Картинки с грозой: D0 bc d0 be d0 bb d0 bd d0 b8 d0 b8 d0 b8 d0 b4 d0 be d0 b6 d0 b4 d1 8c: стоковые фото, изображения

• Цифровые фотоаппараты : В идеале зеркалка с настройкой затвора «лампочка» лучше всего подходит для съемки молний. Для некоторых более дешевых цифровых фотоаппаратов с функцией «наведи и снимай» (без настройки «выдержки от лампы») можно установить фиксированную настройку длительной выдержки, например интервалы экспозиции 10, 20 или даже 30 секунд. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать, каковы настройки длительной выдержки / максимальное время выдержки. В идеале, время экспозиции не менее 10 секунд необходимо для наилучшей производительности и универсальности для освещения.
  
• Пленочные камеры : Многие ветераны молниеносной фотографии все еще предпочитают пленку. Старые модели 35-мм зеркальных фотоаппаратов (Single Lens Reflex) с полностью ручными настройками, такие как Pentax K1000 или Minolta SRT201, относительно недороги (смотрите на eBay) и работают очень хорошо. Эти камеры также более прочные и более устойчивы к неизбежным брызгам дождя, чем дорогие компьютеризированные камеры. Кроме того, поскольку настройки вашей камеры остаются практически одинаковыми для каждой молниеносной фотосессии, все фантастические автоматические вещи на самом деле не нужны.

Из эпохи кино: Если у вас нет водонепроницаемой камеры или надлежащего защитного снаряжения, вам лучше потратить 150-200 долларов на Ebay на бывшую в употреблении ручную SLR и объектив, который может выдерживать тепло и не будет большая потеря, если он развалится.Мой старый Pentax SLR уронили, промокли от дождя, подверглись стрессу, испачкали, встряхнули, запекли на летней жаре, заморозили на зимнем морозе и приняли годы жестокого обращения — но все еще ловит молнии. Все нецифровые фотографии молний на этом сайте были сделаны либо полностью ручным Pentax K1000, либо аналогичным Minolta SRT201. Еще раз — ваши камеры будут промокать несколько раз, если вы будете делать это достаточно долго — так что планируйте соответственно.

Опять же, Интернет — одно из лучших мест, где можно найти хорошие предложения на бывшее в употреблении надежное фотоаппаратуру.Я купил свой корпус Pentax K1000, широкоугольный объектив 28 мм и зум-объектив 75–205 мм на Ebay всего за 200 долларов.

Если ваш затвор запитан, возьмите с собой запасные батарейки — длительная выдержка быстро разряжает батарейки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Далее в этой статье будет рассмотрен метод, который можно использовать для съемки молний с помощью любой камеры, даже одноразовой или «Instamatic».

Линзы

Лучше избегать использования фильтров (ND, УФ и т. Д.) При съемке молнии. Дополнительные слои стекла могут вызывать отражения и «двоение» ярких источников света, таких как молния.

Штатив и фиксатор троса

Вы также можете подумать о небольшом штативе или зажимном креплении, которое вы можете установить внутри вашего автомобиля, чтобы вы могли фотографировать из окна (см. Фото справа).

Спуск с тросиком или Спуск затвора — это небольшое гибкое устройство, которое ввинчивается в спусковой крючок затвора камеры (виден на камере на фотографии справа).В случае DSLR кабельные расцепители представляют собой электрические переключатели со шнуром, который подключается к розетке на камере. Спуск с тросиком позволяет открывать и закрывать затвор, не касаясь камеры и не дергая ее. Большинство тросовых спусковых механизмов имеют фиксирующее устройство, которое позволяет удерживать заслонку открытой в течение длительного времени без помощи рук.

Настройки камеры и экспозиции; фото примеры

• ASA (ISO) : На цифровых камерах используйте настройку 100 ISO для получения наилучших результатов в большинстве ситуаций, связанных с молнией.
• Сельская местность ночью: Сфокусируйтесь на бесконечности, F-ступень между F5.6 — F10. При удалении молнии может потребоваться меньшая диафрагма. В сельской местности с небольшим окружающим освещением или без него вы можете оставлять ставни открытыми на неопределенное время, пока в кадре не вспыхнет молния.
  Ночная молния над сельским районом Иллинойса. Настройки камеры : цифровая зеркальная камера Canon XSi, объектив 18-55 мм; Фокусное расстояние 37 мм; Экспозиция 20 секунд, диафрагма F5.6, 100 ISO
• Закрытая молния ночью: Закрытая молния может легко переэкспонировать выстрел, особенно если у молнии есть много повторяющихся обратных ударов (дополнительные разряды тока через тот же канал).Если вы ожидаете близкой молнии, вам нужно будет закрыть диафрагму, чтобы подготовиться. F10 — F13 обычно достаточно, но иногда даже этого недостаточно. Имейте в виду, что если вы остановитесь вот так, удары молнии с близким углом , а не будут недоэкспонированы, поэтому вам следует использовать эти настройки только тогда, когда вы ожидаете близкого удара или иным образом пытаетесь нанести его намеренно (то есть не забота о пропущенных дальних ударах).
  Ближний удар молнии в Техасе. Настройки камеры : цифровая зеркальная камера Canon T6i, объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм; Экспозиция 5 секунд, диафрагма F10, 100 ISO
• Городские районы ночью: Фокусировка на бесконечность, F-ступень F5,6 для максимального времени экспозиции 6–10 секунд в зависимости от уровня окружающего освещения. Или нажмите F8 на 10-15 секунд. Для достижения наилучших результатов экспонируйте сцену так, как если бы вы это делали без молнии, и молния позаботится о своей собственной экспозиции, когда она будет мигать на заднем плане. Если у вас есть зеркалка, сделайте несколько тестовых экспозиций окружающей сцены, чтобы увидеть, что работает лучше всего.Не забывайте постепенно закрывать диафрагму (и увеличивать время экспозиции) по мере приближения молнии, чтобы избежать переэкспонирования болтов.
  Ночная молния над Чарльстоном, штат Западная Вирджиния. Настройки камеры : цифровая зеркальная камера Canon XSi, объектив 18-55 мм; Фокусное расстояние 18 мм; Экспозиция 8 секунд, диафрагма F6.3, 100 ISO
• Дневная выдержка: Фокус на бесконечность, F8-F22. Используйте интервалы экспозиции от 2 до 5 секунд в зависимости от уровня дневного света. При этом пленка расходуется очень быстро и, как правило, имеет низкую доходность.Вы должны пытаться сделать это только с самыми сильными грозами, содержащими частые удары. Кроме того, болт, пойманный при дневной выдержке, будет хорошо виден только в том случае, если он находится очень близко. Опять же, зеркалка лучше всего подходит для этого, потому что у вас никогда не заканчивается пленка — однако ваша карта памяти заполняется быстро!
  Дневные близкие удары молнии, снятые с короткой выдержкой. Настройки камеры : Pentax K1000 SLR, объектив с постоянным фокусным расстоянием 28 мм; Экспозиция 3 секунды, диафрагма F22, пленка для печати Kodak 100 ASA
• Дневная или ночная «реактивная» экспозиция : Этот метод можно использовать с любым типом фотоаппарата, а не только с SLR.Наведите камеру на сцену, удерживая палец на кнопке спуска затвора. Как только вы увидите вспышку, сразу же нажмите на затвор. Большинство разрядов молнии состоят из многократных повторяющихся обратных ударов. Хотя ваша реакция пропустит первый (и единственный разветвленный) штрих, у вас есть хороший шанс зафиксировать один из последующих штрихов. Более того, часто в быстрой последовательности происходят несколько отдельных ударов облаков о землю, каждый из которых инициируется предыдущим (см. Этот видеоклип).Если вы отреагируете на первую, вы вполне можете уловить одну из последующих.

  Преимущество этого метода «реакции» — короткое время экспозиции, позволяющее снимать молнию при ярком дневном свете. Хотя это работает с любым типом камеры, SLR, безусловно, помогает. Установите камеру на штатив и используйте выдержку с выдержкой до 1/4 секунды, вызванную вашей реакцией на вспышку. Как и в случае с ночными сценами, экспонируйте сцену, как если бы вы это делали без молнии, и молния сама позаботится о себе на пленке.Например, для типичного полуденного шторма используйте F8 с выдержкой от 1/250 (яркое небо) до 1/60 (очень темные облака).

  
  Молния, поражающая башню в течение дня, снята путем ручной реакции на вспышку. Настройки камеры : цифровая зеркальная камера Canon XSi, объектив 18-55 мм; Фокусное расстояние 18 мм; Экспозиция 1/6 секунды, диафрагма F8, 100 ISO
• Молниеносные «триггеры» : Электронные «молниеносные триггеры» уже давно используются как для пленочных, так и для цифровых фотоаппаратов. Они выполняют ту же функцию, что и описанный выше метод ручной реакции, но обычно намного быстрее и надежнее, чем ваши рефлексы. Подобно ручному методу реакции, эти устройства должны обнаруживать начало вспышки молнии и, следовательно, обычно пропускают некоторые или часть ранних стадий разряда, например, разветвление, которое происходит в первые несколько миллисекунд после разряда «облако-земля».

  Триггеры молнии наиболее полезны для сцен с ярким дневным освещением, когда требуется очень короткое время экспозиции.Ночью или в сумерках / рассветных сценах, где вы можете использовать длинные выдержки, устройство срабатывания молнии не очень полезно и нежелательно. Таким образом, я никогда не использовал их сам, но некоторые из моих коллег сделали с ними несколько хороших дневных снимков.

• Молния вдали: На равнине молнии на расстоянии более 20 миль можно сфотографировать, если позволяет ясное небо. Поскольку свет от далеких молний должен проходить через много миль атмосферы, он намного слабее. Для компенсации диафрагма должна быть широко открыта (менее F5.6). Возможно, вам даже понадобится увеличить настройку ISO на вашей камере (попробуйте от 400 до 800 ISO). Цвет молнии будет тем более оранжевым / красным, чем дальше она находится, точно так же, как на заходящее солнце влияет его свет, проходящий через большие участки атмосферы.
  Молния снята с расстояния более 70 миль. Настройки камеры : цифровая зеркальная камера Canon XSi, объектив 70–300 мм; Фокусное расстояние 120 мм; 12 секундная выдержка, F5.6 диафрагм, 1600 ISO

Настройки диафрагмы (F-Stop)

Если вы используете цифровую зеркальную камеру, всегда просматривайте каждый болт на ЖК-дисплее, чтобы проверить его экспозицию, чтобы вы могли при необходимости отрегулировать.

Фокусировка

Иногда автофокусу может быть сложно заблокироваться, если вы находитесь в темной сельской местности с очень далекими уличными фонарями (или вообще без них). Вы можете использовать функцию «live view» (если она есть в вашей камере), чтобы увеличивать удаленную точку света, установить объектив на ручную фокусировку и использовать ЖК-дисплей для измерения фокусировки вручную.Однако это довольно сложно сделать правильно. Иногда можно добиться лучших результатов, пройдя около четверти мили от машины и используя задние фонари для блокировки автофокуса. Чем дальше находится ваша машина, тем лучше, особенно чем более узкий объектив. Таким способом обычно проще установить широкоугольные объективы на бесконечность.

Опять же, если вы используете зеркальную камеру, всегда выполняйте периодические «выборочные проверки» болтов на ЖК-дисплее (с полным увеличением), чтобы убедиться, что вы правильно сфокусированы.Вы же не хотите обнаруживать плохой фокус (как тот, что показан выше) после съемки всего шторма!

Пленка

Приведенные ниже примеры демонстрируют разницу между слайдом и пленкой для печати для двух одинаковых вспышек молнии между облаками и землей. Первая фотография была сделана на пленку для печати Kodak 100 ASA, вторая — на FujiChrome Sensia 100 (щелкните каждую фотографию, чтобы увеличить). Различия очень очевидны:

Слайд-пленка обычно примерно в четыре раза дороже пленки для печати, но стоит дополнительных затрат.Хорошая фотография молнии будет для вас ценной, поэтому вы захотите, чтобы она была на пленке самого лучшего качества.

Как правило, чем меньше светочувствительность пленки, тем дольше можно оставлять затвор открытым в местах с более ярким окружающим освещением (например, в городах). Пленка с более высокой чувствительностью будет работать, но изображения будут более зернистыми.

Приготовьте дополнительную пленку. Отложите несколько рулонов на случай, если неожиданный шторм застает вас врасплох. Скорее всего, вы быстро воспользуетесь двумя или тремя рулонами во время шторма, и нет ничего более неприятного, чем исчерпание пленки во время зрелищного молниеносного шоу.Я обычно всегда держу с собой 4 рулона в холодильнике на всякий случай.

Съемка в RAW; восстановление после передержки

Исходное изображение, снятое при F5.6 (здесь следовало использовать F8):

Восстановлено в редакторе RAW:

Опять же, восстановление RAW ограничено, и чем серьезнее передержка, тем меньше качество вы сможете получить из изображения.Сильно передержанные болты будут слишком толстыми и иметь неприглядный ореол. Приведенный выше пример немного перестал быть полезным изображением (для меня). Всегда лучше получить правильную экспозицию, если это возможно. Если вы просто немного переэкспонированы / недоэкспонированы, RAW даст вам возможность «настроить» его настолько, чтобы он выглядел хорошо.

Несколько болтов

Однако большинство разрядов молнии облако-земля включает в себя группы из двух или более отдельных болтов (см. Фото справа), которые происходят почти одновременно в чрезвычайно быстрой последовательности, поэтому вам действительно не нужно делать длинные выдержки, чтобы получить несколько болтов. картина.Фактически, во время большинства штормов одиночный удар облака по земле встречается довольно редко.

Композиция

Нарушение правил — Эти предложения являются только общими рекомендациями для фотографий с молнией. Когда время и место подходят, вы можете захотеть «нарушить правила». Например, в некоторых случаях в небе будет объект, который будет добавлять к фотографии, а не отвлекать ее, например, здание или мост.

Возможно, вы захотите проявить творческий подход и сфотографировать преобладающий объект на переднем плане с молниями на втором плане. Вместо того, чтобы всегда избегать автомобильных фар, есть места, где вы можете их встроить.Используйте свое воображение — небо — предел!

Как справиться с дождем

Вы обнаружите, что дождь, возможно, является самым сложным аспектом съемки фотографий с молнией. Дело в том, что молнии создаются грозами, а грозы производят МНОГО дождя! Во время грозы дождь идет на вас с во всех направлениях — вниз с неба, по горизонтали с ветром и даже с земли (брызги)! Промокшая камера может временно перестать работать, быть повреждена или даже разрушена дождем.Но дождь на объектив — это проклятие для фотографа-молниеносного фотографа — даже одна капля дождя на стекле может испортить фотографию. Иногда удачно размещенную каплю дождя можно клонировать в Photoshop, но чаще всего это невозможно.

Ниже приведены некоторые приемы, которые я использовал, чтобы помочь справиться с проблемой дождя. При всем этом вам придется признать, что даже с самой лучшей подготовкой дождь не может быть устранен полностью. Это такая же часть съемки молнии, как и сама молния.Во многих случаях дождь может быть настолько сильным, что продолжать съемку не стоит — мне приходилось отступать во время многих хороших штормов, потому что не было возможности предотвратить мгновенное закрывание линзы дождем.

• Снимайте изнутри вашего автомобиля : Если ветер относительно слабый (даже слегка покачивающийся автомобиль может размыть фотографии), ваша машина может стать хорошим укрытием от дождя. Есть много различных зажимов и креплений на присосках, которые вы можете купить, чтобы создать полноценную платформу для стрельбы в автомобиле.В худшем случае вы можете установить в машине штатив меньшего размера, вытягивая ноги, пока все они не будут опираться на что-то твердое (например, две ноги на полу и одна на подлокотнике). Вскоре некоторые автомобили могут позволить вам просто втиснуть свернутый штатив между дверью и сиденьем (поместите штатив рядом с сиденьем с открытой дверцей, затем закройте дверь).

  При съемке из машины чем дальше от окна вы можете отойти, тем лучше вы будете защищены от дождя.Это, конечно, ограничит ваше поле зрения более узкими линзами, если вы не хотите просто обрезать рамку окна в Photoshop. Широкоугольный объектив должен быть намного больше подвержен воздействию дождя, чтобы оконная рама не попадала на изображение.

• Оберните камеру прозрачным пластиком : Я использовал пакеты с застежкой-молнией на один галлон (сверху вниз), чтобы закрыть камеру во время шторма, проделав отверстие, достаточно большое, чтобы объектив мог выступать, сохраняя при этом хорошее уплотнение вокруг него. .Прозрачный пластик дешев, и с ним довольно легко работать, и вы все еще можете видеть экран и манипулировать большинством элементов управления. Эти пакеты представляют собой одноразовое решение, и я обнаружил, что во второй раз вы действительно не сможете хорошо закрыть линзу. Я всегда держу их в багажнике.
• Держите достаточный запас салфеток для линз. : Фотографам, которые занимаются младенчеством своих линз, эта деталь не понравится, но во время шторма вам будет постоянно , и вам нужно будет удалить капли дождя с передней линзы. если вы не хотите, чтобы фотография выглядела так, как будто она была сделана через битое стекло.Это постоянная, отягчающая борьба. Во время большинства лучших штормов, которые я фотографировал, мне приходилось быстро удалять капли между и каждым снимком . Опять же, одна капля может действительно испортить хорошую фотографию, поэтому от этой части никуда не деться. Я решил использовать бумажные полотенца — да, я знаю, что это вызывает недоумение у владельцев дорогого стекла, — но снимите несколько штормов, и вы поймете, зачем я это делаю. Я слегка промокнул передний элемент скомканным бумажным полотенцем, ровно столько, чтобы быстро удалить капли.У меня никогда не было царапин или каких-либо других побочных эффектов от этого. Если вы настаиваете на использовании салфетки для линз, принесите не менее двух десятков штук. Вы будете проходить по одному из них каждые пять кадров.
• Бленды объектива : они не так практичны, как можно было бы подумать сначала. С широкоугольным объективом трудно иметь бленду, обеспечивающую значительную защиту, не вторгаясь в фоторамку. Бленды лучше защищают более длинные объективы, но это немного парадоксально — если вы снимаете длиннофокусным объективом, вы, вероятно, будете либо снимать более далекие молнии, либо снимать с места, где вы можете просто отойти подальше от окно / выступ, под которым вы устанавливаете.А из-за мелкой струи, характерной для грозовых дождей, маленькие капельки все равно будут попадать на переднюю линзу объектива, что бы вы ни делали, а бленда значительно затруднит их удаление.
• Зонты : Если вы снимаете из защищенного места (например, под навесом, эстакадой или в гараже), зонт может обеспечить дополнительную защиту от дождя, продуваемого ветром. Я часто использую большой зонт для гольфа, так как я могу переставить его, чтобы заблокировать боковой дождь, поскольку ветер неизбежно смещается во время шторма.При съемке из машины мне удалось временно привязать зонт к дверному косяку, создав своего рода навес, который может дать мне немного больше защищенного от дождя пространства для работы.
• Избегайте близких ярких огней : капли дождя очень эффективно улавливают свет от ярких уличных фонарей или ближайших автомобильных фар — даже тех за пределами поля зрения камеры — благодаря чему любые капли на объективе намного больше выделяются. Если вы можете заблокировать любые находящиеся поблизости источники света сбоку (рукой или телом), вы можете смягчить этот эффект и, возможно, уйти с помощью одной или двух капель на объектив во время фотографии без слишком сильного вредного эффекта (пока поскольку канал молнии не пересекает каплю в кадре).

Локации для стрельбы

1. Непрерывный вид на небо. Некрасивые линии электропередач и ветки деревьев на вашем фото обычно будут отвлекать от драматичности изображения (см. Фото справа).Это правда, что некоторые фотографы специально включили в свои фотографии линии электропередач, что дало очень хорошие результаты. Но, как правило, лучше избегать попадания проводов на раму. Имейте в виду, что линии электропередач трудно увидеть ночью, и обычно они не появляются на вашем снимке, пока вы не проявите пленку. В большинстве районов страны очень трудно найти точки обзора, свободные от этих препятствий.
   
2. Низкий уровень внешней освещенности вблизи камеры. Уличные фонари и автомобильные фары заставят вас либо сократить выдержку, либо принять сильные блики на вашем изображении (см. Фото справа). Помните об этом при выборе места. (Это правило может быть нарушено в особых ситуациях, когда вы хотите проявить творческий подход).
   
3. Защита от непогоды. Мы уже рассмотрели это выше — дождь и молния должны быть проблемой при выборе места установки. Молния — очевидная угроза вашей безопасности, а капли дождя на объективе вашей камеры будут отражать / преломлять свет и испортить хороший снимок.Гаражи, подземные переходы на автомагистралях и большие здания могут защитить вас и вашу камеру от обоих. Возможна установка в машине (см. Предыдущий раздел), но она обеспечивает меньшую защиту от дождя. Сильный дождь или ветер закончат фотосессию с молнией даже в лучших местах из-за мелкого тумана и брызг, образующихся в результате попадания дождя на землю. Если у вас высокий уровень самоотверженности, вы можете носить с собой тряпку, чтобы насухо вытирать линзы каждые 15 секунд или около того.
   
4. Безопасная парковка — Лучший вид в городе не годится, если негде законно и безопасно припарковаться.
   

Укладка нескольких изображений

Используя Photoshop, изображения были собраны вместе, чтобы получить окончательное изображение:

Чтобы складывать изображения в Photoshop, выполните следующие основные шаги:

1. Открыть первое изображение
2. Откройте панель инструментов Layers (если она еще не открыта)
3. Если слой изображения является фоном, щелкните его правой кнопкой мыши в окне «Слои» и выберите «Продвинуть на слой»
4. Откройте второе изображение .
5. Выберите второе изображение целиком (CTRL-A) и скопируйте его в буфер обмена (CTRL-C)
6. Вставьте второе изображение на первое изображение (Photoshop должен создать новый слой для второго изображения)
7. Повторите шаги 4–6 для каждого изображения, которое нужно сложить. У вас должно получиться одно окно изображения со слоем для каждого отдельного изображения .
8. Выделите (выберите) все слои на панели инструментов «Слой».
9. В главном меню перейдите в Слой > Смарт-объекты> Преобразовать в смарт-объект . Все слои будут сгруппированы в один слой смарт-объекта.
10. В главном меню перейдите в Слой > Смарт-объекты> Режим стека> Максимум

Советы по экономии денег на пленке (из эпохи кино)

Если вы снимаете слайд-пленку, этот трюк неприменим, поскольку большинство лабораторий не включают распечатки при обработке рулона слайдов.

В поисках шторма

• Следите за прогнозами погоды и используйте доступные данные, такие как радар: Следите за прогнозами, чтобы заранее запланировать ночь для наблюдений, а не прыгать в машину, как только вы видите шторм. приближается.В большинстве случаев, если вы слышите гром, у вас есть всего 5-15 минут, чтобы настроить камеру до того, как появится фотогеничная молния. Если вы отслеживаете погодные данные и радар в потенциально ненастную ночь, у вас будет больше времени, чтобы расположиться перед активным штормом. В Интернете доступно множество такой информации о погоде, вы можете использовать эту страницу, чтобы начать работу.
  
• Если шторм кажется, что они могут пройти мимо вас, и если вы любите приключения, проведите небольшой шторм , наблюдая за .Проще говоря, когда приближается шторм, посмотрите последнюю анимацию радара («петли»), выберите самую красивую ячейку, посмотрите, куда направляется шторм, и двигайтесь к ней! Попробуйте выбрать место перехвата, где, как вы знаете, есть безопасное и фотогеничное место для установки ваших камер. Как мы упоминали выше, это будет проще, если вы провели разведку и заранее выбрали места. Обычно лучшие возможности для фотосъемки находятся сразу за пределами камеры, а не глубоко внутри нее, поэтому вы не хотите просто ехать прямо в шторм.Помните, чем меньше дождя, тем лучше. Если вы приближаетесь к шторму, и он начинает давать вам хорошие молнии, остановитесь прямо сейчас и сделайте снимки как можно быстрее. Штормы, как правило, не дают вам много хороших возможностей, поэтому берите все, что вы можете получить, если они устраивают для вас шоу.
  
• Используйте погодное радио NOAA: Держите сканер или погодное радио в вашем автомобиле. Национальная метеорологическая служба будет предоставлять периодические краткосрочные обновления, часы и предупреждения о развивающихся ситуациях в вашем районе, которые могут быть полезны после того, как вы в дороге.
  
• Рассмотрите возможность использования nowcaster: Если вы не можете позволить себе подключение к мобильному Интернету, то следующим вариантом может стать nowcaster . Заклинатель сейчас — это просто кто-то (обычно друг или член семьи), который отслеживает данные о погоде для вас на своем домашнем компьютере и может передать эту информацию вам по телефону, пока вы в дороге. Для опытных наблюдателей за штормами это бесценно, поскольку условия могут быстро меняться с каждой минутой. Если кто-то описывает вам по телефону текущие радиолокационные изображения в режиме реального времени, это часто означает разницу между ловлей шторма и возвращением домой с пустыми руками.
  
• Используйте AM-радио: Lightning излучает радиоволны, называемые сферическими, которые слышны на любом AM-радио. Настройтесь на неиспользуемый канал и прислушивайтесь к внезапным хлопкам и потрескиванию, которые указывают на то, что в вашем районе молния.
  
• Медленная езда: Особенно в дождь. Гладкость шоссе обманчива.
  
• Снаряжение для наблюдения за штормом: Всегда носите с собой следующие предметы, когда отправляетесь в экспедицию по стрельбе из шторма:
  • Фонарик
  • Средство от насекомых
  • Не менее 20 долларов наличными на случай чрезвычайных ситуаций
  • Сотовый телефон
  • Сухая одежда (вы почти всегда промокнете)
  • Закуски и напитки (для длительного ожидания)

Последние мысли

Нет никакой гарантии, что вы всегда будете получать хорошее изображение. Но если вы будете настойчивы, вы добьетесь успеха.

GO: Home | Штормовые экспедиции | Фотография | Библиотека экстремальных погодных условий | Стоковые видеозаписи | Блог

Избранная статья библиотеки погоды: