива, ориентируясь на экран аппарата. Я часто использую этот способ в самых сложных ситуациях, в том числе при съёмке портрета светосильными портретными объективами. При таких съёмках глубина резкости может составлять считаные миллиметры, а значит, наводка на резкость должна быть идеально точной. Поскольку в портрете фокусировка происходит по глазам, я увеличиваю с помощью Live View область кадра с глазами модели и фокусируюсь.

Автофокусировка с ручной донастройкой. Режим М/А

Некоторые объективы Nikon могут работать в весьма интересном режиме, совмещающем автоматическую и ручную фокусировку. На некоторых объективах вместо обычного переключателя между ручным и автоматическим автофокусом можно встретить переключатель M/A-M.

Объектив с обычным переключателем A-M

Переключатель M/A-M говорит о том, что перед нами объектив, поддерживающий автофокусировку с ручной донастройкой.

В этом режиме, удерживая кнопку спуска полунажатой, вы можете взять управление фокусировкой на себя в любой момент. Как только вы повернёте кольцо фокусировки, автофокус отключится, уступив наводку на резкость вам. Это удобно тогда, когда вы хотите перед съёмкой немного подправить фокусировку вручную. Допустим, камера не может сфокусироваться, и объектив «рыскает» туда-сюда в поиске резкости. В этот момент вы можете тут же взять управление на себя, сфокусировав объектив там, где надо, и не тратить при этом время на переход в режим ручного фокуса.

Распространённые ошибки, связанные ручной фокусировкой

  • Изменение дистанции съёмки после фокусировки. Помните, что при смене дистанции съёмки фокусировка будет теряться. Достаточно вам (или объекту съёмки) придвинуться поближе или отодвинуться назад (даже на чуть-чуть), как фокусировка собьётся. Особенно это критично при съёмке с небольшой глубиной резкости: портретов, макро… После того как вы сфокусировались вручную, не раздумывайте — сразу снимайте! Помните, что каждый новый кадр потребует от вас новой фокусировки.

  • Выбор ручной фокусировки тогда, когда она неуместна. Не зная, как настроить систему автофокуса, многие начинающие фотографы при съёмке каких-то сложных для них сюжетов просто отключают её и пытаются сфокусироваться вручную. Из этого редко получается что-то удачное. Ручная фокусировка не очень подходит для динамичных сюжетов, съёмки репортажа, спорта, портретов. Помните, что зачастую лучше суметь настроить автофокус, разобраться с его режимами работы и выбором точек фокусировки, чем переключаться на ручной фокус.

  • Самонадеянность фотографа плюс неавтофокусная светосильная оптика. Главная ошибка многих начинающих фотографов кроется в убеждении, что наводиться на резкость вручную легко. Этим их заблуждением обусловлена покупка всевозможных светосильных объективов (советских, например) с ручной фокусировкой. Дескать, зачем платить за дорогой автофокусный портретник, когда за три копейки можно купить отличный портретный объектив с ручной фокусировкой. Из-за такой самонадеянности фотографа со съёмки может получиться 2–3 резких кадра из сотни. Причина в том, что в видоискателе камеры будет совершенно не видно, точно вы сфокусировались или промахнулись. Точность фокусировки через видоискатель можно оценить лишь очень приблизительно. «Но ведь раньше фотографы как-то фокусировались с этой оптикой», — может сказать читатель. Надо понимать, что раньше и фотокамеры были другие, более приспособленные для ручной фокусировки. Они (а точнее, их видоискатели) оснащались специальными фокусировочными экранами, способными значительно повысить точность ручной фокусировки. Да и технические требования к снимкам в те давние времена были ниже, так что на небольшие огрехи фокусировки редко кто обращал внимание.

Nikon D80

Типичная ошибка фокусировки при работе с ручной светосильной оптикой. В видоискателе кот казался вполне резким. Как видите, на самом деле до резкости ему далеко.

Ручная фокусировка со светосильной оптикой сложна и требует от фотографа твёрдой руки и крепких нервов. На мой взгляд, фокусироваться вручную со светосильным объективом удобнее всего в режиме Live View с увеличением. А вообще, для съёмки портретов я однозначно порекомендую пользоваться автофокусными объективами.

Вместо заключения

Умение фокусироваться вручную — важный для фотографа навык. Он выручит его в сложных съёмочных ситуациях и при съёмке на технику без автофокуса. Надеюсь, эта статья помогла вам познакомиться с темой ручной фокусировки. Чтобы научиться быстро и точно фокусироваться вручную, нужна практика, тренировка. Не откажите себе в удовольствии выйти на фотопрогулку! Будьте для своих работ не адвокатом, а критиком — тогда с каждым разом они будут становиться всё лучше и качественнее!

Разбираемся, как работают разные режимы автофокуса у зеркалок Nikon и Canon

Многие современные зеркальные фотоаппараты оборудованы такими продвинутыми системами автоматической фокусировки, что часто бывает трудно понять, как ими пользоваться. Не важно снимаем ли мы камерой начального уровня или профессиональным аппаратом, чтобы снимки получались резкими, нужно постараться разобраться, как пользоваться различными режимами автофокуса. Неправильная фокусировка, смазанное изображение могут разрушить положительное впечатление от снимка, а исправить этот недостаток в процессе последующей обработки в графическом редакторе невозможно. Некоторые фотографы переводят свои фото в чёрно-белую форму, чтобы скрыть проблемы с фокусом. Если мы научимся, как фокусироваться правильно, нам не потребуется прибегать к такого рода хитростям, мы получим намного лучший результат, который понравится нашим зрителям. Чёткое изображение – вот что сегодня хотят видеть люди, разглядывая наши снимки. Кто-то может возразить, что иногда нечеткая картинка выглядит «креативно», но тут нужно понимать: одно дело, когда мы размазываем фото с определенной целью, а другое – когда мы испортили снимок, потому что плохо понимаем работу системы фокусирования нашей камеры. Как только мы поймем, как работает автофокус зеркалки, мы можем сами решить, когда и в какой степени изображение будет нерезки

В сегодняшнем бесплатном уроке фотографии мы рассмотрим основные вопросы, касающиеся режимов автофокуса у зеркальных камер. Поскольку работа автоматического фокуса прямо зависит от того, какой тип фотоаппарата и его модели мы используем, то мы, конечно, не будем детально расписывать абсолютно все AF режимы, а разберем парочку-другую примеров для наглядности. Поскольку у меня самого сейчас полнокадровый фотоаппарат Nikon D610, а раньше была кропнутая камера Nikon D5100, то больший упор будет делаться на работу зеркалок данного производителя. Ну и, прошу извинить уж совсем начинающих фотолюбителей за то, что в фотоуроке будет использоваться специфическая лексика, более понятная для продвинутых фотографов.

Одно из приятных отличий современных фотокамер от их пленочных собратьев, выпускаемых лет пятнадцать назад, это то, что сейчас нам не обязательно вручную настраивать фокус. Цифровая фотография намного более дружелюбна к фотолюбителю по данному аспекту, поскольку, в отличие от пленочной, мы сразу же видим результат и можем легко изменить настройки, переснять фотографию, не задумываясь о стоимости пленки и фотобумаги. За последние десять лет системы автофокуса стали работать значительно лучше и даже зеркалки начального уровня могут похвастаться хорошим комплексом автоматической фокусировки. Что же, как работает такая система в современных зеркальных фотоаппаратах? Давайте начнем с самых основ.

Существует два типа системы автофокуса (АФ): активный и пассивный. Активный автофокус “Active AF” функционирует, посылая инфракрасный луч на наш объект и улавливая его отражение (принцип «эхолота»). Камера делает расчеты и понимает на каком расстоянии от нее находится объект, подает сигнал объективу, насколько отрегулировать фокус. Приятное преимущество активной системы фокусировки – это то, что она может работать в условиях очень слабого освещения, при котором нормальный (пассивный) автофокус даст сбой. Недостаток “Active AF” – данный режим может применяться только в стационарных условиях, для съемки неподвижных субъектов и работает только на небольших расстояниях: до 5-6 метров. Если мы фотографируем с использованием вспышки Nikon или Canon, у которой есть функция сопровождения автофокуса “AF Assist”, она будет работать в режиме активного автоматического фокуса.

Пассивная система автофокуса “Passive AF” основана на совершенно отличном принципе: она не посылает ИК-луч и не улавливает его отражение, чтобы понять, какое расстояние между камерой и объектом фокусировки. Вместо этого используются специальные датчики внутри камеры для определения контраста части света, проходящего через объектив (называют «фазовый метод»), или же сама матрица фотоаппарата служит таким сенсором, определяющим контраст изображения (называют «контрастный метод»).

Что имеется ввиду под «определением контраста»? Не вдаваясь в дебри терминологии, это – определение резкости на определенном участке изображения. Если он нерезкий, то система автофокуса подстраивает объектив до тех пор, пока не будет достигнута резкость/контрастность.

Вот почему система пассивного автофокуса нуждается в достаточном количестве контраста в кадре для нормального функционирования. Когда объектив начинает «рыскать» по однородной поверхности (например, по белой стене или по каким-то поверхностям с плавным переходом тонов), это происходит от того, что камере нужны объекты с краями (контраст), отделяющимися от фона, чтобы понять, как подстроить фокус.

К слову говоря, если на передней панели нашей зеркалки есть лампа вспомогательной подсветки АФ, это еще не означает, что фотоаппарат работает в режиме активной фокусировки: всё, что лампочка делает – это освещает наш объект, как фонарик, т.е. фотоаппарат функционирует в режиме “Passive AF”.

Многие цифровые камеры, такие как мыльницы, видеокамеры и тому подобное, чаще всего используют «контрастный метод АФ», чтобы навестись на резкость. В тоже время, большинство современных зеркалок могут оснащаться обеими системами для коррекции фокусировки: фазового и контрастного автофокуса.

Поскольку «контрастный метод» требует, чтобы свет попадал на матрицу, у зеркальной камеры в момент определения фокуса зеркало должно находиться в поднятом положении, что означает, что контрастный автофокус в зеркалке может быть осуществлен только в режиме “Live View”.

Фазовый метод отлично подходит для наведения резкости по движущимся объектам, а контрастный – по неподвижным. Контрастный автофокус часто работает лучше фазового АФ, особенно, в условиях низкой освещенности. Преимущество контрастной фокусировки в том, что для настройки резкости достаточно использовать любую часть изображения (включая ту, что находится на самом краю) на матрице, а при фазовой фокусировке требуется использование одной или нескольких точек фокусировки зеркалки. Недостаток контрастного метода на сегодняшний день – он относительно медленный.

Многие профессионалы уверены, что в обозримом будущем производители фотоаппаратов смогут решить эту задачу, поскольку скорость автофокуса при съемке видео становится все более значимой для зеркалок и некоторые беззеркалки (в частности, стандарта Micro Four Thirds, 4/3) уже оснащаются быстрым контрастным АФ. Современные беззеркалки высшей ценовой категории имеют две системы автофокуса: быстрый фазовый для работы при хорошем свете и медленный контрастный для условий низкой освещенности. Некоторые производители, вообще, умудрились встроить пиксели фазовых датчиков непосредственно в матрицу фотоаппарата, что, в сравнении с традиционной фазовой системой автофокуса зеркалок, очень заметно повысило точность работы системы.

Если всё, что описано ранее, звучит запутанно, не стоит слишком расстраиваться: техническая информация, представленная выше, предназначена для общего понимания, как работает автофокус в фотоаппарате. Просто нужно помнить, что ошибки фокусировки в камере случаются из-за недостатка света, проходящего через объектив и типа режима фокусировки, который мы выбрали (как поясняется ниже).

Точки фокусирования – небольшие пустые прямоугольники или кружки, которые мы можем обнаружить в видоискателе нашего фотоаппарата. Производители часто дифференцируют камеры любительского и профессионального уровня, встраивая в них различные системы автоматической фокусировки. Зеркалки начального уровня обычно имеют минимальное количество точек фокусировки, позволяющее наводиться на резкость, а продвинутые зеркальные фотоаппараты оснащаются комплексной, широко конфигурируемой системой АФ с большим количеством фокусирующихся точек. Они являются частью «фазового метода АФ», так что каждая точка может использоваться датчиком АФ камеры для определения контраста.

Точки фокусировки намеренно располагаются в определенной части кадра, а их число отличается не только у разных производителей, но и у различных моделей фотоаппаратов. Вот пример двух разных типов автофокуса с отличающимся количеством точек фокусировки и их расположением.

2. Курсы фотографии для новичков. Схема расположения точек фокусировки в видоискателе зеркалок Nikon D5100 и Nikon D800

Как видим, у зеркалки Никон Д5100 имеется 11 точек, в то время, как у Никон Д810 их 51 штука – большая разница в количестве датчиков. Имеет ли значение число точек фокусировки? Безусловно – да! И дело не только в том, что нам легче компоновать конкретный снимок, фокусируясь на конкретном участке изображения, но и потому, что система АФ может эффективнее следить за объектом в кадре (необычайно удобно при съемке спортивных соревнований и диких животных). Хотя, нужно иметь ввиду, что значение имеет не только количество точек фокусировки в нашем фотоаппарате, но и их тип.

1.3 Типы точек в системе АФ зеркалок

Давайте поговорим о различных типах точек автоматической фокусировки в зеркалках. Как указано выше, число точек – не единственный важный параметр системы автофокуса. Тип точек тоже имеет критическое значение для достижения точности. Существует три типа точек фокусировки: вертикальные, горизонтальные и крестовые. Вертикальные и горизонтальные работают в одном направлении, т.е. это – линейные датчики. Крестовые точки замеряют контраст в двух направлениях, что делает их более точными в работе. Поэтому, чем больше в нашей зеркалке крестовых датчиков, тем точнее работает система АФ.

Вот почему, когда анонсируется выпуск новой модели зеркального фотоаппарата, в обзоре мы можем прочитать что-то типа: «Количество точек фокусировки – X, из них Y – крестового типа». Производитель гордо подчеркивает количество точек, особенно наличие крестовых, если их больше в новом фотоаппарате. Вот, к примеру, в списке основных отличий Nikon D7200 и Nikon D7100 от более ранней модели Nikon D7000, указывалось, что в них 51 точка фокусировки, в том числе 15 – крестовых, а у старушки – 39 точек, перекрестных – 9 штук.

Когда мы покупаем новый зеркальный фотоаппарат, который планируем использовать для съемки спортивных событий или для фотоохоты, нужно обращать пристальное внимание на оба этих параметра.

Следующее видео демонстрирует работу разных типов сенсоров на примере камеры Canon 5D Mark II.

 

1.4 Другие факторы, влияющие на эффективность работы системы автофокуса фотоаппарата

Как мы можем видеть, оба фактора, и количество точек фокусировки, и их тип, имеют важное значение. Хотя, не только они влияют на работу автоматической фокусировки. Качество и количество света – еще один параметр, очень сильно определяющий работу автофокуса. Каждый фотограф, наверное, замечал, что камера отлично фокусируется при съемке в яркий солнечный день на улице, а как зайдем в тускло освещенное помещение, объектив начинает «рыскать». Почему так происходит? Потому что, при низкой освещенности объекта съемки, фотоаппарату намного сложнее замерить перепады контраста сцены. Вспоминаем, что пассивный автофокус полностью зависит от света, проходящего через объектив, и если качество освещения плохое, то и автоматическая фокусировка работает неудовлетворительно.

Говоря о качестве света, нельзя забывать и об особенностях объектива, о том, что максимально открытая диафрагма тоже имеет влияние на АФ. Если мы снимаем старым стеклом, в котором появилась плесень, грязь, слишком много пыли или есть проблемы с фронт- и бэкфокусом, то и автоматическая фокусировка, конечно, будет работать не очень точно.

Вот почему профессиональные объективы при диафрагме f/2.8 позволяют фокусироваться намного быстрее, чем любительские линзы при f/5.6. Апертура f/2.8 – самая подходящая для скоростной фокусировки: отверстие не слишком широкое, не слишком узкое. К слову, обычно объективы на диафрагме 1.4 фокусируются медленнее, чем при f/2.8, поскольку требуется больше ротаций стеклянных элементов внутри конструкции, чтобы правильно навестись на резкость.

Точность фокусировки имеет важное значение при таких открытых диафрагмах, поскольку ГРИП очень мала. В идеале, апертура должна быть между f/2.0 и f/2.8 для того, чтобы система автоматической фокусировки функционировала лучше всего.

Меньшие отверстия, как например, f/5.6, приведут к тому, что через объектив пройдет меньше света и системе автофокуса будет уже сложнее работать. По этой причине открытые диафрагмы (за исключением f/1.4) предпочтительней, чем зажатые.

Нужно еще добавить, что все современные цифровые фотоаппараты фокусируются при открытой диафрагме, так что, независимо от того, какое диафрагменное число мы выбрали (например, f/22), диафрагма изменяется только в момент съемки.

Наконец, общее качество и запас прочности системы автоматической фокусировки имеют высочайшее значение. Например, топовая профессиональная зеркалка Canon 1D Mark III, разработанная для съемки спортивных соревнований и фотоохоты, после выпуска в серию подпортила себе репутацию из-за проблем с автофокусом. И прошла целая вечность, пока компания Кенон выпустила прошивку, чтобы устранить эти недостатки, раздражавшие профессиональных фотографов. Многие из них перешли на фотоаппараты Nikon именно из-за проблем с фокусировкой. Камера оснащалась всеми режимами автофокуса, но он неверно работал при определенных условиях.

Если мы хотим получить лучшую систему автоматической фокусировки в современных цифровых зеркальных камерах, особенно, для съемки спорта и диких животных, следуют выбирать из Nikon или Canon (хотя и другие производители быстро подтягиваются к лидерам рынка).

 

2. Режимы автоматической фокусировки цифровых зеркалок

В наши дни большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеет возможность снимать в различных режимах неведения на фокус в зависимости от конкретной ситуации.

Одно дело, когда мы фотографируем портрет спокойно сидящего человека, а другое – когда снимаем бегущего спортсмена или летящего ястреба. Когда мы снимаем неподвижный объект, наводимся на фокус один раз и делаем фото. Но в случае, если объект находится в непрерывном движении, нам нужно, чтобы фотоаппарат автоматически отрегулировал фокусировку в тот момент, когда мы снимаем кадр. Хорошая новость – наша камера имеет встроенную функцию для эффективной работы в такой ситуации. Давайте рассмотрим каждый из режимов фокусировки более подробно.

2.1 Режим покадровой следящей фокусировки

Покадровая следящая фокусировка в фотоаппаратах Никон обозначается “AF-S”, в камерах Кэнон данный тип называется “One-shot AF”. И она представляет собой простой способ непосредственного наведения объектива на фокус. Мы выбираем точку фокусирования, а камера замеряет контраст просто по одной точке.

Если мы нажимаем кнопку спуска затвора или назначенную кнопку АФ (если в нашей модели такое назначение возможно) наполовину, фотоаппарат наводится на резкость, но, если объект перемещается, то не происходит перенастройки фокуса, даже если мы продолжаем держать кнопку спуска затвора нажатой наполовину. То есть, фокус остается «заблокированным».

Обычно в режиме покадровой следящей АФ, чтобы сработал спуск затвора, нужно чтобы сначала камера навелась на фокус. Поэтому, если сфокусироваться не удалось, или объект съемки передвинулся, нажатие спуска ни к чему не приведет (из-за ошибки фокуса). В некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность изменить реакцию камеры на отсутствие фокусировки (например, у Nikon D810 мы можем установить настройку “AF-S Priority Selection” в меню пользовательских настроек «Спуск», что позволит нам сделать кадр, даже, если фотоаппарат не сфокусировался).

Нужно помнить о некоторых особенностях режима AF-S: если мы установили внешнюю вспышку, у которой есть красный луч подсветки АФ (AF-Assist), для ее работы потребуется перевести камеру в режим AF-S, чтобы она работала. Тоже справедливо для встроенной в переднюю панель фотоаппарата лампы вспомогательной подсветки автоматического фокуса: она работает только в режиме AF-S.

2.2 Режим непрерывной следящей автофокусировки (AI Servo Focus Mode)

Другой способ фокусирования, доступный в современных зеркальных фотоаппаратах, называется у Nikon «непрерывная следящая АФ или AF-C» и “AI Servo AF” у компании Canon. Он применяется для отслеживания движущихся субъектов, и совершенно необходим при фотографировании спортивных состязаний, диких животных и прочих нестационарных объектов. Принцип работы данного режима основан на анализе движений объектов и предугадывании, где он окажется в следующее мгновение, и установки фокуса в эту точку.

Преимущество данного режима состоит в том, что фокусировка автоматически перенастраивается, если фотограф или объект съемки движется. Всё, что нужно – это продолжать держать кнопку спуска (или назначенную для АФ клавишу, если есть возможность назначения) в полунажатом состоянии. Система автофокуса будет автоматически следить за субъектом. В сравнении с покадровой следящей фокусировкой AF-S, режим непрерывного фокусирования AF-C, обычно, имеет большое количество настроек (особенно в самых дорогих зеркалках) и может выполнять сложные задачи, такие, как слежение за объектами по одной или нескольким точкам фокусировки.

2.3 Гибридный режим покадровой и следящей фокусировки

В некоторых фотокамерах также есть другой режим, называемый «Автоматическая следящая АФ» “AF-A” у Nikon или “AI Focus AF” у камер Canon. Она представляет собой некий гибрид, автоматически переключающийся между покадровой и непрерывной фокусировкой. Если фотоаппарат определяет, что объект съемки неподвижен, она переключается в режим AF-S, а если объект движется – переходит в AF-C.

В дешевых зеркалках режим AF-A включается по умолчанию и работает достаточно прилично во многих ситуациях. Многие профессиональные камеры не имеют режима «Автоматическая следящая АФ», поскольку его разрабатывали для новичков.

2.4 Постоянная следящая фокусировка

Режим постоянной следящей фокусировки, обозначаемый у Nikon буквами “AF-F” был введен компанией для новых моделей Никон Д3100 и Д7000. Предназначается он, преимущественно, для съемки в Live View формате. В данном режиме камера следит за объектом съемки и автоматически подстраивает фокус во время съемки видео. Хоть, название звучит красиво, в жизни этот режим работает не очень хорошо, когда снимаются быстро движущиеся объекты. Инженерам Nikon Corporation еще предстоит много работать, чтобы довести режим “AF-F” до ума. Если вы не снимаете видео на зеркалку, то не стоит включать данный режим.

Многие профессиональные фотографы в уроках фотографии для новичков отмечают, что большую часть времени у них включен режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и лишь, когда камера не может навестись на резкость в условиях плохого освещения, они переключаются в AF-S.

2.5 Смена режимов фокусировки

Если вы не знаете, как сменить режим автоматической фокусировки на вашем фотоаппарате, лучше прочитайте инструкцию к нему, так как у разных моделей это происходит по-разному. Например, у камер начального уровня Nikon D5300 или Nikon D5200 нужно нажать кнопку «Info» и джойстиком выбрать режим фокуса. А у дорогих зеркалок есть специальная кнопка на передней панели, при помощи которой можно быстро переключиться между разными режимами. Вот, например, как менять режим АФ у камеры Nikon D610: нажимаем кнопку режима AF и одновременно крутим колесико управления.

Фото 3. Фотоуроки для начинающих. Рычаг переключения настройки резкости зеркалки Nikon D610 в ручной или автоматический режим. Кнопка управления автофокусом.

На вспомогательном экране появилась буква «C», значит камера работает в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, переключились на «S» — включился покадровый фокус. Нажали «M» — перешли на ручное управление фокусированием камеры.

3. Режимы зоны автоматической фокусировки

Чтобы запутать начинающих фотографов еще больше, многие зеркальные фотоаппараты имеют в своем меню пункты, называющиеся как-нибудь типа “Режим зоны АФ”, которые позволяют фотолюбителю выбрать несколько опций, как будет работать фокусировка в режимах AF-S, AF-C, AF-A и AF-F.

У зеркалок начального уровня, типа Nikon D3100 или Nikon D5200 настройки можно поменять через меню, а у продвинутых камер, как например у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s или Nikon D3x они меняются специальным селектором на задней панели (у зеркальных фотоаппаратов Никон Д810 и Никон Д4С нельзя переназначить управление данным параметром на другие кнопки). Давайте посмотрим, что дает нам выбор зоны автоматической фокусировки.

3.1 Одноточечная зона наведения на фокус

Когда мы выбираем режим «Одноточечная АФ» в камере Никон или “Manual AF Point” в Кенон, мы используем только одну точку для фокусировки через видоискатель, чтобы навестись на резкость. То есть, когда мы джойстиком переключаемся с одной точки на другую, камера замеряет контраст только в данном конкретном участке изображения, используя при этом вертикальные или крестовые датчики (в зависимости от того, какой мы выбрали). Многие профессиональные фотографы советуют использовать режим наведения на фокус по одной точке при съемках пейзажа, архитектуры и других неподвижных объектов.

Фото 4. Уроки фотографии. Фокусировка по одной точке

3.2 Режим динамической зоны фокусировки

В режиме «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon мы выбираем одну точку фокусировки, а камера сначала настраивает фокус по ней. Далее, как только фокус настроился, если объект движется, фотоаппарат задействует окружающие точки, чтобы следить за ним и держит фокус на объекте съемки. Мы ожидаем, что она будет следить за движением субъекта и сохранять его в зоне резкости, при этом фотоаппарат будет держать его близко к изначально выбранной точке фокусировки. Если камера выбирает окружающие/другие точки – это не будет видно в видоискателе, но будет заметно на готовой фотографии.

Фотография 5. Фотоурок. Режим динамической фокусировки с 9-ю точками слежения

Режим динамической АФ отлично работает при съемке быстро движущихся объектов, например, птиц, поскольку нам нелегко держать в фокусе птичку во время полета. Продвинутые зеркалки, например, Nikon D7100, Nikon D7200 или Nikon D800, позволяют выбрать количество точек, окружающих основную: 9, 21 или 51 штуку.

Таким образом, когда мы хотим следить за небольшим участком в кадре, выбираем 9 точек, а если нужно отслеживать движение по всему полю кадра, назначаем 51 точку.

В последнее время многие модели зеркалок от Nikon имеют еще режим «3D слежение» — когда мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима «3D слежения» в том, что фотоаппарат использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за субъектом, а вы просто компонуете снимок во время движения субъекта.

Например, мы фотографируем белую цаплю, расхаживающую между черных птиц. Система 3D слежения автоматически сфокусируется на белой птице и будет за ней следить, даже, если птичка двигается или камера перемещается, позволяя нам скомпоновать снимок.

Если сравнить режимы «Динамическая АФ» и «3D Слежение», то в первом случае будет использоваться определенное количество точек, а во втором – все имеющиеся, чтоб следить за объектом съемки. При этом «Динамическая АФ» задействует определенные «зоны», активируя только окружающие точки фокусировки (столько, сколько мы выбрали в настройках). Например, мы выбрали 9 точек, слежение будет работать до тех пор, пока объект находится в зоне 9-ти точек фокуса, окружающих основную. Если субъект покинет этот участок, камера сфокусироваться не сможет. А вот в режиме 3D слежения фотоаппарат продолжит наблюдать за объектом (заново выбранные точки отобразятся в видоискателе), даже если он значительно отдалится от изначально выбранной точки.

Профессионалы используют режим динамической автофокусировки во время фотоохоты на птиц и диких животных, задействуя небольшое количество точек: 9 или 21 штуку. По поводу 3D слежения существуют разные мнения, поскольку оно не такое быстрое, как при, например, 9 точках динамического АФ.

3.3 Режим автоматического выбора зоны фокусировки

У фотоаппаратов Nikon он обозначается, как «Автоматический выбор зоны АФ», у Canon — “Automatic AF Point Selection” и представляет собой метод «наведи и снимай» фокусировки. Камера автоматически выбирает, на чем фокусироваться. Это – сложная система, способная распознавать цвет кожи человека в кадре и автоматически фокусироваться на нем. Если в кадре несколько персон, фокус будет выбран на ближней к фотоаппарату. Если людей в кадре нет, тогда, обычно, камера фокусируется на ближнем или дальнем объекте. Если мы выбрали режимы AF-S и «Автоматический выбор зоны АФ», в видоискателе на секунду отобразится задействованная точка фокусировки, позволяя нам подтвердить зону, на которой сфокусировалась камера.

Тоже самое возможно и у фотоаппаратов Canon, но у них такой режим называется “Automatic AF point selection in One-Shot AF mode”. Трудно сказать, зачем нужен данный режим, ведь профессионалы любят контролировать все параметры съемки, вместо того, чтобы позволить камере делать это за них.

Фотография 6. Автоматический выбор зоны фокусировки

3.4 Режим групповой зоны фокусировки

У последних моделей зеркальных камер Никон, таких как Nikon D810 и Nikon D4S, появился новый режим выбора зоны фокусировки “Групповая АФ”. В отличие от «Одноточечная АФ», задействуется не одна, а пять точек фокусировки для слежения за объектами. Такой режим лучше подходит для задания начальной точки фокусирования и слежения за объектами в сравнении с «Одноточечная АФ» или «Динамическая АФ», особенно, когда речь идет о фотоохоте на мелких птиц, которые постоянно порхают с ветки на ветку и бывает трудно поймать их в фокус и следить за ними. В таких случаях “Групповая АФ” может сильно помочь фотографу и выдать лучшие результаты, чем «Динамическая АФ», поскольку она более точная и дает стабильность от снимка к снимку.

Фото 7. Режим групповой автоматической фокусировки

Как работает режим групповой зоны фокусировки? Мы видим в видоискателе 4 точки фокусирования, пятая, в центре, скрыта. Мы можем перемещать группу, нажимая джойстик на задней панели фотоаппарата (в идеале мы хотим оставаться в центре, потому что точка фокусировки посередине кадра – крестовая, более точная). Когда мы навелись на объект, все пять точек активируются одновременно для начальной фокусировки с приоритетом по ближайшему субъекту.

В этом отличие от «Динамическая АФ» с 9-ю точками, у которой приоритет – по выбранной центральной точке. Если по центральной сфокусироваться не удалось (низкий контраст), фотоаппарат попробует остальные 8 штук. Изначально камера всегда ориентируется на центральную точку, а только затем переходит на другие 8 штук.

В свою очередь “Групповая АФ” задействует все 5 точек одновременно и старается навестись на фокус по ближайшему субъекту, не давая преимуществ любой из 5-ти точек.

Фотография 8. Групповая АФ особенно хорошо подходит для фотоохоты на мелких птиц. Эта функция присутствует в современных зеркалках, например, в Nikon D810.

Режим групповой зоны фокусировки “Групповая АФ” особенно удобен при съемке птиц, диких животных и некомандных видов спорта. В примере со снимком выше, с велосипедистами, если наша цель поймать в фокус переднего спортсмена, лучше подойдет «Групповая АФ», поскольку в этом режиме камера будет следить за ближним к ней спортсменом.

Другой хороший пример: птица сидит немного сверху над фотографом так, что фон за ней почти не виден. В режиме «Динамическая АФ», не важно куда вы нацелились, фотоаппарат сначала попробует поймать фокус. Если мы навели объектив прямо на птицу, камера сфокусируется на ней. Если мы случайно прицелились на задний план, камера сфокусируется на нем.

Поэтому съемка мелких птиц может быть слегка затруднена, особенно в кустах, или, если ветки, на которых они сидят, постоянно шатаются. Выбор начальной точки фокусировки очень важен, и чем быстрее мы ее выберем, тем выше шансы поймать птицу в фокус и следить за ней, особенно, если она внезапно решит улететь. Как указано выше, режиме “Групповая АФ” нет преимуществ ни у одной точки фокусировки, все 5 штук активируются одновременно. В этом случае, поскольку птичка сидит ближе, чем фон, как только группа из 5 точек окажется к ней близко, камера всегда сфокусируется на птице, а не на фоне. Как только мы выбрали фокус, камера в режиме «Групповая АФ» будет следить за субъектом, но снова, только если одна из 5 точек будет рядом с субъектом. Если объект съемки движется быстро, и мы не успеваем повернуть камеру в том же направлении, фокус будет потерян, также, как это случилось бы в режиме «Динамическая АФ» с 9-ю точками.

Некоторые фотографы говорят, что режим «Групповая АФ» позволяет поймать фокус довольно шустро, но никто особо не замерял, быстрее ли он, чем динамическая фокусировка с 9-ю точками. Возможно, последняя в некоторых ситуациях окажется более быстрой.

Другой важный факт, на который следует обратить внимание, это то, что, когда мы включаем режим группового автофокуса при покадровой фокусировке AFS, камера включает функцию распознавания лиц и старается навести резкость по глазам ближайшего к ней человека, выделяющегося из группы. Например, если мы фотографируем кого-то, стоящего между ветвей дерева и листвы, фотоаппарат всегда будет стараться поймать фокус на лице портретируемого, вместо того, чтобы сфокусироваться на листьях.

К сожалению, распознавание лиц возможно только в AF-S режиме, поэтому, если мы фотографируем группу быстро движущихся спортсменов и нам нужно, чтобы камера заблокировала фокус и следила за лицами субъектов (а не фокусировалась на ближайших объектах), нам лучше использовать режим «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon.

Вот схематичное сравнение каждого из режимов автоматической фокусировки для фотоаппаратов Nikon.

Фото 9. Курсы фотографии для новичков. Расположение активных точек в разных режимах АФ

Если изображения рассматриваем по часовой стрелке: режим «Одноточечная АФ», Автоматический выбор зоны АФ (9, 21 и 51), «3D слежение» и «Групповая АФ».

3.5 Другие режимы выбора зоны фокусировки

Последние модели зеркалок имеют новые режимы выбора зоны, например: “Приоритет автоматической фокусировки по лицу”, “Широкая зона АФ”, “Нормальная зона АФ” и “АФ слежение за субъектом”. Эти режимы применяются при съемке видео на зеркальный фотоаппарат. Скорее всего, данные функции будут встраиваться во всю модельную линейку зеркалок Nikon, способных снимать видео. Не будем обсуждать данные режимы детально, поскольку их функционирование в разных камерах немного отличается и, возможно, будет изменено в будущем.

У компании Canon тоже есть свои режимы выбора зоны автофокуса, например, “Spot AF”, при котором мы можем точно подстроить фокус внутри точки фокусировки. Такой режим является узкоспециальным, его можно встретить, например, у фотоаппаратов Canon EOS 7D.

3.6 В каких случаях выбирать тот или иной тип автоматической фокусировки

Почему нам нужно знать, как и когда использовать различные режимы выбора зоны автофокуса? Потому что каждый из них может комбинироваться с режимом фокусировки! Чтобы лучше понять это, давайте составим таблицу с примерами (для зеркальных фотоаппаратов Nikon).

Режим выбора зоны АФ

Режимы фокусировки Nikon

AF-S

AF-C

AF-A

Одноточечная АФ

Фотоаппарат наводится на фокус только один раз и только по выбранной точке фокусировки.

Камера наводится на резкость по одной выбранной точке, когда объект движется – фокус перенастраивается.

Зеркалка определяет подвижен ли объект съемки или неподвижен и автоматически решает, какой из режимов использовать: AF-S или AF-C. В любом случае, применяется только одна точка.

Динамическая АФ

Отключен, просто работает, как одноточечная автоматическая фокусировка.

Мы выбираем начальную точку фокусировки и, как только камера навелась на объект, включаются окружающие точки, чтобы отслеживать его движение. В меню камеры можно выбрать количество вспомогательных точек.

Как в предыдущем случае, но по группе точек.

Динамическая АФ с 3D-Слежением

Как и в предыдущем случае

Вместо того, чтобы использовать конкретное число точек фокусировки, задействуются все возможные и применяется распознавание цвета для слежения за субъектом. Фотограф указывает начальную точку, а камера следит за субъектом по всему полю кадра автоматически, позволяя ему перекомпоновать снимок без потери фокуса на субъекте.

Аналогично предыдущему

Групповая АФ

Фотоаппарат активирует 5 точек фокусировки и наводится по ближайшему объекту. Если он определил, что в кадре есть человек, фокусироваться будет по нему.

Фотокамера автоматически фокусируется на ближайшем субъекте и следит за ним в кадре до тех пор, пока он находится близко к 5 точкам. Распознавание лиц не работает.

Не доступно.

Автоматический выбор зоны АФ

Камера сама выбирает точку в зависимости от того, что находится в кадре.

Камера сама устанавливает точку на движущемся объекте и следит за ним.

Аналогично предыдущим случаям.

Примечание к таблице пояснения режимов выбора зоны фокусировок выше: в различных моделях могут отсутствовать те или иные опции. 

3.7 Смена режимов выбора зоны фокусировки

Чтобы понять, как изменить режим выбора зоны фокусировки именно на вашей камеры, лучше почитать инструкцию. У зеркалок начального уровня типа Nikon D3100 или Nikon D3300, нужно войти в раздел “Меню режима съемки”, а продвинутые камеры имеют переключатель на задней панели. Вот, например, как выглядит вспомогательный дисплей у зеркальных фотоаппаратов Никон Д600, и Д610.

Фото 10. Отображение выбранных режимов автоматической фокусировки на вспомогательном дисплее камеры Nikon D610

Фотография 11. На верхнем экране зеркалки Никон Д610 отображается текущий способ фокусировки: слежение по 9 точкам

Нажимаем кнопку AF у основания байонета, и не отпуская ее, вращаем переднее и заднее колеса управления. 

4. Сценарии автофокуса и примеры

Что ж, мы узнали много технической информации о том, что собой представляет каждый из режимов автоматического фокуса и выбора зоны АФ. Давайте пройдемся еще по сценариям и рассмотрим примеры, чтобы хорошо понять и усвоить данные, представленные ранее. Настройки камер, описанные ниже, взяты для камер Никон.

4.1 Сценарий №1 – Съемка спортивных соревнований на улице

Какой режим автофокуса и тип замера зоны АФ мы выберем, фотографируя, например, футбол? Давайте начнем с выбора правильного режима фокусировки. Очевидно, что режим покадровой следящей фокусировки AF-S не подойдет, так как нам нужно, чтобы камера фокусировалась постоянно, до тех пор, пока полунажата кнопка спуска затвора (ну или ту, кнопку, что мы назначили для AF). Поэтому мы должны использовать либо AF-C, либо AF-A режим. Профессионалы хотят полностью контролировать процесс съемки, поэтому переключаются в режим непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C в такой ситуации.

А что по поводу выбора зоны АФ? Должны мы включать режим «Одноточечная АФ», «Динамическая АФ», «Групповая АФ» или «3D Слежение»? Профессиональные фотографы при съемке спортивных соревнований, как футбол, баскетбол или хоккей на улице, будут включать 3D слежение, позволяя камере наблюдать за спортсменами, пока человек компонует кадр. Если вдруг окажется, что 3D-слежение работает некорректно, ошибается часто, тогда можно переключиться на «Динамическая АФ» с достаточно большим количеством точек фокусировки, особенно, если мы стоим близко к месту действия. Режим «Групповая АФ» будет хорошо работать только, если мы стоим очень близко к объектам съемки. Вот набор настроек режимов фокусировки для описываемых случаев:

  1. Способ автоматической фокусировки: AF-C
  2. Режим замера зоны АФ: 3D-Слежение, Динамическая или Групповая АФ
  3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: 21 или 51 точка
  4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет фокусировки

 

4.2 Сценарий №2 – Съемка людей на улице

Когда мы фотографируем людей, позирующих нам на природе в солнечный день, любой из режимов фокусировки должен работать хорошо. Если мы выбрали AF-S, камера сфокусируется один раз, как только мы полунажали «Спуск», так что просто нужно быть уверенным, что наш объект не двинулся после наведения на фокус. По умолчанию, фотоаппарат не позволит снять фото в режиме покадровой следящей фокусировки AF-S, если фокус не наведен.

Если же, мы снимаем в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, то должны просто убедиться перед нажатием кнопки, что фокус навелся правильно. Также, для съемки портретов хорошо подходит AF-A.

Что касается выбора зоны замера АФ, то удобнее снимать при «Одноточечная АФ», поскольку объект съемки неподвижен.

  1. Режим автофокуса: AF-S, AF-C или AF-A
  2. Зона замера АФ: одноточечная
  3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
  4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Наверное, не стоит и упоминать, что мы всегда должны фокусироваться по ближайшему глазу нашей фотомодели, особенно, если она располагается близко к нам.

4.3 Сценарий №3 – Съемка портретов в помещении

Снимать людей внутри здания при плохом освещении может быть несколько затруднительно. Если в комнате темно, можно переключиться в режим покадровой следящей фокусировки AF-S, чтобы лампа вспомогательной подсветки помогла нам, если потребуется. Если у нас есть внешняя вспышка, режим AF-S позволит включить красный луч для подстройки фокуса.

В режиме AF-C воспользоваться данной функцией не получится. И автоматический фокус AF-A тоже должен справиться в данной ситуации, но профессиональные фотографы предпочтут включить AF-S.

Что касается замера зоны АФ, то удобнее использовать центральную точку фокусировки для большей точности в условиях плохого освещения.

  1. Режим автофокуса: AF-S
  2. Замер: Одноточечная АФ
  3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки

 

4.4 Сценарий №4 – фотографируем птиц на лету

Съемка птиц – чрезвычайно трудный жанр фотографии, поскольку нам сложно предугадать их поведение и часто они летают очень быстро. Как отмечалось выше, при фотоохоте лучше выбрать режим «Непрерывная следящая АФ» (AF-C), а зону фокуса – либо «Групповая АФ», либо «Динамическая АФ» с 9-ю или 21-й (хотелось бы фотографировать при 21 точке, но обычно 9 штук – быстрее). Профессиональные фотографы говорят, что пробовали использовать 51 точку фокусировки и 3D-слежение, но эти режимы более медленные и менее точные, чем в случае использования меньшего количества точек.

Один из фотографов говорил мне, что в 99% случаев фокусируется на птицах по центральной точке, меняя ее только, когда птички сидят высоко на какой-нибудь ветке. Еще раз: центральная точка фокусировка в большинстве случае дает лучший результат. Если мы снимаем мелких птиц и нет времени для того, чтобы задать начальную точку фокусировки, можно попробовать режим «Групповая АФ» (если доступна на вашей камере).

  1. Режим автофокуса: AF-C
  2. Замер зоны АФ: Динамическая или Групповая АФ
  3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: 9 или 21 точка
  4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска
4.5 Сценарий №5 – Съемка пейзажей и архитектуры

Для таких видов съемки подходят все режимы фокусировки, но удобней, все же, пользоваться AF-S, поскольку у нас нет объектов, за которыми нужно следить.

В условиях плохого освещения у нас не получится воспользоваться функцией вспомогательной подсветки АФ, поскольку расстояния очень большие. В таком случае можно установить фотоаппарат на штатив и перевестись в Live View, чтобы контрастным методом сфокусироваться на ярком объекте нашей сцены. Если и это не помогает, остается одно: выключить автоматическую фокусировку и навестись на резкость вручную.

При съемке пейзажа или архитектурных объектов нужно быть внимательней к тому, на чём сфокусировалась наша камера и помнить, что особое значение принимает необходимость четкого понимания, что такое глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) и гиперфокального расстояния.

По поводу замера зоны автофокуса можно сказать одно: определенно нам нужен режим «Одноточечная АФ» чтобы сфокусироваться точно на конкретной точке нашего кадра.

  1. Режим автофокуса: AF-S
  2. Способ выбора зоны автофокуса: одноточечная АФ
  3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
4.6 Сценарий №6 – Съемка крупных животных

На фотосафари, при съемке крупных животных профессионалы предпочитают использовать режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и способ замера зоны автофокуса «Динамическая АФ» или «3D слежение», оба они работают отлично. Животные, обычно, не такие юркие, как птицы (хотя иногда они могут двигаться даже быстрее), поэтому если мы снимаем не быстрые события, лучше использовать режим «Динамическая АФ» с большим количеством точек фокусировки или применить 3D слежение.

  1. Режим автоматической фокусировки: AF-C
  2. Выбор зоны АФ: динамическое фокусирование или 3D слежение
  3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: максимальное количество точек или 3D
  4. Пользовательские настройки   => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Будем надеяться, что перечисленные выше сценарии облегчат понимание, когда и как выбирать тот или иной режим фокусировки и замера зоны фокуса. Теперь пришло время вернуться к таблице, представленной выше и проверить, хорошо ли мы всё поняли.

4.7 Сценарий №7 – Фотографируем небольшие группы

Новички часто спрашивают, в каком режиме фокусироваться, когда мы снимаем группу из нескольких человек. Прежде, чем говорить о режиме автофокуса, нужно обсудить некоторые важные вещи. Если мы используем объектив со стандартным фокусным расстоянием или телевик при открытой диафрагме, нужно помнить о расстоянии до объекта съемки. Когда мы стоим близко к нашей группе и снимаем при апертуре f/1.4-f/2.8, то может случиться так, что в фокусе окажется всего пара человек, а остальные – размыты, если только они не стоят в одной плоскости. Решений здесь два: либо зажать диафрагму до f/5.6 или f/8, либо отойти подальше, чтобы увеличить ГРИП. Или можно использовать оба этих совета.

Если мы хотим размыть фон и снимать при большой апертуре, мы можем только поставить всех в ряд, строго параллельно фотоаппарату. Представим, как необходимо было бы стоять людям, если бы они прижались затылком к плоской стене – вот как должны располагаться наши модели.

Что касается режимов фокусировки, то в дневное время все они будут работать хорошо, но удобнее применять одноточечную фокусировку.

  1. Режимы автофокуса: AF-S, AF-C или AF-A
  2. Способ замера: одноточечная АФ
  3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
  4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Примечание: Как можно заметить, во всех режимах выбор приоритета для “AF-S” и “AF-C” установлен на “приоритет фокуса” и “спуск”, соответственно. И вот почему. Выставляя режим покадровой следящей фокусировки AF-S и “приоритет фокусировки”, мы говорим фотоаппарату, чтобы он не позволял сделать снимок, если он не смог навестись на резкость. Профессиональные фотографы не слишком часто пользуются режимом AF-S, но когда они его включают, то хотят, чтобы кадр был резким.

Для режима непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C «приоритет спуска» работает отлично в большинстве ситуаций: фотоаппарат максимально точно подстраивает фокус, но не допускает слишком долгих задержек затвора, позволяя фотографу снимать тогда, когда он хочет. Нет смысла задумываться для режима AF-C над тем, какой приоритет выставить: спуск или фокус. В «приоритет спуска» камера не беспокоится хороший фокус или плохой (зачем тогда нужен автофокус?), а в «приоритете фокуса» она не позволит сделать хороший снимок до тех пор, пока фокус не заблокирован. Если нам нужно, чтобы фокусировка была такой точной, мы переключаемся в AFS тогда. Просто устанавливаем данный параметр, как показано в примерах выше и забываем о них навсегда.

5. Советы, как улучшить работу автофокуса при плохом освещении

Как отмечалось ранее, при хороших, солнечных условиях съемки, камеры отлично справляются с автоматической фокусировкой. Но, когда фотографы начинают снимать при плохом освещении, они сталкиваются с множеством проблем, особенно, если фотографируют в помещении. Вот некоторые советы, как сделать работу системы автоматического фокуса лучше, если света недостаточно:

1. Используем центральную точку фокусировки. Не важно сколько у нашего фотоаппарата точек фокусировки 9 или 51, мы, все равно, фокусируемся по центральной, а не по крайним, если снимаем при плохом свете, поскольку она работает более точно. Обычно в центре установлен крестовый датчик, работающий лучше, чем любые другие точки в нашей фотокамере.

Но что тогда делать с кадрированием и композицией, если мы должны фокусироваться по центральной точке? Выход видится в том, чтобы переназначить функцию автофокуса с кнопки «спуск затвора» на камере, на другую, расположенную на задней панели фотоаппарата. Тогда можно будет сфокусироваться на объекте съемки и перекомпоновать кадр. Большинство зеркальных камер, в том числе и начального уровня для новичков, позволяют сделать это. У профессиональных зеркалок есть кнопка (обычно называется “AF-On”), которую можно включить через меню, выбрав “AF-ON Only” в настройках активации автофокуса. Но мы должны быть внимательными после того, как перекомпоновали кадр, особенно, когда фотографируем с малой ГРИП на открытой диафрагме. Когда мы навелись на резкость, а затем передвинули фотоаппарат, наверняка, фокус сместится, и нужно быть внимательным, чтобы сохранить наш объект съемки резким.

2. Включаем функцию вспомогательной подсветки автофокуса на камере или на внешней вспышке. Всегда, когда приходится снимать при плохом освещении, данная функция помогает фотографам. Чтобы активировать ее, нужно убедиться, что вспомогательная подсветка АФ включена в меню и выбран режим фокусировки «Покадровая следящая фокусировка» — AF-S.

3. Выбираем контрастные объекты и грани. Вместо того, чтобы пытаться навести фокус на плоской одноцветной поверхности, ищем «контрастные» объекты, выделяющиеся от заднего плана.

4. Добавляем немного света или включаем лампы. Звучит просто, но, если мы имеем проблемы с фокусировкой, что может быть проще, чем добавить немного больше света или включить больше лампочек в комнате? Один профессиональный фотограф рассказал, как ему пришлось снимать танцы на вечеринке. Света было так мало, что пришлось освещать моделей фонариком, чтобы сфокусироваться. Потом он подошел к организатору и попросил включить общее освещение в зале – все проблемы решились сами собой, а он смог снять отличные фотографии.

5. Следим за скоростью затвора. Мы можем думать, что у нас проблемы с фокусировкой, но не нужно забывать и про то, что выдержка должна быть достаточной для съемки с рук. Подробно о правиле определения времени экспозиции по формуле В=1/(2*ФР) рассказано в отдельном фотоуроке по настройкам зеркалок.

6. Используем штатив. Используя трипод, мы можем добиться более точной фокусировки при плохом свете, не беспокоясь о движении камеры.

7. Воспользуемся функцией контрастной фокусировкой в режиме Live View. Когда мы установили камеру на штатив, можно попробовать сфокусироваться в режиме Live View, при котором, как мы помним, можно задействовать более точный метод наведения на резкость по контрасту объектов в кадре. Многие профессиональные фотографы отмечают, что всегда, когда им приходится фотографировать со штатива, они стараются воспользоваться контрастной фокусировкой, поскольку она дает лучшие результаты. Да и, вообще, в режиме Live View фокусироваться удобней, поскольку на экране камеры изображение крупнее, чем в видоискателе.

8. Полезная вещь – яркий фонарик. Если в нашей модели фотоаппарата нет встроенной лампы подсветки автофокуса, используем яркий фонарик и просим кого-нибудь посветить на наш объект съемки, чтобы попробовать навестись на фокус. Как только резкость поймана, переключаемся в режим ручной фокусировки и выключаем фонарь, фотографируем «при автоспуске». Мне встречались советы профессионалов, использовать для наведения на фокус лазерной указки при съемке ночных пейзажей (не забываем, что, если попасть в глаз человеку или животному, можно сжечь сетчатку).

9. Используем ручную фокусировку. Такой совет не соответствует названию статьи, но мы должны уметь настраиваться вручную на фокус и не бояться делать этого. Иногда ручная фокусировка получится даже быстрее, чем в автоматическом режиме. Многие пейзажи, макроснимки и архитектурные фотографии сняты при ручной фокусировке.

Фотография 12. При съемке пейзажей обычно используют режим AF-S либо ручную фокусировку. Данное фото снято на зеркалку Nikon D610 и мануальный широкоугольный объектив Samyang 14/2.8, т.е. фокус наводился вручную. HDR из трех кадров. Штатив Sirui T-2204X.

Фото 13. Еще один пейзаж, снятый при ручной фокусировке. ХДР из трех кадров. Фотоаппарат Никон Д610. Объектив — Самъянг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

P.S. Дорогие друзья, коллеги и гости сайта! Если вы считаете, что статья может быть полезна другим фотографам, буду благодарен, если поделитесь ссылочкой на нее в соцсетях, на профильных форумах, опубликуете у себя в блоге. Только прошу ставить активную ссылку на источник! Жена потратила целый день, чтобы начертить все эти рамки на фотографиях… Нельзя же, чтобы ее труд был напрасным. Спасибо! Удачных, резких фотографий вам.

Примечание для владельцев беззеркальных фотоаппаратов Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500. Подробное описание настроек режимов фокусировки для ваших камер можно прочитать в комментариях ниже.

В фотоуроке по настройкам цифровых фотоаппаратов мы еще раз подробно, с примерами, обсуждали, что происходит, когда фотограф выбирает режим «Следящий автофокус AF-C» с фокусировкой по 9-ти, 21-й, 51-й точкам или в 3D-слежении, а также в AF-S. Приведены примеры фокусировки при съемке спортивного фоторепортажа.

В комментарии к этой статье можно посмотреть схему расположения крестовых точек в моделях Никон Д5200, Д5300, Д5400, Д5600 и Д7000. При съемке в сложных условиях лучше фокусироваться по ним, чтобы получить резкое фото с большей гарантией.

Количество крестовых точек влияет не только на точность и скорость фокусировки, но и на способность камеры фотографировать с телеконвертером и темными объективами. В сравнительном обзоре полнокадровых камер Canon 6D Mark II и Canon 5D Mark IV в разделе №3 смотрите подробное описание.

Первое, с чего следует начинать при обучении фотографии, понять зависимость правильной экспозиции от настроек выдержки, диафрагмы и ИСО. На резкость фотографии влияет не только выдержка и правильно выбранный режим автоматической фокусировки, но и ГРИП. В уроке про съемку котят смотрите пояснения.
Чтобы научиться фотографировать классные снимки, нужно развить в себе навыки видения кадра. Почитайте бесценный урок фотографии, объясняющий, как этого добиться. Когда я рассказывал про споттинг (съемку самолетов), показал результаты моих попыток фотографировать «с проводкой». Следящий автофокус поможет лучше справиться с задачей.
Фотоурок. Как фотографировать против света, чтобы передний план не ушел в тень. Что такое экспокоррекция и когда она применяется. Зачем смещать экспозицию вправо при съемке. Во второй части рассказа о поездке в деревню Нижнеиргинское рассказывается об особенностях съемки на зеркалку зимой. Как сделать чтобы снег был белым, а не серым. Как не навредить камере.

Так ли страшен мануальный фокус?

Я хотел бы высказать свое мнение на тему неоправданных сомнений по поводу использования мануального фокуса.

Начну с того, что по началу я также подходил с недоверием к подобного рода техническому решению. Но когда я решил поискать что-нибудь более широкое и резкое, чем мой любимый Nikon 16-35 f/4, мне пришлось принять во внимание мануальный фокус.

Первой альтернативой был автофокусный зум Nikon 14-24, или объектив рыбий глаз, более острый, чем моя Sigma 15mm, либо что-то еще более резкое, как например Zeiss.

Хотя, подождите… объективы Zeiss Prime также с мануальным фокусом! Не могу поверить — что-то, что стоит четыре тысячи евро или даже больше не имеет автофокуса? Как такое может быть???

И в этот момент, подобно как в рассказах мудрецов Дзен, меня осенило. Ответом на вопрос: “Почему такие компании, как Zeiss, до сих пор используют мануальный фокус?” было: “Потому что такая технология во многих случаях, особенно в широкоугольных объективах, намного более удобнее автофокуса.”

Спросите себя так, как это сделал я: “Зачем мне нужен широкоугольный объектив?”. Ваши ответы скорее всего будут включать — “пейзажная фотография”, “ночная фотография” либо «фотография архитектуры». Эти три категории охватывают большую часть пирога под названием “фотография” и все они, по умолчанию, используют мануальный фокус.

© Риккардо Мантеро

Комментарий: Я интересуюсь в большей степени пейзажной и туристической фотографией. Но если я нахожу интересный кадр, с удовольствием фотографирую также архитектуру, осбенно если мне удается поиграть с перспективой снимка.

Подсказка: в этой фотографии я установил фокус на наиболее отдаленную статую кафедрального собора.

Таким образом, в своих поисках я сконцентрировался на супер-резком и супер широкоугольном объективе, не беря во внимание факт, имеет ли он авто- или все-таки мануальный фокус. Я был уже готов потратить четыре тысячи евро за такой объектив, но тут мне попалась на глаза статья об абсолютно новой марке Irix, которая к тому же производит 11мм объективы. 11 мм при полнокадровой DSLR камере! Это же сумасшедшая  перспектива — 128 градусов при одной четвертой цены  того объектива, который я намеревался купить. Прочитав мнения экспертов на тему объективов Irix, я решился забросить автофокус, только чтобы иметь возможность испробовать на деле этого монстра.

Повторюсь еще раз, как и многие, я был немного напуган перспективой того, что мне придется переключиться на мануальный фокус. И так же, как многие, я так и не дочитал до конца инструкцию пользования своей камерой. Ну, как сказать “не дочитал” — я просто выбирал те темы, которые считал наиболее полезными для меня. И пункт инструкции “Индикатор фокусировки”, где также находились подсказки как использовать мануальный фокус, не представлял для меня никой ценности.

Все DSLR камеры оснащены маленьким, но очень важным помощником, который начинает светиться каждый раз, когда мы используем авто фокус, но очень немногие (включая меня) пробовали им пользоваться при мануальной фокусировке.

Видоискатель NikonВидоискатель Canon

Попробуйте воспользоваться этим помощником в автофокусных объективах. Начните с того, что выключите автофокус. Найдите подходящие условия для фотосъемки (например, пейзаж). Выберете объект, на котором вы бы хотели сфокусироваться (я советую выбрать что-то находящееся далеко, на горизонте или половине этого расстояния), перемещайте фокус влево или вправо, пока вы не стабилизируете свой фокус. Вот и все!

Помните, я советую мануальный фокус не для тех, кто планирует большую часть времени фотографировать своих детей во время утренников, а для тех, кто увлекается статичной фотографией, и может даже с использованием штатива (хотя я, например, фотографирую в основном без него).

Щелчок! Проверьте свою фотографию. Если вы следовали моим советами, ваше фото должно получиться идеально четкое и в фокусе, и вы сделали все это без использования автофокуса.

Чтобы еще больше попрактиковаться, попробуйте сделать фото ночного неба или в условиях слабого освещения, где автофокус и так не сработает как следует.

Так вы набьете руку и поймете, что в мануальной фокусировке нет ничего страшного, а в замен получите супер четкое изображение!

© Риккардо Мантеро

Комментарий: На этом фото я планировал показать закат на Мальдивах, но неожиданно в кадр попали акулы, и благодаря тому, что фокусировка была уставлена на бесконечность, все вышло острым, даже без AF или VR.

Кроме того, существует множество случаев, когда автофокусом просто не получится воспользоваться. Например, фотография через мокрое или грязное стекло, перед объектами типа забор, фотография ночного неба или при очень плохом освещении. Как теперь с этим справится AF?

Если мы говорим о MF, я советую Вам использовать Live view!

Включите его, найдите предмет для фокуса (например наиболее яркую звезду при астрофотографии), приблизьте объект на экране, установите фокусировку на этом объекте. И, таким образом, у Вас все должно получиться идеально в фокусе. Более того, Irix оснащен очень удобной технологией, которая помогает заблокировать установленный Вами фокус, благодаря чему Вы будете уверены, что он никуда не сместится. Я пользуюсь этим при всех моих фотографиях звезд, ночного неба и при долгих экспозиций.

Тот же трюк можно использовать и при дневном освещении, на штативе, в архитектурной фотографии, в горах. Ничто не мешает Вам включить Live view и приблизить интересующий Вас объект. То, на что Вы установили фокус при приближении, на 200% останется в фокусе, когда Вы отдалите картинку.

Дополнительно в еще нескольких видах фотографии мануальный фокус обязателен – например, макро фотография. Хотя ничего не ограничивает Вас попробовать использовать MF и в других условиях, например, уличная фотография (такой вот небольшой фото вызов), портретная фотография (для достижения определенных эффектов) или просто фотография каждого дня (если у Вас есть время организовать кадр).

Научиться всему этому — вопрос времени, но удовлетворение от снимков с таким фокусом в два раза больше!

© Риккардо Мантеро

Комментарий: На этом снимке я ждал солнца на горизонте. Здесь я решил не использовать штатив. В мой кадр попали серферы, которые ждали идеальной волны. Все случилось за одну секунду — закат, волна, мой снимок…

© Риккардо Мантеро

Парадоксально, MF иногда лучше справляется даже с динамическими снимками, такими как автомобильные гонки. AF, даже 3D, может Вас очень сильно подвести в некоторых ситуациях. А с MF вы можете запланировать фокусировку, устанавливая ее на определенное место, где должен появиться динамический объект.

Итак, повторим:

  • Мануальный фокус — это не ограничение, а определенная технология, используемая в фотографии.
  • Вы фокусируетесь с помощью самого точного “оборудования”, которое подарила Вам природа — ваши глаза.
  • Есть множество ситуаций, где AF просто не работает, даже если вы не допускаете мысли о MF.
  • В пейзажной и подобного рода фотографии использование  MF по-детски просто.
  • Все DSLR камеры оснащены технологией, которая точно скажет Вам, находится ли интересующий Вас объект в фокусе или нет.
  • Использование Live View — это невероятный лайфхак, который в значительной мере упростит использование мануального фокуса.
  • Планирование места фокусировки позволит Вам идеально «заморозить» движущийся объект даже с мануальным фокусом.
  • В макро фотографии или фотографии через полупрозрачные объекты  AF может Вам даже мешать.
  • Ну и наконец, показывая профессионалам фото, сделанные мануальным фокусом, принесет Вам в два раза больше удовольствия!

Подводя итоги нашей маленькой экскурсии по миру мануальной фокусировки, вы до сих пор боитесь ее? Или мне удалось разжечь в вас хотя бы искру интереса к этой технологии?

Хотели бы Вы бесплатно испробовать ее в деле? Легко! Просто переключите функцию AF на MF и вперед — экспериментировать! Как только вы научитесь им пользоваться, у вас появится возможность приобрести невероятного качества объективы (надеюсь, что это будут Irix) для вашей фотографии.

© Риккардо Мантеро

Комментарий: фото без штатива, ранее утро в Доломитах (Италия).

Подсказка: установите фокус на самый дальний пункт на горизонте и добавьте 3-4 стопа к апертуре, что позволит Вам получить невероятную глубину и резкость образа.

Автор статьи: Амбассадор Irix, фотограф Риккардо Мантеро

comments powered by HyperComments

Настройка режима фокусировки на камерах Nikon

Настраивая фотоаппарат перед съемкой, наряду с выдержкой, диафрагмой и значением ISO, нужно настраивать и режим фокусировки.

Фокусировка на Nikon

Фотоаппараты Nikon имеют множество различных вариантов фокусировки. Можно выбирать как режимы, так и области фокусировки.

Режимы фокусировки:

AF-S (auto focus single) — при этом режиме фокусировки камера начинает автоматически наводиться на резкость при нажатой кнопке спуска затвора наполовину. Для того чтобы сфокусироваться еще раз, нужно отпустить кнопку и нажать до половины еще раз. Такой режим подходит для статичных сцен.

AF-C (auto focus continuous) — это следящий режим фокусировки. При зажатой на половину кнопке спуска затвора камера постоянно пытается фокусироваться. Она следит за изменением композиции или движением объектов. Очень удобно использовать этот режим в динамичных сценах.

AF-A (auto focus automatic) — это автоматический режим. Камера сама решает, какой режим фокусировки использовать. Она выбирает между AF-S или AF-C. Многие предпочитают использовать именно этот режим, а начинающие фотографы даже могут не подозревать о наличии других режимов фокусировки.

M (MF — manual focusing) — это ручная фокусировка. Она включается около крепления объектива в камерах с мотором, и в меню фотоаппарата в камерах без мотора. Этот режим предполагает ручную фокусировку путем вращения соответствующего кольца на объективе. Для новичков данный метод фокусировки может показаться сложным, но профессионалы используют в основном именно его. Ручной режим фокусировки является отличительной чертой профессиональных фотоаппаратов от компактов (мыльниц). Автоматическая фокусировка во многих ситуациях срабатывает не правильно, и в таком случае помочь может только ручная настройка.

Снимок демонстрирует точку фокусировки, по которой выполнена наводка резкости.

Внимание: ручной режим предоставляет возможность фокусировки только по одной точке.

Некоторые камеры Nikon имеют встроенный дальномер. Он показывает фотографу, куда вращать кольцо фокусировки для получения наводки по определенному объекту. Многие старые объективы, в которых нет автоматической фокусировки, имеют шкалы наводки на резкость.

Фокусировка на Никон

Любая ЦЗК камера от Nikon обладает датчиком точности наводки. Он выглядит как зеленый кружок в нижнем левом углу видоискателя. Когда он загорается, то это означает, что по выбранной точке фокусировки резкость нормальная. Этот индикатор является отличным помощником при работе со старыми объективами, например Nikon 100mm F/2.8 Series E MF

В продвинутых камерах имеется точная настройка фокусировки — Release priority и Focus priority. Она доступна в режиме AF-C.

Чаще всего в режиме AF-C доступны следующие настройки:

  1. FPS — частота — для камеры большую важность имеет спуск затвора, чем точность фокусировки. Это получило название Release priority
  2. FPS частота + АФ — для камеры приоритетен спуск, но фокусировка тоже учитывается.
  3. Фокус — для камеры приоритетнее всего фокусировка.

Эти настройки приоритетов определяют то, как будет действовать камера. Она может сначала сфокусироваться, а потом сделать снимок, или делать снимки, не зависимо от качества фокусировки. Также имеется среднее значение.

Фокусировка на Nikon

 

Примечание:

Более бюджетные модели Nikon не работают в режиме приоритета спуска (Release priority) в режимах AF-S/AF-C. Они работают в режиме приоритета фокусировки. Такие камеры не могут быстро сделать снимок. Не смотря на то, что кнопка спуска затвора нажата полностью, фотоаппарат не станет фотографировать, пока не будет уверен в том, что наводка на резкость выполнена корректно. Это очень серьезный недостаток, который встречается в любительских камерах Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200.

Для борьбы с этим неудобством можно снимать в режиме ручной фокусировки (М). В некоторых объективах имеется режим М/(М/А). Он позволяет при ручной доводке фокуса делать мгновенные снимки.

Примечание 2:

Профессиональные камеры Nikon, снимая в режиме AF-C, работают с приоритетом спуска (Release Priority). Этот режим позволяет делать снимки, нажав полностью на кнопку спуска затвора, не зависимо от того, сфокусировалась камера или нет. В некоторых камерах этот режим встроен по умолчанию.

Live View (живой вид)

В этом режиме фокусировка осуществляется значительно медленнее. Уменьшение скорости фокусировки достигает десятков раз. Режим Live View фокусируется по контрасту. В некоторых камерах имеется два режима фокусировки в Live View. В первом камера фокусируется по контрасту, как в любительских фотоаппаратах. Во втором, во время фокусировки камера отключает режим Live View, фокусируется, делает снимок и снова включает Live View.

Точки и области фокусировки

У каждой камеры имеется различное количество точек и зон фокусировки. За саму фокусировку отвечает модуль, который располагается под зеркалом фотоаппарата. Этот модуль занимается подсчетом фазовых значений и отдает команды на фокусировку. Обычно, модули фокусировки имеют несколько точек, по которым осуществляется расчет фокусировки. К 2012 году у камер Никон встречаются модули с тремя, пятью, одиннадцатью, тридцатью девятью и пятидесяти одной точкой фокусировки. От количества точек зависит удобство использования камеры и точность наводки на резкость.

Работа с точками фокусировки осуществляется в режиме зон фокусировки — AF-area mode.

  • Авто (auto-area AF), автоматическая настройка на резкость по ближайшему объекту, попавшему в зону белого прямоугольника. Фокусировка выполняется по всем доступным точкам.
  • Динамическая фокусировка (dynamic-area AF). Она работает по одной точке, но настройка учитывает значения ряда стоящих около неё точек.
  • По одной точке (Single Point AF). Данный вид фокусировки выполняется только по одной точке.
  • Дополнительные: выбор нескольких зон или 3D-tracking. Эти настойки имеются не во всех камерах.

Фокусировка AF-S по одной точке

Совет:

В любительских и продвинутых камерах имеется программируемая кнопка, на которую очень удобно устанавливать переключение режима фокусировки для быстрой настройки. На профессиональных камерах имеется специальный переключатель режимов фокусировки, что упрощает работу, и делает её более быстрой.

Примечание:

Некоторые камеры могут показывать, по каким точкам была выполнена фокусировка. Точки фокусировки отмечаются квадратными маркерами. Такая функция доступна только в профессиональных (D200, D300) и полнокадровых камерах. Этот режим удобен тем, что точки фокусировки масштабированы, поэтому можно легко оценить качество наводки на резкость. В любительских камерах подобную проверку можно выполнить, увеличив снимок в режиме просмотра и прокрутить селектором его до нужной точки. Иногда камера не показывает, по какой точке была выполнена фокусировка. В таком случае можно использовать программу ViewNX. она поставляется вместе с камерой. На дисплее компьютера можно более детально рассмотреть точки фокусировки.

Примечание:

Некоторые камеры Nikon в автоматическом режиме не дают возможность изменять зону и тип фокусировки. Прочие режимы позволяют настраивать всё так, как надо.

Фокус по одной точке в режиме AF-C

Закольцовка точек фокусировки

Эта функция дает возможность двигать точку фокусировки по кругу. К примеру, если выбрана крайняя правая точка, то для её перемещения, нужно нажать селектор в соответствующем направлении. Эта функция дает возможность ускорить переключение точек фокусировки.

Ширина зоны фокусировки

Некоторые камеры, такие как Nikon D200, позволяют расширять зону фокусировки путем уменьшения точек. К примеру, камера с 11 точками фокусировки переключается в режим 7 точек, но зона фокусировки расширяется (создается 7 широких зон). В видоискателе визуально зоны будут выглядеть шире, что иногда может облегчать фокусировку.

Доводка (юстировка) фокусировки

Случается, что камера ошибочно наводится на резкость, фокусируясь за объектом или перед объектом. Это называется back focus и front focus, соответственно. Для исправления этого недостатка в некоторых камерах имеется подстройка. Такая настройка имеется не во всех камерах. Ей обладают Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s,x), D800(e), D4.

«Темные» объективы и фокусировка

Практически все камеры от Nikon используют без проблем автоматическую фокусировку только с объективами, диафрагма которых не темнее F/5.6. Об этом можно прочитать в инструкции. С более темными объективами автофокусировка может давать сбои. К примеру, Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro при съемке с диафрагмой F/6.3 будет работать не корректно. Также влияет на автофокусировку использование телеконвертеров. Они понижают эффективное значения диафрагмы. Всего несколько моделей могут работать с темными объективами до F8.0, например Nikon D4, хотя и он не гарантирует точность при полностью закрытой диафрагме.

Крестообразные и обычные точки фокусировки

Заметной разницы между крестообразными и обычными точками фокусировки нет, но считается, что крестообразные лучше справляются с возложенной на них задачей.

Подсветка фокусировки

В камерах Никон есть специальная лама, которая помогает выполнять фокусировку в условиях плохой освещенности. Лампа просто подсвечивает объекты, тем самым помогая автофокусировке настраивать резкость. Иногда лучший результат можно получить, используя красный прожектор вспышки.

Примечание:

Многие камеры Nikon не включают подсветку фокусировки, если выбран режим наводки на резкость по одной точке и выбрана не центральная точка.

Такие флагманские камеры Nikon, как Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x не оборудованы лампами подсветки вовсе.

Фокусировка по одной точке в режиме AF-S

Для тех, кому не всё понятно?

Если данный материал сложно осознать, просто переключите свою камеру в AF-A и установите отображение прямоугольной зоны фокусировки. Для ежедневного, домашнего использования автоматический режим будет отлично справляться со своими задачами. Кроме того, в профессиональной съемке не всегда оправдано использование точных настроек.

Вывод:

Использование ручных настроек фокусировки помогает быстрее добиться желаемого результата. Для того чтобы разобраться в разнице работы режимов фокусировки, нужно просто попробовать их все и посмотреть, как они работают и на что влияют.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: radojuva.com.ua

Какой выбрать режим фокусировки

Умение правильно пользоваться ручной или автоматической фокусировкой является одним из залогов успеха фотографа. Автофокусировка, конечно, способна выручить начинающего фотографа в подавляющем большинстве съемочных ситуаций. Однако только умелое владение различными режимами автофокусировки может обеспечить точное, быстрое наведение на резкость при съемке сложных фотографических сюжетов. Кроме того, пользование различными режимами фокусировки  существенно расширяет творческие возможности фотографа.

Автофокус фотоаппарата

В любом цифровом фотоаппарате система фокусировки способна сделать всю необходимую работу по наведению на резкость на объекте съемки. Причем довольно быстро и, как правило, качественно. Но, все же, автофокус имеет свойство промахиваться время от времени. В результате, снимки получаются смазанными.

Современные камеры оборудованы огромным числом точек фокусировки – в зеркальных аппаратах их может быть более полусотни. Такое количество датчиков, разумеется, весьма полезно и демонстрирует продвинутость камеры, однако на практике вполне хватает и девяти точек. Одна из них располагается по центру, несколько точек размещается снизу и сверху, с правого и левого края. Плюс может быть еще некоторое число дополнительных точек, которые также предоставляют электронике камеры необходимую информацию. А именно данные о расстоянии до ближайшего объекта съемки.

Фотоаппарат с неисправной системой автофокусировки

Таким образом, объектив фотоаппарата фокусируется не на объекте как таковом, а на определенной дистанции. Это приводит к некоторым ошибкам в фокусировке, например, когда при съеме пейзажа Вам нужно навестить на резкость по предмету, располагающемуся впереди, и одновременно хотелось бы, чтобы и задний план остался в фокусе.

Нужно отметить, что в современных цифровых аппаратах применяются, главным образом, две системы фокусировки. Первая из них – контрастная. Ее можно увидеть в компактных камерах, а также в некоторых зеркальных аппаратах, использующих режим LiveView. Контрастный модуль автофокусировки задействует саму матрицу камеры, предоставляя информацию электронике для анализа получаемого фотоизображения на предмет изменения контраста. Линзы объектива по команде процессора перемещаются в произвольном направлении. Если контраст картинки понизился, значит направление движения изменится в противоположную сторону. Если же контраст повысился, то линзы объектива продолжат также перемещение до тех пор, пока контраст не начнет снижаться. Фокусировка осуществляется тогда, когда контраст оказывается максимальным. Главным недостатком контрастной фокусировки считается довольно низкая скорость, хотя производители камер серьезно работают над решением этой проблемы в последние годы. Зато контрастный модуль обеспечивает хорошую точность фокусировки.

Фазовая автофокусировка

В зеркалках преимущественно используется фазовая автофокусировка. Тут применяется особая оптическая система, которая отражает часть светового потока прямо на фазовые датчики. Наведение на резкость обеспечивается только тогда, когда световые лучи падают на датчики на определенной дистанции друг от друга. Если дистанция оказывается меньше определенной, значит, объектив наведен на резкость ближе, чем требуется, и наоборот. Фазовая система может похвастаться высокой скоростью, что делает ее весьма актуальной при съемке динамичных объектов. В то же время она отличается определенной сложностью, вдобавок, ей невозможно пользоваться в классическом режиме LiveView.

Впрочем, в последние годы производители фотооборудования все чаще предлагают новые, интересные решения, направленные на то, чтобы объединить достоинства фазовой и контрастной системы. Так появились гибридные системы автофокусировки. Суть таких систем состоит в том, что фазовые датчики оперативно дают первоначальную наводку на резкость, после чего происходит корректировка фокуса за счет анализа контраста картинки.

Датчики автофокусировки Canon EOS 650D

По умолчанию цифровая камера задействует все фокусировочные точки, однако у пользователя имеется возможность выбрать одну или несколько точек фокусировки. В этом плане существуют следующие опции:

— Автоматический выбор

Здесь наилучшая точка выбирается встроенной электроникой. Когда у Вас просто нет времени на то, чтобы выбрать подходящую точку съемки, можно задействовать режим AutoSelect и камера самостоятельно примет решение. Однако учтите, что фотоаппарат попытается навестись на резкость по ближайшему объекту, либо же по области с максимальным контрастом. А это далеко не то, что может требоваться Вам в данной ситуации.

— Использование одной точки

В настройках можно задать одну точку фокусировки. Это актуально, в частности, для съемки статичных предметов. В большинстве случаев фотографы выбирают центральную точку, поскольку она является наиболее восприимчивой к свету и самой точной. Соответственно, и резкость фотографий снятых при помощи центральной точки, будет выше. Центральная точка прекрасно подходит не только для тех ситуаций, когда объект располагается ровно в центре кадра. С ее помощью Вы можете сфокусироваться на предмете, после чего, заблокировав фокус, можно легко скомпоновать кадр нужным образом.

При съемке пейзажа можно также задействовать верхнюю фокусировочную точку, если Вам требуется сделать акцент на удаленных объектах, а не на переднем плане. В результате, объекты, размещающиеся вдали, окажутся на фотографии резкими, а  ближайшие к камере предметы – слегка размытыми.

— Диагональные и пограничные точки

В ходе портретной съемки, когда модель располагается не строго по центру, а чуть сбоку, можно активировать точки фокусировки, находящиеся по диагонали. Далее остается только сфокусироваться на одном из глаз модели. Если же Вы желаете получить картинку с более размытым передним планом, а отдаленные предметы на границах изображения сделать более четкими, то можно установить точки, находящиеся в левой и правой стороне кадра.

В целом, если существуют какие-либо проблемы с автофокусом, не ленитесь и выставляйте точку фокусировку вручную в соответствии со своими требованиями.

Режимы фокусировки

Можно выделить несколько основных режимов работы фокусировочной системы:

— Одиночный фокус ( OS или AF-S)


Одиночный режим в камерах Canonименуется OneShot AF, у Nikon — AutoFocusSingle. Действует он следующим образом: при нажатой наполовину кнопке спуска аппарат фокусируется, сам фокус блокируется (прозвучит сигнал или загорится зеленый подтверждающий огонек), предоставляя фотографу возможность изменить компоновку снимка, и только после этого опускается затвор. Одиночный режим фокусировки подходит для фотографирования неподвижных объектов и статичных сюжетов, например, пейзажей.

Если не опускать палец с кнопки спуска, фокус не претерпит изменений. Поэтому можно сначала навестись на резкость по произвольной точке, а затем изменить положение камеры и, соответственно, композицию кадра. В данном режиме аппарат не даст осуществить съемку, если объектив не сфокусировался. Например, если снимаемый объект начнет движение, потребуется навестись на резкость повторно, поскольку дистанция между ним и фотографом изменится, вследствие чего последний покинет зону резкости.

— Следящий автофокус (AS или AF-C)

Следящий режим (у Canon он называется AI Servo AF, у Nikon —  Continuous Servo AF) стоит задействовать, когда Вам требуется снять какую-либо динамичную сцену. При половинном нажатии кнопки спуска встроенная электроника определяет дистанцию до объекта и начинает неуклонно следить за фокусом. Пока фотограф удерживает половинное нажатие кнопки спуска, объектив как будто следит за всеми движениями объекта. Таким образом, снимаемый объект удерживается в фокусе, даже если дистанция между ним и камерой изменится, либо претерпит изменения сама композиция кадра. Блокировки фокуса здесь нет, линзы постоянно отслеживают перемещение объекта.

Это незаменимый режим для съемки спортивных соревнований, мира дикой природы, движущихся автомобилей, веселящихся и постоянно двигающихся детей. Однако применять этот режим на практике необходимо с осторожностью, поскольку если между объектом съемки и камерой в кадре вдруг появится какой-либо другой объект, аппарат может навестись на резкость по нему, что обеспечит расфокусирование картинки.

— Промежуточный режим (AF-A или AI Focus AF)

Существует также промежуточный режим фокусировки, в котором электроника самостоятельно решает, задействовать ли в данной ситуации одиночный или следящий автофокус. По-существу это автоматический режим фокусировки, ориентированный больше на начинающих любителей фотографии. Тут Вам предлагается возможность сосредоточиться на конкретном сюжете, а камера подберет сама оптимальный режим фокусировки.

— Ручной режим (M)

Наконец, ручной режим стоит использовать, когда автоматика камеры по каким-то причинам дает сбои. Но эта функция не фотоаппарата, а оптики. В данном случае Вам нужно будет вручную вращать фокусировочное кольцо на объективе, чтобы обеспечить оптимальное наведение на резкость. Конечно, для начинающих фотографов это может быть весьма непривычно и затруднительно, однако для опытных пользователей такая ручная фокусировка является огромным преимуществом. Ведь в ручном режиме автофокус отключается, и объектив наводиться на резкость ровно в соответствии с тем, как Вы вращаете фокусировочное кольцо.

Главное при использовании различных режимов работы автофокуса – это постоянная практика. Умелое владение режимами фокусировки позволит Вам фокусироваться максимально быстро и точно в самых сложных ситуациях.

Тест объективов NIKKOR с фокусным расстоянием 50mm

В этой статье я не буду обсуждать, зачем нужен «полтинник», особенности его конструкции и оптической схемы – по этому поводу написано достаточно. Но когда вы определились, что полтинник вам необходим в принципе, встает проблема выбора. И вот в этом я помогу разобраться. У меня, например, старый AF NIKKOR 50mm f/1.4D, и я задумался над тем, чтобы купить новый. Я сделал тест всех объективов компании Nikon с фокусным расстоянием равным или близким к пятидесяти, которые есть на данный момент в продаже.

Это следующие объективы:

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G – 9 элементов в 6 группах, включая 2 асферические линзы и элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat;

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G – 8 элементов в 7 группах;

AF NIKKOR 50mm f/1.4D – 7 элементов в 6 группах;

MF NIKKOR 50mm f/1.2 – 7 элементов в 6 группах;

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G – 7 элементов в 6 группах с одной асферической линзой.

Надо уточнить, что 50mm – это «объектив на все случаи». Не знаешь, что будешь снимать, – ставишь «полтинник». У него очень простая оптическая схема, он обычно маленький и относительно недорогой. Таким образом, за небольшие деньги можно приобрести качественный объектив. Оказалось, что Nikon на сегодня может предложить 5 моделей, и между собой они существенно отличаются по цене.

По моему мнению, делать тест для всех значений диафрагмы бессмысленно, так как современные объективы на «закрытой дырке» рисуют одинаково хорошо. Чтобы продемонстрировать работу объективов при больших значениях диафрагмы и в качестве отправной точки, я снял городской пейзаж ночью при f/8.0. Очевидно, что разницы никакой нет.

 

После я подготовил набор сюжетов в условиях плохого освещения, в которых сам работаю. Объективы тестировал на максимально открытой диафрагме, какая возможна у данной модели. Ведь ценность этих объективов в том, что можно снимать на значениях 1.2–1.8 – это позволяет работать в очень плохих световых условиях и получить красивый рисунок. Ни один зум не даст вам такой возможности, так как у них максимальная диафрагма – 2.8, и это значение далеко не у всех объективов рабочее. И на полностью «открытой дырке» становятся видны как все достоинства, так и недостатки. Чтобы их выявить, я снял следующие четыре сюжета:

1. Сложное комнатное освещение. Девушка сидит у камина. К моему удивлению, на этом сюжете разница в картинке между объективами оказалась небольшая. Тем не менее, некоторые различия перечислю.

У MF NIKKOR 50mm f/1.2 очень сильное художественное размытие, можно даже сказать, что он нерезкий. И это не потому, что трудно попасть в резкость, просто на этом значении диафрагмы он становится софт-объективом.

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G резкий из-за большего значения диафрагмы, но по этой же причине он дает меньшее размытие, и картинка менее объемная. 

AF NIKKOR 50mm f/1.4D и AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G – резкие и интересные.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G резкий и интересно передает полутона, явно лучше справляется с микроконтрастом, чем другие «полтинники». Как по мне, это самый красивый объектив, но отрыв от остальных «собратьев» небольшой.

2. Следующий сюжет: мужчина, сидящий в парке на Чистых прудах. За ним находятся украшенные новогодними гирляндами деревья. Этот кадр должен был показать, как при малом количестве света отрабатываются тени и точечные источники света по краям изображения.

AF NIKKOR 50mm f/1.4D выдал сильные искажения и хроматические аберрации по левому краю. Но картинка сама по себе достаточно пластичная. 

У AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G картинка резкая, четкая, хорошая, нет особых огрехов, но и ничего примечательного. Как говорят, на твердую четверку. 

MF NIKKOR 50mm f/1.2 – картинка мягкая, красивая, но хроматических аберраций даже больше, чем у AF NIKKOR 50mm f/1.4D, плюс еще более сильные искажения источников света. Судя по всему, этот объектив совсем не приспособлен для съемки со слабым освещением.

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G – картинка мягкая, красивая и резкая, с мягкими полутонами. Этот объектив работает с тенями даже лучше, чем MF NIKKOR 50mm f/1.2. Кроме того, на этом сюжете он лучше, чем его брат AF NIKKOR 50mm f/1.4D, но тоже присутствуют некоторые хроматические аберрации.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G безупречен. Это бесспорный лидер в этом тесте. Гигантская разница в качестве изображения. 

3. Следующий тест должен был показать, как у «испытуемых» выглядит боке. Сюжет: девушка сидит в парке, за ней огоньки новогодних гирлянд. Заранее скажу, что здесь у всех неплохие результаты:

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G традиционно резкий и дал недурное боке.

MF NIKKOR 50mm f/1.2 – мягкий, размывает лицо, делает красивое боке «бубликами». Очень красивый объектив, но для меня слишком мягкий.

AF NIKKOR 50mm f/1.4D – красивое характерное боке «бубликами». 

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G – дает другое, но не менее красивое боке «бубликами».

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G – мягко размывает задник, не делая резких акцентов. В этом сюжете мне больше всего понравился этот объектив. Я считаю, что он дает самую красивую картинку, сам по себе наиболее сбалансированный, а еще размывает боке.

AF NIKKOR 50mm f/1.4D – он тоже очень хороший. У него немного интереснее рисунок, чем у AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G, но это мое субъективное мнение. 

Таким образом, любителю снимать портреты есть из чего выбрать, так как все объективы дают разное боке, на любой вкус. Надо сказать, что я очень удивлен тестом, так как и самый дешевый AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G, и самый дорогой AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G показали похожие результаты.

4. Общий план с мужчиной в парке. На этом наборе тестовых снимков хорошо видны хроматические и коматические аберрации. 

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G – резкий и оптически совершенный. Фонарики отрисовались хорошо, картинка ровная, но в полутонах совершенно плоская (небо между деревьев).

AF NIKKOR 50mm f/1.4D – хороший, хотя на фонарях справа появились цветные края, а на дереве справа вокруг фонариков на стволе появилась засветка. Фонари имеют несколько искаженную форму.

У MF NIKKOR 50mm f/1.2 все необычайно объемное, но фонарики исказились, лампы потеряли форму и превратились во что-то непонятное. Кусок вокруг двух фонариков справа провален, тени в этом месте объектив вытянуть не смог.

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G можно сравнить с AF NIKKOR 50mm f/1.4D, но он более резкий (обратите внимание, как отрисовалось лицо), и оптический рисунок несколько лучше, чем у AF NIKKOR 50mm f/1.4D. И огоньки выглядят более качественно. Этот объектив замечательно вытягивает тени (обратите внимание на кусок вокруг двух фонариков справа).

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G – вообще шедевр. Он и резкий, и огоньки отобразились как огоньки, и фонари получились правильной формы. Небо между веток выглядит немного хуже, чем у MF NIKKOR 50mm f/1.2, но тоже объемно и красиво. И только на этом фото видно, что на бульваре идет снег. 

5. Общий план: девушка в лесу. Сложный кадр в световом смысле, неконтрастный, с плохим освещением. Хотелось посмотреть, как объективы с этим справятся.

AF NIKKOR 50mm f/1.4D – я скорее недоволен картинкой, рисунок некрасивый. Объектив не справился с задачей.

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G – очень резкий. В общем и целом, объектив выполнил задачу. 

MF NIKKOR 50mm f/1.2 – очень мягкий, софтированный. Но если обратить внимание на брюки девушки, то понятно, что объектив не справился с этим заданием: они в ореолах, таким образом, объективу не даются подобные переходы. А снег вообще не получился.

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G – здесь намного лучше, чем AF NIKKOR 50mm f/1.4D. Он сработал и резче, и красивее. Получилась вполне нормальная картинка. 

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G – совершенство. Красивый рисунок, более резкий, чем у AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G, и при этом все отрисовалось. Даже снег получился объемным. 

Замечу, что этот набор линз очень хорошо показывает противоречие между совершенством объектива и его художественностью. То есть чем лучше линза в оптическом смысле, тем меньше в ней художественности и больше «реальности». Поэтому еще в начале теста я подумывал выделить MF NIKKOR 50mm f/1.2 в отдельную категорию, поскольку он очень художественный, да еще и с ручной фокусировкой. Но теперь я понимаю, что AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G тоже стоит особняком. Как по мне, он не такой красивый, но суперрезкий и качественный – благодаря асферической линзе. Это объектив, который отображает мир таким, какой он есть. Для определенных задач именно такой и нужен. И если нет особых требований по художественности, то, бесспорно, лучше брать AF-S NIKKOR 50/1.8G – для репортажа, например. Он более резкий и оптически безупречный.

Остальные три объектива балансируют посередине между реальным миром и миром фантазии. AF-S NIKKOR 50/1.4G как продолжатель линейки определенно лучше, чем AF NIKKOR 50mm f/1.4D. На форумах этому объективу приписывали медлительность и сложную фокусировку. Мне так не показалось: в условиях теста все испытуемые наводились приблизительно одинаково и все достаточно бодрые. 

По итогам теста я составил рейтинг тестируемых линз:

1 место – AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

К концу теста стало понятно, что этот объектив на три порядка лучше прочих. Если до тестирования его цена казалась мне непомерно высокой, то теперь я пришел к выводу, что это совершенный, абсолютно безупречный, совершенно нереальный объектив, за который не жалко любых денег. Это точно ваш объектив, если вы перфекционист и добиваетесь самой лучшей картинки, ведь совершенство бесценно.

2 место – AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

Как ни странно, по совокупным критериям оценки цена/качество на второе место я поставлю этот самый дешевый объектив из тестируемой линейки. Скажу честно, мне он не очень подходит. У него безупречная, резкая картинка, отличное боке, минимум аберраций, хорошая геометрия, но… Инженеры Nikon, стремясь к безупречному качеству изображения, убрали из него всю магию фотографии: безупречные оптические свойства этого объектива делают его, на мой взгляд, неинтересным. Он настолько качественный, что пропала художественность. Это просто замечательный, резкий объектив. А от светосильного фикса я жду изюминки, характера, индивидуальности. Но второе место он заслужил, ведь большинству пользователей нужна качественная картинка, которую NIKKOR 50mm f/1.8G рисует лишь немного хуже, чем победитель NIKKOR 58mm f/1.4G.

3 место – AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

Достойное продолжение линейки полтинников NIKKOR: МF NIKKOR 50mm f/1.4, AF NIKKOR 50mm f/1.4, AF NIKKOR 50mm f/1.4D. Очень добротный, качественный объектив. Не без оптических огрехов, но с интересной картинкой. Если покупать новую линзу, то стоит брать именно NIKKOR 50mm f/1.4G. 

4 место – MF NIKKOR 50mm f/1.2

Несмотря на возраст, этот объектив все еще актуален. Очень красивый, пластичный рисунок, прекрасное боке, мягкость картинки отлично подойдут для любителей художественного портрета или пейзажа. Ручная фокусировка с подтверждением нисколько не напрягает и настраивает на неспешную съемку. Это не репортаж, это вдумчивое, размеренное творчество. Хороший художественный объектив, если хочется чего-то необычного. 

5 место – AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Несмотря на то, что он уступает AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G оптически, я бы сказал, что картинка у него интереснее. Но надо помнить, что AF NIKKOR 50mm f/1.4D «отверточный», и на современных камерах им можно пользоваться только в ручном режиме. Это был хороший объектив пятнадцать лет назад. Сейчас его время прошло. Советую взять любого продолжателя этой линии: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G, репортажный AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G, художественный MF NIKKOR 50mm f/1.2 или совершенный AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G. Старый полтинник 50mm f/1.4D неплох, и бросаться его продавать, наверное, не стоит. Но если вы покупаете свой первый полтинник, то стоит присмотреться к современным моделям.

Если у вас появилось желание рассмотреть фото подробнее, то их можно скачать в большом разрешении здесь: 

https://yadi.sk/d/P8PW8SiZscmB9

 

Объяснение ручной фокусировки

Глядя на современные камеры, трудно не восхищаться набором высокоинтеллектуальных функций, которыми они теперь обладают.

Конечно, это говорит парень, который учился на старой 35-мм зеркальной фотокамере Canon …

Но, тем не менее, даже молодые фотографы, которые не знали ничего, кроме цифровой эры фотографии, могут многое оценить в том, что камеры могут делать сами по себе.

Сюда входят невероятно сложные системы автофокусировки, которые позволяют получать четкие изображения независимо от того, находится ли объект в неподвижном состоянии или в движении.

Однако даже эти передовые системы автофокусировки не идеальны в каждой ситуации, и поэтому вам важно изучить другие способы фокусировки камеры, включая ручную фокусировку.

Проблемы с автофокусировкой

Обсуждая, почему вам нужно научиться фокусироваться вручную, необходимо понимать, почему.

При попытке использовать автофокусировку в определенных ситуациях может возникнуть множество проблем.

Во-первых, автофокусировка полагается на контраст, чтобы помочь ему определить объект.Без контраста (например, в туманном ландшафте) системе автофокусировки будет сложно определить, где находится объект. Если он не может идентифицировать объект, он не может на нем сфокусироваться. То же самое касается съемки в условиях низкой освещенности, как показано выше.

Используя ручную фокусировку, вы контролируете, что находится в фокусе, а контрастность и доступность света не повлияют на вашу способность резкости объекта.

Во-вторых, при фотографировании движущихся объектов системе автофокусировки может быть сложно поддерживать фокусировку, особенно если объект движется очень быстро.Другая проблема заключается в том, что системе автофокусировки может потребоваться слишком много времени для получения фокуса, что означает, что вы вообще пропустите снимок.

В обеих ситуациях вы можете использовать ручную фокусировку и технику, называемую предварительной фокусировкой, при которой вы тренируете объектив в определенном месте, настраиваете фокусировку для этого места и ждете, пока объект не переместится в эту зону, чтобы сделать снимок. рисунок.

Подумайте о том, чтобы сфотографировать мотоциклетную гонку и сфокусироваться на определенной области гоночной трассы и дождаться, пока мотоцикл пройдет через это конкретное место, чтобы сделать снимок.Таким образом, вам не придется отслеживать объект и беспокоиться о том, что вы потеряете фокус — вместо этого вы получите четко сфокусированное изображение, подобное приведенному выше.

Наконец, иногда система автофокусировки камеры просто фокусируется не на том объекте. Это особенно проблематично, когда вы снимаете через что-то — элемент переднего плана, такой как окно, ветка дерева или трава на изображении выше, — потому что камера может попытаться сфокусироваться на объекте переднего плана, а не на основном объекте позади него.

Аналогичная проблема возникает при фотографировании диких животных, особенно птиц.

Даже если ваша камера сфокусировалась на желаемом объекте, например, на птице, сидящей на дереве, если в кадре на переднем плане появится другая птица, система автофокусировки может повторно сфокусироваться на новой птице, потому что она находится ближе к камере. .

Другими словами, система автофокусировки вашей камеры «обучена» фокусироваться на ближайшем объекте в сцене. Естественно, это не всегда то, что вам нужно в фокусе, поэтому в этой ситуации полезно научиться фокусироваться вручную.

Как вручную сфокусироваться

Хотя использование ручной фокусировки может показаться пугающим, на самом деле это намного проще, чем думает большинство начинающих фотографов.

Во-первых, вам нужно переключить объектив с автофокусировки на ручную. Вы делаете это, перемещая переключатель на боковой стороне вашего объектива с AF на MF (или с A на M, в зависимости от объектива).

Затем поднесите камеру к глазу и снимите кадр. Наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться.

Затем поверните кольцо фокусировки объектива, чтобы сфокусироваться на объекте.

Но будьте осторожны! Кольцо фокусировки отличается от кольца масштабирования.

Кольцо зума расположено ближе к корпусу камеры, а кольцо фокусировки — к концу объектива. Глядя на изображение выше, вы можете увидеть, что большой палец и пальцы фотографа находятся на кольце фокусировки.

Когда объект окажется в фокусе, нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок.

Легко, правда?

Ознакомьтесь с процессом использования ручной фокусировки в видео ниже, предоставленном CNET:

Как отмечалось в видео выше, есть несколько уловок, которые помогут вам максимально эффективно использовать ручную фокусировку.

Во-первых, при ручной фокусировке вы можете использовать функцию Live View вашей камеры для увеличения объекта и проверки фокусировки. Если фокус отключен, вы просто регулируете кольцо фокусировки до тех пор, пока объект не станет резким.

Во-вторых, вы можете заблокировать фокус, полученный в режиме автофокусировки, сфокусировавшись на желаемом объекте, а затем переключившись в режим ручной фокусировки.

Это предотвращает переключение фокуса камеры на объект, попадающий в сцену, подобно проблеме, которую мы обсуждали выше при фотографировании птиц.

Давайте рассмотрим Live View более подробно.

Использование ручной фокусировки в режиме Live View

Как упоминалось выше, Live View удобен для ручной фокусировки, так как позволяет увеличивать масштаб объекта для проверки фокусировки.

Конечно, вы можете проверить фокусировку с помощью оптического видоискателя вашей камеры, но проблема в том, что видоискатель не отображает сцену с той же диафрагмой, что и фотографируемая.

Это означает, что ваш обзор сцены будет немного искажен.Вы можете настроить этот вид с помощью кнопки предварительного просмотра глубины резкости, но проблема в том, что то, что вы видите в видоискателе, затемняется, и в любом случае трудно увидеть фокус.

Использование Live View — простой процесс:

  • Включите Live View с помощью меню камеры. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя камеры.
  • Скомпонуйте кадр так, как хотите.
  • Переключите объектив с AF на MF.
  • Используйте клавиши со стрелками на задней стороне корпуса камеры, чтобы переместить поле масштабирования в то место, где вы хотите проверить фокусировку.
  • После установки рамки масштабирования используйте кнопку + для увеличения.
  • После увеличения поверните кольцо фокусировки, чтобы получить резкую фокусировку в желаемой точке.
  • После настройки фокуса выйдите из режима Live View и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Хотя это может показаться довольно сложным процессом с большим количеством шагов, как только вы освоите фокусировку Live View, это станет процессом, который вы сможете выполнять быстро и легко.

Чтобы упростить задачу, установите камеру на штатив при использовании фокусировки Live View.

Приложения для ручной фокусировки

Ранее я описал несколько случаев, когда ручная фокусировка дает преимущество. Но есть еще больше сценариев, в которых ручная фокусировка даст вам наилучшие результаты.

При съемке макросов, подобных показанной выше, вы можете использовать ручную фокусировку, чтобы получить точную резкость, которую системы автофокусировки будут бороться за.

Системы автофокуса плохо справляются с ситуациями крупным планом, и, как отмечалось ранее, когда объект движется, система автофокусировки пытается восстановить фокус, иногда на неправильном объекте, а иногда слишком поздно, чтобы сделать снимок.

Ручная фокусировка также полезна при съемке пейзажей.

Пейзажи часто выигрывают от четкой фокусировки от переднего плана к фону.

Хотя системы автофокусировки неплохо справляются с этой задачей, ручная фокусировка может дать вам более четкие результаты.

Главное — использовать глубину резкости в ваших интересах.

Глубина резкости — это область фотографии, которая находится в резком фокусе. Он простирается примерно на одну треть перед точкой фокусировки и примерно на две трети за точкой фокусировки.

Все, что вам нужно сделать, это просто сфокусироваться на одну треть вверх от нижней части кадра, и вы сможете максимизировать глубину резкости изображения, в результате чего пейзаж будет в резком фокусе спереди и сзади. назад.

Еще одно применение ручной фокусировки — панорамная фотография.

При создании панорамы автофокус может переключать точку фокусировки с одного кадра на другой. Когда эти кадры сшиваются вместе, разные точки фокусировки могут привести к тому, что фотография будет выглядеть странно.

Взяв на себя управление фокусировкой, вы можете гарантировать, что точка фокусировки будет одинаковой для каждого изображения в серии, и в результате получится очень резкая панорама.

Независимо от того, что вы фотографируете, ручная фокусировка может оказаться преимуществом. Это более сложная техника, для овладения которой требуется много практики. Однако, как только вы овладеете им, вы обнаружите, что ваши фотографии для этого лучше!


Привет из PT!

Советы для начинающих

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Узнайте, как освоить ручную фокусировку

Автофокус — это то, что большинство фотографов считают само собой разумеющимся. Системы автофокусировки на современных камерах достаточно сложны, чтобы их можно было адаптировать к любым сценам и объектам, но почти каждая камера также позволяет вам делать что-то старомодным способом и вместо этого фокусироваться вручную.

Хотите верьте, хотите нет, но в цифровую эпоху ручная фокусировка эволюционировала вместе с системами автофокусировки. Но зачем вам это делать? А что именно вы получаете? Если вы никогда не использовали его раньше или знаете, что делать, но хотите знать, как извлечь из этого максимум пользы, читайте дальше.

Что делает ручная фокусировка?

Ручная фокусировка полезна, когда между вами и объектом есть препятствия, которые могут сбить с толку вашу систему автофокусировки

Ручная фокусировка позволяет вам фокусироваться с помощью кольца вокруг объектива или эквивалентного элемента управления на корпусе камеры в качестве альтернативы к системе автофокусировки вашей камеры. Это здорово, когда вам нужен полный контроль над тем, где именно разместить фокус, но также позволяет обойти несколько сложных ситуаций, в которых системы автофокусировки имеют тенденцию к затруднениям — подробнее об этом через секунду.

Обычно к нему можно получить доступ через физический переключатель на объективах, предназначенных для использования с зеркальными и беззеркальными камерами. На компактных камерах это обычно будет вариант, который вы выбираете и настраиваете с помощью элементов управления камеры, а не на объективе (хотя есть несколько исключений). Обратите внимание на символ «MF», так как он может быть написан где-то на теле, хотя расположение этого элемента управления и способ его идентификации различаются в зависимости от камеры и объектива. В случае сомнений лучше обратиться к руководству.

Вы по-прежнему имеете тот же диапазон фокусировки, который доступен независимо от того, используете ли вы автофокусировку или ручную фокусировку. Итак, если вы можете сфокусироваться на расстоянии 1 м от объекта и до бесконечности, это не изменится при переключении между двумя методами.

Когда следует использовать ручную фокусировку?

Вы можете использовать ручную фокусировку в любое время, хотя это особенно полезно в пяти ситуациях.

Первый — это когда сцена с низкой контрастностью. Система автофокусировки вашей камеры полагается на то, что света достаточно, чтобы отражаться от ваших объектов или исходить от них, чтобы определить, где нужно сфокусироваться.Когда этого не происходит, возможно, вам будет трудно сосредоточиться на вашем предмете. Это также может произойти при слишком сильном освещении, например, при съемке объекта против солнца.

Слабое освещение и низкая контрастность могут быть сложными для некоторых систем автофокусировки, поэтому ручная фокусировка может вам здесь помочь.

Второй сценарий — это когда сам объект малоконтрастен или имеет мало различимых деталей, которые затрудняют распознавание камерой, например, лепестки цветка. Также может быть случай, если объект очень маленький или визуально похож на фон.Тычинки внутри цветка, например, могут быть слишком тонкими для системы автофокусировки вашей камеры, поэтому здесь может потребоваться ручная фокусировка (хотя вы можете добиться успеха, используя меньшую точку автофокусировки, если есть какой-то способ отрегулировать это на вашем камера).

Также может случиться так, что ваша сцена хорошо освещена, но содержит несколько предметов, и тот, на котором вы хотите сфокусироваться, не так отчетлив, как другой. Здесь ваша камера может не знать, хотите ли вы сфокусироваться, и автоматически выберет более очевидный визуально.Это обычно происходит, например, при съемке объекта через забор или ветви дерева. Вы можете использовать определенную точку фокусировки, чтобы направлять ее, хотя ручная фокусировка может быть быстрее и / или точнее.

Ручная фокусировка полезна, когда объект визуально похож на его окружение или фон, например тычинки на этом цветке.

Четвертая ситуация — при съемке видео. Возможно, вы используете более старый объектив с ручной фокусировкой, и в этом случае вам не будет доступна функция автофокусировки, но вам нужно переключить фокус между двумя элементами в сцене.Некоторые камеры могут использовать автофокус здесь плавно и профессионально, но вы можете найти результат, который больше соответствует вашему зрению, если вместо этого выполните фокусировку вручную. Это также один из способов уменьшить или устранить шумы фокусирующих двигателей внутри объектива, которые в противном случае могли бы быть уловлены при записи.

Наконец, вы можете использовать ручную фокусировку, когда просто невозможно сфокусироваться на объекте, возможно потому, что он еще не повернут и может двигаться слишком быстро, чтобы на нем можно было сфокусироваться вовремя.Здесь вы можете использовать ручную фокусировку, чтобы найти положение, в котором, по вашему мнению, он появится, что избавит вас от возни, когда это в конечном итоге произойдет, хотя вы можете использовать автофокусировку, если есть другой объект на том же расстоянии. Совет: если вы все же используете это, убедитесь, что вы также выбрали диафрагму, которая обеспечит достаточную глубину резкости, чтобы сделать ее в фокусе, если ваши расчеты относительно ее положения будут немного неточными.

Как использовать ручную фокусировку

Многие объективы имеют окна расстояния фокусировки, которые показывают вам, где фокусируется объектив в метрах и футах.Это работает как с автофокусом, так и с ручной фокусировкой.

Использовать ручную фокусировку просто. После того, как вы установили камеру или объектив в режим ручной фокусировки, просто поверните кольцо фокусировки и посмотрите, что происходит в видоискателе или на ЖК-экране. Когда вы дойдете до точки, в которой фокусировка будет правильной, а объект будет максимально резким, прекратите вращать кольцо и сделайте снимок.

У вашего объектива может быть небольшое окошко, в котором отображается расстояние фокусировки при вращении кольца фокусировки, что может оказаться полезным.В противном случае расстояние фокусировки может отображаться на ЖК-экране или в видоискателе (или в обоих случаях).

Если вы используете оптический или электронный видоискатель, убедитесь, что диоптрийная установка соответствует вашему видению. Этот элемент управления обычно находится сбоку от видоискателя, и вы должны откалибровать его, поворачивая его до тех пор, пока все внутри видоискателя не станет максимально резким. Это не меняет сам фокус, но настройка его на ваше зрение гарантирует, что вы видите сцену, поскольку она в конечном итоге будет захвачена.

Переход на новый уровень

Современные камеры и объективы обычно предлагают несколько дополнительных инструментов, которые помогут вам максимально эффективно использовать ручную фокусировку. Некоторые из них могут автоматически ожить, когда вы начнете использовать фокус манаула, в то время как другие, возможно, потребуется сначала включить.

Самая старая из них — ручная коррекция фокусировки. Обычно он находится на объективе камеры и позволяет использовать систему автофокусировки перед точной настройкой фокуса вручную с помощью кольца фокусировки без необходимости переключать камеру или объектив в режим ручной фокусировки.Это обеспечивает удобство и контроль, а также полезно, если объект внезапно перемещается, и вам нужно выполнить окончательную настройку. Имейте в виду, что на некоторых объективах положение автофокуса по умолчанию может дать вам этот элемент управления в стандартной комплектации.

Некоторые объективы имеют специальные элементы управления для ручной коррекции фокусировки, например, опция MO на этом объективе Sigma

Более поздним элементом управления, который чаще всего встречается на компактных и беззеркальных камерах, является увеличение сцены. Обычно это активируется, как только вы начинаете вращать кольцо фокусировки, так как может почувствовать, что вы пытаетесь сфокусироваться вручную.Таким образом вы сможете лучше понять, что именно находится в фокусе, а что нет. Это выглядит так, как если бы вы внезапно увеличили масштаб сцены, но это не меняет вашего фокусного расстояния вообще, и должно вернуться к исходной композиции после того, как вы закончите фокусировку.

Пик фокусировки теперь является стандартной функцией на беззеркальных камерах

Пик фокусировки — еще одна полезная опция, которая существует всего несколько лет. Здесь камера применяет цветной свет к тем областям сцены, где контраст наиболее высок.Когда вы вращаете кольцо фокусировки, вы должны обнаружить, что этот блик медленно перемещается в одном направлении или просто появляется и исчезает, в зависимости от того, что вы фотографируете.

Обычно вы можете изменить цвет этого выделения, чтобы он контрастировал с объектом, который вы снимаете. Итак, если вы снимаете красный цветок, а сама подсветка красная, например, вы можете изменить ее на желтый или синий, чтобы сделать ее более отчетливой. Вы даже можете настроить порог, при котором начинает проявляться контраст, что полезно для очень старых объективов с ручной фокусировкой, которые могут быть не очень резкими с самого начала (или, наоборот, современных объективов, которые особенно резкие).

Ручная фокусировка | ZEISS Фотография

Тем не менее, даже при идеально выровненном фокусировочном экране со вспомогательными средствами фокусировки, аккуратно выровненном или регулируемом автофокусе с помощью меню камеры и функции Live View невозможно гарантировать правильную проверку фокуса перед съемкой в ​​каждом отдельном случае. Сферическая аберрация. в линзах приводит к так называемому смещению фокуса. Этот термин относится к тому факту, что изменение диафрагмы вызывает смещение оптимального положения фокуса.Этот эффект особенно заметен в случае светосильных объективов с постоянным фокусным расстоянием. Вы можете найти более подробное описание смещения фокуса в статье «Объективное измерение линз», опубликованной в Camera Lens News Nr. 30 начиная со страницы 24.

Чтобы учесть влияние смещения фокуса на точную фокусировку, пользователь должен, насколько это возможно, выполнить фокусировку на диафрагме, на которой впоследствии будет сделан снимок. Тем не менее, существует ряд ограничений, которые следует учитывать: системы автофокусировки в современных моделях камер не учитывают смещение фокуса объектива.Это означает, что надежность индикатора автофокусировки зависит от типа объектива, диафрагмы и расстояния съемки.

Из-за своей структуры поверхности фокусирующие экраны в светосильных линзах не могут учитывать все падающие лучи. Это легко увидеть из того факта, что — в зависимости от конструкции — яркость фокусировочного экрана больше не меняется с такими объективами, как те, которые имеют светосилу более 1: 2,8. Это означает, что изменение оптимального положения фокуса больше не может быть оценено на экране фокусировки при широкой диафрагме при использовании очень светосильных объективов.

И еще есть «ложка дегтя», когда дело доходит до использования функции Live View, а именно тот факт, что многие современные модели камер (например, Nikon D700 и Canon EOS 5D MkII) автоматически регулируют диафрагму в Режим Live View основан на установленных значениях ISO и окружающем освещении, чтобы гарантировать, что изображение на дисплее постоянно отображается с правильными значениями яркости и контрастности. Это означает, что больше невозможно закрыть диафрагму до желаемого фиксированного значения с помощью кнопки предварительного просмотра.Таким образом, правильная оценка глубины резкости и положения фокуса при использовании этого метода в равной степени недостижима, поскольку диафрагма закрывается до желаемого значения только тогда, когда действительно делается снимок.

Ручная фокусировка или автофокус для пейзажной фотографии?

Пейзажная фотография часто протекает медленнее, чем другие жанры, что позволяет применять более методичный подход к композиции и настройкам камеры. Это включает в себя фокусировку; ручная фокусировка более популярна для пейзажей, чем для большинства других жанров.Действительно, существует целый рынок объективов сторонних производителей с ручной фокусировкой, ориентированный почти исключительно на пейзажных фотографов. Но у автофокуса есть свои преимущества. Итак, какой метод вам подходит?

Ручной или автофокусировка: простой ответ

Если вы пытаетесь выбрать между автофокусировкой и ручной фокусировкой, вы, вероятно, слишком много думаете. Почему? Потому что для каждой фотографии существует только одно правильное расстояние для фокусировки. Предполагая, что ничто не мешает точной автофокусировке или точной ручной фокусировке, фотографии, которые вы снимаете, будут идентичны при использовании любого из этих методов.

Но — ручная фокусировка, как правило, медленнее, особенно если вам требуется точная точность. И если ваш метод ручной фокусировки не является почти идеальным, на самом деле он на меньше, чем на точнее, чем автофокус, просто из-за человеческой ошибки.

Лично я, когда оказываюсь в более людном ландшафте или не вижу его, я обычно вижу удивительное количество людей, использующих ручную фокусировку для большинства своих пейзажных фотографий. Обычно это делается не осторожно со штатива при увеличенном просмотре в реальном времени, а при съемке с рук через видоискатель цифровой зеркальной камеры.Это не рецепт для точных выстрелов.

Ручная фокусировка предназначена для , когда автофокусировка камеры не может работать достаточно хорошо . Например, с фотографией Млечного Пути почти ни одна камера не может успешно автофокусироваться на звездах, и ручная фокусировка является обязательной. То же самое происходит в условиях низкой контрастности, например, в густом тумане.

Однако в большинстве случаев автофокуса более чем достаточно. Это быстрее и удобнее, чем ручная фокусировка. И, если все в порядке, идентично точному .Это следствие — «если ничего не пойдет не так» — может показаться тревожным, но это не должно быть так. Вероятность того, что что-то пойдет не так с автофокусом, ниже, чем с ручной фокусировкой.

Вы также, что очень важно, с большей вероятностью определите неточность автофокусировки, потому что точка фокусировки будет мигать, чтобы вы знали. Если вы вручную сфокусируетесь в неправильном месте, вы можете сделать целую серию фотографий, не осознавая этого, пока не вернетесь домой.

Когда и как использовать автофокус для пейзажной фотографии

Если вы используете автофокус по умолчанию, вы, вероятно, уже осознали случаи, когда он работает действительно хорошо: дневные фотографии, закаты и просто пейзажи в целом.При достаточном освещении не так много ситуаций, когда автофокус постоянно дает сбой. (Это так же верно и за пределами фотографии природы, такой как портретная съемка и спортивная съемка.)

Взгляните на фотографии ниже. Я автоматически сфокусировался для них обоих, так как это сэкономило время и было абсолютно точным:

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 70 мм, ISO 200, 1/80, f / 8,0 NIKON D810 + 70-200 мм f / 4 @ 100 мм, ISO 64, 0,4 секунды, f / 16,0

Однако имейте в виду, что не все методы автофокусировки одинаковы.Есть еще несколько плохих способов автоматической фокусировки, которые могут привести к получению размытых фотографий, когда вы сосредоточены на чем-то другом, кроме вашего основного объекта.

Во-первых, моя главная рекомендация — избегать режимов зоны автофокусировки , когда ваша камера пытается угадать, какой у вас объект . За неимением лучшего термина я называю это «авто-автофокусировка», и это означает, что вы не можете расположить фокусировочное окно где угодно. Вместо этого ваша камера сама решает, что это за объект, и фокусируется на нем.Для большинства пейзажей идеально подходит одноточечный и покадровый (AF-S) автофокус.

Во-вторых, существует разница между автофокусировкой с определением контраста и с определением фазы. В зеркальных фотокамерах почти всегда в видоискателе используется система определения фазы, а при просмотре в реальном времени — с обнаружением контраста. Для беззеркальных камер вся автофокусировка, как правило, является контрастной (или гибридной). Фазовый автофокус работает быстрее, но его необходимо правильно откалибровать, иначе возникнут заметные ошибки. Даже в этом случае обнаружение контраста в целом будет более точным, хотя различий недостаточно, чтобы испортить фотографию.Но если у вас нет отдельной причины снимать через видоискатель цифровой зеркальной камеры, обычно лучше использовать режим Live View.

В-третьих, даже лучшие системы автофокусировки могут давать сбои в областях с минимальной детализацией. Выберите высококонтрастную точку для фокусировки, например, травинку или край камня. Например, сосредоточение внимания на облаке не всегда дает хороший результат.

Использование ручной фокусировки для пейзажной фотографии

Несмотря на преимущества автофокусировки, есть множество причин, по которым вы все равно можете использовать ручную фокусировку для пейзажной фотографии.Я уже упоминал, что это удобно в темноте и в условиях низкой контрастности, но это не единственная ситуация, когда это имеет значение. Многие фотографы также используют ручную фокусировку , когда им требуется постоянная фокусировка от кадра к кадру .

Это выглядит примерно так: когда вы снимаете на штатив и слегка перетасовываете композицию для каждого снимка, вам не нужно менять фокус каждые несколько секунд. Но если вы используете автофокус, и ваша камера фокусируется каждый раз, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, именно это и произойдет.Таким образом, многие фотографы переключают свои объективы на ручную фокусировку, чтобы добиться идеальной согласованности от кадра к кадру.

Лично я этим не занимаюсь. Моя камера настроена на фокусировку с помощью кнопки заднего хода, поэтому фокусировка не связана с кнопкой спуска затвора. На моей камере это кнопка включения автофокуса, но она не на всех камерах называется одинаково. Однако почти у всех это есть опция.

Но когда необходима ручная фокусировка , как ее правильно использовать? Лучший способ получить гарантированно точную ручную фокусировку — не торопиться.Используйте штатив, откройте режим live view и увеличьте живое изображение на ЖК-экране до максимального значения или закройте. Я рекомендую установить относительно широкую диафрагму — например, от f / 2,8 до f / 4 — чтобы преувеличить области, которые немного не в фокусе. Затем осторожно и медленно перемещайте кольцо фокусировки на объективе, пока изображение не станет максимально резким. Возможно, вам придется пару раз сфокусироваться назад и вперед, чтобы найти золотую середину.

Этот метод может показаться трудоемким, но это связано с тем, что ручная фокусировка может оказаться сложной задачей.Глаза большинства людей не достаточно хороши, чтобы достичь 100% точной фокусировки с помощью неувеличенного ЖК-экрана, а особенно не через видоискатель. Если у вас не было большой практики, режим Live View со штативом — единственный метод ручной фокусировки, который работает стабильно хорошо.

Заключение

Для большинства пейзажных фотографов суть проста: пока не получится, используйте автофокус. А когда вам действительно нужно сфокусироваться вручную, используйте режим Live View с большим увеличением, чтобы повысить ваши шансы на получение идеально резкого результата.

В большинстве случаев хорошая новость заключается в том, что тщательная автофокусировка и тщательная ручная фокусировка дают в результате одни и те же фотографии. Преимущество автофокуса в том, что он быстрее, а также сводит к минимуму человеческую ошибку. Конечно, ручная фокусировка все еще имеет свое применение, поэтому вам определенно нужно знать, как ее правильно использовать. Но для подавляющего большинства пейзажных фотографов, особенно по мере того, как вы учитесь и развиваете свои навыки, автофокус должен быть настройкой по умолчанию.

Кто убил Infinity Focus? | B&H Explora

Не так давно казалось, что если вы хотите сфокусировать объектив камеры так, чтобы все, что находится за пределами определенного расстояния, было в фокусе, вы бы повернули кольцо фокусировки в положение «бесконечность».На оправе объектива были выгравированные или окрашенные отметки, показывающие расстояния в футах и ​​/ или метрах, а сразу после самых высоких цифр был следующий символ: ∞

Одним из традиционных отличительных признаков высококачественных объективов с ручной фокусировкой было то, что кольцо фокусировки останавливалось точно на отметке ∞. Это позволяло фотографам быстро настраивать объективы, чтобы все объекты, находящиеся за пределами известного расстояния, были в фокусе. Фотографы могли делать это на ходу, не глядя в объективы и не выполняя гиперфокальные вычисления и настройки.Это была и остается особенно удобной функцией для ночных фотографов и астрофотографов, которые могут пытаться сфокусироваться в условиях, когда недостаточно света для просмотра изображения в видоискателе.

Даже некоторые старые зум-объективы были парфокальными (поддерживали постоянную фокусировку во всем диапазоне увеличения) и имели жесткие остановки на отметке ∞ вместе с красочными изогнутыми гиперфокальными отметками.

В дополнение к ощущению точности, кольца фокусировки и зума на высококачественных объективах кажутся шелковисто гладкими и имеют правильное количество трения.Пользоваться этими механическими произведениями искусства было удовольствием, и жизнь была прекрасна!

Потом … изобрели автофокус.

Внезапно появились линзы с вращающимися кольцами фокусировки, как воскликнул герой фильма История игрушек Базз Лайтер: «До бесконечности … и дальше!» Некоторые новые линзы были сделаны с кольцами фокусировки, которые вращались непрерывно без остановки. И, что приводило в ярость многих традиционалистов, линзы быстро появлялись на рынке с абсолютно отсутствующей маркировкой фокусировки! Теперь было почти невозможно производить гиперфокальные вычисления или вслепую повернуть объектив в точку фокусировки на бесконечность.Кроме того, многие объективы попрощались с шелковисто-гладкими тактильными механическими ощущениями, поскольку сила мотора автофокусировки требовала, чтобы кольца фокусировки были почти без трения.

Почему изменение?

Многие фотографы, писатели и блоггеры имеют разные представления о том, почему и как это произошло. Теории варьируются от сохранения двигателей автофокусировки, снижения производственных затрат и компенсации теплового расширения металлических и пластиковых деталей и / или самого стекла объектива, обеспечения возможности инфракрасного (ИК) фотоизображения и допущения к увеличению разрешения цифровых сенсоров, которые менее снисходительны, чем фильм.Однако ни в одном из прочитанных мною материалов не было информации, полученной непосредственно от разработчиков линз. Я хотел узнать, как разные производители линз подходят к настройке бесконечного фокуса и почему они делают то, что делают, поэтому я начал связываться с компаниями, производящими линзы, которые продает B&H.

INFINITY FOCUS ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Вверху: символ бесконечного фокуса на различных объективах

Вверху: изображение Бруклинского моста

Вверху: изображение, полученное с фокусом на бесконечность

CANON

Из руководства пользователя объектива Canon : для компенсации смещения точки фокусировки на бесконечность в результате изменений температуры.Положение бесконечности при нормальной температуре — это точка, в которой вертикальная линия метки L совпадает с индикатором расстояния на шкале расстояний.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для точной ручной фокусировки объектов, находящихся на бесконечности, смотрите в видоискатель или смотрите увеличенное изображение * на ЖК-экране, вращая кольцо фокусировки.

Обширная линейка объективов Canon включает несколько моделей с ручной фокусировкой в ​​сочетании с популярными автофокусными объективами серий EF и EF-S.Эти объективы с ручной фокусировкой оснащены обычным геликоидальным механизмом и классической жесткой остановкой как на отметке бесконечности, так и при настройке минимального расстояния фокусировки. Эти объективы с ручной фокусировкой включают макрофотографию MP-E 65 мм и объективы TS-E компании tilt-shift.

Когда дело доходит до объективов Canon с автофокусировкой, объективы EF и EF-S имеют двигатели фокусировки внутри корпуса объектива, а не от корпуса камеры. Эти внутренние двигатели спроектированы так, чтобы быть легкими и экономичными, и не обеспечивают достаточного крутящего момента для привода традиционного геликоидального механизма с ручной фокусировкой.

Canon использует две разные системы для ручной фокусировки объектива с автофокусировкой: механическую и электронную. В обоих случаях система привода автофокусировки отключена от системы фокусировки. Canon заявляет, что в целом в эту систему можно включить жесткие упоры, но это значительно увеличит стоимость производства объектива из-за функции с ограниченными преимуществами.

На протяжении десятилетий объективы Canon FD и EF имели переменную настройку бесконечности.У Canon есть две причины для этого:

  1. Тепловое расширение

  2. Пособия на инфракрасную фотосъемку

Canon компенсирует тепловое расширение своей оптики, а не корпуса объектива. Известно, что оптическое стекло и кристаллические материалы, такие как флюорит, расширяются и сжимаются при изменении температуры окружающей среды. Эти изменения не видны невооруженным глазом, но могут вызвать преломление поверхности линзы и, следовательно, изменить расстояние до бесконечности.Это больше влияет на большие фокусные расстояния, но, как отмечает Canon, многие из сегодняшних широкоугольных зумов представляют собой просто перевернутые телеобъективы, и на них могут влиять температурные изменения.

Вы когда-нибудь задумывались, почему телеобъективы Canon белые? Когда в 1976 году компания представила свой объектив FC 600mm f / 4.5 SSC, дизайнеры выкрасили корпус объектива в белый цвет, чтобы минимизировать тепловое расширение флюоритовой линзы. В настоящее время это скорее маркетинговая схема, чем что-либо еще, но тепловая компенсация для фокусировки на бесконечность положила начало торговой марке Canon с белыми линзами!

Когда дело доходит до инфракрасной фотографии, более длинные волны инфракрасного света попадают в фокус в точке, находящейся дальше, чем у видимого света.Благодаря этому, а также в некоторых промышленных и военных приложениях, использующих объективы Canon, переменный диапазон бесконечности позволяет пользователю сохранять резкий фокус независимо от использования объектива.

FUJI

Единственные объективы Fujifilm в текущей линейке Fujifilm с маркировкой расстояния фокусировки — Fujifilm XF 14mm f / 2.8 R и объективы Fujifilm XF 23mm f / 1.4 R. Оба ствола имеют отметку ∞, но пользователь может повернуть кольцо фокусировки за ее пределами. Интересно, что на этих объективах, поворачивая кольцо фокусировки вручную, вы физически не перемещаете линзы внутри корпуса объектива — вы вручную отправляете электронные инструкции моторам автофокусировки внутри объектива, которые затем меняют фокус объектива; нет системы сцепления, отключающей систему автофокусировки. Следовательно, для этих объективов нет необходимости иметь жесткую остановку в точке бесконечности, поскольку компоненты системы автофокусировки объектива / камеры выполняют функции фокусировки.

Fujifilm говорит, что потому, что даже при «ручной» фокусировке объектива вы используете систему автофокусировки, и камера может определить, когда объектив сфокусирован на бесконечность, с помощью гибридного датчика контрастности и фазового автофокуса. Поэтому не требуется специальной калибровки объектива или жесткой остановки. Виртуальный переменный диапазон бесконечности на объективах Fujifilm учитывает температурное расширение.

HASSELBLAD

Некоторые объективы Hasselblad имеют положение «перефокусировки», позволяющее пользователю повернуть объектив за отметку ∞.Однако на самом деле это расстояние может быть настолько незначительным, что вы не сможете визуально увидеть его на маркировке тубуса объектива. Hasselblad делает это, чтобы обеспечить резкую фокусировку, когда линза подвергается тепловому расширению.

Интересно, что Hasselblad в настоящее время оснащен специальным объективом для аэрофотосъемки, который фиксируется в положении фокусировки на бесконечность, и компания разрабатывает камеры для НАСА, в том числе камеры и объективы Zeiss, используемые на Луне, которые подвергаются 300-градусному Цельсию. колебания температуры между солнцем и тенью — возможно, самая большая тепловая проблема в мире фотографии — с заданными настройками бесконечности.

LEICA
Объективы

Leica всегда славились своей механической точностью и отличным тактильным ощущением, когда дело доходит до настройки фокуса, масштабирования и диафрагмы. Сегодня объективы Leica M по-прежнему жестко останавливаются на отметке ∞. Тем не менее, некоторые объективы R-системы компании и все ее объективы S-системы позволяют перемещаться за пределы настройки бесконечности.Leica утверждает, что это сделано для компенсации теплового воздействия, которое становится более важным по мере роста размера цифрового формата. Это движение также помогает компенсировать физическое изменение фокусного расстояния при добавлении телеконверторов или адаптеров к настройке объектива. Объективы Leica M с их компактными размерами и ограниченным диапазоном фокусных расстояний не нуждаются в этом дополнительном движении.

МАМИЯ

На объективах Mamiya пользователи обнаружат жесткую остановку у правого края отметки ∞.Эта жесткая остановка находится на «дальней стороне» откалиброванного положения на бесконечность и указывает дальнюю точку переменного диапазона бесконечности. Объективы Mamiya имеют этот переменный диапазон в целях поддержки своей философии «открытой платформы», поскольку компания разрабатывает корпуса и объективы камер, которые подходят для цифровых задних панелей от других производителей, некоторым из которых более десяти лет. Mamiya строит в соответствии со строгими стандартами, но хочет, чтобы ее система камер позволяла разместить широкий спектр спинок, которые, возможно, не были построены с учетом допусков Mamiya.Для работы с автофокусом 645DF + оснащен системой, которая калибруется с помощью автофокусировки определенного объектива и сопоставляет фокальную плоскость, видимую модулем автофокусировки, с фокальной плоскостью датчика, чтобы обеспечить точную фокусировку с различными задними частями.

Mamiya заявляет, что в пределах указанного диапазона рабочих температур систем камер не должно быть различий в фокусировке из-за теплового расширения при работе в этом диапазоне.

Широкоугольные объективы Mamiya необходимы для получения большого круга изображения для камер среднего формата.Компания добавляет, что большинство широкоугольных объективов будут иметь некоторую кривизну поля зрения, и способность фокусироваться за пределами бесконечности помогает это компенсировать. Это еще более очевидно в широкоформатной фотографии, где многие спиральные механизмы фокусировки имеют масштаб, настраиваемый пользователем.

НИКОН

Многие современные объективы Nikon оснащены кольцами фокусировки, которые перемещаются как за отметку ∞, так и за точку близкой фокусировки, потому что система автофокусировки Nikkor AF-S оснащена дифференциальным кулачком, который позволяет выполнять как автофокусировку, так и автофокусировку с ручной коррекцией.Режим «M / A» позволяет фотографу вручную поворачивать кольцо фокусировки, когда объектив находится в любом режиме автофокусировки, что дает возможность ручной фокусировки без необходимости менять режим фокусировки с автоматического на ручной.

Старые объективы Nikkor AF и некоторые из линейки AF-S, такие как AF-S DX 18-55 мм, не поддерживают режим автофокусировки M / A, и пользователи этих объективов будут видеть жесткие остановки на отметке ∞ и близкие расстояния. точка фокусировки (если на корпусе объектива есть маркировка фокусировки) очень похожа на более старые, но все еще производимые объективы Nikon с ручной фокусировкой.

ОЛИМП

Текущая линейка Olympus включает три объектива M.ZUIKO с кольцами ручной фокусировки и метками фокусировки. Объективы M.ZUIKO 12-40mm f2.8 PRO, M.ZUIKO 12mm f2.0 PREMIUM и M.ZUIKO 17mm f1.8 PREMIUM позволяют фотографу повернуть кольцо за отметку ∞ по трем причинам:

  1. Для фотосъемки с ручной фокусировкой

  2. Для системы автофокусировки

  3. Для системы стабилизации изображения

Для ручной фокусировки система позволяет пользователю окончательно подтвердить точную фокусировку при фокусировке на удаленных объектах с помощью «Усиленного увеличения» или «Пиковой фокусировки».«В случае автофокусировки эта способность поворачиваться за отметку ∞ предназначена для того, чтобы позволить системе автофокусировки с определением контраста Olympus функционировать. Система автофокусировки предназначена для фокусировки, перемещаясь сразу за определенную точку фокусировки, а затем обратно в точку для обеспечения точности Автофокус. Представьте, если можете, как вы могли сфокусировать объектив с ручной фокусировкой, бинокль или телескоп, переключаясь между размытым, резким и размытым. Система Olympus AF делает то же самое. Наконец, Olympus заявляет, что с С появлением как встроенной, так и встроенной стабилизации изображения (IS) возникла необходимость разрешить фокусировку объектива за пределами положения бесконечности, поскольку система IS перемещает либо датчик, либо группу линз, что затем изменит положение бесконечности точка фокусировки.

Многие устаревшие объективы Olympus имеют жесткую остановку на отметке ∞. Те, кто использует старые объективы Olympus, могут подтвердить точность фокусировки на бесконечность, используя функцию выделения контуров фокуса цифрового EM-1.

PANASONIC
Объективы

Panasonic не имеют механического упора у отметки ∞.Компания признает, что это может расстраивать некоторых фотографов, но они использовали некоторые высокотехнологичные методы, чтобы настроить объективы серии «G» на бесконечность:

  1. Выберите режим ручной фокусировки «MF» на камере, а затем выключите камеру. Снова включите камеру, и она автоматически установит точку фокусировки на бесконечность.

  2. Используя задний ЖК-экран, когда камера находится в режиме «MF», поверните кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока красная и белая шкалы не совпадут (см. Фото ниже) и вы не получите точную фокусировку на бесконечность.

PENTAX

Возьмите объектив Pentax с полки в B&H, и вы увидите, что даже зум-объективы с автофокусом жестко останавливаются точно на отметке ∞. К сожалению, мне не удалось получить информацию от их инженеров; тем не менее, их руководства по эксплуатации рассказывают немного другую историю:

Из руководства по сменному объективу DA : «При фокусировке с ручной фокусировкой или системой быстрой смены фокусировки механизм позволяет фокусировочному кольцу свободно вращаться после того, как оно установлено на ∞ (бесконечность) или минимальную фокусировку. расстояние заканчивается.Однако не пытайтесь повернуть его дальше этих концов, так как это приведет к снижению производительности ».

Из руководства по сменному объективу Pentax-D FA: «Примечание. При ручной фокусировке не поворачивайте кольцо фокусировки до бесконечности или на минимальное расстояние фокусировки».

Из smc Pentax-FA. Сменный объектив. Руководство по эксплуатации: »Кольцо фокусировки телеобъектива перестает вращаться чуть дальше символа бесконечности ∞.Это связано с тем, что точка фокусировки изменяется в зависимости от температуры, и иногда фокусировка достигается за пределами символа ∞. Даже при фокусировке на бесконечность всегда смотрите в видоискатель, чтобы убедиться, что объект в фокусе. Когда объектив настроен на ручную фокусировку, кольцо фокусировки может продолжать вращаться даже после минимального расстояния фокусировки или отметки бесконечности ».

Из руководства по смене объектива FA: «Когда объектив установлен в положение ручной фокусировки, а кольцо фокусировки полностью повернуто вправо или влево для ручной фокусировки объектива, оно будет продолжать вращаться, так как стопоров нет. предоставляются в положениях ∞ (бесконечность) или кратчайшего расстояния.

«Кольцо фокусировки телеобъектива останавливается немного за отметкой ∞. Это происходит потому, что изменение температуры приводит к смещению точки фокусировки, заставляя объектив фокусироваться на точке за отметкой ∞. Даже при съемке на бесконечность убедитесь, что объектив находится в фокусе с помощью индикатора фокусировки перед спуском затвора «.

SAMSUNG

Относительный новичок на арене камер со сменными объективами, объективы Samsung имеют кольца фокусировки, поворачивающиеся на бесконечность, и только одно из их нынешней линейки, Samsung 85 f / 1.4 ED SSA с метками фокусировки на объективе. В их руководствах по эксплуатации указано, что зум-объективы не являются парфокальными и требуют регулировки фокуса после увеличения или уменьшения.

SAMYANG / ROKINON

Elite Brands продает линзы с ручной фокусировкой под брендом Rokinon / Samyang. Их линзы имеют жесткую остановку, следующую за изменяемой бесконечной областью, обозначенной знаком «L» на линзе или самой меткой ∞.Эти линзы с ручной фокусировкой обеспечивают превосходное классическое тактильное ощущение. Как производитель послепродажного обслуживания, они разрабатывают объективы, вмещающие до 10 различных креплений для камер, и из-за разной толщины этих креплений необходимо позволить пользователям использовать переменный диапазон фокусировки бесконечности для точной фокусировки. Точная калибровка точки бесконечности для каждого варианта линз для каждого крепления была бы непомерно дорогостоящей.

SCHNEIDER

Schneider Optics предлагает очень небольшую линейку объективов с ручной фокусировкой для цифровых зеркальных фотоаппаратов.Классический объектив PC-Super-Angulon компании имеет жесткую остановку на отметке ∞, как и его новые объективы PC-Tilt Shift, которые имеют разное фокусное расстояние и несколько разных креплений. Шнайдер заявляет, что настройка бесконечности линии PC-Tilt Shift построена с допуском ± 0,02 мм, так что фокус на бесконечность будет резким даже при максимальной открытой диафрагме объектива. Эта точность распространяется и на сам механизм фокусировки. Шнайдер считает, что тепловое расширение объектива можно учесть в глубине резкости настройки диафрагмы, даже при полной диафрагме, и не является фактором, влияющим на точную фокусировку объектива.

Компания производит обширную линейку кинообъективов с изменяемым бесконечным диапазоном для учета тепловых изменений объектива и для наложения фильтров. По словам Шнайдера, кинокамеры нередко имеют от двух до пяти фильтров, установленных на объективе. Эти фильтры могут изменять увеличение камеры и, следовательно, перемещать точку фокусировки ―, что требует переменного бесконечного диапазона.

Шнайдер также упомянул, что новое некристаллическое стекло, используемое в оптике, намного более термостабильно и устойчиво к влажности, чем более старое хрустальное «стекло», и это новое стекло (иногда называемое стеклом с низкой дисперсией или ED-стеклом) допускает более жесткие производственные допуски. .

СИГМА

Некоторые объективы Sigma имеют жесткую остановку на отметке ∞, но их автофокусные линзы с кольцевыми двигателями Hyper Sonic Motors имеют «плавную остановку». Кольца фокусировки на этих объективах могут продолжать вращаться за отметкой ∞ и точкой близкой фокусировки, чтобы защитить долговечность мотора автофокусировки.По словам инженеров Sigma в Японии, это позволяет двигателю замедляться до полной остановки вместо того, чтобы резко достигать точки остановки.

СОНИ

Быстро расширяющаяся линейка объективов Sony предлагает несколько подходов к решению головоломки с бесконечной фокусировкой. Многие из его линз лишены отметок фокусировки, а кольца ручной фокусировки вращаются свободно, без остановок.Некоторые объективы компании имеют мягкую остановку и метку «L», обозначающую диапазон переменной бесконечности. В руководствах пользователя утверждается, что «положение бесконечности предусматривает некоторую регулировку для компенсации смещения фокуса, вызванного изменением температуры», прежде чем рекомендовать проверять фокусировку через видоискатель или в режимах просмотра в реальном времени.

Одним из нескольких объективов, которые имеют жесткую остановку на отметке ∞, является объектив Sony 135 f / 2.8 STF, который является уникальным в линейке Sony — это единственный объектив с ручной фокусировкой.Объектив отличается классическим ощущением фокусировки и точностью, когда кольцо фокусировки останавливается прямо на отметке ∞.

Из Sony DT 50 f / 1.8 SAM manual: «Для съемки объекта на бесконечном расстоянии в режиме MF: Положение бесконечности обеспечивает некоторую регулировку для компенсации смещения фокуса, вызванного изменение температуры.Чтобы снимать объект на бесконечном расстоянии в режиме MF, используйте видоискатель и установите фокус.”

Из Sony DT 16-50mm f / 2.8 SSM manual: «Съемка на бесконечность в MF: механизм фокусировки поворачивается немного дальше бесконечности для обеспечения точной фокусировки при различных рабочих температурах. Всегда. проверьте резкость изображения через видоискатель [sic] другой части просмотра, особенно когда объектив сфокусирован почти на бесконечность ».

Из Sony DT 11-18mm f / 4.5-5,6 и 18-250 мм f / 3,5-6,3 : «Кольцо фокусировки можно повернуть немного дальше бесконечности, чтобы обеспечить точную фокусировку при различных рабочих температурах. Не вращайте фокусировочное кольцо полностью до конца при ручной фокусировке, даже на бесконечность. Смотрите в видоискатель и точно установите фокус ».

ТАМРОН

Все нынешние зум-объективы Tamron и макрообъективы с фиксированным фокусным расстоянием 90 мм имеют то, что они называют «бесконечностью».«Это встроено в объектив, чтобы обеспечить резкую фокусировку в переменной бесконечности, независимо от теплового расширения объектива.

Из руководства пользователя объектива Tamron: «Кольцо фокусировки вращается за пределы положения бесконечности, чтобы правильно сфокусироваться на бесконечность в различных условиях окружающей среды. При ручной фокусировке убедитесь, что объект, находящийся на бесконечности, резкий в видоискателе . »

ТОКИНА

Tokina утверждает, что теоретически парфокальные зум-объективы должны иметь возможность жесткой остановки на отметке ∞, но компания позволяет своим объективам фокусироваться за отметкой, чтобы приспособиться к тепловым изменениям.Производитель заявляет, что даже относительно небольшое изменение температуры может привести к перемещению точки фокусировки на бесконечность, и в определенных ситуациях, если была установлена ​​жесткая остановка, объектив может не достичь фокусировки на бесконечность.

От Tokina 300mm f / 6.3 MF Macro Manual: «Как правило, супертелеобъектив с диапазоном действия 300 мм или более будет иметь некоторый допуск в положении бесконечно [ sic] символ (∞).Это связано с тем, что показатель преломления света в воздухе изменяется при изменении температуры в цилиндре зеркала, и в результате положение фокуса может немного смещаться. Соответственно, не забудьте тщательно отрегулировать фокус, проверяя изображение на экране искателя, даже при съемке далекого вида, звездного неба или другого очень удаленного объекта ».

VOIGTLANDER

Немецкий производитель Voigtlander производит свои бесконечные упоры с высокой точностью и тратит много времени на производство металлов и материалов, которые в совокупности компенсируют тепловое расширение.Некоторые объективы Voigtlander имеют жесткую остановку на отметке ∞, а объективы MFT Nokton имеют положение «на бесконечность».

ZEISS

Старые объективы Zeiss для фотосъемки имеют жесткую остановку на отметке ∞. Их новые кинообъективы Master Prime, Ultra Prime и Compact Zoom будут фокусироваться за пределами бесконечности, чтобы обеспечить «дополнительный запас контроля фокусировки».«Эта же функция была включена в новую серию линз Zeiss Otus. Zeiss заявляет, что ее линзы рассчитаны на тепловое расширение, и диапазон переменной бесконечности не требуется для компенсации изменений температуры.

Ну вот, прямо из источников. Комбинация теплового расширения и поправок на моторы автофокусировки кажется самым большим фактором «смягчения» фокуса на бесконечность.Тем не менее, тепловое расширение существует с незапамятных времен, но, похоже, сейчас это вызывает большую озабоченность у производителей линз, чем в прошлом. Некоторые производители, однако, приняли меры для компенсации тепловых изменений своих линз.

Я хотел бы поблагодарить представителей и инженеров всех вышеперечисленных компаний, которые нашли время в своем напряженном графике, чтобы поговорить со мной о своих продуктах. Я надеюсь, что вы, наши читатели, найдете эту информацию такой же увлекательной, как и я.

Nikkor Lens Technology

Дома Пожертвовать Новый Поиск Галерея Отзывы Как Книги Ссылки Мастерские О Контакт

Самый большой источник поддержки этого веб-сайта без рекламы — это использование любой из этих ссылок на утвержденные источники, когда вы получаете или , независимо от страны, в которой вы живете. Покупайте только из одобренных источников. Я сам пользуюсь лучшими ценами, услугами, политикой возврата и выбором.Спасибо, что помогли мне помочь вам! Кен.

Технология автофокуса

Инновации в области механики и электроники

Оптические инновации

Совместимость с объективами Nikon

Совместимость с системой Nikon

Январь 2020 Обзоры Nikon Объективы Nikon Все отзывы

Введение

Nikon — лидер когда речь идет о совместимости фотоаппаратов и объективов разных десятилетий.Большинство современных линз совместимы с древними фотоаппараты и самые древние объективы могут нормально работать с современными цифровыми фотоаппаратами.

Ключ к пониманию Алфавитный суп Nikon. Каждый раз, когда они добавляют новую функцию объектива, они обычно сохраняют прежние характеристики линз, поэтому новейшие линзы имеют длинные списки букв за ними. Обычно можно игнорировать более ранние буквы, даже хотя они все еще применимы.Как мы увидим, сегодняшние линзы AF по-прежнему AI-s. и F mount, хотя они не всегда это указывают.

Единственные две ошибки за 50 лет произошли в 1986 году, когда объективы с автофокусировкой потеряли зубец, необходимый для подключения к камерам до 1977 года. Ничего страшного, даже сегодня вы можете добавить зубцы. Единственная настоящая проблема была связана с объективами G, которые практически бесполезны для камер с ручной фокусировкой. Подробнее о совместимости с объективами Nikon.

Некоторые обозначения Nikon механические, такие как F, AI и AF; в то время как другие оптические, такие как ED и если.Мы рассмотрим все это.

Технология автофокуса

AF (автофокус): 1986 верх

Объективы Nikon с традиционной автофокусировкой сфокусированы с помощью механической связи между камерой и объективом. Есть отвертка который высовывается из камеры, как Чужой, и соединяется с прорезью вращающаяся муфта, показанная ниже. Он вращается, чтобы перемещать линзу внутрь и наружу для фокусировки.Сегодня это примитивно по сравнению с системой автофокусировки Canon, однако еще в 1980-х годах это позволило Nikon сохранить совместимость с руководством фокусные линзы.

Фиг. 3.) Винт с прорезью посередине этой фотографии поворачивается камерой автофокусировки. для механической фокусировки линзы

Все объективы AF AI-ы, и отлично работают на камерах с ручной фокусировкой. Вам нужно будет установить соединительный штырек измерителя для использования на камерах до AI.

Диафрагма Калибровки верх

Объектив с ручной фокусировкой ‘ диафрагмы обычно правильно отрегулированы на заводе и обычно больше чем достаточно точен для жизни. Только если у вас было обслуживание объектива вы когда-нибудь столкнетесь с проблемой. Диафрагма, которую вы выбираете на кольце обычно это диафрагма, которую вы получаете.

Управление камерами AF диафрагмы, изменяя точное положение подпружиненного автоматического штифт диафрагмы, который выступает из задней части объектива.Соотношение между положение этого штифта и раскрытие диафрагмы также требует отрегулировать правильно. Это отдельная корректировка от корреляции между кольцом диафрагмы и диафрагмой, упомянутой выше. Любое небольшое изменение в этой внутренней настройке будет варьироваться экспозиция, которую вы получите с этим линза. Поэтому некоторые объективы могут давать немного другую экспозицию, чем другие. Это ограничение системы автофокусировки Nikon, с которой работает Nikon. застряли, потому что они основывают свою систему автофокусировки на совместимости с объективами с ручным управлением.Canon контролирует все это с помощью электроники.

Я говорю «застрял» потому что механические допуски довольно жесткие и могут привести к третьему остановите вариации здесь и там.

Можете попробовать поискать при этом сами. Посмотрите через объектив камеры автофокусировки. Не должно быть должны быть видны любые лепестки диафрагмы. Теперь перейдите в режимы M или A и выберите другой проемы. Нажмите кнопку DOF на современной камере с автофокусом и посмотрите, что произойдет.Когда вы устанавливаете максимальную диафрагму объектива, вы не должны видеть никаких лезвий. движение. При первой настройке на 1/3 ступени вы должны увидеть немного движения лезвия. На следующих 2/3 ступенях вы должны увидеть вдвое больше.

Например, с объектив с диафрагмой f / 2,8, установленный на f / 2,8, вы не должны видеть движения диафрагмы, когда установите на камере значение f / 2,8. Установите камеру на f / 3.2, и вы должны увидеть они немного сдвигаются при нажатии кнопки DOF.Теперь установите f / 3.5 на камеру, и вы должны увидеть в два раза больше движения.

Если вы много видите движения, даже при максимальной диафрагме объектива, вы можете иметь тенденцию к недоэкспонированию.

Если вы не видите движения если камера не установлена ​​на пару третей ступени ниже максимального вы можете склоняться к передержке.

Если вы не дизайнер фотоаппаратов не переживает по этому поводу. Гораздо лучший способ проверить это — продолжать фотографировать слайд-фильм с двумя или более объективами, которые вы хотите сравнить.

Диафрагма должна находиться в одном и том же месте при установке одинаковой диафрагмы на объективе или на камере.

Многие зумы перемещают диафрагмы при увеличении. Небольшая диафрагма — это нормально. даже при установке максимальной диафрагмы на некоторых концах диапазона увеличения.

AF-n (AF-новая косметика): 1990 верх

Это просто способ чтобы различать старые и новые версии некоторых из самых ранних Объективы AF.

Самый первый AF линзы середины 1980-х имели тонкие жесткие кольца ручной фокусировки, которые ненавидел. Nikon предполагал, что к ним никто никогда не прикоснется, так зачем же делать они большие и захватывающие, когда это просто заставит их встать на пути, когда мотор AF их вращал?

Оказалось, что фотографы предпочитали обычные широкие прорезиненные кольца фокусировки.

Следовательно, AF-n был часто используется для обозначения разницы между более ранними объективами без настоящее кольцо ручной фокусировки (AF) и версия конца 1980-х с резиновым кольцо фокусировки, похожее на кольцо с ручной фокусировкой (AF-n).

Хотя все сегодняшние объективы AF, безусловно, новее, чем AF-n конца 1980-х годов, это обозначение не используется, если не произойдет серьезного изменения дизайна. я думаю Единственный объектив AF-D, который был недавно обновлен, — это 28mm f / 2.8D AF, который Примерно в 1998 году был обновлен оригинальный старый дизайн серии E из 5 элементов к современному 6-элементному дизайну.

AF-D, «Тип D» (информация о расстоянии): 1992 верх

«D» означает эти линзы. сообщите камере расстояние, на котором фокусируется объектив.Все линзы, представленные с 1992 года, имеют маркировку «D.»

Это может помочь камере более точно установить экспозицию вспышки, если объект занимает лишь небольшую часть кадра, или если вы снимаете в зеркала или очень светлые или темные объекты. С объективами, отличными от D, в таких странных случаях у фотоаппарата больше шансов получить неправильную экспозицию.

На цифровых зеркальных фотокамерах, представленных примерно с 2010 года, они часто могут исправлять искажение объектива, но только с объективами D.

Если вы покупаете бывшие в употреблении линзы с ограниченным бюджетом, вы можете получить более ранние Версии без D дешевле, и если вы подумываете об обновлении объектива без D до D, не беспокойтесь, если вы не снимаете много заполняющей вспышки.

Собственно инструкция В инструкции к 105mm f / 2.8D AF Micro-Nikkor предупреждают, что функция D линзы может привести к НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ, если вы не держите вспышки на том же расстоянии от объекта, что и пленка, что является настоящим препятствием к творчеству.

Есть пара способов обозначения линз «D»: Nikon обычно маркирует свои линзы как «50 мм f / 1.4D AF» вместо «50 мм f / 1.4 AF-D», но все это означает одно и то же.

Большинство объективов AF-D AF и AI-ы, а также отлично работают на камерах с ручной фокусировкой. Вам понадобится соединительный контакт добавлен для использования с измерителем на древних камерах до ИИ.

Функция D не имеет прямого отношения к скорости автофокусировки, однако, поскольку Nikon представила новые версии D существующих объективов, они иногда также увеличивали скорость автофокусировки. Nikon 70-210mm f / 4-5.6 является примером этого; версия D фокусируется в несколько раз быстрее, чем предыдущая.Скорость зависит от изменения механической передачи внутри объектива; не сама функция D.

Скорость фокусировки не имеет отношения к тому, является линза D. Конечно же, новые линзы Объективы D и более новые имеют тенденцию фокусироваться быстрее, но скорость фокусировки определяется зацеплением между AF-переходником и кольцом фокусировки, не только функция D.

Все новейшие объективы AF, особенно все AF-S, AF-I и особенно G, также относятся к D.Nikon больше не пытается маркировать это на новейших моделях.

AF-I (AF-внутренний двигатель): 1992 верх

Они добавляют внутренний мотор для фокусировки объектива. Нет механической связи AF между фотоаппарат и объектив, это сделано в электронном виде.

Представлен Nikon они в своих супертелеофотографиях в начале 1990-х годов, что является единственным линзы, которые вы найдете как AF-I.

Все объективы Canon AF были такими, даже самые дешевые, все время.

Не все Nikon AF камеры могут автофокусироваться с этими объективами, обязательно исследуйте, если вы покупают объектив AF-I. Объективы AF-I обычно стоят 10000 долларов за супертеле, так что Nikon по праву не пошел на добавление этой возможности в недорогие камеры, которые вряд ли будут использоваться с этими объективами. Другими словами, зачем добавлять 10 долларов к стоимости каждого N60, когда ни один из них будет ли использоваться на 600 мм f / 4?

AF-I представил небрежный A / M или автоматическое переключение между AF и ручной фокусировкой.Это кладж; вы должны держать палец на кнопке AF (обычно затвор камеры), пока вы берете кольцо фокусировки, и в конечном итоге оно переключитесь на ручную фокусировку. Хорошая попытка, но все еще отстает от системы Canon на годы введен много лет назад. Объективы Nikon AF-S в этом отношении намного лучше.

300 / 2,8 и 600/4 Объективы AF-I не очень светосильные. Они как бы скрежетали при фокусировке. В 400 / 2.8 AF-I новее и намного лучше.Мотор 400 / 2.8 AF-I супер быстро и очень тихо, с легким намеком на очень пронзительный вой, который звучит как объектив AF-S. 400 / 2.8 AF-I так же быстр, как версия AF-S, но переключение A / M по-прежнему примитивно.

Объективы

AF-I обычно предлагает несколько очень хороших кнопок удержания фокуса на самом объективе. AF-I линзы построены так же, как и резервуары, которых и следовало ожидать, в отличие от пластиковых Объективы AF-S.

Все объективы AF-I AF и AI-ы, а возможно и AF-D.Они отлично работают с камерами с ручной фокусировкой, тоже, предоставляя вам все функции. Возможно, вам потребуется установить соединительный зубец для камер pre-AI.

Я измерил, что Объективы AF-I потребляют от F100 столько же заряда батареи, сколько и обычные. Объективы AF.

AF-S (AF-бесшумный двигатель): 1998 верх

Это и AF-I, единственные объективы с автофокусировкой на Nikon D40.

Эти линзы имеют в них встроены волшебные моторы для фокусировки. Главное преимущество — не скорость, но большинство из этих объективов позволяют захватить кольцо фокусировки и повернуть его даже в режиме автофокусировки. чтобы получить мгновенную ручную фокусировку, без необходимости возиться с переключатели.

Двигатель AF-S управляемый электроникой вашей камеры. С ними работают все цифровые SLR Nikon. Некоторые из самых старых пленочных фотоаппаратов не могут с ними автофокусироваться.Все профессиональные пленочные камеры, начиная с f4 (1988 г.), отлично с ними работают.

AF-S впервые вышел только на объективах Nikon за 1500 долларов, а сегодня AF-S можно найти в комплекте с объективами за 99 долларов.

Все объективы AF-S AF-D. Они по-прежнему отлично работают с камерами с ручной фокусировкой, если только они не G. S в AF-S не имеет ничего общего с s в AI-s. Ты можешь необходимо установить соединительный штырь для измерения на камерах до AI. Обратите внимание, объективы серии AF-S G не являются искусственными интеллектом и будут не работают на ручных камерах.

Я измерил потребляемая мощность камеры F100 для фокусировки этих объективов. Они берут такая же мощность, что и у обычных объективов Nikon AF.

Самые дешевые объективы AF-S, такие как 18-55 мм II, не допускают мгновенной ручной коррекции фокусировки. Подходит для большинства других объективов AF.

AF-P: 2017 (не будет работать на камерах до 2013 года) наверх

В объективах Nikon AF-P для фокусировки объектива используются шаговые двигатели. Это работает блестяще, обеспечивая мгновенную или почти мгновенную автофокусировку, и обычно это совершенно бесшумно.

Даже самые дешевые объективы AF-P предлагают мгновенную коррекцию ручной фокусировки простым перемещением кольца фокусировки.

Единственная загвоздка в том, что эти объективы вообще не будут работать на моделях камер, выпущенных ранее 2013 года. На старых камерах вы даже не можете сфокусировать объектив вручную, поэтому эти объективы совершенно бесполезны.

См. Совместимые камеры.

Механический История

ф. (также называемые pre-AI и non-AI): 1959 top

Nikon Nikkor-H 50 мм f / 2. (около 1969 г.)

Non-AI, Pre-AI (также называемый NAI) относится к оригинальный байонетный байонет и объективы Nikon F, представленные в 1959 году для Фотоаппарат Nikon F.

Эти объективы имеют контактный выступ диафрагмы чуть ниже f / 5,6. При использовании в камерах, выпущенных до 1977 года, вам приходилось «индексировать» объектив к измерителю камеры, устанавливая объектив, а затем не забывая повернуть объектив до самой большой диафрагмы и обратно (в данном случае f / 2), чтобы измеритель был правильно откалиброван.Забудьте об этом, и ваши снимки могут быть не такими хорошими.

Эти первые линзы можно узнать по:

1.) Сплошной зубец муфты.

1.) На дне кольца диафрагмы отсутствует соединительный выступ.

2.) На кольце диафрагмы нет второго набора крошечных номеров диафрагмы.

Эта примитивная форма использовалась до 1977 года, когда полностью была представлена ​​совместимая серия AI. Все современные объективы Nikkor, кроме G, являются все еще полностью совместим с самыми первыми камерами Nikon, учитывая машина мало работает в некоторых случаях.

Эти линзы сегодня можно легко установить на сегодняшние камеры, если вы сначала их переделали в AI в механическом цехе, хотя вы не получите матричный замер на Камеры FA или F4 или AF. См. Раздел AI для получения дополнительной информации. Джон Белый делает отличные конверсии, и его сайт предоставляет много информации. на объективах AI.

Большинство из них линзы имели автоматические диафрагмы. Диафрагма держать открытым против давления пружины, пока вы просматриваете изображение.Когда делается снимок, когда рычаг камеры освобождает этот штифт. Объектив очень быстро останавливается до той диафрагмы, которую вы установили на объективе (или установили автоматизацией камеры), пока камера снова не протолкнет штифт чтобы открыть диафрагму после того, как фото будет сделано.

Фиг. 1.) Автоматический штифт диафрагмы

Для муфты счетчика объектив с автофокусом для камеры до 1977 года, вам нужно будет попросить Nikon добавить зубец к диафрагме звенеть.Вы увидите два маленьких отверстия вокруг диафрагмы f / 5,6 для винты!

Более поздние камеры Nikon все еще могли работать с объективами до AI. Корпуса Nikon FE, FM и F4 имели специальные соединительные кольца диафрагмы, которые позволяли устанавливать эти объективы, но замер производился через остановку.

Как свидетельство компании Nikon, мой новый Nikon F6 2007 года может быть дооснащен одним из специальных колец, позволяющих использовать объективы почти 50-летней давности, а также F6 с функцией остановки экспозамера и кнопкой AE-Lock. по-прежнему измеряет и обеспечивает автоматизацию с предпочтением диафрагмы.Браво, Никон!

Эти объективы также устанавливаются на более дешевые цифровые зеркальные фотокамеры, такие как D40, D40x, D70 и D80, но их нужно использовать, угадывая экспозицию, поскольку измерители не совпадают.

A I (автоматическая индексация): 1977 верх

Nikon Nikkor 50mm f / 1.4 AI. (около 1979 г.)

Это был настоящий прорыв в 1977 году. На этот раз вы могли монтировать линзы одним поворотом и НЕ иметь поворачивать кольцо диафрагмы каждый раз отдельно.Поскольку индексирование теперь стало автоматическим и надежным, оно было названо автоматическим индексированием или ИИ.

Объектив с ИИ или (преобразованным ИИ) по-прежнему прекрасно работает на новейших камерах Nikon D300, D3 и F6. Установите эти объективы на D300, D3 или D2Xs и т. Д., Введите информацию об объективе вручную, и теперь вы получите матричный замер и данные EXIF!

Объективы AI можно узнать по:

1.) Гребень муфты на дне кольца диафрагмы. (посмотрите на объектив 50 мм выше, около f / 8.)

2.) Второй набор крошечных чисел диафрагмы, которые на более качественных телах позволяли вам видеть апертуру в видоискателе с набором крошечных линз, которые смотрели на них. Это считывание искателя называется ADR (прямое считывание через апертуру), а шкала малых чисел называется шкалой ADR.

3.) Два дополнительных каркасных отверстия в соединительном штыре, чтобы свет попадал на диафрагму f / 8 и f / 4, чтобы их было удобно читать в видоискателе.

Все линзы AI также объективы с байонетом F и подходят ко всем когда-либо созданным зеркальным фотокамерам Nikon.Более дешевые автофокусные и цифровые камеры теряют возможность измерения с этими объективами с ручной фокусировкой.

Используемые линзы AI сделки. Они в основном такие же, как и более новые версии AI, сделанные сегодня, но вы можете получить их дешевле. Сегодня линзы AI можно купить очень дешевы, и они часто намного лучше механически изготовлены, чем многие из даже «профессиональные» объективы с автофокусом сегодня. Нет других значимых функции, доступные между объективами AI и AI-s.Единственное функциональное отличие это если у вас есть камера FA, на которой только объективы AI-s от 135 мм и более автоматически запустит высокоскоростную программу. Объективы AI будут работаю по стандартной программе, которую я в любом случае предпочитаю.

Все линзы AI дают матричный замер только на F4 и FA, а также во всех ручных режимах, предпочтительно с затвором (S), режимы с предпочтительной диафрагмой (A) и программный (P) на FA. Забудь это на любых других современных камерах AF.

Настоящая ручная фокусировка объективы дают только центрально-взвешенный и точечный замер в ручном и Режимы A на большинстве камер AF.

Крепление AI даже включает (по сей день) механические выступы, которые сообщают камере фокусное расстояние длина линзы. Nikon подобрал это для будущих камер, которые возможно, воспользовались этим, но ни одна из этих камер никогда не построен. Сегодня вся эта информация в электронном виде передается в AF. фотоаппараты с объективами AF.

Камеры AF делают не читайте эти наконечники, потому что установка механических щупов стоит дороже. камера. По этой причине вы не можете получить матричный замер вручную. фокусируйте линзы на любой камере с автофокусом, кроме F4. Это также причина некоторых Камеры AF не могут измерять даже с объективами с ручной фокусировкой. Это просто потому что Nikon удешевил, предпочитая вместо этого покупать новые объективы с автофокусом.

К чести Nikon, новые объективы обычно всегда работают со старыми камерами, но новые камеры не всегда работают со старыми объективами.

Подробнее об использовании на камерах AF здесь

Обновления, преобразования и взломы AI: AI’d или AID top

Правильные заводские обновления

Еще в конце 1970-х — начале 1980-х годов Nikon обновлял линзы pre-AI, также называемые non-AI, примерно по 20 долларов каждая, так что они будут работать с новыми AI-совместимыми камерами. Для этого компания Nikon разработала новые кольца диафрагмы для каждого объектива.Когда вы отправили объектив в Nikon, они заменили старое кольцо диафрагмы на новое заводское. Эти новые детали были разработаны с учетом внешнего вида и цветовой маркировки диафрагмы каждого объектива.

Эти заводские апгрейды работают отлично.

Пример старого объектива с новым, установленным на заводе AI-кольцом выглядит следующим образом:

Nikon Nikkor-S 35mm f / 2.8, заводское преобразование AI. (около февраля 1968 г., позже преобразован)

Чтобы идентифицировать заводское преобразование AI, нужно понять, что этот объектив был создан до эры AI, и отметить, что кольцо диафрагмы имеет канавки, соответствующие раннему кольцу фокусировки.Nikon сделал классную работу. За исключением очевидного анахронизма кольца AI на старом объективе, все остальное в объективе оригинально.

Nikon больше не предлагает эти обновления, но если вы найдете деталь для своего объектива, вы можете установить ее, и все готово.

Модифицированные линзы одобрены как заводом-изготовителем, так и коллекционером. Преобразованные таким образом линзы отлично подходят для новейших моделей F6, D300, D700 и D3, что увеличивает их коллекционную, а также пользовательскую ценность.

Самодельный топор — переоборудование работы

Так как Nikon больше не выполняет эти преобразования, некоторые люди достают свои инструменты для металлообработки и взламывают кольцо диафрагмы, чтобы получить какую-то грубую функциональность. Это позволяет им работать с новыми камерами, но уничтожает любую ценность, которую они могли иметь для коллекционеров. Любой переделанный объектив не имеет коллекционной ценности.

Для этого люди стачивают часть нижней части кольца диафрагмы и, возможно, приклеивают по шкале ADR.Вот как выглядит хороший:

Nikon Nikkor-Q 200mm f / 4, домашний AI преобразованный. (около 1971 г., дата конверсии неизвестна)

Вы можете определить преобразование искусственного интеллекта, отличное от Nikon, по:

1.) Гребень муфты на самом деле просто отшлифованная часть кольца диафрагмы.

2.) Наклеенная бумажная шкала ADR.

3.) По-прежнему имеет твердый стержень без отверстий для света.

Старые объективы без AI преобразованный в AI не даст матричный замер на FA и F4, если только к монтировке добавляется специальный выступ для фиксации абсолютной апертуры, что-то это не является частью обычного преобразования.Я добавил это к 200 мм f / 4 Q и 300 мм f / 4.5P, но это, вероятно, единственные образцы старых переделанных объективы на планете, которые дают матричный замер с этими камерами.

Сегодня Джон Уайт выполняет эти преобразования, чтобы обновить объективы до 1977 года для использования на почти все сегодняшние фотоаппараты Nikon.

Nikon Серия E: 1979 верх

До 1970-х годов Nikon производил только очень дорогие профессиональные объективы.Нормальные люди имели покупать линзы дисконтных брендов, если им нужно что-то, что они могут себе позволить. Покупка объективов сторонних производителей была и остается худшим из всех миров: расходы много на камеру, а затем получить изящный объектив. Объектив — единственный часть, которая влияет на качество изображения, поэтому вам лучше использовать убогая камера и хорошие объективы.

Чтобы захватить больше На любительском рынке компания Nikon решила создать серию объективов под названием «Серии». E »с отличным оптическим качеством.Они были построены с хорошо продуманными проста в изготовлении оптика и более дешевая механика, чем достаточно для любительского использования. Эти более дешевые механики часто лучше чем то, что Nikon производит сегодня в своих более дешевых пластиковых объективах с автофокусом.

Оптика вся здорово. Nikon производил только объективы серии E с фокусным расстоянием и диапазоном диафрагмы. для которых оптика может быть просто спроектирована и при этом обеспечивать отличные характеристики. Например, у меня 100 мм f / 2.8E. 100 мм Объектив f / 2.8 очень легко заставить работать очень хорошо за очень небольшие деньги. Он такой же резкий или на резче, чем на мой дорогой 105мм. f / 2.8 AFD micro и 80-200 мм f / 2.8D AF-S, особенно при f / 2.8. Зум 80-200 мм f / 2,8 должен быть дорогим, потому что требуется сложная оптика, но фиксированный объектив 100 мм f / 2,8 сделать несложно недорого. Относитесь к этим объективам серии E очень серьезно.

Самая простая серия Линзы E были с одинарным покрытием, а другие — с многослойным.Дизайнеры Nikon знали, что делают: они использовали все, что им нужно. Очень простой классический дизайн некоторых серий с фиксированным фокусным расстоянием Е не требовалось многослойного покрытия.

Первая серия E были немного некрасивыми. Первые были в основном черными (без хрома). цветные кольца для захвата Nikkors) и использовала глупые большие блочные выступы на кольца фокусировки. Через несколько лет Nikon обновил косметику и добавил Алюминиевое захватное кольцо серебристого цвета рядом с кольцом диафрагмы и красивее выступы на резиновом кольце фокусировки, что делает их очень похожими на Nikkors.

Эти отличные линзы никогда не пользовались популярностью, потому что Nikon был слишком честен.

Тогда признался Nikon что они использовали немного пластика в линзах серии E, что в то время считалось преступлением. Помните, что все сделано сегодня из пластика, но тогда все было из металла и весило тонну. Nikon не использовал торговую марку Nikkor, потому что они резервировали Бренд Nikkor только для того, что они считали профессиональными линзами.Следовательно все боялись объективов серии E и мало кто их покупал. Как ни странно, больше людей покупали более убогие дешевые бренды, которые не были такими честными. о том, что они продавали. Жаль, потому что серия E была великолепна линзы и намного лучше, чем у скидок. Сегодня большинство объективов Nikon AF производятся гораздо дешевле, чем серия E, и их называют Никкор. Черт возьми, даже в некоторых сверхдорогих объективах AF-S есть ПЛАСТИКОВЫЕ резьбы фильтра, а серия E — цельнометаллические.

Из того, что я видел Объективы серии E обычно имели корпус и фокусировку из анодированного черного алюминия. геликоиды вместо эмалированных латунных стволов и латунных геликоидов, как ручную фокусировку делают Nikkors. Все серии E имели металлические крепления, хотя некоторые имели геликоиды с пластиковым фокусом. У них были алюминиевые кулачки с зумом. Сегодняшний У дешевых AF Nikkors есть пластиковые крепления и очень мало металла. У серии E пластиковые кольца диафрагмы — преступление в свое время, но стандарт почти на всех дорогих объективах Nikon сегодня.Серии E были очень точно сделано механически.

Некоторые серии E оптические конструкции использовались в новых объективах AF-Nikkor. Например, я читал это первые 28mm f / 2.8 AF и AF-D Nikkor, проданные примерно до 2001 г., были Серии E пятиэлементный дизайн, и что 70-210 f / 4 AF был дизайном 70-210 Series E.

Серия E сохранена Превосходные семилопастные диафрагмы Nikon.

Все объективы серии E являются AI-ами, а также подходят для всех зеркальных фотоаппаратов Nikon, с ручной и автоматической фокусировкой.Некоторые из более дешевых AF-камер и D100 проигрывают возможность измерения с помощью серии E, как и с ручной фокусировкой линзы.

Подробнее об использовании по камерам AF здесь. Работа и совместимость Объективы серии E идентичны другим объективам AI-s с ручной фокусировкой, что имеет смысл, потому что они являются AI-s.

В 2007 году Nikon повторно использует обозначение E для обозначения электронной диафрагмы своих объективов PC-E.

AI-s: 1981 верх

Nikon Nikkor 28mm f / 2.8 AI-s . Обратите внимание на с двумя оранжевыми отметками f / 22.

Это был инкрементальный заранее в 1981 году. Это то же самое, что и AI, если только у вас нет FA или F4.

Вы можете идентифицировать AI-s, в отличие от AI, линзы по:

1.) Наименьшая диафрагма (наибольшее число, f / 22) по шкале ADR (второй набор крошечных чисел диафрагмы) обозначена оранжевым цветом.

2.) Вы увидите полукруглый вырез в оправе:

Фиг. 2.) Вырез в центре фотографии некоторым камерам Nikon говорит о том, что это объектив AI.

AI-s старше 20 лет и все еще версия, сделанная сегодня для линз с ручной фокусировкой.

AI-s такой же, как AI-S. Я видел, как это написано в обоих направлениях.

два других способа идентифицировать ИИ в отличие от ИИ:

1.) Минимальная диафрагма объектива AI (обычно 16 или 22) отмечена оранжевым.

2.) Цветные линии индекса глубины резкости выгравированы на тонком хромированном кольце. в отличие от линз AI, где они были выгравированы на черной окрашенной части линзы.

The «s» означает, что срабатывание диафрагмы было линеаризовано относительно в положение штифта автоматической диафрагмы. Это очень важно для фотоаппаратов с автофокусировкой, потому что у них есть контроль экспозиции это зависит от точной диафрагмы или от вашей экспозиции будет выключено.Ручная фокусировка камеры не важна. (см. «Диафрагма Калибровка »ниже)

Некоторые камеры с ручной фокусировкой и автоматической экспозицией, такие как FA, используют замкнутую экспозицию контроль. Это означает, что они производят фактическое измерение экспозиции в в момент ПОСЛЕ остановки линзы, но до того, как зеркало поднимется, и означает, что они автоматически компенсируют любую неточность в срабатывание диафрагмы объектива.

Добавление линеаризации срабатывания позволили этим камерам работать немного больше быстро при нажатии на кнопку затвора.Это позволило камере добраться до предполагаемое отверстие немного быстрее, так как он мог довольно хорошо угадывать там, где должен быть штифт управления диафрагмой, и просто идите туда, а о необходимости отпускать этот штифт немного медленнее, контролируя свет через линзу, чтобы достичь намеченной диафрагмы путем последовательного приближение.

Все это случается в тысячные доли секунды, и я никогда не чувствовал разницы в скорости на моя FA между AI и AI-линзами.Разница будет в отставании от когда вы нажали кнопку спуска затвора, когда пленка экспонируется, и все это кажется мне довольно мгновенным.

Сегодня некоторые люди думаю, что линзы AI необходимы для того, чтобы иметь предпочтительный затвор (S) и программный (P) режимы на таких камерах, как FA. Продавцы Nikon попробовали случайно предложить это как уловку, чтобы заставить людей заменить линзы искусственного интеллекта с новыми ИИ, и этот миф существует до сих пор.

Ерунда. Все AI, Объективы, преобразованные в AI-s и AI, отлично работают с FA и аналогичной ручной фокусировкой. фотоаппараты 1980-х годов. Не обращайте на меня внимания, смотрите инструкцию к вашей камере. Они у всех и по сей день есть подробные диаграммы, объясняющие, какие именно функции работают с какими объективами на вашей камере. Да, ты можешь насытиться программный режим на FA с объективом 1959 года, преобразованным в AI, даже если у вас не будет матричного замера из-за преобразования.

Рекламные проспекты всегда игнорируйте, говоря вам, какие функции вы теряете с определенными объективы (например, тот факт, что новые объективы AF-S не могут автоматически фокусироваться на многих популярных камеры, такие как 8008), однако фактические руководства всегда честны.

Все объективы AI-s также линзы AI.

Все AF, AF-I и Объективы AF-S тоже AI-s.

Подходят все линзы AI-s на каждой зеркальной камере Nikon, включая камеры с автофокусировкой.Некоторые из более дешевых AF камеры не будут производить замер с этими объективами с ручной фокусировкой. Также камеры AF не делайте много с объективами с ручной фокусировкой. См. Инструкцию к вашей камере книга.

Подробнее об использовании по камерам AF здесь.

AI-P: 1988 верх

Это был лабиринт изобретен примерно в 1988 году, чтобы позволить Nikon выжать из некоторые из его телеобъективов с ручной фокусировкой, прежде чем он смог проявить супертелеобъективы с автофокусом.В 1988 году самым длинным автофокусным объективом, созданным Nikon, был 300 мм f / 2,8.

Объективы

P ручные фокусировать линзы AI-s, у которых были электронные контакты объектива AF добавил к ним.

Есть только несколько из них: 500 мм f / 4 P 1988 г., 1200-1700 мм f / 5,6-8,0 P ED и новый 45mm f / 2.8 P.

Они позволяют Матрице замера, и я считаю, что добавление всех режимов автоматической экспозиции на камерах AF.

Опять же, это объективы с ручной фокусировкой, которые уникальны своей способностью использовать преимущества режимов экспозиции и замера обычно зарезервированы только для объективов с автофокусом Камеры автофокуса. Вам все равно придется фокусировать их вручную.

АИ-П не Д.

Nikon также, пока около 1970 г. использовал буквы на передней части линзы, чтобы обозначить, сколько элементы, которые он имел. Буква «P» обозначала греческую пенту, или пять элементов.«Q» было quad (четыре) и т. Д.

Некоторые люди путают старые линзы, чтобы имитировать линзы P, скалывая их:

Линзы со сколом: 1990-е годы верх

Лучшие фотоаппараты Nikon с автофокусом всегда работали с объективами с ручной фокусировкой. Автофокус F4 1988 года давал полный матричный замер автоматически, а другие камеры, такие как F5, F100 и N90, работали, но только с базовым замером. (См. Раздел Совместимость объективов Nikon, чтобы узнать, что с чем работает.)

Опять же, с 2004 года лучшие цифровые и пленочные камеры Nikon теперь отлично работают с объективами с ручной фокусировкой. Лучшие из них, такие как D3X, D300, D700, D3, F6, D200 и D3, дают полные данные EXIF ​​и цветовой матричный замер, если вы войдете в меню и введете фокусное расстояние объектива и максимальную диафрагму. Если вы сделаете это, они отлично работают в ручном режиме и режиме экспозиции A, но не в режиме Program или S.

Более дешевые и старые пленочные автофокусные камеры и цифровые фотоаппараты вообще не измеряли бы с объективами с ручной фокусировкой.Для этого им потребовалась электроника новых объективов AF.

Предприимчивые американцы поняли, что если мы добавим электронные контакты ЦП к объективу с ручной фокусировкой, то более дешевые камеры Nikon будут иметь все данные, необходимые для обеспечения всех обычных режимов замера и экспозиции, даже со старыми ручными объективами!

Legacy2Digital.com может добавить микросхему к вашим объективам Nikon с ручной фокусировкой, чтобы они обеспечивали полный матричный замер и режимы программы, затвора, диафрагмы и ручной экспозиции для всех Nikon, включая самые дешевые цифровые.

г (Гелевый): 2000 (не работает с камерами с ручной фокусировкой) вверху

G — это не особенность, G — гандикап. G означает кастрированный.

Объективы

G — это объективы, которые были повреждены из-за удаления их диафрагменных колец для экономии средств. Это классический пример того, как убирают функции, заставляя клиентов думать, что они получают что-то новое. G устраняет многие функции старых камер.

Эти новейшие объективы AF не имеют кольца диафрагмы.Это означает, что они будут работать на , а не на . камеры с ручной фокусировкой, так как нет возможности установить диафрагму. Вы можете установите их, однако каждый снимок будет производиться с минимальной диафрагмой и ваш замер будет далеко (вероятно, недоэкспонировано примерно на ШЕСТЬ ступеней) поскольку у камеры нет возможности узнать, какая будет диафрагма.

Это глупо, но вы можете заставить их работать с камерами с автоматической экспозицией замкнутого цикла, такими как FA в A режим.Удачи, если вы хотите потратить на это свое время.

Работа серии G отлично подходит для всех текущих фотоаппаратов Nikon с автофокусировкой, на которых кольцо ручной диафрагмы были болью. На старых камерах с автофокусировкой, таких как 8008 и 6006, вы можете потерять вам нужно будет увидеть режимы A и M. Я забываю, если для этих режимов, если диафрагму устанавливают на фотоаппарате или на кольцах диафрагмы объектива.

Все серии G тоже D. Они не AI-ы.

Это удаление кольцо диафрагмы — типичная миграция для Nikon: Nikon стремится создавать новые объективы работают на всех камерах около 15-20 лет после того, как они сняты с производства. камера.Камеры AF не нуждались в кольцах диафрагмы для большинства режимов, так как они были созданы около 20 лет назад! Конечно коллекционеры рычат на этот и новые блестящие линзы G совершенно не работают на блестящих FM-3a, ну и что; все остальные мануалы и автофокус линзы, сделанные сегодня, по-прежнему отлично работают с каждой камерой, которую они сделали с тех пор. 1977 г., и с небольшой модификацией для добавления зубца диафрагмы будет работать отлично (со всеми метрами) даже на оригинальном Nikon F 1959 года.Это хорошо, хотя объективы G по-прежнему бесполезны в камерах с ручной фокусировкой.

Для камеры AF для управления диафрагмой на любом объективе, отличном от G, с помощью кольца диафрагмы, которое вы просто поверните кольцо диафрагмы на минимальное значение оранжевого цвета (обычно f / 22) и щелкни замком, чтобы он оставался на месте, а затем все готово. на корпусе камеры. Если по какой-то причине объектив установлен, иначе камера будет мигать что-то вроде «F — -«, чтобы вы знали , чтобы вернуть объектив на минимальное значение.

PC-E и E (электронная диафрагма): 2008 верх

Компания Nikon, наконец, решила сделать то же, что и Canon в 1980-х, и внедрить электронный контроль диафрагмы для новейших объективов Nikon для ПК, 24 мм PC-E, 45 мм PC-E и 85 мм PC-E, а также объектива 300 мм f / 4 PF 2015 года. и некоторые другие.

Эти диафрагмы правильно работают только на камерах, выпущенных примерно с 2007 года; список см. в разделе «Совместимость с объективами Nikon».

См. Также совместимость с PC-E.

Оптический Инновации верх

Micro (Макро): 1956 верхняя часть

«Micro» — это просто Nikon обозначение их макрообъективов.

Nikon производит микроскопы с 1903 года. Камеры производятся только с 1948 года.

Когда в 1956 году они создали свой первый объектив для макросъемки 50 мм f / 3,5 для своих дальномерных фотоаппаратов, фотоаппараты Nikon существовали всего восемь лет.В те дни микроскопы были главенствующими в Nikon, и сегодня микроскопы по-прежнему очень важны для Nikon.

В 1950-х годах фотографии, сделанные с помощью микроскопов в больших размерах, назывались макрофотографиями. «Макро» означало больше, чем в натуральную величину.

Поскольку новый объектив 50 мм f / 3,5 был оптимально предназначен для использования при размерах, несколько меньших, чем в натуральную величину (в идеале от 1:12 до 1: 1), Nikon не хотел сбивать с толку своих клиентов-микроскопистов, называя этот объектив «макро» , так как он не увеличивался.

Поэтому Nikon назвал его «Микро» объективом и до сих пор делает это.

Микрообъективы Nikon с ручной фокусировкой для фокусировки SLR до полураспада. Микрообъективы с автофокусом Nikon фокусируются на всем протяжении жизни размер.

Эффективная апертура изменяется на всех микрообъективах AF и MF при изменении увеличения. Это требует компенсации экспозиции, если используется с внешним измерителем в некоторые случаи.Подробнее см. Объективы с переменной диафрагмой ниже.

Reflex (Mirror) линзы: 1961 верх

Ура, это телефото линзы, которые делают это с зеркалами! Они созданы по такому же принципу. разработан гением русской оптики Максутовым и используется в огромных телескопах. для астрономии.

У них есть четкое передний. У них сзади большое зеркало. У них также есть маленькое зеркало на обратной стороне прозрачного переднего элемента.Свет входит и отражается большое заднее зеркало и направлено к маленькому зеркалу спереди элемент. Оттуда свет отражается обратно на пленку через отверстие. в большом заднем зеркале. Это помогает уменьшить размер.

Это не очень хороши для фотографии, но они очень компактные, легкие, фокусируются близко и стоят недорого. При использовании с объективом из них получаются отличные телескопы. Scope Converter, так как они имеют отличное разрешение в своих центрах и небольшая хроматическая аберрация.

Они бедны на фотография, потому что они склонны:

1.) Низкая контрастность
2.) Неравномерное освещение. У них, как правило, есть горячая точка в центре изображения и становятся очень тусклыми по бокам
3.) Медленные. Несмотря на то, что у них f / около 5,6, из-за ограниченная передача и зеркало в центре, блокирующее некоторые из света, они действительно примерно на одну ступень медленнее, чем указано. Это делает их слишком медленные, чтобы позволить короткие выдержки затвора, что их большое увеличение требует
4.) Слишком легкие. Они настолько легкие, что чрезвычайно чувствительны к любой вибрации. Как ни странно, в портативных они работают лучше, чем на штативе, потому что вы можете связать массу тела с системой, чтобы увлажнить вибрация.
5.) Без диафрагмы. Трудно сосредоточиться, потому что это так медленно, и тогда нет дополнительной глубины резкости, которая могла бы вам помочь, потому что там нет остановки.
6.) Боке ужасное. Не в фокусе блики очень отвлекают пончики света.

переменная Объективы с зумом и микрообъективами с диафрагмой: 1961 верх

Если в списке зум-объектива диапазон диафрагм, например объектив 70-210 мм f / 4-5,6, затем максимальная диафрагма постоянно изменяется при увеличении. Это сделано для уменьшения размера, вес и стоимость. Зум-объективы с фиксированной диафрагмой тяжелее и дороже сделать.

Эффективная апертура Объективы Micro также меняются по мере того, как вы фокусируетесь близко и меняете увеличение.

На камерах автофокусировки компьютер вычисляет все эти изменения диафрагмы по волшебству при увеличении. Что бы ни камера говорит, что автоматически устанавливается правильно на объектив, независимо от того, настройки масштабирования или макросъемки. Это не вызывает никаких проблем, за исключением того, что вы не можете получить несколько больших диафрагм при некоторых настройках объектива.

На камерах с ручной фокусировкой используя внешние измерители, вы должны угадывать реальную диафрагму, когда вы находятся в середине диапазона масштабирования или на близком расстоянии с помощью микро линзы.

Есть два цветных индексные метки, по которым вы читаете диафрагму при переменном увеличении. Цвета кодируются по цвету отметок фокусного расстояния. Ты должен угадать когда находится между концами диапазона масштабирования.

На объективах Micro Значения компенсации экспозиции для различных увеличений перечислены в ваше руководство. Вместо этого я предпочитаю наклеивать на линзы чешуйки (см. 55 / 2.8 микрообзор для изображения этих весов)

Это неважно из-за замера TTL, если вы используете измеритель камеры или вспышку TTL.

Если вы используете камера с ручной фокусировкой с внешним измерителем или режим вспышки A тогда нужно обращать внимание. Камеры автофокуса исправляют автоматически, камеры MF этого не делают.

CRC (Коррекция ближнего диапазона): 1967 верх

«Закрыть Коррекция диапазона «означает, что объектив оптимизирует себя по мере увеличения расстояния. изменения. Это делается с помощью «плавающих элементов», которые движутся внутрь отношения с другими во время фокусировки.Это больше всего необходимо для макросов. и светосильные широкоугольные объективы, такие как 35 мм f / 1.4 AI-s и 105 мм F / 2.8 AF-D Микро. Преимущество этого заключается в том, что он позволяет использовать широкоугольные и макрообъективы. чтобы сфокусироваться ближе, чем в противном случае, при сохранении высокой резкости.

Для Например, 35mm f / 1.4 AI-s имеет CRC, а 35mm f / 2 AF-D — нет. В Версия AF фокусируется очень близко, но не имеет резкости на близком расстоянии расстояния, особенно в углах, которые старые объективы с ручной фокусировкой делает.Однако объектив с автофокусом лучше практически во всех остальных отношениях.

Вы Если вы внимательны, можете увидеть, как это работает в объективе. В объективе CRC некоторые некоторые элементы вращаются при фокусировке, а другие — нет. Например, большинство широкоугольных объективов AI-s имеют CRC и вращают передние элементы а задние — нет, хотя все элементы движутся вперед и обратно, пока сфокусирован. Причина, по которой одни вращаются, а другие нет, заключается в том, что некоторые работают на другом наборе спиральных потоков, а другие — на основном набор.Таким образом, интервалы между группами варьируются в соответствии с назначением конструктор линз.

Фиг. 4.) Это объектив 28mm f / 2.8 AI-s. это сфокусирован на бесконечности. Рис. 5.) С фокусом 0,2 м.

Примечание как передний элемент немного отодвигается от остальной части объектива. В у этого объектива передние элементы вращаются при фокусировке, а задние не.

Nikon не маркирует линзы с CRC. Вы должны прочитать литературу по продажам или ищите сами.

ПК (перспектива Контроль): 1968 верх

Это линзы с механической настройки, имитирующие движения камер обзора.

Они называются ТС, тилт-сдвиг, компании Canon.

Они могут держать параллельные линии параллельно зданиям или группам деревьев, глядя вверх или вниз.Они также могут преувеличивать перспективу. Без этих линз параллельный линии будут сходиться, если камера не будет идеально выровнена.

Линзы

PC — это боль. Они обеспечивают только ограниченное ручное дозирование, ручное фокус и обычно требуется штатив.

Nikon сделал 35 мм f / 2,8 ПК, за которым на протяжении десятилетий следует 28mm f / 2.8 PC. Каждый из них обеспечивает смещение по вертикали и горизонтали, но без наклонов.

Nikon 85 мм f / 2.8 ПК обеспечивает наклоняется, чтобы обеспечить огромную глубину резкости.

Десять лет назад я продал свой 35-мм объектив PC. Фотошоп обеспечивает гораздо более быструю коррекцию сходящихся линий. Сегодня я использую Объектив фотошопа Фильтр искажений для этого одним движением мыши!

Асферический Элементы: 1968 верх

Все обычные линзы имеют сферическую форму, что означает, что все изогнутые поверхности одинаковы форма как часть шара.Даже если линза порезана необычной формы как и в очках, кривизна оптической поверхности остается сферической.

Сферические поверхности используются, потому что их легко измельчить. Сделать любую форму другой чем плоская или сферическая, требует очень дорогих индивидуальных производственных процедур.

Сферические поверхности не являются оптимальной формой для линз. Фактически «сферическая аберрация» фраза, используемая для описания дефекта линзы, который возникает, когда только один использует единственный сферический элемент.

Идеальная форма — это кривая, а не сферическая. Одна из причин, по которой линзам требуется много элементов — это попытка смоделировать идеальную кривизну с помощью умных использование множества простых в изготовлении сферических поверхностей.

Есть несколько способов изготовления асферических линз:

Прецизионная шлифовка

Самый лучший и самый дорогой способ — тщательно измельчить каждую вручную.Nikon называет это «точная шлифовка» и встречаются в очень дорогих и превосходных объективы, такие как 28 мм f / 1.4 AF-D, 58 мм f / 1.2 NOCT и 20-35 мм f / 2.8 AF-D.

Багет

Есть несколько более экономичные способы изготовления асферических элементов. Они не совсем так же, как и ручные, но по доступной цене любителям они могут предложить улучшения производительности по той же цене, что и обычные сферические линзы.

Литой пластик

Один из этих способов просто слепить асферический элемент из пластика. Это часто используется для исправления искажений в видоискателях компактных фотоаппаратов.

Литое стекло

Другой менее дорогой способ состоит в том, чтобы формовать стеклянные элементы целиком, а не шлифовать каждый индивидуально. Таким образом, затраты заключаются в однократном изготовлении формы и тогда элементы штампуются дешево.Это позволяет увеличить, но не впечатляющий, производительность по разумной цене для объективов большого объема. Nikon использует этот процесс в 18 мм f / 2.8 AF-D, 28-200 мм f / 3.5-5.6 AF-D. и 24-120 мм f / 3,5-5,6 AF-D. В 28-200 также используются гибридные асферические элементы.

Гибрид

Другой умный способ приклеить тонкий формованный кусок асферической пластмассы к обычному стеклянный элемент. Это дает преимущество дополнительной механической стабильности. к пластиковому элементу, так как он приклеен к стеклянной подложке.Это также недорогой и в то же время позволяет улучшить производительность. Nikon использует это в 28-70 мм f / 3,5-4,5 AF-D, 35-105 мм f / 3,5-4,5 AF-D. и 28-200 мм f / 3,5-5,6 AF-D. В 28-200 также используются литые асферические элементы.

NIC (Nikon Integrated Coating): 1970 top
SIC (Nikon Super-Integrated Coating) top

Nikon был среди первый, кто представил многослойное покрытие в 35-мм объективах фотоаппаратов, выпущенных в 1970 году. объектива 35 мм f / 1.4 линзы. Верные старым добрым временам Nikon, они просто сделал это, потому что это было сделано для лучшего объектива, хотя он был не очень очевидно для случайного наблюдателя или у прилавка. Я не думаю Nikon продвигал это много, если вообще продвигал.

Почти каждый Линзы Nikon и других производителей сегодня имеют многослойное покрытие. Никто не волнуется об этом больше. Он есть в каждом объективе Nikon, которому он нужен. Это стандарт сегодня и редко упоминается, за исключением очень дешевых линз, которые требовать «многослойный» и может иметь только одну поверхность с многослойным покрытием только чтобы попытаться потребовать это.

Многослойное покрытие не позволяет только уменьшить блики и ореолы, но также увеличивает Светопропускание. Становится трудным создавать достойные линзы с много групп элементов без многослойного покрытия. Это потому, что многие группы элементов, как мы находим в большинстве зум-объективов, свет может начаться теряться и раскачиваться внутри линзы без приличных покрытий.

Многослойное покрытие также позволяет тщательно настраивать цветопередачу объектива.Линзы могут придавать свет, проходящий через них, слегка окрашивается. Даже если линзы кажутся нейтральными для наших глаз, яркие цветные пленки, такие как Velvia, на самом деле усилить цветовые различия. Тщательно разработанное многослойное покрытие позволяет дизайнер линз, чтобы добиться желаемого цветового баланса.

Вы можете посмотреть ваш объектив, чтобы посмотреть, какое у него покрытие, если вам действительно так любопытно.

Посмотрите в объектив.Внимательно посмотрите на отражения в стекле.

Линза без покрытия, встречается только сегодня на одноразовых фотоаппаратах и ​​фотоаппаратах, изготовленных до Второй мировой войны, покажет ярко-белые отраженные изображения. Вы узнаете эти отражения как идентичные тем, которые вы видите в окнах и в очках большинства людей.

Линза с одинарным покрытием имеет отражения, обычно окрашенные в пурпурный, синий или янтарный цвет.

Линза с многослойным покрытием поверхность приобретет много других цветов.Чаще всего вы увидите зеленый, но можно увидеть и любой другой цвет, например, темно-красный. Все дело многослойного покрытия, чтобы устранить эти отражения, поэтому они могут быть очень тусклый. Если вы видите множество цветов, отраженных от разных элементов у вас линза с многослойным покрытием.

Каждая линза поверхности могут иметь разные виды покрытий. Некоторые фильтры имеют только покрытие с одной стороны, чтобы их можно было продать с заявлением о «фильтрах с покрытием», так же, как у некоторых линз со скидкой может быть только одна многослойная поверхность, поэтому они могут претендовать на «многослойность».«

Если вы не соскабливаете нижняя часть корпуса со скидкой — не беспокойтесь об этом с современными линзами. Все они имеют покрытие, но должны быть покрыты.

Вот что покрытия в некоторых объективах Nikon выглядят так. Пурпурный цвет не означает многослойное покрытие (хотя и может быть), но зеленые отражения означают многослойное покрытие.

Фиг. 8.) 600 мм f / 5,6 AI-s, зеленое покрытие. Рис 9.) AF 20mm f / 2.8, зеленое покрытие.

Фиг. 10.) 200 мм f / 4 AI, зеленое и красное покрытие. Рис.11) AF 28mm f / 1.4D, зеленый и синее покрытие.

Фиг. 12.) AF 28-85мм, зеленое покрытие. Рис. 13.) 85mm f / 2 AI-s, зеленое покрытие.

ED (сверхнизкая дисперсия) Стекло: 1975 верх

«Сверхнизкая дисперсия стекло.»Nikon начал использовать это только в своих суперскоростных супер телес в конце 1960-х гг. На этих линзах написано «ED» и золотая полоса вокруг ствола. Все линзы ED говорят об этом.

Поскольку только самые в дорогих линзах использовалось или требовалось это стекло, оно приобрело популярность. Следовательно Nikon начал использовать это прозвище на более дешевых объективах, и сегодня кажется все говорит об этом ED. Короткие и нормальные линзы в этом не нуждаются. стекло; его преимущество заключается в уменьшении вторичной хроматической аберрации, которая это зеленые / пурпурные полосы, которые раньше мешали линзам 300 мм и вверх.

Стекло

ED — улучшение по сравнению с флюоритом, который использовался другими производителями в то время, потому что он Достаточно использовать для внешних элементов, в отличие от мягкого флюорита.

Стекло

ED помогает устранить вторичная хроматическая аберрация (полосы зелено-пурпурного цвета), которая то, что ранее мешало создать практичную суперскорость, супер резкость супер телес.

Дисконтные бренды сейчас претендовать на использование этого стекла.Игнорируйте все эти утверждения; они могут или не могут используйте это стекло, но в конструкции линз есть гораздо более важные факторы. чем просто какое стекло было использовано. См. Обзоры для конкретной производительности тесты.

Стекло

ED меньше стабильно с температурой, чем у обычного стекла, поэтому фокусные расстояния этих линз незначительно изменяются с температурой. Поэтому нет резкая остановка фокусировки на бесконечность на объективах ED, потому что точка фокусировки на бесконечность немного изменится с экстремальными температурами.

Стекло

ED также имеет более низкий показатель преломления, поэтому требуются более глубоко изогнутые элементы для того же фокусного расстояния.

Все дело в владеть Nikon — значит использовать эти супертелеобъективы, так что не будьте упрямыми и зря тратите время на супертелеобъективы других производителей. Ты найдешь что когда вы пойдете продавать супертелеобъектив Nikon, вы его продадите. за то, что вы за это заплатили, так что это вроде как бесплатно.Если у вас есть скидка линзы (Tokina, Tamron, Spooginar, Sigma и др.) вам придется продать гораздо меньше, чем вы заплатили, поэтому линзы со скидкой на самом деле стоят БОЛЬШЕ владеть.

IF (внутренняя фокусировка): 1976 верх

«Внутренняя фокусировка». Раньше для фокусировки приходилось двигаться внутрь и выдвигать весь объектив. Телеобъектив линзы должны были быть сконструированы с огромными дорожками фокусировки, чтобы позволить им фокусироваться вообще, и они не могли сфокусироваться очень близко, потому что геликоиды просто не хватило времени.Большое фокусное расстояние означало, что там были большие расстояния, на которые объектив должен был переместиться, чтобы сфокусироваться.

Открытие Nikon что можно было сфокусировать объектив, просто перемещая некоторые элементы вокруг внутри тубуса объектива.

Объективы

IF фокусируются ближе и быстрее, чем обычные телеобъективы. IF было фантастическим нововведением для телеобъективов, когда компания Nikon изобрела его в 1970-х годах для ручной фокусировки супер телес. Сегодня большинство современных зум-объективов с автофокусировкой, супертеле и некоторые макрообъективы используйте эту технику.Это помогает линзам AF быстро фокусироваться, потому что есть меньше стекла, чтобы его можно было перемещать.

Оптическая хитрость заключается в том, что внутренние элементы слегка перемещаются, чтобы сократить фактическое фокусное расстояние объектива при приближении фокусировки. Это позволяет этим линзам фокусироваться очень близко. Это также означает, что по сравнению с традиционными объективами объектив IF будет иметь немного меньшее фокусное расстояние, чем указано на близком расстоянии. Это несоответствие исчезает на бесконечности.

RF (задний Фокусировка): 1988 верх

«Задняя фокусировка.» То же, что и IF, за исключением того, что перемещается только задний элемент или группа.

Фиг. 6.) Объектив AF 28mm f / 1.4, сфокусированный на бесконечность. Рис. 7.) Сфокусирован на 0,35 м.

Задний элемент убирается при приближении объектива.

DC (управление расфокусировкой или переменное боке): 1990 верх

Эти линзы НЕ линзы с мягким фокусом.Они супер острые.

Они для продвинутых пользователи, которые хотят внести очень тонкие изменения во внешний вид области вне фокуса. Регулировка не влияет на сфокусированную часть изображения.

Это больше всего сбивает с толку люди; эффект очень тонкий и затрагивает только области вне фокуса.

Эти линзы делают это варьируя характер коррекции сферической аберрации. Этот позволяет настроить боке или внешний вид не в фокусе.

Увидеть боке для получения дополнительных объяснений.

Да, эти линзы превосходны для портретной съемки. Вам все еще нужно обеспечить какой-либо мягкий фокус или эффекты диффузии, помещая предметы перед линзой, так как они невероятно резкие в сфокусированных областях.

VR (подавление вибраций): 2000 верх

Это то же самое, что и стабилизация изображения Canon IS.Стабилизирует объектив и вибрация рук, чтобы не использовать штатив.

Это очень полезная функция для съемки с рук при тусклом свете, поскольку я часто делать. Я люблю это. Он не излечивает все или все уколы. Это значительно увеличивает процент резких снимков, получаемых при более длительной выдержке с рук.

Это не так остановить действие. Это не для спорта, хотя помогает сгладить медленное сковороды.

Спасает от необходимости носить с собой штатив — огромная помощь.Если вы используете штатив, помните чтобы выключить его, так как если вы оставите его включенным на штативе, он будет размыт ваш имидж!

Я пристрастился к виртуальной реальности. См. «Почему важна виртуальная реальность».

DX: 2003 верх

Эти линзы имеют маленькие круги изображения, которые могут закрывать только меньшую DX-оправу (16×24 мм).

См. Объективы Nikon DX и коэффициент кадрирования.

Нанокристаллическое покрытие: 2006 верх

Это новое волшебное антибликовое покрытие, превосходящее многослойное покрытие, популярное с 1970 года.Покрытие Nano Crystal было изобретено подразделением по производству полупроводников Nikon. Он использует слой из миллиардов субмикроскопических частиц размером всего 10-20 нм (меньше длины волны самого света), чтобы постепенно отклонять световые лучи в стекло. Это не дает им отскочить под резким углом, как обычно.

Частицы заполнены воздухом между ними, поэтому эффективный показатель преломления меньше, чем показатель самих частиц. Они расположены ближе к стеклу, поэтому их показатель преломления изменяется постепенно.Следовательно, эти покрытия эффективны независимо от угла падения и более эффективны в широком диапазоне длин волн, поскольку они не работают по принципу интерференции и долей длин волн.

По состоянию на 2007 год линзы фотоаппаратов Nikon имеют только одну внутреннюю поверхность с этим покрытием. Это просто еще одно письмо для Nikon, чтобы подтолкнуть людей к новым объективам. Само по себе это ничего не значит для фотографов.

Характеристики бликов, бликов и контрастности объектива зависят от многих, многих многих факторов.Это больше зависит от мудрости дизайнера линз, чем от покрытия одной поверхности одного элемента. Остальные zillion поверхности имеют традиционно превосходное суперинтегрированное многослойное покрытие Nikon (SIC).

Нанокристаллическое покрытие

было и будет особенно эффективным на внутренней поверхности первого элемента сверхширокоугольных линз и линз типа «рыбий глаз», потому что именно эта поверхность порождает большинство призраков в этих линзах. Нанокристаллическое покрытие здесь особенно эффективно, поскольку оно действует независимо от угла падения.

Традиционным покрытиям очень трудно использовать сверхширокие линзы, потому что они: 1.) зависят от толщины их слоев, напрямую связанной с длинами волн и, следовательно, с углами падения света, и 2.) отражения в этих линзах возникают из-за прихода света. в верхней части, сильно изгибается передним элементом, ударяется о внутреннюю поверхность сильно изогнутого переднего элемента на нижней части под каким-то странным углом. Эти странные углы приводят к появлению множества призраков в сверхшироких линзах, а традиционные покрытия при таких углах неэффективны.

Хотелось бы, чтобы Nikon предлагал модификацию нанокристаллов для покрытия этой конкретной поверхности в старых объективах, которые в этом нуждаются, например в 15mm f / 3.5 AI-s.

Nano чаще всего используется на внутренней поверхности первого элемента в сверхширокоугольных линзах и линзах типа «рыбий глаз».

Дополнительная информация о покрытии Nano Crystal Coat от Nikon в Японии: общие сведения и технические пояснения.

Флюоритовые элементы: 2016 верх

Флюорит — оптический материал, впервые использованный Canon по крайней мере с 1970-х годов для изготовления крупных элементов в светосильных телеобъективах.В большинстве длинных телеобъективов Canon и телеобъективов серии L флюорит использовался с 1970-х годов, а Nikon начал его использовать только в 2016 году по тем же причинам.

ARNEO Покрытие: 2018 верх

Еще одно волшебное антибликовое покрытие, новее Nano.

Nikon утверждает, что ARNEO даже лучше подходит для светосильных объективов.

SR: Коротковолновое преломление: 2020 верх

«SR» (Short-wavelength Refractive) — это стекло с высокой и специальной дисперсией, которое значительно преломляет свет с длинами волн короче синего.Это та же идея, что и у Canon Blue-Refractive Compound, и она используется для уменьшения сферохроматизма, который неспециалисты также называют «цветным боке».

Сферохроматизм, также называемый вторичной сферической хроматической аберрацией, представляет собой развитую форму сферической и хроматической аберрации в другом измерении, чем латеральная хроматическая аберрация. Это происходит в светосильных линзах, когда сферическая аберрация на концах спектра корректируется иначе, чем в середине спектра. Сферохроматизм может вызывать появление цветных полос на не в фокусе светлых участков, которые обычно выглядят как зеленые полосы на заднем плане и пурпурные полосы на переднем плане.Сферохроматизм часто встречается в светосильных объективах с умеренным фокусным расстоянием при съемке контрастных объектов с полной диафрагмой. Уходит, как остановился.

Видео Версия этой страницы

Подпишитесь, чтобы увидеть больше видео .

© Кен Роквелл. Все права защищены. Tous droits réservés. Alle Rechte vorbehalten.

Помогите мне помочь вам

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

Самая большая помощь — это когда вы используете любую из этих ссылок, когда вы получаете что-нибудь . Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта и, следовательно, для моей семьи. В этих местах всегда лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Рекомендую их всех лично .

Если вы найдете это страница столь же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток для личного пользования, является незаконным.Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение только в том случае, если вы заплатите мне 5 долларов США за распечатку или ее часть. Спасибо!

Спасибо за чтение!

Мистер и миссис Кен Рокуэлл, Райан и Кэти.

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Практические пособия Ссылки Семинары О нас Контакт

Цифровая автофокусировка и ручная фокусировка — What Photography Gear

Достижение правильной фокусировки может означать разницу между хорошим и плохим снимком.Когда ваша камера правильно фокусируется на сцене, она дает четкое, резкое изображение. Однако фокусировка не на той области сделает ваше изображение размытым и несфокусированным. Если вы владелец камеры DSLR, вполне вероятно, что ваша камера, объектив или линзы будут иметь как автофокусировку, так и возможность ручной фокусировки. Некоторые старые объективы будут иметь довольно медленные и неуклюжие моторы автофокусировки, тогда как более современные более быстрые и тихие. Выбирая между цифровой автофокусировкой и ручной фокусировкой, вы должны определить, что дает вам больше творческого контроля и лучшие результаты на ваших фотографиях.Мы рассмотрим достоинства каждого и когда их использовать.

Автофокус


Что такое автофокус?

Как вы уже догадались, в режиме автофокусировки камера выполняет фокусировку автоматически. В зависимости от ваших настроек это может означать, что у вас мало контроля над тем, на чем в конечном итоге фокусируется камера. Обычно вы можете установить разные точки фокусировки в кадре, чтобы сфокусироваться на них, но все остальное определяется различными датчиками камеры. Часто есть три различных режима, из которых вы можете выбрать; однократный, непрерывный и автоматический.Давайте рассмотрим каждый подробнее:

  • One-shot : позволяет удерживать фокус на определенной области только для одного снимка. В основном он используется, если вы снимаете неподвижный объект.
  • Непрерывный : в непрерывном режиме автофокус будет отслеживать ваш объект по ряду снимков и движению. Это особенно полезно, если вы фотографируете движущийся объект.
  • Автоматический : если вам нужна настройка, которая находится где-то между двумя режимами, автоматический выбор, вероятно, будет правильным выбором.Это полезно, когда вы не уверены, сдвинется ли ваш объект внезапно или нет.

Как работает автофокус?

В камере с ручной фокусировкой движения к кольцу объектива регулируют угол наклона двух зеркал. Два изображения, которые это произведет, в конечном итоге выстроятся в линию, фокусируя сцену. Автофокус работает по тому же принципу, однако вместо того, чтобы пользователь оценивал, когда изображение находится в фокусе, камера использует электронный датчик, выполняющий ту же работу.

Датчик сравнивает данные с двух зеркал, чтобы определить, где совпадают изображения и, следовательно, как далеко находится объект.Этот результат затем позволяет камере вносить изменения в объектив. Другой метод определения расстояния до объекта — использование ультразвуковых волн так же, как и сонара.

Современные зеркалки будут использовать несколько иной метод. Датчик изучает изображение, полученное в видоискателе, чтобы определить, резкое ли оно и в фокусе. В противном случае камера будет регулировать объектив до тех пор, пока изображение не станет резким. Затем он пройдет мимо этой точки, чтобы убедиться, что нет другого фокусного расстояния, при котором изображение будет резким.Хотя автофокус — это удобный и быстрый способ фокусировки, он частично лишает пользователя возможности управлять.

Чтобы использовать автофокус, выполните следующие действия:

  • Установите режим автофокусировки; однократный, непрерывный или автоматический.
  • Найдите объект или сцену, которую хотите сфотографировать, и наведите объектив в нужном направлении.
  • Установите точку фокусировки, если вы хотите сфокусироваться на области, которая не находится в центре кадра.
  • Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.Это заставит объектив саморегулироваться, чтобы сфокусироваться на желаемой точке.
  • Полностью нажмите спусковую кнопку затвора, чтобы сделать снимок.

Ручная фокусировка


Что такое ручная фокусировка?

Ручная фокусировка дает пользователю полный контроль над фокусировкой изображения. Это делается регулировкой объектива. Удерживая камеру и глядя в видоискатель, другой рукой крутите кольцо объектива. Точная настройка может иметь большое значение, поэтому вам придется делать меньшие движения.Ваша левая рука будет поддерживать объектив и производить регулировку. Помните, что вы можете вызвать сильное дрожание камеры, если не будете держать все правильно; ладонь должна удерживать линзу, а пальцы должны делать движения.

Из-за тонких движений, связанных с ручной фокусировкой, иногда трудно точно сказать, когда ваша сцена или объект находятся в фокусе. Чтобы дать себе больше шансов увидеть это, попробуйте использовать видоискатель для первоначальной фокусировки. Это не только убирает блики в солнечный день, но также означает, что вы максимально приближены к деталям.

Как работает ручная фокусировка?

В цифровой зеркальной камере используется объектив и внутренние зеркала, которые направляют свет на цифровой датчик. Затем создается изображение. Однако, как и человеческий глаз, если линза не сфокусирована, конечный результат будет размытым и не в фокусе. Чтобы избежать этого, линзы можно регулировать, чтобы сфокусироваться на объектах, находящихся на большом расстоянии. У объектива есть кольцо фокусировки, которое можно поворачивать для регулировки фокусировки.

Движение кольца фокусировки регулирует угол наклона зеркал внутри корпуса камеры.Затем через видоискатель вы можете увидеть, когда изображения с двух зеркал совпадают, что позволяет определить, как далеко находится объект, и сфокусировать его. Скорее всего, на корпусе вашего объектива будут маркеры расстояния, которые уходят в бесконечность. Это должно помочь вам сосредоточиться на объектах в зависимости от того, как далеко они от вас.

Ниже приведены несколько советов по использованию ручной фокусировки:

  • Если вы пытаетесь снимать динамичные кадры потенциально движущегося объекта, постарайтесь заранее сфокусировать объектив.Это означает, что вы не пропустите ни одного действия, пока отчаянно пытаетесь сосредоточиться.
  • Не бойтесь использовать автофокусировку с помощью камеры. Часто это изображение, видимое в видоискателе. Он покажет, когда он думает, что вы полностью в фокусе, а также укажет, каким образом вам нужно отрегулировать, чтобы получить фокус.
  • Используйте видоискатель для первоначальной фокусировки, а затем используйте режим live view на ЖК-экране, чтобы увеличить изображение, чтобы убедиться, что все части находятся в фокусе.
  • Много тренируйтесь; это поможет вам почувствовать, когда снимок находится в фокусе.

Автофокус или ручная фокусировка: что лучше?


Хотя автофокусировка чрезвычайно удобна, бывают случаи, когда она просто не совсем правильная. В конце концов, камера не может интерпретировать данные так же, как вы. Ниже приведены некоторые случаи, когда ручная фокусировка может быть выбрана вместо автофокусировки:

Для макросъемки

Когда вы пытаетесь сфокусироваться на объекте с близкого расстояния, небольшие ручные настройки часто могут оказаться полезными.Вы можете сфокусироваться именно так, как хотите, выбирая детали, которые не видит автофокус. Вам нужно быть точным, но вы можете позволить себе потратить на это время.

Для боевых выстрелов

Хотя сложно одновременно отслеживать и фокусироваться на движущейся цели, вы часто можете упредить боевой выстрел, если знаете, что он приближается. Сосредоточившись вручную на точке, через которую, как вы знаете, собирается пройти ваша цель, вы можете быть уверены, что когда придет время, вы будете готовы. В режиме ручной фокусировки это предотвратит внесение камерой каких-либо корректировок в последнюю минуту, гарантируя, что вы не пропустите снимок.

Для портретных снимков

При фотографировании портрета очень важно, чтобы черты лица, особенно глаз, были четко сфокусированы. Чтобы избежать неправильной оценки вашей камеры, используйте ручную фокусировку, чтобы убедиться, что она у вас точно установлена, прежде чем делать снимок.

Для пейзажных снимков

Когда вы фотографируете широкую панораму, важно, чтобы все было в фокусе. Поскольку часто необходимо учитывать разные расстояния, автофокус может позволить некоторым из этих точек выскользнуть из фокуса.Выполняя ручную настройку, вы можете гарантировать, что ваш снимок будет таким же резким, как и для вашего глаза.

Для снимков при слабом освещении

При плохом освещении датчику автофокусировки камеры будет сложно определить, на чем фокусироваться.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *