Как выбирать интервалы между кадрами съемки: Съемка Time-lapse | «ВидеоЗавод»

Съемка Time-lapse | «ВидеоЗавод»

Содержание:

Таймлапс — это последовательно сделанные, с определенным интервалом фотографии, сведенные в последствии в видеоряд. Time-lapse позволяет взглянуть на мир иначе. При помощи этой технологии мы с легкостью можем рассмотреть медленные природные процессы. А съемка закатов или восходов будет приносить громадное удовольствие.

Создание тайм-лапса включает в себя два с половиной этапа:

• Непосредственно съемка.

• Постобработка и сведение в видео.

Раньше таймлапс называли цейтраферной или покадровой съемкой, она считалась очень сложной. Впервые ее использовал французский режиссер Мари-Жорж-Жан Мелье в 1897 году в фильме «Carrefour De L’Opera». Сегодня, в век стремительного развития цифровых технологий, эта техника стала гораздо доступнее и легче. Если знать несколько простых правил, сделать неплохой таймлапс сможет даже новичок.

Приготовления

Чтобы снимать Time-lapse, не нужно сверх дорогого оборудования и профессионального опыта. В настоящее время практически все зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, компакты последнего поколения и даже некоторые смартфоны имеют функцию «съемка с интервалом». Кроме того вся прелесть съемки Time-lapse в том, что мы можем отретушировать каждый его кадр по отдельности за считанные минуты.

Перед началом работы нужно в своей голове представить готовую картину и понять, чего вы хотите. Как и любая другая фотография, таймлапсы требуют к себе внимания и заранее подготовленной идеи съемки. Самая распространенная идея для такого снимка кроется в вашем городе. Достаточно выйти ночью на улицу, и вы увидите красивые картинки, когда все в огнях и пылает особой жизнью. Такой таймлапс вы можете сделать откуда пожелает ваша душа, даже с балкона многоэтажки.

Чтобы получился красивый кадр, вы должны помнить о динамике снимка и его загадочности. Не делайте много статичных картинок, они вряд ли кому то понравятся. Также не нарушайте временные события. Не стоит прерывать съемку, если в кадре появился объект, которые вам не нравится. Лучше оставить все как есть, тогда картинка будет живая и естественная. Во время съемки ночного города ответственно подойдите к выбору динамики в кадре. Ею может быть как движение людей, машин, так и деревья, небо или другие объекты.

Перед началом съемки нужно правильно настроить камеру, выставив ручной режим на самой камере и объективе. Советуем выставить ручной баланс белого и отключить стабилизатор.

Важные нюансы съемки

Также для покадровой съемки обязательно необходим надежный штатив. Если он недостаточно устойчив, даже едва заметное дрожание может погубить все ваши старания. Если же у вас его нет, а это весьма дорогое удовольствие, то придется обязательно нагрузить свой легкий штатив. Наверняка снизу на нем есть специальный крючок? Туда и можно повесить груз. Помимо этого, очень не помешает чистая карта памяти. Возможно, придется сделать более тысячи снимков, и даже если обойтись обычным JPEG, то это потребует немалого объем памяти. Не лишним будет пульт дистанционного управления или ноутбук, подключенный к камере. Они используются для того, чтобы не было ни малейшего колебания при ручном спуске затвора.

Советуем для экономии заряда аккумулятора отключить функцию просмотра кадров после съемки.

Перед началом съемки следует правильно определить выдержку и интервал между кадрами. Лучше всего, если выдержка будет вдвое короче, чем интервал между срабатываниями затвора. Иными словами, если интервал равняется 4 секундам, то выдержку надо выставить 2 секунды. Это необязательно, но весьма желательно. Если она будет больше, то видеоряд тайм-лапса станет «дерганным», поэтому для обеспечения его плавности нужно ставить выдержку вдвое короче.

Примерные интервалы между кадрами:

• быстрые облака: 1–2 секунды;

• медленные облака: до 10 секунд;

• звездное небо: 20–30 секунд, пауза – 1 секунда.

Не стоит воспринимать это как закон, настройки камеры можно выставить правильно лишь на месте съемки, ведь они зависят от множества источников света, как естественных (солнце, луна, небо), так и искусственных (фонари, фары автомобилей).

Перед съемкой еще раз проверьте все установки. Если все готово, или вам так кажется, сделайте 10–15 тестовых снимков, затем быстро прокрутите их, и если вас все устраивает, то начинайте съемку.

Обработка и сведение

После того как вы отсняли весь материал, возникает резонный вопрос: а что с ним делать? не вручную же вставлять все кадры в Windows Movie Maker? Для этого существует множество программ, среди них можно выделить весьма неплохую Sony Vegas, но перед этим лучше произвести в Фотошопe обработку фотографий, потому что Sony Vegas не позволит экспериментировать с цветами и светом так, как тот же Фотошоп.

Итак, как создать видеофайл из фотографий:

• Создаем новый проект. В меню «Файл» выбираем «Новый…» и задаем настройки для нашего видеоряда. Разрешение лучше взять HD 1920 x 1080 24 p.

• Задаем шаг между фотографиями. В меню «Опции» выбираем «Свойства», затем переходим на вкладку «Правка» и в разделе «New still image length» задаем временной промежуток между фотографиями. Для создания таймлапсов лучше использовать значение 0.060, что примерно равно 24 кадрам в секунду. Плавные переходы вам, наверное, не нужны, но, на всякий случай, они скрываются под галочкой «Automatically overlap multiple selected media when added».

• Добавляем фотографии на временную линию. Так как ваши фотографии и так уже пронумерованы в нужном порядке, вам достаточно просто перенести их из окна «Данные проекта» или «Проводник» на временную линию, и они образуют готовый видеоряд.

• Рендер. Многие задаются вопросом: почему их ролики так много «весят» после обработки в Sony Vegas? Ответ на этот вопрос весьма прост: нужно выбирать подходящие кодеки, и размер ваших видео уменьшится с нескольких гигабайт до 100–200 мегабайт.

Итак, в меню «Файл» выбираем «Просчитать как…», в графе «Save as…» отмечаем «Windows media video v11 (wmv)», а в графе «Template» — «6.4 Mbps HD 1080-24 p video». Кнопка «Custom…» позволяет выбрать кодеки для аудио.

После этого нажимаем кнопку «Save» и ждем конца рендера. Если компьютеру не хватает оперативной памяти для обработки, то советуем перезагрузить компьютер, отключив программы автозагрузки, или понизить качество выходного видео с помощью понижения нитрита или разрешения до 720 p.

Как создать замедленное или ускоренное видео на телефоне

Реакцию зрителя и впечатление от просмотра видео формирует множество факторов, и кроме удачно выбранного сюжета большую роль играет подача визуальной информации. Профессионалы знают, как приковывать взгляды к своей работе. Чтобы картинка смотрелась интереснее, используются свет, фокус и другие композиционные приёмы, способные сделать видео эффектным и цепляющим. Самый простой способ сделать видеозапись более зрелищной, доступный любому пользователю, — это использование эффектов замедления или ускорения видеоряда.

Видеоролики, в которых в считаные секунды проносятся облака, встаёт и садится солнце, распускается цветок, а также те, что содержат замедленные действия, видел каждый. Они хоть и смотрятся нестандартно, добиться такого эффекта несложно. Замедлить или ускорить видео можно в видеоредакторе, а если вы снимаете на смартфон, получится реализовать эту возможность прямо на устройстве, используя встроенные инструменты при условии поддержки нужных функций, или с помощью специальных приложений. Их не составит найти труда в том же Play Market для Android.

Замедленные сцены, придающие моменту драматичности, обеспечивает приём, именуемый slow motion, а для видео, снятых в ускоренном времени применяется техника timelapse. Для создания эффекта замедленной съёмки следует повысить частоту кадров, сменяющихся за секунду, в результате чего при просмотре с обычной скоростью мы увидим замедление. В случае с timelaps увеличивается интервал между кадрами и при воспроизведении с обычной скоростью время на экране будет сжато, тогда мы увидим медленно развивающиеся процессы за короткий его промежуток.

Рассмотрим, какие приложения помогут справиться с задачей при отсутствии встроенных функций в телефоне, а также как с помощью софта сделать видео в стиле timelaps и slow motion.

Приложения для замедленной съёмки

Ролик, снятый со скоростью 60 кадров в секунду и выше можно легко превратить в замедленную съёмку. Поскольку нормальной кадровой частотой для камеры является 24 кадра в секунду, тогда как камера мобильного девайса позволяет снимать 60 кадров в секунду, это обеспечивает более высокую чёткость и плавный переход, а при воспроизведении с обычной скоростью замедление получится примерно в два раза. Почти все современные флагманы способны снимать замедленное видео в 120 или 240 FPS, что даёт ещё больше возможностей для создания качественных и эффектных роликов.

Сторонних инструментов для замедленной съёмки на Android сегодня предостаточно. Рассмотрим некоторые из них.

Slow Motion Video FX

Бесплатное приложение для замедления и ускорения видео на Android, позволяющее выбирать скорость выходного видео. С помощью данной утилиты можно монтировать уже отснятые видеофайлы или записывать ролик с включённым эффектом slow motion. Есть также возможность экспортировать получившиеся видео на популярный видеохостинг YouTube.

Efectum

Приложение является полноценным видеоредактором для Android-устройств, поддерживающим возможность редактирования отснятых на смартфон видеороликов и запись видео прямо в программе. С Efectum можно создавать ролики с эффектом замедления и ускорения, «видео наоборот», а также управлять частотой кадров, обрезать видео и менять аудиодорожку. Утилита работает с различными форматами медиафайлов, проста в использовании, при этом имеет широкий выбор опций. Результаты своих трудов можно сохранять на устройстве или делиться ими с друзьями в социальных сетях.

Slow Motion Video Maker

Ещё одно бесплатное приложение, с помощью которого можно создавать ролики с эффектом slow motion, ускорять, обрезать и кадрировать, а также делать обратные видео, слайд-шоу, накладывать фильтры, эффекты, анимацию и текст. Софтом поддерживаются все популярные медиаформаты, а пользоваться инструментами slow Motion Video Maker просто. Получившиеся видеоролики можно сохранять в память девайса или делиться ими в популярных социальных сетях. Кроме того, посредством приложения можно сжать готовое видео без потери качества.

Video slow Motion

Хорошее приложение с поддержкой популярных форматов медиафайлов, позволяющее замедлять, ускорять и обрезать видеоролики. Записать замедленное видео можно также прямо из программы. Есть возможность выбора скорости, применения эффектов на отдельных участках ролика. Готовый файл можно сохранить на устройстве или поделиться в социальных сетях.

Приложения для ускоренной съёмки

Ускоренное воспроизведение видео используется для разных целей, например, создания комического эффекта или быстрого показа длительного процесса. Есть два варианта съёмки – отснять видеоролик в обычном режиме и путём редактирования его в приложении для ускорения видео придать нужную скорость показа (можно применить только для определённых отрезков ролика) или же использовать программу для интервальной съёмки.

Техника timelapse (или интервальная съёмка) подразумевает создание снимков с медленной частотой захвата кадров (например, 5-10 кадров в секунду или 1 кадр в несколько секунд, в зависимости от процесса, который нужно ускорить). Такая съёмка особенно эффективна, когда нужно снять природные процессы (распускающийся цветок, изменение физической формы, строительство, смена времени суток и т. д.). Если встроенные возможности телефона не позволяют это сделать путём применения специального режима съёмки, придётся воспользоваться сторонним софтом.

Вышеперечисленные приложения для создания эффекта slow motion подходят и для ускорения видео, но добавим к этому списку и те, что позволяют снимать с эффектом ускоренного времени, в технике timelapse.

Time Lapse Camera

Отличное бесплатное приложение для ускорения видео на Android, расширяющее возможности камеры смартфона. В нём присутствует несколько вариаций интервалов съёмки и регулировка некоторых других параметров.

С помощью софта можно создавать красивые видеоролики в стиле time lapse, что актуально для долговременных процессов, и делиться ими на YouTube. Функционал программы позволяет снимать события, разные по длительности:

• Photo Lapse – используется для съёмки процессов, занимающих длительное время, например, несколько дней или недель.
• Video Lapse – подходит для съёмки движения объекта.

Снимать можно, в том числе в ночное время, а также добавлять в ролики аудиодорожку. Реклама в приложении на данный момент отсутствует.

Microsoft Hyperlapse Mobile

Программа для ускорения долгих видео на Android, которая позволяет создавать плавные и быстрые видеоролики или загружать и настраивать уже отснятые материалы. Здесь можно выполнять настройку скорости видео (доступно увеличение скорости до 32-ух раз), выбирать разрешение для сохранения медиафайла, сохранять на устройстве или размещать созданные hyperlapse в популярных социальных сетях и на видеохостингах.

Техника hyperlapse отличается от timelapse. Хотя используется тот же приём, когда кадры снимаются через определённые промежутки времени (например, 1 кадр в несколько секунд), при этом камера уже не фиксируется на месте, как в случае с timelaps, а равномерно перемещается, т. е. съёмка происходит в движении.

В зависимости от цели можно применять различные программные инструменты, включая многофункциональные видеоредакторы, позволяющие регулировать скорость видео.

Как сделать замедленное или ускоренное видео

Замедлить или ускорить видеоролик можно при помощи рассмотренных приложений. Вы можете также совмещать в одном фильме различные техники и отдельные сюжеты, создавая неповторимые видео.

Создание видео в стиле slow motion

Использование эффекта замедленной съёмки применимо как для всего сюжета, так и для нужных отрезков видеоряда, которые отмечаются в редакторе маркерами.

Рассмотрим, как сделать замедленное видео на примере приложения slow Motion Video FX, которое можно скачать в Google Play. Устанавливаем софт из магазина приложений стандартным способом и выполняем следующие действия:

• Переходим к программе, жмём «Start slow Motion».
• Выбираем из двух предложенных вариантов создания видео – записать сейчас или обработать готовый файл. Например, нажмём «Выбрать фильм», чтобы отредактировать уже созданное видео.
• Указываем способ редактирования. Продвинутый позволяет изменять скорость, простой способ такой возможности не подразумевает.
• Выбираем первый и последний кадр, чтобы отметить область редактирования, жмём «Start».
• Указываем нужную скорость, при необходимости используем фильтры и звуковое сопровождение, после чего жмём «Начать обработку».
• По завершении процесса обработки можно нажать «Share» и выбрать социальную сеть из предложенных вариантов для отправки готового ролика.

Создание видео в технике time lapse

Чтобы сделать эффектное видео в стиле интервальной съёмки, используя специальный софт, можно пойти одним из путей – отснять материал и обработать его в редакторе или применить приложение с функцией time lapse.

Для начала нужно выбрать сюжет (помним, что данная техника применяется для съёмки долгоиграющих событий, поэтому выбираем соответствующее). Следующим шагом будет выбор интервала съёмки – это уже будет зависеть от длительности процесса, который мы хотим запечатлеть. Короткие интервалы можно выбирать для процессов, протекание которых заметно глазу, более длительные события записывают с увеличенным интервалом. Выбрав ускорение, можно зафиксировать смартфон и приступать к съёмке.

СОВЕТ. Перед стартом записи важно убедиться в том, что смартфон полностью заряжен, в памяти девайса есть место, а также включить режим «В самолёте», чтобы ничего не помешало съёмке.

Рассмотрим создание ролика на примере приложения Time Lapse Camera:

• Выбираем тип timelaps.
• В меню выбираем разрешение, интервал кадров и максимальную продолжительность.
• При необходимости можно выставить таймер начала съёмки и фильтр.

Как видите, не обязательно быть обладателем флагманского смартфона, камера которого по умолчанию позволяет использовать такие приёмы. Создавать эффектные ролики можно и применяя сторонние приложения, которых в Google в изобилии.

Что такое Time lapse? Timelapse — как снимать или покадровая съемка в примерах

​Таймлапс — это последовательно сделанные, с определенным интервалом фотографии, сведенные в последствии в видеоряд.

Создание таймлапса включает в себя два с половиной этапа:

• Непосредственно съемка.
• Постобработка и сведение в видео.
• Публикация своего шедевра в видеохранилищах, с целью похвалиться перед родственниками, друзьями и знакомыми.

В настоящее время практически все зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, компакты последнего поколения и даже некоторые смартфоны имеют функцию “съемка с интервалом”. Так что, на какое-то время отложили статью и открыли инструкцию своего аппарата в поисках заветной функции.

Я покажу ее на примере своего фотоаппарата Nikon D5200. Выбираем данную функцию:

Затем определяемся, начнем мы делать снимки непосредственно сейчас или в конкретное время. Второй пункт обычно используется, когда у вас на руках есть точное время восходов и закатов. Чаще же всего пользуются первым пунктом — раз уж вышли делать таймлапс, то сейчас и щелкать будем.

• Из личного опыта: интервал в 1 секунду наиболее приемлем для движения людей, автомобилей, поездов и т.п. Интервал в 2 секунды более оптимален для движения облаков. Более длительные интервалы в таймлапсе встречаются очень редко, хотя мне попадались и такие. Например, съемка движения тумана над рекой использовала интервал в 28 секунд.

Следующее окно спрашивает, сколько снимков мы хотим сделать. Расчет для этого окна прост. Допустим, мы хотим сделать 10-секундный ролик таймлапс, с частотой 24 кадра в секунду. Соответственно: 24 х 10 = 240 кадров. Именно такую цифру мы и выставляем в этом окне.

Ну, и наконец заключительное окно — непосредственно запуск. При выборе опции “Сейчас”, съемка начнет выполняться через 3 секунды после нажатия на кнопку “ОК”.

Итак, я думаю, что вы уже изучили инструкцию своего аппарата. И, если функция “съемка с интервалом” вами обнаружена, то можете вздохнуть спокойно. Но что делать, если ваш фотоаппарат “не обучен” этому?

Здесь возможны два варианта:

1. Прикупить такую штучку под названием ИНТЕРВАЛОМЕТР. И совсем не обязательно она должна быть “фирменной”. Сейчас китайский рынок поставляет такой прибор, практически для всех моделей фотоаппаратов по вполне приемлемой цене 20-25 евро. ​А вообще, для товарищей, у которых руки растут откуда должны, в интернете можно найти множество вариантов самодельных интервалометров.

1. Это “альтернативная прошивка”. Все дело в том, что производители аппаратов, для удешевления производства используют в различных по цене моделях одинаковые чипы и программное обеспечение, просто делая недоступными ряд функций в более дешевых моделях. Так что, установив альтернативную прошивку, например, на свой компакт, вы можете заставить его снимать не только с интервалом, но и получить еще ряд полезных функций: съемка в RAW- формате, создание HDR и т.д., вплоть до простеньких игрушек и чтения электронных книг. Владельцы Кэнонов с легкостью найдут в интернете альтернативные прошивки для своих моделей. А вот владельцам фотоаппаратов других фирм придется приложить усилия в поисках, но я видел альтернативные прошивки и для Никона, и для Сони, и для Самсунга.

Вот так профессионалы выезжают на съемки таймлапсов.

Но мы люди простые, поэтому давайте обойдемся минимумом. Все, что нам потребуется — это фотоаппарат и хороший штатив. Под словом “хороший” я понимаю такие штативы, которые не качаются от легкого ветерка и не вздрагивают на все три ноги после каждого щелчка затвора.

Статичный таймлапс смотрится “вяловато”. Поэтому было создано большое количество различных приспособлений (слайдеров), передвигающих фотоаппарат от снимка к снимку. Но цены на них… Ниже в статье, когда мы будем разбирать постобработку, я покажу, как можно имитировать передвижение. При этом мы не потратим ни копейки из своего бюджета.

Итак, мы выбрались на лоно природы, на крышу, на смотровую площадку, на обочину дороги. Установили штатив, поместили на него аппарат, выбрали ракурс. Теперь самое время поговорить о настройках фотоаппарата.

Указанные ниже параметры носят необязательный характер и описаны здесь больше для того, чтобы облегчить вам жизнь и постараться избежать элементарных ошибок.

• Из личного опыта: Будьте осторожны при съемке таймлапсов с обочины дороги. Почему-то все проезжающие мимо автомобилисты думают, что фотографируют именно их с любовницами или любовниками.

Переводим наш фотоаппарат в режим “М” (мануальный), т.е. полностью ручные установки. Делается это с целью, чтобы все кадры таймлапса были одинаковыми, не подверженными никаким катаклизмам (например, солнце зашло за тучку), а при просмотре избежать мерцания.

Если ваш объектив имеет переключатель между ручной и автоматической фокусировкой, не забудьте и его установить в режим “М”

ISO. Если установлено на AUTO, то переключаем на конкретное значение. Не открою Америку, если порекомендую низкие значения 100-200. Однако встречал ночные таймлапсы значения ISO у которых доходило до 1600. Современные аппараты имеют качественное шумоподавление, так что при высоких значениях ISO, не забудьте его включить.

WB. Баланс белого также необходимо со значения AUTO переключить на конкретное значение (”солнце”, “облака”, “тень” и т.п.). Иначе в автоматическом режиме аппарат может делать небольшие сдвиги баланса белого, которые при просмотре готового видео будут давать мерцание.

Выдержка. При дневных съемках желательны короткие и сверхкороткие выдержки. Резкость движущихся объектов — это та “фишка”, которая и отличает таймлапсы от видео. А вот для ночных съемок могут быть использованы и достаточно длительные выдержки. Например, когда вы хотите показать не сами автомобили, а только след движения фар и поворотников.

JPG или RAW? В каком формате снимать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Многие рекомендуют в RAW-формате, объясняя это тем, что позже на этапе постобработки можно поправить огрехи, “вытянуть” детали. Противниками их являются обладатели фотоаппаратов со старенькими медленными процессорами и небыстрыми картами памяти, JPG-файл ведь значительно меньше по объему. При хорошем освещении какой- либо разницы в итоговом результате таймлапса я не заметил. Если вы снимаете в формате JPG, обратите внимание на сжатие и размер картинки. Сжатие надо ставить минимальным (качество “Отличное” или “Fine”). Итоговый размер видео 1920 х 1080 пиксел. Чтобы иметь “люфт” при обработке (обрезка ненужного, имитация движения, исправление перспективы и пр.) не желательно устанавливать размеры JPG ниже чем 2500 х 1500 пиксел.

Фотоаппарат на штативе, настройки сделаны, резкость вручную навели — теперь самое время запустить функцию “съемка с интервалом” (или включить интервалометр). Сами теперь можем перекурить, попить кофе или просто расслабиться.

Как уже мы вычисляли, для 10-секундного ролика с частотой 24 кадра/сек, нам потребуется сделать 240 кадров. При интервале 1 секунда время съемки займет 4 минуты (240 кадров делим на 60 секунд). При интервале 2 секунды, соответственно 8 минут и т.д.

• Из личного опыта: Во время съемки не отходите далеко от аппарата. Всегда найдутся прохожие, которые обязательно заглянут в объектив — “и чего это он там самостоятельно щелкает?”

Уф-ф-ф! Со съемкой закончено! Пришли домой и первым делом, сбрасывая итоги своей работы на компьютер, не забудьте поместить серию снимков для каждого таймлапса в отдельную папку.

Таймлапс занимает промежуточное состояние между фотографией и видео. И если раньше постобработка проводилась исключительно в видеоредакторах (Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro и пр.), то теперь, это доступно и Adobe Photoshop, начиная с версии CS6. Здесь я покажу постобработку на примере русскоязычного Adobe Photoshop CC 2014.

Открываем программу, выбираем меню: Файл — Создать… В диалоговом окне, в выпадающем списке Набор выбираем “Фильмы и видео”, а в списке Размер — “HDTV 1080р/29,97”. В общем-то это не обязательно и все параметры можно ввести самому, просто мне, например, нравится в этом шаблоне уже подготовленные направляющие для экрана.

И еще чуть-чуть о стандартах таймлапса. “Де-юре” их нет. Так что можете выбрать шаблон 720р (просто для тренировки; если медленный компьютер; или если МНЕ так больше нравится). Стандарты для таймлапсов “де-факто” выглядят следующим образом: размеры — 1920 х 1080 пиксел, частота кадров — 24 в секунду, сжатие видео — кодеком h364.

Далее идем в меню: Окно — Шкала времени. Внизу появляется панель для работы с видео и анимированными GIF-файлами. Нажимаем на ней кнопку Создать шкалу времени для видео.
Работая в Photoshop’е с фотографиями мало кто обращался с этой панелью. Поэтому давайте быстренько с ней познакомимся.

1. Возврат к первому кадру
2. Переход к предыдущему кадру
3. Запуск воспроизведения видео
4. Переход к следующему кадру
5. Приглушение звука
6. Настройка качества воспроизведения видео на этапе создания. Никак не влияет на окончательное качество видео
7. Ножницы. Разрезаем видео- или аудиочасти
8. Эффекты перехода от одного видео к другому
9. Бегунок, указывающий какая часть файла в данный момент отображается на экране (можно перетаскивать и в ручную)
10. Шкала секунд и кадров
11. Выпадающее меню данной панели
12. Данный треугольник открывает дополнительные возможности создания эффектов по ключевым кадрам (именно им мы впоследствии воспользуемся, чтобы создать эффект работы слайдера)
13. Дополнительное меню для работы с видео
14. Служит для добавления видео или аудиочастей на ту же самую дорожку. Имеет смысл при создании слайд-шоу и совсем не приемлемо для таймлапсов, если мы хотим использовать кнопку 12
15. Меню для работы с аудио, служит в том числе и для добавления самой аудиодорожки
16. Кнопка для преобразования видео в покадровую анимацию
17. Вызывает диалоговое окно экспорта (создания) видео
18. Точное время (до кадра), где в данный момент находится бегунок
19. Указатель частоты кадров
20. Шкала для увеличения/уменьшения видеочасти в панели

Пока не замучил склероз, самое время изменить частоту кадров, которое было на шаблоне (29,97) к более стандартному 24 кадра в секунду. Идем в меню панели времени (кнопка №11) и выбираем Задать скорость смены кадров на шкале времени… В появившемся диалоговом окне выбираем частоту кадров 24 и нажимаем ОК.

Ну а теперь, когда мы познакомились с панелью видео, переходим к самому интересному -непосредственному созданию нашего таймлапса. Идем в меню: Слои — Слои видео — Новый видеослой из файла… В результате откроется стандартное диалоговое окно выбора файлов. Ищем нашу папку с фотографиями для таймлапса и выделяем самый первый файл. И нажимаем кнопку Открыть.

И вот мы уже видим, что в палитре слоев создан новый слой со значком кинопленки. Т.е. набор наших фотографий собран в видеоряд. Правда тут возникла одна “закавыка”. В связи с тем, что изначально размеры фотографий превышали размеры готового видео, то, естественно, все не уместилось. Для трансформации нам необходимо сначала преобразовать данный слой в смарт-объект.

Для этого идем в меню: Слои — Смарт-объект — Преобразовать в смарт-объект. Вот теперь порядок! Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T для трансформации и уменьшаем до необходимых размеров, не забывая нажать клавишу Shift, для сохранения пропорций.

Не уменьшайте размер по ширине до размеров кадра, оставьте небольшой кусочек. Именно за счет него мы будем имитировать движение аппарата по слайдеру.

В общем-то, если нас все удовлетворяет, на этом мы можем закончить с обработкой и перейти к рендерингу для получения готового таймлапса. Но тем то и хороша обработка таймлапса в Photoshop’е, что позволяет проводить самые невероятные коррекции цвета, формы, шумоподавления и пр. Особо здесь радует, что мы будем все это проделывать со смарт-объектом, т.е. чего бы мы здесь не намудрили исходные файлы (фотографии) останутся в неприкосновенности.

Кроме того, все фильтры, примененные к смарт-объекту, можно вызвать повторно, кликнув на них в палитре слоев, и подкорректировать то, что вас в них не устраивает. Хотите соригинальничать — Галерея фильтров к вашим услугам. Вот пример применения фильтра “Свечение краев”. Ну разве не оригинально?

Лично мне нравится, появившийся в Photoshop CC, фильтр Camera Raw, позволяющий обрабатывать JPG-файлы так же, как и RAW’ы. В нем я насыщаю цвет облаков, давлю цифровой и цветовой шумы, исправляю перспективу, меняю температуру снимка и многое- многое другое. Если же вы любите все это делать с помощью других фильтров и инструментов — делайте! Photoshop позволяет это.

Вот наконец-то мы и добрались до имитации движения фотоаппарата по слайдеру. Photoshop позволяет это сделать двумя способами: первый полностью автоматический (поэтому если у нас разгуляется фантазия — он будет ее ограничивать) и второй — произвольный (вот где можно разгуляться).

Начнем с простого. Когда мы изучали панель Видео, в конце видеослоя (под №13) имеется тре- угольничек, кликнув по которому, мы вызовем диалоговое окно “Движение”. В выпадающем списке выбираем “Панорамный вид” и указываем количество градусов. 0° — движение клипа будет справа- налево, 180° — слева-направо. Другое количество градусов заставит клип двигаться по наклонной, или вообще по вертикали (-90° и 90° соответственно).

А вот если мы захотим, чтобы сначала наш клип двигался по горизонтали, потом по вертикали, а в конце вообще перевернулся, то тут без второго способа не обойтись. На панели видео (под №12) Имеются треугольнички, нажав на которые, мы получаем доступ к управлению ключевыми кадрами.

Ключевые кадры — это фиксированные значения положения, непрозрачности, стиля и т.д. Все, что находится между ними, программа автоматически плавно переводит из одного в другой.

Чтобы создать ключевой кадр, необходимо вначале установить бегунок (№9) в нужное вам место. После этого нажать значок секундомера и изменить на необходимое нам значение.

Давайте рассмотрим на конкретном примере. Наш бегунок установлен на позиции первого кадра. Нажимаем значок секундомера в строчке “Перспектива”. Создан первый ключевой кадр.

Перемещаем бегунок, допустим, на позицию 5 секунд. После этого сдвигаем нашу картинку влево до границы. Автоматически создается второй ключевой кадр. За период от нулевой до пятой секунды Photoshop будет плавно передвигать картинку справа-налево.

Теперь перемещаем бегунок, например, в позицию 7 секунд и сдвигаем нашу картинку вверх. Создан третий ключевой кадр.

Итак, у нас между нулевой и пятой секундами изображение движется справа налево, а между пятой и седьмой секундами — снизу вверх.

Вообще-то таймлапс не подразумевает аудио сопровождения. Но мы же делаем для себя любимых.
В панели видео в строке аудиозапись вызываем меню (кнопка №15) и выбираем Добавить аудиофайл.

Ну, и напоследок, давайте изобразим “наезд” камеры. Устанавливаем бегунок в самый конец, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T, и, удерживая Alt+Shift, пропорционально увеличиваем нашу картинку. Нажимаем Enter. Создан последний ключевой кадр.

Вот так все просто. И не надо никаких дорогостоящих слайдеров!

В стандартном диалоговом окне выбираем подготовленный нами трек, и нажимаем ОК.

• Из личного опыта: Photoshop прекрасно справляется с MP3-файлами, но почему-то начинает кривляться, когда ему подсовываешь ААС-файл.

В случае необходимости обрезки лишнего, устанавливаем бегунок (№9) туда, где мы хотим резать и нажимаем кнопку “Ножницы” (№7). Выделяем ненужный кусок и нажимаем клавишу Delete на клавиатуре. Кстати, аналогично режется и видеодорожка.

Теперь, когда у нас все готово, можно Экспортировать наш таймлапс. Для этого выбираем меню: Файл -Экспортировать — Экспорт видео (или еще проще нажимаем кнопку №17 на панели видео).

Здесь мы можем изменить название файла и выбрать папку, где он будет сохранен. Все остальные пара- метры рекомендую оста- вить как есть. Нажимаем кнопку “Рендеринг” и идем пить кофе, курить, смотреть телевизор. На моем не самом медленном компьютере процесс для 10 сек. ролика занимает 7 минут.

Приложение к статье или еще чуть-чуть похулиганим

А давайте создадим в нашем таймлапсе приход заката. Для этого в панели слоев создадим новый пустой слой и зальем его оранжевым цветом (#d8670c). Режим наложения для этого слоя сделаем “Перекрытие”. Правда побагровели не только облака, но и вся картинка. Для исправления этого добавляем к нашему слою маску. И по ней черной кисточкой большого размера (приблизительно 200-300 пиксел) с мягкими краями закрашиваем все, что не касается неба. Особой точности здесь не требуется.

Затем переходим на панель видео и открываем доступ к ключевым кадрам для этого нового слоя. Только теперь мы будем изменять не “Позицию”, а “Непрозрачность”. Устанавливаем бегунок в начало таймлапса, кликаем на значок секундомера в строке “Непрозрачность”. У нас добавился первый ключевой кадр. Возвращаемся в панель слоев и выставляем значение непрозрачности для данного слоя равным 0%. Вернулись в панель видео, переместили бегунок в конец таймлапса и снова в панель слоев — ставим непрозрачность равной 100%. Создан второй ключевой кадр. Теперь, при проигрывании таймлапса, небо из обычного вначале, будет медленно багроветь к концу.

Ах, да! Забыли что при закате надвигаются сумерки. Добавляем новый слой и делаем все точно так же, как и в предыдущем случае. Всего два различия: заливать слой будем темно-серым цветом (#323232), а маску можем не рисовать заново, а просто скопировать с предыдущего слоя и затем инвертировать ее.

Так что любители ложиться спать пораньше, теперь могут не страдать от неснятых закатов, а просто потом дорисовать его в Photoshop’е.

На этом я заканчиваю и желаю вам успехов в создании гениальных таймлапсов!

* В статье использован ряд фотографий Colin Rich

Советы фотографа Кристофера О’Доннела (Christopher O»Donnell)
Если вы близко не знакомы с понятием «видео таймлапс», то по крайней мере в сети интернет вам приходилось видеть эти великолепные видео ролики.

Теоретически «видео таймлапс» легко сделать. – просто нужно сделать несколько сотен фотографий а затем во время постобработки выстроить их в нужном порядке. Тем не менее, для того, чтобы добиться впечатляющего бесшовного видео эффекта «таймлапс» для этого потребуется гораздо больше ресурсов, чем просто несколько часов, проведенных с объективом в руках.

Что необходимо для создания «таймлапса»?

Измеритель временных интервалов– Этот ручной инструмент позволит вам сделать вам определенное количество снимков с интервалом и равномерной экспозицией – это значит вам не придется сидеть с устройством дистанционного управления и делать X количество снимков каждую секунду.

Количество времени для каждой экспозиции в значительной степени будет варьироваться в зависимости от освещения, но измеритель временных интервалов необходим для того чтобы заснять расширенный таймлапс сохраняя при этом равномерную экспозицию в интервалах.

Фантастическим преимуществом измерителей временных интервалов является то, что вы можете регулировать длительность задержки между каждой экспозицией. Это очень важно, особенно если вы делаете съемку в формате RAW так как в этом случае для съемки и подготовки буфера к следующей экспозиции требуется всего несколько секунд — если вы находитесь в режиме серийной съемки, съемка периодически будет производиться с перерывами, что приводит к сбросу выдержки между каждым кадром и таким образом ваш «таймлапс» будет выглядеть прерывистым. По этому, чтобы добиться адекватных интервалов, вам понадобится система суфлирования.

Большинство современных однообъективных зеркальных фотокамер оснащены встроенными измерителями временных интервалов, так что вам не прийдется об этом больше беспокоиться. Поэтому, приобретая фотокамеру, просто ознакомьтесь с инструкцией пользователя, чтобы убедиться, что вы приобрели нужную вам камеру.

Альтернативы измерителей временных интервалов.

В качестве альтернативы измерителя временных интервалов может стать подключение фотокамеры к ноутбуку, в этом случае компьютер выполнит работу измерителя временных интервалов.

Sofortbild – бесплатное привязное программное обеспечение для Mac, которое может быть использовано в качестве измерителя временных интервалов. Кроме того, существуют различные программы для различных камер, рассчитанных на создание фотографического таймлапса.

Штатив – Вам необходимо стабилизировать камеру рассчитывая на многочасовую работу и надежным способом такой стабилизации является штатив, который может гарантировать, что камера не будет двигаться в промежутках между кадрами.

Техника для создания фотографического таймлапса

Как уже говорилось, большие пробелы между экспозициями являются проблемой при попытке создания бесшовного видео таймлапса — затрачивается слишком много времени, а в результате получается прерывистое видео.

Мерцание и важность ручного режима

Очень важно выставлять камеру в ручной режим и не менять настройки даже в случае периодического изменения освещения на протяжении какого-то периода времени — например, рассветы и закаты. Допуская автоматическую настройку экспозиции, наиболее вероятно придется столкнуться с так называемым эффектом мерцания, что является следствием резкого изменения экспозиции от одного кадра к другому.

Производя съемку в ручном режиме, не допуская при этом изменения экспозиции, можно избежать появления такого рода мерцаний. Даже в ситуациях значительного изменения освещения от начала до конца, как на пример во время заката, лучше все таки оставлять камеру в ручном режиме, во избежание появления мерцания.

Еще одной причиной дрожаний является наличие больших пропусков между экспозициями – это приводит к тому, что видео ролик оказывается прыгающим и выглядит разорванным. Наилучший способ для решения этой проблемы заключается в том, чтобы свести к минимуму пропуски между экспозициями, при этом они должны оставаться достаточно длинными, чтобы изображение могло считываться на карту памяти – в частности это очень важный фактор, если съемка производится в формате RAW. Найти хороший баланс может быть и затруднительно, но полученный результат стоит того.

Дрожание диафрагмы и, как от этого избавиться

Кроме дрожаний, вызванных изменениями экспозиций и пропусками между фотоснимками, существуют и другие причины. Если используется маленькая диафрагма – как например f/8 или выше – происходит большое количество движений затвора от одного фотоснимка до другого, при переходе от неактивной широко раскрытой диафрагмы к диафрагме меньшего размера – чем выше число диафрагмы, тем больше движений совершает затвор. С каждым движением затвор никогда не возвращается точно на прежнее место в результате незначительных просчетов. При создании обыкновенной фотографии, это не имеет особого значения, но при создании таймлапса это может привести к проявлению эффекта дрожания.

Для устранения такого дефекта необходимо выбрать диафрагму, которая будет удерживать затвор в соответственно открытом состоянии – это значит, что необходимо сократить расстояние, которое должен преодолеть во время выполнения фотоснимка. Чем шире, тем лучше, но большинство фотографов отмечают, что вполне достаточно f/8 I для устранения эффекта дрожания диафрагмы.

Дрожание затвора и как избавиться от него.

Существует еще один тип дрожания, который необходимо принимать во внимание — дрожание затвора, что является следствием несоответствующих экспозиций, что вызвано слишком быстрым движением предметов – такое явление известно еще под названием скоростной затвор.

Большинство профессиональных фотографов таймлапса делают фотосъемки с более медленной скоростью затвора, чтобы обеспечить отсутствие эффекта дрожания затвора, а именно до 1/50 тысячных секунды для надежного воспроизведения, хотя некоторые фотографы превышают лимит до 1/100 тысячных секунды с хорошими результатами

Как получить оптимальную экспозицию

Очевидно найти золотую середину относительно экспозиции трудно – осуществление фотосъемки на более медленной скорости может оказаться более проблематичным в сравнении с фотосъемкой при нормальной скорости затвора в сочетании с широкой диафрагмой, особенно в дневное время, когда освещение является обильным.

Фотографы таймлапса используют простую технику для сокращения времени экспозиции посредством использования ND фильтров – это практическая необходимость, если планируется проводить фотосъемку таймлапса в дневное время без эффекта дрожания так как при необходимости это поможет замедлить скорость затвора.

Выбор правильного баланса белого.

Есть еще один шаг, который необходимо предпринять во избежание возникновения эффекта дрожания, и заключается этот шаг в настройке баланса белого в ручном режиме. Так же как и в случае с установкой автоматической экспозиции, камера выбирает баланс белого на основе каждого изображения, если подбор баланса белого не был сделан вручную. Это может вызвать определенное цветовое мерцание – в случае, если баланс белого изменяется в изображении из кадра в кадр.

Еще одним преимуществом установки баланса белого является тот факт, что в процессе постобработки изображений нет необходимости менять его. Редактирование нескольких снимков можно сделать достаточно быстро – особенно в формате RAW – однако если приходится иметь дело с несколькими сотнями фотоснимков для таймлапса можно с легкостью потратить несколько часов к ряду на настройку баланса белого.

Как добиться хорошей поточной обработки

Не начинайте съемку таймлапса с мыслью “ Сначала я просто сделаю фотосъемку в формате RAW, а потом отредактирую”. Когда приходится иметь дело с сотнями фотоснимков, можно пропустить любой шаг в поточной обработке, тем самым сэкономив свое время.

Например, хочется сфотографировать закат и так, чтобы передний план и небо находились в соответствующей экспозиции (т.e. без силуэтных изображений). Вместо смешивания экспозиций в ручном режиме при проведении постобработки и автоматического автобркетинга, гораздо благоразумнее было бы воспользоваться ND градуированным фильтром – это сократит количество снимков, которые вы делаете и соответственно упростит поточную обработку снимков.

Преимущество съемки видео таймлапса при помощи однообъективной зеркальной камеры заключается в том, что можно использовать широкий выбор специализированных объективов, что дает уникальную перспективу при осуществлении видеосъемки:

Рельсы и Системы Управления Движением

Как только вы овладеете искусством статического таймлапса — то есть камера и штатив без движения – можно добавить еще один элемент, который поможет воссоздать ощущение непрерывности движения путем комбинирования медленно движущейся камеры и быстро движущегося предмета.

Система контроля движения для съемки таймлапса крепит камеру к рельсам и при съемке каждого кадра способствует плавному перемещению камеры в определенном направлении Фактическое расстояние такого перемещения не очень длинное, но в результате получается фантастическое зрелище.

Таймлапс — одна из самых интересных техник фотосъемки длительно текущих процессов для достаточно быстрого просмотра на экране. К таким процессам можно отнести раскрытие цветка, восход и заход солнца, движение людей и автомобилей, строительство. Таймлапс позволяет «ускорить» двухчасовую съемку до одной минуты. Результат, конечно, впечатляет…

Таймлапс (Time-Lapse) представляет собой замедленную кино- или фотосъемку с точным количеством кадров в минуту, которые затем объединяются в один видеоряд.
Раньше таймлапс называли цейтраферной или покадровой съемкой, она считалась очень сложной. Впервые ее использовал французский режиссер Мари-Жорж-Жан Мелье́ в 1897 году в фильме «Carrefour De L»Opera». Сегодня, в век стремительного развития цифровых технологий, эта техника стала гораздо доступнее и легче. Если знать несколько простых правил, сделать неплохой таймлапс сможет даже новичок.

Работайте в ручном режиме

Для этого:

1. Установите на камере режим «М» (полностью ручной), тогда ваши снимки будут одинаковы по цветам, освещению и так далее;
2. Установите на объективе режим «MF» (ручной режим фокусировки) и наведите фокус на нужный вам объект, тогда камера не сможет сама менять точку фокусировки и вы избежите искажений на снимке. Или используйте полностью мануальный объектив, тогда вы избавитесь от проблемы с диафрагмой в будущем;
3. Установите ручной баланс белого, чтобы цвета на всех изображениях были выравнены, или снимайте в RAW, тогда баланс белого вы сможете выставить уже при последующей обработке фотографий или непосредственно при склеивании снимков в видеоряд;
4. Отключите стабилизатор на камере и объективе.

Вам понадобятся

1. Крепкий штатив. Надежный штатив, как, например, Manfrotto 55RC, — обязательное условие качественного таймлапса. Если он недостаточно устойчив, даже едва заметное дрожание может погубить все ваши старания. Если же у вас его нет, а это весьма дорогое удовольствие, то придется обязательно нагрузить свой легкий штатив. Наверняка снизу на нем есть специальный крючок? Туда и можно повесить груз; женская сумка с полным «боекомплектом» подойдет;
2. Чистая карта памяти. Вам, возможно, придется сделать более тысячи снимков в формате RAW, и даже если обойтись обычным JPEG, то это потребует немалого объема памяти;
3. Пульт дистанционного управления или ноутбук, подключенный к камере. Они используются для того, чтобы не было ни малейшего колебания при ручном спуске затвора, поэтому лучше довериться современным технологиям.

О выдержке и диафрагме

Соотношение выдержки и интервала между кадрами должно быть 2/1, то есть, если выдержка равна 2 секундам, интервал между срабатываниями затвора должен составлять 4 секунды.
Многие профессионалы советуют снимать в режиме «A» (приоритет диафрагмы), а экспозамер выставлять по всему кадру, так как вы неизбежно столкнетесь с фликером — мерцанием яркости от кадра к кадру. То есть, если фотоаппарат вычислил для одного кадра 1/60 секунды, а потом из-за облаков вышло солнце и выдержка стала 1/1000 секунды, то в итоговом видеоряде у вас окажутся подряд светлые и темные кадры и общее изображение будет мерцать. Поэтому рекомендуется использовать ручной режим и снимать каждый кадр с одинаковыми параметрами.

Теперь о выдержке и интервале между кадрами. Как уже говорилось ранее, лучше всего, если выдержка будет вдвое короче, чем интервал между срабатываниями затвора. Иными словами, если интервал равняется 4 секундам, то выдержку надо выставить 2 секунды. Это необязательно, но весьма желательно и объясняется тем, что в кинокамерах есть устройство, называемое обтюратором. Так называется диск, один сектор которого прозрачен. Он вращается со скоростью 24 оборота в секунду и каждые пол-оборота открывает доступ света к пленке, то есть она экспонируется 1/48 секунды при скорости движения 24 кадра в секунду. При такой выдержке быстро движущиеся объекты «смазываются», но мы это воспринимаем естественно. Если она будет больше, то видеоряд таймлапса станет «дерганным», поэтому для обеспечения его плавности нужно ставить выдержку вдвое короче времени между срабатываниями затвора.

Примерные интервалы между кадрами:

Быстрые облака: 1–2 секунды;
— медленные облака: до 10 секунд;
— звездное небо: 20–30 секунд, пауза — 1 секунда.

Не стоит воспринимать это как закон, настройки камеры можно выставить правильно лишь на месте съемки, ведь они зависят от множества источников света, как естественных (солнце, луна, небо), так и искусственных (фонари, фары автомобилей).

О светочувствительности

Не ставьте значение ISO больше, чем позволяет ваша камера. Кстати, камеры сильнее шумят при нагреве, поэтому если вы снимаете таймлапс на солнце, можете накрыть ее и объектив белой или отражающей непрозрачной тканью. Например, для Canon 5D Mark II значение ISO не должно превышать 3200 единиц.

Еще несколько полезных мелочей:

Используйте бленду, чтобы минимизировать количество бликов;
— для экономии заряда аккумулятора отключите функцию просмотра кадров после съемки;
— снимая поздним вечером, уже ближе к ночи, вводите медленную экспокоррекцию.

Съемка ранним утром, днем и вечером

При съемке днем, когда камера предлагает выдержку 1/1000 секунды, лучше использовать затемняющие фильтры, похожие по устройству на поляризационные. Они увеличивают световой поток до ND 400 в зависимости от поворота относительно себя. Если вы хотите снять таймлапс ранним утром, на рассвете, или вечером, на закате, помните о так называемом «золотом часе». Это первый час после восхода солнца и последний — перед его заходом, хотя точная его продолжительность варьируется в зависимости от времени года. Этот временной отрезок, когда солнце находится низко на небе, давая мягкий, рассеянный свет, — отличное время для съемки таймлапса.

Перед съемкой еще раз проверьте все установки:

• полностью ручной режим на камере;
• ручной режим фокусировки на объективе;
• отключенный стабилизатор на камере и объективе;
• ручной баланс белого;
• RAW/JPEG;
• заряженный аккумулятор;
• свободное место на карте памяти.

Если всё готово, или вам так кажется, сделайте 10–15 тестовых снимков, затем быстро прокрутите их, и если вас все устраивает, то начинайте съемку, если нет, то пробегитесь глазами по этому тексту и посмотрите, что вы забыли сделать или сделали не так.

После того как вы отсняли весь материал, возникает резонный вопрос: а что с ним делать? не вручную же вставлять все кадры в Windows Movie Maker? Для этого существует множество программ, лично я вам советую Sony Vegas, но перед этим лучше произвести в «Фотошопе» пакетную обработку фотографий (вставить ссылку на урок), потому что Sony Vegas не позволит экспериментировать с цветами и светом так, как тот же «Фотошоп».

Создание таймлапса в Photoshop

Шаг 1. Создаем новый проект

В меню «Файл» выбираем «Новый…» и задаем настройки для нашего видеоряда. Разрешение лучше взять HD 1920×1080 24 p.

Шаг 2. Задаем шаг между фотографиями

В меню «Опции» выбираем «Свойства», затем переходим на вкладку «Правка» и в разделе «New still image length» задаем временной промежуток между фотографиями. Для создания таймлапсов лично я использую значение 0.060, что примерно равно 24 кадрам в секунду.
Плавные переходы вам, наверное, не нужны, но, на всякий случай, они скрываются под галочкой «Automatically overlap multiple selected media when added».

Шаг 3. Добавляем фотографии на временную линию

Так как ваши фотографии и так уже пронумерованы в нужном порядке, вам достаточно просто перенести их из окна «Данные проекта» или «Проводник» на временную линию, и они образуют готовый видеоряд.

Шаг 4. Рендер

Многие задаются вопросом: почему их ролики так много «весят» после обработки в Sony Vegas? Ответ на этот вопрос весьма прост: нужно выбирать подходящие кодеки, и размер ваших видео уменьшится с нескольких гигабайт до 100–200 мегабайт.

Итак, в меню «Файл» выбираем «Просчитать как…», в графе «Save as…» отмечаем «Windows media video v11 (wmv)», а в графе «Template» — «6.4 Mbps HD 1080-24 p video». Кнопка «Custom…» позволяет выбрать кодеки для аудио. После этого нажимаем кнопку «Save» и ждем конца рендера.

Если компьютеру не хватает оперативной памяти для обработки, то я советую вам для начала перезагрузить компьютер, отключив программы автозагрузки, или понизить качество выходного видео с помощью понижения битрейта или разрешения до 720 p.

Смотрите подборку и обязательно попробуйте свои силы в этой уникальной технике!

Следите за нашими новостями! Удачи вам!

Таймлапс это видео, созданное из серии фотографий, снятых неподвижной или плавно движущейся камерой в течение длительного промежутка времени. В результате получается «ускоренная съёмка»

Съемку таймлапсов я условно разделяю на три этапа:

Собственно сама съемка

Обработка фотографий в редакторе

— «Сборка» видеоролика
.

Оборудование, которое понадобится для съёмки

1. Это прежде всего зеркальная камера. В некоторых камерах есть встроенная функция съёмки timelapse, если в вашей таковая имеется — вам повезло.

Если вы не знаете, есть ли у вас такая функция, вам следует почитать инструкцию. Если в вашей камере такой функции нет, то вам потребуется устройство, называемое интервалометром (в обиходе пульт ДУ с таймером).

2. Интервалометр позволяет снимать серию кадров с определенным интервалом времени. Существует много разнообразных моделей для разных моделей камер, их можно приобрести практически в любом магазине фототехники или заказать через интернет.

Так как сам я снимаю камерой Canon Mark3 и Canon 40D, то для таких камер могу порекомендовать пульт дистанционного управления (см. рис. ниже)

Подобные пульты есть и для других зеркальных камер.

При выборе пульта следует убедиться, что он подходит конкретно под вашу камеру. Так же убедитесь, что выбранный пульт имеет таймер для интервальной съемки.

3. Кубик-гидроуровень очень удобен и позволяет быстро выставить камеру в горизонтальное положение

4. Так же вам понадобится карта памяти достаточно большого объема — 32Гб — 64Гб с большой скоростью записи.

Перед съемкой следует убедиться, что аккумулятор полностью заряжен. При возможности используйте батарейную ручку.

Ну и конечно же вам понадобится штатив. Куда же без него!

Съемка

Как снимать?

Начинать учиться снимать таймлапс надо с чего-то простого — пейзаж с плывущими облаками, едущие по дороге машины, городская улица с пешеходами.

Не пытайтесь снимать сразу сложные сцены c быстроменяющимся сюжетом, а также закат или рассвет.

Продумайте сюжет, выберите место съемки.

Избегайте съемки с мостов. От проезжающего транспорта мост сотрясается, а вместе с ним штатив и камера.

После того, как вы сфокусировались на каком-то объекте нужно отключить автофокус, потому что в противном случае всегда есть шанс, что во время съемки фокусировка собьется, и все труды пойдут насмарку.
Экспозицию (выдержку и диафрагму) также устанавливаем в режиме М (мануальный).

Иногда, несмотря на то, что все параметры установлены в ручном режиме, готовое видео все равно заметно мерцает. Это происходит из-за разности в освещенности кадров. Каждый раз зо время съёмки диафрагма закрывается до установленного значения, а затем полностью открывается. Однако механика камеры не может устанавливать абсолютно одинаковые значения и поэтому полученные кадры хоть и отличаются по освещенность совсем ненамного, но этого вполне хватает для возникновения эффекта мерцания, который называют фликер — (от англ. flicker — «мигать»). Есть несколько способов решения этой проблемы. Можно снимать с полностью открытой диафрагмой, или же использовать старые объективы с кольцом диафрагмы,также, от мерцания можно избавиться и при постобработке.

Для зеркальных камер Canon проблему мерцания можно успешно решить следующим образом:

Ставим камеру на штатив, настраиваем все параметры, фокусируем камеру на объекте съемки, за тем очень осторожно, что бы не задеть фокусировочное кольцо камеры, переключаем объектив из AF в MF(мануальный фокус) и наполовину выкручиваем объектив (ровно настолько, что бы разорвать электрический контакт с камерой)
Будьте осторожны — не уроните объектив, а по окончании съемки не забудьте его нормально зафиксировать снова.

Так как процесс съемки таймлапсов не быстрый, то в зависимости от настроек идем пить кофе, курим бамбук или едем на рыбалку.

Важно.

При выборе композиции не забывайте, что часть изображения в конечном видеоролике будет обрезана по высоте (см. рис. ниже)

Это обусловлено тем, что пропорции видео 9:16, а зеркальная камера снимает 2:3

Как выбрать интервал съемки?

Очень важный вопрос — с каким интервалом снимать.

Дать однозначный ответ невозможно. Все зависит от условий и объекта съемки.

Если это плывущие медленно облака в яркий день — интервал может быть 1- 3 сек. На фото с полярным сиянием (см. выше) интервал 6 сек.

В каждом конкретном случае интервал надо подбирать опытным путем.

Экспериментируйте!
Но все же кое-какие рекомендации можно дать. Для начала вспомним, что в современном видео используется частота 25(30) кадров в секунду.

Чтобы снять 10 секунд видео, нужно сделать 250 кадров. Предположим мы хотим снять сюжет длительностью 1 час и вставить его в 20-секундный ролик. Нетрудно посчитать интервал по следующей формуле: (время действия / время ролика * количество кадров в секунду), т.е. 3600 / (20х25) = 7,2.

Не делайте интервал слишком длинным, иначе видео будет неправдоподобным, прерывистым. При установке интервала следует учитывать скорострельность вашей камеры и скорость записи фото на флешку. Редко какая камера сможет снимать со скоростью 1fps в RAW.

Выбираем фотографию. Убедитесь, что отмечен пункт JPEG Sequence

После загрузки фотографий, выбираем Competition > New Competition, и в открывшемся окне параметров задаем имя композиции, разрешение, а частоту кадров — 25 к/сек

В окне Project появится AURORA-01 — так я назвал композицию, которую только что создал. Выделяем фото и зажав левую кнопку мыши перетаскиваем их в окно Composition

и вызываем пункт меню Composition->Make Movie, или просто жмем Ctrl+M.
Активируется вкладка Render Movie,
Далее, нажимаем на lossless, напротив output откроется окно настроек

В появившемся окне раскрываем список Formats, выбираем QuickTime
В Formats Options в списке Video codec выбираем photo-jpg
Quality 80-90%

Жмем ОК и еще раз ОК

В пункте Output to: нажимаем на имя файла и в открывшемся окне проводника указываем в каком месте и с каким именем сохранить наш видеоролик.
После чего жмем кнопку Render

Вуаля! Готово!

Если у вас появились вопросы-задавайте, мы постараемся на них ответить.

Timelapse — как снимать знают отнюдь не многие фотографы, несмотря на то, что покадровая съемка сегодня пользуется огромной популярностью. Это завораживающее дух видео на котором наша жизнь проносится, как один миг, отражает нашу действительность как ничто лучше. Timelapse в движении дает нам возможность ощутить изменчивость нашего мира во всей его полноте. В этой статье вы узнаете, что такое режим Timelapse и получите представление о создании фильмов в этом режиме.

The Chilean Skies великолепное видео ночного неба от Hernбn Stockebrand.

Timelapse или покадровая съёмка, цейтраферная киносъёмка (от нем. Zeitraffer, Zeit — время, raffen — буквально собирать, подбирать, выхватывать; переносно — группировать, уплотнять) — разновидность замедленной киносъёмки, при которой значительную часть времени механизм съёмочного оборудования выключен, а экспозиция и последующая смена кадра осуществляется периодически. По сути — это замедленная киносъёмка или фотосъёмка с точным количеством кадров в минуту.

При демонстрации фильма с нормальной скоростью проекции возникает ускорения движения — иллюзия большей скорости происходящих процессов.

Покадровая сьёмка применяется также в художественной и особенно широко в научно-художественной кинематографии, где даёт эффект большой выразительной силы. В англоязычных странах она называется « motion picture photography» или кратко « photography»

Как говорится лучше увидеть, чем услышать, смотрим Nature Time Lapse

Как снимается Timelapse + видео- по съёмке

1. Переведите объектив в фокус-мануальный М. Это следует сделать из-за того, что камера будет наводиться на разные объекты во время съёмки.
2. Нацепите бленду, чтобы избавиться от бликов.
3. Выключите стабилизаторы изображения, лучше в камере, чем на объективе.
4. Переключите камеру в режим М — Manual Mode.
5. Всегда используйте M. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).
6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать.
7. Советуем снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей.
8. При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку, куда будут складываться фотографии, так вы не перепутаете фотографии с другой съёмкой
9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер.
10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.
11. Средняя температура по больнице интервал между кадрами — примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветреную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом.
12. ISO — не больше 3200 (5d mark II).
13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива.
14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.
15. Используйте крепкий штатив.
16. Если есть время, от снимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.
17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.
18. На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации
19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.
20. Релаксируйте, расслабляйтесь и созерцайте в том месте, где вы установили камеру
21. Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одной локации, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений.
    30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.

Подготовка к съемке фото Timelapse

Подготовка начинается с главного — принятия решения о том, что именно снимать. Один из самых простых и популярных сюжетов, съемка жизни города. Всегда есть динамика, а снимать можно хоть с крыши своего дома, хоть из своего собственного окна. Поэтому если вы решили потренироваться, то начать стоит именно с подобного сюжета. Но если вы хотите сделать что то по настоящему оригинальное и захватывающее, то придется напрячь фантазию.

Самое главное — итоговый ролик должен быть не хаотичным сборищем двигающихся объектов, а полноценным минифильмом с плавным развитием событий.
Timelapse целиком построен на динамике в кадре, причем динамике последовательной. Иначе теряется вся суть. Сделать hd Timelapse на статичных картинках, где ничего не меняется со временем конечно можно, но он мало кому будет интересен.

Поэтому, прежде чем приступить к съемке, трижды подумайте — какая именно динамика будет в кадре. Самое простое что приходит на ум — движения машин, людей, облаков, каких то других объектов. Но динамика может заключаться и в другом. Вспомните научные ролики, которые вы наверняка видели в детстве, ведь это все были таймлапсы, снимающие физические процессы — как кусок льда превращается в лужу, как прорастает зерно и появляется растение, как меняется форма объекта со временем, как оставленный на столе кусок хлеба превращается в сухарь и т.п.

Необходимое оборудование для timelapse?

Во первых с функцией timelapse или без неё. Вопреки некоторым мнениям, для съемки таймлапса не требуется супер дорогая камера с кучей приспособлений. Нет, конечно те, кто занимается профессионально съемками таймлапса будут утверждать обратное и будут по своему правы. Специальные приспособления и дорогие камеры позволят сделать что то особенное и облегчит работу фотографу. Но снять таймлапс можно и на совсем простую камеру. Это то же самое что и с обычной фотографией. Для того чтобы снять отличный пейзаж или портрет, вам совсем не обязательно иметь исключительно топовую полнокадровую камеру, навороченное световое оборудование и кучу ассистентов.

Итак для начала могут быть использованы практически любые цифровые фотоаппараты . Главное, чтобы на них была возможность делать снимки через определенный интервал, режим timelapse . В некоторых руководствах по таймлапсу есть указания что съемка должна соответствовать частоте видео — 24 кадра в секунду. Но это не так. Во первых таких скорострельных камер не так много, во вторых, зачем превращать таймлапс в полный аналог видео? В этом нет смысла. Смысл таймлапса именно в том, чтобы уместить длительный процесс в очень короткий промежуток времени. Показать целые сутки из жизни города всего за 10 секунд или как растение вырастает не за месяц, а всего за минуту.

Другая важная составляющая — ДУ пульт для timelapse , чтобы минимизировать возможные встряски камеры во время спуска затвора. В идеале — программируемый пуль со встроенным таймером. Пульты можно поискать как оригинальные (Canon, Nikon) так и сторонних производителей.

В некоторых камерах, есть возможность интервальной съемки прямо в настройках камеры. Например такая возможность есть в Nikon d200/300/700/7000, почитайте внимательно инструкцию к своей камере, возможно вы будете приятно удивлены наличием подобной возможности

Если такой функции нет, есть другой путь — можно поискать альтернативные прошивки для вашей камеры, реализуется технология Timelapse . Например для Canon, такие прошивки есть на сайте. Но это опасный путь — так как неофициальная прошивка от непонятно кого, может запросто угробить вашу камеру.

Третий путь — подключение камеры к ноутбуку или компьютеру и дистанционное управление ею при помощи фирменных утилит. Например Canon EOS utility. Также вам может помочь программа для покадровой съемки . Здесь все зависит от того, имеет ли ваша камера возможность дистанционного управления с компьютера.

Если же ничего из этого у вас нет, то не отчаиваетесь. Вы всегда можете просто аккуратно нажимать на спуск затвора через строго определенный интервал. Да, это нудно, муторно, но «искусство требует жертв». Придумайте сценарий съемки, где вам не потребуется слишком короткий интервал между кадрами и задача существенно упроститься.

Одним из самых необходимых предметов для съемки таймлапса является штатив. Так как если камера сместиться даже не на много, это может привести к катастрофическим последствиям для итогового ролика.

Стоит так же подумать от размере карты памяти, особенно если вы снимаете в RAW и решили создать большой таймлапс на сотни кадров.

Ну а самое главное — иметь терпение. Особенно если вы планируете снимать таймлапс где то за пределами своей уютной квартиры. Учитывайте так же и погодные условия, особенно если вы решили снимать таймлапс зимой или осенью. Ведь вы можете банально замерзнуть, аккумуляторы могут быстро разрядиться на холоде, осенью может неожиданно пойти дождь и намочить камеру, если вы заранее не подумаете о том как ее закрыть.

Наслаждаемся видеороликами в технике Timelapse:

New York City HD Timelapse

Mushroom time lapse

Time Lapse Flower — Compilation

Читайте также…

Таймлапс для начинающих или цейтраферная киносъёмка

Таймлапс (timelapse) или цейтраферная киносъёмка (zeitraffen) одного поля ягоды.

Специальный вид кино- и фотосъемки, при которой осуществляется фотографирование серии кадров одного и того же объекта  через равные промежутки времени.

Термин «цейтраферная киносъёмка» (от немецких Zeit — время и raffen — собирать) был общепринят в СССР и ряде европейских стран. В настоящее время в России чаще употребляется понятие «Таймлапс» распространенное в США и других европейских странах.

Обе предназначены для фотографирования медленно протекающих процессов.

Впервые ее использовал французский режиссер Мари-Жорж-Жан Мелье́ в 1897 году в фильме «Carrefour De L’Opera»

Конечно мы все видели ролики еще и с перемещением камеры и изменением фокусного расстояния. Такие ролики стали выделять в отдельную разновидность съемки  «Гиперлэпс» или Гиперлас (первый вариант считается более правильным от Hyperlapse)

Перемещения осуществляются пошаговым сдвигом камеры, панорамной головки или кольца фокусных расстояний объектива в интервале между съёмкой соседних кадров. Сдвиг должен выполняться с высокой точностью, чтобы предотвратить скачки изображения («фликер») на экране.

А теперь некоторые советы по съемкам как и что следует снимать для получения хорошего результата.

Установите на камере режим «М»

Установите на объективе ручную фокусировку. А еще лучше наденьте объектив с полностью ручными настройками. С ним очень удобно работать при таких съемках.

Наденьте фотоаппарат на штатив, чем тяжелее штатив, тем лучше. Если штатив легкий. Нагрузите его. Весь смысл заключается в том, что бы штатив оставался на месте длительное время и его положение не зависело от ветра, проезжающего транспорта ( особенно трамваев) и других внешних обстоятельств.

Установите ручной баланс белого.

Отключите все стабилизаторы. Они могут сыграть плохую шутку в данном виде съемок.

Взять все аккумуляторы которые только есть,  процесс длительный и энергии тратится много.

Отключить, после настройки, дисплей.

Взять аккумуляторы для себя, бутербродики, термосы, стулья оделяла подушки и скачать пару фильмов на телефон. )

Конечно захватить с собой чистые карты памяти. Примерно количество фотографий которое нужно для минуты времени видео. 24 кадра Х  60 секунд = 1440 кадров в минуту!

ISO чем меньше, тем лучше!  А еще лучше в тему ) Высокие ISO начинают забирать цвета. Я долго эксперементировал с высокими ISO, и скажу что 100 процентной предсказуемости  по шумам нет, одно и тоже ISO в разных световых условиях шумит по разному, так что фотографируйте на месте и смотрите.

При солнечной погоде используйте hd фильтры. Вы сможете делать выдержку какую считаете нужной. А количество света регулировать фильтром.

Многие профессионалы советуют снимать в режиме «A» (приоритет диафрагмы), а экспозамер выставлять по всему кадру, так как вы неизбежно столкнетесь с фликером – мерцанием яркости от кадра к кадру.  Иногда такая техника съемок помогает.

Другие снимают с одними ручными настройками, а потом подгоняют в редакторе.

Стоит попробовать и то и то, а там поймете что для вас и когда будет лучше.

Примерные интервалы между кадрами:
– быстрые облака: 1–2 секунды;
– медленные облака: до 10 секунд;
– звездное небо: 20–30 секунд, пауза – 1 секунда.
Не стоит воспринимать это как закон, настройки камеры можно выставить правильно лишь на месте съемки.

Создание таймлапса в Photoshop

Таймлапс в ФОТОШОП ВИДЕОУРОК НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ tvsreda

И еще урок

Шаг 1. Создаем новый проект
В меню «Файл» выбираем «Новый…» и задаем настройки для нашего видеоряда. Разрешение лучше взять HD 1920 x 1080 24 p.

 

Шаг 2. Задаем шаг между фотографиями
В меню «Опции» выбираем «Свойства», затем переходим на вкладку «Правка» и в разделе «New still image length» задаем временной промежуток между фотографиями. Для создания таймлапсов лично я использую значение 0.060, что примерно равно 24 кадрам в секунду.
Плавные переходы вам, наверное, не нужны, но, на всякий случай, они скрываются под галочкой «Automatically overlap multiple selected media when added».

 

Шаг 3. Добавляем фотографии на временную линию
Так как ваши фотографии и так уже пронумерованы в нужном порядке, вам достаточно просто перенести их из окна «Данные проекта» или «Проводник» на временную линию, и они образуют готовый видеоряд.

 

Шаг 4. Рендер
Многие задаются вопросом: почему их ролики так много «весят» после обработки в Sony Vegas? Ответ на этот вопрос весьма прост: нужно выбирать подходящие кодеки, и размер ваших видео уменьшится с нескольких гигабайт до 100–200 мегабайт.
Итак, в меню «Файл» выбираем «Просчитать как…», в графе «Save as…» отмечаем «Windows media video v11 (wmv)», а в графе «Template» – «6.4 Mbps HD 1080-24 p video». Кнопка «Custom…» позволяет выбрать кодеки для аудио. После этого нажимаем кнопку «Save» и ждем конца рендера.
Если компьютеру не хватает оперативной памяти для обработки, то я советую вам для начала перезагрузить компьютер, отключив программы автозагрузки, или понизить качество выходного видео с помощью понижения битрейта или разрешения до 720 p.

использовались материалы источник и  urokikino.ru  Мозин Сергей

Секреты таймлапса, замедления и панорамы. Как удивить близких своими видеоклипами

Таймлапс – это последовательно сделанные, с определенным промежутком, фотографии, соединенные в последствии в видеоряд. С его помощью можно запечатлеть длительно протекающие процессы в относительно короткий промежуток времени, например, жизнь города, движение автомобилей, восход и закат солнца, движение звезд и т. д. Зная некоторые простые правила, справиться со съемкой таймлапса может даже новичок.

Что же понадобится для съемки Timelapse?

• Штатив или любая другая устойчивая подставка под камеру.
• Объемная флеш карта.
• Фотоаппарат с функцией интервальной съемки.
• Пульт дистанционного управления.
• Ноутбук.

С чего начать?

Сначала нужно определиться со снимаемой сценой, прибыть на место заранее и произвести настройки.

Для таймлапса нам понадобится сделать сотни, а то и тысячи кадров с одинаковым промежутком времени между ними, для этого будем использовать интервальную съемку на фотоаппарате. Если в фотоаппарате нету такой функции, то подойдут специальные утилиты на ноутбуке, например, eos utility. Или можно нажимать вручную кнопку спуска затвора на пульте дистанционного управления (способ для чрезмерно целеустремленных).

А вот примерные промежутки для снимаемых сцен:

• 1-2 секунды между кадрами хорошо подойдут для съемки быстро движущихся объектов, людей, быстрых облаков, машин.
• 3-5 секунд будут оптимальны для более медленных сцен, например медленных облаков.
• 10+ секунд встречаются в таймлапсе намного реже, когда снимаемая сцена очень неторопливо движется, например туман на рекой.

Эти цифры приблизительны, и все зависит только от вас и ваших задумок. Если хотите, чтобы у вас в итоге картинка была более динамичной и резкой, делайте интервал побольше, если же, наоборот, хотите сделать сцену плавнее, то делайте минимальные промежутки.

Процесс съемки

1. Ставим фотоаппарат на штатив.
2. Переводим в ручной режим (Manual).
3. Автофокус на объективе тоже выключаем, чтобы камера не наводилась на разные объекты и не было проблем с резкостью в дальнейшем.
4. Баланс белого также ставим на ручное управление.
5. Если есть стабилизатор, тоже выключаем, на камере и объективе.
6. Выбор качества фото (RAW/JPEG) зависит от вас, JPEG сэкономит место на флеш карте, RAW даст возможность при постобработке внести коррекцию в получившиеся снимки, если что-то пойдет не так.
7. Отключаем просмотр фотографий после съемки для экономии заряда аккумулятора.
8. Надеваем бленду на объектив для избежания излишней засветки.
9. ISO ставим минимальное, диафрагму прикрываем не сильно. F9-11 хватит, чтобы все объекты были в резкости. Выдержка на ваш вкус, фишкой таймлапса всегда была отличительная резкость картинки, поэтому при дневной съемке лучше всего ставить выдержку покороче, выдержка подлиннее используется, если мы хотим показать в кадре движение (не автомобили, а след фар от них, не застывшую воду в реке, а движение волн).

Учтите, что если вы снимаете в условиях недостаточной освещенности (выдержка более 1 секунды), то интервал между кадрами должен быть вдвое больше, чем выдержки, например при выдержке 2 секунды интервал будет 4 секунды.

Теперь все готово. Наводим вручную объектив на резкость. Начните с того, чтобы заснять сцену с интервалом в 2-5 сек, если не уверены, какой интервал подойдет лучше всего. Посмотрите, что получилось, и скорректируйте время.

Сделайте еще примерно 15-20 кадров, с помощью колеса прокрутки быстро просматриваем получившуюся сцену, если вас что-то не устраивает, то еще раз корректируете – и можно приступать к съемке.

Заранее рассчитайте необходимое количество кадров. Для 10-секундного ролика с частотой 24 кадра/сек (стандартная частота кадров для Европы), нам потребуется сделать 240 кадров. При интервале 1 секунда время съемки займет 4 минуты (240 кадров поделить на 60 секунд). При интервале 2 секунды – 8 минут и т. д.

Монтаж Timelapse ролика

Остается последний пункт. Создание ролика из отснятых фотографий. Первым делом нужно просмотреть все кадры и обработать их: сделать коррекцию цвета, света и т. п. При этом важно, чтобы финальное изображение на близлежащих кадрах визуально не сильно отличалось по данным параметрам. Если на одном из снимков переусердствовать с коррекцией, это обязательно будет заметно в ролике. Поэтому лучше проделать пакетную обработку фотографий.

После того, как вся серия обработана, нужно смонтировать ролик. Для этого подойдет любая программа для монтажа видео, например Adobe After Effects. Загружайте в программу снимки в виде отдельных кадров, накладывайте эффекты, фильтры, музыку и т. д. Здесь уже все на ваш вкус.

Напоследок несколько завораживающих Timelapse для вдохновения, творите с удовольствием!

1103

Ирина Дорош

«Самое простое – в нужный момент нажать кнопку»: искренний и интересный разговор с мастером по детской и семейной съемке.

рубрика: Интервью 07.12.2017

Полина Масленкова

Чтобы зимние кадры не получались слишком темными или пересвеченными, а снег на них – синим или серым, вам нужно знать несколько хитростей, которые позволят создавать красивые зимние фотографии и в мороз, и в снегопад.

рубрика: Вдохновение Идеи Инструкция Обучение Совет 11.12.2017

Полина Масленкова

Новогодние праздники – самая подходящая пора для создания ярких, красивых, позитивных кадров! Сегодня мы расскажем, как придать снимкам атмосферу волшебства с помощью самого праздничного эффекта – боке!

рубрика: Вдохновение Инструкция Обучение Совет 26.12.2017

Лили Сойер

В этом уроке вы узнаете, как нарисовать снег на фото двумя способами в Adobe Photoshop: при помощи кисти и слоев. Если на улицах и на ваших фотографиях не хватает снега, создайте его самостоятельно!

рубрика: Инструкция Обучение Фотошоп 12.01.2018

Кристиан Хойберг

рубрика: Вдохновение Совет 19.01.2018

Трэйси Мансон

О том, как делать красивые фотографии животных в естественных условиях их обитания, расскажет канадский фотограф Трэйси Мансон (Tracy Munson).

рубрика: Вдохновение Инструкция Обучение 24.01.2018

Полина Масленкова

Можно ли фотографироваться в общественных местах? А можно ли снимать посторонних людей на улице? На все эти вопросы вы найдете ответы в этой статье.

рубрика: Совет 31.01.2018

Андрей Барило

рубрика: Совет Фототехника 08.02.2018

Полина Масленкова

Мы поговорили с нашим преподавателем по арт-обработке и узнали, как из медиков рождаются фотохудожники и сколько часов нужно, чтобы стать средненьким ретушером.

Полина Масленкова

В статье мы разберем, как правильно фотографировать цветы в живой природе, а также в букете и в руках модели, чтобы получать действительно красивые кадры.

рубрика: Совет 06.03.2018

Олеся Залевская

Мы подобрали 15 фотографий, за которые люди готовы на аукционе отдать более миллиона долларов. В чем их фишка, судите сами.

рубрика: Вдохновение 16.03.2018

Сегодня речь пойдёт о Time-Lapse: что нужно для съёмки , мифы , как снимать таймлапс и некоторые моменты, которые необходимо просто знать. Я полазил в инете и собрал несколько замечательных видео роликов таймлапса, но перед тем как Мы начнём просмотр, давайте подробнее разберёмся с тем, что же это такое.

Time-Lapse, по сути — замедленная киносъёмка или фотосъёмка с точным количеством кадров в минуту. Обычная частота кадров в минуту — 24, но это условие действует для видео съёмки, а для замедленной киносъёмки (таймлапса) частота кадров в минуту может быть как 2, так и более, включая 24, но бережный вариант, который подойдёт, как для EOS 550D, так и для — 8 и 12 кадров в секунду. 8 кадров будет достаточно для фиксации плавных действий на фото и в конечном итоге превратить это по кадровое чудо в видео.

Как снимается Timelapse — урок + видео-урок по съёмке

1. Переведите объектив в фокус-мануальный М . Это следует сделать из-за того, что камера будет наводиться на разные объекты во время съёмки.


2. Нацепите бленду, чтобы избавиться от бликов.


3. Выключите стабилизаторы изображения, лучше в камере, чем на объективе.


4. Переключите камеру в режим М — Manual Mode .


5. Всегда используйте M. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).


6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать.


7. Советуем снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей.


8. При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку, куда будут складываться фотографии, так вы не перепутаете фотографии с другой съёмкой.


9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер.


10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.


11. Средняя температура по больнице интервал между кадрами — примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветреную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом;)


12. ISO — не больше 3200 ().


13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива;)


14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.


15. Используйте крепкий штатив.


16. Если есть время, от снимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.


17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.


18. На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации.


19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.


20. Релаксируйте, расслабляйтесь и созерцайте в том месте, где вы установили камеру;)


21. Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одной локации, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений.
    30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.

Миф Timelapse, который необходимо разрушить, снимать такое замедленное действие можно не только на камеру Canon.

В сети появилось так много видео, снятое на Кенон, что, посмотрев ролик, считают что не способен на такое, а на самом деле — это миф! Снимает всё, что способно снимать со скоростью 6 — 12 кадров в секунду.

Что необходимо для таймлапс:

Камера , для съёмки природы — объектив с фокусным расстоянием от 12мм , штатив, пульт и если у вас имеются лишние деньги — можно купить вот такую штуку — рельсы для камеры, как на видео.

Кстати, термин таймлапс пришёл к нам из физики и биологии. Он применяется для исследования медленно протекающих процессов, таких как звёздное небо, опыление цветов или цветение.

Приступим к просмотру видео — Приятного просмотра:

Таймлапс- он же «цейтрафер». Интервальная съемка. Один кадр в N-секунд (минут). Затем полученные кадры объединяются в видеоряд. Сама по себе интервальная съемка- вещь очень занятная, которая позволяет добиться достаточно интересных результатов.
У всех фотографов неоднозначное отношение к таймлапсу. Некоторые от него в восторге, другие же не понимают, зачем издеваться над собой и своей техникой. Они считают, что фотография-это прекрасный миг, который и должен остаться лишь мигом, а не превращаться в видео. Ведь для видео существует иная форма исскуства.
Я не хочу никому навязывать данную технику, хочу лишь показать, что подобное существует. И еще мне интересно, как вы относитесь к таймлапсу?

Информация взята у le_mount . Мне же пока жалко свою камеру)))

1. Переведите объектив в ручной фокус . Если этого не сделать, то на широкоугольных объективах камера может наводиться на разные объекты и даже при одном фокусном расстоянии геометрия кадра может изменяться от кадра к кадру.
2. Нацепите бленду, чтоб не было лишних бликов.
3. Выключите стабилизаторы изображения (на объективе или в камере).
4. Переключите камеру в Manual Mode . Для Астро-таймлапсов используйте примерно 30 секунд выдержки и 2 секунды между кадрами.
5. Всегда используйте Manual Mode. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative . Предпочтительней использовать AV, нежели TV .
6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать. Если съемка велась в RAW, то можно выставить ББ в Lightroom или другом редакторе, обработав один кадр из последовательности и применить эту настройку ко всем остальным кадрам. Времени займет больше, но результат будет лучше.
7. Советую снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей. Хотя бОльшее разрешение = большие возможности в плане обработки. RAW позволит на посте подправить огрехи экспозиции, цвета и удалить шумы.
8. При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку (100EOS5D, 101EOS5D, 102EOS5D). Это сильно упростит сортировку на посте.
9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение , поэтому на видео будет неизбежный фликер. Существует два пути решения проблемы:
   • а) использовать полностью мануальные объективы;
   • б) на камерах Canon выставить необходимую диафрагму, затем нажать на кнопку проверки глубины резкости, и удерживая ее, немного вывернуть объектив. Диафрагма останется в выставленном положении. Конечно, будут проблемы с установкой бленды (она может попадать в кадр), ну и надо будет не забыть подкрутить фильтр. Но есть вариант выкрутить такой объектив полностью, и вкрутить назад, закрыв контакты бумажкой или скотчем.
10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это необязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора . При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.
11. Средний интервал между кадрами — примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 секунд). Но обычно в ветренную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд.
12. ISO не больше 3200 (5d mark II).
13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива.
14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.
15. Используйте крепкий штатив .
16. Если есть время, отснимите пробных 20-40 кадров таймлапса и, используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.
17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.
18. На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации.
19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.
20. Релаксируйте, медитируйте и созерцайте в том месте, где вы установили камеру. Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одного вида, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений. 30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.

Таймлапс — одна из самых интересных техник фотосъемки длительно текущих процессов для достаточно быстрого просмотра на экране. К таким процессам можно отнести раскрытие цветка, восход и заход солнца, движение людей и автомобилей, строительство. Таймлапс позволяет «ускорить» двухчасовую съемку до одной минуты. Результат, конечно, впечатляет…

Таймлапс (Time-Lapse) представляет собой замедленную кино- или фотосъемку с точным количеством кадров в минуту, которые затем объединяются в один видеоряд.
Раньше таймлапс называли цейтраферной или покадровой съемкой, она считалась очень сложной. Впервые ее использовал французский режиссер Мари-Жорж-Жан Мелье́ в 1897 году в фильме «Carrefour De L»Opera». Сегодня, в век стремительного развития цифровых технологий, эта техника стала гораздо доступнее и легче. Если знать несколько простых правил, сделать неплохой таймлапс сможет даже новичок.

Работайте в ручном режиме

Для этого:

1. Установите на камере режим «М» (полностью ручной), тогда ваши снимки будут одинаковы по цветам, освещению и так далее;
2. Установите на объективе режим «MF» (ручной режим фокусировки) и наведите фокус на нужный вам объект, тогда камера не сможет сама менять точку фокусировки и вы избежите искажений на снимке. Или используйте полностью мануальный объектив, тогда вы избавитесь от проблемы с диафрагмой в будущем;
3. Установите ручной баланс белого, чтобы цвета на всех изображениях были выравнены, или снимайте в RAW, тогда баланс белого вы сможете выставить уже при последующей обработке фотографий или непосредственно при склеивании снимков в видеоряд;
4. Отключите стабилизатор на камере и объективе.

Вам понадобятся

1. Крепкий штатив. Надежный штатив, как, например, Manfrotto 55RC, — обязательное условие качественного таймлапса. Если он недостаточно устойчив, даже едва заметное дрожание может погубить все ваши старания. Если же у вас его нет, а это весьма дорогое удовольствие, то придется обязательно нагрузить свой легкий штатив. Наверняка снизу на нем есть специальный крючок? Туда и можно повесить груз; женская сумка с полным «боекомплектом» подойдет;
2. Чистая карта памяти. Вам, возможно, придется сделать более тысячи снимков в формате RAW, и даже если обойтись обычным JPEG, то это потребует немалого объема памяти;
3. Пульт дистанционного управления или ноутбук, подключенный к камере. Они используются для того, чтобы не было ни малейшего колебания при ручном спуске затвора, поэтому лучше довериться современным технологиям.

О выдержке и диафрагме

Соотношение выдержки и интервала между кадрами должно быть 2/1, то есть, если выдержка равна 2 секундам, интервал между срабатываниями затвора должен составлять 4 секунды.
Многие профессионалы советуют снимать в режиме «A» (приоритет диафрагмы), а экспозамер выставлять по всему кадру, так как вы неизбежно столкнетесь с фликером — мерцанием яркости от кадра к кадру. То есть, если фотоаппарат вычислил для одного кадра 1/60 секунды, а потом из-за облаков вышло солнце и выдержка стала 1/1000 секунды, то в итоговом видеоряде у вас окажутся подряд светлые и темные кадры и общее изображение будет мерцать. Поэтому рекомендуется использовать ручной режим и снимать каждый кадр с одинаковыми параметрами.

Теперь о выдержке и интервале между кадрами. Как уже говорилось ранее, лучше всего, если выдержка будет вдвое короче, чем интервал между срабатываниями затвора. Иными словами, если интервал равняется 4 секундам, то выдержку надо выставить 2 секунды. Это необязательно, но весьма желательно и объясняется тем, что в кинокамерах есть устройство, называемое обтюратором. Так называется диск, один сектор которого прозрачен. Он вращается со скоростью 24 оборота в секунду и каждые пол-оборота открывает доступ света к пленке, то есть она экспонируется 1/48 секунды при скорости движения 24 кадра в секунду. При такой выдержке быстро движущиеся объекты «смазываются», но мы это воспринимаем естественно. Если она будет больше, то видеоряд таймлапса станет «дерганным», поэтому для обеспечения его плавности нужно ставить выдержку вдвое короче времени между срабатываниями затвора.

Примерные интервалы между кадрами:

Быстрые облака: 1–2 секунды;
— медленные облака: до 10 секунд;
— звездное небо: 20–30 секунд, пауза — 1 секунда.

Не стоит воспринимать это как закон, настройки камеры можно выставить правильно лишь на месте съемки, ведь они зависят от множества источников света, как естественных (солнце, луна, небо), так и искусственных (фонари, фары автомобилей).

О светочувствительности

Не ставьте значение ISO больше, чем позволяет ваша камера. Кстати, камеры сильнее шумят при нагреве, поэтому если вы снимаете таймлапс на солнце, можете накрыть ее и объектив белой или отражающей непрозрачной тканью. Например, для Canon 5D Mark II значение ISO не должно превышать 3200 единиц.

Еще несколько полезных мелочей:

Используйте бленду, чтобы минимизировать количество бликов;
— для экономии заряда аккумулятора отключите функцию просмотра кадров после съемки;
— снимая поздним вечером, уже ближе к ночи, вводите медленную экспокоррекцию.

Съемка ранним утром, днем и вечером

При съемке днем, когда камера предлагает выдержку 1/1000 секунды, лучше использовать затемняющие фильтры, похожие по устройству на поляризационные. Они увеличивают световой поток до ND 400 в зависимости от поворота относительно себя. Если вы хотите снять таймлапс ранним утром, на рассвете, или вечером, на закате, помните о так называемом «золотом часе». Это первый час после восхода солнца и последний — перед его заходом, хотя точная его продолжительность варьируется в зависимости от времени года. Этот временной отрезок, когда солнце находится низко на небе, давая мягкий, рассеянный свет, — отличное время для съемки таймлапса.

Перед съемкой еще раз проверьте все установки:

• полностью ручной режим на камере;
• ручной режим фокусировки на объективе;
• отключенный стабилизатор на камере и объективе;
• ручной баланс белого;
• RAW/JPEG;
• заряженный аккумулятор;
• свободное место на карте памяти.

Если всё готово, или вам так кажется, сделайте 10–15 тестовых снимков, затем быстро прокрутите их, и если вас все устраивает, то начинайте съемку, если нет, то пробегитесь глазами по этому тексту и посмотрите, что вы забыли сделать или сделали не так.

После того как вы отсняли весь материал, возникает резонный вопрос: а что с ним делать? не вручную же вставлять все кадры в Windows Movie Maker? Для этого существует множество программ, лично я вам советую Sony Vegas, но перед этим лучше произвести в «Фотошопе» пакетную обработку фотографий (вставить ссылку на урок), потому что Sony Vegas не позволит экспериментировать с цветами и светом так, как тот же «Фотошоп».

Создание таймлапса в Photoshop

Шаг 1. Создаем новый проект

В меню «Файл» выбираем «Новый…» и задаем настройки для нашего видеоряда. Разрешение лучше взять HD 1920×1080 24 p.

Шаг 2. Задаем шаг между фотографиями

В меню «Опции» выбираем «Свойства», затем переходим на вкладку «Правка» и в разделе «New still image length» задаем временной промежуток между фотографиями. Для создания таймлапсов лично я использую значение 0.060, что примерно равно 24 кадрам в секунду.
Плавные переходы вам, наверное, не нужны, но, на всякий случай, они скрываются под галочкой «Automatically overlap multiple selected media when added».

Шаг 3. Добавляем фотографии на временную линию

Так как ваши фотографии и так уже пронумерованы в нужном порядке, вам достаточно просто перенести их из окна «Данные проекта» или «Проводник» на временную линию, и они образуют готовый видеоряд.

Шаг 4. Рендер

Многие задаются вопросом: почему их ролики так много «весят» после обработки в Sony Vegas? Ответ на этот вопрос весьма прост: нужно выбирать подходящие кодеки, и размер ваших видео уменьшится с нескольких гигабайт до 100–200 мегабайт.

Итак, в меню «Файл» выбираем «Просчитать как…», в графе «Save as…» отмечаем «Windows media video v11 (wmv)», а в графе «Template» — «6.4 Mbps HD 1080-24 p video». Кнопка «Custom…» позволяет выбрать кодеки для аудио. После этого нажимаем кнопку «Save» и ждем конца рендера.

Если компьютеру не хватает оперативной памяти для обработки, то я советую вам для начала перезагрузить компьютер, отключив программы автозагрузки, или понизить качество выходного видео с помощью понижения битрейта или разрешения до 720 p.

Смотрите подборку и обязательно попробуйте свои силы в этой уникальной технике!

Следите за нашими новостями! Удачи вам!

​Таймлапс — это последовательно сделанные, с определенным интервалом фотографии, сведенные в последствии в видеоряд.

Создание таймлапса включает в себя два с половиной этапа:

• Непосредственно съемка.
• Постобработка и сведение в видео.
• Публикация своего шедевра в видеохранилищах, с целью похвалиться перед родственниками, друзьями и знакомыми.

В настоящее время практически все зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, компакты последнего поколения и даже некоторые смартфоны имеют функцию “съемка с интервалом”. Так что, на какое-то время отложили статью и открыли инструкцию своего аппарата в поисках заветной функции.

Я покажу ее на примере своего фотоаппарата Nikon D5200. Выбираем данную функцию:

Затем определяемся, начнем мы делать снимки непосредственно сейчас или в конкретное время. Второй пункт обычно используется, когда у вас на руках есть точное время восходов и закатов. Чаще же всего пользуются первым пунктом — раз уж вышли делать таймлапс, то сейчас и щелкать будем.

• Из личного опыта: интервал в 1 секунду наиболее приемлем для движения людей, автомобилей, поездов и т.п. Интервал в 2 секунды более оптимален для движения облаков. Более длительные интервалы в таймлапсе встречаются очень редко, хотя мне попадались и такие. Например, съемка движения тумана над рекой использовала интервал в 28 секунд.

Следующее окно спрашивает, сколько снимков мы хотим сделать. Расчет для этого окна прост. Допустим, мы хотим сделать 10-секундный ролик таймлапс, с частотой 24 кадра в секунду. Соответственно: 24 х 10 = 240 кадров. Именно такую цифру мы и выставляем в этом окне.

Ну, и наконец заключительное окно — непосредственно запуск. При выборе опции “Сейчас”, съемка начнет выполняться через 3 секунды после нажатия на кнопку “ОК”.

Итак, я думаю, что вы уже изучили инструкцию своего аппарата. И, если функция “съемка с интервалом” вами обнаружена, то можете вздохнуть спокойно. Но что делать, если ваш фотоаппарат “не обучен” этому?

Здесь возможны два варианта:

1. Прикупить такую штучку под названием ИНТЕРВАЛОМЕТР. И совсем не обязательно она должна быть “фирменной”. Сейчас китайский рынок поставляет такой прибор, практически для всех моделей фотоаппаратов по вполне приемлемой цене 20-25 евро. ​А вообще, для товарищей, у которых руки растут откуда должны, в интернете можно найти множество вариантов самодельных интервалометров.

1. Это “альтернативная прошивка”. Все дело в том, что производители аппаратов, для удешевления производства используют в различных по цене моделях одинаковые чипы и программное обеспечение, просто делая недоступными ряд функций в более дешевых моделях. Так что, установив альтернативную прошивку, например, на свой компакт, вы можете заставить его снимать не только с интервалом, но и получить еще ряд полезных функций: съемка в RAW- формате, создание HDR и т.д., вплоть до простеньких игрушек и чтения электронных книг. Владельцы Кэнонов с легкостью найдут в интернете альтернативные прошивки для своих моделей. А вот владельцам фотоаппаратов других фирм придется приложить усилия в поисках, но я видел альтернативные прошивки и для Никона, и для Сони, и для Самсунга.

Вот так профессионалы выезжают на съемки таймлапсов.

Но мы люди простые, поэтому давайте обойдемся минимумом. Все, что нам потребуется — это фотоаппарат и хороший штатив. Под словом “хороший” я понимаю такие штативы, которые не качаются от легкого ветерка и не вздрагивают на все три ноги после каждого щелчка затвора.

Статичный таймлапс смотрится “вяловато”. Поэтому было создано большое количество различных приспособлений (слайдеров), передвигающих фотоаппарат от снимка к снимку. Но цены на них… Ниже в статье, когда мы будем разбирать постобработку, я покажу, как можно имитировать передвижение. При этом мы не потратим ни копейки из своего бюджета.

Итак, мы выбрались на лоно природы, на крышу, на смотровую площадку, на обочину дороги. Установили штатив, поместили на него аппарат, выбрали ракурс. Теперь самое время поговорить о настройках фотоаппарата.

Указанные ниже параметры носят необязательный характер и описаны здесь больше для того, чтобы облегчить вам жизнь и постараться избежать элементарных ошибок.

• Из личного опыта: Будьте осторожны при съемке таймлапсов с обочины дороги. Почему-то все проезжающие мимо автомобилисты думают, что фотографируют именно их с любовницами или любовниками.

Переводим наш фотоаппарат в режим “М” (мануальный), т.е. полностью ручные установки. Делается это с целью, чтобы все кадры таймлапса были одинаковыми, не подверженными никаким катаклизмам (например, солнце зашло за тучку), а при просмотре избежать мерцания.

Если ваш объектив имеет переключатель между ручной и автоматической фокусировкой, не забудьте и его установить в режим “М”

ISO. Если установлено на AUTO, то переключаем на конкретное значение. Не открою Америку, если порекомендую низкие значения 100-200. Однако встречал ночные таймлапсы значения ISO у которых доходило до 1600. Современные аппараты имеют качественное шумоподавление, так что при высоких значениях ISO, не забудьте его включить.

WB. Баланс белого также необходимо со значения AUTO переключить на конкретное значение (”солнце”, “облака”, “тень” и т.п.). Иначе в автоматическом режиме аппарат может делать небольшие сдвиги баланса белого, которые при просмотре готового видео будут давать мерцание.

Выдержка. При дневных съемках желательны короткие и сверхкороткие выдержки. Резкость движущихся объектов — это та “фишка”, которая и отличает таймлапсы от видео. А вот для ночных съемок могут быть использованы и достаточно длительные выдержки. Например, когда вы хотите показать не сами автомобили, а только след движения фар и поворотников.

JPG или RAW? В каком формате снимать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Многие рекомендуют в RAW-формате, объясняя это тем, что позже на этапе постобработки можно поправить огрехи, “вытянуть” детали. Противниками их являются обладатели фотоаппаратов со старенькими медленными процессорами и небыстрыми картами памяти, JPG-файл ведь значительно меньше по объему. При хорошем освещении какой- либо разницы в итоговом результате таймлапса я не заметил. Если вы снимаете в формате JPG, обратите внимание на сжатие и размер картинки. Сжатие надо ставить минимальным (качество “Отличное” или “Fine”). Итоговый размер видео 1920 х 1080 пиксел. Чтобы иметь “люфт” при обработке (обрезка ненужного, имитация движения, исправление перспективы и пр.) не желательно устанавливать размеры JPG ниже чем 2500 х 1500 пиксел.

Фотоаппарат на штативе, настройки сделаны, резкость вручную навели — теперь самое время запустить функцию “съемка с интервалом” (или включить интервалометр). Сами теперь можем перекурить, попить кофе или просто расслабиться.

Как уже мы вычисляли, для 10-секундного ролика с частотой 24 кадра/сек, нам потребуется сделать 240 кадров. При интервале 1 секунда время съемки займет 4 минуты (240 кадров делим на 60 секунд). При интервале 2 секунды, соответственно 8 минут и т.д.

• Из личного опыта: Во время съемки не отходите далеко от аппарата. Всегда найдутся прохожие, которые обязательно заглянут в объектив — “и чего это он там самостоятельно щелкает?”

Уф-ф-ф! Со съемкой закончено! Пришли домой и первым делом, сбрасывая итоги своей работы на компьютер, не забудьте поместить серию снимков для каждого таймлапса в отдельную папку.

Таймлапс занимает промежуточное состояние между фотографией и видео. И если раньше постобработка проводилась исключительно в видеоредакторах (Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro и пр.), то теперь, это доступно и Adobe Photoshop, начиная с версии CS6. Здесь я покажу постобработку на примере русскоязычного Adobe Photoshop CC 2014.

Открываем программу, выбираем меню: Файл — Создать… В диалоговом окне, в выпадающем списке Набор выбираем “Фильмы и видео”, а в списке Размер — “HDTV 1080р/29,97”. В общем-то это не обязательно и все параметры можно ввести самому, просто мне, например, нравится в этом шаблоне уже подготовленные направляющие для экрана.

И еще чуть-чуть о стандартах таймлапса. “Де-юре” их нет. Так что можете выбрать шаблон 720р (просто для тренировки; если медленный компьютер; или если МНЕ так больше нравится). Стандарты для таймлапсов “де-факто” выглядят следующим образом: размеры — 1920 х 1080 пиксел, частота кадров — 24 в секунду, сжатие видео — кодеком h364.

Далее идем в меню: Окно — Шкала времени. Внизу появляется панель для работы с видео и анимированными GIF-файлами. Нажимаем на ней кнопку Создать шкалу времени для видео.
Работая в Photoshop’е с фотографиями мало кто обращался с этой панелью. Поэтому давайте быстренько с ней познакомимся.

1. Возврат к первому кадру
2. Переход к предыдущему кадру
3. Запуск воспроизведения видео
4. Переход к следующему кадру
5. Приглушение звука
6. Настройка качества воспроизведения видео на этапе создания. Никак не влияет на окончательное качество видео
7. Ножницы. Разрезаем видео- или аудиочасти
8. Эффекты перехода от одного видео к другому
9. Бегунок, указывающий какая часть файла в данный момент отображается на экране (можно перетаскивать и в ручную)
10. Шкала секунд и кадров
11. Выпадающее меню данной панели
12. Данный треугольник открывает дополнительные возможности создания эффектов по ключевым кадрам (именно им мы впоследствии воспользуемся, чтобы создать эффект работы слайдера)
13. Дополнительное меню для работы с видео
14. Служит для добавления видео или аудиочастей на ту же самую дорожку. Имеет смысл при создании слайд-шоу и совсем не приемлемо для таймлапсов, если мы хотим использовать кнопку 12
15. Меню для работы с аудио, служит в том числе и для добавления самой аудиодорожки
16. Кнопка для преобразования видео в покадровую анимацию
17. Вызывает диалоговое окно экспорта (создания) видео
18. Точное время (до кадра), где в данный момент находится бегунок
19. Указатель частоты кадров
20. Шкала для увеличения/уменьшения видеочасти в панели

Пока не замучил склероз, самое время изменить частоту кадров, которое было на шаблоне (29,97) к более стандартному 24 кадра в секунду. Идем в меню панели времени (кнопка №11) и выбираем Задать скорость смены кадров на шкале времени… В появившемся диалоговом окне выбираем частоту кадров 24 и нажимаем ОК.

Ну а теперь, когда мы познакомились с панелью видео, переходим к самому интересному -непосредственному созданию нашего таймлапса. Идем в меню: Слои — Слои видео — Новый видеослой из файла… В результате откроется стандартное диалоговое окно выбора файлов. Ищем нашу папку с фотографиями для таймлапса и выделяем самый первый файл. И нажимаем кнопку Открыть.

И вот мы уже видим, что в палитре слоев создан новый слой со значком кинопленки. Т.е. набор наших фотографий собран в видеоряд. Правда тут возникла одна “закавыка”. В связи с тем, что изначально размеры фотографий превышали размеры готового видео, то, естественно, все не уместилось. Для трансформации нам необходимо сначала преобразовать данный слой в смарт-объект.

Для этого идем в меню: Слои — Смарт-объект — Преобразовать в смарт-объект. Вот теперь порядок! Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T для трансформации и уменьшаем до необходимых размеров, не забывая нажать клавишу Shift, для сохранения пропорций.

Не уменьшайте размер по ширине до размеров кадра, оставьте небольшой кусочек. Именно за счет него мы будем имитировать движение аппарата по слайдеру.

В общем-то, если нас все удовлетворяет, на этом мы можем закончить с обработкой и перейти к рендерингу для получения готового таймлапса. Но тем то и хороша обработка таймлапса в Photoshop’е, что позволяет проводить самые невероятные коррекции цвета, формы, шумоподавления и пр. Особо здесь радует, что мы будем все это проделывать со смарт-объектом, т.е. чего бы мы здесь не намудрили исходные файлы (фотографии) останутся в неприкосновенности.

Кроме того, все фильтры, примененные к смарт-объекту, можно вызвать повторно, кликнув на них в палитре слоев, и подкорректировать то, что вас в них не устраивает. Хотите соригинальничать — Галерея фильтров к вашим услугам. Вот пример применения фильтра “Свечение краев”. Ну разве не оригинально?

Лично мне нравится, появившийся в Photoshop CC, фильтр Camera Raw, позволяющий обрабатывать JPG-файлы так же, как и RAW’ы. В нем я насыщаю цвет облаков, давлю цифровой и цветовой шумы, исправляю перспективу, меняю температуру снимка и многое- многое другое. Если же вы любите все это делать с помощью других фильтров и инструментов — делайте! Photoshop позволяет это.

Вот наконец-то мы и добрались до имитации движения фотоаппарата по слайдеру. Photoshop позволяет это сделать двумя способами: первый полностью автоматический (поэтому если у нас разгуляется фантазия — он будет ее ограничивать) и второй — произвольный (вот где можно разгуляться).

Начнем с простого. Когда мы изучали панель Видео, в конце видеослоя (под №13) имеется тре- угольничек, кликнув по которому, мы вызовем диалоговое окно “Движение”. В выпадающем списке выбираем “Панорамный вид” и указываем количество градусов. 0° — движение клипа будет справа- налево, 180° — слева-направо. Другое количество градусов заставит клип двигаться по наклонной, или вообще по вертикали (-90° и 90° соответственно).

А вот если мы захотим, чтобы сначала наш клип двигался по горизонтали, потом по вертикали, а в конце вообще перевернулся, то тут без второго способа не обойтись. На панели видео (под №12) Имеются треугольнички, нажав на которые, мы получаем доступ к управлению ключевыми кадрами.

Ключевые кадры — это фиксированные значения положения, непрозрачности, стиля и т.д. Все, что находится между ними, программа автоматически плавно переводит из одного в другой.

Чтобы создать ключевой кадр, необходимо вначале установить бегунок (№9) в нужное вам место. После этого нажать значок секундомера и изменить на необходимое нам значение.

Давайте рассмотрим на конкретном примере. Наш бегунок установлен на позиции первого кадра. Нажимаем значок секундомера в строчке “Перспектива”. Создан первый ключевой кадр.

Перемещаем бегунок, допустим, на позицию 5 секунд. После этого сдвигаем нашу картинку влево до границы. Автоматически создается второй ключевой кадр. За период от нулевой до пятой секунды Photoshop будет плавно передвигать картинку справа-налево.

Теперь перемещаем бегунок, например, в позицию 7 секунд и сдвигаем нашу картинку вверх. Создан третий ключевой кадр.

Итак, у нас между нулевой и пятой секундами изображение движется справа налево, а между пятой и седьмой секундами — снизу вверх.

Вообще-то таймлапс не подразумевает аудио сопровождения. Но мы же делаем для себя любимых.
В панели видео в строке аудиозапись вызываем меню (кнопка №15) и выбираем Добавить аудиофайл.

Ну, и напоследок, давайте изобразим “наезд” камеры. Устанавливаем бегунок в самый конец, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T, и, удерживая Alt+Shift, пропорционально увеличиваем нашу картинку. Нажимаем Enter. Создан последний ключевой кадр.

Вот так все просто. И не надо никаких дорогостоящих слайдеров!

В стандартном диалоговом окне выбираем подготовленный нами трек, и нажимаем ОК.

• Из личного опыта: Photoshop прекрасно справляется с MP3-файлами, но почему-то начинает кривляться, когда ему подсовываешь ААС-файл.

В случае необходимости обрезки лишнего, устанавливаем бегунок (№9) туда, где мы хотим резать и нажимаем кнопку “Ножницы” (№7). Выделяем ненужный кусок и нажимаем клавишу Delete на клавиатуре. Кстати, аналогично режется и видеодорожка.

Теперь, когда у нас все готово, можно Экспортировать наш таймлапс. Для этого выбираем меню: Файл -Экспортировать — Экспорт видео (или еще проще нажимаем кнопку №17 на панели видео).

Здесь мы можем изменить название файла и выбрать папку, где он будет сохранен. Все остальные пара- метры рекомендую оста- вить как есть. Нажимаем кнопку “Рендеринг” и идем пить кофе, курить, смотреть телевизор. На моем не самом медленном компьютере процесс для 10 сек. ролика занимает 7 минут.

Приложение к статье или еще чуть-чуть похулиганим

А давайте создадим в нашем таймлапсе приход заката. Для этого в панели слоев создадим новый пустой слой и зальем его оранжевым цветом (#d8670c). Режим наложения для этого слоя сделаем “Перекрытие”. Правда побагровели не только облака, но и вся картинка. Для исправления этого добавляем к нашему слою маску. И по ней черной кисточкой большого размера (приблизительно 200-300 пиксел) с мягкими краями закрашиваем все, что не касается неба. Особой точности здесь не требуется.

Затем переходим на панель видео и открываем доступ к ключевым кадрам для этого нового слоя. Только теперь мы будем изменять не “Позицию”, а “Непрозрачность”. Устанавливаем бегунок в начало таймлапса, кликаем на значок секундомера в строке “Непрозрачность”. У нас добавился первый ключевой кадр. Возвращаемся в панель слоев и выставляем значение непрозрачности для данного слоя равным 0%. Вернулись в панель видео, переместили бегунок в конец таймлапса и снова в панель слоев — ставим непрозрачность равной 100%. Создан второй ключевой кадр. Теперь, при проигрывании таймлапса, небо из обычного вначале, будет медленно багроветь к концу.

Ах, да! Забыли что при закате надвигаются сумерки. Добавляем новый слой и делаем все точно так же, как и в предыдущем случае. Всего два различия: заливать слой будем темно-серым цветом (#323232), а маску можем не рисовать заново, а просто скопировать с предыдущего слоя и затем инвертировать ее.

Так что любители ложиться спать пораньше, теперь могут не страдать от неснятых закатов, а просто потом дорисовать его в Photoshop’е.

На этом я заканчиваю и желаю вам успехов в создании гениальных таймлапсов!

* В статье использован ряд фотографий Colin Rich

Система Tuning — Professional Camera Solutions

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TUNING S (TCP-SW10)
ПО Tuning S (TCP-SW10) позволяет управлять 10 камерными системами в разных конфигурациях: автономная камера, напольная тележка, потолочная тележка или телескопическая колонна. Оно доступно только для платформы Windows PC и поставляется на флеш-накопителе. Движение организуется путем создания предустановок и последовательностей (шаблонов траекторий), которые можно легко вызвать из памяти, коснувшись пиктограммы. Шаблоны траекторий создаются на основе ключевых кадров, которые могут быть добавлены или удалены в любое время. Также настраиваются интервалы времени между ключевыми кадрами. ПО Tuning S работает с использованием и без использования тележки и/или телескопической колонны («тотема»). Оно может применяться даже без роботизированной системы – для управления предустановками и шаблонами траекторий максимум 10 стационарных камер. Можно ввести в память до 100 позиций.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ TUNING CONTROL PANEL (TCP-DC10)
Такого же размера, что и контроллер Panasonic AW-RP50, панель управления TCP-DC10 обеспечивает управление по двум дополнительным осям – одна для тележки, а другая для колонны. Она работает совместно с контроллерами Panasonic AW-RP50 или AW-RP120, а именно отслеживает работу камеры, выбранной с помощью контроллера Panasonic. Контроллеры Panasonic и Tuning связаны посредством кабеля GPIO (входит в комплект).
НАПОЛЬНЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ TUNING FLOOR TRACK
Tuning Track – моторизованная тележка, перемещающаяся по прямым рельсам на расстояние до 20 м. PTZ-камера устанавливается на тележку сверху. Для реализации специальных проектов можно индивидуально выбирать форму и длину рельсового пути. Рельсы, имеющие межрельсовое расстояние 25 см, можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.   Максимальная скорость тележки – 0,5 м/с. Два концевых блока служат в качестве физических ограничителей горизонтального движения. Движение осуществляется с использованием зубчатой ременной передачи. Возможна установка нескольких тележек на один рельсовый путь. Внутри рельсового пути располагаются кабели, помещенные в гибкий кабель-канал, который перемещается по антистатическому коврику. Для электрических соединений используются обычные кабели – коаксиальные с разъемами BNC и сетевые (кабели ЛВС).  В случае использования AW-HE130 ось объектива находится на высоте 430 мм над полом (см. рисунок ниже). Для привода тележки используется входящий в комплект источник питания напряжением 24 В. Система включает в себя еще один источник питания (12 В), предназначенный для PTZ-камер Panasonic.
ПОТОЛОЧНЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ TUNING CEILING TRACK
Tuning Ceiling Track – потолочная версия напольного рельсового пути. Их характеристики, размеры и технические данные почти одинаковы. Основное отличие заключается в установке гибкого кабель-канала, который проходит в верхней части короба для предотвращения его падения.  Потолочный рельсовый путь выпускается в виде сегментов длиной 1 или 2 м, включает в себя бандаж (25х25) и внешний короб для кабелей. Рельсы, имеющие межрельсовое расстояние 25 см, можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Возможна установка нескольких тележек на один рельсовый путь.
КОЛОННА TUNING TOTEM 80
Tuning Totem – телескопическая односегментная моторизованная колонна с высотой подъема 80 см. Для PTZ-камеры, устанавливаемой сверху, к традиционной PTZ-функции добавляется вертикальный подъем. Totem должен быть установлен на полу, как стационарная колонна. Кабели располагаются внутри гибкого кабель-канала, который растягивается и сжимается вдоль колонны. Для электрических соединений используются обычные кабели – коаксиальные с разъемами BNC и сетевые (кабели ЛВС). В случае использования камеры Panasonic AW-HE130 ось объектива будет находиться на высоте от 1640 до 2420 мм над полом. Для привода тележки используется входящий в комплект источник питания напряжением 24 В. Система включает в себя еще один источник питания (12 В), предназначенный для PTZ-камер Panasonic.
НАПОЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА С КОЛОННОЙ TUNING FLOOR DOLLY PLUS TOTEM
Tuning Floor Dolly plus Totem – моторизованная тележка, перемещающаяся по прямому рельсовому пути длиной до 20 м, с установленной на ней телескопической колонной («тотемом»). PTZ-камера устанавливается на колонну, которая имеет высоту подъема 50 см. Обратите внимание на то, что этот «тотем» меньше, чем стационарная колонна ТОТЕМ 80. Кроме того, тележка шире, чем в напольной версии FLOOR TRACK. Для реализации специальных проектов можно индивидуально выбирать форму и длину рельсового пути. Рельсы, имеющие межрельсовое расстояние 40 см, можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Максимальная скорость тележки – 0,5 м/с. Два концевых блока служат в качестве физических ограничителей горизонтального движения. Движение осуществляется с использованием зубчатой ременной передачи.  Возможна установка нескольких тележек на один рельсовый путь. Внутри рельсового пути располагаются кабели, помещенные в гибкий кабель-канал, который перемещается по антистатическому коврику. Для электрических соединений используются обычные кабели – коаксиальные с разъемами BNC и сетевые (кабели ЛВС).  В случае использования AW-HE130 ось объектива будет находиться на высоте от 1145 до 1165 мм над полом. Для привода тележки используется входящий в комплект источник питания напряжением 24 В. Система включает в себя еще один источник питания (12 В), предназначенный для PTZ-камер Panasonic.

Обзор экшн-камеры GoPro Hero8 Black

Совсем недавно в разделе «Цифровое видео» был опубликован обзор новинки GoPro — панорамной камеры GoPro Max. Запомнился аппарат, главным образом, своим необыкновенно эффективным стабилизатором, высокой разрешающей способностью и долгим временем автономной работы. Но нашлись и некоторые изъяны в части сопутствующего программного обеспечения. Эти недостатки, к счастью, не касаются непосредственно самой камеры, ее конструкции. А значит, потенциально исправимы — было бы желание разработчика.

Теперь к нам на тестирование прибыл продолжатель высоких технологий, уже изученных на примере GoPro Max. Это камера привычного формата с одним объективом.

Конструкция, технические характеристики

Ничего не меняется, GoPro по-прежнему использует традиционный способ упаковки своего товара: коробка с аксессуарами, над которой возвышается прозрачный колпак с жестко закрепленной камерой. Да, упаковка довольно хитрая, вскрыть ее, не разорвав тонкий картон — это проблема. Именно в таком виде камера прибыла на тестирование.

Камера (вариант поставки CHDHX-801-RW) комплектуется чрезвычайно скромным набором аксессуаров. Карта памяти попала на фотографию случайно, в комплекте вы не найдете ничего сверх перечисленного ниже.

• камера Hero8 Black
• аккумулятор
• изогнутое клеящееся крепление
• крепежная пряжка + крепежный винт
• кабель USB — USB Type-C
• руководство пользователя (на самом деле это многоязычная книжка с перечислением важных — с точки зрения разработчика — условий эксплуатации)
• гарантийный талон, листовки, наклейки

Дополнительные аксессуары приобретаются отдельно или в составе расширенного варианта поставки CHDRB-801, но их немалая стоимость может принудить к использованию аналогов-заменителей. Например, чтобы прикрепить камеру к штативу, мы использовали копеечную площадку с винтовым штативным отверстием, размеры ушек которой удивительно точно совпали с размерами штатной крепежной системы камеры.

Корпус камеры состоит из нескольких слоев: алюминиевое шасси плюс пластик с резиновым покрытием «софт-тач», которое исключает скольжение. Объектив находится вровень с корпусом, вперед выдается лишь защитный блок со стеклом. Под ним можно видеть решетку с отверстиями — это встроенный микрофон. В стороне от объектива расположен жидкокристаллический дисплейчик, доставшийся камере в наследство от прежних версий, еще не имевших полноценного дисплея. Здесь отображается информация о текущем режиме, состояние батареи и карты памяти, а также ведется отсчет времени съемки. Наличие этого экранчика в нынешних версиях камеры логичнее всего объяснить как дань традиции. Впрочем, возможно, найдутся пользователя, которым он и пригодится. Мы, признаться, за время тестирования взглянули на него лишь единожды — когда описывали его функциональность.

Яркий сенсорный дисплей находится на стороне оператора, он расположен не строго по центру камеры, а сдвинут чуть вправо. Размеры дисплея невелики, всего 40×28 мм, но это не мешает точному распознаванию касаний пальцами и даже несложных жестов.

Еще один микрофон находится на левом боку корпуса, под кнопкой включения. Эта же кнопка меняет режимы съемки.

Всю высоту правой стороны корпуса занимает крышка. Под ней находится батарейный отсек, слот для карты памяти и разъем USB Type-C. Как ни странно, эта крышка — съемная. Простая конструкция, состоящая из петли с прищелкивающейся к ней крышкой, в зафиксированном положении надежно защищает камеру от пыли и даже воды на глубине до 10 метров.

Важно: эту крышку нельзя оставлять в открытом положении в походных условиях. Например, если требуется подзарядить камеру от пауэрбанка, то крышку лучше совсем отстегнуть и убрать в карман, иначе ее очень легко потерять — она еле-еле держится в своей петле. Признаться, мы ее разок потеряли во время съемок, но, к счастью, она быстро отыскалась на утоптанном снегу.

Верхняя кнопка служит для старта и остановки записи либо создания фотоснимка, это зависит от текущего режима работы камеры. Этой же кнопкой включается мгновенная запись без предварительного включения аппарата (функция QuickCaprure). Крепежная система здесь та же, что и в рассмотренной GoPro Max — два ушка, которые убираются в предусмотренное для этого углубление.

Кстати, в этом углублении можно заметить решетку встроенного динамика. Он довольно громкий, особенно громко издаются сигналы начала и окончания записи.

Прилагаемая аккумуляторная батарея имеет емкость 1220 мА·ч. С полностью заряженным аккумулятором камера может вести непрерывную видеозапись в режиме 4K 60p в течение 48 минут. Результат не впечатляет. Возможно, будь аккумулятор поновее (камера уже была в недолгом использовании), то и длительность работы могла бы быть выше. Но вряд ли намного. Кстати, точному измерению длительности работы мешает поведение камеры — она регулярно выключается из-за перегрева.

Повторное тестирование с новым аккумулятором показало чуть большую длительность автономной работы: 56 минут. Как мы и предполагали, разница оказалась невелика.

Измерения производились при комнатной температуре, камера при этом находилась в покое, а снимаемая сцена была в основном статичной. В полевых же условиях, при низких температурах, время автономной работы может упасть в разы, поскольку литий-ионные аккумуляторы крайне не любят низких температур. И мы об этом еще расскажем.

Конструкция камеры не предусматривает наличие видеовыхода. Однако получить его все-таки можно. Достаточно купить специальный медиамодуль для Hero8 Black. Штука недешевая, само собой. Зато в этом медиамодуле имеется HDMI-порт, микрофонный вход (миниджек 3,5 мм), ну и, конечно, USB Type-C. Более того, на верхней и боковой частях медиамодуля располагаются стандартные интерфейсы типа «холодный башмак» для крепления устройств вроде внешнего монитора, накамерного света, микрофона и прочих гаджетов вплоть до усилителей радиосигнала. Чтобы соединить камеру с медиамодулем, достаточно отделить ее боковую крышку (вот для чего она сделана съемной) и вставить аппарат в корпус медиамодуля.

По всей видимости, связь гаджетов осуществляется через встроенный в камеру порт USB Type-C, пропускной способности которого, как видим, хватает и на видеовывод, и на питание, и на связь. К сожалению, такого медиамодуля у нас не было, а значит, при изучении камеры придется обойтись без видеовыхода.

Во время замеров длительности автономной работы мы выяснили, что камера страдает избыточным нагревом и аварийно выключается. Перед выключением, вместе с тревожным звуковым сигналом, дисплей успевает показать оранжевую иконку термометра и какие-то надписи, которые мы не успели прочитать за эти доли секунды. Зато, пока камера остывает, успели сфотографировать ее тепловизором.

Видно, что некоторые участки корпуса камеры нагрелись почти до 60 °C. По всей видимости, под этим самым горячим участком корпуса (район переднего ЖК-дисплея) прячется процессор. Критический нагрев, приводящий к аварийному отключению аппарата, возникает уже через 15-20 минут записи при комнатной температуре, и это при выключенном стабилизаторе! Все правильно, миниатюрный герметичный корпус, не имеющий вентиляционных отверстий, обязательно приводит к перегреву внутренних компонентов, ведь в камере используется многомегапиксельный сенсор и производительный процессор, выделяющий много тепла.

Основные технические характеристики экшн-камеры приведены в следующей таблице:

Сенсор	1 сенсор CMOS 1/2,3″ 12 Mп
Интерфейсы	USB Type-C Wi-Fi Bluetooth
Носитель	карта памяти формата microSD до 128 ГБ Class 10 или UHS-1 или выше
Габариты, вес	66×48×28 мм, 103 г без аккумулятора, 125 г с аккумулятором и картой памяти
Длительность записи от аккумулятора	до 48 минут в режиме 4K 60p (до 56 минут с новым аккумулятором)
Режимы видеозаписи	в тексте статьи
Прочие характеристики	трехосевая электронно-программная стабилизация изображения HyperSmooth 2.0 управление по Wi-Fi голосовое управление режим Time Lapse режим TimeWarp режим Slow Motion водонепроницаемый корпус (до 10 метров)
Розничные предложения (минимальный комплект, CHDHX-801-RW)
Розничные предложения (расширенный комплект, CHDRB-801)

Информацию о камере также можно увидеть на страничке продукта.

Видео/фотосъемка

При подготовке статей с обзорами видео- или фотокамер не делается попыток снять художественный, видовой или экшн-фильм, как того хочется некоторым читателям. Цель каждой сугубо технической статьи — рассказать об эксплуатационных свойствах прибора, по возможности показать, каким образом настройки камеры либо условия съемки могут повлиять на характер и качество получаемого видео, а также ознакомиться с оригинальными видеороликами, снятыми в фиксированных условиях, для последующего сравнения со съемками, которые сделаны другими аппаратами.

Рассмотрим технические параметры видео, которое записывает камера. Этих параметров здесь — просто море, в котором очень легко утонуть. Даже простой подсчет вариантов съемки заведет в такой тупик, что не выбраться. Дело в том, что камера может снимать в шести режимах, точнее, с шестью разными размерами кадров. Но! Эти шесть размеров следует умножить на два варианта битрейта, высокий и низкий, а затем еще раз умножить на доступное количество частот кадров. Причем для разных размеров кадра доступно разное количество частот, что добавляет путаницы. Более того: камера умеет переключаться из стандарта NTSC в стандарт PAL, что почти вдвое увеличивает количество доступных частот кадров. В итоге мы получим сотни и сотни режимов, а это риск навсегда в них запутаться. Впрочем, эти сотни можно смело умножать еще раз, поскольку камера умеет кодировать в два разных формата, HEVC и AVC. И это мы еще не касались четырех вариантов углов обзора… Жуткая перспектива вырисовывается.

В настройках камеры имеется довольно хитрый пункт выбора кодека. Почему хитрый? А вот почему:

С первым пунктом все ясно: когда он активен, камера будет вести запись только в HEVC, без вариантов. А вот второй пункт создает путаницу, непонятно, в какой именно формат камера собирается вести запись. Не в оба же сразу?

Чтобы расшифровать задумку разработчика, пришлось потратить много времени на эксперименты. Оказалось, что второй пункт, H.264 + HEVC, дает камере право самостоятельно выбирать оптимальный кодек. И она это делает, исходя из сложности выбранного формата. Чем больше информации содержится в записываемом видео (размер кадра, частота), тем выше вероятность, что видео будет сжато более эффективным HEVC. Например, при съемке в 4K с частотой 30 кадров в секунду камера создаст видео, сжатое AVC (H.264). Но стоит повысить частоту кадров, и видео станет кодироваться в HEVC (H.265). Это логично и оправданно с точки зрения камеры, однако затрудняет прогнозирование оператору. Что, если ему требуется получить строго определенный формат, но камера самовольно изменила его во время записи? Такие настройки, вероятно, будут полезны для обыденного применения нетребовательным пользователем, однако они отучают человека думать своей головой. Либо наоборот — заставляют досконально изучить каждый формат, а на это потребуется немало сил и времени.

Чтобы выяснить, в каких случаях камера использует AVC, а в каких HEVC, мы сначала провели тестовую съемку коротких клипов со всеми возможными размерами кадра, но с невысокой частотой, не выше 30 кадров в секунду. Затем повторили эксперимент, переключившись в первый режим «строго HEVC» и выставляя каждый раз максимально возможную частоту кадров. В следующей таблице режимов и битрейтов, в графе H.264 указаны битрейты, затрачиваемые камерой при съемке с частотой 30 кадров в секунду. В то время как графа H.265 содержит значения, получающиеся при съемке с максимально возможной частотой кадров, которая в каждом формате разная, от 30 до 240.

Размер кадра	Частота кадров в файле	Кодек, битрейт (Мбит/с)				Звук
		H.264 (частота 30p)		H.265 (макс. частота)
		выс.	низ.	выс.	низ.
4K (3840×2160)	24, 25, 30, 50, 60	100	60	100	60	AAC стерео 192 Кбит/с
4K 4:3 (4000×3000)	24, 25, 30	нет	нет	100	60	AAC стерео 192 Кбит/с
2.7K (2704×1520)	24, 25, 30, 50, 60, 100, 120	100	30	100	60	AAC стерео 192 Кбит/с
2.7K 4:3 (2704×2028)	24, 25, 30, 50, 60	100	60	100	60	AAC стерео 192 Кбит/с
1440 (1920×1440)	24, 25, 30, 50, 60, 100, 120	60	45	80	60	AAC стерео 192 Кбит/с
1080 (1920×1080)	24, 25, 30, 50, 60, 100, 120, 200, 240	60	45	80	60	AAC стерео 192 Кбит/с

Добавим, что в некоторых случаях наблюдается двукратная разница в уровнях битрейтов при съемке с одним и тем же размером кадра, но с разной частотой. Например, на кодирование Full HD с кодеком AVC (H.264) и частотой 30 кадров в секунду камера затрачивает 30 Мбит/с, но увеличение частоты до 240 кадров в секунду приводит к двукратному увеличению битрейта, до 60 Мбит/с соответственно.

Не меньшая путаница возникает с углами обзора. Но прежде чуток теории. В руководстве пользователя и служебном меню камеры изменение углов обзора называется «Цифровой объектив». Существует четыре «положения» цифрового объектива: SuperView, Широкий, Линейный и Узкий. Неосведомленный пользователь может подумать, будто в камере действительно присутствует некий объектив, который, меняя свое положение, тем самым влияет на фокусное расстояние (трансфокатор, зум). На самом же деле, конечно, никаких подвижных частей оптическая система камеры не имеет. А изменение фокусного расстояния производится самым элементарным образом: программной обрезкой исходного кадра (кроп) с последующим растягиванием получившейся картинки до нужных размеров. То есть, видео, снятое с «узким» углом обзора — это всего лишь центральный кусочек видео, снятого с широким углом, растянутый до заданного размера. Вот так:

Разумеется, детализация полученного таким образом видео падает в разы. И то, что делает камера, нетрудно сделать самому при монтаже, ведь функции обрезки кадра с последующим его растягиванием присутствуют в любом видеоредакторе. Так для чего же в камере присутствуют эти установки? Вероятнее всего, они предназначены для того пользователя, у которого нет компьютера и, соответственно, возможности полноценного монтажа.

А теперь про путаницу. Она исходит из того, что некоторые углы обзора невозможно применить в некоторых форматах. Например, при съемке в 4K с частотой 60 кадров в секунду нельзя выставить сверхширокий угол обзора (SuperView), в меню доступны лишь два угла: широкий и линейный. Выяснить доступность того или иного угла обзора при выбранном формате можно, лишь изучив пункты служебного меню.

Следующие съемки тестовой таблицы хорошо показывают зависимость разрешающей способности камеры от выбранного угла обзора. Чем меньше угол — тем ниже разрешающая способность. При наличии оптического зума (в обычных камерах) такая зависимость отсутствует, а здесь она не просто присутствует — она неизбежна по причинам, описанным выше. Кстати, включенный стабилизатор не влияет на разрешающую способность камеры, она не снижается, как можно было бы ожидать. Это чрезвычайно полезное достижение разработчиков.

4K Широкий 4K Линейный 4K Широкий + стабилизация

В 4K-режиме с широким углом обзора камера дает 1600 ТВ-линий по горизонтальной стороне кадра. Это очень хороший результат для 4K-съемки, подобные цифры характерны для фото-видеотехники среднего и высшего ценового диапазона. Если же при съемке угол сузить до «линейного», то разрешающая способность ожидаемо падает с исходных 1600 ТВ-линий до 1400. Более точному измерению мешают артефакты, возникающие в кадре из-за его кропа с последующим ресайзом.

Со съемкой в Full HD прослеживается примерно та же картина: сужение угла обзора приводит к планомерному снижению разрешающей способности: SuperView — 900 ТВЛ, Широкий — 800 ТВЛ, Линейный — 700 ТВЛ, узкий — 600 ТВЛ.

Кстати, эту наиболее высокую разрешающую способность, которая получается при съемке с углом SuperView, нельзя назвать высокой для Full HD съемки. Здесь мы в который уже раз видим работающую аксиому: разрешающая способность 4K-камер при съемке в «неродной» для них Full HD оказывается ниже, чем детализация хороших Full HD камер, снимающих в «родной» Full HD (единственное исключение не в счет).

А что, если взять какой-то промежуточный размер кадра, между 4K и Full HD? Например, 2,7K (2704×1520).

Ничего удивительного не происходит: в этой съемке мы видим закономерную «серединку», составляющую около 1100 ТВ-линий. Конечно, такая детализация не сравнится с детализацией, которую дает 4K, однако преимущество съемки с этим размером кадра заключается в доступной частоте — 120 кадров в секунду против максимальных 60 в 4K. Для фильма, который будет монтироваться в Full HD, съемка в таком формате и с такой частотой подходит просто идеально: разрешающая способность достойна качественного Full HD, а частота позволяет вчетверо-впятеро замедлить видео, сделав эффектную слоумо-вставку.

Наглядно представить разницу в детализации и характере картинки, которые дают некоторые режимы записи, можно с помощью следующих стоп-кадров. Можно наблюдать, что при уменьшении угла обзора изображение увеличивается в размерах, но качество при этом падает.

Следующие кадры сняты с размером 1920×1080 и с одинаковым углом (широкий), но с разной частотой, от максимальной 240p до почти минимума, 30p. Эти кадры показывают деградацию качества в зависимости от частоты кадров видео. Чем меньше частота — тем выше качество.

Со съемкой статичных сцен у камеры все очень неплохо, особенно, если не усердствовать с уменьшением угла обзора и не увеличивать частоту кадров. Но ведь это экшн-камера. Она предназначена снимать динамику. А это значит, что к уровню битрейта и качеству аппаратного кодировщика предъявляются более жесткие требования. Оценим способность камеры кодировать сложные сцены с достаточным качеством. Сначала на примере скоростной съемки в формате 1080 240p.

Трудно заметить какую-то существенную разницу, правда? Это объясняется не только небольшим расхождением в уровнях битрейта (60 и 80 Мбит/с), но и, главным образом, изначально низким качеством скоростной съемки.

Гораздо более существенная разница наблюдается в старшем режиме съемки, 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Тут даже комментировать не нужно: мазня вместо деталей на левом снимке говорит о серьезной нехватке битрейта, в то время как в съемке со 100 Мбит/с битрейта вполне хватает для кодирования мелких объектов, особенно движущихся (рябь на воде).

Можно сделать общий вывод из полученных сведений: при съемке в режиме с изначально невысоким качеством (скоростные режимы или режимы с узким углом обзора) не стоит тратить место на карте памяти, минимального уровня битрейта будет вполне достаточно. А вот на режимах с большим размером кадра экономить нельзя, тут подойдет только высокий уровень битрейта.

Изучая месяц назад панорамную камеру GoPro Max, мы отдали должное ее необыкновенному стабилизатору. Только им одним этот аппарат бьет любого конкурента. А как со стабилизацией обстоит в рассматриваемой камере? Разработчик ведь один и тот же, GoPro. И можно надеяться, что эти уникальные наработки перекочевали из панорамной камеры в обычную.

Следующие ролики сняты с рук во время быстрой ходьбы по неровному снегу, съемка велась в режиме 4K 60p.

Великолепно! Стабилизация действительно работает, полностью убирая любую тряску. Подавляющее большинство фотоаппаратов, видеокамер и тем более экшн-камер плачут от зависти.

Но оказывается, в камере имеется еще и третий режим стабилизации, повышенный. Вот только доступен он не всегда. Например, при съемке в Full HD с частотой 240 кадров в секунду повышенная стабилизация невозможна. Но стоит снизить частоту кадров вдвое, до 120p, третий режим становится доступным, появляясь в меню настроек.

Сравнивая работу Повышенной стабилизации со стандартной, трудно увидеть явную разницу, хоть какое-то отличие в положительную сторону. Это потому, что улучшать здесь просто нечего: к обычному режиму стабилизации нет никаких претензий.

Кстати, если в панорамной камере GoPro Max можно было наблюдать полную компенсацию вращения камеры по оси объектива, то рассматриваемый аппарат не умеет так делать. Если наклонить камеру во время записи влево или вправо — изображение тоже наклонится, как в любой другой камере. Конечно, небольшой угол наклона будет компенсирован трехосным стабилизатором, но лишь в том случае, если этот наклон носит кратковременный характер и приравнивается к тряске.

Роллинг-шаттер (подробнее см. в материале Роллинг-шаттер в видеосъемке — описание дефекта, примеры, пояснения) в съемке нашей камерой полностью отсутствует. Причина понятна: быстрый сенсор и широкий угол обзора. Желающие могут скачать оригинальный видеоролик, снятый в 4K 50p (loco-original.mp4, 380 МБ).

Однако роллинг-шаттер иногда может проявляться еще и в виде «желе», так происходит, когда камера во время съемки подвергается мелкой вибрации. Проверим, даст ли наша камера пресловутое желе, если примотать ее, скажем, к квадрокоптеру. Этот летающий гаджет отличается заметной вибрацией во время полета, особенно сильная вибрация наблюдается в моменты маневров и посадки. Ранее мы уже использовали этот дрон в качестве платформы для разных экшн-камер, в результате почти всегда получали заметный роллинг-шаттер.

Но то были старые камеры, построенные на устаревших дешевых сенсорах. Которые, хоть и могли дать 4K с частотой 30 кадров в секунду, но быстротой сканирования не отличались. В нашей же камере — сенсор явно современный, скоростной. Заберемся в облака и посмотрим на результат.

Абсолютное отсутствие желейности в видео! Даже во время маневров и посадки дрона, когда вибрация корпуса наиболее сильна.

Настройки камеры позволяют изменить любой параметр экспозиции, либо положиться на автоматику. Эта автоматика за последние годы настолько поумнела, что мы затрудняемся назвать условия, когда могли бы потребоваться ручные фиксированные настройки. Пожалуй, разве что при съемке интервального (таймлапс) видео. В остальных же случаях проще всего оставить настройки по умолчанию, автоматическими. Камера не ошибется ни при определении температуры кадра, ни с параметрами экспозиции. Эти настройки станут меняться автоматически во время съемки вместе со сменой освещенности и температуры, причем делается это плавно, без скачков. Так, как положено делать всем видеокамерам.

Пора поговорить о способностях камеры вести съемку при недостаточном уровне освещенности. Понятно, что микроскопическая оптика — не лучший вариант для такой съемки. Все, что мы можем — это выяснить, при каких значениях ISO и при съемке с какой частотой кадров в видео появляется цифровой шум, который считается браком. Следующие ролики получены в формате 4K, но с разной частотой, 24 и 60 кадров в секунду. Уровни ISO изменялись пошагово, со 100 до максимально возможных 6400. Полные стоп-кадры можно увидеть по ссылкам, находящимся под миниатюрами.

Следует признать, что камера не предназначена для полуночных съемок. Это не дефект камеры, а закономерность: качественную видеокартинку микрооптика может дать только при достаточном уровне освещенности, не менее 700 люкс (открытое пространство пасмурным днем либо в тени в ясную погоду). При съемке же в темноте с частотой 24p кадр наполняется шумом уже при усилении 800, такое же количество шума появляется в съемке с частотой 60 кадров в секунду при вдвое большем значении ISO, 1600. Это двукратная разница объясняется разной выдержкой: в 24p выдержка вдвое длиннее, чем в 60p. Более высокие значения ISO (ISO 1600 для 24p и ISO 3200 для 60p) делают видео совершенно несмотрибельным из-за мельтешащего цифрового шума. Таким образом, при съемке в потемках следует перейти в ручные настройки и установить порог ISO в 800 либо 1600, в зависимости от выбранной частоты кадров.

Дополнительные режимы съемки, имеющиеся в камере, связаны с интервальной записью. Эта запись имеет устоявшееся название «таймлапс», что буквально означает «промежуток времени». Она складывается из отдельных кадров, фиксируемых камерой через определенные интервалы времени (поэтому правильное название — интервальная видеосъемка). Помимо обычного таймлапса с выбором интервалов камера предлагает съемку в режиме TimeWarp. Он отличается от таймлапса тем, что в такой съемке включается стабилизатор, а скорость записи можно в любой момент изменить, нажав соответствующую кнопку на дисплее камеры или в мобильном приложении. Также в TimeWarp присутствует любопытный вариант: автоматический выбор скорости съемки. То есть, по всей видимости, в таком режиме камера самостоятельно определяет интервалы, с которыми создаются отдельные кадры, в зависимости от движения, сцены и освещения (цитата из Руководства пользователя). Возможно. Однако нам не удалось понаблюдать этот эффект автоматического ускорения или замедления, хотя TimeWarp съемка проводилась в самых разных условиях: со штатива, в движении пешком и даже из движущегося автомобиля.

Благодаря тому, что в таймлапс-съемке можно удлинять выдержку хоть до секунды, камере хорошо удается ночной таймлапс — существует даже специальный режим, который так и называется. Благодаря длинной выдержке в кадре почти отсутствует цифровой шум. Правда, движущиеся объекты получаются смазанными, но этого никак не избежать.

Завершая тему видеосъемки, приведем короткий ролик. Все видео в нем снято рассматриваемой камерой в формате 4K 60p. Если абстрагироваться от сюжета, съемки и монтажа, то в ролике можно оценить главное преимущество камеры — ее стабилизатор, с которым совершенно не нужны внешние стабилизирующие системы. Да, изредка изображение чуть срывается (не каждый заметит), но это целиком вина оператора, слишком резво передвигавшегося по неровному снегу и размахивавшего рукой. Во время монтажа программные стабилизаторы не использовались, лишь чуток был изменен цвет и увеличен контраст.

Подготовка к съемке фото Timelapse

Подготовка начинается с главного — принятия решения о том, что именно снимать. Один из самых простых и популярных сюжетов, съемка жизни города. Всегда есть динамика, а снимать можно хоть с крыши своего дома, хоть из своего собственного окна. Поэтому если вы решили потренироваться, то начать стоит именно с подобного сюжета. Но если вы хотите сделать что то по настоящему оригинальное и захватывающее, то придется напрячь фантазию.

Самое главное — итоговый ролик должен быть не хаотичным сборищем двигающихся объектов, а полноценным минифильмом с плавным развитием событий.
Timelapse целиком построен на динамике в кадре, причем динамике последовательной. Иначе теряется вся суть. Сделать hd Timelapse на статичных картинках, где ничего не меняется со временем конечно можно, но он мало кому будет интересен.

Поэтому, прежде чем приступить к съемке, трижды подумайте — какая именно динамика будет в кадре. Самое простое что приходит на ум — движения машин, людей, облаков, каких то других объектов. Но динамика может заключаться и в другом. Вспомните научные ролики, которые вы наверняка видели в детстве, ведь это все были таймлапсы, снимающие физические процессы — как кусок льда превращается в лужу, как прорастает зерно и появляется растение, как меняется форма объекта со временем, как оставленный на столе кусок хлеба превращается в сухарь и т.п.

Необходимое оборудование для timelapse?

Во первых с функцией timelapse или без неё. Вопреки некоторым мнениям, для съемки таймлапса не требуется супер дорогая камера с кучей приспособлений. Нет, конечно те, кто занимается профессионально съемками таймлапса будут утверждать обратное и будут по своему правы. Специальные приспособления и дорогие камеры позволят сделать что то особенное и облегчит работу фотографу. Но снять таймлапс можно и на совсем простую камеру. Это то же самое что и с обычной фотографией. Для того чтобы снять отличный пейзаж или портрет, вам совсем не обязательно иметь исключительно топовую полнокадровую камеру, навороченное световое оборудование и кучу ассистентов.

Итак для начала могут быть использованы практически любые цифровые фотоаппараты . Главное, чтобы на них была возможность делать снимки через определенный интервал, режим timelapse . В некоторых руководствах по таймлапсу есть указания что съемка должна соответствовать частоте видео — 24 кадра в секунду. Но это не так. Во первых таких скорострельных камер не так много, во вторых, зачем превращать таймлапс в полный аналог видео? В этом нет смысла. Смысл таймлапса именно в том, чтобы уместить длительный процесс в очень короткий промежуток времени. Показать целые сутки из жизни города всего за 10 секунд или как растение вырастает не за месяц, а всего за минуту.

Другая важная составляющая — ДУ пульт для timelapse , чтобы минимизировать возможные встряски камеры во время спуска затвора. В идеале — программируемый пуль со встроенным таймером. Пульты можно поискать как оригинальные (Canon, Nikon) так и сторонних производителей.

В некоторых камерах, есть возможность интервальной съемки прямо в настройках камеры. Например такая возможность есть в Nikon d200/300/700/7000, почитайте внимательно инструкцию к своей камере, возможно вы будете приятно удивлены наличием подобной возможности

Если такой функции нет, есть другой путь — можно поискать альтернативные прошивки для вашей камеры, реализуется технология Timelapse . Например для Canon, такие прошивки есть на сайте. Но это опасный путь — так как неофициальная прошивка от непонятно кого, может запросто угробить вашу камеру.

Третий путь — подключение камеры к ноутбуку или компьютеру и дистанционное управление ею при помощи фирменных утилит. Например Canon EOS utility. Также вам может помочь программа для покадровой съемки . Здесь все зависит от того, имеет ли ваша камера возможность дистанционного управления с компьютера.

Если же ничего из этого у вас нет, то не отчаиваетесь. Вы всегда можете просто аккуратно нажимать на спуск затвора через строго определенный интервал. Да, это нудно, муторно, но «искусство требует жертв». Придумайте сценарий съемки, где вам не потребуется слишком короткий интервал между кадрами и задача существенно упроститься.

Одним из самых необходимых предметов для съемки таймлапса является штатив. Так как если камера сместиться даже не на много, это может привести к катастрофическим последствиям для итогового ролика.

Стоит так же подумать от размере карты памяти, особенно если вы снимаете в RAW и решили создать большой таймлапс на сотни кадров.

Ну а самое главное — иметь терпение. Особенно если вы планируете снимать таймлапс где то за пределами своей уютной квартиры. Учитывайте так же и погодные условия, особенно если вы решили снимать таймлапс зимой или осенью. Ведь вы можете банально замерзнуть, аккумуляторы могут быстро разрядиться на холоде, осенью может неожиданно пойти дождь и намочить камеру, если вы заранее не подумаете о том как ее закрыть.

Наслаждаемся видеороликами в технике Timelapse:

New York City HD Timelapse

Mushroom time lapse

Time Lapse Flower — Compilation

Читайте также…

Таймлапс для начинающих или цейтраферная киносъёмка

Таймлапс (timelapse) или цейтраферная киносъёмка (zeitraffen) одного поля ягоды.

Специальный вид кино- и фотосъемки, при которой осуществляется фотографирование серии кадров одного и того же объекта  через равные промежутки времени.

Термин «цейтраферная киносъёмка» (от немецких Zeit — время и raffen — собирать) был общепринят в СССР и ряде европейских стран. В настоящее время в России чаще употребляется понятие «Таймлапс» распространенное в США и других европейских странах.

Обе предназначены для фотографирования медленно протекающих процессов.

Впервые ее использовал французский режиссер Мари-Жорж-Жан Мелье́ в 1897 году в фильме «Carrefour De L’Opera»

Конечно мы все видели ролики еще и с перемещением камеры и изменением фокусного расстояния. Такие ролики стали выделять в отдельную разновидность съемки  «Гиперлэпс» или Гиперлас (первый вариант считается более правильным от Hyperlapse)

Перемещения осуществляются пошаговым сдвигом камеры, панорамной головки или кольца фокусных расстояний объектива в интервале между съёмкой соседних кадров. Сдвиг должен выполняться с высокой точностью, чтобы предотвратить скачки изображения («фликер») на экране.

А теперь некоторые советы по съемкам как и что следует снимать для получения хорошего результата.

Установите на камере режим «М»

Установите на объективе ручную фокусировку. А еще лучше наденьте объектив с полностью ручными настройками. С ним очень удобно работать при таких съемках.

Наденьте фотоаппарат на штатив, чем тяжелее штатив, тем лучше. Если штатив легкий. Нагрузите его. Весь смысл заключается в том, что бы штатив оставался на месте длительное время и его положение не зависело от ветра, проезжающего транспорта ( особенно трамваев) и других внешних обстоятельств.

Установите ручной баланс белого.

Отключите все стабилизаторы. Они могут сыграть плохую шутку в данном виде съемок.

Взять все аккумуляторы которые только есть,  процесс длительный и энергии тратится много.

Отключить, после настройки, дисплей.

Взять аккумуляторы для себя, бутербродики, термосы, стулья оделяла подушки и скачать пару фильмов на телефон. )

Конечно захватить с собой чистые карты памяти. Примерно количество фотографий которое нужно для минуты времени видео. 24 кадра Х  60 секунд = 1440 кадров в минуту!

ISO чем меньше, тем лучше!  А еще лучше в тему ) Высокие ISO начинают забирать цвета. Я долго эксперементировал с высокими ISO, и скажу что 100 процентной предсказуемости  по шумам нет, одно и тоже ISO в разных световых условиях шумит по разному, так что фотографируйте на месте и смотрите.

При солнечной погоде используйте hd фильтры. Вы сможете делать выдержку какую считаете нужной. А количество света регулировать фильтром.

Многие профессионалы советуют снимать в режиме «A» (приоритет диафрагмы), а экспозамер выставлять по всему кадру, так как вы неизбежно столкнетесь с фликером – мерцанием яркости от кадра к кадру.  Иногда такая техника съемок помогает.

Другие снимают с одними ручными настройками, а потом подгоняют в редакторе.

Стоит попробовать и то и то, а там поймете что для вас и когда будет лучше.

Примерные интервалы между кадрами:
– быстрые облака: 1–2 секунды;
– медленные облака: до 10 секунд;
– звездное небо: 20–30 секунд, пауза – 1 секунда.
Не стоит воспринимать это как закон, настройки камеры можно выставить правильно лишь на месте съемки.

Создание таймлапса в Photoshop

Таймлапс в ФОТОШОП ВИДЕОУРОК НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ tvsreda

И еще урок

Шаг 1. Создаем новый проект
В меню «Файл» выбираем «Новый…» и задаем настройки для нашего видеоряда. Разрешение лучше взять HD 1920 x 1080 24 p.

 

Шаг 2. Задаем шаг между фотографиями
В меню «Опции» выбираем «Свойства», затем переходим на вкладку «Правка» и в разделе «New still image length» задаем временной промежуток между фотографиями. Для создания таймлапсов лично я использую значение 0.060, что примерно равно 24 кадрам в секунду.
Плавные переходы вам, наверное, не нужны, но, на всякий случай, они скрываются под галочкой «Automatically overlap multiple selected media when added».

 

Шаг 3. Добавляем фотографии на временную линию
Так как ваши фотографии и так уже пронумерованы в нужном порядке, вам достаточно просто перенести их из окна «Данные проекта» или «Проводник» на временную линию, и они образуют готовый видеоряд.

 

Шаг 4. Рендер
Многие задаются вопросом: почему их ролики так много «весят» после обработки в Sony Vegas? Ответ на этот вопрос весьма прост: нужно выбирать подходящие кодеки, и размер ваших видео уменьшится с нескольких гигабайт до 100–200 мегабайт.
Итак, в меню «Файл» выбираем «Просчитать как…», в графе «Save as…» отмечаем «Windows media video v11 (wmv)», а в графе «Template» – «6.4 Mbps HD 1080-24 p video». Кнопка «Custom…» позволяет выбрать кодеки для аудио. После этого нажимаем кнопку «Save» и ждем конца рендера.
Если компьютеру не хватает оперативной памяти для обработки, то я советую вам для начала перезагрузить компьютер, отключив программы автозагрузки, или понизить качество выходного видео с помощью понижения битрейта или разрешения до 720 p.

использовались материалы источник и  urokikino.ru  Мозин Сергей

Секреты таймлапса, замедления и панорамы. Как удивить близких своими видеоклипами

Таймлапс – это последовательно сделанные, с определенным промежутком, фотографии, соединенные в последствии в видеоряд. С его помощью можно запечатлеть длительно протекающие процессы в относительно короткий промежуток времени, например, жизнь города, движение автомобилей, восход и закат солнца, движение звезд и т. д. Зная некоторые простые правила, справиться со съемкой таймлапса может даже новичок.

Что же понадобится для съемки Timelapse?

• Штатив или любая другая устойчивая подставка под камеру.
• Объемная флеш карта.
• Фотоаппарат с функцией интервальной съемки.
• Пульт дистанционного управления.
• Ноутбук.

С чего начать?

Сначала нужно определиться со снимаемой сценой, прибыть на место заранее и произвести настройки.

Для таймлапса нам понадобится сделать сотни, а то и тысячи кадров с одинаковым промежутком времени между ними, для этого будем использовать интервальную съемку на фотоаппарате. Если в фотоаппарате нету такой функции, то подойдут специальные утилиты на ноутбуке, например, eos utility. Или можно нажимать вручную кнопку спуска затвора на пульте дистанционного управления (способ для чрезмерно целеустремленных).

А вот примерные промежутки для снимаемых сцен:

• 1-2 секунды между кадрами хорошо подойдут для съемки быстро движущихся объектов, людей, быстрых облаков, машин.
• 3-5 секунд будут оптимальны для более медленных сцен, например медленных облаков.
• 10+ секунд встречаются в таймлапсе намного реже, когда снимаемая сцена очень неторопливо движется, например туман на рекой.

Эти цифры приблизительны, и все зависит только от вас и ваших задумок. Если хотите, чтобы у вас в итоге картинка была более динамичной и резкой, делайте интервал побольше, если же, наоборот, хотите сделать сцену плавнее, то делайте минимальные промежутки.

Процесс съемки

1. Ставим фотоаппарат на штатив.
2. Переводим в ручной режим (Manual).
3. Автофокус на объективе тоже выключаем, чтобы камера не наводилась на разные объекты и не было проблем с резкостью в дальнейшем.
4. Баланс белого также ставим на ручное управление.
5. Если есть стабилизатор, тоже выключаем, на камере и объективе.
6. Выбор качества фото (RAW/JPEG) зависит от вас, JPEG сэкономит место на флеш карте, RAW даст возможность при постобработке внести коррекцию в получившиеся снимки, если что-то пойдет не так.
7. Отключаем просмотр фотографий после съемки для экономии заряда аккумулятора.
8. Надеваем бленду на объектив для избежания излишней засветки.
9. ISO ставим минимальное, диафрагму прикрываем не сильно. F9-11 хватит, чтобы все объекты были в резкости. Выдержка на ваш вкус, фишкой таймлапса всегда была отличительная резкость картинки, поэтому при дневной съемке лучше всего ставить выдержку покороче, выдержка подлиннее используется, если мы хотим показать в кадре движение (не автомобили, а след фар от них, не застывшую воду в реке, а движение волн).

Учтите, что если вы снимаете в условиях недостаточной освещенности (выдержка более 1 секунды), то интервал между кадрами должен быть вдвое больше, чем выдержки, например при выдержке 2 секунды интервал будет 4 секунды.

Теперь все готово. Наводим вручную объектив на резкость. Начните с того, чтобы заснять сцену с интервалом в 2-5 сек, если не уверены, какой интервал подойдет лучше всего. Посмотрите, что получилось, и скорректируйте время.

Сделайте еще примерно 15-20 кадров, с помощью колеса прокрутки быстро просматриваем получившуюся сцену, если вас что-то не устраивает, то еще раз корректируете – и можно приступать к съемке.

Заранее рассчитайте необходимое количество кадров. Для 10-секундного ролика с частотой 24 кадра/сек (стандартная частота кадров для Европы), нам потребуется сделать 240 кадров. При интервале 1 секунда время съемки займет 4 минуты (240 кадров поделить на 60 секунд). При интервале 2 секунды – 8 минут и т. д.

Монтаж Timelapse ролика

Остается последний пункт. Создание ролика из отснятых фотографий. Первым делом нужно просмотреть все кадры и обработать их: сделать коррекцию цвета, света и т. п. При этом важно, чтобы финальное изображение на близлежащих кадрах визуально не сильно отличалось по данным параметрам. Если на одном из снимков переусердствовать с коррекцией, это обязательно будет заметно в ролике. Поэтому лучше проделать пакетную обработку фотографий.

После того, как вся серия обработана, нужно смонтировать ролик. Для этого подойдет любая программа для монтажа видео, например Adobe After Effects. Загружайте в программу снимки в виде отдельных кадров, накладывайте эффекты, фильтры, музыку и т. д. Здесь уже все на ваш вкус.

Напоследок несколько завораживающих Timelapse для вдохновения, творите с удовольствием!

1103

Ирина Дорош

«Самое простое – в нужный момент нажать кнопку»: искренний и интересный разговор с мастером по детской и семейной съемке.

рубрика: Интервью 07.12.2017

Полина Масленкова

Чтобы зимние кадры не получались слишком темными или пересвеченными, а снег на них – синим или серым, вам нужно знать несколько хитростей, которые позволят создавать красивые зимние фотографии и в мороз, и в снегопад.

рубрика: Вдохновение Идеи Инструкция Обучение Совет 11.12.2017

Полина Масленкова

Новогодние праздники – самая подходящая пора для создания ярких, красивых, позитивных кадров! Сегодня мы расскажем, как придать снимкам атмосферу волшебства с помощью самого праздничного эффекта – боке!

рубрика: Вдохновение Инструкция Обучение Совет 26.12.2017

Лили Сойер

В этом уроке вы узнаете, как нарисовать снег на фото двумя способами в Adobe Photoshop: при помощи кисти и слоев. Если на улицах и на ваших фотографиях не хватает снега, создайте его самостоятельно!

рубрика: Инструкция Обучение Фотошоп 12.01.2018

Кристиан Хойберг

рубрика: Вдохновение Совет 19.01.2018

Трэйси Мансон

О том, как делать красивые фотографии животных в естественных условиях их обитания, расскажет канадский фотограф Трэйси Мансон (Tracy Munson).

рубрика: Вдохновение Инструкция Обучение 24.01.2018

Полина Масленкова

Можно ли фотографироваться в общественных местах? А можно ли снимать посторонних людей на улице? На все эти вопросы вы найдете ответы в этой статье.

рубрика: Совет 31.01.2018

Андрей Барило

рубрика: Совет Фототехника 08.02.2018

Полина Масленкова

Мы поговорили с нашим преподавателем по арт-обработке и узнали, как из медиков рождаются фотохудожники и сколько часов нужно, чтобы стать средненьким ретушером.

Полина Масленкова

В статье мы разберем, как правильно фотографировать цветы в живой природе, а также в букете и в руках модели, чтобы получать действительно красивые кадры.

рубрика: Совет 06.03.2018

Олеся Залевская

Мы подобрали 15 фотографий, за которые люди готовы на аукционе отдать более миллиона долларов. В чем их фишка, судите сами.

рубрика: Вдохновение 16.03.2018

Сегодня речь пойдёт о Time-Lapse: что нужно для съёмки , мифы , как снимать таймлапс и некоторые моменты, которые необходимо просто знать. Я полазил в инете и собрал несколько замечательных видео роликов таймлапса, но перед тем как Мы начнём просмотр, давайте подробнее разберёмся с тем, что же это такое.

Time-Lapse, по сути — замедленная киносъёмка или фотосъёмка с точным количеством кадров в минуту. Обычная частота кадров в минуту — 24, но это условие действует для видео съёмки, а для замедленной киносъёмки (таймлапса) частота кадров в минуту может быть как 2, так и более, включая 24, но бережный вариант, который подойдёт, как для EOS 550D, так и для — 8 и 12 кадров в секунду. 8 кадров будет достаточно для фиксации плавных действий на фото и в конечном итоге превратить это по кадровое чудо в видео.

Как снимается Timelapse — урок + видео-урок по съёмке

1. Переведите объектив в фокус-мануальный М . Это следует сделать из-за того, что камера будет наводиться на разные объекты во время съёмки.


2. Нацепите бленду, чтобы избавиться от бликов.


3. Выключите стабилизаторы изображения, лучше в камере, чем на объективе.


4. Переключите камеру в режим М — Manual Mode .


5. Всегда используйте M. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).


6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать.


7. Советуем снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей.


8. При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку, куда будут складываться фотографии, так вы не перепутаете фотографии с другой съёмкой.


9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер.


10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.


11. Средняя температура по больнице интервал между кадрами — примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветреную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом;)


12. ISO — не больше 3200 ().


13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива;)


14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.


15. Используйте крепкий штатив.


16. Если есть время, от снимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.


17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.


18. На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации.


19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.


20. Релаксируйте, расслабляйтесь и созерцайте в том месте, где вы установили камеру;)


21. Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одной локации, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений.
    30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.

Миф Timelapse, который необходимо разрушить, снимать такое замедленное действие можно не только на камеру Canon.

В сети появилось так много видео, снятое на Кенон, что, посмотрев ролик, считают что не способен на такое, а на самом деле — это миф! Снимает всё, что способно снимать со скоростью 6 — 12 кадров в секунду.

Что необходимо для таймлапс:

Камера , для съёмки природы — объектив с фокусным расстоянием от 12мм , штатив, пульт и если у вас имеются лишние деньги — можно купить вот такую штуку — рельсы для камеры, как на видео.

Кстати, термин таймлапс пришёл к нам из физики и биологии. Он применяется для исследования медленно протекающих процессов, таких как звёздное небо, опыление цветов или цветение.

Приступим к просмотру видео — Приятного просмотра:

Таймлапс- он же «цейтрафер». Интервальная съемка. Один кадр в N-секунд (минут). Затем полученные кадры объединяются в видеоряд. Сама по себе интервальная съемка- вещь очень занятная, которая позволяет добиться достаточно интересных результатов.
У всех фотографов неоднозначное отношение к таймлапсу. Некоторые от него в восторге, другие же не понимают, зачем издеваться над собой и своей техникой. Они считают, что фотография-это прекрасный миг, который и должен остаться лишь мигом, а не превращаться в видео. Ведь для видео существует иная форма исскуства.
Я не хочу никому навязывать данную технику, хочу лишь показать, что подобное существует. И еще мне интересно, как вы относитесь к таймлапсу?

Информация взята у le_mount . Мне же пока жалко свою камеру)))

1. Переведите объектив в ручной фокус . Если этого не сделать, то на широкоугольных объективах камера может наводиться на разные объекты и даже при одном фокусном расстоянии геометрия кадра может изменяться от кадра к кадру.
2. Нацепите бленду, чтоб не было лишних бликов.
3. Выключите стабилизаторы изображения (на объективе или в камере).
4. Переключите камеру в Manual Mode . Для Астро-таймлапсов используйте примерно 30 секунд выдержки и 2 секунды между кадрами.
5. Всегда используйте Manual Mode. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative . Предпочтительней использовать AV, нежели TV .
6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать. Если съемка велась в RAW, то можно выставить ББ в Lightroom или другом редакторе, обработав один кадр из последовательности и применить эту настройку ко всем остальным кадрам. Времени займет больше, но результат будет лучше.
7. Советую снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей. Хотя бОльшее разрешение = большие возможности в плане обработки. RAW позволит на посте подправить огрехи экспозиции, цвета и удалить шумы.
8. При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку (100EOS5D, 101EOS5D, 102EOS5D). Это сильно упростит сортировку на посте.
9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение , поэтому на видео будет неизбежный фликер. Существует два пути решения проблемы:
   • а) использовать полностью мануальные объективы;
   • б) на камерах Canon выставить необходимую диафрагму, затем нажать на кнопку проверки глубины резкости, и удерживая ее, немного вывернуть объектив. Диафрагма останется в выставленном положении. Конечно, будут проблемы с установкой бленды (она может попадать в кадр), ну и надо будет не забыть подкрутить фильтр. Но есть вариант выкрутить такой объектив полностью, и вкрутить назад, закрыв контакты бумажкой или скотчем.
10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это необязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора . При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.
11. Средний интервал между кадрами — примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 секунд). Но обычно в ветренную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд.
12. ISO не больше 3200 (5d mark II).
13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива.
14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.
15. Используйте крепкий штатив .
16. Если есть время, отснимите пробных 20-40 кадров таймлапса и, используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.
17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.
18. На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации.
19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.
20. Релаксируйте, медитируйте и созерцайте в том месте, где вы установили камеру. Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одного вида, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений. 30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.

Таймлапс — одна из самых интересных техник фотосъемки длительно текущих процессов для достаточно быстрого просмотра на экране. К таким процессам можно отнести раскрытие цветка, восход и заход солнца, движение людей и автомобилей, строительство. Таймлапс позволяет «ускорить» двухчасовую съемку до одной минуты. Результат, конечно, впечатляет…

Таймлапс (Time-Lapse) представляет собой замедленную кино- или фотосъемку с точным количеством кадров в минуту, которые затем объединяются в один видеоряд.
Раньше таймлапс называли цейтраферной или покадровой съемкой, она считалась очень сложной. Впервые ее использовал французский режиссер Мари-Жорж-Жан Мелье́ в 1897 году в фильме «Carrefour De L»Opera». Сегодня, в век стремительного развития цифровых технологий, эта техника стала гораздо доступнее и легче. Если знать несколько простых правил, сделать неплохой таймлапс сможет даже новичок.

Работайте в ручном режиме

Для этого:

1. Установите на камере режим «М» (полностью ручной), тогда ваши снимки будут одинаковы по цветам, освещению и так далее;
2. Установите на объективе режим «MF» (ручной режим фокусировки) и наведите фокус на нужный вам объект, тогда камера не сможет сама менять точку фокусировки и вы избежите искажений на снимке. Или используйте полностью мануальный объектив, тогда вы избавитесь от проблемы с диафрагмой в будущем;
3. Установите ручной баланс белого, чтобы цвета на всех изображениях были выравнены, или снимайте в RAW, тогда баланс белого вы сможете выставить уже при последующей обработке фотографий или непосредственно при склеивании снимков в видеоряд;
4. Отключите стабилизатор на камере и объективе.

Вам понадобятся

1. Крепкий штатив. Надежный штатив, как, например, Manfrotto 55RC, — обязательное условие качественного таймлапса. Если он недостаточно устойчив, даже едва заметное дрожание может погубить все ваши старания. Если же у вас его нет, а это весьма дорогое удовольствие, то придется обязательно нагрузить свой легкий штатив. Наверняка снизу на нем есть специальный крючок? Туда и можно повесить груз; женская сумка с полным «боекомплектом» подойдет;
2. Чистая карта памяти. Вам, возможно, придется сделать более тысячи снимков в формате RAW, и даже если обойтись обычным JPEG, то это потребует немалого объема памяти;
3. Пульт дистанционного управления или ноутбук, подключенный к камере. Они используются для того, чтобы не было ни малейшего колебания при ручном спуске затвора, поэтому лучше довериться современным технологиям.

О выдержке и диафрагме

Соотношение выдержки и интервала между кадрами должно быть 2/1, то есть, если выдержка равна 2 секундам, интервал между срабатываниями затвора должен составлять 4 секунды.
Многие профессионалы советуют снимать в режиме «A» (приоритет диафрагмы), а экспозамер выставлять по всему кадру, так как вы неизбежно столкнетесь с фликером — мерцанием яркости от кадра к кадру. То есть, если фотоаппарат вычислил для одного кадра 1/60 секунды, а потом из-за облаков вышло солнце и выдержка стала 1/1000 секунды, то в итоговом видеоряде у вас окажутся подряд светлые и темные кадры и общее изображение будет мерцать. Поэтому рекомендуется использовать ручной режим и снимать каждый кадр с одинаковыми параметрами.

Теперь о выдержке и интервале между кадрами. Как уже говорилось ранее, лучше всего, если выдержка будет вдвое короче, чем интервал между срабатываниями затвора. Иными словами, если интервал равняется 4 секундам, то выдержку надо выставить 2 секунды. Это необязательно, но весьма желательно и объясняется тем, что в кинокамерах есть устройство, называемое обтюратором. Так называется диск, один сектор которого прозрачен. Он вращается со скоростью 24 оборота в секунду и каждые пол-оборота открывает доступ света к пленке, то есть она экспонируется 1/48 секунды при скорости движения 24 кадра в секунду. При такой выдержке быстро движущиеся объекты «смазываются», но мы это воспринимаем естественно. Если она будет больше, то видеоряд таймлапса станет «дерганным», поэтому для обеспечения его плавности нужно ставить выдержку вдвое короче времени между срабатываниями затвора.

Примерные интервалы между кадрами:

Быстрые облака: 1–2 секунды;
— медленные облака: до 10 секунд;
— звездное небо: 20–30 секунд, пауза — 1 секунда.

Не стоит воспринимать это как закон, настройки камеры можно выставить правильно лишь на месте съемки, ведь они зависят от множества источников света, как естественных (солнце, луна, небо), так и искусственных (фонари, фары автомобилей).

О светочувствительности

Не ставьте значение ISO больше, чем позволяет ваша камера. Кстати, камеры сильнее шумят при нагреве, поэтому если вы снимаете таймлапс на солнце, можете накрыть ее и объектив белой или отражающей непрозрачной тканью. Например, для Canon 5D Mark II значение ISO не должно превышать 3200 единиц.

Еще несколько полезных мелочей:

Используйте бленду, чтобы минимизировать количество бликов;
— для экономии заряда аккумулятора отключите функцию просмотра кадров после съемки;
— снимая поздним вечером, уже ближе к ночи, вводите медленную экспокоррекцию.

Съемка ранним утром, днем и вечером

При съемке днем, когда камера предлагает выдержку 1/1000 секунды, лучше использовать затемняющие фильтры, похожие по устройству на поляризационные. Они увеличивают световой поток до ND 400 в зависимости от поворота относительно себя. Если вы хотите снять таймлапс ранним утром, на рассвете, или вечером, на закате, помните о так называемом «золотом часе». Это первый час после восхода солнца и последний — перед его заходом, хотя точная его продолжительность варьируется в зависимости от времени года. Этот временной отрезок, когда солнце находится низко на небе, давая мягкий, рассеянный свет, — отличное время для съемки таймлапса.

Перед съемкой еще раз проверьте все установки:

• полностью ручной режим на камере;
• ручной режим фокусировки на объективе;
• отключенный стабилизатор на камере и объективе;
• ручной баланс белого;
• RAW/JPEG;
• заряженный аккумулятор;
• свободное место на карте памяти.

Если всё готово, или вам так кажется, сделайте 10–15 тестовых снимков, затем быстро прокрутите их, и если вас все устраивает, то начинайте съемку, если нет, то пробегитесь глазами по этому тексту и посмотрите, что вы забыли сделать или сделали не так.

После того как вы отсняли весь материал, возникает резонный вопрос: а что с ним делать? не вручную же вставлять все кадры в Windows Movie Maker? Для этого существует множество программ, лично я вам советую Sony Vegas, но перед этим лучше произвести в «Фотошопе» пакетную обработку фотографий (вставить ссылку на урок), потому что Sony Vegas не позволит экспериментировать с цветами и светом так, как тот же «Фотошоп».

Создание таймлапса в Photoshop

Шаг 1. Создаем новый проект

В меню «Файл» выбираем «Новый…» и задаем настройки для нашего видеоряда. Разрешение лучше взять HD 1920×1080 24 p.

Шаг 2. Задаем шаг между фотографиями

В меню «Опции» выбираем «Свойства», затем переходим на вкладку «Правка» и в разделе «New still image length» задаем временной промежуток между фотографиями. Для создания таймлапсов лично я использую значение 0.060, что примерно равно 24 кадрам в секунду.
Плавные переходы вам, наверное, не нужны, но, на всякий случай, они скрываются под галочкой «Automatically overlap multiple selected media when added».

Шаг 3. Добавляем фотографии на временную линию

Так как ваши фотографии и так уже пронумерованы в нужном порядке, вам достаточно просто перенести их из окна «Данные проекта» или «Проводник» на временную линию, и они образуют готовый видеоряд.

Шаг 4. Рендер

Многие задаются вопросом: почему их ролики так много «весят» после обработки в Sony Vegas? Ответ на этот вопрос весьма прост: нужно выбирать подходящие кодеки, и размер ваших видео уменьшится с нескольких гигабайт до 100–200 мегабайт.

Итак, в меню «Файл» выбираем «Просчитать как…», в графе «Save as…» отмечаем «Windows media video v11 (wmv)», а в графе «Template» — «6.4 Mbps HD 1080-24 p video». Кнопка «Custom…» позволяет выбрать кодеки для аудио. После этого нажимаем кнопку «Save» и ждем конца рендера.

Если компьютеру не хватает оперативной памяти для обработки, то я советую вам для начала перезагрузить компьютер, отключив программы автозагрузки, или понизить качество выходного видео с помощью понижения битрейта или разрешения до 720 p.

Смотрите подборку и обязательно попробуйте свои силы в этой уникальной технике!

Следите за нашими новостями! Удачи вам!

​Таймлапс — это последовательно сделанные, с определенным интервалом фотографии, сведенные в последствии в видеоряд.

Создание таймлапса включает в себя два с половиной этапа:

• Непосредственно съемка.
• Постобработка и сведение в видео.
• Публикация своего шедевра в видеохранилищах, с целью похвалиться перед родственниками, друзьями и знакомыми.

В настоящее время практически все зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, компакты последнего поколения и даже некоторые смартфоны имеют функцию “съемка с интервалом”. Так что, на какое-то время отложили статью и открыли инструкцию своего аппарата в поисках заветной функции.

Я покажу ее на примере своего фотоаппарата Nikon D5200. Выбираем данную функцию:

Затем определяемся, начнем мы делать снимки непосредственно сейчас или в конкретное время. Второй пункт обычно используется, когда у вас на руках есть точное время восходов и закатов. Чаще же всего пользуются первым пунктом — раз уж вышли делать таймлапс, то сейчас и щелкать будем.

• Из личного опыта: интервал в 1 секунду наиболее приемлем для движения людей, автомобилей, поездов и т.п. Интервал в 2 секунды более оптимален для движения облаков. Более длительные интервалы в таймлапсе встречаются очень редко, хотя мне попадались и такие. Например, съемка движения тумана над рекой использовала интервал в 28 секунд.

Следующее окно спрашивает, сколько снимков мы хотим сделать. Расчет для этого окна прост. Допустим, мы хотим сделать 10-секундный ролик таймлапс, с частотой 24 кадра в секунду. Соответственно: 24 х 10 = 240 кадров. Именно такую цифру мы и выставляем в этом окне.

Ну, и наконец заключительное окно — непосредственно запуск. При выборе опции “Сейчас”, съемка начнет выполняться через 3 секунды после нажатия на кнопку “ОК”.

Итак, я думаю, что вы уже изучили инструкцию своего аппарата. И, если функция “съемка с интервалом” вами обнаружена, то можете вздохнуть спокойно. Но что делать, если ваш фотоаппарат “не обучен” этому?

Здесь возможны два варианта:

1. Прикупить такую штучку под названием ИНТЕРВАЛОМЕТР. И совсем не обязательно она должна быть “фирменной”. Сейчас китайский рынок поставляет такой прибор, практически для всех моделей фотоаппаратов по вполне приемлемой цене 20-25 евро. ​А вообще, для товарищей, у которых руки растут откуда должны, в интернете можно найти множество вариантов самодельных интервалометров.

1. Это “альтернативная прошивка”. Все дело в том, что производители аппаратов, для удешевления производства используют в различных по цене моделях одинаковые чипы и программное обеспечение, просто делая недоступными ряд функций в более дешевых моделях. Так что, установив альтернативную прошивку, например, на свой компакт, вы можете заставить его снимать не только с интервалом, но и получить еще ряд полезных функций: съемка в RAW- формате, создание HDR и т.д., вплоть до простеньких игрушек и чтения электронных книг. Владельцы Кэнонов с легкостью найдут в интернете альтернативные прошивки для своих моделей. А вот владельцам фотоаппаратов других фирм придется приложить усилия в поисках, но я видел альтернативные прошивки и для Никона, и для Сони, и для Самсунга.

Вот так профессионалы выезжают на съемки таймлапсов.

Но мы люди простые, поэтому давайте обойдемся минимумом. Все, что нам потребуется — это фотоаппарат и хороший штатив. Под словом “хороший” я понимаю такие штативы, которые не качаются от легкого ветерка и не вздрагивают на все три ноги после каждого щелчка затвора.

Статичный таймлапс смотрится “вяловато”. Поэтому было создано большое количество различных приспособлений (слайдеров), передвигающих фотоаппарат от снимка к снимку. Но цены на них… Ниже в статье, когда мы будем разбирать постобработку, я покажу, как можно имитировать передвижение. При этом мы не потратим ни копейки из своего бюджета.

Итак, мы выбрались на лоно природы, на крышу, на смотровую площадку, на обочину дороги. Установили штатив, поместили на него аппарат, выбрали ракурс. Теперь самое время поговорить о настройках фотоаппарата.

Указанные ниже параметры носят необязательный характер и описаны здесь больше для того, чтобы облегчить вам жизнь и постараться избежать элементарных ошибок.

• Из личного опыта: Будьте осторожны при съемке таймлапсов с обочины дороги. Почему-то все проезжающие мимо автомобилисты думают, что фотографируют именно их с любовницами или любовниками.

Переводим наш фотоаппарат в режим “М” (мануальный), т.е. полностью ручные установки. Делается это с целью, чтобы все кадры таймлапса были одинаковыми, не подверженными никаким катаклизмам (например, солнце зашло за тучку), а при просмотре избежать мерцания.

Если ваш объектив имеет переключатель между ручной и автоматической фокусировкой, не забудьте и его установить в режим “М”

ISO. Если установлено на AUTO, то переключаем на конкретное значение. Не открою Америку, если порекомендую низкие значения 100-200. Однако встречал ночные таймлапсы значения ISO у которых доходило до 1600. Современные аппараты имеют качественное шумоподавление, так что при высоких значениях ISO, не забудьте его включить.

WB. Баланс белого также необходимо со значения AUTO переключить на конкретное значение (”солнце”, “облака”, “тень” и т.п.). Иначе в автоматическом режиме аппарат может делать небольшие сдвиги баланса белого, которые при просмотре готового видео будут давать мерцание.

Выдержка. При дневных съемках желательны короткие и сверхкороткие выдержки. Резкость движущихся объектов — это та “фишка”, которая и отличает таймлапсы от видео. А вот для ночных съемок могут быть использованы и достаточно длительные выдержки. Например, когда вы хотите показать не сами автомобили, а только след движения фар и поворотников.

JPG или RAW? В каком формате снимать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Многие рекомендуют в RAW-формате, объясняя это тем, что позже на этапе постобработки можно поправить огрехи, “вытянуть” детали. Противниками их являются обладатели фотоаппаратов со старенькими медленными процессорами и небыстрыми картами памяти, JPG-файл ведь значительно меньше по объему. При хорошем освещении какой- либо разницы в итоговом результате таймлапса я не заметил. Если вы снимаете в формате JPG, обратите внимание на сжатие и размер картинки. Сжатие надо ставить минимальным (качество “Отличное” или “Fine”). Итоговый размер видео 1920 х 1080 пиксел. Чтобы иметь “люфт” при обработке (обрезка ненужного, имитация движения, исправление перспективы и пр.) не желательно устанавливать размеры JPG ниже чем 2500 х 1500 пиксел.

Фотоаппарат на штативе, настройки сделаны, резкость вручную навели — теперь самое время запустить функцию “съемка с интервалом” (или включить интервалометр). Сами теперь можем перекурить, попить кофе или просто расслабиться.

Как уже мы вычисляли, для 10-секундного ролика с частотой 24 кадра/сек, нам потребуется сделать 240 кадров. При интервале 1 секунда время съемки займет 4 минуты (240 кадров делим на 60 секунд). При интервале 2 секунды, соответственно 8 минут и т.д.

• Из личного опыта: Во время съемки не отходите далеко от аппарата. Всегда найдутся прохожие, которые обязательно заглянут в объектив — “и чего это он там самостоятельно щелкает?”

Уф-ф-ф! Со съемкой закончено! Пришли домой и первым делом, сбрасывая итоги своей работы на компьютер, не забудьте поместить серию снимков для каждого таймлапса в отдельную папку.

Таймлапс занимает промежуточное состояние между фотографией и видео. И если раньше постобработка проводилась исключительно в видеоредакторах (Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro и пр.), то теперь, это доступно и Adobe Photoshop, начиная с версии CS6. Здесь я покажу постобработку на примере русскоязычного Adobe Photoshop CC 2014.

Открываем программу, выбираем меню: Файл — Создать… В диалоговом окне, в выпадающем списке Набор выбираем “Фильмы и видео”, а в списке Размер — “HDTV 1080р/29,97”. В общем-то это не обязательно и все параметры можно ввести самому, просто мне, например, нравится в этом шаблоне уже подготовленные направляющие для экрана.

И еще чуть-чуть о стандартах таймлапса. “Де-юре” их нет. Так что можете выбрать шаблон 720р (просто для тренировки; если медленный компьютер; или если МНЕ так больше нравится). Стандарты для таймлапсов “де-факто” выглядят следующим образом: размеры — 1920 х 1080 пиксел, частота кадров — 24 в секунду, сжатие видео — кодеком h364.

Далее идем в меню: Окно — Шкала времени. Внизу появляется панель для работы с видео и анимированными GIF-файлами. Нажимаем на ней кнопку Создать шкалу времени для видео.
Работая в Photoshop’е с фотографиями мало кто обращался с этой панелью. Поэтому давайте быстренько с ней познакомимся.

1. Возврат к первому кадру
2. Переход к предыдущему кадру
3. Запуск воспроизведения видео
4. Переход к следующему кадру
5. Приглушение звука
6. Настройка качества воспроизведения видео на этапе создания. Никак не влияет на окончательное качество видео
7. Ножницы. Разрезаем видео- или аудиочасти
8. Эффекты перехода от одного видео к другому
9. Бегунок, указывающий какая часть файла в данный момент отображается на экране (можно перетаскивать и в ручную)
10. Шкала секунд и кадров
11. Выпадающее меню данной панели
12. Данный треугольник открывает дополнительные возможности создания эффектов по ключевым кадрам (именно им мы впоследствии воспользуемся, чтобы создать эффект работы слайдера)
13. Дополнительное меню для работы с видео
14. Служит для добавления видео или аудиочастей на ту же самую дорожку. Имеет смысл при создании слайд-шоу и совсем не приемлемо для таймлапсов, если мы хотим использовать кнопку 12
15. Меню для работы с аудио, служит в том числе и для добавления самой аудиодорожки
16. Кнопка для преобразования видео в покадровую анимацию
17. Вызывает диалоговое окно экспорта (создания) видео
18. Точное время (до кадра), где в данный момент находится бегунок
19. Указатель частоты кадров
20. Шкала для увеличения/уменьшения видеочасти в панели

Пока не замучил склероз, самое время изменить частоту кадров, которое было на шаблоне (29,97) к более стандартному 24 кадра в секунду. Идем в меню панели времени (кнопка №11) и выбираем Задать скорость смены кадров на шкале времени… В появившемся диалоговом окне выбираем частоту кадров 24 и нажимаем ОК.

Ну а теперь, когда мы познакомились с панелью видео, переходим к самому интересному -непосредственному созданию нашего таймлапса. Идем в меню: Слои — Слои видео — Новый видеослой из файла… В результате откроется стандартное диалоговое окно выбора файлов. Ищем нашу папку с фотографиями для таймлапса и выделяем самый первый файл. И нажимаем кнопку Открыть.

И вот мы уже видим, что в палитре слоев создан новый слой со значком кинопленки. Т.е. набор наших фотографий собран в видеоряд. Правда тут возникла одна “закавыка”. В связи с тем, что изначально размеры фотографий превышали размеры готового видео, то, естественно, все не уместилось. Для трансформации нам необходимо сначала преобразовать данный слой в смарт-объект.

Для этого идем в меню: Слои — Смарт-объект — Преобразовать в смарт-объект. Вот теперь порядок! Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T для трансформации и уменьшаем до необходимых размеров, не забывая нажать клавишу Shift, для сохранения пропорций.

Не уменьшайте размер по ширине до размеров кадра, оставьте небольшой кусочек. Именно за счет него мы будем имитировать движение аппарата по слайдеру.

В общем-то, если нас все удовлетворяет, на этом мы можем закончить с обработкой и перейти к рендерингу для получения готового таймлапса. Но тем то и хороша обработка таймлапса в Photoshop’е, что позволяет проводить самые невероятные коррекции цвета, формы, шумоподавления и пр. Особо здесь радует, что мы будем все это проделывать со смарт-объектом, т.е. чего бы мы здесь не намудрили исходные файлы (фотографии) останутся в неприкосновенности.

Кроме того, все фильтры, примененные к смарт-объекту, можно вызвать повторно, кликнув на них в палитре слоев, и подкорректировать то, что вас в них не устраивает. Хотите соригинальничать — Галерея фильтров к вашим услугам. Вот пример применения фильтра “Свечение краев”. Ну разве не оригинально?

Лично мне нравится, появившийся в Photoshop CC, фильтр Camera Raw, позволяющий обрабатывать JPG-файлы так же, как и RAW’ы. В нем я насыщаю цвет облаков, давлю цифровой и цветовой шумы, исправляю перспективу, меняю температуру снимка и многое- многое другое. Если же вы любите все это делать с помощью других фильтров и инструментов — делайте! Photoshop позволяет это.

Вот наконец-то мы и добрались до имитации движения фотоаппарата по слайдеру. Photoshop позволяет это сделать двумя способами: первый полностью автоматический (поэтому если у нас разгуляется фантазия — он будет ее ограничивать) и второй — произвольный (вот где можно разгуляться).

Начнем с простого. Когда мы изучали панель Видео, в конце видеослоя (под №13) имеется тре- угольничек, кликнув по которому, мы вызовем диалоговое окно “Движение”. В выпадающем списке выбираем “Панорамный вид” и указываем количество градусов. 0° — движение клипа будет справа- налево, 180° — слева-направо. Другое количество градусов заставит клип двигаться по наклонной, или вообще по вертикали (-90° и 90° соответственно).

А вот если мы захотим, чтобы сначала наш клип двигался по горизонтали, потом по вертикали, а в конце вообще перевернулся, то тут без второго способа не обойтись. На панели видео (под №12) Имеются треугольнички, нажав на которые, мы получаем доступ к управлению ключевыми кадрами.

Ключевые кадры — это фиксированные значения положения, непрозрачности, стиля и т.д. Все, что находится между ними, программа автоматически плавно переводит из одного в другой.

Чтобы создать ключевой кадр, необходимо вначале установить бегунок (№9) в нужное вам место. После этого нажать значок секундомера и изменить на необходимое нам значение.

Давайте рассмотрим на конкретном примере. Наш бегунок установлен на позиции первого кадра. Нажимаем значок секундомера в строчке “Перспектива”. Создан первый ключевой кадр.

Перемещаем бегунок, допустим, на позицию 5 секунд. После этого сдвигаем нашу картинку влево до границы. Автоматически создается второй ключевой кадр. За период от нулевой до пятой секунды Photoshop будет плавно передвигать картинку справа-налево.

Теперь перемещаем бегунок, например, в позицию 7 секунд и сдвигаем нашу картинку вверх. Создан третий ключевой кадр.

Итак, у нас между нулевой и пятой секундами изображение движется справа налево, а между пятой и седьмой секундами — снизу вверх.

Вообще-то таймлапс не подразумевает аудио сопровождения. Но мы же делаем для себя любимых.
В панели видео в строке аудиозапись вызываем меню (кнопка №15) и выбираем Добавить аудиофайл.

Ну, и напоследок, давайте изобразим “наезд” камеры. Устанавливаем бегунок в самый конец, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+T, и, удерживая Alt+Shift, пропорционально увеличиваем нашу картинку. Нажимаем Enter. Создан последний ключевой кадр.

Вот так все просто. И не надо никаких дорогостоящих слайдеров!

В стандартном диалоговом окне выбираем подготовленный нами трек, и нажимаем ОК.

• Из личного опыта: Photoshop прекрасно справляется с MP3-файлами, но почему-то начинает кривляться, когда ему подсовываешь ААС-файл.

В случае необходимости обрезки лишнего, устанавливаем бегунок (№9) туда, где мы хотим резать и нажимаем кнопку “Ножницы” (№7). Выделяем ненужный кусок и нажимаем клавишу Delete на клавиатуре. Кстати, аналогично режется и видеодорожка.

Теперь, когда у нас все готово, можно Экспортировать наш таймлапс. Для этого выбираем меню: Файл -Экспортировать — Экспорт видео (или еще проще нажимаем кнопку №17 на панели видео).

Здесь мы можем изменить название файла и выбрать папку, где он будет сохранен. Все остальные пара- метры рекомендую оста- вить как есть. Нажимаем кнопку “Рендеринг” и идем пить кофе, курить, смотреть телевизор. На моем не самом медленном компьютере процесс для 10 сек. ролика занимает 7 минут.

Приложение к статье или еще чуть-чуть похулиганим

А давайте создадим в нашем таймлапсе приход заката. Для этого в панели слоев создадим новый пустой слой и зальем его оранжевым цветом (#d8670c). Режим наложения для этого слоя сделаем “Перекрытие”. Правда побагровели не только облака, но и вся картинка. Для исправления этого добавляем к нашему слою маску. И по ней черной кисточкой большого размера (приблизительно 200-300 пиксел) с мягкими краями закрашиваем все, что не касается неба. Особой точности здесь не требуется.

Затем переходим на панель видео и открываем доступ к ключевым кадрам для этого нового слоя. Только теперь мы будем изменять не “Позицию”, а “Непрозрачность”. Устанавливаем бегунок в начало таймлапса, кликаем на значок секундомера в строке “Непрозрачность”. У нас добавился первый ключевой кадр. Возвращаемся в панель слоев и выставляем значение непрозрачности для данного слоя равным 0%. Вернулись в панель видео, переместили бегунок в конец таймлапса и снова в панель слоев — ставим непрозрачность равной 100%. Создан второй ключевой кадр. Теперь, при проигрывании таймлапса, небо из обычного вначале, будет медленно багроветь к концу.

Ах, да! Забыли что при закате надвигаются сумерки. Добавляем новый слой и делаем все точно так же, как и в предыдущем случае. Всего два различия: заливать слой будем темно-серым цветом (#323232), а маску можем не рисовать заново, а просто скопировать с предыдущего слоя и затем инвертировать ее.

Так что любители ложиться спать пораньше, теперь могут не страдать от неснятых закатов, а просто потом дорисовать его в Photoshop’е.

На этом я заканчиваю и желаю вам успехов в создании гениальных таймлапсов!

* В статье использован ряд фотографий Colin Rich

Система Tuning — Professional Camera Solutions

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TUNING S (TCP-SW10)
ПО Tuning S (TCP-SW10) позволяет управлять 10 камерными системами в разных конфигурациях: автономная камера, напольная тележка, потолочная тележка или телескопическая колонна. Оно доступно только для платформы Windows PC и поставляется на флеш-накопителе. Движение организуется путем создания предустановок и последовательностей (шаблонов траекторий), которые можно легко вызвать из памяти, коснувшись пиктограммы. Шаблоны траекторий создаются на основе ключевых кадров, которые могут быть добавлены или удалены в любое время. Также настраиваются интервалы времени между ключевыми кадрами. ПО Tuning S работает с использованием и без использования тележки и/или телескопической колонны («тотема»). Оно может применяться даже без роботизированной системы – для управления предустановками и шаблонами траекторий максимум 10 стационарных камер. Можно ввести в память до 100 позиций.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ TUNING CONTROL PANEL (TCP-DC10)
Такого же размера, что и контроллер Panasonic AW-RP50, панель управления TCP-DC10 обеспечивает управление по двум дополнительным осям – одна для тележки, а другая для колонны. Она работает совместно с контроллерами Panasonic AW-RP50 или AW-RP120, а именно отслеживает работу камеры, выбранной с помощью контроллера Panasonic. Контроллеры Panasonic и Tuning связаны посредством кабеля GPIO (входит в комплект).
НАПОЛЬНЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ TUNING FLOOR TRACK
Tuning Track – моторизованная тележка, перемещающаяся по прямым рельсам на расстояние до 20 м. PTZ-камера устанавливается на тележку сверху. Для реализации специальных проектов можно индивидуально выбирать форму и длину рельсового пути. Рельсы, имеющие межрельсовое расстояние 25 см, можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.   Максимальная скорость тележки – 0,5 м/с. Два концевых блока служат в качестве физических ограничителей горизонтального движения. Движение осуществляется с использованием зубчатой ременной передачи. Возможна установка нескольких тележек на один рельсовый путь. Внутри рельсового пути располагаются кабели, помещенные в гибкий кабель-канал, который перемещается по антистатическому коврику. Для электрических соединений используются обычные кабели – коаксиальные с разъемами BNC и сетевые (кабели ЛВС).  В случае использования AW-HE130 ось объектива находится на высоте 430 мм над полом (см. рисунок ниже). Для привода тележки используется входящий в комплект источник питания напряжением 24 В. Система включает в себя еще один источник питания (12 В), предназначенный для PTZ-камер Panasonic.
ПОТОЛОЧНЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ TUNING CEILING TRACK
Tuning Ceiling Track – потолочная версия напольного рельсового пути. Их характеристики, размеры и технические данные почти одинаковы. Основное отличие заключается в установке гибкого кабель-канала, который проходит в верхней части короба для предотвращения его падения.  Потолочный рельсовый путь выпускается в виде сегментов длиной 1 или 2 м, включает в себя бандаж (25х25) и внешний короб для кабелей. Рельсы, имеющие межрельсовое расстояние 25 см, можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Возможна установка нескольких тележек на один рельсовый путь.
КОЛОННА TUNING TOTEM 80
Tuning Totem – телескопическая односегментная моторизованная колонна с высотой подъема 80 см. Для PTZ-камеры, устанавливаемой сверху, к традиционной PTZ-функции добавляется вертикальный подъем. Totem должен быть установлен на полу, как стационарная колонна. Кабели располагаются внутри гибкого кабель-канала, который растягивается и сжимается вдоль колонны. Для электрических соединений используются обычные кабели – коаксиальные с разъемами BNC и сетевые (кабели ЛВС). В случае использования камеры Panasonic AW-HE130 ось объектива будет находиться на высоте от 1640 до 2420 мм над полом. Для привода тележки используется входящий в комплект источник питания напряжением 24 В. Система включает в себя еще один источник питания (12 В), предназначенный для PTZ-камер Panasonic.
НАПОЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА С КОЛОННОЙ TUNING FLOOR DOLLY PLUS TOTEM
Tuning Floor Dolly plus Totem – моторизованная тележка, перемещающаяся по прямому рельсовому пути длиной до 20 м, с установленной на ней телескопической колонной («тотемом»). PTZ-камера устанавливается на колонну, которая имеет высоту подъема 50 см. Обратите внимание на то, что этот «тотем» меньше, чем стационарная колонна ТОТЕМ 80. Кроме того, тележка шире, чем в напольной версии FLOOR TRACK. Для реализации специальных проектов можно индивидуально выбирать форму и длину рельсового пути. Рельсы, имеющие межрельсовое расстояние 40 см, можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Максимальная скорость тележки – 0,5 м/с. Два концевых блока служат в качестве физических ограничителей горизонтального движения. Движение осуществляется с использованием зубчатой ременной передачи.  Возможна установка нескольких тележек на один рельсовый путь. Внутри рельсового пути располагаются кабели, помещенные в гибкий кабель-канал, который перемещается по антистатическому коврику. Для электрических соединений используются обычные кабели – коаксиальные с разъемами BNC и сетевые (кабели ЛВС).  В случае использования AW-HE130 ось объектива будет находиться на высоте от 1145 до 1165 мм над полом. Для привода тележки используется входящий в комплект источник питания напряжением 24 В. Система включает в себя еще один источник питания (12 В), предназначенный для PTZ-камер Panasonic.

Обзор экшн-камеры GoPro Hero8 Black

Совсем недавно в разделе «Цифровое видео» был опубликован обзор новинки GoPro — панорамной камеры GoPro Max. Запомнился аппарат, главным образом, своим необыкновенно эффективным стабилизатором, высокой разрешающей способностью и долгим временем автономной работы. Но нашлись и некоторые изъяны в части сопутствующего программного обеспечения. Эти недостатки, к счастью, не касаются непосредственно самой камеры, ее конструкции. А значит, потенциально исправимы — было бы желание разработчика.

Теперь к нам на тестирование прибыл продолжатель высоких технологий, уже изученных на примере GoPro Max. Это камера привычного формата с одним объективом.

Конструкция, технические характеристики

Ничего не меняется, GoPro по-прежнему использует традиционный способ упаковки своего товара: коробка с аксессуарами, над которой возвышается прозрачный колпак с жестко закрепленной камерой. Да, упаковка довольно хитрая, вскрыть ее, не разорвав тонкий картон — это проблема. Именно в таком виде камера прибыла на тестирование.

Камера (вариант поставки CHDHX-801-RW) комплектуется чрезвычайно скромным набором аксессуаров. Карта памяти попала на фотографию случайно, в комплекте вы не найдете ничего сверх перечисленного ниже.

• камера Hero8 Black
• аккумулятор
• изогнутое клеящееся крепление
• крепежная пряжка + крепежный винт
• кабель USB — USB Type-C
• руководство пользователя (на самом деле это многоязычная книжка с перечислением важных — с точки зрения разработчика — условий эксплуатации)
• гарантийный талон, листовки, наклейки

Дополнительные аксессуары приобретаются отдельно или в составе расширенного варианта поставки CHDRB-801, но их немалая стоимость может принудить к использованию аналогов-заменителей. Например, чтобы прикрепить камеру к штативу, мы использовали копеечную площадку с винтовым штативным отверстием, размеры ушек которой удивительно точно совпали с размерами штатной крепежной системы камеры.

Корпус камеры состоит из нескольких слоев: алюминиевое шасси плюс пластик с резиновым покрытием «софт-тач», которое исключает скольжение. Объектив находится вровень с корпусом, вперед выдается лишь защитный блок со стеклом. Под ним можно видеть решетку с отверстиями — это встроенный микрофон. В стороне от объектива расположен жидкокристаллический дисплейчик, доставшийся камере в наследство от прежних версий, еще не имевших полноценного дисплея. Здесь отображается информация о текущем режиме, состояние батареи и карты памяти, а также ведется отсчет времени съемки. Наличие этого экранчика в нынешних версиях камеры логичнее всего объяснить как дань традиции. Впрочем, возможно, найдутся пользователя, которым он и пригодится. Мы, признаться, за время тестирования взглянули на него лишь единожды — когда описывали его функциональность.

Яркий сенсорный дисплей находится на стороне оператора, он расположен не строго по центру камеры, а сдвинут чуть вправо. Размеры дисплея невелики, всего 40×28 мм, но это не мешает точному распознаванию касаний пальцами и даже несложных жестов.

Еще один микрофон находится на левом боку корпуса, под кнопкой включения. Эта же кнопка меняет режимы съемки.

Всю высоту правой стороны корпуса занимает крышка. Под ней находится батарейный отсек, слот для карты памяти и разъем USB Type-C. Как ни странно, эта крышка — съемная. Простая конструкция, состоящая из петли с прищелкивающейся к ней крышкой, в зафиксированном положении надежно защищает камеру от пыли и даже воды на глубине до 10 метров.

Важно: эту крышку нельзя оставлять в открытом положении в походных условиях. Например, если требуется подзарядить камеру от пауэрбанка, то крышку лучше совсем отстегнуть и убрать в карман, иначе ее очень легко потерять — она еле-еле держится в своей петле. Признаться, мы ее разок потеряли во время съемок, но, к счастью, она быстро отыскалась на утоптанном снегу.

Верхняя кнопка служит для старта и остановки записи либо создания фотоснимка, это зависит от текущего режима работы камеры. Этой же кнопкой включается мгновенная запись без предварительного включения аппарата (функция QuickCaprure). Крепежная система здесь та же, что и в рассмотренной GoPro Max — два ушка, которые убираются в предусмотренное для этого углубление.

Кстати, в этом углублении можно заметить решетку встроенного динамика. Он довольно громкий, особенно громко издаются сигналы начала и окончания записи.

Прилагаемая аккумуляторная батарея имеет емкость 1220 мА·ч. С полностью заряженным аккумулятором камера может вести непрерывную видеозапись в режиме 4K 60p в течение 48 минут. Результат не впечатляет. Возможно, будь аккумулятор поновее (камера уже была в недолгом использовании), то и длительность работы могла бы быть выше. Но вряд ли намного. Кстати, точному измерению длительности работы мешает поведение камеры — она регулярно выключается из-за перегрева.

Повторное тестирование с новым аккумулятором показало чуть большую длительность автономной работы: 56 минут. Как мы и предполагали, разница оказалась невелика.

Измерения производились при комнатной температуре, камера при этом находилась в покое, а снимаемая сцена была в основном статичной. В полевых же условиях, при низких температурах, время автономной работы может упасть в разы, поскольку литий-ионные аккумуляторы крайне не любят низких температур. И мы об этом еще расскажем.

Конструкция камеры не предусматривает наличие видеовыхода. Однако получить его все-таки можно. Достаточно купить специальный медиамодуль для Hero8 Black. Штука недешевая, само собой. Зато в этом медиамодуле имеется HDMI-порт, микрофонный вход (миниджек 3,5 мм), ну и, конечно, USB Type-C. Более того, на верхней и боковой частях медиамодуля располагаются стандартные интерфейсы типа «холодный башмак» для крепления устройств вроде внешнего монитора, накамерного света, микрофона и прочих гаджетов вплоть до усилителей радиосигнала. Чтобы соединить камеру с медиамодулем, достаточно отделить ее боковую крышку (вот для чего она сделана съемной) и вставить аппарат в корпус медиамодуля.

По всей видимости, связь гаджетов осуществляется через встроенный в камеру порт USB Type-C, пропускной способности которого, как видим, хватает и на видеовывод, и на питание, и на связь. К сожалению, такого медиамодуля у нас не было, а значит, при изучении камеры придется обойтись без видеовыхода.

Во время замеров длительности автономной работы мы выяснили, что камера страдает избыточным нагревом и аварийно выключается. Перед выключением, вместе с тревожным звуковым сигналом, дисплей успевает показать оранжевую иконку термометра и какие-то надписи, которые мы не успели прочитать за эти доли секунды. Зато, пока камера остывает, успели сфотографировать ее тепловизором.

Видно, что некоторые участки корпуса камеры нагрелись почти до 60 °C. По всей видимости, под этим самым горячим участком корпуса (район переднего ЖК-дисплея) прячется процессор. Критический нагрев, приводящий к аварийному отключению аппарата, возникает уже через 15-20 минут записи при комнатной температуре, и это при выключенном стабилизаторе! Все правильно, миниатюрный герметичный корпус, не имеющий вентиляционных отверстий, обязательно приводит к перегреву внутренних компонентов, ведь в камере используется многомегапиксельный сенсор и производительный процессор, выделяющий много тепла.

Основные технические характеристики экшн-камеры приведены в следующей таблице:

Сенсор	1 сенсор CMOS 1/2,3″ 12 Mп
Интерфейсы	USB Type-C Wi-Fi Bluetooth
Носитель	карта памяти формата microSD до 128 ГБ Class 10 или UHS-1 или выше
Габариты, вес	66×48×28 мм, 103 г без аккумулятора, 125 г с аккумулятором и картой памяти
Длительность записи от аккумулятора	до 48 минут в режиме 4K 60p (до 56 минут с новым аккумулятором)
Режимы видеозаписи	в тексте статьи
Прочие характеристики	трехосевая электронно-программная стабилизация изображения HyperSmooth 2.0 управление по Wi-Fi голосовое управление режим Time Lapse режим TimeWarp режим Slow Motion водонепроницаемый корпус (до 10 метров)
Розничные предложения (минимальный комплект, CHDHX-801-RW)
Розничные предложения (расширенный комплект, CHDRB-801)

Информацию о камере также можно увидеть на страничке продукта.

Видео/фотосъемка

При подготовке статей с обзорами видео- или фотокамер не делается попыток снять художественный, видовой или экшн-фильм, как того хочется некоторым читателям. Цель каждой сугубо технической статьи — рассказать об эксплуатационных свойствах прибора, по возможности показать, каким образом настройки камеры либо условия съемки могут повлиять на характер и качество получаемого видео, а также ознакомиться с оригинальными видеороликами, снятыми в фиксированных условиях, для последующего сравнения со съемками, которые сделаны другими аппаратами.

Рассмотрим технические параметры видео, которое записывает камера. Этих параметров здесь — просто море, в котором очень легко утонуть. Даже простой подсчет вариантов съемки заведет в такой тупик, что не выбраться. Дело в том, что камера может снимать в шести режимах, точнее, с шестью разными размерами кадров. Но! Эти шесть размеров следует умножить на два варианта битрейта, высокий и низкий, а затем еще раз умножить на доступное количество частот кадров. Причем для разных размеров кадра доступно разное количество частот, что добавляет путаницы. Более того: камера умеет переключаться из стандарта NTSC в стандарт PAL, что почти вдвое увеличивает количество доступных частот кадров. В итоге мы получим сотни и сотни режимов, а это риск навсегда в них запутаться. Впрочем, эти сотни можно смело умножать еще раз, поскольку камера умеет кодировать в два разных формата, HEVC и AVC. И это мы еще не касались четырех вариантов углов обзора… Жуткая перспектива вырисовывается.

В настройках камеры имеется довольно хитрый пункт выбора кодека. Почему хитрый? А вот почему:

С первым пунктом все ясно: когда он активен, камера будет вести запись только в HEVC, без вариантов. А вот второй пункт создает путаницу, непонятно, в какой именно формат камера собирается вести запись. Не в оба же сразу?

Чтобы расшифровать задумку разработчика, пришлось потратить много времени на эксперименты. Оказалось, что второй пункт, H.264 + HEVC, дает камере право самостоятельно выбирать оптимальный кодек. И она это делает, исходя из сложности выбранного формата. Чем больше информации содержится в записываемом видео (размер кадра, частота), тем выше вероятность, что видео будет сжато более эффективным HEVC. Например, при съемке в 4K с частотой 30 кадров в секунду камера создаст видео, сжатое AVC (H.264). Но стоит повысить частоту кадров, и видео станет кодироваться в HEVC (H.265). Это логично и оправданно с точки зрения камеры, однако затрудняет прогнозирование оператору. Что, если ему требуется получить строго определенный формат, но камера самовольно изменила его во время записи? Такие настройки, вероятно, будут полезны для обыденного применения нетребовательным пользователем, однако они отучают человека думать своей головой. Либо наоборот — заставляют досконально изучить каждый формат, а на это потребуется немало сил и времени.

Чтобы выяснить, в каких случаях камера использует AVC, а в каких HEVC, мы сначала провели тестовую съемку коротких клипов со всеми возможными размерами кадра, но с невысокой частотой, не выше 30 кадров в секунду. Затем повторили эксперимент, переключившись в первый режим «строго HEVC» и выставляя каждый раз максимально возможную частоту кадров. В следующей таблице режимов и битрейтов, в графе H.264 указаны битрейты, затрачиваемые камерой при съемке с частотой 30 кадров в секунду. В то время как графа H.265 содержит значения, получающиеся при съемке с максимально возможной частотой кадров, которая в каждом формате разная, от 30 до 240.

Размер кадра	Частота кадров в файле	Кодек, битрейт (Мбит/с)				Звук
		H.264 (частота 30p)		H.265 (макс. частота)
		выс.	низ.	выс.	низ.
4K (3840×2160)	24, 25, 30, 50, 60	100	60	100	60	AAC стерео 192 Кбит/с
4K 4:3 (4000×3000)	24, 25, 30	нет	нет	100	60	AAC стерео 192 Кбит/с
2.7K (2704×1520)	24, 25, 30, 50, 60, 100, 120	100	30	100	60	AAC стерео 192 Кбит/с
2.7K 4:3 (2704×2028)	24, 25, 30, 50, 60	100	60	100	60	AAC стерео 192 Кбит/с
1440 (1920×1440)	24, 25, 30, 50, 60, 100, 120	60	45	80	60	AAC стерео 192 Кбит/с
1080 (1920×1080)	24, 25, 30, 50, 60, 100, 120, 200, 240	60	45	80	60	AAC стерео 192 Кбит/с

Добавим, что в некоторых случаях наблюдается двукратная разница в уровнях битрейтов при съемке с одним и тем же размером кадра, но с разной частотой. Например, на кодирование Full HD с кодеком AVC (H.264) и частотой 30 кадров в секунду камера затрачивает 30 Мбит/с, но увеличение частоты до 240 кадров в секунду приводит к двукратному увеличению битрейта, до 60 Мбит/с соответственно.

Не меньшая путаница возникает с углами обзора. Но прежде чуток теории. В руководстве пользователя и служебном меню камеры изменение углов обзора называется «Цифровой объектив». Существует четыре «положения» цифрового объектива: SuperView, Широкий, Линейный и Узкий. Неосведомленный пользователь может подумать, будто в камере действительно присутствует некий объектив, который, меняя свое положение, тем самым влияет на фокусное расстояние (трансфокатор, зум). На самом же деле, конечно, никаких подвижных частей оптическая система камеры не имеет. А изменение фокусного расстояния производится самым элементарным образом: программной обрезкой исходного кадра (кроп) с последующим растягиванием получившейся картинки до нужных размеров. То есть, видео, снятое с «узким» углом обзора — это всего лишь центральный кусочек видео, снятого с широким углом, растянутый до заданного размера. Вот так:

Разумеется, детализация полученного таким образом видео падает в разы. И то, что делает камера, нетрудно сделать самому при монтаже, ведь функции обрезки кадра с последующим его растягиванием присутствуют в любом видеоредакторе. Так для чего же в камере присутствуют эти установки? Вероятнее всего, они предназначены для того пользователя, у которого нет компьютера и, соответственно, возможности полноценного монтажа.

А теперь про путаницу. Она исходит из того, что некоторые углы обзора невозможно применить в некоторых форматах. Например, при съемке в 4K с частотой 60 кадров в секунду нельзя выставить сверхширокий угол обзора (SuperView), в меню доступны лишь два угла: широкий и линейный. Выяснить доступность того или иного угла обзора при выбранном формате можно, лишь изучив пункты служебного меню.

Следующие съемки тестовой таблицы хорошо показывают зависимость разрешающей способности камеры от выбранного угла обзора. Чем меньше угол — тем ниже разрешающая способность. При наличии оптического зума (в обычных камерах) такая зависимость отсутствует, а здесь она не просто присутствует — она неизбежна по причинам, описанным выше. Кстати, включенный стабилизатор не влияет на разрешающую способность камеры, она не снижается, как можно было бы ожидать. Это чрезвычайно полезное достижение разработчиков.

4K Широкий 4K Линейный 4K Широкий + стабилизация

В 4K-режиме с широким углом обзора камера дает 1600 ТВ-линий по горизонтальной стороне кадра. Это очень хороший результат для 4K-съемки, подобные цифры характерны для фото-видеотехники среднего и высшего ценового диапазона. Если же при съемке угол сузить до «линейного», то разрешающая способность ожидаемо падает с исходных 1600 ТВ-линий до 1400. Более точному измерению мешают артефакты, возникающие в кадре из-за его кропа с последующим ресайзом.

Со съемкой в Full HD прослеживается примерно та же картина: сужение угла обзора приводит к планомерному снижению разрешающей способности: SuperView — 900 ТВЛ, Широкий — 800 ТВЛ, Линейный — 700 ТВЛ, узкий — 600 ТВЛ.

Кстати, эту наиболее высокую разрешающую способность, которая получается при съемке с углом SuperView, нельзя назвать высокой для Full HD съемки. Здесь мы в который уже раз видим работающую аксиому: разрешающая способность 4K-камер при съемке в «неродной» для них Full HD оказывается ниже, чем детализация хороших Full HD камер, снимающих в «родной» Full HD (единственное исключение не в счет).

А что, если взять какой-то промежуточный размер кадра, между 4K и Full HD? Например, 2,7K (2704×1520).

Ничего удивительного не происходит: в этой съемке мы видим закономерную «серединку», составляющую около 1100 ТВ-линий. Конечно, такая детализация не сравнится с детализацией, которую дает 4K, однако преимущество съемки с этим размером кадра заключается в доступной частоте — 120 кадров в секунду против максимальных 60 в 4K. Для фильма, который будет монтироваться в Full HD, съемка в таком формате и с такой частотой подходит просто идеально: разрешающая способность достойна качественного Full HD, а частота позволяет вчетверо-впятеро замедлить видео, сделав эффектную слоумо-вставку.

Наглядно представить разницу в детализации и характере картинки, которые дают некоторые режимы записи, можно с помощью следующих стоп-кадров. Можно наблюдать, что при уменьшении угла обзора изображение увеличивается в размерах, но качество при этом падает.

Следующие кадры сняты с размером 1920×1080 и с одинаковым углом (широкий), но с разной частотой, от максимальной 240p до почти минимума, 30p. Эти кадры показывают деградацию качества в зависимости от частоты кадров видео. Чем меньше частота — тем выше качество.

Со съемкой статичных сцен у камеры все очень неплохо, особенно, если не усердствовать с уменьшением угла обзора и не увеличивать частоту кадров. Но ведь это экшн-камера. Она предназначена снимать динамику. А это значит, что к уровню битрейта и качеству аппаратного кодировщика предъявляются более жесткие требования. Оценим способность камеры кодировать сложные сцены с достаточным качеством. Сначала на примере скоростной съемки в формате 1080 240p.

Трудно заметить какую-то существенную разницу, правда? Это объясняется не только небольшим расхождением в уровнях битрейта (60 и 80 Мбит/с), но и, главным образом, изначально низким качеством скоростной съемки.

Гораздо более существенная разница наблюдается в старшем режиме съемки, 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Тут даже комментировать не нужно: мазня вместо деталей на левом снимке говорит о серьезной нехватке битрейта, в то время как в съемке со 100 Мбит/с битрейта вполне хватает для кодирования мелких объектов, особенно движущихся (рябь на воде).

Можно сделать общий вывод из полученных сведений: при съемке в режиме с изначально невысоким качеством (скоростные режимы или режимы с узким углом обзора) не стоит тратить место на карте памяти, минимального уровня битрейта будет вполне достаточно. А вот на режимах с большим размером кадра экономить нельзя, тут подойдет только высокий уровень битрейта.

Изучая месяц назад панорамную камеру GoPro Max, мы отдали должное ее необыкновенному стабилизатору. Только им одним этот аппарат бьет любого конкурента. А как со стабилизацией обстоит в рассматриваемой камере? Разработчик ведь один и тот же, GoPro. И можно надеяться, что эти уникальные наработки перекочевали из панорамной камеры в обычную.

Следующие ролики сняты с рук во время быстрой ходьбы по неровному снегу, съемка велась в режиме 4K 60p.

Великолепно! Стабилизация действительно работает, полностью убирая любую тряску. Подавляющее большинство фотоаппаратов, видеокамер и тем более экшн-камер плачут от зависти.

Но оказывается, в камере имеется еще и третий режим стабилизации, повышенный. Вот только доступен он не всегда. Например, при съемке в Full HD с частотой 240 кадров в секунду повышенная стабилизация невозможна. Но стоит снизить частоту кадров вдвое, до 120p, третий режим становится доступным, появляясь в меню настроек.

Сравнивая работу Повышенной стабилизации со стандартной, трудно увидеть явную разницу, хоть какое-то отличие в положительную сторону. Это потому, что улучшать здесь просто нечего: к обычному режиму стабилизации нет никаких претензий.

Кстати, если в панорамной камере GoPro Max можно было наблюдать полную компенсацию вращения камеры по оси объектива, то рассматриваемый аппарат не умеет так делать. Если наклонить камеру во время записи влево или вправо — изображение тоже наклонится, как в любой другой камере. Конечно, небольшой угол наклона будет компенсирован трехосным стабилизатором, но лишь в том случае, если этот наклон носит кратковременный характер и приравнивается к тряске.

Роллинг-шаттер (подробнее см. в материале Роллинг-шаттер в видеосъемке — описание дефекта, примеры, пояснения) в съемке нашей камерой полностью отсутствует. Причина понятна: быстрый сенсор и широкий угол обзора. Желающие могут скачать оригинальный видеоролик, снятый в 4K 50p (loco-original.mp4, 380 МБ).

Однако роллинг-шаттер иногда может проявляться еще и в виде «желе», так происходит, когда камера во время съемки подвергается мелкой вибрации. Проверим, даст ли наша камера пресловутое желе, если примотать ее, скажем, к квадрокоптеру. Этот летающий гаджет отличается заметной вибрацией во время полета, особенно сильная вибрация наблюдается в моменты маневров и посадки. Ранее мы уже использовали этот дрон в качестве платформы для разных экшн-камер, в результате почти всегда получали заметный роллинг-шаттер.

Но то были старые камеры, построенные на устаревших дешевых сенсорах. Которые, хоть и могли дать 4K с частотой 30 кадров в секунду, но быстротой сканирования не отличались. В нашей же камере — сенсор явно современный, скоростной. Заберемся в облака и посмотрим на результат.

Абсолютное отсутствие желейности в видео! Даже во время маневров и посадки дрона, когда вибрация корпуса наиболее сильна.

Настройки камеры позволяют изменить любой параметр экспозиции, либо положиться на автоматику. Эта автоматика за последние годы настолько поумнела, что мы затрудняемся назвать условия, когда могли бы потребоваться ручные фиксированные настройки. Пожалуй, разве что при съемке интервального (таймлапс) видео. В остальных же случаях проще всего оставить настройки по умолчанию, автоматическими. Камера не ошибется ни при определении температуры кадра, ни с параметрами экспозиции. Эти настройки станут меняться автоматически во время съемки вместе со сменой освещенности и температуры, причем делается это плавно, без скачков. Так, как положено делать всем видеокамерам.

Пора поговорить о способностях камеры вести съемку при недостаточном уровне освещенности. Понятно, что микроскопическая оптика — не лучший вариант для такой съемки. Все, что мы можем — это выяснить, при каких значениях ISO и при съемке с какой частотой кадров в видео появляется цифровой шум, который считается браком. Следующие ролики получены в формате 4K, но с разной частотой, 24 и 60 кадров в секунду. Уровни ISO изменялись пошагово, со 100 до максимально возможных 6400. Полные стоп-кадры можно увидеть по ссылкам, находящимся под миниатюрами.

Следует признать, что камера не предназначена для полуночных съемок. Это не дефект камеры, а закономерность: качественную видеокартинку микрооптика может дать только при достаточном уровне освещенности, не менее 700 люкс (открытое пространство пасмурным днем либо в тени в ясную погоду). При съемке же в темноте с частотой 24p кадр наполняется шумом уже при усилении 800, такое же количество шума появляется в съемке с частотой 60 кадров в секунду при вдвое большем значении ISO, 1600. Это двукратная разница объясняется разной выдержкой: в 24p выдержка вдвое длиннее, чем в 60p. Более высокие значения ISO (ISO 1600 для 24p и ISO 3200 для 60p) делают видео совершенно несмотрибельным из-за мельтешащего цифрового шума. Таким образом, при съемке в потемках следует перейти в ручные настройки и установить порог ISO в 800 либо 1600, в зависимости от выбранной частоты кадров.

Дополнительные режимы съемки, имеющиеся в камере, связаны с интервальной записью. Эта запись имеет устоявшееся название «таймлапс», что буквально означает «промежуток времени». Она складывается из отдельных кадров, фиксируемых камерой через определенные интервалы времени (поэтому правильное название — интервальная видеосъемка). Помимо обычного таймлапса с выбором интервалов камера предлагает съемку в режиме TimeWarp. Он отличается от таймлапса тем, что в такой съемке включается стабилизатор, а скорость записи можно в любой момент изменить, нажав соответствующую кнопку на дисплее камеры или в мобильном приложении. Также в TimeWarp присутствует любопытный вариант: автоматический выбор скорости съемки. То есть, по всей видимости, в таком режиме камера самостоятельно определяет интервалы, с которыми создаются отдельные кадры, в зависимости от движения, сцены и освещения (цитата из Руководства пользователя). Возможно. Однако нам не удалось понаблюдать этот эффект автоматического ускорения или замедления, хотя TimeWarp съемка проводилась в самых разных условиях: со штатива, в движении пешком и даже из движущегося автомобиля.

Благодаря тому, что в таймлапс-съемке можно удлинять выдержку хоть до секунды, камере хорошо удается ночной таймлапс — существует даже специальный режим, который так и называется. Благодаря длинной выдержке в кадре почти отсутствует цифровой шум. Правда, движущиеся объекты получаются смазанными, но этого никак не избежать.

Завершая тему видеосъемки, приведем короткий ролик. Все видео в нем снято рассматриваемой камерой в формате 4K 60p. Если абстрагироваться от сюжета, съемки и монтажа, то в ролике можно оценить главное преимущество камеры — ее стабилизатор, с которым совершенно не нужны внешние стабилизирующие системы. Да, изредка изображение чуть срывается (не каждый заметит), но это целиком вина оператора, слишком резво передвигавшегося по неровному снегу и размахивавшего рукой. Во время монтажа программные стабилизаторы не использовались, лишь чуток был изменен цвет и увеличен контраст.

А теперь о проблемах, которые возникли во время этой выездной съемки. Мы хорошо помним о слабой автономности камеры — при комнатной температуре заряда аккумулятора хватило лишь на 48 минут записи. Поэтому, в целях экономии энергии, запись производилась только в самые интересные моменты. Тут-то и пригодилась архиполезная функция QuickCapture, когда для старта записи не нужно включать камеру, достаточно нажать кнопку Rec.

Жаль, что тщедушный аккумулятор так сильно ограничивает свободу съемки. А ведь он еще и низких температур боится. Есть способы избежать просадки аккумулятора при работе на холоде. Не ахти какие секретные.

• первый вариант: не выключать камеру. Так, чтобы она постоянно потребляла энергию, пусть даже в режиме простоя. Работающие сенсор и процессор будут подогревать корпус изнутри, да и сам факт небольшого потребления энергии не даст охладиться аккумулятору. Но ведь постоянно работающая камера непременно истратит и без того невысокий заряд батареи. Нет, этот вариант не подходит.
• второй вариант — держать выключенную камеру во внутреннем кармане, вынимая ее для записи только нужных моментов. Однако в нашем случае аппарат был привинчен к небольшой треноге, которая играла роль рукояти, а такую конструкцию, если в карман и сумеешь убрать, то быстро вытащить не получится. Значит, и этот вариант мимо.

Такой цугцванг привел к тому, что за час нахождения на улице при температуре всего лишь около −5 °C, аккумулятор охладился так, что его емкость упала с 75% заряда до нуля. Буквально только что было 75%, а при следующем включении камеры, через минуту — уже ноль и камера заснула. Чтобы продолжить съемку, пришлось воспользоваться пауэрбанком, который все это время находился в тепле, во внутреннем кармане пуховика. Оставшееся время оператор бегал с торчащими из одежды проводами. Впоследствии, уже по пути домой, аккумулятор, отогревшийся в теплом автобусе, показал 60% заряда. Вот было обидно.

Делаем вывод: зимние экшн-сюжеты получится снять, только если камера во время транспортировки находилась в тепле. Сняв один ролик, непременно убирайте камеру обратно в тепло, иначе есть серьезный риск увидеть на дисплее 0% заряда. Кстати, съемка в летнюю жару и тем более на солнце чревата другим осложнением, которое мы тоже наблюдали: перегревом. А ведь охладить аккумулятор не проще, чем согреть.

Камеру можно использовать в качестве фотоаппарата, который умеет работать в четырех режимах: RAW, Стандартный, HDR и «Суперфотка». Также доступны несколько режимов серийной фотосъемки, в том числе скоростной. Фотографии в RAW-формате имеют расширение *.GPR, этот формат основан на DNG RAW от Adobe, но в нем отсутствует встроенный предварительный просмотр JPG. Такие фотографии легко открываются и обрабатываются в Adobe Camera RAW.

Другие три режима дают обычные JPEG-фотоснимки. Разница между ними кроется в разной степени выраженности теней, светов и цвета в режимах HDR и «Суперфотка».

Последний режим — Суперфотка — напоминает «AI» в смартфонных камерах и фотоаппаратах. Он предназначен для автоматического определения характера сцены с применением наиболее подходящих настроек экспозиции и цвета.

Программное обеспечение

Миниатюрный сенсорный дисплей полностью освобождает от необходимости использовать смартфон для изменения настроек камеры. Несмотря на микроразмеры экрана, нам удавалось управлять камерой даже в перчатках со специальными вставками на пальцах. ПО камеры построено логично и удобно, управление настройками осуществляется свайпами и касаниями. Ниже приводятся снимки экрана камеры в разных режимах.

Для связи с камерой используется фирменное приложение GoPro App. Оно универсально и подходит для любой модели камеры GoPro, снабженной Wi-Fi-адаптером и функцией беспроводного управления. первичное соединение камеры со смартфоном производится через Bluetooth, после чего смартфон подключается к Wi-Fi-точке камеры. Это приложение достаточно подробно описано в обзоре панорамной камеры GoPro Max, повторять рассказ нет необходимости.

Укажем лишь на некоторые особенности. Первая: при съемке в 4K с высокой частотой кадров просмотр живого видео на смартфоне невозможен. Трансляция доступна только во время записи 4K с частотой 30 кадров в секунду и ниже. Прочие режимы с меньшим размером кадра не имеют таких ограничений, трансляция видео поступает на смартфон бесперебойно. Вторая особенность: хрупкая связь камеры со смартфоном. Например, если во время сеанса связи с камерой вы переключитесь на другое приложение или даже просто ответите на входящий звонок, то связь с камерой разорвется. Вернувшись в GoPro App, придется вновь устанавливать подключение. И не факт, что оно установится без перезагрузки приложения. Речь сейчас только о смартфонах на Android. Возможно, аналогичное приложение для iOS ведет себя иначе и не страдает таким недостатком.

В мобильное приложение встроен нехитрый видеоредактор. Точнее, модуль, который позволяет провести самые простые монтажные операции: подрезку, добавление нехитрых титров и музыки. Экспорт материала производится как во внутреннюю память смартфона, так и в облако.

Результат этих потуг годится разве что для быстрой публикации в какой-то социальной сети, например, Instagram. Серьезную же работу можно проделать только на ПК. Для работы на компьютере существует фирменная программа с названием GoPro Quik. Изучая камеру GoPro Max, мы уже пытались работать с этой программой, но ничего не получилось. Теперь, спустя месяц, мы вновь ее скачали, установили и запустили — а вдруг что-то в ней поправили? Увы. Как и прежде, любое действие в программе приводит к возврату на стартовый экран, где требуется ввести логин и пароль аккаунта GoPro для онлайн-верификации. Очень жаль. Так хотелось воспользоваться одной любопытной функцией, а именно — расшифровкой геотегов, чтобы добавить в фильм траекторию перемещения во время съемки. Иначе зачем камера записывает GPS-координаты в видеофайл.

Конечно, эти координаты можно подглядеть с помощью стороннего софта. Например, VirtualDub2.

Но какой смысл от смотрения цифр? Хотелось другого. Мечталось об автоматической генерации карты с прорисовкой пройденного во время съемки пути. Возможно, пытливые пользователи смогут отыскать программу, которая справится с чтением геотегов и генерацией карты.

Прочие функции повторяют имеющиеся в изученной GoPro Max. К ним относится функция автовыгрузки снятого материала в облако GoPro Plus (напомним: участие в этой программе платное), возможность прямой трансляции видео непосредственно в YouTube, Facebook и по протоколу RTMP через роутер или Wi-Fi-точку смартфона, а также голосовое управление (список голосовых команд можно найти на страничке поддержки GoPro).

Выводы

За короткое время знакомства с камерой GoPro Hero8 мы узнали достаточно, чтобы составить полное впечатление об аппарате. В первую очередь отметим найденные минусы — не существует сложной электроники, полностью лишенной недостатков. Недочетами можно считать невысокую автономность камеры и ее склонность к перегреву. Также вновь пожурим разработчиков за фактическое отсутствие фирменного работающего ПО для компьютера (в данном случае нас интересует лишь возможность визуализации геоданных, которые записываются в видеофайл встроенным GPS-приемником).

Прочие особенности аппарата относятся к бесспорным плюсам:

• мощный электронный стабилизатор, несравнимый по эффективности с другими камерами
• высокая разрешающая способность в старших режимах на широких углах съемки
• наличие дополнительных режимов съемки
• компактность, малый вес
• убирающиеся крепежные ушки (это, конечно, не винтовое отверстие, но лучше, чем пресловутые рамки)
• возможность расширить функциональность камеры за счет приобретения медиамодуля

GoPro Hero8 имеет те же преимущества, которые отличают панорамную камеру GoPro Max. Это эффективная стабилизация, солидная разрешающая способность, отсутствие роллинг-шаттера, продуманное и удобное мобильное ПО.

Как выбрать лучший интервал покадровой съемки (для любой сцены!)

У лучших создателей покадровой съемки есть одна общая черта. Они не просто устанавливают интервал или для своей покадровой съемки. Они тщательно обдумывают , что, когда, и , как они будут снимать, и выбирают подходящий интервал.

В этом руководстве вы узнаете, как выбрать лучший интервал покадровой съемки. Мы также собрали примеры видео по каждой из наших точек.

Человек, снимающий покадровую съемку с ползунком

Что такое интервал покадровой съемки?

Интервал — это время, которое проходит между двумя снимками в покадровой последовательности.

Во избежание путаницы, это не время, которое проходит от окончания одной экспозиции до начала следующей. Это с самого начала. При более длительных выдержках это означает значительную разницу.

Следовательно, ваш интервал всегда должен быть больше, чем ваша выдержка. Вам также необходимо принять во внимание время, необходимое для обработки и записи файла изображения.

Ваш выбор интервала существенно влияет на то, как будет выглядеть ваша замедленная съемка. Чем длиннее ваш интервал, тем быстрее будут выглядеть ваши кадры. Запись покадровой фотографии с интервалом в 2 секунды аналогична съемке со скоростью 0,5 кадра в секунду.

Какой хороший интервал для покадровой съемки?

Есть два подхода к установке интервала.

1. Вы имеете в виду конечную длину , а также длительность фактической съемки.

Если вы уже поняли это, легко вычислить интервал покадровой съемки. Определитесь с частотой кадров окончательного видео. Это может быть 24, 25 или 30 кадров в секунду. Не следует выбирать быстрее. Выберите тот, который лучше всего подходит вашей аудитории и региону. Вы также можете использовать покадровый калькулятор.

Затем преобразуйте продолжительность съемки в секунды. Например, два часа — это 2 x 60 x 60 секунд, что составляет 7200 секунд. Теперь посчитайте, сколько кадров вам нужно для таймлапса.Например, в конце вам нужно 30 секунд видео со скоростью 25 кадров в секунду. 30 x 25 — это 750, поэтому вам нужно снять всего 750 кадров.

Чтобы получить интервал, разделите длительность (здесь 7200 с) на количество кадров (750). Результат — 9,6, что очень близко к 10 секундам; вы можете округлить его. Итак, в нашем примере вы должны установить интервал в 10 секунд.

2. Вы имеете в виду скорость и конечную длину покадровой съемки.

Разные интервалы лучше всего подходят для разных типов движений. Подумайте, какую атмосферу вы хотите передать с помощью покадровой съемки.

Затем посмотрите наше руководство ниже, чтобы определить свой интервал. Через некоторое время вы тоже сможете правильно определять интервал покадровой съемки самостоятельно.

Чтобы вычислить продолжительность, разделите окончательную длину на интервал . Предположим, вы хотите снять таймлапс длительностью 20 секунд с интервалом 5 секунд. Для записи 20 секунд со скоростью 25 кадров в секунду требуется 500 кадров.

Теперь умножьте количество кадров (500) на ваш интервал (5 с). 500 x 5 с — это 2500 секунд. 2500 секунд — это примерно 42 минуты. Итак, вы будете снимать таймлапс 42 минуты.

Чтобы узнать еще больше о поиске лучшего покадрового интервала, просмотрите или курс Total Time-Lapse здесь !

Как рассчитать интервал покадровой съемки для достижения наилучших результатов

Самый удобный вариант — встроенный интервалометр. Во многих камерах он есть по умолчанию.Взгляните на свое меню, чтобы узнать, есть ли среди них ваше.

Не сдавайтесь, если вы не смогли его найти, но ведь вы любитель Canon. Magic Lantern поставляется с интервалометром. Посетите их веб-сайт, чтобы узнать, поддерживается ли ваша камера Canon.

Съемка таймлапса с помощью интервалометра Magic Lantern на Canon 5D MkIII

. Вы также можете использовать внешний интервалометр .

Плагин внешний интервалометр

Что следует учитывать при выборе оптимального интервала

Вы должны выбрать интервал интервальной съемки, который лучше всего подходит для вашего объекта.Но у этого есть два заметных ограничения.

Достаточно ли света?

Если освещение слишком слабое, вам придется использовать более длинные выдержки. И, как упоминалось ранее, ваш интервал покадровой съемки должен быть больше, чем выдержка.

Это означает, что вы не можете снимать замедленную интервальную съемку при слабом освещении.

Возможно ли это вообще?

Если вы устанавливаете длительный интервал покадровой съемки, может возникнуть множество препятствий. Считайте свое время. Если вы снимаете в общественном месте, вы не можете оставлять камеру.А если вы не можете оставить камеру, снимать дольше нескольких часов нецелесообразно.

Кроме того, если вы находитесь в помещении, которое закрывается на вечер, помните о времени его работы. Очень длинные интервалы требуют специального оборудования, по крайней мере, соединения, которое регулярно передает изображения. Питание также может быть проблемой, поэтому вам понадобится адаптер переменного тока для вашей камеры.

Для покадровой съемки в идеале нужны неподвижные камеры. Итак, если вы хотите снимать в течение нескольких дней или недель, найдите место, где это возможно.Вам также понадобится очень устойчивый штатив.

Наш путеводитель по лучшим интервалам для покадровой съемки

В идеале вы должны выбирать, основываясь на предмете, который вы пытаетесь снять. Мы исследовали и собрали собственный опыт, чтобы составить достаточно исчерпывающее руководство. Вы найдете 6 различных тематических категорий и их идеальные интервалы.

Промежутки времени по погоде

Штормы в действии

При съемке шторма у вас должен быть короткий интервал около 1 секунды или меньше.Чтобы поймать вспышки молнии, установите максимально длинную выдержку. Таким образом, у молнии будет больше шансов появиться в вашей покадровой съемке.

Если вы собираетесь записывать движущиеся грозовые облака, выберите немного больший интервал, около 2–3 секунды.

Приближение бури

Если вы хотите снимать атаку погоды издалека, также выберите около 2 секунды. Это означает 50-кратное ускорение до 25 кадров в секунду.Он идеально подходит для записи движения быстро движущихся облаков, а не только штормов.

Штормы при слабом освещении

Если уровень освещенности вас ограничивает, выберите более медленный интервал около 3-5 секунд . В этом случае установите более длинную выдержку, 3-4 секунды.

Спокойные облака

Спокойные облака медленно движутся, поэтому вы должны привыкнуть к этому. Выберите интервал не менее 3 секунды .

Отслеживание времени суток

Закаты и рассветы

Лучший интервал времени для заката и восхода солнца составляет около 3-5 секунд .Конечно, вы можете настроить его в соответствии с желаемой конечной длиной видео. Если вы стремитесь к лучшему, сделайте снимок за 20 минут до и после восхода или захода солнца.

Естественные движущиеся тени

Вы можете проявить творческий подход, но, как правило, 10-15 секунд отлично. Однако продолжительность вашей съемки может сильно различаться.

Солнце движется по небу

Если вы хотите записать движение солнца в замедленном видео, вам следует снимать не менее полдня.С широкоугольным объективом эффект будет впечатляющим. Оптимальный интервал для этого — 20-30 секунд .

Ночное небо со звездами

Это один из наиболее требовательных типов таймлапса. Используйте хотя бы 20-секундный интервал , и пределом нет. Выберите короткую выдержку (менее 10 секунд), чтобы звезды не расплывались. Если вам нужны звездные следы, используйте более длинные выдержки (не менее 50 секунд) и даже более длинные интервалы.Незаменим яркий широкоугольный объектив.

Люди и толпы

Вы можете снимать этот таймлапс множеством способов с разными интервалами.

Если вы хотите сохранить силуэты людей, но также и их движения, используйте более короткий интервал в 1-2 секунды . Это отлично смотрится в условиях большой быстро движущейся толпы, например, на Таймс-сквер в Нью-Йорке или на перекрестке Сибуя в Токио. Установка выдержки, достаточной для размытия толпы, имеет решающее значение.

Если толпа движется медленнее, соответственно используйте более длинные интервалы таймлапса. Это может быть любое значение от 3 до 10 секунд . Вы можете добиться отличных снимков протестов, очередей и выставок с более длинными интервалами.

Отличная идея проекта — документировать людей на длительные периоды времени, фиксируя их изменения. В идеале вы должны выбрать интервал одного кадра в день.
Обратите внимание, что правила для этого очень разные. Нет необходимости в штативах и устойчивых местах. Но важно делать это непрерывно в течение как минимум года. И приготовьтесь к утомительной пост-обработке.

Транспортные средства и движение

Замедленная съемка пробок всегда выглядит захватывающе. Машины движутся быстро, поэтому записывать их движение легко и эффективно.

Обычное движение при дневном свете

Лучший интервал таймлапса для этого — 2-3 секунды .Быстрое движение трафика уже добавляет интереса к вашей замедленной съемке. Перейдите на новый уровень, установив более длинные выдержки, чтобы создать размытые и светлые следы. Я советую в этом случае использовать фильтр нейтральной плотности.

Промежуток времени в аэропортах и ​​на вокзалах

Это ниша, в которой мало кто снимает s . Если вы освоите этот таймлапс, вы сможете быстро получить признание. Установите интервал 1-3 секунды.

Интервал привода

Расстреляны из движущихся машин.Они особенно привлекательны спереди поезда из-за симметрии путей. Используйте интервал 1-2 секунды, и выдержку 0,5 секунды. Если вы снимаете перерыв в движении ночью, удвойте эти значения.

Ночное движение

Ночью движение транспорта менее заметно, но их огни кажутся ярче. Стремитесь к более длинным светлым тропам, чтобы добавить потока. Установите выдержку около 5 секунд и интервал 6-7 секунд соответственно.

Корабль вояж

Если вы собираетесь в многодневное путешествие, подумайте о том, чтобы сделать снимок в режиме покадровой съемки. Поместите камеру в середину корабля лицом вперед. Установите интервал не менее 2 минуты и дайте ему поработать. Установите выдержку максимум на 0,5 секунды. В противном случае вибрация вызовет видимое размытие.

Выращивание растений

Для получения приятного результата снимайте 1-2 кадра в час в течение 1-2 месяцев.В этом случае ваша выдержка не имеет значения. Однако ожидайте утомительного редактирования из-за постоянно меняющегося света.

Строительные проекты

Они могут длиться более года. Ищите место, с которого будет хорошо виден весь год. Снимайте 10-20 изображений в день.

Заключение

Как начинающий фотограф вы должны уметь общаться с помощью своего визуального искусства.

Timelapse — мощная форма самовыражения. Знание того, как установить наиболее подходящие интервалы для покадровой съемки, имеет важное значение для вашего успеха.

Интервальная съемка с таймером

1. Центр загрузки
2. Z 50 Онлайн-руководство
3. Путеводитель по меню
4. C Меню фотосъемки: Параметры съемки
5. Съемка с интервальным таймером

Делайте фотографии с выбранным интервалом, пока не будет записано указанное количество снимков.При использовании интервального таймера выберите режим спуска, отличный от Автоспуск (E).

Выбор Съемка с интервалом по таймеру отображает следующие параметры.

• Старт : запуск съемки с интервальным таймером либо через 3 секунды ( Сейчас выбран для Выбрать день / время начала ) или в выбранную дату и время ( Выбрать день / время ). Съемка будет продолжаться с выбранным интервалом, пока не будут сделаны все снимки.
• Выберите день / время начала : Выберите вариант запуска.Чтобы начать съемку немедленно, выберите Сейчас . Чтобы начать съемку в выбранную дату и время, выберите Выбрать день / время .
• Интервал : выберите интервал (часы, минуты и секунды) между снимками.
• Интервалы × кадры / интервал : Выберите количество интервалов и количество снимков за интервал.
• Сглаживание экспозиции : выбор Вкл. позволяет камере регулировать экспозицию в соответствии с предыдущим снимком в режимах, отличных от M (обратите внимание, что сглаживание экспозиции действует только в режиме M , если включено автоматическое управление чувствительностью ISO).Значительные изменения яркости объекта во время съемки могут привести к очевидным отклонениям в экспозиции, и в этом случае может потребоваться сократить интервал между кадрами.
• Бесшумная фотосъемка : выберите На , чтобы отключить звук срабатывания затвора во время съемки.
• Приоритет интервала : выберите Вкл. , чтобы гарантировать, что фотографии, снятые в режимах P, и A, снимаются с выбранным интервалом, Выкл. , чтобы обеспечить правильную экспозицию фотографий.Если выбран режим на , выберите режим фокусировки MF или AF-C и убедитесь, что минимальная выдержка, выбранная для настроек чувствительности ISO > Автоматическое управление чувствительностью ISO в меню фотосъемки, быстрее, чем интервал. Если для режима фокусировки выбран AF-C , убедитесь, что Release выбран для пользовательской настройки a1 ( Выбор приоритета AF-C ).
• Начальная папка хранения : Выделите параметры и нажмите 2, чтобы выбрать или отменить выбор.Выберите Новая папка , чтобы создавать новую папку для каждой новой последовательности, Сбросьте нумерацию файлов , чтобы сбросить нумерацию файлов на 0001 при создании новой папки.

Фотосъемка с интервальным таймером

Перед началом съемки с интервальным таймером сделайте пробный снимок с текущими настройками и просмотрите результаты. Перед выбором времени начала выберите Часовой пояс и дату в меню настройки и убедитесь, что часы фотокамеры установлены на правильное время и дату.Чтобы не прерывать съемку, убедитесь, что аккумулятор камеры полностью заряжен. В случае сомнений зарядите аккумулятор перед использованием.

1. Выберите Интервальный таймер съемки .

   Выделите Интервальная съемка в меню режима фотосъемки и нажмите 2.

   Отобразятся параметры съемки с интервальным таймером.

2. Отрегулируйте настройки интервального таймера.

   Настройте следующие параметры:

   • Выберите день / время начала : Выберите дату и время начала.

     Выделите Выберите день / время начала и нажмите 2.

     Выделите параметр и нажмите J.

     Чтобы начать съемку немедленно, выберите Сейчас . Чтобы начать съемку в выбранную дату и время, выберите Выбрать день / время , затем выберите дату и время и нажмите J.

   • Интервал : выберите интервал в часах, минутах и ​​секундах.

     Выделите Interval и нажмите 2.

     Выберите интервал и нажмите J.

   • Интервалы × кадры / интервал : Выберите количество интервалов и количество снимков за интервал.

     Выделите Интервалы × кадры / интервал и нажмите 2.

     Выберите количество интервалов и кадров / интервал и нажмите J.

     В режиме покадровой съемки фотографии для каждого интервала будут сделаны со скоростью для режима непрерывной высокоскоростной съемки. Когда включена бесшумная фотосъемка, количество снимков за интервал фиксируется на одном уровне.

   • Сглаживание экспозиции : включение или отключение сглаживания экспозиции.

     Выделите Сглаживание экспозиции и нажмите 2.

     Выделите параметр и нажмите J.

   • Бесшумная фотосъемка : включение или отключение бесшумной фотосъемки.

     Выделите Тихая фотография и нажмите 2.

     Выделите параметр и нажмите J.

   • Приоритет интервала : Включение или отключение Приоритет интервала .

     Выделите Приоритет интервала и нажмите 2.

     Выделите параметр и нажмите J.

   • Начальная папка хранения : Выберите параметры начальной папки.

     Выделите Начальная папка хранения и нажмите 2.

     Выделите параметры и нажмите 2, чтобы выбрать или отменить выбор; нажмите J, чтобы продолжить.

3. Начать стрельбу.

   Выделите Начать и нажмите J. Первая серия снимков будет сделана в указанное время начала или примерно через 3 с, если Сейчас было выбрано для Выберите день / время начала на шаге 2. Дисплей выключится. во время стрельбы; съемка будет продолжаться с выбранным интервалом, пока не будут сделаны все снимки.

Во время фотосъемки с интервальным таймером индикатор доступа к карте памяти будет мигать.

Если дисплей включается нажатием спусковой кнопки затвора наполовину, отображается сообщение «Съемка с интервалом» и мигает значок Q. Можно изменять настройки, использовать меню и воспроизводить изображения во время фотосъемки с интервальным таймером. Дисплей автоматически отключается незадолго до каждого интервала. Обратите внимание, что изменение настроек камеры при активном интервальном таймере может привести к прекращению съемки.

Приостановка фотосъемки с интервальным таймером

Фотосъемка с интервальным таймером может быть приостановлена ​​между интервалами следующим образом:

• Если Сейчас выбран для Выберите день начала / время , фотосъемку с интервальным таймером можно приостановить, нажав J (нажатие J между кадрами может не иметь никакого эффекта, если время, выбранное для Интервал , очень короткое, и в этом случае фотосъемку с интервальным таймером можно приостановить, выключив камеру)
• Если Выбрать день / время выбран для Выбрать день / время начала , фотосъемку с интервальным таймером можно приостановить, выбрав Съемка с интервальным таймером в меню фотосъемки, выделив Пауза и нажав J

Возобновление фотосъемки с интервальным таймером

Для немедленного возобновления съемки выберите Перезапустить .

Выделите Перезапустить и нажмите J.

Для возобновления съемки в указанное время:

В меню интервального таймера выделите Выберите день / время и нажмите 2.

Выберите дату и время начала и нажмите J.

Выделите Перезапустить и нажмите J.

Таймер окончания съемки с интервалом

Съемку с интервальным таймером можно закончить следующим образом:

• Если Сейчас выбран для Выберите день / время начала , фотосъемку с интервальным таймером можно закончить, нажав J между снимками, чтобы приостановить съемку, а затем выделить Выкл. в меню Интервальной съемки по таймеру и нажать J (нажатие J между снимками может не иметь никакого эффекта, если время, выбранное для Интервал очень короткое, и в этом случае съемку с интервальным таймером можно приостановить, выключив фотокамеру)
• Если Выбрать день / время выбран для Выбрать день / время начала , фотосъемку с интервальным таймером можно приостановить, выбрав Съемка с интервальным таймером в меню фотосъемки, выделив Пауза и нажав J

Без фотографии

Фотографии не будут сделаны с выбранным интервалом, если текущий интервал закончится до того, как будет сделана фотография или фотографии для предыдущего интервала, или если карта памяти заполнена.

Если карта памяти заполнена, интервальный таймер останется активным, но снимки не будут сделаны. Возобновите съемку после удаления некоторых снимков или выключения камеры и установки другой карты памяти.

Выберите интервал, больший, чем время, необходимое для съемки выбранного количества снимков, и, если вы используете вспышку, время, необходимое для зарядки вспышки. Если интервал слишком короткий, количество сделанных снимков может быть меньше, чем общее количество, указанное в шаге 2 (количество интервалов, умноженное на количество снимков за интервал), или вспышка может сработать с мощностью, меньшей, чем мощность, необходимая для полной экспозиции. .Фотосъемка с интервальным таймером не начнется, если интервал установлен на 00: 00’0,5 ” и включены оба режима: Бесшумная фотография и Приоритет интервала . Фотосъемку с интервальным таймером нельзя сочетать с некоторыми функциями камеры, включая запись видео, замедленную съемку, длительную выдержку (ручная или временная съемка), мультиэкспозиция и HDR (высокий динамический диапазон). Обратите внимание: поскольку выдержка, частота кадров и время, необходимое для записи изображений, могут изменяться от одного интервала к другому, время между концом одного интервала и началом следующего может меняться.Если съемка не может продолжаться или изменения не могут быть применены при текущих настройках (например, если выдержка Bulb или Time выбрана в настоящее время в режиме M , интервал равен нулю или время начала меньше минуту) отобразится предупреждение.

Съемка с интервальным таймером приостанавливается, когда Автоспуск (E) выбирается для режима съемки или если фотокамера выключается, а затем снова включается (когда фотокамера выключена, батареи и карты памяти можно заменить без завершения фотосъемки с интервальным таймером ).Приостановка съемки не влияет на настройки интервального таймера.

Независимо от выбранного режима съемки камера будет делать указанное количество снимков с каждым интервалом.

Отрегулируйте настройки брекетинга перед началом съемки с интервальным таймером. Если брекетинг экспозиции или ADL активен во время фотосъемки с интервальным таймером, камера сделает количество снимков в программе брекетинга в каждом интервале, независимо от количества снимков, указанного в меню интервального таймера.Если брекетинг баланса белого активен во время съемки с интервальным таймером, камера будет делать один снимок с каждым интервалом и обрабатывать его для создания количества копий, указанного в программе брекетинга. Обратите внимание, что брекетинг нельзя использовать во время фотосъемки с интервальным таймером, когда Вкл. выбрано для Приоритет интервала .

Выбор На для Бесшумная фотосъемка отключает некоторые функции камеры, в том числе:

• Чувствительность ISO Hi 1 и Hi 2
• Фотосъемка со вспышкой
• Шумоподавление при длительной выдержке
• Подавление мерцания

Съемка фотографий с заданным интервалом (съемка с интервальным таймером)

[]	Запустите съемку с интервальным таймером.Съемка начнется либо через 3 секунды ([] выбрано для []), либо в выбранные дату и время []. Съемка будет продолжаться с выбранным интервалом, пока не будут сделаны все снимки.
[]	Выберите вариант запуска.Выберите [], чтобы начать съемку немедленно, [], чтобы начать съемку в выбранную дату и время.
[]	Укажите интервал между снимками в часах, минутах и ​​секундах.
[]	Выберите количество интервалов и количество снимков за интервал.
[]	Выбор [] позволяет камере настроить экспозицию в соответствии с предыдущим снимком. Значительные изменения яркости объекта во время съемки могут привести к видимым отклонениям. в выдержке. Эту проблему можно решить, сократив интервал между выстрелами. Сглаживание экспозиции не действует в режиме M , если [] выбрано для []> [] в меню фотосъемки.
[]	Выберите [], чтобы приглушить затвор и устранить вибрацию, которую он производит во время съемки.
[]	[]: Включите приоритет интервала, чтобы кадры, снятые в режимах P, и A, , снимались с выбранным интервалом. Съемка со вспышкой отключена. Количество снимков за интервал установлено на 1, даже если количество снимков, выбранных для [] равно 2 или больше. Если для режима автофокусировки выбран AF-S , выберите [] для пользовательской настройки a2 []. Если выбран AF-C , выберите [] для пользовательской настройки a1 []. Если [] выбрано для []> [] и время, выбранное для [], больше, чем интервал, время, выбранное для интервала, будет иметь приоритет выбранной выдержки. []: отключите приоритет интервала, чтобы обеспечить правильную экспозицию фотографий.
[]	Если выбрано [], камера будет фокусироваться между кадрами.
[]	Совместите фотосъемку с интервальным таймером с другими функциями. []: Выполните брекетинг экспозиции во время съемки с интервальным таймером. []: используйте фотографии, сделанные во время съемки с интервальным таймером, для создания видеоролика с интервальной съемкой. с соотношением сторон 16: 9. Камера сохраняет как фотографии, так и видео с интервальной съемкой. Выбор [], [] или [] для []> [] в меню фотосъемки отключает спуск затвора. Фильмы, созданные с использованием [], записываются в цветовом пространстве [] независимо от параметра, выбранного для [] в меню режима фотосъемки. []: не выполняйте дополнительных операций во время съемки с интервальным таймером.
[]	Выделите любую из следующих опций и нажмите 2 для выбора; выбранные предметы отмечены галочкой (M).Чтобы отменить выбор (снять отметку с: U) выбранной опции, выделите ее и снова нажмите 2.

Как использовать интервальный таймер с вашей камерой —

Все мы знаем, что нам нужно чаще попадать перед камерой.

Наши дети и другие члены семьи хотят иметь доказательства того, что мы были на вечеринках, вечеринках, встречах, а также просто присутствовали в повседневной жизни. Однако удержание (или быстрое нажатие и скрытие!) Пульта дистанционного управления при работе с автопортретами может быть громоздким и ограничивающим. К счастью, есть простая и надежная альтернатива — режим интервального таймера.

Режим интервального таймера доступен на всех текущих предложениях цифровых зеркальных фотокамер Nikon, а также на некоторых камерах потребительского уровня.

Хотя в этом руководстве основное внимание уделяется использованию режима интервального таймера на камерах Nikon, существует несколько вариантов удаленного управления для Canon, которые позволяют выполнять аналогичные функции, такие как это и это.Обязательно прочитайте отзывы и убедитесь, что приобретаемый вами пульт будет работать с вашим конкретным корпусом камеры!

Чтобы настроить режим интервального таймера, перейдите в меню съемки (значок камеры) и прокрутите вниз до «Интервальная съемка». Это последний вариант как на моем D700, так и на моем Df, поэтому нажатие стрелки вверх на самом деле приведет к более быстрому выбору варианта.

• Щелкните стрелку вправо, чтобы выбрать съемку с интервалом.
• Выберите время начала.Если вы оставите выбранным по умолчанию «Сейчас», камера начнет съемку примерно через 3 секунды после того, как вы нажмете «ОК», чтобы начать последовательность съемки. У вас также есть возможность указать время начала. Этот вариант основан на 24-часовом формате (вы можете видеть текущее время — в соответствии с вашей камерой — в правом нижнем углу экрана, когда вы устанавливаете функцию «время начала»), поэтому вам нужно будет установить время в Меню настройки в разделе «Часовой пояс и дата», если вы еще этого не сделали и хотите указать время начала для интервала времени.

Я всегда использую «Сейчас», так как большая часть моих фотографий носит непосредственный характер.

• После выбора «Сейчас» или установки «Время начала» щелкните стрелку вправо, чтобы перейти к переменной «Интервал» таймера. Этот параметр определяет промежуток времени между снимками / сериями снимков. Мне нравится использовать интервал около 3 секунд, но вы можете выбрать интервал от 1 секунды до 24 часов. Для регулировки используйте стрелки вверх и вниз.
• Щелкните стрелку вправо еще раз, чтобы перейти к «Выбрать №.раз х нет. кадров ». На этом экране вы выберете, сколько раз камера будет снимать изображения и сколько снимков она будет делать за серию. Например, у меня в настоящее время установлено значение 5 x 2. Это означает, что моя камера сделает 5 наборов по 2 снимка (с интервалом в 3 секунды, как указано на последнем экране). Вы можете выбрать до 999 наборов до 9 снимков. изображений в комплекте.
• Когда вы будете довольны настройками, нажмите стрелку вправо, чтобы перейти к экрану «Пуск». По умолчанию установлено «Выкл.», Поэтому щелкните стрелку вверх, чтобы выделить «Вкл.», Затем нажмите кнопку «ОК», чтобы запустить таймер!

Советы для успеха

1. Хороший штатив с легко регулируемой головкой значительно упростит создание автопортретов.Я использую штатив Manfrotto и головку джойстика. Головка джойстика позволяет выполнять очень быструю и точную регулировку, поскольку я просто сжимаю ручку и получаю полный контроль над поворотом или наклоном камеры. Я бы не стал доверять этой комбинации штатива и головы, чтобы удерживать тяжелую камеру и объектив снаружи без дополнительного веса, чтобы удерживать ее, но она прекрасно работает в помещении.
2. Хотя полностью регулируемый штатив очень полезен, не ограничивайтесь штативной коробкой. Какие еще поверхности вы могли бы использовать для поддержки камеры? Можно ли разместить его на полу с уникальной перспективой? А как насчет того, чтобы разместить его глубоко на полке и позволить книгам или декоративным предметам обрамлять передний план?
3. Мой метод достижения фокусировки — определить что-то в комнате / пространстве, которое находится в той же плоскости (судя по расстоянию до плоскости датчика камеры), что мое лицо или область моего тела, на которой я хочу сфокусироваться, будет расположен на.Затем я либо фокусируюсь на этой точке с помощью автоматической фокусировки, а затем переключаю объектив на ручную фокусировку, чтобы поддерживать фокусировку, либо просто фокусируюсь вручную. Этот шаг важен, потому что если вы оставите камеру в режиме автоматической фокусировки во время съемки с интервальным таймером, камера будет пытаться повторно захватить фокус перед каждым снимком, что может привести к потере фокусировки.
4. У меня часто есть начальная группа настроек (например, 3 секунды между 4 подходами по 1 снимку в каждом), которые я буду использовать, чтобы убедиться, что фокус и поза хороши; шимпанзе и корректировка между каждым включением интервального таймера.После того, как я удовлетворен фокусировкой и позиционированием, я настраиваю интервальный таймер и делаю больше изображений за набор (т.е. 3 секунды между 20 подходами по 3 снимка в каждом), а затем очень немного корректирую свое положение, не отходя от фокальной плоскости, между каждым снят, чтобы в итоге получилось разнообразить мои снимки.
5. Чтобы сделать редактирование очень простым, воспользуйтесь преимуществами «Синхронизировать» / «Синхронизировать» в Lightroom или ACR. Это особенно эффективно, если вы полностью редактируете в LR, поскольку все ваше редактирование может быть выполнено на одном изображении, а затем простым нажатием кнопки скопировано на остальные изображения в наборе.Это обеспечит согласованный баланс белого, экспозицию и тональные настройки для всего изображения в вашем наборе.

Выросшая и поступившая в колледж в районе Уилламетт-Вэлли в штате Орегон, Меган вышла замуж за своего школьного возлюбленного, который недавно поступил в ВВС. Они собрали все свои вещи и отправились в приключение с американскими военными в качестве гида.За последние 10 лет они назвали своим домом Дель Рио, штат Техас, Спокан, Вашингтон, Линкольн, Калифорния, и Восточную Сицилию (да, остров в Средиземном море!). Меган снимает с помощью Nikon D700 и различных объективов с постоянным фокусным расстоянием, уделяя особое внимание документальному подходу к съемке своей семьи и их путешествий, а также проявляя интерес к изобразительному искусству и макросъемке.

Минимальный возраст и минимальные интервалы между дозами вакцины в серии — почему это имеет значение?

Обзор

Провайдеры иммунизации часто спрашивают о минимальном возрасте и минимальных интервалах между дозами вакцины в серии, например.г., DTaP №1 и DTaP №2. Или, говоря другими словами, когда ребенок слишком мал для вакцинации, а когда интервал слишком короткий или слишком длинный?

Иммунизация обычно рекомендуется членам самой молодой возрастной группы, подверженной риску заболевания, для которых доказана эффективность и безопасность вакцины. Графики вакцинации обычно определяются до лицензирования вакцины, при этом интервалы между дозами в клинических испытаниях принимаются в качестве рекомендуемого графика.Минимальный интервал короче рекомендованного интервала — это самый короткий промежуток времени между двумя дозами вакцины, в течение которого можно ожидать адекватного иммунного ответа на вторую дозу. Беспокойство заключается в том, что доза, введенная слишком быстро после предыдущей, может снизить ответ.

Максимальные интервалы — их не существует

Во-первых, давайте проясним одно распространенное заблуждение; не существует такого понятия, как «максимальный интервал».»За очень ограниченными исключениями (например, пероральная вакцина против брюшного тифа при определенных обстоятельствах), вам НЕ нужно возобновлять серию вакцины, потому что интервал больше, чем рекомендованный . Дозы, введенные даже на годы позже рекомендованных, все еще действительны, потому что организм имеет иммунологические Память Настоящая проблема с более длительными интервалами, чем рекомендуемые, заключается не в достоверности доз или их иммунологическом эффекте. Дело в том, что до завершения серии человек может оставаться восприимчивым к ассоциированному заболеванию, которое можно предотвратить с помощью вакцин.

Минимальные интервалы — как их использовать

Напротив, поддержание минимальных интервалов между дозами вакцины критически важно. Когда дозы вводятся слишком близко друг к другу, у организма может быть недостаточно времени для развития иммунного ответа, и эффективность вакцины не может быть гарантирована. Несмотря на то, что дозы, вводимые с минимальными интервалами, считаются действительными, предпочтительно, по возможности, поддерживать более длительный рекомендуемый интервал, за некоторыми исключениями.Вы должны намеренно назначать пациентов с минимальными интервалами только в определенных обстоятельствах:

• При подъёме ребенка, который поздно начал иммунизацию или опоздал более чем на месяц. • Когда пациенту планируется выезд за границу • Вы также можете воспользоваться этой возможностью и сделать вакцинацию через минимальные промежутки времени, когда пациент, находящийся в офисе, вряд ли вернется для рекомендованных посещений.

CDC разработал отличную таблицу, обычно называемую Таблицей 1 Общих рекомендаций ACIP, чтобы помочь вам определить минимальный возраст и интервалы для всех обычно рекомендуемых вакцин.

Какой 4-дневный льготный период?

Консультативный комитет по практике иммунизации установил одно небольшое исключение из минимальных интервалов — 4-дневный льготный период, который позволяет дозам вакцины, введенным за четыре дня до минимального интервала или возраста, считаться действительными.Однако 4-дневный льготный период применяется не во всех ситуациях. Его не следует использовать при планировании будущих посещений вакцинации. Его также не следует применять в течение 28-дневного интервала, рекомендованного, если живые парентеральные вакцины не вводятся во время одного визита или при вакцинации против бешенства. Льготный период следует использовать в первую очередь при просмотре исторической документации о вакцинации. Важно отметить, что использование льготного периода может противоречить требованиям вашего штата к поступлению в школу или детский сад или стандартам регистра вакцинации, поэтому обязательно уточните в программе иммунизации вашего штата, что является приемлемым.

Особые случаи минимального возраста и интервалов

Две детские вакцины требуют более подробного объяснения относительно планирования:

• MMR в возрасте 1 года — В правилах школьного образования и ухода за детьми многих штатов указано, что минимальный возраст для получения вакцины MMR должен быть «до или после первого дня рождения», без льготного периода.Эти правила были установлены, чтобы гарантировать, что эффективность этой вакцины против живого вируса не будет снижена из-за потенциального присутствия материнских антител. Родители рассчитывают на то, что их поставщики будут уверены, что вакцины будут доставлены в надлежащие сроки. Убедитесь, что вы не виновны в том, что дали первую дозу MMR даже на один день раньше, так как это может привести к тому, что расстроенные родители позвонят вам в офис спустя годы, когда узнают, что их ребенок не может пойти в детский сад, не получив действительную дозу. • Гепатит В и младенцы В целом график вакцинации против гепатита В является гибким и может варьироваться до тех пор, пока соблюдаются ВСЕ следующие минимальные интервалы: между дозами №1 и №2 необходимо не менее 4 недель, не менее 8 недель между дозами №2 и №3 и не менее 16 недель между дозами №1 и №3.Кроме того, младенец не должен получать последнюю дозу в серии ранее 24 недель (168 дней) или 164 дней в штатах, где разрешен 4-дневный льготный период. Более низкие показатели иммунного ответа наблюдаются у младенцев, которые завершили серию вакцинаций до достижения 24-недельного возраста. Если третья доза введена до достижения минимального возраста, эту дозу не следует рассчитывать, и ее следует повторить.

Что делать, если доза введена слишком рано?

Что должен делать поставщик, если доза была непреднамеренно введена в слишком молодом возрасте или с меньшим интервалом, чем минимальный интервал? Доза считается недействительной и ее необходимо повторить.Повторная доза должна быть разделена после недействительной дозы интервалом, по крайней мере, равным рекомендуемому минимальному интервалу. В таких случаях медицинские работники должны быть готовы заверить родителей, что дополнительная доза вакцины не причинит вреда их ребенку.

Короче говоря, строгое соблюдение минимального возраста и интервалов жизненно важно для обеспечения того, чтобы ваши пациенты получали вакцины по графику, обеспечивающему эффективность вакцины.Для получения дополнительной информации о минимальных интервалах и возрасте обратитесь к Общим рекомендациям ACIP по иммунизации.

Nikon | Продукты для обработки изображений | Digitutor

Делайте снимки с выбранным интервалом, пока не наберется указанное количество снимков. был записан. При использовании интервального таймера выберите режим спуска, отличный от автоспуска ().

Старт
Запуск съемки с интервальным таймером, либо через 3 секунды ( Сейчас выбрано для Выберите день / время начала ) или в выбранную дату и время ( Выберите день / время ).Съемка продолжится с выбранным интервалом. пока не будут сделаны все снимки.

Выберите день / время начала
Выберите вариант запуска. Чтобы начать съемку немедленно, выберите Сейчас . Чтобы начать съемку в выбранную дату и время, выберите Выбрать день / время .

Интервал
Выберите интервал (часы, минуты и секунды) между выстрелами.

Интервалы × кадры / интервал
Выбрать количество интервалов и количество снимков за интервал.

Воздействие сглаживание
Выбор Вкл. позволяет камере регулировать выдержка в соответствии с предыдущим снимком в режимах экспозиции, отличных от M (примечание это сглаживание экспозиции действует только в режиме M , если автоматическая чувствительность ISO контроль включен). Значительные изменения яркости объекта во время съемки могут привести к очевидные отклонения в экспозиции, и в этом случае может потребоваться сократить интервал между выстрелами.

Тихая фотография
Выбрать На для отключения звука затвора во время съемки.

Интервал приоритет
Выберите, будет ли камера отдавать приоритет времени экспозиции или интервальная синхронизация в режимах экспозиции P и A .
Выберите Вкл. , чтобы обеспечить съемку фотографий с выбранным интервалом, Выкл. , чтобы обеспечить правильную экспозицию фотографий.

Пусковой папка для хранения
• Новая папка : Новая папка создается для каждой новой последовательности.
• Сброс нумерации файлов : При создании новой папки нумерация файлов сбрасывается на 0001.

Просмотрите информацию о функциях, связанных с съемкой с интервальным таймером.

Factbox — Интервалы дозирования вакцины: что делают страны по всему миру

ЦЮРИХ (Рейтер) — По мере того, как мир стремится сдерживать рост инфекций COVID-19, подпитываемых новыми вариантами коронавируса, некоторые страны стремятся противостоять низким запасам вакцины с помощью дозирования паттерны или объемы, которые отличаются от того, как снимки были протестированы в клинических испытаниях.

ФОТО ФАЙЛА: 81-летний Вильтруд Гогер получает первую из двух инъекций вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 от доктора Конни Маурушат в центре вакцинации Метрополис-Галле в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID- 19) продолжается в Потсдаме, Германия, 5 января 2021 г. Soeren Stache / Pool через REUTERS

Существуют разногласия по поводу достоинств альтернативных стратегий дозирования: некоторые утверждают, что неотложность пандемии требует гибкости, в то время как другие выступают против отказа от использования данных подходит ради целесообразности.

Для РАЗЪЯСНИТЕЛЯ о дозировке щелкните здесь:

Вот список того, что делают страны:

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

* Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что изменение разрешенного режима дозирования или интервалов приема COVID-19 вакцины преждевременны и не подтверждаются наукой, хотя признается, что такие вопросы могут быть «разумными» для рассмотрения. Между дозами Pfizer и BioNTech требуется 21 день, а для вакцины Moderna — 28 дней.

BRITAIN

* В Великобритании регулирующие органы заявили, что прививки для вакцин могут проводиться с интервалом до 12 недель с разрешения AstraZeneca и ее партнера Оксфордского университета, а также Pfizer / BioNTech.

Во время испытаний вакцины Oxford / AstraZeneca средний интервал дозирования варьировался в зависимости от страны: 10 недель в исследованиях в Великобритании и шесть недель в Бразилии. Но Pfizer заявляет, что ее прививка была должным образом оценена только с 21-дневным интервалом между дозами, и нет данных, показывающих, что защита сохраняется более 21 дня после первой дозы.

Великобритания также заявила, что позволит людям в редких случаях делать прививки от различных вакцин против COVID-19, несмотря на признание отсутствия «доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19».

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

* Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что между первой и второй вакциной Pfizer-BioNTech, одобренной им, должен быть максимальный интервал в 42 дня на основе исследования, в котором были сделаны прививки. дан интервал от 19 до 42 дней, а полная защита достигается через семь дней после ревакцинации.

ДАНИЯ

* Дания утвердила интервал до шести недель между первой и второй инъекциями Pfizer / BioNTech в соответствии с рекомендациями ЕС.Он также сказал, что по возможности следует придерживаться первоначальных правил ожидания только от трех до четырех недель.

ГЕРМАНИЯ

* Германия рассматривает возможность отсрочки и запрашивает рекомендации независимой комиссии по вакцинации о том, следует ли продвигать вторую прививку сверх текущего 42-дневного максимального лимита на фоне разочарования и критики внутри страны по поводу того, что некоторые считают вялым. запуск.

БЕЛЬГИЯ

* Министерство здравоохранения Бельгии сообщает, что оно планирует следовать рекомендациям EMA в отношении доз вакцины против COVID-19.В конечном счете, региональные власти в Бельгии обычно принимают решение о планах вакцинации, но нет никаких признаков того, что в стране будут применяться дифференцированные подходы, сказала пресс-секретарь.

НИДЕРЛАНДЫ

* Министр здравоохранения Нидерландов заявил, что страна рассматривает возможность более длительного ожидания после второй прививки.

ИРЛАНДИЯ

* Ирландский консультативный комитет по иммунизации рекомендовал продолжить введение двух доз вакцины Pfizer-BioNTech в период, указанный ее производителями.

ИСПАНИЯ

* Центральный орган здравоохранения продолжит рекомендовать введение двух доз вакцины Pfizer-BioNTech в период, указанный производителями, заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла.

ШВЕЙЦАРИЯ

* Швейцария, которая, как страна, не входящая в ЕС, имеет свой собственный регулирующий орган по лекарствам под названием swissmedic, который одобрил вакцину Pfizer / BioNTech, в настоящее время не планирует отклоняться от этикеток вакцин, чтобы увеличить дозы, Об этом сообщает Федеральное министерство здравоохранения Швейцарии.