Af mf на объективе что это: Что такое AF и MF в фотоаппарате? Auto Focus, Manual Focus

Содержание

Что такое af и mf в фотоаппарате? auto focus, manual focus

Продолжая разговор о том, как научиться фотографировать зеркалкой, давайте вспомним, какой снимок мы будем считать «качественным». Наш снимок должен быть правильно скадрирован, то есть — иметь организованные границы и масштаб; сюжетно важная часть его должна быть передана с достаточной резкостью при выбранной глубине резко изображаемого пространства (ГРИП).

В предыдущей части статьи мы уже рассмотрели особенности и способы кадрирования как первого шага к получению фотоснимка. Следующий важный шаг — это фокусировка объектива вашей «зеркалки» на объекте, который вы хотите передать резким.

Качество работы системы автоматической фокусировки является важнейшей характеристикой зеркальной камеры, и часто — определяющим фактором при выборе марки или модели DSLR камеры.

Остановимся на этом подробно, потому что даже небольшие ошибки фокусировки сведут на нет все дальнейшие усилия, и просто-напросто испортят ваши кадры.

Современные зеркальные камеры имеют два основных способа фокусировки: автоматический и ручной.

В обоих вариантах конечным действием является механическое перемещение оптического блока объектива: в первом случае осевое перемещение оптического блока обеспечивает микродвигатель, управляемый системой AF, а во втором — поворот фокусировочного кольца на объективе вручную.

Автоматическая фокусировка (AF) используется в большинстве случаев и может работать в нескольких режимах. Несмотря на наглядность фокусировки, реализация AF является достаточно сложной технической задачей, для работы которой используют специальные датчики.

В простых моделях обычно имеется один крестообразный (наиболее точный) и 8 — 14 вертикальных датчиков AF. Датчики AF могут работать как по отдельности, так и совместно, что определяется настройками камеры.

Настройки камеры позволяют пользователю выбрать для фокусировки любой из датчиков, или предоставить это автоматике камеры. В последнем случае камера сфокусируется на самый близкий или самый контрастный объект, что не всегда соответствует замыслу снимка.

Выбор точки фокусировки в младших моделях Nikon осуществляется селектором на задней панели, в камерах Canon для выбора нужно сначала нажать кнопку под значком, а в камере Sony — кнопку Fn, и выбрать режим «Местная АФ».

Подробности о выборе точки или зоны фокусировки вы найдете в руководстве к вашей камере.

Режимы работы автоматической фокусировки

AF-S (auto focus single) — режим AF, в котором при «поджатии» кнопки спуска, камера наводится на резкость, и прекращает фокусироваться. В камерах Canon — это режим «One-Shot AF». При каждом неполном нажатии камера снова фокусируется. Этот режим используют, когда объект неподвижен.

AF-C (auto focus continuous) в камерах Canon — это режим «AI SERVO» — следящий (продолжительный) режим AF. При поджатии кнопки спуска камера непрерывно пытается сфокусироваться на объекте. При удержании кнопки система AF постоянно отслеживает фокусировку. Этот режим используют, когда объект (объекты) съемки перемещаются, или меняется кадрирование.

AF-A (auto focus automatic) — автоматический выбор режима фокусировки. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо в режиме AF-C. В камерах Canon — это режим «AI Focus AF». Хороший режим для начинающих пользователей.

M (MF — manual focusing) — ручной режим фокусировки. Выбирается с помощью переключателя на корпусе камеры рядом с креплением объектива, либо на самом объективе, или же в меню настроек камеры.

В этом режиме наводка на резкость производится вращением от руки фокусировочного кольца на объективе с контролем подтверждения фокусировки в видоискателе и по звуковому сигналу камеры.

Этот режим Вашей зеркальной камеры окажется очень полезным ночью, в случаях, когда система AF не может выполнить фокусировку из-за низкого уровня освещения, наличия источников света в кадре, или малоконтрастного сюжета.

С фокусировкой тесно связана глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), которая является выразительным инструментом как фотолюбителя, так и мастера фотографии при съемке самых разнообразных сюжетов. Все, наверное, видели портреты с красиво размытым задним планом и снимки ландшафта с великолепной резкостью по всей глубине кадра.

Об этом будет подробнее рассказано в разделе о выборе параметров экспозиции. А сейчас просто запомним одну важное правило ГРИП, которое всегда следует учитывать при использовании как автоматической, так и ручной фокусировки.

Правило гласит: глубина резко изображаемого пространства перед находящимся в фокусе объектом будет составлять 1/3, а за объектом 2/3 всей протяженности ГРИП.

Глубиной резкости непосредственно оперируют такие сюжетные режимы, как «Портрет» и «Пейзаж», в которых автоматика камеры устанавливает диафрагму, исходя из маленькой глубины резкости при съемке портрета, и большой глубины резкости при съемке пейзажа.

Блокировка AF и использование центрального датчика фокусировки может оказаться полезной в режиме AF-S, когда требуется точная наводка AF на объект, расположенный не по центру кадра.

Типичный пример такой ситуации — съемка портрета, при которой резкость обычно устанавливается по глазам портретируемого. Можно, конечно, заранее выбрать точку фокусировки слева или справа от центра, но так как центральный датчик AF является крестообразным, лучше использовать его.

Для этого нужно повернуть камеру так, чтобы центральный датчик был направлен на сюжетно важную деталь объекта, в нашем случае — это глаз портретируемого.

При половинном нажатии на кнопку спуска камера настроит резкость, и если не отпускать кнопку, то эта настройка сохранится (AF заблокируется) до момента полного нажатия, или полного отпускания кнопки. При полунажатой кнопке спуска можно повернуть камеру для изменения положения объекта в кадре и произвести спуск затвора.

Блокировка AF может быть также выполнена при нажатии/удержании кнопки AF-L (AE-L, при назначенной функции), при этом кнопку спуска можно отпустить, а также и нажимать несколько раз, чтобы сделать серию кадров при установленной фокусировке. Различные модели камер имеют свои особенности блокировки AF, в т.ч.

 и при съемке фото из видеорежима. Несмотря на первоначальную сложность использования этой функции, особенно при переходе с компактной камеры на зеркальную, при небольшой тренировке это действие выполняется машинально.

Применение блокировки AF позволяет использовать все возможности объектива и матрицы камеры для получения исключительной детализации снимков.

В темноте не все кошки серы или Зачем нужен баланс белого

Камера «видит» цвета не такими, как человеческий глаз, который (вместе с мозгом) способен исключительно гибко адаптироваться к различному освещению. Это иногда является причиной разочарования при просмотре отснятых кадров на мониторе, и особенно — при печати на фотобумаге.

Куда-то пропадают переливы оттенков цвета, так радовавшие во время съемки, цвета становятся «холодными», или наоборот, красноватыми с приглушенным зеленым. При неправильном балансе белого не поможет и коррекция в фоторедакторе, особенно, если снимки сохранялись в формате JPG.

Для правильного отображения цветов на снимке камера должна передать белый цвет именно белым, если конечно, это не противоречит идее снимка.

Все цифровые зеркальные камеры имеют предустановленные режимы баланса белого (WB) для типичных условий съемки, таких, как солнечный день, свет от ламп накаливания или люминесцентных ламп, и др.

Чаще всего используется автоматический режим WB, который в современных моделях справляется с большинством сюжетов, а для точной настройки используют ручную коррекцию WB. Выбор настройки WB обычно производится мультиселектором на задней панели камеры.

Для начала будет очень полезно снимать в RAW формате, который позволит при дальнейшей обработке в RAW-конвертере в достаточно широких пределах исправлять как баланс белого, так и экспозицию и другие ошибки, неизбежные для периода знакомства с зеркальной камерой.

О настройках экспозиционных параметров и выборе режимов съемки и замера экспозиции, а также и о ГРИП будет рассказано в продолжении этой статьи.

Источник: https://rosphoto.com/photo-lessons/uchimsya_rabotat_s_zerkalkoy-1077

Следящий и покадровый автофокус: когда какой использовать?

Недавно мы рассказывали о том, как устроена автоматическая фокусировка в современных зеркальных фотоаппаратах. Но любой тип фокусировки имеет и несколько режимов работы. Фотограф может выбрать из них наиболее подходящий для конкретной съёмочной ситуации. Так какие же режимы автофокуса существуют? Когда какой из них стоит использовать? Давайте разберёмся…

Как включить на камере нужный режим автоматической фокусировки?

Начнём с простого: как на фотокамерах Nikon переключаются режимы фокусировки?

  • Сперва убедитесь, что автоматическая фокусировка вообще включена. Проверьте переключатели на объективе и на самой фотокамере!

На самых простых моделях (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) важно проследить только за переключателем на объективе. Он должен быть в положении AF.

На продвинутых фотоаппаратах рычажки включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Соответственно, аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

  • Теперь, когда автофокус включён, выберем нужный режим.

Это можно сделать через меню, вызываемое кнопкой i.

Задействованный режим фокусировки будет отображён в видоискателе и на экранах камеры (в зависимости от модели — на верхнем и основном или только на основном).» src=»https://assets.prophotos.ru/data/articles/0001/7353/110570/thumb_630.jpg» width=»630″>

На продвинутых фотоаппаратах уровня Nikon D7200 и выше для выбора режимов автофокуса предусмотрена ещё и специальная кнопка. Она совмещена с рычажком включения/выключения автофокуса. Необходимо, удерживая её нажатой, покрутить заднее колёсико управления камерой.

Хоть на словах это выглядит сложновато, на деле такой способ переключения режимов фокусировки весьма оперативен.

Задействованный режим фокусировки будет отображён в видоискателе и на экранах камеры (в зависимости от модели — на верхнем и основном или только на основном).

  • Готово! Теперь вы можете фокусироваться в выбранном режиме фокусировки.

Покадровый автофокус. AF-S

Покадровый автофокус, или AF-S (Auto Focus Single), можно назвать основным, базовым режимом автофокуса. Обычно именно он используется по умолчанию. В этом режиме фокусировка происходит следующим образом:

  • Нажав кнопку спуска наполовину, вы активируете систему автофокуса;
  • Камера фокусируется в выбранной (вами или автоматикой) точке, после чего сообщает об этом пользователю с помощью звукового сигнала;
  • После этого фокус блокируется в заданной позиции до тех пор, пока кнопка спуска не будет нажата до конца (и сделан кадр) либо просто отпущена.

Из этого простого алгоритма вытекают все особенности данного режима.

  • Режим AF-S хорошо подойдёт для съёмки статичных сюжетов. Допустим, вы снимаете пейзаж, натюрморт или позирующего вам человека. В таком случае объект фокусировки никуда не двигается. А значит, вы можете на нём сфокусироваться один раз, а после этого спокойно снимать или перекомпоновывать кадр, держа кнопку спуска полунажатой. Важный нюанс: после того как фокусировка произведена и камера подала об этом сигнал, нельзя менять дистанцию между вами и снимаемым объектом (подходить к нему или отходить). Это приведёт к тому, что объект съёмки опять окажется не в фокусе. Особенно это важно при съёмке портретов на светосильную оптику: там изменение дистанции даже на пару сантиметров грозит тем, что лицо модели окажется нерезким. Если всё же дистанция оказалась нарушена, остаётся лишь сфокусироваться заново.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Режим AF-S прекрасно подходит для съёмки постановочного портрета. Главное — помнить о том, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между вами и объектом съёмки, дабы не потерять фокус. После фокусировки не тратьте время зря — сразу снимайте!

  • Режим AF-S не подойдёт для съёмки движущихся объектов. Поскольку после фокусировки фокус блокируется в определённом положении, он не может отслеживать в кадре быстро двигающиеся объекты. А ведь в нашем мире довольно много таковых. Это и резвящиеся дети, и животные, и спортсмены, и всевозможный транспорт: велосипеды, машины… Снимать в режиме покадровой фокусировки двигающиеся объекты крайне затруднительно: будет очень много промахов с фокусировкой.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Режим AF-S отлично подходит для съёмки пейзажа. Он позволяет точно выбрать необходимую точку фокусировки, после чего фокусировка уже никуда не «убежит».

Непрерывный автофокус. АF-C

Следящий режим фокусировки, или AF-C (Auto Focus Continuous), работает иначе. Нажав до половины кнопку спуска, вы включаете автоматическую фокусировку. Теперь она будет «следить» за объектом съёмки в выбранной точке фокусировки до тех пор, пока не будет сделан снимок или не будет отпущена кнопка спуска.

  • Непрерывный автофокус отлично подойдёт для съёмки быстро двигающихся объектов. Используйте его для съёмки спортивных мероприятий, детских игр, резвящихся животных. В мире масса разнообразного движения — не упустите его! При этом современные технологии 3D-слежения и динамического выбора точек фокусировки позволяют автоматике выбирать подходящую точку автофокуса. Тому, как работать с зонами и точками фокусировки, будет посвящён отдельный урок.
  • Непрерывный автофокус не подходит для съёмки с перекомпоновкой кадра после фокусировки. Излюбленный приём некоторых фотографов — фокусироваться по центральной точке фокусировки, а после этого при заблокированном фокусе перекомпоновывать кадр так, как больше нравится. Этот приём в режиме непрерывного автофокуса применять неудобно, ведь при перекомпоновке кадра фокусировка будет теряться. Единственный вариант — перестраивать кадр, держа зажатой кнопку AF-L, что требует изрядной ловкости пальцев.

Nikon D600 / Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor

Фотографировать животных любой степени дикости удобнее с режимом фокусировки AF-C. Так они точно не убегут из фокуса в момент съёмки!

Режим AF-A

Режим AF-A (Auto Focus Automatic) имеется в любительских и продвинутых аппаратах. (Nikon D750, Nikon D610, Nikon D7200, Nikon D5500, Nikon D3300).

В этом режиме автоматика камеры сама определяет, какой из двух режимов автофокуса (AF-S или AF-C) уместен в данной ситуации.

Режим AF-A подойдёт начинающим фотографам: он позволяет не задумываться над выбором режима автофокуса, камера сделает выбор за вас.

Режимы работы автофокуса при съемке через Live View

Из недавней статьи о типах автофокуса мы знаем, что при фокусировке через видоискатель и через экран Live View задействованы совершенно разные механизмы. При фокусировке через экран фотокамеры используется тип автофокуса, называемый контрастным. У него есть свои режимы работы.

Режим Live View: cъёмка с помощью экрана фотокамеры, а не через видоискатель.

Покадровый автофокус AF-S

Этот режим аналогичен одноимённому режиму, доступному при фокусировке через видоискатель фотоаппарата. При полунажатии на кнопку спуска камера фокусируется в выбранной точке. После успеха операции фокусировка блокируется до тех пор, пока не будет сделан кадр или не будет отпущена кнопка спуска.

А вот непрерывный автофокус AF-F работает несколько иначе, нежели AF-C. Фокусировка производится не тогда, когда кнопка спуска полунажата, а когда она отпущена. То есть постоянно. Когда кнопка спуска нажимается наполовину, фокусировка блокируется. Такой способ позволяет постоянно следить за объектом съёмки, не упуская его из виду ни на секунду.

Блокировка автофокуса кнопкой AE-L/AF-L

Кнопка AE-L/AF-L на фотокамере Nikon D7200

Мы знаем, что автофокус блокируется в режиме покадровой фокусировки AF-S после наведения на резкость путём удержания кнопки спуска полунажатой. А вот в режиме AF-C такого не происходит, и автофокус «следит» за объектом до победного конца. Тем не менее в обоих режимах фокусировку можно заблокировать в том положении, в котором она находится в данный момент.

Для этого предусмотрена кнопка блокировки автофокуса и автоэкспозиции AE-L/AF-L (Auto Exposure Lock/Auto Focus Lock). Таким образом, нажимая на эту кнопку, вы заблокируете как фокусировку, так и параметры экспозиции в том положении, в котором они находятся.

Впрочем, в настройках камеры вы можете самостоятельно указать, что блокировать этой кнопкой — оба параметра, только экспозицию или только фокусировку.

Настроить функции различных кнопок можно в этом меню. Для примера взято меню фотокамеры Nikon D810.

Выбор функции кнопки AE-L/AF-L

Как видите, выбор функций, доступных для этой кнопки, весьма широк. Помимо блокировки АФ или экспозиции на неё можно назначить и прочие параметры.

Итак, мы разобрались с режимами работы автофокуса. Но этого недостаточно, чтобы научиться использовать систему автоматической фокусировки камеры на все сто! Остался один важный вопрос: как указать камере, на какой именно объект вы желаете сфокусироваться? В следующих уроках нам предстоит научиться работать с зонами и точками фокусировки. Оставайтесь с нами!

Источник: https://Prophotos.ru/lessons/17353-sledyaschiy-i-pokadrovyy-avtofokus

Режимы автофокуса. Как настроить автофокус

Для начала убедитесь, что автофокус у вас включён. На продвинутых камерах (Nikon D700/D800/D7000/D7100) есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и ещё какие-нибудь режимы – разные автофокусы, либо просто AF.

Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в 50х годах, то есть, без автофокуса. Если такого переключателя у вас нет, значит режимы автофокуса на вашей камере управляются через меню.

Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором (AF-S) тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A – M. Убедитесь, что и объектив не находится в ручном режиме. Не путайте тип объектива AF-S с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.

Режимы автофокуса бывают следующие:

AF-A (Auto). Автоматический режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим.

AF-S (Single). Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и всё. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и портретов.

AF-C (Continuous). Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и быстродвижущихся детей.

В Custom Settings Menu в разделе Autofocus можно встретить AF-S/AF-C priority selection.

Release — это срабатывания затвора немедленно, даже если изображение совсем не в фокусе. Я с трудом припоминаю, чтобы в этом режиме у меня когда-нибудь были резкие кадры.

Focus — затвор срабатывает только когда изображение строго в фокусе. Это очень медленно, и вы рискуете упустить кадр.

Я рекомендую значение Release+focus для AF-C, это что-то среднее. Даже если первый кадр не в фокусе, то следующие будут существенно лучше при серийной съёмке. При этом вы не потеряете первый кадр, хоть он и будет немного размыт. Для AF-S годится Focus, потому что в кадре ничто не движется.

  • Кроме этого, вам ещё предстоит выбрать тип зоны автофокуса.
  • Nikon обычно предлагает три варианта:
  • На некоторых камерах (Nikon D3100/D3200/D3300) вместо переключателя это делается через меню:

Белый прямоугольник. Это фокусировка на ближайшем объекте, можно считать этот режим автоматическим, потому что камера сама решает, какие сенсоры автофокуса задействовать. Если вы сомневаетесь, какой режим вам нужен, выбирайте белый прямоугольник. В режиме AF-S будут подсвечиваться точки автофокуса, в которых изображение в фокусе.

Чем больше подсвечено точек, тем лучше. В режиме AF-C ничего подсвечиваться не будет.

Перекрестие. Это режим динамической зоны, используется при фотографировании движущихся объектов и требует дальнейшей настройки, о которой ниже.

Перекрестие работает динамически в режиме AF-C. В режиме AF-S это то же самое, что и фокусировка по точке.

В динамическом режиме вы выбираете точку фокусировки, а дальнейшее поведение автофокуса зависит от выбранной области автофокуса.

Точка.  Вы просто фокусируетесь по выбранной точке, а точку выбираете селектором, которым обычно листаете фотографии. Очень удобно, когда вы точно знаете, что должно быть гарантировано в фокусе, например, глаза при фотографировании портрета.

Выбор области автофокуса. Область автофокуса для динамического режима (перекрестие) зависит от конретной модели камеры, а именно, сколько точек автофокуса доступно. Чем дороже камера, тем больше точек. За управление зонами автофокуса отвечает RGB-сенсор, про который упоминалось в статье про поляризацию.

Условно области можно разделить на два вида:

Несколько сенсоров (AF-Area). Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причём, окружающие сенсоры никак не подсвечиваются.

Например, на Nikon D7000 можно выбрать зону из 9, 21 или 39 точек. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона. Честно говоря, я этими зонами не пользуюсь, я предпочитаю 3D-tracking.

3D-tracking. Этот режим может быть на одних моделях вместе с белым прямоугольником и перекрестием, на других моделях где-то ещё, например, при выборе размера области автофокуса.

Как следует из названия, это режим слежения, причём, при слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет.

Вы выбираете точку фокусировки, автофокус цепляется за то, что находится под этим сенсором, а далее начинает за ним следовать, если объект движется, либо вы поворачиваете камеру.

Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором случае камера сама двигает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса.

Поэтому, в режиме 3D очень удобно сфокусироваться на чём-то определённом, потом передвинуть камеру, чтобы скадрировать по-другому, но автофокус всё ещё будет держать на прицеле то, на что был наведён изначально.

От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования отошёл дальше или ближе, либо вовсе улетел в форточку.

Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки.

Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберётесь до нужной, можно просто по центральной в режиме 3D навестить и затем скадрировать как нужно, камера при этом будет держать фокус на объекте, двигая точку фокусировки, переключая автофокусные сенсоры. Объекту, при этом, убежать от автофокуса не получится.

Рекомендуемые настройки автофокуса.

Держите автофокус в автоматическом режиме (AF-A, белый прямоугольник), этот режим отлично справляется в большинстве ситуаций без вашей помощи. Если работа автофокуса вас не устроила в каком-то конкретном случае, тогда начинайте вдумчивую настройку.

Вот и весь автофокус.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Денис

Источник: http://review.lospopadosos.com/autofocus

Режимы фокусировки камеры — Уроки и секреты фотографии

Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза.

С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым.

Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели.

Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я.

В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.

  • Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.
  • Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:
  • A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).
  • B) Как вы активируете автофокус (AФ):
    • Нажатием и удержанием кнопки спуска затвора, или
  • Нажатием кнопки . Так называемый Метод фокусировки задней кнопкой.
  1. В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.
  2. С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.

В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:

    • Ручная фокусировка – Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.
    • Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S) – Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.
  • Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.

Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.

Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

    • При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.
  • Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со штативом.

Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.

Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать автофокус, нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает  фокусировку.

Функция подсветки автофокуса (специальной лампой или вспышкой камеры) работает только в покадровом режиме. В режиме непрерывной фокусировки эта функция недоступна. Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности.

Покадровый режим автофокуса также называют режимом Приортета фокуса, поскольку затвор камеры не сработает, если изображение будет не в фокусе. Однако, это может быть изменено при помощи пользовательских настроек камеры.

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)

Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов – он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.

У непрерывной фокусировки существует потенциальный побочный эффект. При фокусировке в условиях низкой освещенности или на низкоконтрастных объектах, автофокус камеры может «гулять» туда-сюда, прежде чем сфокусируется. При съемке статичных объектов это может стать проблемой, поскольку затвор может сработать в момент, когда объект будет не совсем в фокусе.

  • Поэтому для портретной съемки или съемки статичных предметов покадровый режим фокусировки, скорее всего, будет наилучшим выбором, поскольку в нем камера даст лучшие результаты по фокусировке и фиксации фокуса.
  • Непрерывный режим фокусировки также называют режимом Приоритета срабатывания затвора, поскольку затвор срабатывает в любое время, как только вы нажмете кнопку спуска затвора, независимо от того в фокусе объект или нет (Это можно изменить с помощью пользовательских настроек камеры).

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

  1. Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или
  2. Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.
  3. Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.

Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.

При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON –  изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.

Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент.

Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON.

Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.

В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.

Выбор области АФ

Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.

Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.

Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.

Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.

Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.

Вернемся к идее осознанного выбора:

Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки.  Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.

Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.

Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.

Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра

Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:

    • Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или
  • Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.

Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:

Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.

Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.

Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.

Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.

Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).

Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом.

В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.

Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.

  • Принимая во внимание это обстоятельство, отличной идеей будет чересчур не увлекаться техникой блокировки фокуса и перекомпоновки кадра.
  • Если вы уверены, что ваши нецентральные точки АФ достаточно точны – лучше используйте соответствующую точку  автофокусировки, вместо перекомпоновки кадра.
  • Нил ван Никерк / Перевод: Алексей Маслов

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!  

Источник: http://spp-photo.ru/2015/03/03/rezhimy-fokusirovki-kamery/

Что мне делать, если камера не фокусируется при использовании автоматической фокусировки (настройка Auto Focus (AF))?

Если при использовании функции автоматической фокусировки возникают трудности с фокусировкой, причин может быть несколько, например, это может быть связано с расстоянием между вами и субъектом/объектом съемки. Также трудности с фокусировкой могут возникать в зависимости от условий освещения.

Ниже приводятся различные рекомендации, которые помогут определить причину и устранить проблему, связанную с автоматической фокусировкой.

Объектив каждой камеры имеет минимальное расстояние, с которого он позволяет снимать объект. Такое расстояние называется минимальное расстояние фокусировки.

Если расстояние до объекта съемки меньше минимального расстояния фокусировки, добиться правильной фокусировки будет невозможно. Минимальное расстояние фокусировки зависит от объектива; на объективах-трансфокаторах оно также различается в зависимости от фокусного расстояния.

Для проверки минимального расстояния фокусировки объектива обратитесь к его техническим характеристикам или информации о расстоянии, нанесенной на сам объектив, как показано на рисунке ниже.

На передней стороне объектива расстояние указывается в метрах (m) и футах (ft). Минимальное расстояние фокусировки показанного выше объектива составляет 0,25 м (25 см).

Если вы приблизитесь на меньшее расстояние, то не сможете сфокусироваться на объект правильно. В тех ситуациях, когда необходимо приблизиться к объекту на как можно меньшее расстояние, сначала придвиньтесь практически вплотную.

Затем понемногу отодвигайтесь от объекта, чтобы определить расстояние, на котором объект будет находиться в фокусе.

Убедитесь, что объект или окружающие условия во время съемки не препятствуют фокусировке

Камере может быть сложно сфокусироваться автоматически в следующих ситуациях:

  • В случае быстрых перемещений или на высокой скорости, например, в движущемся автомобиле.
  • Когда объект находится слишком близко к камере.
  • Если большая часть изображения имеет низкую контрастность, например, синее небо или песчаный пляж.
  • Если изображение сцены постоянно изменяется, например, волны или водопад.
  • В условиях низкого освещения, например, внутри церкви или в ночное время.
  • Когда объект съемки освещается сзади сильным источником света, например, солнцем.
  • В случае наложения объектов, которые находятся рядом и далеко, создавая глубину, например, когда объект находится за изгородью.

Как сфокусироваться на объект в сложных окружающих условиях

  1. Создайте композицию кадра, зафиксировав фокус на объекте: 

     

  2. Переключите камеру или объектив на Ручную фокусировку (Manual Focus) (MF).
    1. Отрегулируйте диафрагму, чтобы избежать частичной фокусировки изображений, открыв апертуру для размывания либо фона, либо переднего плана изображения.

      Фотография с открытой апертурой (пример: значение апертуры 2.8)

      Фотография с более закрытой апертурой (пример: значение апертуры 16)

    2. Установите переключатель выбора режима камеры на режим Приоритета апертуры (Aperture Priority) (A). В данном режиме камера автоматически настраивается таким образом, что оптимальная экспозиция достигается с помощью настройки других параметров.
    3. При съемке в условиях недостаточного освещения повышайте значение апертуры или значение F камеры, используя колесико регулировки камеры. Это позволит снизить количество света, попадающего в камеру.

      ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении съемки в условиях недостаточного освещения рекомендуется установить камеру на штатив. Это позволит предотвратить дрожание камеры.

Для моделей ILCA-77M2, SLT-A77V, SLT-A99V или DSLR-A900

Если изображение все еще находится не в фокусе, настройте функцию AF Micro Adjustment каждого объектива, используя следующую процедуру:

  1. Нажмите Меню (Menu).
  2. Выберите Настройка (Setup).
  3. Выберите AF Micro Adj.
  4. Выберите Настройка регулировки при автофокусировке (AF Adjustment Setting).
  5. Выберите Включено (ON) для отображения шкалы, на которой можно выбрать желаемое значение.
  6. Поворачивая колесико регулировки, регулятор или джойстик камеры, выберите желаемое значение.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Чем больше значение, тем дальше позиция фокусировки от камеры; чем меньше значение, тем ближе позиция фокусировки к камере.

  7. Нажмите на центральную кнопку колесика регулировки или джойстика камеры по завершении регулировки.

    ПРИМЕЧАНИЯ:

    • Отрегулированное значение невозможно сохранить в памяти, если для параметра AF Micro Adj не установлена настройка Включено (On).
    • Рекомендуется проводить точную подстройку автоматической фокусировки вашей камеры при фактических условиях съемки.
    • Если устанавливается объектив, для которого вы уже сохранили значение настройки, сохраненное значение появится на экране. Для объективов, значение настройки которых еще не было сохранено, появляется значение [±0].
    • Если в качестве значения демонстрируется [-], значит, уже было зарегистрировано 30 объективов, и новые объективы зарегистрировать невозможно. Для регистрации новых объективов установите объектив, для которого можно стереть регистрацию, и установите его значение на [±0], или сбросьте значения для всех объективов, используя функцию [Стереть (Clear)].
    • Используйте функцию AF Micro Adj. только с объективами Sony, Minolta и Konica-Minolta. Использование объективов других производителей может отрицательно повлиять на зарегистрированные значения. Настоятельно рекомендуется не использовать функцию AF Micro Adj. с неподдерживаемыми объективами.
    • Вы не можете индивидуально проводить точную подстройку автоматической фокусировки при использовании объективов Sony, Minolta и Konica Minolta, которые имеют те же технические характеристики .

Приведенные выше шаги должны привести к нахождению неисправности и устранению проблемы. Если после выполнения всех описанных выше действий проблема сохраняется, возможно, устройство необходимо отремонтировать. Если вы уверены в необходимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

Источник: https://www.sony.ru/electronics/support/a-mount-body-slt-a60-series/slt-a65v/articles/00008307

Ручная фокусировка | Фотография ZEISS

Но все-таки даже при идеальном совмещении фокусировочного экрана с фокусировочными устройствами, при автофокусировке, четко выровненной или отрегулированной с помощью меню камеры и при наличии функции Live View невозможно гарантировать надлежащую проверку фокуса до съемки в каждом конкретном случае. Сферическая аберрация в объективах ведет к возникновению так называемых расфокусировок. Этот термин относится к ситуации, когда изменение светосилы вызывает сдвиг с оптимального положения фокуса. Этот эффект особенно заметен при использовании светосильных объективов. Более подробное описание явления расфокусировки можно найти в статье «»Объективно об измерениях характеристик объективов»», вышедшей в журнале Camera Lens News, № 30, стр. 24 и далее.

Чтобы учесть влияние расфокуса на точную фокусировку, поользователю следует – насколько это возможно – выполнить фокусировку с апертурой, при которой потом будет делаться снимок. Тем не менее, все равно остается ряд ограничений, которые стоит принять во внимание: системы AF в современных моделях фотоаппаратов не учитывают расфокусировку объектива. Это означает, что надежность индикатора автофокусировки AF колеблется в зависимости от типа объектива, диафрагменных чисел и съемочных расстояний.

Из-за структуры своей поверхности фокусировочные экраны в светосильных объективах не могут раскладываться на множител во всех входящих лучах. Это можно легко увидеть судя по тому, что – в зависимости от конструкции – яркость фокусировочного экрана уже не претерпевает изменений при использовании объективов, светосила которых превышает 1:2.8. Это означает, что при больших апертурах и использовании очень светосильных объективов изменение оптимального положения фокуса уже больше нельзя будет оценить по фокусировочному экрану.
К тому же, когда дело доходит до применения функции Live View, к бочке меда добавляется еще одна ложка дегтя: речь о том, что многие современные модели фотокамер (например, Nikon D700 и Canon EOS 5D MkII) в режиме Live View автоматически регулируют диафрагму, исходя из запрограммированных значений ISO и окружающего освещения, чтобы изображение на дисплее постоянно отображалось с корректными значениями яркости и контраста. А это значит, что закрыть диафрагму до нужных фиксированных настроек, используя кнопку предварительного просмотра, уже невозможно. Поэтому правильно оценить ГРИП и положение фокуса при этом способе в равной степени не получится, т.к диафрагма закрывается на требуемую величину, только уже когда фактически делается снимок.

Проблемы и решения

  1. Центр загрузки
  2. Интерактивное руководство по D3500
  3. Поиск и устранение неисправностей
  4. Проблемы и решения

Ниже перечислены решения некоторых распространенных проблем.

Батарея/дисплей


Фотокамера включена, но не реагирует: подождите, пока закончится запись. Если проблема не устраняется, выключите фотокамеру. Если фотокамера не выключается, выньте батарею и вставьте ее снова, а если Вы используете сетевой блок питания, отсоедините его и подсоедините заново. Имейте в виду, что хотя любые записываемые на данный момент данные будут потеряны, данные, которые уже были записаны, не будут затронуты при извлечении батареи или отключении источника питания.


Фотокамера долго выключается: фотокамера выполняет проверку матрицы. Не извлекайте батарею и не отключайте сетевой блок питания, пока фотокамера не выключится.


Изображение в видоискателе не в фокусе: настройте фокус видоискателя (0 Сфокусируйте видоискатель). Если это не устраняет проблему, выберите покадровую следящую автофокусировку (AF-S; 0 Режим фокусировки), одноточечную АФ (c; 0 Режим зоны АФ) и центральную точку фокусировки, а затем наведите высококонтрастный объект в центральную точку фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы сфокусировать фотокамеру. Когда фотокамера сфокусируется, воспользуйтесь регулятором диоптрийной настройки и сфокусируйте видоискатель так, чтобы изображение объекта в видоискателе стало резким. При необходимости фокус видоискателя можно настроить точнее, используя дополнительные корригирующие линзы (0 Принадлежности для окуляра видоискателя).


Индикация выключается без предупреждения: выберите более длительную задержку для Таймеры авт. выключения (0 Таймеры авт. выключения).


На мониторе не появляется информационный экран: спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Если информационный экран не появляется, когда Вы убираете палец со спусковой кнопки затвора, проверьте, выбрано ли значение Вкл. для Авт. отображ. информации (0 Авт. отображ. информации) и заряжена ли батарея.


Индикация в видоискателе тусклая и не реагирует: время реакции и яркость данного дисплея изменяются в зависимости от температуры.


Индикация в видоискателе становится красной, когда точка фокусировки выделена: данное явление является нормальным для данного типа видоискателя и не является признаком неисправности.


Съемка (все режимы)


Для включения фотокамеры требуется некоторое время: удалите файлы или папки.


Заблокирован спуск затвора:


Делается только один снимок при каждом нажатии спусковой кнопки затвора в режиме непрерывной съемки: непрерывная съемка недоступна, если срабатывает встроенная вспышка (0 Встроенная вспышка, Использование встроенной вспышки).


Окончательный снимок больше, чем область, показываемая в видоискателе: горизонтальное и вертикальное покрытие кадра составляет примерно 95%.


Снимки не сфокусированы:


Фокусировка не блокируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину: воспользуйтесь кнопкой A (L) для блокировки фокусировки, когда выключен режим live view и AF-C выбрано для режима фокусировки, или во время съемки движущихся объектов в режиме AF-A (0 Блокировка фокусировки).


Невозможно выбрать точку фокусировки:


Невозможно выбрать режим зоны АФ: выбрана ручная фокусировка (0 Режим фокусировки, Ручная фокусировка).


Вспомогательная подсветка АФ не включается:

  • Вспомогательная подсветка АФ не работает, если AF-C выбрано в качестве режима автофокусировки (0 Режим фокусировки), или если выбрана непрерывная следящая автофокусировка, когда фотокамера находится в режиме AF-A. Выберите AF-S. Если выбран параметр, отличный от e (Автом. выбор зоны АФ) для режима зоны АФ, выберите центральную точку фокусировки (0 Режим зоны АФ, Выбор точки фокусировки вручную).
  • Фотокамера в данный момент находится в режиме live view.
  • Выкл. выбрано для Встроенная подсветка АФ (0 Встроенная подсветка АФ).
  • Лампа подсветки выключилась автоматически. Лампа подсветки перегрелась из-за продолжительного использования. Дождитесь ее охлаждения.

Размер изображения не может быть изменен: качество изображения установлено на NEF (RAW) (0 Изображения в формате NEF (RAW)).


Фотокамера медленно записывает снимки:

  • В зависимости от условий съемки и характеристик карты памяти индикатор доступа карты памяти может гореть в течение приблизительно одной минуты после окончания съемки в режиме непрерывной съемки.
  • Выключите понижение шума (0 Понижение шума).

На снимках появляется шум (яркие пятна, произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии):

  • Яркие пятна, произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов и линии можно уменьшить путем уменьшения чувствительности ISO.
  • Воспользуйтесь параметром Понижение шума в меню режима съемки, чтобы ограничить возникновение ярких пятен или неоднородности цветов на снимках, сделанных с выдержкой длиннее 1 с (0 Понижение шума).
  • Неоднородность цветов или яркие пятна могут указывать на высокую температуру внутренних схем фотокамеры из-за высокой температуры окружающей среды, длинных экспозиций или похожих причин: выключите фотокамеру и подождите пока она остынет прежде, чем возобновлять съемку.
  • При высоких значениях чувствительности ISO линии могут появляться на снимках, сделанных с некоторыми дополнительными вспышками; если это имеет место, выберите более низкое значение.
  • При высоких значениях чувствительности ISO, включая высокие значения, выбранные с помощью автоматического управления чувствительностью ISO, произвольные высвеченные пиксели можно уменьшить путем включения Понижение шума (0 Понижение шума).
  • При высоких значениях чувствительности ISO, яркие пятна, произвольные высвеченные пиксели, неоднородность цветов или линии могут быть более заметны при длительных экспозициях, на снимках, сделанных при высокой окружающей температуре или с включенным активным D-Lighting, с выбранным параметром Равномерный для Режим Picture Control (0 Режимы Picture Control) или при выбранных крайних значениях для параметров Picture Control (0 Настройки Picture Control).
  • В режиме % произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии могут быть более заметны на снимках, сделанных при слабом освещении.

Не подается звуковой сигнал:


На фотографиях появляются пятна: очистите переднюю и заднюю линзы объектива. Если проблема не устраняется, очистите матрицу вручную (0 Чистка матрицы) или обратитесь в сервисный центр компании Nikon.


Дата не печатается на снимках: параметр NEF (RAW) выбран для качества изображения (0 Изображения в формате NEF (RAW), Штамп с датой).


Звук не записывается с видеороликами: Микрофон выключен выбрано для Настройки видео > Микрофон (0 Микрофон).


Live view неожиданно заканчивается или не запускается: Live view может закончиться автоматически, чтобы предотвратить повреждение внутренних схем фотокамеры, если:

  • Высокая температура окружающей среды
  • Фотокамера использовалась длительное время в режиме live view или записи видео
  • Фотокамера использовалась в режимах непрерывной съемки длительное время

Если режим live view не запускается, когда Вы пытаетесь его запустить, подождите, пока остынут внутренние схемы и попробуйте снова. Имейте в виду, что фотокамера может казаться горячей на ощупь, но это не является признаком неисправности.


Артефакты изображения появляются во время работы live view: «шум» (произвольные высвеченные пиксели, неоднородность цветов или линии) и неожиданные цвета могут появиться, если Вы увеличите вид через объектив (0 Увеличение при предварительном просмотре в режиме Live View) во время live view; в видеороликах величина и распределение произвольных высвеченных пикселей, неоднородности цветов или ярких точек зависит от размера кадра и формата (0 Настройки видео). Произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или яркие точки могут также возникнуть в результате увеличения температуры внутренних схем фотокамеры во время режима live view; выйдите из режима live view, когда фотокамера не используется.


Мерцание или полосы появляются, когда включен режим live view или при записи видеороликов: выберите для Подавление мерцания значение, соответствующее частоте местной сети переменного тока (0 Подавление мерцания).


Яркие полосы появляются во время работы режима live view или записи видеороликов: мигающий знак, вспышка или другой источник кратковременного освещения использовался во время работы режима live view или записи видеороликов.


Нельзя выбрать пункт меню: некоторые параметры доступны не во всех режимах.


Съемка (P, S, A, M)


Заблокирован спуск затвора:


Недоступен весь диапазон значений выдержек:


Невозможно выбрать нужную диафрагму: диапазон доступных значений диафрагмы зависит от используемого объектива.


Неестественные цвета:


Невозможно измерить значение баланса белого: объект слишком темный или слишком светлый (0 Измерение предустановленного значения баланса белого).


Изображение не может быть выбрано в качестве источника для предустановленного значения баланса белого: изображение не было создано с помощью D3500 (0 Копирование баланса белого из фотографии).


Эффект применения режима Picture Control отличается в зависимости от изображения: A (авто) выбрано для повышения резкости, четкости, контраста или насыщенности. Для получения постоянных результатов для серии снимков выберите другую настройку (0 Настройки Picture Control).


Нельзя изменить замер экспозиции: включена блокировка автоматической экспозиции (0 Блокировка автоматической экспозиции).


Коррекция экспозиции не может быть использована: фотокамера находится в режиме M. Выберите другой режим (0 Режимы P, S, A и M, Коррекция экспозиции).


При длительных экспозициях появляется шум (красноватые области и другие артефакты): включите понижение шума (0 Понижение шума).


Просмотр


Невозможно просмотреть изображение в формате NEF (RAW): снимок был сделан с качеством изображения NEF (RAW) +JPEG (0 NEF (RAW) +JPEG).


Невозможно просматривать снимки, записанные другими фотокамерами: снимки, сделанные другими фотокамерами, могут отображаться неправильно.


Во время просмотра некоторые снимки не отображаются: выберите Все для Папка просмотра (0 Папка просмотра).


Снимки в «вертикальной» (книжной) ориентации отображаются в «горизонтальной» (альбомной) ориентации:


Невозможно удалить снимок:


Невозможно обработать снимок: снимок больше не может быть обработан на этой фотокамере (0 Создание обработанных копий).


Невозможно выбрать снимок для печати: снимок в формате NEF (RAW). Переместите снимки на компьютер и отпечатайте их при помощи Capture NX-D (0 Capture NX-D). Снимки в формате NEF (RAW) можно сохранить в формате JPEG с помощью Обработка NEF (RAW) (0 Обработка NEF (RAW)).


Снимок не отображается на экране телевизора: HDMI-кабель (0 Просмотр снимков на экране телевизора) подключен неправильно.


Фотокамера не реагирует на команды дистанционного управления телевизора HDMI-CEC:


Не удается передать фотографии на компьютер: ОС несовместима с фотокамерой или программным обеспечением для передачи. Воспользуйтесь устройством для чтения карт памяти, чтобы скопировать снимки на компьютер (0 Установка ViewNX-i).


Изображения в формате NEF (RAW) отображаются на компьютере не так, как в фотокамере: программное обеспечение сторонних производителей не воспроизводит эффекты Picture Control, активного D-Lighting или контроля виньетирования. Используйте Capture NX-D (0 Capture NX-D).


Bluetooth


Индикатор доступа к карте памяти горит, когда фотокамера выключена: фотокамера передает данные на смарт-устройство. Это не является неисправностью.


Не удается подключиться к беспроводным принтерам и другим беспроводным устройствам: данная фотокамера может подключаться только к устройствам, на которых установлено приложение SnapBridge.


Прочее


Сохраняется неправильная дата записи: установите часы фотокамеры (0 Настройка фотокамеры, Часовой пояс и дата).


Нельзя выбрать пункт меню: некоторые параметры недоступны при определенном сочетании настроек или при отсутствии карты памяти (0 Вставьте батарею и карту памяти, Параметры меню обработки, Доступные настройки).


Sigma. По дороге света в страну восходящего солнца

 

 

«Sigma. По дороге света в страну восходящего солнца» 

 

Корпорация Sigma – это крупный производитель  оптики. Ее можно назвать пионером в создании зум-объективов.  Вот уже более 40 лет компания гордится своими достижениями в области производства широкоугольных объективов для различных брендов.

Сегодня объективы Sigma имеют невероятную популярность среди всех фотографов: от любителей-энузиастов до профессионалов. А когда-то, в 1961 году, все начиналось с маленького семейного бизнеса под названием «Institute of Sigma Co». Во главе его стоял г-н Мичихиро Ямаки, который с первого дня верил в большой успех своей компании. Через 9 лет упорного труда он вывел «семейную историю»  на уровень крупного концерна, сменив имя  на «Sigma Corporation».

Бренд Sigma вскоре стал весьма популярен и узнаваем во всех странах мира. Достойное качество и разумная цена – главные критерии, которые позволяют компании быть в числе лидеров фоторынка и сегодня. Фабрика корпорации Sigma, которая находится в г. Айзу (Япония), имеет самые современные технологии по полировке сложных оптических деталей и производству сверхнизкодисперсного стекла для линз. В коллекции Sigma есть такие объективы, которым не существует аналогов. Это телеобъективы с большим фокусным расстоянием.

Ежегодно компания производит новые линзы, применяя собственные технологии на усовершенствованном оборудовании. Корпорация является одним из крупнейших производителей, выпуская оптику для фотокамер Canon, Nikon, Pentax, Sony и Sigma. В производстве так же есть и компактные фотоаппараты, и среднеформатные системы. Sigma непрерывно трудится над производством популярных объективов 35 мм и 50 мм. 

Компания больше известна, как самый активный производитель сменной оптики к зеркальным камерам других производителей. Основной сегмент продукции состоит из зум-объективов, которые делятся на разные классы:

  • Светосильные широкоугольные
  • Длиннофокусные
  • Макрообъективы
  • «Рыбий глаз»

 

Каждая конструкция объективов Sigma достаточно сложная: она выполнена по самым передовым технологиям и наделена асферическими элементами, а также линзами со сверхнизкой дисперсией. 

Компания находится в числе первых, кто разработал и внедрил в свою оптику прямоприводный ультразвуковой двигатель в приводе автофокусировки — HSM – HyperSonic Motor (аналог USM Canon и SWM Nikon). Объективы Sigma имеют отличительную особенность – это обрезиненное кольцо фокусировки и шкала расстояний с гиперфокальными отметками.

Упорный труд и стремление к компромиссу между габаритами и качеством, ценой и весом компания сделала большой шаг вперед, выпустив линейку объективов Contemporary.

Как и все производители, объективы Sigma имеют буквенные индексы, которые определяют их применение в различных условиях и жанрах съемки: 

  • Aspherical – применение в конструкции одного или нескольких оптических элементов с асферическими поверхностями, улучшающими резкость снимков. Это позволяет уменьшить число линз в конструкции, а также вес и размеры объектива.
  • EX – Excellence – профессиональные объективы – обладают высокой светосилой, удобным управлением, имеют усиленную конструкцию и высокое качество изображения.
  • APO – объективы с апохроматической коррекцией. Устраняют хроматические аберрации, которые приводят к ухудшению резкости и появлению окантовки маленьких деталей в изображении. Достигается за счет применения в конструкции стекол со сверхнизкой дисперсией (SLD – Super-Low Dispersion glass).
  • IF (или RF) – объективы с фокусировкой за счет перемещения внутреннего или заднего компонента группы линз. Такая схема фокусировки ускоряет работу автофокуса и облегчает работу двигателя привода автофокуса. За счет того, что передняя линза остается неподвижной, возможно использование поляризационного и оттеночного фильтра, а также лепестковой бленды.
  • HSM – объективы со встроенным ультразвуковым мотором автофокуса (Hyper-Sonic Motor). Имеет большую скорость фокусировки, отличную динамику и минимальный шум. Варианты объективов Sigma с HSM-мотором выпускаются для установки на аппараты Sigma, Canon и Nikon.
  • UC – самые компактные объективы (Ultra Compact). Имеют минимальные размеры и вес.
  • DL – Deluxe – класс недорогих объективов, оснащенных шкалой расстояний с метками глубины резкости. Указывает фокусировку ИК-лучей. Байонет металлический.
  • DF – Dual Focus – объективы с двойной фокусировкой. В режиме ручного фокуса кольцо имеет тугой и плавный «маслянистый» ход. Исключена возможность «промазать». Но при переключении в режим АФ кольцо перестраивается, становится неподвижным и недоступным для настройки ручного режима.
  • HF – Helical Focus – объективы с геликоидной фокусировкой. Не вращается передняя линза и можно использовать оттеночные и поляризационные фильтры.
  • DG – Digital Grade – серия широкоугольных объективов, предназначенных для использования на пленочных и цифровых фотоаппаратах.
  • Macro – объективы, используемые при съемке крупным планом. Масштаб до 1:4 или до 1:2. Макрообъективы Sigma 50/2.8 и 105/2.8 позволяют достичь масштаба 1:1.
  • OS – Optical Stabilisation – объективы с оптической стабилизацией изображения. 

 

 

Светосильный фикс объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art создает снимки, которые приводят в настоящий восторг. Качество снимков, которым он наделяет фотографии, превосходит любые ожидания. Объектив со светосилой f/1.4 идеален для съемки портретов, репортажей, съемки пейзажей и в помещениях.

Модель оборудована ультразвуковым мотором (HSM, Hyper Sonic Motor), обеспечивая быструю и тихую фокусировку. Возможно сохранить доводку ручной фокусировки, находясь в режиме автофокуса.

Широкий угол обзора и качественные элементы в оптической схеме создают невероятной красоты и чистоты кадры. Присутствие стеклянной линзы FLD и четырех линз SLD обеспечивает высокую степень коррекции осевой и поперечной хроматической аберрации. Это гарантирует четкое изображение каждого последующего кадра без эффекта смазывания.

Отличный светосильный объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM обладает фиксированным фокусным расстоянием, широким углом обзора и качественными элементами в оптической схеме. В первую очередь объектив предназначен для ведения художественной фотосъемки. Специальное покрытие объектива Super Multi-Layer позволяет получить снимки без искажений и бликов. Наличие широкой диафрагмы, имеющей 7 закруглённых лепестков, способствует мягкому и глубокому размытию фона. С помощью ультразвукового привода HSM работа автофокусировки происходит удивительно быстро и бесшумно. Минимальная дистанция фокусировки при этом составляет всего 30 см, позволяя вести качественную съемку близко расположенных к фотокамере объектов. 

 

Примеры фотографий, сделанных с помощью объектива Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art 

 

 

Узнать больше возможностей светосильного объектива Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art  

 

 

 

 

Док-станция Sigma USB Dock – это устройство, позволяющее фотографу самостоятельно юстировать объектив, обновлять прошивку и регулировать работу фокуса. С помощью программного обеспечения Sigma Optimization Pro можно подключать объектив к компьютеру через USB-кабель и производить регулировку параметров:

  • Обновление прошивки объективов
  • 4 категории для объективов с фиксированным фокусным расстоянием
  • 16 категорий настроек для зумов
  • Регулировка скорости АФ (3 режима)
  • Регулировка ограничения фокуса (OS-функции)
  • Установка оптического стабилизатора (выбор из трехрежимов) 

Устройство имеет крепление для объектива и светодиод для контроля состояния. Работает только с последними объективами для DSLR-камер Sigma «Global Vision». Док-станция Sigma USB Dock может применяться для неоднократного обновления параметров и различных категорий.

Узнать больше возможностей Док-станции Sigma USB Dock 

 

 

 

Стильный, доведенный до совершенства стандартный зум-объектив Sigma AF 24-105mm f/4 DG HSM Art создает настоящее качество фотографии. Он станет настоящим помощником для создания творческих снимков, реализовывая любые смелые замыслы фотохудожника в экспрессивных, драматических постановках. Объектив линейки Art используется для таких видов съемки, как:
 

  • Студийная
  • Макро
  • Архитектура
  • Пейзажи

 
Этот объектив имеет переменное фокусное расстояние, что позволяет использовать его от широкого угла до среднего теле-фото для камер с полноформатными сенсорами. Объектив имеет постоянную светосилу f/4, оптический стабилизатор, ультразвуковой мотор АФ. С Sigma AF 24-105mm f/4 DG HSM Art любой портрет будет иметь глубину образа, а съемка пейзажей будет окрашена совершенством красок. SIGMA AF 24-105 mm F/4.0 DG OS HSM Art воплощает концепцию линейки Art и отвечает самым высоким стандартам качества изображения.
Объектив имеет встроенный высокоэффективный оптический стабилизатор изображения, позволяющий минимизировать дрожание камеры даже в режиме макрофотографии, в котором очень легко обнаружить эффект «смазывания». Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает быструю, плавную и бесшумную фокусировку. Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма создает приятное размытие заднего фона (боке).
 
Кроме этого, эффективно подавляются хроматические аберрации в телефото режиме, и достигается высочайшее качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний. Объектив успешно преодолевает низкую периферийную яркость, которая весьма обычна для других объективов с подобной спецификацией. Уникальное многослойное просветление линз минимизирует засветки и внутренние переотражения, делая изображение потрясающе контрастным и резким даже в сложных условиях освещения. 

 

Пример фотографии, сделанной с помощью объектива Sigma AF 24-105mm f/4 DG HSM Art 

 

 

Узнать больше возможностей объектива Sigma AF 24-105mm f/4 DG HSM Art

 

 

 

 

Светосильный сверхширокоугольный объектив Sigma AF 15mm f/2.8 EX DG Diagonal Fisheye создан для того, чтобы впечатлять глубиной снимков. Бочкообразная дисторсия позволяет получить фотографу снимки с глубиной пространства, в которую в прямом смысле слова хочется окунуться. Светосильный объектив имеет многослойное просветляющее покрытие всех оптических элементов, что позволяет делать невероятно яркие, четкие и детализированные снимки. Эффект такой, что вы смотрите своими глазами на окружающий вас мир. При этом ореолы и блики сведены к нулю, а цветопередача 100%.

Sigma AF 15mm f/2.8 EX DG Diagonal Fisheye имеет угол зрения 180 градусов. С таким значением можно навсегда забыть про «склейку» панорам. А при использовании его с малоформатными зеркальными камерами вы получаете снимки, как с обычным широкоформатным объективом.

Работа быстрой и бесшумной фокусировки является несомненным плюсом. Это крайне важно при съемке быстродвижущихся объектов и когда есть доля секунды для того, чтобы поймать момент.

Диагональный «рыбий глаз» разработан специально для цифровых полноформатных зеркальных фотоаппаратов, но может использоваться и с пленочными камерами.  

 

Пример фотографии, сделанной с помощью объектива Sigma AF 15mm f/2.8 EX DG Diagonal Fisheye 

 

 

Узнать больше возможностей светосильного сверхширокоугольного объектива Sigma AF 15mm f/2.8 EX DG Diagonal Fisheye 

 

 

 

 

Объектив Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports предназначен для работы с полнокадровыми камерами Canon и Nikon.

Этот гиперзум способен вести съемку в экстремальных условиях. Его особенностью является повышенная прочность и устойчивость к пыли и влаге. Передняя линза имеет специальное покрытие, которое обладает водо- и жироотталкивающими свойствами. Сложная оптическая конструкция состоит из 24 элементов в 16 группах. С хроматическими аберрациями эффективно борются 3 SLD и 2 FLD стекла (свойства приближены к флюориту). Это обеспечивает четкость изображения с высокой контрастностью даже в условиях контрового света. При максимальном приближении объекта виньетирование по краям кадра минимальны и легко корректируются с помощью программы «фотошоп».

Объектив позволяет наводить зум с помощью тубуса. Кстати, тубус имеет замок, который работает на всем диапазоне зуммирования. Акселератор стабилизатора изображения эффективно подавляет вибрации по горизонтали и вертикали. Переключатель фокусировки AF/MF еще имеет положение МО, которое позволяет фотографу делать ручную доводку фокуса в действующем режиме AF. Штатное кольцо каждые 90 градусов позволяет фиксировать положение объектива. Это очень удобно, учитывая габариты оптики. 

 

Пример фотографии, сделанной с помощью объектива Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports 

 

 

Узнать больше возможностей суперзум-объектива Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM Sports 

 

 

 

 

Светосильный фикс объектив Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art создает высокохудожественные изображения с высочайшим качеством при любых видах съемки: пейзажной, портретной, студийной и предметной.

Объектив обладает безупречной детализацией и качеством изображения по всему полю кадра, включая периферийные зоны. Как и все «полтинники», этот фикс создает красивое и мягкое боке, придавая невероятную глубину снимку. Низкодисперсионные стекла минимизируют хроматические аберрации и обеспечивают потрясающую резкость и контраст изображения.

Современное многослойное просветление оптических элементов эффективно борются с переотражениями и засветками, делая резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения.

Конструкция Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art имеет плавающие линзы, что уменьшает расстояние между оптическими элементами в процессе наведения фокуса. Это обеспечивает минимальную дистанцию фокусировки 40 мм с масштабом 1:5.6.

Объектив наделен ультразвуковым мотором AF, который практически мгновенно и бесшумно захватывает объект съемки. Есть возможность в любой момент довести фокус вручную в режиме АФ с помощью кольца фокусировки (full-time MF).

Объектив Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art дает дополнительную возможность самостоятельной настройки систем: автофокусировки, диапазона фокусировки, режима работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку с помощью USB-док станции (приобретается отдельно). 

 

Примеры фотографий, сделанных с помощью фикс объектива Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art 

 

 

Узнать больше возможностей светосильного объектива Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art 

 

 

Посмотреть все объективы SIGMA 

 

Делая выводы, можно смело говорить, что SIGMA – качественный производитель широкоугольных зум-объективов. Она достойно занимает свою нишу среди таких именитых конкурентов, как SONY, TAMRON, CANON и NIKON. Компания постоянно внедряет новые технологии при производстве объективов для сторонних производителей, выражая тем самым собственную индивидуальность. 

 

На нашем сайте представлен широкий ассортимент объективов Sigma, среди которых каждый фотограф, от любителя до профессионала, сможет выбрать тот, который будет отвечать запрошенным требованиям в полной мере. 

 

 

Звоните нам по телефону 8 (800) 555-24-04 (звонок по России бесплатный).

 

Сертифицированные менеджеры Pixel24 подробно проконсультируют и помогут сделать правильный выбор по совместимости интересующей модели объектива с камерой, а также подобрать любую фото/видео технику и аксессуаров к ним. 

 

 

Перейти на сайт Pixel24 и посмотреть всю фото- и видеотехнику 

 

EF 24-105 / 4L IS — это нормально для автофокуса при переключении на ручной фокус?

Если переключатель установлен в положение MF и включен двигатель AF, значит, с объективом что-то не так.

В зависимости от:

  • Конкретная модель линзы и ее стоимость по сравнению со стоимостью ремонта
  • Является ли она все еще покрытой гарантией
  • Возможно, он был поврежден таким образом, что это исключает возможность гарантийного покрытия даже в течение гарантийного периода
  • Желаете ли вы использовать автофокус «назад», чтобы обойти эту проблему

Вы можете либо решить отремонтировать объектив, либо заменить объектив, либо использовать объектив как есть и решить проблему с помощью пользовательских настроек камеры, чтобы отделить АФ от кнопки спуска затвора до половины, используя «Фокус кнопки назад». Для камер Canon, у которых нет кнопки «AF-ON», вы можете использовать меню, чтобы установить кнопку «AE-Lock», ту, с маленькой шестигранной звездочкой [*] рядом с ней, чтобы действовать как « Кнопка AF-ON ‘.

Недавно я столкнулся с EF 85mm f / 1.8, который нуждался в некоторой внутренней очистке (далеко от пыли, которая не влияет на изображение). В процессе разборки / повторной сборки был поврежден пластиковый штырь фактического электрического переключателя, припаянного к главной плате объектива под внешним переключателем AF / MF. Это может быть перемещено, но объектив должен быть частично разобран, чтобы сделать это. Штырь больше не достаточно длинный, чтобы зацепить направляющие на задней стороне внешнего переключателя, который находится на нем. Я решил установить его на AF и собрать объектив. Так как в любом случае я в большинстве случаев использую кнопку AF назад, если я хочу сфокусировать объектив вручную, мне нужно только не нажимать кнопку «AF-ON» перед съемкой фотографии. EF 50mm f / 1.4, EF 85mm f / 1.8 и EF 100mm f / 2 используют одну и ту же базовую конструкцию, включая одинаково менее элегантный интерфейс между внешним механическим переключателем на внешней стороне объектива и фактическим электрическим переключателем под ним, который непосредственно припаян к основной печатной плате. Повредить переключатель при сборке объектива очень легко.

Переключатель на EF 24-105mm f / 4L IS отличается, но я предполагаю, что переключатель AF / MF был поврежден и объектив застрял в AF, независимо от положения внешнего переключателя.

Обозначения и маркировки на объективах Canon

В данной статье мы поможем разобраться с обозначениями, которыми маркируются объективы компании Canon. Оговоримся сразу, что мы рассмотрим только объективы, выпускающиеся для современного байонета EF (и его производных). Причина такого «сужения границ» заключается в том, что более старые объективы прекратили разрабатывать в 1987 году, в связи со сменой подхода к компоновке фотоаппаратов и появлением системы EOS, встречаются они редко, а главное, не совместимы с современными моделями фотокамер японского производителя.

EF (Electro Focus) – маркировка, встречающаяся на всех современных объективах Canon (вернее, почти всех, но об этом чуть ниже). Это и есть обозначение байонета (системы крепления объектива с камерой).

В 1987 году Canon, первыми в мире, среди производителей фото техники, пошли на рисковый, но вместе с тем очень дальновидный шаг, представив байонет, в котором были полностью убраны механические связи фотоаппарата с объективом. Все управление приводом автофокуса было перенесено в объектив.

Аббревиатура EF, по умолчанию подразумевает, что:

  • объектив совместим со ВСЕМИ цифровыми и пленочными камерами Canon EOS.
  • объектив оснащен АВТОФОКУСОМ.

Кроме обозначения EF, могут встречаться также его разновидности — EF-S и EF-M.

EF-S – это объективы, предназначенные для использования в цифровых ЗЕРКАЛЬНЫХ камерах с APS-C сенсором (уменьшенный, относительно полнокадрового, с кроп-фактором1.6). Буква S расшифровывается как Short Back Focus (уменьшенный рабочий отрезок).

EF-M – это объективы предназначенные для использования в цифровых беззеркальных камерах. Буква M расшифровывается как Mirrorless (беззеркальная). Объективы с таким обозначением обладают еще более коротким рабочим отрезком, даже относительно EF-S объективов.

Следует учитывать, что EF, EF-S и EF-M не имеют полной совместимости друг с другом.

  • Полнокадровые пленочные и цифровые зеркальные камеры Canon с полным сенсором (а также сенсором APS-H — кроп-фактор 1,3) и байонетом EF могут работать только с EF-объективами и не совместимы с EF-S и EF-M объективами.
  • Цифровые зеркальные камеры Canon с сенсором APS-C, поддерживающие байонет EF-S, полностью совместимы с EF и EF-S объективами, но не совместимы с EF-M.
  • Цифровые беззеркальные камеры Canon, поддерживающие байонет EF-M, полностью совместимы только с EF-M объективами и не совместимы с EF и EF-S.
  • Существует возможность использования любой связки камеры и объектива, но это решается только посредством использования специальных переходников. (Как, например Mount Adapter EF-EOS M, который позволяет накрутить на беззеркальную камеру любой EF или EF-S объектив).

После аббревиатуры, определяющей, к какому типу байонету относится объектив (EF, EF-S, EF-M) следует числовое обозначение фокусных расстояний. Одним числом (например – 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются ФИКС объективы. Двумя числами через дефис (например — 17-40mm, 70-200mm, 100-400mm), ЗУМ-объективы с переменным фокусным расстоянием, от минимального до максимально возможного.

Далее всегда указываются максимально возможные, для этого фокусного расстояния, значения диафрагмы. Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

  • 1:1.4 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
  • 1:3.5-5.6 – встречается на зум-объективах.

Выше рассмотренные обозначения – тип байонета, фокусное расстояние и диафрагма, это основные параметры, которые присутствуют всегда и на всех объективах.

Оговоримся, что есть исключения в линейке современных объективов Canon. Это, так называемые, TILT-SHIFT объективы. Исключение, так как эти объективы не автофокусные (на них Вы не увидите аббревиатуру EF), то есть фокусировку придется всегда производить вручную, электроникой регулируется только диафрагма. Они обозначаются — TS-E (Tilt-Shift EOS) и совместимы с байонетом EF / EF-S.

Кроме того, есть объектив — MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo, который как понятно из названия является специализированным МАКРО объективом. Он тоже не автофокусный, на нем нет аббревиатуры EF, и он совместим с байонетом EF / EF-S.

Далее рассмотрим обозначения, которые тоже могут встречаться на объективах, но обозначают дополнительные функциональные особенности и возможности.

USM (Ultra Sonic Motor) − ультразвуковой привод системы автофокусировки объектива. Такой привод отличается высокой скоростью фокусировки, малым энергопотреблением и невысоким уровнем шума. Дополнительно объективы, оснащенные USM могут маркироваться золотым кольцом на оправе и надписью Ultrasonic.

STM (Stepper motor) – шаговый двигатель, технология привода автофокуса, которая обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы линз на небольшие расстояния, с крайне низким уровнем шума. Объективы с STM моторами предназначены для работы, в первую очередь с камерами, обеспечивающими фазовую фокусировку с помощью матрицы в режиме LiveView. Эта технология создавалась для  улучшения качества автофокусировки при съемке ВИДЕО на цифровые камеры.

Все EF объективы Canon снабжены переключателем автоматической/ручной фокусировки (AF/MF) и не во всех объективах можно, при включенном режиме автофокуса AF, прокручивать фокусировочное кольцо.

USM приводы бывают двух типов – кольцевые и с микромотором. Обычно кольцевые ставятся на дорогие объективы и позволяют «дофокусироваться» при включенном автофокусе. USM приводы с микромоторами нельзя прокручивать при включенном режиме автофокуса, так как в силу конструктивных особенностей, он может сломаться. Производитель, обычно, не уточняет какой тип мотора в каком объективе используется. Но если в описании объектива (не на корпусе, а в руководстве пользователя) присутствует фраза «доступна функция FTM (Full Time Manual)», значит объектив оснащен кольцевым двигателем и можно пользоваться ручной фокусировкой, не переключаясь в режим MF. Исключение составляет только объектив EF 50mm 1:1.4 USM, который оснащен приводом USM с микромотором, но при этом позволяет вручную наводиться на резкость не переключая объектив в режим MF.

L (Luxury) — самые высококачественные и технологичные объективы от Canon. При производстве используются дорогостоящие линзы и низкодисперсные стёкла, некоторые производятся в пылевлагозащищённом корпусе. Дополнительно маркируются красным кольцом на оправе.

IS (Image Stabilizer) — обозначение оптического стабилизатора изображения. При использовании длинных выдержек или телеобъективов возрастает вероятность испортить кадр шевеленкой (смазывание из-за дрожания рук). Оптическая стабилизация позволяет увеличить вероятность получения резкого кадра в таких условиях. Для этого применяются встроенные в объектив гироскопы, измеряющие уровень вибраций, и подвижные линзы, колеблющиеся таким образом, чтобы скомпенсировать внешнюю тряску.

DO (Diffractive Optics) — объективы, с включенными в состав, дифракционными элементами. Отличаются малыми размерами и весом и маркируются зелёным кольцом на оправе объектива. На самом деле таких объективов в линейке Canon всего два.

Macro (Макро объектив) – обозначение специализированных объективов, предназначенных для макросъемки.

Fisheye (Рыбий глаз) — разновидность сверхширокоугольных объективов с неисправленной дисторсией (в данном случае – бочкообразным геометрическим искажением). От обычных короткофокусных объективов отличается прежде всего  углом поля зрения, близким к 180° или превышающим его.

Кроме того, на объективах в конце названия, могут присутствовать римские цифры – II, III. Это просто обозначение номера обновленной версии одного и того же объектива.

Кроме вышеуказанных, вам могут попасться еще и такие обозначения:

UD (Ultra-low dispersion) — в объективе используются стекло со сверхнизким рассеиванием (низкодисперсное) для снижения хроматических аберраций.

S-UD (Super Ultra-low dispersion) — в объективе используются стекло со сверхнизким рассеиванием (сверх-низкодисперсное) для снижения хроматических аберраций.

BR (Blue Spectrum Refractive Optics). Этот элемент из органического материала за счет повышенного коэффициента преломления в синей части спектра позволяет лучше корректировать хроматические аберрации по сравнению с другими используемыми сейчас элементами из стекла UD, Super UD и Fluorite.

AL (Aspheric Lens) — в объективе используются асферические элементы для устранения сферических аберраций, комы и прочих искажений.

I/R (Internal Focus Rear Focus) — объектив не меняющий физических размеров при зумировании, фокусировка происходит за счёт смещения линз внутри объектива.

Float — система плавающих линз в объективе. Предназначена для устранения аберраций при фокусировки на коротких расстояниях.

CaF2 (Fluorite) — применяется флюоритовый элемент, обладающий исключительно низким коэффициентом рассеивания и устраняющий вторичные (пурпурно-зелёные) хроматические аберрации ещё эффективнее, чем сверхнизкодисперсионное стекло (UD или S-UD).

CA (Circular Aperture) — закругленная диафрагма. В закругленной диафрагме используются лепестки, разработанные для создания круглого отверстия для получения более красивого смягчающего эффекта размытия (бокэ).

SWC (SubWavelength Structure Coating) — специальное покрытие, снижающее паразитные блики и засветы. Применяется в премиальных (L-серия) широкоугольных и тильт-шифт объективах.

Fluorine coating — специальное флюориНовое покрытие передней и/или задней линз, предотвращающее загрязнение и образование жирных пятен, а также — имеющее каплеотталкивающие свойства.

Обратите внимание, что не все обозначения могут быть нанесены на корпус объектива. Так как многие технологии уже стали правилом «хорошего тона» и применяются практически во всей линейке продукции, упоминанио о них вы найдете только в спецификациях современных объективов — в мануале или на сайте.

Надеюсь, эта статья ответит на многие вопросы и поможет Вам в выборе.  Со временем она будет обновляться и «обрастать» новой информацией — следите за обновлениями и оставайтесь с нами!

Как настроить фокус при фотосъемке

Одна из существенных проблем у многих начинающих, да и достаточно опытных фотографов — достижение желаемой резкости получаемых изображений. «Попасть в резкость» — звучит очень просто, но на практике это действие может оказаться немного сложнее.

С одной стороны есть много способов получить фотографию в фокусе. Какой метод лучше всего выбрать и как именно использовать его для достижения желаемых результатов? Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.

Покадровая автофокусировка

Одним из самых простых способов фокусировки камеры является использование покадровой автофокусировки, которая в большинстве случаев является настройкой по умолчанию и одним из наиболее эффективных способов избежать размытости на фотографии.

В покадровом режиме вы просто нацеливаете камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

Это блокирует фокус на объекте, позволяя вам при необходимости перекомпоновать изображение без потери фокуса. Этот метод называется фокусом и рекомпозицией.

Например, на изображении выше, если вы хотите, чтобы мост был в фокусе, нужно позиционировать центральную точку автофокусировки на мосту и нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Затем вы скомпонуете снимок, как видите выше, и нажмете кнопку спуска затвора уже до конца, чтобы сделать фотографию. В результате вы получите объект в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.

Данный вариант хорош для пейзажной фотографии или съемки неподвижных объектов.

Непрерывная автофокусировка

Очевидно, что нет идеально неподвижных объектов, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволил бы отслеживать движущиеся объекты, при этом сохраняя их в фокусе.

В таком случае на помощь может прийти непрерывная автофокусировка. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект с помощью видоискателя, нажать кнопку спуска затвора наполовину и проследить за объектом при его перемещении, одновременно держа нажатой кнопку спуска затвора наполовину. Таким образом объектив будет непрерывно регулировать фокусировку (отсюда и название).

Большинство камер начального уровня требуют, чтобы вы использовали центральную точку для непрерывной автофокусировки, но если ваша камера более высокого уровня, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.

Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для съемки, например, дикой природы или спортивной фотографии, в которой вам нужно быстро настраивать фокус.

Автофокусировка с распознаванием лиц

Не все камеры имеют автофокусировку с распознаванием лиц, но, если она все-таки имеется, это ценный инструмент для портретной съемки. В нем используются алгоритмы для распознавания фигур, напоминающих человеческие лица.

В режиме Live View виден фокус на лице в процессе работы в виде рамки вокруг лица.

Все, что вам нужно сделать, — нажать наполовину кнопку спуска затвора, чтобы указать область, на которой нужен фокус, а затем сделать снимок.

Выбор точки фокусировки

Независимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, необходимо иметь активную точку автофокусировки на вашем объекте. Иначе объект не будет резким.

Как правило существует два способа выбора активной точки автофокусировки: выбрать самому или же автоматически при помощи камеры. Сейчас большинство камер довольно хорошо выбирают подходящую точку автофокусировки в большинстве ситуаций. Но все же не всегда идеально.

В ситуациях, когда время не имеет значения, например, в портретной или пейзажной съемке — попробуйте сами выбрать точку автофокусировки. Посмотрите «Руководство пользователя» своей камеры, если вы не знаете, как это сделать.

Однако, следует учитывать тот факт, что ваш объектив будет лучше всего фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для получения фокуса, изображение может быть не достаточно резким.

Фокусировка задней кнопкой

Другой способ получить изображение в фокусе — воспользоваться фокусировкой задней кнопкой. В зависимости от конкретной камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней панели корпуса, нажав на которую до конца, вы сфокусируетесь на объекте.

Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора и, следовательно, съемку фотографии до того как вы (или камера) были к этому готовы. При съемке движущихся или нескольких объектов фокусировка задней кнопкой также позволяет вам сосредоточиться на своем основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокусировки, вы не позволяете камере сделать фокус на новом объекте, а вы все равно можете делать фотографии с фокусом на основном вашем объекте.

Ручная фокусировка

Процесс ручной фокусировки может немного отличаться в зависимости от конкретной камеры или объектива, но следующие шаги в принципе являются стандартными:

  • найдите переключатель AF-MF на объективе и переместите его в положение MF
  • вращайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока не увидите, что нужный объект резкий
  • используя режим Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его  резкость. При необходимости отрегулируйте при помощи кольца фокусировки.

Вот и все!

Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в самых разных ситуациях, например, в макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (скажем, используя растение на переднем плане, чтобы обрамить объект на заднем плане), объекты в местах со столпотворением людей (уличные сцены), а также в ситуациях с низким освещением. Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка «сопротивляется», не бойтесь переключаться на ручную.

Гиперфокальное расстояние

Более сложный и технический метод получения фокуса заключается в вычислении гиперфокального расстояния. В принципе, он заключается в том, что вы должны использовать вычисления глубины резкости для объектива, который вы используете, чтобы найти ближайшую точку в картине, где все еще можно получить приемлемую резкость.

Нахождение этой точки позволит сосредоточиться на том месте, которое даст лучшую глубину резкости и максимизирует площадь резкости на фотографии.

Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но наиболее простыми среди них являются следующие:

  • сфокусируйтесь на одной трети от нижней части кадра. Поскольку глубина резкости простирается примерно в два раза выше фокусной точки, фокусировка на этой трети поможет вам максимизировать глубину резкости;
  • можно использовать приложение для смартфонов, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, которые избавят вас от необходимости делать какие-либо математические вычисления.

Если вы пейзажный фотограф, использование гиперфокального расстояния будет для вас особенно полезным.

Фокусный стекинг (Focus stacking)

Финальным методом, который мы рассмотрим в данной статье, получения идеального фокуса на фотографиях является использование метода Focus stacking, который достигается при последующей обработке.

По сути, вы берете несколько разных фотографий, каждая со своей точкой фокусировки (то есть с фокусом на переднем плане, среднем и заднем) и объединяете их вместе в одно изображение при последующей обработке. Полученная сборная фотография будет резкой от переднего плана до заднего.

Этот метод особенно полезен для макросъемки и съемки натюрморта, а также хорош в использовании для пейзажной фотографии.

Предостережение насчет метода Focus stacking: в снимке не может быть никакого движения.

Это объясняется тем, что вы снимаете несколько экспозиций в разное время, поэтому, если что-то в кадре находится в движении (например, дерево из-за ветра), это вызовет ореолы. Все, что движется на фотографии, получится размытым.

Другая сложность с использованием этого метода заключается в том, что вам нужно настроить фокус для каждого снимка, не нарушая положение камеры. Иначе используемые кадры не будут идеально сочетаться в постобработке.

Итак, теперь у вас есть ряд методов, которые помогут настроить фокус на снимаемых объектах. Для их освоения потребуется время. Однако это точно того стоит. Действуйте!

Как использовать ручную фокусировку на объективе dSLR

Сейчас играет: Смотри: Использование ручной фокусировки на вашей цифровой зеркальной фотокамере

2:48

Автофокус становится все лучше.В каждой новой модели более совершенные технологии позволяют камерам быстро определять объект, на котором вы фокусируетесь, не упуская момент.

Вы, наверное, задаетесь вопросом, о чем это руководство.

Независимо от того, насколько хороша автофокусировка, бывают случаи, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом съемки. При правильном использовании он дает фотографу больший контроль над фотографией, а в некоторых случаях позволяет добиться эффектов, которые иначе были бы невозможны в режиме автофокусировки.

Сначала вы почувствуете, что ручная фокусировка занимает слишком много времени. Вы удивитесь, как люди когда-либо жили без автофокуса. Но если немного попрактиковаться, ручная фокусировка станет проще, быстрее, а отдача — более очевидной.

Переключение на ручную фокусировку

Независимо от того, в каком режиме съемки вы находитесь — от автоматического до программного или ручного — вы можете снимать в режиме ручной фокусировки.

На боковой стороне объектива найдите переключатель с надписью «AF — MF», что означает «Автофокус» и «Ручная фокусировка» соответственно.Когда вы будете готовы снимать в режиме MF, переключите объектив на эту настройку.

На этом этапе наполовину нажатие кнопки спуска затвора — то, что вы обычно делаете, чтобы найти фокус в режиме автофокусировки — является бесполезным действием. Регулировку фокуса необходимо производить с помощью кольца фокусировки на объективе. Если у вас есть зум-объектив, у вас должно быть два кольца: кольцо зуммирования ближе всего к корпусу камеры и кольцо фокусировки ближе к концу объектива.

Когда вы поворачиваете кольцо фокусировки, вы увидите, что различные части кадра попадают в фокус.Точка, в которой объект попадает в фокус, коррелирует с его расстоянием от линзы. Фактически, если вы посмотрите на верхнюю часть линзы, поворачивая кольцо, вы увидите, что числа в окошке меняются — расстояние в футах или метрах, на котором фокусируется линза.

Некоторые продвинутые фотографы или студийные фотографы на самом деле используют эти тщательные измерения, чтобы сфокусироваться на своих объектах, буквально измеряя расстояние от объекта до объектива, чтобы найти идеальный фокус. (Это особенно полезно для фотографов, снимающих фотографии продуктов в фиксированной студии.)

Но в большинстве случаев, когда вы снимаете «в поле», точные измерения невозможны. Вместо этого вам нужно доверять собственным глазам, чтобы убедиться, что ваш объект находится в фокусе. К счастью, есть встроенные инструменты, которые помогут вам в этом.

Проверка фокусировки

Вот основные шаги для получения наиболее точной ручной фокусировки:

  1. Поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект не станет резче.
  2. Переключите камеру в режим просмотра в реальном времени (где ЖК-экран является вашим видоискателем).
  3. Нажмите кнопку лупы, чтобы увеличить объект, и используйте стрелки на камере для перемещения области обзора. (В качестве альтернативы переместите камеру для кадрирования объекта и измените композицию.)
  4. Выполните точную настройку фокуса, пока объект не станет кристально чистым.
  5. Коснитесь лупы еще раз, чтобы вернуться к нормальному виду перед съемкой фотографии.

Когда использовать ручную фокусировку

Хотя вы можете использовать ручную фокусировку в любое время, есть несколько конкретных сценариев, в которых она действительно выигрывает.Часто эти сценарии являются проблемой для автофокуса, когда он либо фокусируется не на том объекте, либо просто не может найти фокус. Вот несколько примеров:

Macro . При макросъемке, когда глубина резкости настолько мала, важно иметь полный контроль над тем, что именно находится в фокусе. Также очевидно, что автофокусировка затруднена при макросъемке и тратит слишком много времени на поиск точки фокусировки.

Переполненные настройки. Если вы пытаетесь снять объект в окружении множества похожих объектов, камере может быть сложно определить, что именно вы пытаетесь снять.Например, много травинок.

Стрельба «сквозь» объект. Вы можете получить действительно поразительные фотографии, удерживая объект, ближайший к объективу, не в фокусе и фокусируясь на более удаленном объекте. В этом случае используйте ручную фокусировку, чтобы убедиться, что в фокусе находится более удаленный объект.

При слабом освещении . Если у вашего объектива меньшая диафрагма, будет сложно автофокусироваться в тускло освещенных сценах. Поэтому переключитесь на ручную фокусировку и обязательно держите камеру очень устойчиво, когда сделаете снимок.

Уличная фотография. Как указывает Янидель, блокировка фокуса и диафрагмы позволяет снимать непрерывно, не меняя ни одной из этих настроек. Она объясняет: «Вы можете провести целый день без необходимости фокусировать камеру, установив кольцо фокусировки на 3 метра, а диафрагму на F11. Тогда все между 1,8 и 7 метрами будет в фокусе».

Пейзаж . При съемке пейзажа автофокус часто обнаруживает что-то на переднем плане, оставляя остальную часть пейзажа размытой или, по крайней мере, слегка не в фокусе.В этом случае сфокусируйтесь на чем-то далеко на расстоянии, пока вы находитесь в автофокусе — это заставит ваш объектив фокусироваться на бесконечности. Затем заблокируйте этот фокус, переключившись в ручной режим, прежде чем делать снимок.

AF или MF … какой и когда?

Студенты часто спрашивают меня: «Использование AF — это обман?»

И я здесь, чтобы пообещать, что это определенно не обман — это то, чем мы все занимаемся.. больше всего раз!

Автофокус

— это круто … Честно говоря, я не знаю, как фотографы обходились без него для всех этих поколений! Это быстро и точно, и если вы выбираете свои собственные точки фокусировки, вы можете быть уверены, что у вас получилось. Вам не нужно останавливаться и проверять каждый снимок на ЖК-дисплее!

При этом ручная фокусировка не устарела. Но зачем нам заморачиваться с ручной фокусировкой, если автофокус такой… отличный !? Что ж, бывают случаи, когда ваша система автоматической фокусировки просто не может заблокировать фокус или не может сфокусироваться на том, что вы хотите, из-за множества различных сценариев.

Во-первых, предположим, что вы никогда не фокусировались вручную. Просто…

  1. Смените объектив на MF
  2. Посмотрите в видоискатель, найдите кольцо фокусировки и отрегулируйте его так, чтобы объект, на котором вы хотите сфокусироваться, не стал самым резким объектом в сцене.
  3. Сделайте снимок.
  4. Сделайте предварительный просмотр своего снимка и увеличьте масштаб изображения этого ребенка!
  5. Перемещайтесь по изображению, пока не убедитесь, что это самый резкий объект на снимке.

Не расстраивайтесь, если для этого потребуется несколько попыток… особенно при съемке с очень малой диафрагмой может быть трудно определить, насколько сильно вы сфокусировались на объекте, пока не произойдет съемка.

Пейзажи

Если вы хотите получить как можно больше в фокусе сзади и вперед, установите объектив на ручную фокусировку, поворачивайте кольцо фокусировки до тех пор, пока оно не окажется на символе бесконечности. Установите минимальную диафрагму, которая обычно составляет от f16 до f22 в зависимости от вашего объектива. Затем создайте кадр и сделайте снимок.

При установке на бесконечность «Гиперфокальное расстояние» вашего объектива будет определять точку фокусировки, которая обеспечивает максимально приемлемую резкость в диапазоне от близкого к объективу до бесконечности.Диапазон достижимого приемлемого фокуса зависит от вашего объектива, выбранной вами диафрагмы, вашего фокусного расстояния и физической области, которую вы снимаете.

Сью Торн, аспирантка

Закаты / восход солнца

Низкая освещенность может быть проблемой в этой ситуации, когда автофокусировка затрудняет фиксацию фокуса, и в этом случае вам может потребоваться ручная фокусировка.

Однако вы всегда можете захотеть, чтобы все было в фокусе сзади и вперед, и в этом случае съемка на бесконечность в ручном режиме — лучший вариант.

Флосс Баттерворт, выпускник высокого уровня

С подсветкой

Вы знаете эти великолепные снимки с задней подсветкой, сделанные в золотые часы, когда у вас есть золотой ореол света, окружающий ваш объект, свет попадает сбоку и немного дымки, которую вы хотите добавить? Часто автофокусировка не может сфокусироваться в этой ситуации, и ручная фокусировка — единственный вариант.

Вы можете попытаться поднять руку, чтобы заблокировать свет, чтобы вы могли сначала сфокусироваться, а затем двигаться оттуда.. но если ваша камера все еще не справляется, обязательно попробуйте MF.

Бронвин Пикеринг, аспирант

Макрос

Если вы когда-либо пробовали макросъемку, то поймете, что при автоматической фокусировке часто возникают проблемы с блокировкой фокуса, даже когда вы выбираете точку фокусировки вручную.

Более того, глубина резкости настолько мала, что вы хотите полностью контролировать самые резкие области изображения.

Если вы не выбираете точку фокусировки вручную, очень сложно контролировать, на чем фокусируется объектив.

Связано: Руководство для начинающих по макросъемке; Макро для новорожденных

Мел Чемпион, выпускник продвинутого уровня

Элисон Бриттен, выпускник продвинутого уровня

Мелкие детали

Вы когда-нибудь делали такой снимок? Может быть очень сложно сфокусироваться на мелких травинках или подобных хрупких предметах.

Не только потому, что они маленькие, но и из-за большого объема системе автофокусировки сложно установить где-нибудь и заблокироваться.

Это еще один сценарий, когда ручная фокусировка работает быстрее, чем автоматическая.

Связано: Управляйте точками фокусировки автофокусировки

Дон Бэлкомб, выпускник высшей школы

Присоединяйтесь к моему новому семинару и узнайте, как снимать фотографии профессионального качества с помощью цифровой зеркальной камеры… Присоединяйтесь совершенно БЕСПЛАТНО! Зарегистрируйтесь здесь…

Советы по использованию объектива камеры при ручной фокусировке

Многие объективы цифровых зеркальных фотоаппаратов теперь поставляются с возможностью автоматической фокусировки (переключатель AF на боковой стороне объектива) или ручной фокусировки (переключатель MF на боковой стороне объектива).В девяноста процентах случаев фотографы могут установить объектив на автофокусировку и позволить камере сфокусироваться.

Однако бывают случаи, когда объектив не может легко сфокусироваться. Например, в ветреный день, когда вы пытаетесь сфокусироваться на цветке, или если вы фотографируете движущееся насекомое, вы можете обнаружить, что ваш объектив беспорядочно перемещается и не стабилизируется на объекте достаточно долго, чтобы вы могли сделать снимок.

В такие времена более эффективно установить объектив камеры в режим ручной фокусировки (MF).

Макро Hoverfly, снятое цифровой зеркальной камерой с ручной фокусировкой

Цифровая зеркальная камера: Canon EOS 400D / Rebel XTi
Объектив DSLR: Макрообъектив Canon EF 100mm f / 2.8
Выдержка: 0,005 с (1/200)
Диафрагма : f / 11
Фокусное расстояние: 100 мм
Скорость ISO: 200
Программа экспозиции: ручная

Как был сделан этот снимок

Для этого снимка объектив камеры не будет правильно фокусироваться при установке автофокусировки AF из-за того, что муха парит и постоянно движется.Поэтому фотография была сделана с объективом, установленным на ручную фокусировку, с использованием метода, аналогичного приведенным ниже советам.

Насадки для ручной фокусировки

Сначала установите объектив DSLR в режим автофокусировки (AF) и сфокусируйтесь на ближайшем объекте рядом с тем, который вы пытаетесь сфотографировать. Например, на изображении выше, я сначала установил автофокус на цветке, а затем повернул переключатель объектива в положение MF для ручной фокусировки.

Другими словами, автоматически сфокусируйтесь на чем-то, что не движется, рядом с объектом, который вы хотите сфотографировать.Это дает хорошую отправную точку для ручной фокусировки.

Держите корпус цифровой SLR-камеры правой рукой, а левую держите под объективом. Это позволит вам легко вращать фокусировочное кольцо объектива пальцами, как фотограф на изображении ниже.

Фотография выше демонстрирует, как следует держать цифровую зеркальную камеру для ручной фокусировки. Он держит объектив Nikon Micro-Nikkor 105 мм, однако у большинства объективов фокусное кольцо находится в аналогичном положении.

Прежде всего, съемка с ручной фокусировкой требует практики. Чем больше вы практикуетесь, тем легче станет. Многие фотографы предпочитают использовать ручную фокусировку вместо автоматической для большинства своих снимков.


5 ситуаций, когда ручная фокусировка лучше автоматической

Цифровые камеры

предоставляют фотографам постоянно увеличивающийся набор автоматических и полуавтоматических режимов съемки. Большинство из них сосредоточено на различных способах экспонирования ваших снимков, однако многие камеры также предоставляют варианты для различных режимов фокусировки (автоматический, непрерывная фокусировка для движущихся объектов и ручной).

Поэтому неудивительно, что многие фотографы никогда не используют возможности своих фотоаппаратов и объективов для ручной фокусировки. Фактически, на этой неделе я недавно разговаривал с одним владельцем зеркалки, который даже не заметил переключатель ручной / автоматической фокусировки на боковой стороне его объектива.

Автор изображения: dsevilla

Когда ручная фокусировка лучше автоматической?

Позвольте мне начать с того, что нет подходящего или неподходящего времени для использования ручной или автоматической фокусировки — и то, и другое может дать отличные результаты почти во всех обстоятельствах — однако есть несколько случаев, когда вам может быть проще переключиться на ручную фокусировку:

1.Макро Работа

При макросъемке я почти всегда переключаюсь на ручную фокусировку.

Малая глубина резкости на этих снимках означает, что вам нужно быть невероятно точным при фокусировке, и если ваша камера выберет фокусировку не на той части объекта, это может полностью испортить снимок.

Чтобы использовать его, вы также, вероятно, захотите использовать штатив, чтобы исключить любое движение камеры, которое может затруднить фокусировку в ручном или автоматическом режиме.

Ручная фокусировка дает вам возможность полностью контролировать съемку с этой очень точной настройкой.

Автор изображения: maruchan313

2. При слабом освещении

Съемка в условиях недостаточного освещения для некоторых фотоаппаратов и объективов может быть сложной задачей, когда дело доходит до фокусировки.

Вы узнаете, когда ваша камера испытывает затруднения в автоматическом режиме, когда каждый раз, когда вы собираетесь сделать снимок, объектив будет вращаться от одного конца параметров фокусировки к другому и обратно, прежде чем вы решите, где сфокусироваться.

Это действительно может удлинить процесс съемки и сделать быстрые откровенные снимки довольно неприятными.

Переключитесь в ручной режим, и вы сможете быстро найти точку фокусировки и сделать снимок, который вам нужен.

Автор изображения: Джим Скеа

3. Портреты

При съемке портретов фокусировка должна быть точной.

У большинства ваших снимков людей глаза должны быть в идеальной фокусировке (хотя в примере слева это губы), поэтому переключение на ручную фокусировку даст вам полный контроль, позволяющий избавить вас от необходимости выстраиваться в линию. точки фокусировки камеры на глазах, нажмите наполовину вниз, а затем наведите снимок.

Ручная фокусировка при портретной работе помогает привлечь внимание зрителя к той части лица, которую вы хотите, чтобы он заметил.

Автор изображения: Djof

4. Стрельба через стекло / проволочные заборы

Если вы когда-либо снимали через что-нибудь вроде окна или беспорядка / проволочного забора, вы знаете, как камеры часто не понимают, на чем сфокусировать снимок.

Будь то съемка из окна самолета, фотосъемка в музее или съемка животных через заборы в зоопарке — вы можете обнаружить, что ваша камера сбита с толку.

Ручная фокусировка полностью избавит вас от этого и позволит вам все делать правильно — фокусироваться на объекте, находящемся за стеклом или забором. Если вы сделаете это в сочетании с большой диафрагмой (которая уменьшает глубину резкости) и приблизитесь к забору или стеклу, вы вполне можете полностью избавиться от него, чтобы он не был заметен в вашем кадре.

Автор изображения: Грегори Ли

5. Действие фотографии

Съемка быстро движущихся объектов (например, гоночных автомобилей, самолетов, мотоциклов, бегущих животных и т. Д.) Может вызывать разочарование при съемке с автоматической фокусировкой.

Даже режимы непрерывной фокусировки могут запутаться или запутаться, если вы не панорамируете объект плавно.

Один из способов преодолеть это — переключиться на ручную фокусировку и предварительную фокусировку на точке, через которую будет двигаться объект, и съемка в этой точке. Вам нужно правильно выбрать время, но вы обнаружите, что это часто дает лучшие результаты, чем полагаться на режимы автоматической фокусировки (особенно если вы снимаете в режиме непрерывной съемки / серийной съемки).

Автор изображения: fensterbme

Домашнее задание

Съемка в режиме ручной фокусировки — это навык, который вам необходимо изучить и практиковать.Хотя у вас будет больше времени, чтобы сделать это правильно при съемке неподвижных объектов — это может стать сложнее при съемке движущихся объектов — так что тренируйтесь.

На этой неделе выделите час или два с камерой, чтобы снимать только в режиме ручной фокусировки. Практикуйтесь по разным предметам, в том числе и по движущимся. Хотя ваша тренировка может не дать хороших результатов, вам пригодится приобретенный навык.

НАСТРОЙКА AF / MF

Оглавление »

Введите условие поиска и щелкните.

Отрегулируйте настройки фокуса.

ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ

Выберите точку фокусировки для автофокусировки. Выбор области фокусировки также можно использовать для выбора точки фокусировки для ручной фокусировки и увеличения фокуса.

РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ

Выберите способ фокусировки камеры.

РУКОВОДСТВО
Выберите для ручного управления фокусировкой или в ситуациях, когда камера не может сфокусироваться с помощью автофокусировки.
МУЛЬТИ
При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера обнаруживает высококонтрастные объекты в центре кадра и автоматически выбирает зону фокусировки.Выбранные зоны фокусировки выделяются на дисплее.
ПЛОЩАДЬ
Выберите зону фокусировки вручную.
НЕПРЕРЫВНЫЙ
Камера непрерывно регулирует фокус, чтобы отразить изменения расстояния до объекта в рамке фокусировки.
ОТСЛЕЖИВАНИЕ
Поместите объект в цель фокусировки и нажмите селектор влево. Камера будет отслеживать объект и настраивать фокус при его перемещении по кадру.

AF + MF

Эта опция вступает в силу, если MULTI или AREA выбрано для AF / MF SETTING > FOCUS MODE . Если выбран ON , фокус можно настроить вручную, вращая кольцо фокусировки, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Пик фокуса поддерживается. Для использования этого параметра объективы с индикатором расстояния фокусировки необходимо установить в режим ручной фокусировки (MF). Выбор MF отключает индикатор фокусного расстояния.Установите кольцо фокусировки в центр индикатора расстояния фокусировки, поскольку камера может не сфокусироваться, если кольцо установлено на бесконечность или минимальное расстояние фокусировки.

AF + MF Focus Zoom

Когда ВКЛ. выбрано для НАСТРОЙКА ЭКРАНА > ПРОВЕРКА ФОКУСА в меню настройки и MULTI или ОБЛАСТЬ выбрано для НАСТРОЙКА AF / MF > РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ , масштабирование фокусировки может быть используется для увеличения выбранной области фокусировки.

НАСТРОЙКА ОБНАРУЖЕНИЯ ЛИЦА / ГЛАЗ

Интеллектуальная функция определения лица устанавливает фокус и экспозицию для человеческих лиц в любом месте кадра, предотвращая фокусировку камеры на фоне при групповых портретах. Выберите для снимков, которые подчеркивают портретные объекты.

Лица могут быть обнаружены камерой в вертикальной или горизонтальной ориентации; если лицо обнаружено, оно будет обозначено зеленой рамкой. Если в кадре несколько лиц, камера выберет лицо, ближайшее к центру; другие лица обозначены белыми рамками.Вы также можете выбрать, будет ли камера определять глаза и фокусироваться на них при включенной интеллектуальной функции определения лица. Выберите один из следующих вариантов:

ЛИЦО ВКЛ / ГЛАЗ ВЫКЛ
Только интеллектуальная функция определения лица.
ЛИЦО / ГЛАЗА АВТО
Камера автоматически выбирает, на каком глазу фокусироваться, при обнаружении лица.
ПРИОРИТЕТ ЛИЦА НА ПРАВОЙ ГЛАЗ / ЛИЦО
Камера фокусируется на правом глазу объектов, обнаруженных с помощью интеллектуальной функции определения лица.
ПРИОРИТЕТ ЛИЦА НА / ЛЕВОГО ГЛАЗА
Камера фокусируется на левом глазу объектов, обнаруженных с помощью интеллектуальной функции определения лица.
ЛИЦО ВЫКЛ / ГЛАЗ ВЫКЛ
Интеллектуальная функция определения лица и приоритет глаз отключены.

Если камера не может обнаружить глаза объекта, потому что они скрыты волосами, очками или другими объектами, камера вместо этого фокусируется на лицах.

Если объект перемещается при нажатии кнопки спуска затвора, лицо может не находиться в области, обозначенной зеленой рамкой, при выполнении снимка.

В некоторых режимах камера может устанавливать экспозицию для всего кадра, а не для портретного объекта.

ПОДСВЕТКА AF

Если выбрано ВКЛ. , загорится вспомогательная подсветка АФ для помощи при автофокусировке.

Вспомогательная подсветка АФ выключается автоматически, когда ВЫКЛ. выбрано для ЗВУК И ВСПЫШКА в меню настройки.

В некоторых случаях камера не может сфокусироваться с помощью вспомогательной подсветки АФ. Если камера не может сфокусироваться в режиме макросъемки, попробуйте увеличить расстояние до объекта.

Избегайте попадания вспомогательной подсветки АФ прямо в глаза объекта съемки.

Что лучше: AF или MF?

На боковой стороне объектива вы, вероятно, заметили небольшой переключатель, показывающий AF и MF. Даже когда вы пытаетесь выбрать настройки камеры, снова появляются как AF, так и MF. Что делают эти разные режимы фокусировки и что лучше использовать для фотографии: AF или MF?

Режим AF (Автофокус) следует использовать в ситуациях, когда вы хотите, чтобы камера выбирала фокус за вас. Режим MF (ручная фокусировка) лучше использовать, когда вам нужна очень конкретная точка фокусировки или вы снимаете при слабом освещении.

Чтобы подчеркнуть, как работает каждый из этих режимов, продолжайте ниже!

В чем разница между AF и MF?

Как следует из названия, один режим фокусировки автоматический, а другой ручной. AF, который обозначает A uto f ocus, использует точку автофокусировки в вашей камере, чтобы помочь выбрать, где установить фокус. Эти точки фокусировки можно расположить в любом месте кадра, и их количество будет зависеть от типа камеры. Большинство недорогих камер будут иметь около 9 точек автофокусировки, в то время как более дорогие камеры могут иметь более 3000 точек.Когда вы используете режим автофокусировки, вам не нужно беспокоиться о том, сфокусировано ли ваше фото. Пока точка автофокусировки выделена красным или зеленым цветом, вы будете знать, что ваша фотография резкая.

Теперь режим MF немного другой. MF означает M годовой F ocus, и в этом режиме ваша камера не может управлять настройками фокусировки. Вместо того, чтобы автоматически выбирать, на чем сосредоточиться, теперь вы остаетесь за вас. При использовании ручной фокусировки единственный способ получить фокус — это повернуть кольцо фокусировки на объективе.Вы не сможете наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться, как в режиме автофокусировки.

На первый взгляд может показаться очевидным использование режима автофокусировки для всех ваших фотографий. Фактически, это режим фокусировки, который обычно используют большинство фотографов. Так как это избавляет вас от необходимости проверять фокусировку, вы можете делать снимки намного быстрее. С учетом сказанного, режим MF обладает уникальными преимуществами, о которых я расскажу позже.

Типы режимов автофокусировки (AF)

Когда вы включаете режим автофокусировки, вы можете подумать, что это все.На самом деле существует два основных типа режимов автофокусировки, которые радикально изменят то, как ваша камера находит фокус.

Два основных типа режимов автофокусировки: Покадровый и Непрерывный . Эти названия немного отличаются в зависимости от модели камеры, которую вы используете:

  • Canon: One-Shot и AI Servo AF
  • Nikon: AF-S ( A uto f ocus S ingle) и AF-C ( A uto f ocus C постоянно)
  • Sony: Покадровая и непрерывная автофокусировка

Режим покадровой автофокусировки

Этот режим фокусировки работает одинаково для всех марок камер.Когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, ваша камера сфокусируется один раз. Если вы переместите камеру или объект изменит положение, вам нужно будет сбросить автофокус, снова наполовину нажав кнопку спуска затвора. Этот режим фокусировки подходит для фотографий, на которых объект не движется . С одним образцом автофокуса вы знаете, что ваше изображение будет в фокусе.

Непрерывный / Серво AF

Вместо того, чтобы фокусироваться только один раз, непрерывная автофокусировка отслеживает фокусировку при изменении положения камеры.Если в этом режиме удерживать нажатой кнопку затвора наполовину, фокус будет постоянно меняться по мере движения вас или вашего объекта. Это идеально подходит для съемки любого движения, при котором объект съемки может приближаться к объективу или удаляться от него. Вместо того, чтобы искать фокус для каждого кадра, ваша камера будет продолжать отслеживать объект, когда он проходит через кадр. Для спортивной или спортивной фотографии это огромное преимущество.

Преимущества использования режимов автофокусировки

Режимы автофокусировки

— это простой способ сэкономить немного времени.Вместо того, чтобы постоянно проверять и перепроверять, что все в фокусе, вы можете быть уверены, что ваша камера сделала это за вас. Благодаря подвижным точкам автофокусировки вы можете легко направить автофокус камеры именно туда, где вам нужно.

Помимо экономии времени, автофокус позволяет вам сосредоточиться на других вещах. Вместо того, чтобы концентрироваться на фокусе, вы можете тратить время на компоновку кадра или работу с моделями. Когда вы будете готовы к съемке, вам не нужно думать о том, где находится фокус. Все, что вам нужно сделать, это установить точку автофокусировки и начать снимать.

Режим автофокусировки — отличный вариант практически для любого стиля фотографии. Если нет особой причины использовать ручную фокусировку, нет реальной причины переключаться.

Когда использовать режимы автофокусировки

Хотя автофокусировка полезна в большинстве ситуаций, в некоторых случаях она абсолютно необходима.

1. Действие при стрельбе

Автофокус абсолютно необходим, когда вы фотографируете спорт, дикую природу или ваших детей, играющих дома.Когда что-то перемещается по всему кадру, у вас нет времени настраивать фокус вручную. Даже если бы у вас было время, потребовалось бы значительно больше усилий, чтобы каждая фотография была четкой. Используя автофокус, вы можете сосредоточиться на том, чтобы удерживать объекты в кадре и сделать отличный снимок. Не в фокусе ли ваше фото.

2. Портреты

Портреты — это время, когда вы хотите, чтобы объект съемки чувствовал себя комфортно. Большинство людей уже немного нервничают, сидя перед объективом, но становится еще хуже, если вы не разговариваете постоянно с ними.Если вы не отлично справляетесь с несколькими задачами, вам будет трудно думать о ручной фокусировке, продолжая при этом заниматься своим объектом. Используя режим автофокусировки, вы можете быстро делать снимки, и вам будет намного проще запечатлеть подлинные, откровенные моменты.

3. Когда хочешь быть готовым ко всему

Независимо от того, снимаете ли вы случайно или профессионально, всегда полезно быть готовым сделать снимок в любой момент. Никогда не знаешь, когда может возникнуть идеальная искренняя улыбка или когда во время съемки дикой природы произойдет что-то невероятное.Вы не всегда можете позволить себе роскошь проводить время с фотографией, и поэтому использование автофокусировки вместо ручной фокусировки так выгодно. Если вы не знаете, что у вас есть время установить фокус вручную, оставьте камеру в режиме автофокуса!

Автофокус обманывает?

Когда я только начал фотографировать, я всегда считал автофокусировку обманом. Ручная фокусировка — более естественный и естественный способ фокусировки объектива. Если вы настоящий фотограф, вы используете все ручные настройки, включая фокусировку.

И, как я узнал с годами, я был не одинок в этом мыслительном процессе.

На самом деле использование автофокуса ни в коем случае не обман. Тот факт, что вы используете автофокус, не означает, что вы получите лучший снимок. Это просто означает, что вы тратите меньше времени на концентрацию. Это инструмент, с помощью которого вы сможете сделать именно то фото, которое вам нужно, за меньшее время.

Один из способов взглянуть на это — назвать экскаватор обманом лопаты. Зачем копать яму машиной, если это можно сделать вручную? Что ж, ответ прост: это меньше работы и намного быстрее.То же самое с автофокусом.

Как гласит старинная поговорка, «работай умнее, а не усерднее».

Почему вы можете использовать ручную фокусировку (MF)

После всего этого разговора об автофокусе и о том, насколько он хорош, давайте вернемся к ручной фокусировке. Конечно, должна быть причина, по которой эта опция все еще доступна на вашей камере!

Как бы вы ни любили пользоваться автофокусом, он не всегда справляется со своей задачей. В ситуациях, когда недостаточно света или вам нужна очень конкретная точка фокусировки, пора включить ручную фокусировку! Поскольку ваша система автофокусировки использует контраст для выбора фокуса, она не всегда хорошо работает поздно вечером или в темной комнате.Несмотря на то, что вы можете видеть объект, все же недостаточно контраста, чтобы камера могла сфокусироваться. К счастью, вы можете использовать свои глаза, чтобы выполнить работу.

Точно так же ваша камера не знает вашего творческого замысла для фотографии. Иногда режиму автофокусировки сложно найти идеальную точку, на которую вы надеялись. Вместо того, чтобы бороться с камерой за выбор фокуса, переключитесь в режим MF и установите фокус вручную. Ручная фокусировка похожа на вариант резервного копирования, который вы используете, когда ваша автофокусировка не работает.

Когда в фотографии использовать ручную фокусировку

Есть несколько типов фотографий, для которых идеально подходит режим MF.

1. Ночная фотография

Снимаете ли вы звезды или ночной город, ручная фокусировка — лучший вариант. Поскольку света так мало, автофокусировке будет сложно найти правильный фокус. Используя LiveView и фокусируя вручную, легко найти что-то, на чем можно сфокусироваться в темноте, будь то звезда или уличный фонарь!

2.Макро фотография

Если у вашей камеры нет множества точек автофокусировки, ручная фокусировка сэкономит вам много времени. С помощью одной регулировки кольца фокусировки вы мгновенно получите нужную точку фокусировки.

3. Когда автофокус не делает нужную работу

Вместо того, чтобы бороться с режимом автофокусировки для определенного фокуса, переключите камеру в режим ручной фокусировки и решите проблему. Вы не должны быть слишком привязаны к той или иной настройке, и будут случаи, когда ваша автофокусировка не делает то, что вы хотите.Вместо того, чтобы пытаться понять это, переключитесь на ручную фокусировку и двигайтесь дальше.

В конечном итоге, решая использовать автофокусировку или ручную фокусировку на вашей камере, вы должны выбрать тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации. Если один режим занимает больше времени, чем вам хотелось бы, попробуйте переключиться на другой, чтобы ускорить процесс. Каждый из этих режимов фокусировки является инструментом для вашей фотографии, поэтому воспользуйтесь каждым из них!

Связанные

Автофокусировка DSLR и ручная фокусировка

Если вы переходите с камеры «наведи и снимай» на цифровую зеркальную камеру, одним из самых запутанных аспектов может стать определение того, когда следует использовать ручную фокусировку вместо режима автофокусировки.Мы расскажем о плюсах и минусах.

Lifewire

Автофокус

  • Камера определяет самый резкий фокус.

  • Быстрее, чем ручная фокусировка.

  • Качество зависит от модели камеры.

Автофокус и ручная фокусировка делают то же самое. Оба регулируют фокус объектива камеры. Но с автофокусом камера определяет самый резкий фокус, используя датчики, предназначенные для его измерения. В режиме автофокуса фотографу ничего не нужно делать.В ручном режиме фотограф должен вручную настроить фокус объектива. Хотя оба варианта могут дать отличные результаты в большинстве случаев, бывают случаи, когда лучше выбрать одно, а не другое.

Автофокус за и против

Недостатки

  • Может вызвать некоторую задержку срабатывания затвора, если вы не выполните предварительную фокусировку.

  • Может сфокусироваться не на той части объекта.

  • Не такой точный, как ручная фокусировка.

Автофокусировка обычно быстрее и проще, чем ручная установка фокуса.Кроме того, он может быстрее захватить объект. Это делает его подходящим для съемки движущихся объектов. Например, если вы занимаетесь уличной фотографией, у вас может быть всего несколько секунд, чтобы запечатлеть объекты. К тому времени, когда вы вручную сфокусируетесь, они могут двигаться, и вы потеряете идеальный снимок.

Нельзя сказать, что ручная фокусировка плохо подходит для динамичной фотографии. Если вы предпочитаете использовать ручную фокусировку на движущихся объектах, предварительно сфокусируйтесь на том месте, которое, как вы знаете, будут перемещаться, и снимите это место.

В зависимости от модели зеркальной камеры должно быть доступно несколько различных режимов автофокусировки:

  • AF-S (одиночный сервопривод) хорош для неподвижных объектов, так как фокус блокируется при нажатии затвора наполовину.
  • AF-C (непрерывная следящая) хороша для движущихся объектов, так как автофокус постоянно регулируется для его отслеживания.
  • AF-A (автоматический сервопривод) позволяет камере выбирать, какой из двух режимов автофокусировки более подходит для использования.

Автофокус обычно не работает должным образом, когда объект и фон имеют одинаковый цвет, когда объект частично находится на ярком солнце, частично в тени, а также когда объект находится между объектом и камерой.В таких случаях переключитесь на ручную фокусировку.

При использовании автофокусировки камера обычно фокусируется на объекте в центре кадра. Однако большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов позволяют перемещать точку фокусировки. Выберите область автофокусировки и сместите точку фокусировки с помощью клавиш со стрелками.

Если на объективе камеры есть переключатель, который перемещается между ручной фокусировкой и автофокусировкой, он должен быть помечен буквами M (ручная) и A (автоматическая). Однако некоторые объективы включают режим M / A, который представляет собой автофокус с возможностью ручной коррекции фокусировки.

Хотя задержка срабатывания затвора обычно минимальна с камерой DSLR, качество механизма автофокусировки может определить, сколько задержки срабатывания затвора видит ваша камера.

При использовании автофокуса вы можете свести на нет задержку срабатывания затвора, предварительно сфокусировавшись на сцене. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину и удерживайте ее в этом положении, пока автофокус камеры не зафиксируется на объекте. Затем нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок. Следует устранить отставание створки.

Ручная фокусировка Плюсы и минусы

Преимущества

  • Обеспечивает более точную фокусировку.

  • Лучше для макросъемки и портретной съемки.

  • Лучше для фотосъемки при слабом освещении.

Многие профессиональные фотографы предпочитают снимать в ручном режиме. Это потому, что это дает более точный контроль над фокусом кадра. Ручная фокусировка — отличный выбор в большинстве ситуаций, когда объект мало перемещается. Это особенно актуально для макросъемки, портрета и съемки при слабом освещении. При использовании автоматического режима ваша камера иногда может выбрать неправильную часть объекта, что испортит ваш снимок.

При ручной фокусировке возьмите ладонь левой руки, чтобы закрыть линзу. Затем пальцами левой руки слегка поверните кольцо фокусировки, пока изображение не станет резким. Правильное удерживание камеры является ключевым моментом при использовании ручной фокусировки. В противном случае будет неудобно поддерживать камеру при использовании кольца ручной фокусировки. Это может затруднить съемку фотографии без небольшого размытия из-за дрожания камеры.

Возможно, вам больше повезет с определением резкости сцены с помощью видоискателя, а не ЖК-экрана.При съемке на открытом воздухе при ярком солнечном свете поднесите видоискатель к глазам, чтобы избежать бликов на ЖК-экране. Блики затрудняют определение резкости фокуса.

Как узнать, какой фокус я использую?

Чтобы узнать, в каком режиме фокусировки вы находитесь, нажмите кнопку «Информация» на зеркальной камере. Режим фокусировки должен отображаться на ЖК-дисплее вместе с другими настройками камеры. Настройка режима фокусировки может отображаться с помощью значка или инициалов AF или MF.Убедитесь, что вы понимаете эти значки и инициалы. Чтобы найти ответы, возможно, вам придется просмотреть руководство пользователя цифровой зеркальной фотокамеры.

Иногда вы можете установить режим фокусировки на сменном объективе, сдвинув переключатель, переключаясь между автофокусировкой и ручной фокусировкой.

Что мне выбрать?

Если вы новый фотограф, используйте режим автофокусировки, изучая все тонкости камеры и работая над улучшением композиции и освещения. Но в какой-то момент вам стоит научиться стрелять и вручную.Знание сильных и слабых сторон каждого из них поможет вам стать лучшим фотографом и даст вам больше возможностей при отработке своего ремесла.

Спасибо, что сообщили нам об этом!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять .

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.