Как снимать через стекло – Как фотографировать стекло и сквозь стекло?
Как фотографировать через окно, чтобы избежать отражений: fotogora — LiveJournal
Джастин – обладатель степени Йельского университета (сейчас получает докторский PhD в Duke University). Он исследовал проблему отражений с чисто академической дотошностью. Работая в Японии, снимал с высоких обзорных башен Токио, где избежать контакта со стеклами невозможно. Тайм-лапсы – сложный вид искусства, в особенности, если речь идет о проектах Тирни (ночных наблюдениях за городской жизнью). Он обобщил свой опыт в статье, предложив несколько решений – предлагаем воспользоваться авторскими наработками.
Уменьшайте яркость освещения
Если вы снимаете из гостиничного номера или другого помещения, где можете контролировать свет, сделайте все возможное, чтобы минимизировать его поток. Если речь идет о ночной съемке, используйте все тени, жалюзи, приспособления, какие найдете. Закройте камеру, чтобы блокировать нежелательную засветку. При съемке в дневное время жалюзи и шторы, наоборот, создают нежелательные отражения, и их нужно убирать.
Кадр тайм-лапса из проекта Джастина At the Conflux, снятый из гостиничного номера в Синдзюку, Токио.
Настройки: F/3.2, 8′, 16 мм
Если вы фотографируете на смотровой башне или в любом месте, где контролировать освещение невозможно, попытайтесь найти в помещении темное пятно, архитектурные элементы (колонны, опорные балки и так далее), которые можно использовать как преграду для блокирования света.
Постарайтесь стать как можно ближе
Располагать объектив нужно как можно ближе к стеклу. Джастин использует длинный двухметровый быстроразборной штатив Arca Swiss, который просто регулируется. Касаться стекла не нужно, чтобы вибрации и трение не повредили объектив, но минимизация расстояния позволяет убрать большую часть нежелательных отражений.
Возможности «юбок» для объективов
Защитный кожух-«юбку», который можно установить на объектив, Джастин считает своей лучшей находкой. Она отрезает отражения практически полностью, за исключением, может быть, снимков из резких угловых положений камеры. Ее можно компактно сложить для транспортировки – еще одно преимущество.
Объектив с «юбкой» и штатив на присоске – съемка в кафе обсерватории Tokyo Skytree
Один из кадров тайм-лапса, снятого там же – проект At the Conflux.
Настройки F/2.8, 10′, 16 мм
Желательно, чтобы «юбка» была как можно большей – особенно при съемке широкоформатным объективом. Работать с большими кожухами сложно, если камера расположена под резким углом, но исправить это нетрудно. Достаточно прикрепить к краям «юбки» ленту, чтобы расширить область охвата и скрепить швы. Если ценник в 50 долларов США кажется вам завышенным, можно сделать кожух самостоятельно.
Попробуйте работать с поляриками
Многие фотографы успешно убирают отражения от стекол, пользуясь поляризационными фильтрами. Джастин Тирни говорит, что у него приспособления или стопроцентно «работают», или не дают вообще никакого результата – промежуточных вариантов не бывает. Полярики уменьшают отблески, но не устраняют их целиком, что может только ухудшить ситуацию. Если вы не можете позволить себе роскошь съемки с внешними мониторами, то не удастся сказать заранее, есть отражение или нет. На миниатюрном ЖК-экране камеры их может быть не видно. Однако при просмотре результатов на большом мониторе ПК фотографов нередко настигает жестокое разочарование.
Еще одна проблема с поляризационными фильтрами состоит в том, что для каждого объектива нужно брать с собой (а перед этим – покупать) отдельный фильтр. Можно, конечно, дополнить конструкцию кольцами-переходниками. Но, учитывая и без того сомнительную эффективность поляризационных фильтров для данных условий съемки, лучше избегать дополнительных нагромождений.
Кадр из проекта At the Conflux, снятого из окна ресторана в Токио.
Настройки F/5.6, 8′, 16 мм
Попробуйте поработать с резиновой блендой
Сам Джастин не был убежден в необходимости ее установки, но потом пришел к выводу, что она эффективна, если камера направлена прямо. Если вы часто наклоняете фотоаппарат в стороны или вниз, чтобы добиться более сложных композиций, бленда не так хорошо будет блокировать отражения. И, как в случае с поляриками, нужно покупать и носить с собой много приспособлений – для каждого из ваших объективов отдельно.
Кадр из проекта At the Conflux – съемка из лобби отеля в Токио
Настройки F/3.5, 2.5′, 35 мм
Штативы на присосках – эффект и скорость
Джастин очень часто использует беспроигрышную, по его словам, комбинацию – штатив на присоске и объектив с «юбкой». Их легко перевозить, они неприхотливы в установке и их сложно случайно повредить. В некоторых ситуациях сложно пользоваться штативами, которые слишком бросаются в глаза. Конструкцию, которая нравится Тирни, можно незаметно зафиксировать и затем быстро снять (и убежать). Фотограф говорит, что за годы практики научился искусству молниеносной работы в кабинах стеклянных лифтов, такси, монорельсовых поездах, вестибюлях гостиниц – так, чтобы вообще не привлекать к себе внимания. Снимки ниже иллюстрируют умение Джастина использовать «дуэт» штатива на присоске и объектива с «юбкой». Они сделаны в разных местах: из окна гостиницы, монорельса Кобе, транспорта в Юрикамомэ, Токио.
Ниже – кадры из проекта At the Conflux. Настройки: F/8, 0,6′, 20 мм, и F/2.8, 1.6′, 16 мм
fotogora.livejournal.com
Как сделать креативные фотографии с помощью хрустальной призмы для спецэффектов
Это изображение является «обычным» уличным фото. Эстакады ведут взгляд к изображению… сквозь призму
Ключевым элементом любой фотосъемки является то, как вы используете свет. В этой статье вы узнаете, как его разделить. Применение призмы при фотографировании дает новые возможности и является еще одним способом использования преломления света.
Читайте дальше, чтобы узнать о призменной фотографии, о том, как создать радугу, а также просто красивые изображения, которые выглядят как многократные экспозиции, а сделаны одним взмахом пальца!
Что призма делает со светом?
Поскольку призма является стеклянным объектом, свет преломляется при прохождении через нее, создавая несколько эффектов, которые вы можете использовать в фотографии.
Есть два способа использования призмы.
- Проецирование радуги — призма, а в частности ее треугольная форма, действуют, разделяя свет и раскрывая волны различной длины в виде радуги. А уже ее вы можете сфотографировать.
- Перенаправление света — свет может резко изменить направление при прохождении через призму. Это означает, что когда вы будете смотреть сквозь нее, сможете увидеть картину под углом 90 градусов к себе. Этот фактор дает возможность создавать двойную экспозицию.
На снимке хорошо виден радужный свет из призмы, а также остатки света, испускаемые под разными углами
Использование хрустальной призмы для создания радуги
Отличный способ использования призмы — создание радуги. Чем больше призма, тем больше в итоге получается радуга. Другой способ увеличить ее размер заключается в том, чтобы увеличить расстояние между призмой и поверхностью, на которую вы проецируете радугу. Отличие этих вариантов в том, что с увеличением вышеупомянутого расстояния радужный свет становится более рассеянным и менее интенсивным.
С помощью призмы можно создать собственную радугу
Обратите также внимание на то, как высоко в небе находится солнце. Угол падения солнечного света на призму влияет на угол проецируемой радуги. Легче спроецировать радугу на землю в полдень. Чтобы проецировать радугу горизонтальнее, необходимо фотографировать, когда солнце находится ниже в небе, то есть после восхода солнца или до его захода.
Радуга, как деталь фото
Радужный свет очень красочный, и при проецировании на поверхность это может создать интересный эффект. Ищите поверхность, которая имеет нейтральный цвет (например, серый или белый). Обратите внимание на поверхности с приятной текстурой.
Крутите призму до тех пор, пока не сможете увидеть радугу, проецируемую на поверхность, которую вы фотографируете. Можно, конечно, сделать снимок, удерживая призму и камеру. Но хорошо, если у вас есть друг, который поможет. Поскольку это детальное фото, лучше использовать макрообъектив, но можно отыскать не менее интересные композиции, используя и другие объективы.
Радуга в портретной фотографии
Несомненно, одна из самых популярных форм призменной фотографии — проецирование радуги на лицо модели. Радуга в итоге не будет большой, и было бы, снова-таки, хорошо, если бы другой человек держал призму, пока вы фотографируете.
Три изображения в одном кадре
Можно снимать через стекло те предметы, которые появляются внутри призмы. Поднимите призму и поверните ее. Вы увидите изображения внутри. При этом они не будут являться теми же, что находятся прямо перед вами. В зависимости от того, как вы повернете стеклянную призму, можно будет увидеть одно или два изображения. Именно с ними вы можете работать, чтобы создать уникальные мультиэкспозиции одним нажатием кнопки затвора.
Выбор объектива
Лучшие объективы для призменной фотографии — широкоугольные и макрообъективы.
- Широкоугольный объектив позволяет добавить фоновое изображение в фотографию. Тем не менее, край призмы становится более заметным в кадре. Нелегко размыть изображение с помощью диафрагмы, доступной на большинстве широкоугольных объективов.
- Макрообъектив. Большая часть призменной фотографии выполняется с его использованием, так как этот объектив позволяет фокусироваться близко к призме и избежать захвата руки в кадре. Переход от фона к изображению в призме также сложнее обнаружить.
Изображение снято макрообъективом с призмой, и в итоге оно выглядит как оптическая иллюзия
Диафрагма для призменной фотографии
Диафрагма, которую вы используете для таких фотографий, в основном зависит от того, что вы планируете сделать с фоном, и того, насколько четким вы хотите получить изображение в призме.
Открытая диафрагма f/2,8 или больше, безусловно, сработает для размытия заднего плана. Большинству фотографий нужен такой фон, чтобы добиться ощущения множественной экспозиции. Это означает, что апертура около f/8 является правильным балансом между фоном и деталями и позволяет избежать слишком резкой линии призмы при переходе к заднему плану.
В силу небольшой ширины призмы даже с макрообъективом задний план занимает большую часть кадра. Так что же работает в роли фона для этого типа фотографии?
- Ведущие линии — фон, который привлекает внимание к изображениям внутри призмы используется эффективно. Это может быть туннель или дорога, уходящая в бесконечность.
- Текстурный фон — больше пустого холста для изображений в призме. Это может быть кирпичная стена или листья и цветы.
- Симметрия. Поскольку призма разделяет ваше изображение посередине, использование симметрии с обеих сторон этого разделения является довольно-таки эффективной стратегией.
Использование симметрии заднего плана может хорошо работать в призменной съемке
Изображение в стекле
Теперь самое сложное — получить хорошее изображение внутри призмы. Изображения в ней могут располагаться под углом 90 градусов к тому, как вы смотрите, или, возможно, под углом 60 градусов к краю и спереди относительно того, где стоит фотограф. Включение этого в композицию фона — сложный аспект призменной фотографии.
- Композиция — у вас уже есть хорошая композиция для вашего фона. Теперь нужно сохранить ее, одновременно добавляя точку интереса, которая бы хорошо смотрелась сквозь призму. Просто используйте метод проб и ошибок. Измените угол наклона призмы или поверните ее; можно также попробовать отойти вперед и назад.
- Добавление модели. Более простой способ добавить интерес к изображению в призме — сделать его портретной фотографией. Преимущество в том, что вы можете просто попросить модель стоять в нужном положении, из которого преломленный свет проходит через призму.
Добавление модели в композицию этого изображения сделало фотографию сакуры гораздо интереснее
Используйте фракталы
Фракталы — это еще один элемент, использующий преломление в фотографии. Они производят призменные эффекты, но сами по себе не имеют треугольной формы. Вы можете фотографировать через них, не беспокоясь о том, чтобы изображения находились под углом 90 градусов к вам. Фракталы часто используются для создания креативных портретных фотографий с мягкими краями или других абстрактных снимков.
Время идти и делить свет!
Если вы хотите попробовать что-то новое в фотографии, вам определенно понравится хрустальная призма. С ней немного сложно фотографировать, но это то, что делает процесс по-настоящему интересным. Именно сейчас пришло время взять хрустальную призму в руки и отправиться навстречу экспериментам!
fotogora.ru
Как фотографировать через стекло — Уроки фотографии
На что снимать
В качестве основной камеры я использую Nikon D4S, которая отлично зарекомендовала себя на свадебных съёмках. Из более младших моделей прекрасно подойдут камеры серии D7000, D5000 или D500. Поскольку снимать придётся одной рукой, малый вес камеры и объектива в данном случае является неоспоримым плюсом. Обратите внимание, что для достижения максимального визуального эффекта фокусное расстояние объектива для полнокадровых камер должно быть в пределах 24–70мм. В объективах с фокусным расстоянием менее 24мм в кадре будут видны посторонние объекты. Либо, наоборот, слишком длинное фокусное расстояние (более 85mm) скроет все блики и отражения.
Идеальным вариантом станет незаменимый на полном кадре AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED или Nikon AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED (для кропнутой матрицы) — благодаря своей универсальности они способны раскрыть практически любой сюжет.
Среди полноформатных камер прекрасной альтернативой станут «облегчённые» модели из полупрофессиональной линейки: Nikon D750 или D810 в связке с объективами Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G или Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED.
Домашние заготовки
Снимать можно практически сквозь любые стеклянные предметы — вазы, бокалы, очки, часы, люстры и прочее. Но вы можете заранее подготовиться к съёмке и припрятать пару козырей в виде треугольной призмы, линзы от увеличительной лупы или даже бус из хрусталя. Для меня основным фактором в выборе реквизита являются компактность и вес, поэтому я отдаю предпочтение всему, что без проблем помещается в карманы брюк или пиджака.
Техника исполнения
Сама техника съёмки крайне проста: удерживайте в одной руке камеру, а другой рукой перемещайте стеклянные предметы вплотную перед объективом. Меняя положение предметов, вы увидите, как преломляются блики и появляются различные отражения.
Важно: используйте фокусировку по центральной точке. Постарайтесь занять устойчивую позицию (следите за тем, чтобы камера не двигалась), затем сфокусируйтесь на объекте и, удерживая фокус, подносите предметы к объективу. Поначалу у вас могут возникнуть трудности с кадрированием фотографий, но как только вы набьете руку, всё будет происходить мгновенно и «на автомате».
Когда лучше использовать
1. Когда в кадре много «мусора» и нужно максимально спрятать окружающую обстановку. Вы можете смело двигать объекты перед камерой для того, чтобы правильно скомпоновать кадр. Такой приём универсален и подойдёт для любой локации, будь то номер гостиницы или парк-усадьба.
2. Чтобы акцентировать внимание зрителя. Так вы сможете выделить объект композиционно, например, во время съёмки портрета. Обратите внимание на горизонтальные световые линии, на которых держится композиция фотографии.
3. Для создания динамики. Использование повторяющихся ритмов добавит фотографии движения. Такой приём поможет оживить статичные сюжеты, например, во время съёмки сборов невесты. Следите за тем, чтобы выдержка на камере была не длиннее 1/250 сек. — из-за съёмки одной рукой движущихся объектов существенно увеличивается шанс получить смазанное изображение.
4. Комбинируйте и смешивайте разные приёмы. Пробуйте выходить за рамки одного лишь преломления — используйте предметы для «фреймирования» объектов съёмки (создание визуальных рамок и границ). Это по-настоящему увлекательный процесс, который приведёт вас к новым творческим открытиям и находкам.
Экспериментируйте! Попробуйте снимать через необычные предметы и всё, что окажется под рукой. Это может быть даже детский калейдоскоп или хрустальный гадальный шар — вы удивитесь, какие интересные эффекты можно получить.
Источник: Prophotos.ru
Джастин – обладатель степени Йельского университета (сейчас получает докторский PhD в Duke University). Он исследовал проблему отражений с чисто академической дотошностью. Работая в Японии, снимал с высоких обзорных башен Токио, где избежать контакта со стеклами невозможно. Тайм-лапсы – сложный вид искусства, в особенности, если речь идет о проектах Тирни (ночных наблюдениях за городской жизнью). Он обобщил свой опыт в статье, предложив несколько решений – предлагаем воспо
urokifoto.com
Как фотографировать стекло и сквозь стекло? Фотографируем сильно бликующие предметы
Съёмка зеркальных и блестящих предметов, например, стекла, металла или драгоценных камней – сложная задача даже для опытных фотографов. Если вы хотите овладеть этим мастерством, нужно научиться контролировать свет и устранять отблески и отражения. К счастью, мы можем помочь вам в этом и дать несколько советов.
Съёмка изделий из стекла:
Чтобы добиться «кристально чистой» картинки, можно использовать заднюю подсветку, или бэклайтинг (backlighting). Преимущество этой техники в том, что она подходит для любых стекленных предметов, поскольку подчёркивает их прозрачность.
Источник света нужно расположить за объёктом, при этом свет обязательно нужно смягчить и рассеять. Чтобы подчеркнуть естественные линии и контуры, можно установить тёмные фоны слева и справа от изделия.
Чтобы стеклянные предметы выглядели должным образом, при использовании задней подсветки необходимо переэкспонировать фон.
Как фотографировать часы и солнечные очки:
Очки или солнечные часы – другой тип блестящих предметов, им больше подходит боковое освещение.
Прежде всего, объект нужно расположить на большой чистой поверхности. Например, вы можете использовать рулонную бумагу, которая одним непрерывным куском «стекает» от точки подвеса, находящейся за пределами кадра. Чистая белая поверхность будет отражать падающий свет на предмет съёмки, так вы избавитесь от нежелательных отражений. Для сбалансированного освещения используйте мягкий источник света с одной стороны, а с противоположной – установите отражатель.
Используйте штатив, закрытую диафрагму (около f/11) и низкую цветочувствительность (ISO 100) чтобы добиться максимальной резкости. Попробуйте поставить камеру повыше, чтобы она смотрела на объект сверху. Не бойтесь экспериментировать со светом, но никогда не освещайте объект прямо спереди – так вы получите некрасивые пятна и блики.
Как снимать предметы из металла:
Сложность съёмки металлических предметов в том, что они отображают всё вокруг себя. Чтобы свести к минимуму эти отражения, нужно использовать схему с двумя источниками света.
Вам вновь потребуется расположить объект на большой и чистой поверхности. Расположите два источника рассеянного света с обеих сторон от предмета съёмки, убедитесь, что он мягко освещён. Если при этом теряются чёткость контуров – используйте тёмные фоны, как и в случае со стеклом, чтобы подчеркнуть линии и грани объекта. На сегодняшний день лучший свет для съёмки металла – стробоскопический (то есть вспышки).
Камеру установите на штатив чуть выше объекта, чтобы съёмка велась сверху под небольшим углом.
Чтобы избежать лишней пост-обработки тщательно очистите металл от пыли и отпечатков пальцев.
Мы надеемся, что наши советы послужат хорошим фундаментом для ваших экспериментов со съёмкой зеркальных и блестящих предметов. Дальнейшее зависит от вас – экспериментируйте, играйте, ищите свой свет и стиль, только так вы достигните мастерства в предметной фотографии!
Блики объектива фотокамеры обычно появляются при избыточном освещении, когда лучи солнца или другого источника света через линзы попадают на матрицу. Их также могут создавать светоотражающие объекты при съемке с фотовспышкой. На практике это означает, что на снимках появляются яркие круги, мазки света или мерцающие линии, а также снижается их контрастность. Эта проблема возникает, как правило, при съемке на улице. Блики объектива могут полностью погубить фотографии или основательно их подпортить.
Выход естественно напрашивается сам – не снимать против солнца. Но даже если солнце в стороне, не исключается появление бликов на снимках. Для таких случаев предусмотрено приспособление под названием бленда. Бленда являет собой тонкостенную насадку цилиндрической, конической или пирамидальной конфигурации, которая навинчивается на объектив. Если бленды у вас нет, можно заслонить боковой свет листом картона или просто ладонью.
Фотоаппарат с блендой
Ещё одним вполне очевидным решением проблемы является такое построение композиции, при котором дерево, здания и т.д. заслоняют солнце. Можно также снимать с возвышенности сверху вниз или наоборот – снизу вверх. Это существенно меняет угол, под которым свет попадает в объектив. Выбор правильного фокусного расстояния тоже уменьшает блики. Кроме того существует целый ряд фильтров таких как теплый или, например, желтый фильтр, которые либо уменьшают количество света, поступающего в объектив, либо увеличивают контрастность изображения. А поляризационный фильтр, изготавливаемый из специального материала, блокирует отражение яркого света от таких поверхностей как, например, мокрого асфальта, воды, стекла и т.д.
Важно также понимать природу бликов. Образуются они внутри оптической системы фотокамеры и являются следствием внутреннего отражение света от самых линз. Поэтому чем проще объектив и чем меньше в нем линз, тем легче бликов избежать или, по крайней мере, минимизировать их количество. От качества оптики и от чистоты линз тоже многое зависит. Если вы снимаете в пыльных местах, не забывайте протирать внешнюю линзу.
При предварительном просмотре через видоискатель сложно определить, как будет выглядеть конечный снимок. Месторасположение бликов в кадре зависит от степени закрытости диафрагмы. Трудно избавиться от бликов, если в кадре находится источник света. Попробуйте менять установки диафрагмы. Различные значения установки диафрагмы, как правило, меняют количество бликов. Сделайте несколько пробных кадров и посмотрите результат. Снимайте при тех установках, которые минимизируют их количество. Довести снимок до приемлемого качества всегда можно на компьютере.
Блики – это головная боль фотографов, которые вынуждены снимать различные мероприятия в солнечный день. Что тут сказать – работа у них такая. В противовес им для креативных фотографов умение «играть» бликами создает невероятное поле для творческих экспериментов. Ведь если нельзя избавиться от неизбежного, можно научиться использовать его себе во благо.
by Joe Philipson
Надеюсь, статья оказалась для вас действительно полезной. Снимайте чаще, фантазируйте и делайте действительно красивые фотографии =)
Любите делать красивые снимки на свежем воздухе, но пока что ваши навыки и багаж знаний оставляют желать лучшего? Просто прочтите нашу статью о том, и отличные фотокарточки вам обеспечены =)
Глаза оживляют изображение модели. Их прави
uristol.ru
Предметная съёмка в высоком ключе. Как снимать стекло на светлом фоне
Дата публикации: 14.02.2017
Эта статья продолжает цикл уроков по студийной предметной съёмке. Мы уже разбирали особенности работы с матовыми и глянцевыми объектами, а сегодня рассмотрим специфику съёмки стеклянных объектов на светлом фоне.
NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.Основная задача рекламной фотографии — показать предмет с лучшей стороны: максимально привлекательно и ярко. При съёмке флакона с духами, бутылки с напитком, фужера с вином или любого другого стеклянного предмета требуется точно передать цвет содержимого (при его наличии), а также подчеркнуть форму и объём ёмкости.
NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F20, 1/250 с, 120.0 мм экв.Чтобы содержимое флакона «заиграло», его нужно снимать на просвет. Поэтому я всегда начинаю съёмку стеклянных объектов на светлом фоне с постановки контрового света. Для этого можно поставить снимаемый объект на стол, а позади него расположить источник света с софтбоксом в качестве фона. Регулировать степень просветки стекла и содержимого флакона можно за счёт изменения расстояния между источником света и объектом, мощности освещения.
Важно помнить, что стекло и содержимое флаконов часто обладают разной плотностью и цветом. Поэтому следует подбирать оптимальную степень освещённости под ваш объект. Например, для просвета бутылки из тёмного цветного стекла с плотной жидкостью понадобится большая мощность источника света, чем для бутылки из прозрачного стекла со светлой жидкостью.
Пример №1. Фон освещён недостаточно: содержимое бутылки выглядит тёмным и непривлекательным.
Пример №2. Стекло и содержимое бутылки оптимально освещены.
Пример №3. Фон освещён слишком сильно: пропадают границы предмета, содержимое бутылки выглядит ярче, чем в реальности.
Здесь мы пока не обращаем внимания на этикетку, крышку бутылки и другие не пропускающие свет поверхности. Для них мы позже поставим дополнительный передний или боковой свет. На этом этапе нам нужно подобрать оптимальное освещение для просвета стекла и содержимого бутылки.
Если границы стеклянного объекта выглядят блёкло, вы можете поставить по краям чёрные флаги (листы чёрного картона). Это добавит контуру контраста.
Когда вы добились нужной степени освещённости, можно приступать к внешней проработке объёмов и формы предмета. Для этого поставьте дополнительные источники света спереди и/или по бокам от объекта. Здесь мы будем руководствоваться теми же принципами, что и при съёмке глянцевых объектов.
Для создания красивых бликов на стеклянных объектах я обычно использую стрипбоксы или фрост-фильтры (Frost), которые натягиваются на специальные прямоугольные рамы, крепящиеся к стойкам, или растягиваются между двумя стойками. Эта конструкция размещается между источником света и снимаемым объектом.
Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон.
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры, позволяют создать мягкие растушёванные блики с двух сторон.
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны, а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, даёт мягкий растушёванный блик с другой стороны.
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны, а отражатель слегка подсвечивает объект с другой стороны.
Вы можете использовать одну из этих схем для съёмки стекла. Выбор зависит от формы и цвета объекта, плотности его содержимого, наличия на лицевой стороне этикетки и дополнительных элементов из других материалов, а также общей эстетики снимаемой картинки.
Ниже для наглядности я приведу примеры готовых фото с используемыми вариантами освещения.
Световая схема №3
NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F16, 1/250 с, 85.0 мм экв.
NIKON D800 УСТАНОВКИ: ISO 125, F16, 1/250 с, 85.0 мм экв.Сначала при съёмке бутылок с напитком (Пример №1) я использовала первую схему освещения с двумя стрипбоксами по краям. Но второй чёткий блик с правой стороны показался мне слишком навязчивым, и я решила попробовать третью схему освещения (Пример №2), заменив стрипбокс с правой стороны на рефлектор с фрост-фильтром. Это позволило сделать блик более мягким и растушёванным.
Световая схема №3
NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F16, 1/250 с, 85.0 мм экв.При съёмке коктейля использовалась третья схема освещения. Но так как в стакане находился лёд, он быстро запотевал. В итоге блик слева от софтбокса выглядит не очень чётким.
В примере №1 во время съёмки не сработал задний софтбокс, из-за чего стекло и содержимое стакана выглядят тускло и невзрачно. Даже если сделать обтравку этого фото и поставить его на белый фон, будет заметно, что стакан снят на сером фоне. Вариант №2 с включённым задним софтбоксом на фоне стал итоговой фотографией, взятой для ретуши.
При съёмке рекламных фотографий необходимо использовать качественную аппаратуру и оптику. Предметные фото я снимаю на камеру Nikon D800, объективы Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm F/4G ED VR и Nikon 105mm F/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor. Они хорошо держат контровой свет и не дают засветок при ярком фоне, что очень важно при съёмке стекла на просвет. Nikon D800 нравится мне из-за высокой детализации: никогда не возникает вопросов по техническому качеству снимков со стороны заказчика. Кроме того, хороший запас динамического диапазона матрицы Nikon D800 даёт большую свободу при постобработке.
Эффект светового пятна
Снимая рекламные композиции со стеклом на светлом фоне, я часто использую ещё один приём для освещения фона — эффект светового пятна. Его довольно легко повторить.
Для этого вам необходимо поставить за объектом лист белого пластика и разместить за ним рефлектор. Чем больше расстояние от рефлектора до листа пластика, тем более растушёванным будет выглядеть световое пятно.
Пример готового фото со световым пятном на фоне:
NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F20, 1/25 с, 86.0 мм экв.Итак, из этого фотоурока вы узнали об основных приёмах съёмки стекла на светлом фоне. В съёмке стекла на тёмном фоне также есть свои особенности и трудности. О них я расскажу в следующей статье.
prophotos.ru
Как делать фотографии через искажающие стёкла?
Когда меня просили написать о фото через искажающие стёкла, я не очень понимал, что от меня конкретно хотят. Всё кажется очевидным. Я попробовал написать всё, что знаю, и получилось совсем немного.
Многие считают, что мой стиль – это размытые фотографии, снятые через искажающие стёкла с последующим наложением текстур примерно как здесь:
Мне действительно очень нравится так фотографировать, но ещё мне нравится фотографировать десятками совершенно других способов, например вот так:
Здесь всё предельно резко, но это тоже мой «стиль». Стиль определяется, главным образом, содержанием. Вообще, стиль – это умение формировать свою изобразительно-понятийную сферу. Хороший фотограф умеет передать свои эмоции и ощущения через свои кадры, но стиль к нему приходит лишь тогда, когда плюс к этому ему удаётся отражать в фотографиях сумму своего жизненного опыта, а не просто отдельные переживания и наблюдения. Совсем не уверен, что в моём случае уместно говорить о стиле, но важно то, что мне не хотелось бы сводить все свои удачи к фотографиям через искажающие стёкла.
В какой-то момент, я начал искать, что мне интересно в фото, и я очень быстро понял, что меня почти совершенно не интересует реальность. Если быть более точным, то меня не интересуют жанры, связанные с приятием реальности. Отсюда довольно быстро я пришёл к тем способам самовыражения, которые тяготели к искажениям реальности и среди них самым простым можно считать фотографирование через искажающие стёкла.
В наше время трудно изобрести что-то новое, особенно в фотографии. Я никогда не исследовал специально, кто ходил по этой дороге до меня и как ходил, и решил пройтись по ней сам. Но кое-кого я всё-таки знаю и могу порекомендовать вам:
1) в первую очередь, весьма достойна ознакомления статья Сергея Вараксина «Неправильная фотография» и его работы;
2) фотографии Эстер Эрнандез
3) и, конечно, фотографии Нины Ай-Артян.
Это то, что приходит в голову сходу.
Откуда брать стёкла?
Не знаю! Я всё время хожу по магазинам, разглядываю через разную посуду окружающих, покупаю стеклянные вазочки для конфет в надежде, что они окажутся полезными, клянчу у друзей всякое стекло, интересуюсь всякими вазами, бутылками и т.п. Лучше всего «работает» прямое толстое стекло. Кривое тоже подходит. У вазочек самое некрасивое место – это дно, но иногда и его удаётся удачно использовать в кадре. Кое-кто использует лёд вместо стекла.
Подходят ли цветные стёкла?
В принципе, подходят, но они ещё и как светофильтры работают. Если это отвечает вашим задачам, то можно использовать и их. Лучше пробовать самим.
Как фокусироваться?
Если ваша задача получить идеально резкое изображение с большой глубиной резкости, если вы хотите железно иметь в фокусе то, что хотите там иметь, то не тратьте время! Лучше сразу забыть про съёмку через стекла. На мой взгляд, правильный вопрос такой: а надо ли иметь резкое изображение? И естественно, правильный ответ на этот вопрос «Совершенно необязательно!» Есть очень много интересных, красивых нерезких фотографий. Всё же кое-что иногда есть смысл иметь в фокусе, но для этого надо чаще всего наводиться руками. К сожалению, как раз в этот момент в ваших руках и стекло, и камера. Фокусироваться сложно, но можно! Позовите на съёмку любого, кто согласится вам помогать.
Кроме нехватки рук есть ещё проблема несоответствия объектива и стекла. Они должны подходить друг к другу. Иногда искажения таковы, что резких точек в кадре с конкретным объективом может и не быть в принципе, как не старайся. Желательно понять сразу, на каких фокусных расстояниях у вас есть шанс поймать что-то в фокус с вашим конкретным стеклом. Это дается только экспериментированием.
Покажу вам фотографию себя в процессе фотографирования через конфетницу:
Как выбирается сюжет?
Так же, как и во всех остальных случаях. Надо чаще смотреть через разные стекла, знать их возможности, наблюдать. Тогда сюжет будет рождаться сам собой.
Чем съёмка через стекла лучше, чем тот же результат в фотошопе?
Если одного и того же результата можно добиться двумя способами, то лучше выбрать способ более простой или тот, который доставляет больше удовольствия. Лично мне проще добиваться результата глядя через объектив и стекло, а не моделируя «нечто», пользуясь воображением (которого у меня мало) и фотошопом. В фотошопе мне очень неудобно то, что при искажении исходного изображения возникает локальное изменение естественных текстур кадра, которое потом надо прятать. Но в принципе большой разницы я не вижу.
Почему фотография похожа на рисунок?
Откровенно говоря, в основном из-за текстур, но не только из-за них. Искажения часто несильные, но они удаляют «фотографичность»: прямые линии становятся непрямыми, чёткое становится размытым и т.д.
Текстуры
Прямого отношения текстуры к фотографированию с искажениями не имеют. Мне просто нравится текстурировать изображения, но я совсем не всегда это делаю.
Вот фотографии с искажениями, но без текстур:
А вот для сравнения текстурированные фотографии:
Иногда искажений достаточно для создания настроения в кадре. В других случаях, мне кажется, самих искажений мало. Чаще всего текстуры делают кадр более плоским. Часто я добиваюсь именно этого. Очень часто с помощью текстур удаётся спрятать технические недостатки нерезкого кадра или придать кадру интересный оттенок.
В случае качественного резкого кадра, полученного без излишних манипуляций в фотошопе, текстуры чаще всего неуместны, хотя их можно применять, чтобы “уточнить” композицию, а для нерезкого кадра текстуры могут как раз и сработать.
Другие искажения
Если вы хотите уйти от реализма, если вам нравится создавать свою реальность, используя камеру, то кроме кривых и толстых стекол, есть еще кривые отражающие поверхности (например, зеркала, которые висят в европейских городах на перекрестках узких улиц, пластины глянцевателя), поверхность водоёмов, толща воды, витрины магазинов и многое другое. Чем больше вы экспериментируете, те больше будет интересных находок.
Андрей Зейгарник, фото автора
Источник: photo-element.ru
www.takefoto.ru
Съёмка стекла на тёмном фоне / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Дата публикации: 31.08.2017
Эта статья продолжает цикл уроков по студийной предметной съёмке. Ранее мы изучали особенности съёмки стекла на светлом фоне. Сейчас же рассмотрим специфику и возможные трудности при фотосъёмке стекла на тёмном фоне.
NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.Как вы помните, все стеклянные объекты обладают различной степенью прозрачности и пропускают через себя свет. В рекламной предметной фотосъёмке фотографу необходимо передать цвет содержимого (при его наличии), а также объём и форму самого стеклянного объекта.
Ранее мы выяснили следующее: чтобы содержимое стеклянного флакона заиграло, его нужно снимать «на просвет». Об этом можно прочитать в статье «Предметная съёмка в высоком ключе. Как снимать стекло на светлом фоне». В подобной съёмке не возникает практически никаких трудностей. Но что же делать, если вам необходимо снять стекло на тёмном фоне?
Иногда в имиджевых съёмках содержимое флакона является не столь значимым, на первое место выходят форма и силуэт, за счёт которых и строится композиция. Для этого вам просто необходимо разместить снимаемый объект на чёрном фоне и позади него, чуть сбоку, поставить 2 стрипбокса, которые и создадут красивые ровные блики по контуру стеклянного объекта (схема 1). Вы также можете взять один большой софтбокс и посередине заклеить его листом плотного чёрного картона (схема 2).
При съёмке фото с бокалом было достаточно всего одного стрипбокса с левой стороны, так как, благодаря светопреломляющим свойствам жидкости, вино в бокале подсветилось сочным алым бликом справа, а основной контурный блик слева на стекле бокала переотразился также и на правой стороне, подчеркнув форму.
Но как быть, если вам необходимо передать не только форму и силуэт флакона, но и его содержимое?
NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.В некоторых случаях содержимое стеклянных объектов обладает достаточной плотностью для того, чтобы осветить их только передним или боковым светом и не снимать «на просвет».
В этом случае вы можете руководствоваться теми же принципами, что и при съёмке глянцевых объектов и использовать одну из 4 схем, которые мы рассматривали с вами на прошлых уроках.
Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры позволяют создать мягкие растушёванные блики с двух сторон
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны , а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, — мягкий растушеванный блик с другой
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны , а отражатель слегка подсвечивает объект с другой
Но иногда жидкость в стекле обладает совсем небольшой плотностью, и её становится недостаточно осветить только передним и боковым светом, так как сквозь неё просвечивает чёрный фон.
Для того, чтобы на чёрном фоне заставить жидкость такого рода «заиграть» , есть один небольшой секрет.
Необходимо вырезать кусок фольги , соответствующий по форме объекту съёмки, но чуть меньший размером, и разместить его сзади. Можно попробовать приклеить фольгу прямо к стеклу, на заднюю стенку, при помощи небольшого кусочка двустороннего скотча. Либо расположить её чуть дальше, используя для этого небольшую подставку. Фольга позволит отразить передний и боковой свет и подсветить жидкость изнутри. В зависимости от расположения фольги вы можете регулировать яркость и насыщенность подсветки жидкости.
На примерах ниже можно увидеть разницу между тем, как выглядят в стекле различные жидкости, снятые на чёрном фоне без использования фольги (фото слева) и с её использованием (фото справа).
Практически во всех съёмках я неизменно использую свою полнокадровую фотокамеру Nikon D800. Она всегда радует меня превосходной чёткостью и детализацией получаемых фотографий. Высокое разрешение и хороший запас динамического диапазона дают возможность полного контроля и редактирования снимков на этапе постобработки.
Предметные фото я снимаю с объективами Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR, Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G и Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G и также очень довольна их качеством.
NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв. 
NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F16, 1/250 с, 85.0 мм экв. 
NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.На постобработке остаётся немного поднять контраст при помощи кривых, при необходимости скорректировать Color Balance в тенях и светах, убрать пылинки и небольшие дефекты инструментами Patch Tool и Spot Healing Brush.
И вы получите яркие сочные фотографии жидкостей в стекле на тёмном фоне!
prophotos.ru