Как делать таймлапс: Как создать таймлапс на смартфоне • sdelano.media

Содержание

Что такое таймлапс и как его применить в видеонаблюдении?

Дорогие друзья, меня зовут Нестеренко Алексей.
Я  руководитель группы технической поддержки.

Очень часто Вы задаете по телефону вопрос:
«Что такое таймлапс и как его применить в видеонаблюдении?»

В этой статье я предлагаю Вам обсудить этот вопрос.
А если что-то будет неясно или тема будет не раскрыта,
пишите, пожалуйста, вопросы или звоните по телефону.

Так же мы подберем оборудование под ваши задачи
и расскажем Вам как правильно устанавливать его!


Нестеренко Алексей

 

 

 

 

Таймлапс очень интересный прием, который используется чаще всего фотографами в видеомонтаже и прочих ситуациях. Простыми словами это последовательность кадров сделанных с большим интервалом, но воспроизведённых в обычном режиме с частотой в 25-30 кадров в секунду. Таким образом в короткие по продолжительности видеофайлы помещается достаточно большие промежутки времени, а выглядит это как очень сильно ускоренная видеозапись.

Изначально таймлапс применялся прежде всего фотографами, потому что с помощью него можно было очень эффектно отобразить медленно протекающие процессы в одном коротком видеоролике. Но мы рассмотрим этот прием не со стороны творчества, а попробуем применить его с пользой в видеонаблюдении.

Медленно протекающие процессы проходят не только в природе, но и в повседневной жизни и самым наглядным примером этого является, наверное, строительство какого-либо объекта, т.

к. на строительство затрачивается большое количество времени. Согласитесь, удобно предоставить в качестве отчета о завершении постройки дома в виде видеоролика продолжительностью 1-2 минуты, при том что дом строился 1 месяц.

Давайте в дальнейшем будем рассматривать все на примере строительства дома.

Что потребуется из оборудования и ПО?

Итак, нам необходимо оборудование для непрерывной съемки процесса строительства дома. Что выбрать? Где взять? Огромное количество вопросов встает перед нами. Самы простой вариант для решения задачи это уличные IP-камеры Link, например Link NC326G-IR, Link NC326PW-IR, Link NC336PW-IR
 

  • Будем истользовать уличную IP-камеру Link NC326G
    . Она способна делать фотографии с любым заданным интервалом

     
  • Потребуется SD-карта памяти, на которую будут сохраняться снимки
     
  • Потребуется монтажные крепежи и инструменты для монтажа камеры на соседнее здание или столб
     
  • Ноутбук или компьютер для предварительной настройки режима съемки IP-камеры, а в дальнейшем для сведения видеоролика
     
  • Программное обеспечение для работы с видеофайлами. Рекомендуем Sony Vegas Pro
     
  • Файловый менеджер Total Commander для быстрого приведения имен файлов к необходимому виду

Подготовка IP-камеры к съемке и настройка режима

Подключаем камеру к компьютеру и настраиваем режим записи фотографий на карту памяти с интервалом 1 кадр каждые 2 минуты с максимально качественным разрешением. Фотографий в итоге на карте памяти получится очень много, за неделю около 5000 шт. но места они займут не много

Закрепим настроенную камеру напротив объекта строительства. Важно максимально прочно смонтировать камеру, что бы она не повернулась в какой-то момент, такие повороты очень явно видны в результате.

Строим дом и следим, что бы камера при этом работала непрерывно и без перебоев.

Снимаем информацию с носителя и подготавливаем к обработке.

Дом построен за неделю. Фотографии успешно хранятся на карте памяти.

Извлекаем карту памяти и копируем все фотографии на наш компьютер. Камера формирует имена файлов по своим правилам, но нам необходимо переименовать их по прядку от 1 до 4500. В этом нам поможет TotalCommander. Открываем файловый менеджер, находим дирректорию с фотографиями и нажимаем ctrl+M, нажимаем кнопочку счетчик, далее Применить.
 


Программа быстро переименовывает файлы по порядку. Важно что бы файлы в папке были отсортированы в хронологическом порядке.

Формирование видеоролика в Sony Vegas Pro

Открываем Sony Vegas, жмем File –> Import –> Media
 


В открывшемся окне находим папку с нашими переименованными файлами фотографий и ставим галочку Open Still

image sequence
 


И жмем Open.

В открывшемся окне можно указать количество кадров в секунду. Укажите значение 30 и жмите Ok.
 


В окне фалов проекта появится наш диапазон фотографий, который остается перетащить на таймлайн.
 


Далее выбираем пункт Render as.. и экспортируем видеофайл в любой удобный для нас формат. 

В результате мы получили вот такой Таймлапс. (cм. начало статьи)

Как сделать красивый таймлапс печати?

snboard
Загрузка

28.04.2020

989

Вопросы и ответы

Хочу делать таймлапсы того, что печатаю. Записываю на видео весь процесс. Но вот мой принтер (с боуден подачей), то и дело тягает взад вперед по оси Y печатаемую модель. Если, скажем, сжать полученный видеоматериал с 10 часов до 15 секунд, то моделька на нем растет быстро, но как-то дергано (оно и понятно почему).

   Знает ли кто-то способ это победить? Может есть какой-то софт под это заточенный, или макрос, который допустим будет на видео искать нужный маркер (текст, картинку) в определенном месте на экране, чтобы сделать скриншот. Тогда можно наклеить его на печатную поверхность и скриншот будет делаться, когда стол находиться в конкретной координате по Y. Потом из скринов слепить видео. Или это на извращение больше похоже?

Как вы записываете свои Timelapse?

Ответы на вопросы

Популярные вопросы

drobbillka
Загрузка

02.02.2021

791

В связи с наглостью (а может и не с ней) FDplast и повышения ими цены ABS на 35% (с 480 до 650 р.

) возникла необходимость в поиске другого производите…

Читать дальше romario.gls
Загрузка

10.02.2021

240

Мужики, погите а4988 отклибровать по току, не нравится мне печать, слои съезжают,как высчитываеся? Двигатель стандартный 17hs4401

Читать дальше Strela Ro-Sa
Загрузка

24. 01.2017

9258

Вопрос возник из за отсутствия управления в G-code Simplify3D возможности конкретно влиять на скорость печати Infill.

Есть какие либо…

Читать дальше

Как сделать Time-Lapse на iPhone

Знаете ли вы , что с момента выпуска iOS 8, родное приложение камеры вашего iPhone способно делать невероятное покадровое видео («Таймлэпс»)? И этот режим настолько прост в использовании, что единственное, что может Вас ограничивать — это ваше воображение! В этой статье вы узнаете, как использовать видео режим time-lapse на вашем iPhone, так что вы сможете полностью раскрыть свой творческий потенциал.

Что такое таймлапс видео?

Таймлапс это процесс съемки большого числа фотографий в течение определенного периода времени, а затем соединение их вместе в видеоматериал, который выглядит как ускоренная съемка.

Это звучит сложно, и кажется, что такая съемка требует много работы и оборудования! Но, к счастью для нас, iPhone поможет сделать это быстро и без особых усилий. Все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопку запуска и начать съемку.

Единственная сложность заключается в необходимости фиксации смартфона в определенном положении. Лучше всего это сделать с помощью фото штатива со специальным переходником. Рекомендуем приобретать аксессуары и чехлы для iРhone по лучшим ценам в магазине monkeyshop.com.ua.

Как сделать покадровое видео на iPhone

Функция создания покадрового видео чрезвычайно проста в использовании. Начните с открытия приложения камеры и выберите режим Time-Lapse съемки, пролистывая режимы вправо, пока не будет выбран Time-Lapse.

Так же , как при съемке фото, вы можете нажать на экране , чтобы установить точку фокуса и экспозицию для соответствующей части сцены. Свайп вверх или вниз по изображению позволяет увеличивать или уменьшать экспозицию/яркость.

Когда вы будете готовы начать съемку, просто нажмите на красную кнопку в приложении, чтобы начать процесс записи. Вы заметите, вращающийся индикатор вокруг красной кнопки, который показывает, что ваш iPhone находится в режиме записи.

Когда вы будете готовы остановить запись, нажмите на красную кнопку еще раз. Вскоре после этого видео появится в правом нижнем углу окна приложения. Вы можете нажать на него, чтобы воспроизвести видео сразу, или посмотреть его позже в Time-Lapse альбоме из приложения Фотографии.

Альтернативные приложения для съемки Time-Lapse

Основное преимущество функции покадровой съемки в iPhone это его простота. Однако, если вы серьезно относитесь к съемке Time-Lapse, вам понадобиться больше контроля над процессом.

Возможно, вы хотите точно определить, сколько изображений записывать в секунду, или сколько кадров в секунду будет в конечной видеозаписи. Может быть, вы захотите, начать запись в определенное время или редактировать кадры внутри приложения. К счастью, есть существует множество приложений покадровой съемки для iPhone.

Hyperlapse

Hyperlapse это приложение для создания Time-Lapse, разработанное Instagram. Оно очень простое в использовании с простым и интуитивно понятным интерфейсом, и его можно загрузить бесплатно из App Store.

Hyperlapse использует технологию iPhone для создания плавного таймлэпс, даже когда вы находитесь в движении. Hyperlapse имеет три основных преимущества, по сравнению с режимом покадровой съемки в родном приложении камеры.

Во-первых, программа позволяет решить, с какой скоростью будет воспроизводиться полученный таймлапс — любое значение между 1x (нормальная скорость) и 12x (самая быстрая скорость).

Во-вторых, приложение использует функцию стабилизации изображения, автоматически сглаживая движение камеры, вызванное дрожанием руки. Это очень эффективно, и вам обязательно стоит это попробовать. Стабилизация изображения позволяет снимать качественное покадровое видео, даже если вы идете, едите на велосипеде и т. д.

И, наконец, программа позволяет поделится результатом с помощью Instagram или Facebook непосредственно из приложения Hyperlapse. Таким образом, весь процесс съемки, редактирования и расшаривания Time-Lapse видео может быть быстро и легко осуществлено в одном приложении.

OSNAP

OSNAP является одним из лучших приложений для Time-Lapse, которое имеет все, что вам хотелось бы иметь, для создания качественного видео на вашем iPhone.

Это приложение обеспечивает превосходный контроль над всем процессом, от записи до окончательной обработки кадров.

Вы можете установить интервал фото-съемки в любом промежутке от четверти секунды до 48 часов. Кроме того, вам доступна опция ручного управления с возможностью блокировки баланса белого, фокуса и экспозиции.

Затвор может срабатывать со звуком, и вы можете добавить музыку или закадровый голос в снятом видео. Ваши фильмы можно редактировать после съемки, имея возможность удаления кадров, дублирования, а также изменения количества кадров в секунду с помощью ползунка.

Вы можете управлять несколькими проектами, контролировать скорость съемки кадров, устанавливать общее количество кадров, экспортировать видео в различные форматы и выбирать различные уровни качества.

OSNAP стоит $ 3,99 в App Store, но приложение определенно стоит этих денег, если вы хотите получить полный контроль над своим Time-Lapse видео.

Создание 1080p timelapse-видео | Gamin

Если у вас появилось желание поделиться процессом разработки вашей игры, то таймлапс — один из неплохих способов это сделать. Грубо говоря, таймлапс — это ускоренное видео долгого рабочего процесса. Для его съёмки нужна программа, которая будет делать снимки экрана через определенные промежутки времени. После все снимки соединяются в одно видео.

Пример timelapse-видео

Сделаем такое видео самостоятельно. Для периодического снятия снимков экрана будем использовать Chronolapse, для последующей склейки в видео — VirtualDub. Обе программы бесплатны.

  1. Скачиваем программу Chronolapse, распаковываем и запускаем.

Установим настройки и запустим автоматическое создание скриншотов.

Среди вкладок нас интересует только «Capture». Здесь мы выставляем время в секундах между созданием снимков («Time between captures»), можем выбрать папку, куда сохранять файлы (кнопка «Configure» около «Screenshots», а там — «Save folder»). Там же для лучшего качества заменяем формат снимков с «jpg» на «png».

После нажимаем «Start capture», и сворачиваем программу (а не закрываем). Значок Chronolapse появится в трее.

2. Когда все нужное отснято, нажимаем «Stop capture».

Теперь приведем скриншоты в порядок для последующего склеивания в видео.

Заходим на вкладку «Rename», в «Source folder» выбираем папку со снимками, в «Output folder» — любую пустую папку (это будет папка назначения). Нажимаем «Convert Files».

3. Скачиваем VirtualDub.

Теперь приступим непосредственно к склейке видео.

В VirtualDub выбираем «File»->«Open video file», в диалоговом окне отмечаем галку «Automatically load linked segments» и выбираем первый файл из папки назначения (которую мы указали в «Output folder» на предыдущем шаге).

Теперь Virtual Dub откроет последовательность всех скриншотов.

Меняем частоту кадров: в «Video»->«Frame Rate» меняем «No change» на «Change frame rate to:» и в текстовом поле пишем «16» (или по вкусу).

Важный момент: настраиваем использование кодека для сжатия видео.

Выбираем «Video»->«Compression», для качественного 1080p видео советую «x264vfw — H.264/MPEG-4 AVC Codec», если у вас он вдруг отсутствует, установите K-Lite Codec Pack.

4. Сохраняем видео.

Выбираем «File»->«Save as AVI…», указываем путь для сохранения, и ждем, пока наше видео будет создано.

Послесловие: В Chronolapse есть множество других возможностей (дополнительные скриншоты с веб-камеры и встраивание их в скриншоты с компьютера, аннотации, добавление аудио), а также создание итогового видео. НО используемый кодек не позволяет добиться хорошего качества, поэтому использование VirtualDub предпочтительнее.

Источники: [1] [2]

Как с помощью телефона сделать таймлапс видео?

Как с помощью телефона сделать таймлапс видео?

Наверняка вы видели видеоролики со съемкой быстро движущихся облаков, вращающегося зведного неба, полосок из света на ночных улицах или распускающихся цветков растений. Это называется ускоренным видео или фотографией таймлапс (time-lapse), которое можно сделать с помощью большинства телефонов.

Почему видео или фотография? Хотя мы имеем дело с видео, на самом деле для его создания используется фотография. Еще несколько лет назад ускоренное видео было делом фотопрофессионалов. Оно предусматривало наличие хорошей фотокамеры и достаточные технические знания. Чтобы сделать видео, нуно было сделать тысячи, даже десятки тысяч фотографий с точным интервалом. При этом настройки камеры должны были оставаться неизменными на протяжении всего периода съемки, иначе конечный результат был бы испорчен. Из полученных фотографий делали видео, и так рождались картины, которые изменили ход времени. Однако сегодня телефоны очень быстро развиваюся, так что сегодняшние смарт-устройства способны сами создавать подобные видео. Правда, существуют разные способы сделать это, но результат получается одинаковый.

Например, на устройствах iOS возможность съемки ускоренного видео была в восьмой версии платформы. Следует лишь выбрать в приложении камеры функцию time-lapse и установить телефон на устойчивой поверхности. Это очень важно – чтобы сделать видео, телефон сохраняет картинку в течение долгого времени, и он должен быть как следует зафиксирован на одном месте. Для этого желательно использовать небольшой штатив или треногу. Также при возможности можно поставить телефон на зарядку, потому что создание подобного видео требует достаточно много энергии.

Если штатива не имеется, поможет приложение под названием Hyperlapse. Оно использует электронный стабилизатор изображения, с помощью которого можно делать быстрые видео даже держа телефон в руках. Теперь вопрос лишь в том, как долго пользователь сможет продержать в руках телефон. Hyperlapse скорее задуман для съемки двухминутного видеоролика, в результате которого получится ускоренное видео на несколько секунд.

Открывая приложение Hyperlapse, может неожиданно показаться, что кадр на экране телефона более ограниченный, чем, например, при использовании обычной фотопрограммы. Причина кроется в электронном стабилизаторе изображения, использующий немало математики, чтобы обеспечить стабильное изображение в таймлапс видео.

К сожалению, продукт Инстаграма Hyperlapse доступен только на платформе iOS, но пользователи Android также могут создавать ускоренные видео. Лучшее из них – созданное Microsoft-ом Microsoft Hyperlapse, к тому же, это совершенно бесплатное приложение. Работает оно так же и по тому же принципу, как и Instagram. Как и Instagram приложение Hyperlase позволяет выбирать скорость, с которой будет проигрываться видеоролик. Приложение Microsoft позволяет ускорить видео в 32 раза, вариант Instagram – до 12 раз.

Существуют и другие приложения, которые можно использовать для создания ускоренного видео. Нужно просто поискать и посмотреть в  iOS App Store и Google Play.

Гиперлапс своими руками: p_ster — LiveJournal

Коротко о теории.
— Таймлапс (timelapse) — это когда фотограф стоит на месте, делает один кадр раз в несколько секунд, потом все эти кадры складывает в один видеофрагмент, так что за одну секунду успевает пронестись 25 фотографий, пара часов съёмок умещается в несколько секунд видео. Вы много раз такое видели, например, как быстро несутся облачка, или вращается звёздное небо.
— Гиперлапс (hyperlapse) — это когда фотограф делает один кадр раз в несколько секунд, но при этом равномерно перемещается, а не стоит на месте. Это всё, что его отличает от таймлапса. В качестве примера — ставший уже классическим клип о Москве от Артёма Прядко, или открытка из Португалии от Кирилла Неежмакова (у парня вообще уже несколько гиперлапсов, один круче другого, рекомендую к просмотру любой).

Фотоаппарат у меня появился на новый 2014 год (до этого была видеокамера). Я сразу решил попробовать снять нечто подобное, и у меня сразу получилось. Я понял, что это совсем не сложно, не нужно супер дорогого оборудования, всё очень даже доступно обычному смертному. Потребуется только фотоаппарат, компьютер и вагон терпения ))

Сейчас я живу в Москве, но снимать столицу мне не хотелось. Я решил воспользоваться тем, что иногда выбираюсь по личным делам в другие столицы областей страны. Так я сперва очутился в Казани, потом в Екатеринбурге, Челябинске, Рязани, летом долетел до Улан-Удэ, ещё раз доехал до Челябинска. Везде у меня было не больше суток или двух, так что погоду выбирать не пришлось, снимал, что давали, и в предельно сжатые сроки. В Казани вообще, в феврале был мороз, снег, гололёд. Первым же проходом я там снял мечеть Кул Шариф — полтора оборота вокруг здания, почти 1,5 часа съёмок и

700 кадров. Тогда я был страшно горд собой, но больше таких подвигов не совершал, обычно все проходы укладывались в пол часа, максимум час съёмок.

И вот, спустя пол года экспериментов, я решил склеить все свои труды в короткий ролик. Отличительной особенностью является довольно быстрая скорость передвижений и музыка (все как один таймлапсы обычно крутятся под дабстеп). Я решил уйти от классики для гиперлапсов к классике традиционной.

И так, в исполнении лондонского филармонического оркестра звучит вальс. Вальс российских городов.

Для тех, кто любит впечатляться цифрами:
Всего за время съёмок было сделано — 12682 фотографии
Из них использовано при монтаже — 8771 фотография
Ролик длится 131 секунду, по 30 кадров в секунду. Итого в сухом остатке — 3930 кадров.

Дёрганный таймлапс в конце — это Москва. Изначально не было идеи его снимать, я просто щёлкал на телефон красивый вид на город. Один раз сделал фотку, другой, третий, потом вошёл в кураж, и так в течение нескольких месяцев нащёлкал 30 примерно одинаковых кадров, снятых примерно с одной точки, примерно в одном направлении, одним и тем же телефоном, но в разное время суток и при разной погоде. Совместил их и зациклил. По-моему получилось забавно.

Я считаю, эксперимент удался. Есть ещё над чем поработать, но, в принципе, длинные проводки — это реально. Дальше будет больше!

* Дальше для гиков и тех, кто тоже хочет *

Если вы совсем не знакомы с технологией съёмки таймлапсов, то рекомендую начать вот с этого видео Ильи Цветкова. Основные моменты там разобраны.
По съёмке в движении не могу рекомендовать ничего столь же полного, но и сам снимать такую инструкцию не собираюсь, времени нет. Возможно позже. Пока постараюсь описать всё в этой статье словами. Чего нет здесь, вы без труда найдёте на просторах яндекса и ютуба.

— Инструкция к гиперлапсам —


Берясь за съёмку гиперлапсов, помните, что это отнимает не просто много, а очень много времени. Сама съёмка занимает в среднем минут 20 на один проход, в редких случаях 30-40. Ещё столько же на обследование территории, продумывание и прокладку линии движения. Но это сущие пустяки в сравнении с тем, сколько потом уходит на стабилизацию и сведение. Это может длиться неделями. Если всё снимать в RAW формате, то нужно закладывать ещё по по пару часов на перегонку форматов. Да, АЕ может работать напрямую с исходниками в RAW, но это капец как грузит систему, так что на монтаже я рекомендую работать только с jpegами.

Основополагающие очевидности, о которых говорят везде (и это действительно важно):

1) Главное — держать объект съёмки строго на одном месте (не обязательно в центре кадра). Нужно выбрать одну точку на памятнике или здании, схватиться за неё мёртвым хватом на весь пролёт. В дальнейшем вести стабилизацию по этой точке.
В начале мне показалось удобным использовать в качестве помощи для этого небольшой квадратик зоны фокусировки, но очень скоро стало понятно, что из-за него возникает фликер. Поэтому фокусировку я перевёл в ручной режим, а для точки привязки наклеил на сам экранчик небольшие белые кусочки клейкой ленты.

2) Определитесь с траекторией движения, она должна быть плавной. Удобно двигаться по разметке на дороге или плиткам на тротуаре. Если ориентиров на поверхности мало, траекторию стоит нарисовать мелом. Из практики: мела в кормане почему-то никогда нет, я всегда хожу по ощущениям, стараюсь держаться плиток, бордрюров, прямых линий.

3) Куда бы не был направлен фотоаппарат, линия горизонта всегда должна быть выровнена. У моего Gh4 очень удобно линия горизонта отображается на экранчике. Видоискателем я не пользуюсь даже на очень ярком солнце.

4) Очень важно перевести фотоаппарат в полностью мануальный режим. Выдержка, чувствительность, диафрагма — всё в ручном режиме. Лишний раз стоит изучить все настройки своего фотоаппарата, отключить автоматические улучшайзеры. В противном случае фликер неизбежен. Я использую функцию электронного затвора, так затвор меньше изнашивается и тише работает. Может быть это и не правильно.

5) Фокус также не должен прыгать. Старайтесь закрыть диафрагму побольше, чтобы увеличить ГРИП. У меня фокус сперва стоял на автомате, что приводило к прыжкам по фокусу от кадра к кадру. Также из-за него срабатывали автоматические улучшайзеры в самом фотоаппарате (например иногда высветлялись тени) и появлялся фликер. Функция автофокуса была бы очень удобна для гиперлапсов, так как показывает небольшую область фокусировки, по которой очень удобно держать объект на одном месте, но тем не менее приносит много вреда.

6) При компановке кадра стоит помнить, что часть краёв придётся обрезать, так что старайтесь брать угол чуть шире, чем потом будет нужно.

7) Интервал съёмки может быть любой, главное чтобы одинаковый на всём протяжении съёмки. С шагом то же самое. Я ни разу не использовал никаких секундомеров или рулеток, всё на внутренних ощущениях. Шаг делал либо свой стандартный, либо на величину ступни, либо отсчитывал по плиткам.

8) Старайтесь не снимать мельтешащих объектов, таких как люди, машины. Если снимать, то только на длинной выдержке, чтобы от них был смаз. Кое-где вообще рекомендуют делать выдержку в половину периода, т.е. допустим если вы делаете один кадр раз в 10 секунд, то выдрежка должна быть 5 секунд, типа это законы кино, к которым приучен глаз. На практикте, я даже боюсь представить сколько нужно ND фильтров, чтобы при солнечной погоде сделать выдержку в 5 секунд. К тому же у меня фотик больше 1 секунды выдержку не делает 🙁

9) Помните, что придётся по долгу стоять на одном месте, это холодно, одевайтесь теплее, осенью обязательны шапка и перчатки. В людных местах вас обязательно будут сопровождать всякие гоблины, возможно будут приставать. Убирайте дорогие вещи подальше, во время съёмки всё ваше внимание будет сконцентрировано не на них, а на фотоаппарате. Нередко прямо во время съёмки вам придётся объяснять какому-нибудь деду-немцу на красной площади, что «вот сейчас он ну вообще не прав» и ему лучше уйти далеко и надолго, а не стоять в 2 метрах перед объективом. Такие люди появляются почти при каждой съёмке. Наберитесь терпения, это неизбежно.

— Главное больше пробовать самому, а не наблюдать за другими. Важно понимать самому, что можно снимать, что нельзя, а для этого нужна практика съёмки и обработки отснятого.

— Признаться, когда снимаешь гиперлапс, самое сложное — это остановиться, хочется продлить движение как можно дольше, поэтому идёшь себе мелкими шажочками до тех пор, пока не упрёшься в какой-нибудь забор 🙂 Честное слово, каждый второй проход у меня заканчивался забором/стеной/обрывом/мусоркой/машиной. Это не предостережение, просто констатация факта.

— Штатив. Во всех видосах, которые я видел, рассказывают, что снимать можно только со штатива. И в чём то они правы, изначально хорошо снятую картинку значительно проще стабилизировать, и конечные результаты будут плавнее. Я пробовал несколько раз быстро снимать со штатива, но получалась примерно та же фигня, что и без него, поэтому я отказался от этой затеи и снимаю всё с рук, держу фотоаппарат возле груди, стою в удобной для себя позе. Важно только чтобы поза всё время была одинаковой. Когда у меня появится время, обязательно попробую поснимать со штативом не торопясь и с длинной выдержкой.

— Стабилизацая. Главный секрет в том, чтО снимать, а не как потом это стабилизировать — чем меньше перемещений объектов в кадре происходит, тем больше надежд на автоматику. Не смотря на это, моему творческому гению были скучны относительно статичные пролёты, я очень быстро «летал» по меркам гиперлапсов, поэтому намучался потом со стабилизацией 🙂
Теоретически хорошо снятый пролёт можно стабилизировать какими-нибудь стандартными плагинами в монтажках, такими как ProDAD Mercalli или Warp Stabilizer, но это всё равно не даст приемлемый результат всегда и везде, поэтому все работы по стабилизации я проводил в After Effects.

* Далее речь пойдёт о работе в программе Adobe After Effects, только базовые функции и понятия, и тем не менее, их нужно знать. Для этого стоит ознакомиться с программой по каким-нибудь видеоурокам. [Могу рекомендовать]
— Начать с базового курса VideoSmile. Парни молодые, но говорят вразумительно. После базового курса у них можно утонуть в сотнях уроках по AE и углубиться в 3д графику с Cinema4D. Но на начальном этапе это не нужно, а вот Креймера я бы посмотрел обязательно. Так что следующий в списке
— Бог After Effects — Andrew Cramer. На его уроках по АЕ выросли если не все, то почти все. Он очень наглядно показывает стантартные возможности программы, какие неимоверно крутые штуки можно делать с помощью стандартных плагинов и парочки его собственных скриптов, футажей, эффектов. Первую сотню уроков от VideoCopilot перевели на русский, ищите их на торрентах и ютубе.
— Nix-studio-edition. Парень уже поднялся в мастерстве, уроки не для нубов, тем не менее полезно иногда смотреть и на начальном этапе. Обычно он рассказывает только про всякие важные фишки, которые остальные в своих уроках опускают, так что нужно быть в теме. Информация часто очень полезная. Помимо АЕ много уроков по Sony Vegas.
Этих трёх источников хватит с головой довольно на долго.

— Так вот, о стабилизации в After Effects. Я долго экспериментировал с очерёдностью прекомпозов, обычно использую 2-3 ступени стабилизации. В итоге пришёл к такой схеме:
— На первом уровне серия фотографий в jpeg, открытых как одна сиквенция, размеры композиции процентов на 20-30 больше размера кадра, к ней применён Motion Tile, кромки отражены как зеркало (Motion Tile позволяет в дальнейшем не сильно обрезать края кадра, работает немного лучше, чем всякие автоматические дорисовщики). На первом уровне больше никаких эффектов и прочего трекинга не накладываем, просто искуственно увеличиваем картинку, потом лишнее всё равно обрежем.
— На втором уровне применяем warp stabilizer, обязательно ставив галку Preserve Scale, режим стабилизации меняем на Stabilize only. На первом уровне на время анализа Motion Tile отключаем, там же по необходимости накладываем маску на определённую область кадра (например когда мы видим, что верхняя часть кадра статична, а в нижней постоянно ходят люди). В последних версиях АЕ появилась крайне полезная и важная функция — мониторинг точек трекинга. Нужно поставить галку Advanced Tracking, для удобства увеличить размер точек и проследить, чтобы все точки корректно следили за объектом, ненужные удалить. После такой чистки стабилизация разительно улучшается.
Порой одного только варпа достаточно, но не всегда, тогда делаем ещё один прекомпоз и переходим на третий уровень.
— На третьем уровне используются все те же размеры композиции, что и на первых двух (размер фотографии увеличенный на 20-30%). Здесь по необходимости начинаем стабилизировать, используя Track Stabilizer. Его иногда можно применять вместо варпа на втором уровне, просто после обработки варпом это делать легче, центральная точка уже не прыгает как резаная. Если нужно, стабилизируем не только по позиции, но и по вращению. Если нужно, глобальные перемещения потом компенсируем используя transform. Обычно после этого картинка уже точно такая, как хотелось бы. Но опять же не всегда. Тогда может быть и 4, и 5, и 6 уровни, чередуются Warp и Track Stabilizer, что в конечном итоге всё равно может не привести к желаемому результату из-за довольно сильных искажений объектива на широком угле. Мой любимый объектив Olympus 9-18mm даёт довольной широкую картинку (на Gh4 кроп 2.0), но из-за дисторсии искажения на краях неизбежны.
— На самом верхнем уровне размеры композиции уменьшаются до привычных 1920х1080, у нас есть полностью стабилизированный полнокачественный материал, который можно без какой-либо потери качества зуммировать, раскрашивать, накладывать эффекты и т. д.. В моём случае масштаб можно изменять от 44 до 100%, меньше — уже будут видны края кадра, больше — потеряется качество.

— Отдельно хотел бы рассказать о кадре с казаном (на самом деле это здание ЗАГСа в Казани). Над этим вращением я работал дольше всего, хоть оно и выглядит проще остальных. Проблемы начались на этапе съёмок — не понятно было, вокруг какой точки вращаться, они все движутся! Тогда я особо не парился, снимал так, чтобы центр казана был примерно в центре кадра. Потом мне очень не нравились фонарные столбы, которые заслоняли значительную область перед зданием, мельтешили на видео, при съёмке они были в паре метров от камеры, подойти ближе я не мог, там кругом были сугробы. Все эти столбы я отфотошопил, так что от них не осталось и следа.
И вот у меня вроде есть хорошая чистая картинка, без мельтешащих столбов (столбы вдалеке всё же остались), а стабилизировать её я всё равно не могу, Warp Stabilizer и Mercalli выдают полную фигню, Track stabilizer не знает за что цепляться, а по-другому я никак не умею. Я пробовал резко завышать контраст, и тречить угловые точки, внизу чаши казана, но они всё равно прыгали из стороны в сторону и никакой стабилизации не получалось. В итоге я нарисовал трафарет и подгонял под него каждый фрейм вручную, всего в цикле 135 кадров. Много времени на это ушло, по-настоящему вымученный эпизод, но, мне кажется, он того стоил.

— Эффект паралакса (не знаю как точно этот приём называется). Это тот момент, когда камера оттдаляется от объекта и одновременно на него зуммирует, так что объект остаётся одного размера, а задний фон зрительно увеличивается. Я очень люблю этот приём. Наибольший кайф от него появляется при больших искажениях, когда приходится задействовать 2 объектива на 4 фокусных растояниях — 9/18/45/175mm. Это довольно сложный момент при съёмке, нужно заранее определиться, в какие моменты менять объективы, фокусные растояния. Но это довольно просто потом можно соединить в АЕ (нужно использовать лассо от трёх слоёв к четвёртому, и масштаб изменять только у него). Для тех, кто не представляет как это, вот урок в тему от Креймера. К слову, в ролике таких моментов нет, они все остались за кадром.

— Морфинг. Это не столько относится к гиперлапсам, сколько просто прикольный эффект перехода от одного кадра к другому. Я использую плагин RE:Flex, на ютубе полно уроков по его применению. Главное грамотно нарисовать маски, и иметь ввиду, что это отнимает много времени.

— В паре мест с сильным ускорением добавлял размытие быстро движущихся частей. Использовал стандартный плагин Pixel Motion Blur.

Вот вроде и всё. С музыкой и цветовым оформлением, думаю, каждый сам определится. Цветокоррекцию я обычно делаю плагином Magic Bullet Looks. Особо хочу отметить то, что я пришёл ко всему сам после длительных экспериментов, в других источниках вам могут говорить противоположные вещи, всё индивидуально. Фотоаппарат у меня появился только 9 месяцев назад, тогда же я первый раз открыл After Effects. Моё знакомство с гиперлапсами ещё только начинается, надеюсь, в будущем мне удастся сделать движения более длинными и плавными.

Задавайте свои вопросы и предлагайте идеи в комментариях.

Пётр Стерликов.
*копируйте пожалуйста текст только со ссылкой на этот пост http://p_ster.livejournal.com/14927.html
Так всем будет удобнее. Статья ещё будет дорабатываться.

Делаем таймлапс для 3D принтера при помощи Raspberry Pi

Таймлапс — видео, сделанное из серии картинок, снятых с определённым интервалом в течении длительного времени.

В этом примере мы сделаем таймлапс, который будет делать снимки не через интервал времени, а по событиям, таким как: нажатие кнопки, срабатывания концевика, срабатывания датчика и т. п. В нашем случае это будет цифровой датчик линии и мы будем делать таймлапс для 3D принтера. Для того чтоб этот пример работал необходимо добавить в файл gcode для печати координаты «убирания» головки принтера после каждого слоя на заданную координату, где будет прикреплён датчик линии. Для этого можно воспользоваться нашим модификатором g-code. Перед тем как приступить к данному руководству, необходимо настроить ваш Raspberry Pi по этому руководству.

Нам понадобятся:

Для подключения к Raspberry Pi необходим компьютер с ОС Windows, GNU/Linux или MacOS. Для подключения мы будем использовать ssh. На компьютерах под управлением GNU/Linux и MacOS должен стоять пакет openssh, для Windows можно использовать Putty, Cygwin, Windows Terminal, Termius и т.п. В нашем примере мы будем использовать ПК на ОС Windows и менеджер удалённых подключений PuTTY.

Так же, начиная с Windows 10 october 2018 update майкрософт что-то сделали с mDNS сервером и для обнаружения Raspberry не по IP адресу, а по имени необходимо установить mDNS. Мы будем использовать самый легкий от Apple (ирония), Bonjour Print Services for Windows v2.0.2 . Скачать можно тут.

Подключение:

Чтобы подключить камеру, нужно аккуратно выдвинуть до упора черную защёлку в сторону  от печатной платы в плоскости печатной платы на разъёме камеры, вставить шлейф камеры контактами к печатной плате и закрыть защёлку:

Далее мы припаяем колодку из трёх контактов к выводам GND, GPIO23, GPIO24, подключим к ней датчик линии и приготовим USB кабель для подключения к блоку питания: