Кольский полуостров зимой – Кирилл Уютнов о зимней сказке Кольского полуострова — Российское фото

www.vpoxod.ru

Кольский полуостров и Хибины — когда и куда ехать зимой и летом

Кольский полуостров находится на краю света, за ним — только Северный Ледовитый океан. Это царство тундры, арктических пустынь и северного сияния. Туристы, фотографы и экстремалы всех мастей каждый год приезжают сюда, чтобы проверить себя на прочность и полюбоваться заполярными пейзажами.

Чем заняться

В разнообразии Кольского полуострова каждый турист найдёт занятие по душе:

Сходить в поход по Хибинам

Главная достопримечательность Кольского полуострова — Хибины. Это невысокие древние горы, испещрённые туристическими и альпинистскими маршрутами. Может показаться, что поход по Хибинам — занятие для новичков, но это значит, что вы не поднимались на перевалы Арсеньева или гору Юдычвумчорр. Несмотря на то, что Хибины считаются низкими, здесь есть альпинистские маршруты 5Б категории сложности.

Хибинская панорама не похожа на привычные виды гор, здесь нет альпийских пейзажей с острыми вершинами. Зато эта горная страна легко узнаваема по многочисленным плато, тёмным каменистым склонам и эффектным циркам. Тур в Хибины — крутая альтернатива отдыху в жарких странах с коктейлем в руках.

Помедитировать на Сейдозере

В центр Кольского полуострова стремятся мистики со всего света, потому что именно там, за перевалом Эльморайок, находится священное Сейдозеро. Это место силы для эзотериков, шаманов и разномастных искателей приключений. Только здесь можно увидеть суровую красоту Ловозерских тундр, таинственные туманы и следы исчезнувшей Гипербореи под светом полярного дня. А вы уже пробовали провести ночь под легендарным Куйвой?

Покататься на горных лыжах или сноуборде

В Хибинах снег выпадает в октябре и не тает до конца мая, поэтому сезон катания можно открыть новичком на детском склоне, а закрыть фрирайдом. Горные склоны оборудованы трассами разного уровня сложности, и вы точно найдёте, где покататься. А горнолыжные курорты Кировска по комфорту практически не уступают европейским. Приезжайте кататься зимой в Хибины, и вам может выпасть возможность катать под холодными лучами северного сияния.

Отправиться в велопоход по берегу Белого моря

Для ценителей севера, которые даже в отпуске не в силах расстаться с велосипедом, настоящим приключением станет велопоход по беломорскому побережью. Во время путешествия встретятся старинные памятники деревянного зодчества, древние петроглифы и каменные лабиринты. Вы познакомитесь с бытом современных поморов и на собственном опыте узнаете, почему Пришвин назвал эти места Краем непуганых птиц.

Встретить Новый год на краю света

Териберка — посёлок, прославившийся безысходностью на весь мир. Но мы докажем, что, вопреки взглядам режиссёра Звягинцева, это красивейшее место для отдыха. Любители уютных путешествий встретят Новый год на берегу Баренцева моря, покатаются на снегоходах по Хибинским горам и побывают в Саамской деревне.

В самой Териберке обязательно сходите на кладбище кораблей, загляните в Музей поморского быта, а потом оденьтесь потеплее и просто посидите на берегу Северного Ледовитого океана.

Когда ехать

Кольский полуостров полностью находится за Полярным кругом, его берега с двух сторон омывают холодные моря — Белое и Баренцево. Такое географическое положение задает климат всей Мурманской области.

Восемь месяцев в году здесь царствуют зима и полярная ночь. Но эти неудобства компенсируются фантастическим северным сиянием, которое можно увидеть уже с конца августа. Летом непроглядная темнота сменяется полярным днём, когда солнце почти совсем не уходит на горизонт. В это время на полуострове светло круглые сутки. Осень в Заполярье короткая и дождливая, но в немногочисленные солнечные дни Кольский полуостров переливается всей палитрой красно-жёлтых оттенков.

Горнолыжный сезон в Хибинах длится с октября по май. Самая благоприятная погода для катания — март и начало апреля, в этот период практически не бывает ветра и осадков, зато снежно и солнечно. А для пеших походов выбирайте июль и август — месяцы, когда окончательно сошёл снежный покров, а осадков выпадает меньше всего.

Погулять по бескрайней заснеженной тундре, увидеть Северный Ледовитый океан и отправиться на снегоходах в сердце Хибинский гор — вот, что значит найти путь на Север. Хотите познакомиться с Кольским полуостровом поближе? Тогда выбирайте тур по душе и присоединяйтесь к Пику!

turclub-pik.ru

Зимнее волшебство Кольского полуострова | Русское географическое общество

Фотограф Кирилл Уютнов рассказывает о фотоэкспедиции на Кольский полуостров.

Кирилл Уютнов родился и вырос в Москве. Окончил Геологоразведочный университет. Фотографией увлёкся ещё в школе, пейзажной съёмкой — в многомесячных экспедициях, отдавая всё свободное время работе с природой и её формами. Кирилл Уютнов снимал и Арктику, и Камчатку, и Байкал, и экватор, но полюбилась ему именно природа Севера.

К. Уютнов — член Союза фотохудожников России, член Русского географического общества, фотограф журнала «Российское фото». Многократный участник фотовыставок и финалист конкурсов National Geographic, Russian Photo, компаний «Этномир», «Полярная перспектива» и других. Лауреат государственной стипендии Министерства культуры РФ за проект о природе Севера.

Идея съездить на север зимой давно обдумывалась, а Мурманская область является самым доступным российским севером в отношении развитости транспортной сети. И волшебство настоящей снежной зимы и полярной ночи проще всего посмотреть именно на Кольском. Ведь в более южной Карелии и Беломорских землях полярная ночь не так темна, а в соседней Норвегии и её скалистых островах Гольфстрим слишком силен, и зима мягкая и не такая снежная.

Также Кольский полуостров – это одно из последних неосвоенных мной направлений. Взглянув на карту своих путешествий за последние несколько лет и увидев там самые дальние уголки – Чукотку, Камчатку, Байкал, Якутию и Кавказ, я  понял, что посещение северо-запада России «замкнёт» мой периметр вокруг страны.

Помимо освоения нового направления, хотелось ещё раз проникнуться таинством северного сияния. Моё геологическое образование подтолкнуло меня отправиться на отечественную часть европейского Севера, несмотря на то, что в северной Европе ландшафты и инфраструктура к съёмке сияний располагают более всего. На Кольском полуострове, недалеко от границы с Норвегией, в Печенгском районе, стоит один из горно-обогатительных комбинатов «Норильского Никеля». Ещё с довоенных времен там добывают медно-никелевую руду, весьма необходимую современной цивилизации.

Всего в десятке километров от самого населённого города Заполярный находится самая глубокая вертикальная скважина в мире, заложенная ещё в 1970 году. На момент закрытия в 1990-м году её глубина составляла 12262 м, что являлось уникальным достижением того времени не только для Советского Союза, но и для всего мира. Однако грандиозные планы посмотреть на развалины буровой и полурастащенные аналитические лаборатории провалились, так как зимой там, конечно, никто дорог не чистит. А поскольку передвигались мы в основном пешком, то даже местные таксисты посоветовали попытаться попасть на знаменитую буровую летом.

Основным местом нашего базирования был город Заполярный. Основанный геологами в 1956 году для разработки открытого после войны Ждановского медно-никелевого месторождения и отстроенный трестом «Печенганикель», Заполярный является самым населённым и позитивным в Печенгском районе. Многие улицы освещены, повсюду заметна людская суета, а люди улыбчивы и доброжелательны.

Возможно, активность населения была подкреплена новогодним настроением, тем не менее город производил положительное впечатление.

Встречались люди, не признающие красоту, окружающую их. Ведь вдалеке от комбината и городской подсветки, в тундре, можно встретить природу во всей своей красе и первозданности. Гладь наполненных сёмгой бесчисленных озер, берега которых летом украшены разноцветными от лишайников камушками, зимой укрывается белоснежными покрывалами, над которыми в особо морозные ночи светится северное сияние. Скалистая тундра, покрытая местами небольшими перелесками, покрывается весной зеленью и цветами, а осенью раскрашивается неимоверно яркими красками.

В Заполярном мы встречали Новый год, наблюдали особенности и уклад местной жизни, поэтому и съёмка северного сияния отчасти пришлась на окологородскую местность. Ведь сияния весьма не просто прогнозируются для локальной площади, особенно если они не сильные, поэтому отчасти при их поиске приходилось действовать наугад. Основным минусом оказалась сильная городская засветка, от которой приходилось отбегать довольно далеко.

Однако иногда, когда во время вечернего отдыха от дневной съёмки, мы вглядывались в чёрное холодное небо, по нему начинали медленно расползаться зелёные ленты. Экипировка для ночной съёмки должна быть более серьёзной, чем обычно, и рассчитанной как минимум на 10 градусов ниже, чем за окном, поэтому только на одевание и подготовку к съёмке уходило довольно много времени. Но это не мешало нам успевать ловить за хвосты ускользающих зелёных змеев.

Не хотелось упускать из виду и второй в районе по населению посёлок Никель, являющийся также административным центром Печенгского района. Экономика посёлка так же, как и в Заполярном, основывается на добывающем одноименный металл предприятии. Однако в отличие от Заполярного Никель выглядит более современным  –  есть квартал с девятиэтажными «высотками. Но на заднем плане всё также дымят трубы, которые хоть и смотрятся эффектно в предрассветной тундре, но несут вредные выхлопы на жилую часть поселка.

Рядом с промышленным посёлком и его дымящими трубами находится ледниковое озеро Куэтсъярви, куда с юга впадает небольшая река Шуонийоки. В пяти километрах выше её устья находятся несколько небольших водопадов, образованных на ступенчатых уступах реки. Удивительно смотрится, когда замерзшая почти по всей поверхности река, бесшумно протекающая на равнине, вдруг с грохотом вырывается из-подо льда и с брызгами срывается вниз, а скоро успокоившись, вновь прячется под лёд. Извилистые речные меандры украшают еловые перелески, тонущие в сумеречных отсветах южного неба. Тишина, несмотря на близость автодороги, через некоторое время начинает немного давить, а потом затягивает в себя и мягко обволакивает всё вокруг. И лишь сгущающиеся сумерки и переход розового неба в сиреневый, а затем и в темно-серый заставляет покинуть это чудесное место.

В конце 1960-х годов до посёлка Никель дотянулась железнодорожная ветка из Мурманска. До последних лет она считалась самой северной железной дорогой в мире. Есть ещё пара веток на Ямале у газовиков и на Шпицбергене у угольщиков, но там нет пассажирского сообщения. Конечно, я бы не упустил шанс прокатиться на дизельном поезде и понаблюдать зарево невосходящего зимой солнца, но эту «железку» закрыли в прошлом году за невостребованностью. Сей печальный факт сообщили мне прямо на железнодорожном вокзале города Заполярный. Поэтому пришлось довольствоваться съёмкой самого вокзала и вплотную прилегающих к нему строений комбината «Печенганикель».

Вопреки моим ожиданиям, я испытал массу острых ощущений, прогуливаясь по территории этого огромного промышленного гиганта. Повсюду что-то гудело, трещало, бабахало, из высоченных труб с многоэтажный дом периодически с громким свистом вырывались клубы белого и отнюдь не ароматного дыма, а где-то в глубине комбината что-то периодически звякало и ухало.

Всё это действо вкупе со звуками и визуальной атмосферой, созданной разными источниками освещения, весьма напоминало вздохи и стоны огромного железного дракона. И стоящее вроде бы на одном месте огромное предприятие казалось живым, грозным и весьма пугающим. Подумалось, что в таком месте могут работать люди только со стальными нервами – нагромождение металлических конструкций, из которых местами со страшными звуками вырывались струи пара и каких-то жидкостей, вызывали ассоциации с самыми зрелищными американскими фильмами. И меня никак не отпускала мысль, что декорации к «Терминатору» и всем «Чужим» создавались если и не здесь, то точно под впечатлением от общения с этим промышленным гигантом.

В планах был лопарский, когда-то временно финский, а сейчас российский портовый поселок Лиинахамари, у которого весьма насыщенное военное прошлое, а также интересное расположение на каменистых холмах на левом берегу Печенгской губы. Однако попасть туда сложно из-за весьма странной и несправедливой отечественной пограничной системы, которая обязывает всех россиян для допуска в Россию же оформлять пропуска или иметь печенгскую прописку. Конечно, там пограничная зона, но до ближайшей Норвегии оттуда всё же почти 20 км по прямой и более 35 км морем. Если бы такие погранзоны имели небольшие европейские государства, то европейцам негде было бы жить.

Но поскольку поездка была спланирована в последний момент, пропуска у нас не было, и мы решили уделить особое внимание относительно древней Печенге с не менее богатой историей и расположением в той же губе, в устье одноименной реки.

Скорее всего, именно здесь, на побережье морского залива, в благоприятном для промысла месте, появились первые стоянки рыбаков, пришедших сюда в X–XI веке из Новгородских земель.

В посёлке с населением впятеро меньшим Заполярного располагается множество военных с соответствующей армии инфраструктурой. Значительная часть строений относятся к расквартированному здесь военному гарнизону, поэтому тут и там можно наблюдать заборы и покрывшихся снегом постовых. При въезде в Печенгу стоят различные памятники как истории православной, так и военной. С XIX века здесь сохранилась пережившая две войны деревянная церквушка Печенгского монастыря, основное здание которой сгорело в 1944 году.

Жилые строения, от небольших домиков до классических пятиэтажек, стоят на возвышенности, вытянувшись вдоль левого берега реки Печенги, у самого места её впадения в море в южной части Печенгской губы. В районе устья реки морской залив разбавляется пресной водой и замерзает.

После прихода ледостава и снижения уровня воды образующийся у берега лёд постепенно ложится на землю, местами ломаясь и образуя небольшие торосы. Прибрежные камни выползают из подо льда как угрюмые растения, вытягиваясь на сумеречный свет между льдинками. И после снегопада замерзшая часть залива выглядит так, будто кто-то гигантскими руками раскидал по белоснежному полю огромные валуны.

Снегопад в Печенгском районе случался довольно часто и был настолько непредсказуем, что поначалу даже сложно было спрогнозировать съёмку. Иногда, выглянув в окно, было, вроде бы, понятно, что идущий сплошной стеной снег зарядил надолго и без просветов в небе на улице ловить нечего. Однако по прошествии всего каких то 15–20 минут небо могло запросто разорваться и озарить сугробы розовым рассветно-закатным светом. Казалось бы, чистое небо всего с парочкой мелких облаков не должно снова зарядить осадками, но нет – в любой момент всё могло повториться снова. Причиной столь интенсивных и непредсказуемых климатических порывов с осадками был местный морской климат, который весьма стремительно мог как принести темные тучи с моря, так и унести их обратно. Такой характер погоды чувствовался повсеместно, однако непосредственно вблизи моря был особенно резким.

Обратный путь с залива пролегал через старую узкоколейку, построенную для транспортировки грузов с морского порта Печенгской губы. Железнодорожная ветка Мурманск–Никель имеет ответвление на север и идёт через Печенгу на Лиинахамари. Ныне рентабельность ветки сохранилась только для транспортировки руды из Никеля, поэтому печенгская узкоколейка постепенно врастает в землю и покрывается снежными сугробами.

Помимо всего, также было интересно взглянуть на историческую сторону одного из древнейших российских северных регионов, освоенных русскими около тысячи лет назад. С тех времён мало что сохранилось, но возможность увидеть некоторые свидетельства пятисотлетней давности есть. Территория Печенгского района ранее входила в состав Российской империи, и с начала 20-х годов прошлого века по результатам первой Советско-финской войны являлась Петсамской областью Финляндии. По окончании Второй мировой войны перешла к Советскому Союзу, и финское Петсамо снова переименовали в Печенгу. Однако добывать никель в этом районе начали ещё финны в тогдашнем Петсамо, заложив тем самым уже в 1930-е годы стратегический интерес к этому району.

Следы коренного лопарского народа сохранились прежде всего в названиях посёлков и рек, хотя в советское время некоторые из них были переименованы. Так, до нынешних дней дошло название посёлка Луостари, что произошло от финского Petsamon luostari, означающее «печенгский монастырь». В начале XVI века здесь на месте Успенской пустыни святой Трифон Печенгский основал мужской Трифонов Печенгский монастырь, являющийся древнейшим на Кольском полуострове и самым северным в мире.

К сожалению, история не донесла до нас первоначальный облик монастыря. В конце XVI века его разграбили и сожгли финны, после чего монастырь был перенесён севернее, в устье Печенги, но после очередного разорения было принято решение отстроить его на востоке, в устье реки Колы. Простояв там до середины XVIII века, он был упразднён. Позднее, в конце XIX века, Святейший Синод восстановил монастырь в устье Печенги, но он снова был разорен после революции и сожжён во время Второй мировой войны. В 1990-х годах его деятельность возобновили, но он вновь сгорел в 2007 году. Последним решением было восстановить монастырь на его первоначальном месте, возле могилы Трифона и мучеников, погибших в конце XVI века. Поэтому нынешний монастырь хоть и имеет облик начала XX века, но построен был совсем недавно, всего лишь в 2008 году.

Мы приехали туда днём, когда небо светлеет до сумерек всего на 4 часа, и немного изучили местность. Округа тут, мягко говоря, не очень людная. Сам монастырь расположен в месте впадения реки Намайоки в Печенгу, а пятиэтажки самого Луостари ютятся на невысокой надпойменной террасе, откуда на долину реки Печенги открывается хороший обзор. Обнесенный большой и широкой деревянной стеной, издалека монастырь выглядит как небольшой самостоятельный городок. Несмотря на новострой, монастырь смотрится весьма аутентично, поэтому решено было вернуться сюда ещё раз, но уже после полуночи.

Прибыв в Луостари в полной темноте, мы обнаружили, что монастырь, казавшийся безлюдным днём, ночью выглядит весьма зловеще. Лишь пара фонарей освещали его территорию, где-то вдалеке слышался вой собак (или не собак), а снег под ногами хрустел непривычно громко. Признаков присутствия людей не наблюдалось. Но такую мрачноватую атмосферу прервало вдруг начавшее играть в небе полярное сияние! Оно не давало себя толком снять, тотчас же исчезая после появления, но не переставало вспыхивать над разными монастырскими строениями.

Возможно, звуками, производимыми нами в процессе фотосъёмки, вскоре был разбужен кто-то из служителей монастыря. В окошке домика появился свет, оживил пейзаж и напрочь прогнал ощущение пустоты. Погоняв зелёные хвосты по небу ещё немного, уже ближе к утру мы, уставшие от вспахивания сугробов, наконец отправились отдыхать.

Также Луостари знаменито тем, что после Второй мировой в нём была образована база ВВС Северного флота, где в конце 1950-х проходил службу Юрий Гагарин. Позже территорию базы ВВС выделили в отдельное поселение и переименовали в Корзуново, в честь Героя Советского Союза Ивана Егоровича Корзунова. Ныне поселение полузаброшено, большинство домов опустели и жизнь теплится лишь в одном из дворов.

В память о былых воздушных достижениях на главной улице посёлка был установлен самолёт Ан-2 и каменные бюсты лётчиков-героев. Пустые глазницы окон ближайших пятиэтажек тонули в темноте, и памятное место приобрело несколько зловещий вид, чему также поспособствовала очередная снежная буря.

Последнюю ночь в городе Заполярный было решено провести в ожидании сполохов северного сияния, и ради этого мы забрались на сопку с городской телевышкой. Оттуда открывался хороший обзор почти во все стороны. Померзнув там на ледяном ветру несколько часов, сияния мы так и не дождались. Зато ветер пригнал с комбината очередное облачко, которое, зависнув над городом, удачно подсветилось городской иллюминацией. Огорчает только, что облачко это доносит на большие расстояния приторный запах выбросов диоксида серы, прозванных за сладковатый привкус «карамелькой». Весьма символично, что последней ночью мы возвращались домой в Заполярный по Тропе здоровья, пролегающей рядом с ближайшим к городу озером.

Исследовав Печенгский район настолько, насколько позволили ноги и отпущенное в посленовогодние праздники время, мы передислоцировались в славный город-герой Мурманск! Этому прекрасному портовому городу, а к портам я испытываю какое-то особое влечение, мы не могли не уделить особого внимания. Пожалуй, Мурманск, как и другой большой город с длинной историей, заслуживает отдельного повествования, да и невозможно посмотреть все достопримечательности за пару дней, поэтому мы решили посетить самые знаковые для Мурманска места и за оставшееся время прогуляться по Кольскому заливу.

Долго можно рассказывать про исторические места незамерзающего Кольского залива, но внимание было решено уделить всё же местным инженерным сооружениям – мостам. На западный берег залива теперь можно попасть двумя путями – через город Колу и по новому мосту в южной части Мурманска.

Кольский мост хоть и небольшой, но красивый – дугообразный, выполненный в классическом стиле середины XX века, он соединяет Колу с западными землями. Город Кола расположен на стрелке, в устье двух рек, Туломы и Колы, в южной оконечности Кольского залива. Старый же мост расположен непосредственно через реку Тулому.

А в устье Колы над рекой проложено целых два моста, железнодорожный и автомобильный, но их масштаб и внешний вид не представлял для нас фотографической ценности. По этим мостам проложена дорога до самой Норвегии, и вероятно этими путями происходило промышленное освоение самых северо-западных районов страны.

Чтобы разгрузить не рассчитанный на высокий траффик Кольский мост, да и сам город Колу, в начале 1990-х годов было решено построить новый мост через залив, ближе к Мурманску. Строительство, как водится, затянулось, но несмотря на это, мост был сдан осенью 2005 года. Его длина составила целых 2,5 километров, и он стал самым длинным мостом за Полярным кругом. Однако данный статус продержался у него недолго, перейдя в 2009 году к четырёхкилометровому мосту на Ямале.

Расположенная на южной окраине Мурманска Южная ТЭЦ явилась своего рода достопримечательностью, извергая из труб подсвеченные городом клубы дыма и пара. Наблюдать, как ветер рвет в клочья вырывающиеся из труб огромные рыжие сполохи, было особенно завораживающе, и хотелось непременно запечатлеть это действо с разных точек. Конечно, всего пара труб на фоне большого города не передавала ощущений сродни комбинату в Заполярном, но выглядела на фоне ночного неба весьма эффектно.

На осмотр Мурманска мы решили отправиться пешком, поэтому был пройден всего один маршрут. На наш взгляд, удалось увидеть самое интересное. Одним из символов современного Мурманска является памятник «Алёша», установленный Защитникам Советского Заполярья. Он является одним из самых высоких в мире, его высота составляет 42,5 метра, и его видно со многих точек города. Также визитной карточкой Мурманска в 2002 году стала мемориальная башня-маяк, расположенная на смотровой площадке вместе с рубкой подлодки Курск, в честь погибших моряков-подводников.

Отдельные впечатления были получены от незабываемой прогулки по центральным улицам города, которые к новогодним праздникам были украшены неимоверным количеством  светящихся украшений. На всех столбах, деревьях и даже кустах мигали и переливались различные гирлянды из цветов, рыбок и птичек.

Центральная площадь, именуемая «Пять Углов» в честь пяти сходившихся здесь дорог, была украшена ярче всего. Помимо разноцветной иллюминации зданий, на ней располагалась самая высокая новогодняя ёлка на полуострове.

В последнее перед отлётом весьма морозное утро довелось увидеть тонущий в клубах тумана старый железнодорожный вокзал и посетить знаменитый атомоход Ленин, который в особом представлении не нуждается.

Северная природа и Север в целом как то особенно на меня влияют. Хочется возвращаться на эти, даже летом промерзшие, земли вновь и удивляться стойкости жизни. И речь как о природе, сложных климатических условиях для растений и животных, так и о тяжёлом быте человека на Севере. Особенно интересен стык двух глобальных стихий, ранимой но сильной северной природы и техногенной деятельности человека. Во все времена не так просто было человеку освоить заполярные области, и в этом человек сродни природе – упорство освоения людьми Севера можно противопоставить стойкости выживания остального животного мира в этих суровых условиях.

И именно выезжая куда-либо «вверх по карте», можно видеть, как природа сопротивляется любым вторжениям, стараясь остаться непокорённой. Ведь более податливые южные регионы уже давно освоены человеком, и часто там антропогенное воздействие настолько сильно вплетено в окружающую среду, что девственных природных мест практически не осталось. В связи с этим, конечно, печально было видеть многокилометровые карьеры и высочайшие отвалы местного комбината в Заполярном, но такова плата за комфортное существование человека в цивилизованном мире.

В планах на этот год стоят поездки на замерзший Байкал, на озёра южной Карелии, в крутые горы Северного Кавказа, прохладным летом стоит работа на Северном Урале и экспедиция на тримаране по морю Лаптевых, вдоль побережья Таймырского полуострова. И к моменту публикации данной статьи половина поездок уже будет осуществлена.

Текст и фото: Кирилл Уютнов

www.rgo.ru

Путешествие по Кольскому полуострову – 2019 год

Кольский полуостров стал известен большинству наших соотечественников после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Бескрайние просторы, ледяное дыхание Арктики, соленый морской воздух, красочная тундра и черные как смоль скалы на побережье, тысячи кристально чистых озер и быстрые реки, белые ночи и захватывающее дух полярное сияние — вот, чем привлекает путешественников, фотографов и исследователей это место. Хотите на себе испытать всю красоту и суровость российского Заполярья? Тогда присоединяйтесь к одному из путешествий от RussiaDiscovery в этот северный край!

Зачем ехать на Кольский полуостров?

Русское Заполярье — это не только край с прекрасной нордической природой. Здесь также сосредоточено множество рукотворных памятников. В это место когда-то приплывали викинги и исследователи Арктики, здесь селились саамы и поморы, добывали самоцветы монахи Соловецкого монастыря, уходили в море первые ледоколы в мире и велись бои во время Великой Отечественной войны. В общем, в этом самом северном российском регионе есть, на что посмотреть!

Что же стоит посетить в первую очередь из местных природных красот:

• полярное сияние — то, ради чего на Кольский едет большинство туристов. Однако явление это непостоянное и прогнозированию не поддается. Поэтому увидеть его — большое везение. С другой стороны, не такое уж оно и редкое, главное быть начеку. Именно поэтому в рамках наших туров сопровождающие специально дежурят ночью в ожидании полярного сияния и в случае удачи будят путешественников.

• тундра. Тундровые пейзажи покрывают большую часть полуострова, местами они даже попадают в охранные зоны заказников и заповедников. Тундровые поля — это безумное сочетание цветов. Здесь вы научитесь различать сотню, если не тысячу оттенков: от бледно-желтого до охры, от светло-зеленого до изумрудного. Ну а яркие пятна в виде шляпок мухоморов или небольших рябин на этих растительных коврах — настоящий художественный восторг!
• озера. На территории Мурманской области насчитывается до сотни тысяч озер! Крупнейшие из них — Ловозеро, Имандра и Умбозеро. Вода в местных озерах отличается исключительной прозрачностью и низкими температурами. Вряд ли вы решитесь здесь искупаться, но точно вдохновитесь их пейзажами.
• Два брата — главный геологический памятник на территории Мурманской области. Эта пара каменных истуканов стоит на берегу полуострова Средний в Баренцевом море. Столбы образовались в процессе длительного выветривания прибрежного горного массива. Эти исполинские черные скалы идеально вписываются в окружающую красочную тундру, а общий пейзаж еще и превосходно дополняют бушующие океанские волны.

• берег рыжих камней — еще один местный памятник природы. Расположен он неподалеку от уже упомянутых «братьев» на побережье Баренцева моря. Когда-то уровень воды здесь был в разы выше и значительная часть побережья попадала в полосу прибоя. Морские волны долгое время заботливо стачивали местные горы и в итоге на побережье остались скалы причудливой округлой формы. Ну а дополняют необычность места желто-рыжие оттенки горной породы.
• пляж «Яйца динозавров» — этот заполярный пляж с необычным названием — настоящий памятник морским волнам. Находится он в окрестностях поселка Териберка. Знаменит огромными и идеально круглыми валунами на побережье. По размеру, да и по внешнему виду они очень даже похожи на яйца из гнезд динозавров.
• Хибины — главный и самый высокий горный массив в Мурманской области. Для большинства любителей зимнего активного отдыха он не нуждаются в представлении. Здесь расположены горнолыжные курорты, оздоровительные комплексы и школы экстремального зимнего катания на горных лыжах, сноубордах и снегоходах.

Когда лучше посещать полуостров?

Кольский полуостров расположился на самом севере европейской части России. Вся его территория площадью в 100 000 км² находится за Полярным кругом. С двух сторон он омывается холодными морями — Белым и Баренцевым. Ну а в поселке Териберка и на островах у побережья можно увидеть также воды Северного Ледовитого океана. Безусловно, такое расположение сказалось на погоде и климате региона.

Восемь месяцев в году здесь длится зима, которая дополняется еще и непроглядными полярными ночами. Однако в качестве награды за зимние неудобства местные жители получают самое красочное в мире северное сияние! Впрочем, увидеть это чудо природы можно уже с конца августа. Летом же полярное сияние и непроглядные ночи сменяются полярным днем и белыми ночами. В это время на всем полуострове светло круглые сутки. Ну а осень — один из самых прекрасных сезонов в Заполярье. В этот период можно увидеть такие многоцветные тундровые пейзажи, что сложно себе даже представить!

Еще один плюс отдыха на Кольском полуострове — сюда можно быстро добраться из Москвы и других городов в европейской части страны. Достаточно провести пару часов в полете до Мурманска, и вы на месте! Поэтому, чтобы отправиться в небольшое заполярное путешествие, не обязательно ждать полноценного отпуска — у нас есть предложения на выходные или праздничные дни.
Вообще, несмотря на суровый северный климат, сезон в Заполярье длится круглый год! Самое популярное развлечение в зимнее время — горнолыжный отдых на одних из лучших российских курортах в Хибинах. Отпуск в горах можно также разнообразить снегоходными турами и экспедициями на собачьих упряжках. Эти программы вы найдете на нашем сайте по ссылке. Ну а дальше речь пойдет о путешествиях в это регион в более теплое время года.

Активный отдых на Кольском

Активный отдых — одно из главных развлечений на просторах Мурманской области. Этим мы и займемся во время летнего тура «Белые ночи на Кольском»! За полноценный семидневный отпуск мы успеем не только объездить бескрайние пространства на внедорожниках, прокатиться по побережью и форсировать болота и броды, но и посмотреть главные достопримечательности региона:

• уникальную плиту времени на острове Аникеева — самое загадочное место во всем крае. Только представьте, сотни экспедиций, которые отправлялись на изучение Арктики и северных территорий, оставляли здесь свои автографы. Тем самым они благодарили суровое Баренцево море за успешное плавание. Первые надписи на плите датированы XVI веком!
• мыс Немецкий — крайняя северная точка в европейской части России. Кстати, маяк, возвышающийся на мысе, не работает в летнее время. Да и зачем, если здесь круглые сутки светло во время белых ночей?
• мыс Кекурский с вертикальными тектоническими плитами — уникальный геологический памятник природы.
• музей на первом в мире ледоколе «Ленин», который сейчас находится на вечной стоянке в Мурманске.

Ну и, конечно, наше путешествие не обойдется без поездки в знаменитую Териберку. По дороге мы посетим один из самых северных и удаленных населенных пунктов страны — поселок Цып-Наволок. Более того, мы и сами попробуем — как это жить за полярным кругом, а для этого разобьем палаточный лагерь в окрестностях поселка. Кстати, будьте внимательны при выборе туров. Некоторые из них, включая и рассматриваемый нами, рассчитаны на ночевку хоть и в теплых, но в полевых лагерях.

Что же еще добавить, чтобы сподвигнуть вас отправиться в такую отчасти экстремальную экспедицию? Наверно, что она проходит в партнерстве с Русским географическим обществом! Кроме того, помимо экскурсий к самым красивым памятникам заполярной природы, мы также совершим морскую прогулку по Баренцеву морю и займемся рыбалкой. Ну а греться после активных дней на природе будем не только в отапливаемых палатках, но и в мобильных банях.

Глэмпинг и отдых на природе

Отпуск в палатках на берегу Баренцева моря — далеко не то, о чем вы мечтали, но все же хочется познакомиться с суровой красотой Заполярья? В таком случае предлагаем опробовать новое слово в отдыхе на природе — глэмпинг. Сделать это можно в рамках нашего тура «Невероятный Север», куда мы предлагаем отправиться уже этим летом или в начале осени. Тем более, что с конца августа здесь можно увидеть полярное сияние!

Что такое глэмпинг? Это настоящее спасение для тех, кто хочет отдохнуть на лоне природы, но жизнь в палатках видит только в страшных снах! Глэмпинг — это оборудованные и легкие дома-шатры, напоминающие бунгало. Здесь вас ждет полный сервис, почти как в обычном отеле, и ресторанное меню от специально нанятого шеф-повара. Ну а любоваться на окружающие красоты можно из специальной лаунж-зоны в панорамном шатре.

Однако не беспокойтесь, все время проводить на территории глэмп-лагеря вам не придется. За пять дней в этом северном регионе вы успеете:

• проехать на внедорожниках по самым красивым водопадам в окрестностях;
• отправиться в треккинг на хребет Муста-Тунтури, где осмотреть русские и финские укрепления времен Великой Отечественной войны;
• добраться на квадроциклах до самой северной точки в европейской части России — мыса Немецкий;
• посетить столбы выветривания и главное место силы саамского народа — скалы «Два брата».
• и, наконец, искупаться в Северном Ледовитом океане! Ну а вдруг вы решитесь?

Наблюдение за китами и экотуризм

Да-да, на Кольском полуострове можно увидеть китов: кашалотов и малых полосатиков! А ведь это совсем близко от Москвы и не нужно ехать на другой конец страны или мира. Так что предлагаем не терять время и присоединиться к нашему путешествию «Китовая разведка». Тем более, что киты приходят в окрестности поселка Териберка всего лишь в мае, чтобы полакомиться местной треской. Кстати, у вас будет такая же возможность, ведь мы поедем еще и на морскую рыбалку!

Весь наш тур с наблюдением за китами рассчитан на три для и отправиться в него можно как среди недели, так и на выходные. При этом за время в пути вы увидите все главные достопримечательности Мурманска и поселка Териберка на самом краю Кольского полуострова:

• музей освоения Арктики на первом в мире ледоколе «Ленин» в Мурманске;
• экскурсия на борт крейсера-авианосца «Адмирал Кузнецов»;
• кладбище кораблей рядом с заброшенным селом Порт-Владимир;
• тысячелетнее озеро «Могильное» на острове Кильдин;
• загадочную плиту времени на острове Аникеева с вековыми автографами мореплавателей;
• ну и при небольшой доле везения понаблюдаете за жизнью местной разновидности тюленей — кольчатой нерпы.

Не правда ли программа путешествия на Кольский впечатляет? А если еще учесть, что одну из ночей вы проведете на борту ледокола «Ленин» в настоящей каюте? Кроме того, во время тура мы обследуем знаменитые укрепительные военные сооружения и полюбуемся тундровыми пейзажами. Несмотря на то, что наша поездка продлится всего три дня, за это время вы сможете увидеть столько интересных мест и проникнуться суровой красотой Заполярья, будто здесь прошел полноценный отпуск!

Осеннее путешествие на Кольский полуостров

Даже если вы далеки от фотографирования и живописи, красочные тундровые пейзажи не оставят вас равнодушными! Особенно прекрасны они осенью, когда местные просторы окрашиваются в тысячи оттенков. Именно поэтому осенью мы и отправляемся в фототур «Краски Кольского». Проходит это путешествие по самому северу региона — полуостровам Средний и Рыбачий на побережье Баренцева моря.

Чем наш фототур отличается от большинства подобных поездок? Для того, чтобы к нему присоединиться не обязательно быть профессиональным фотографом или владеть дорогой и серьезной техникой. Мы индивидуально подходим к каждому участнику группы и пытаемся подобрать удачные места и условия съемки для вашей техники. Это значит, что в поездку вы можете приехать с любым фотоаппаратом, даже с простой камерой мобильного телефона. Ну а в конце тура вы не только улучшите свои навыки в фотосъемке, но и сделаете несколько десятков изумительных кадров!

Что еще важного будет в рамках фототура? Каждый день во время путешествия мы будем находить новые удивительные места для съемки. Кроме того, наша программа будет строиться с учетом освещения, погодных условий и времени суток. Вы посетите не только бескрайние тундровые поля, но также съездите к морю и в горы, на реки и озера. Но самое главное, у вас может быть шанс запечатлеть северное сияние. Для этого каждую ночь сопровождающие группы будут дежурить вахтовым методом. И как только они увидят разноцветные всполохи на небе, сразу разбудят путешественников! Так что, ложась спать, не убирайте фотоаппарат далеко.

Еще один плюс нашего фототура — не все время в поездке будет посвящено фотографированию заполярных пейзажей. Вы также осмотрите местные красоты и познакомитесь с достопримечательностями в окрестностях, прокатитесь на моторных лодках, квадроциклах и внедорожниках-багги. И все это за четыре дня! Правда, будьте готовы к тому, что тур предполагает ночевки в теплом палаточном лагере под открытым небом. Все-таки чтобы запечатлеть суровую северную природу, нужно максимально проникнуться ее духом!
 

Смотрите еще больше путешествий на Кольский полуостров.  Если понадобится помощь с выбором, звоните по тел. +7 (495) 104-64-36 или пишите на [email protected]

В статье использованы фотографии Дмитрия Чистопрудова

www.russiadiscovery.ru

Зимнее волшебство Кольского полуострова — Телеканал «Моя планета»

Помимо освоения нового направления, хотелось еще раз проникнуться таинством северного сияния, и, не смотря на то, что в северной Европе ландшафты и инфраструктура к съемке сияний располагают более всего, отправиться на отечественную часть европейского Севера подтолкнуло мое геологическое образование. На Кольском полуострове, недалеко от границы с Норвегией, в Печенгском районе, стоит один из горно-обогатительных комбинатов «Норильского Никеля». С еще довоенных времен там добывают медно-никелевую руду, весьма необходимую современной цивилизации.

Основным же местом нашего базирования являлся город Заполярный. Основанный геологами в 1956 году для разработки открытого после войны Ждановского медно-никелевого месторождения и отстроенный трестом «Печенганикель», Заполярный является самым населенным и позитивным в Печенгском районе. Многие улицы освещены, повсюду заметна людская суета, а люди улыбчивы и доброжелательны. В супермаркете очереди, в автобусе нет сидячих мест, но как ни странно, на улицах нет праздно шатающихся граждан, что видимо обязывает весьма снежной и ветреной зиме.

Хотя, возможно, активность населения была подкреплена новогодними настроениями, но тем не менее, город производил положительные впечатления. Местами озадачивали реплики типа «Нашли где снимать, лучше бы в теплые края поехали», говорящие о пессимистичных настроениях, местами наблюдаемые в обществе. Но это не сильно удивляет, ведь по рассказам горожан, многие приехали сюда в надежде заработать, а в итоге в жизни мало что поменялось, но зато прибавился едкий привкус местной добывающей промышленности.

Встречались и довольно интересные люди, переехавшие из неблагополучного Донбасса почему то именно на Север, или желающие, например, посетить заброшенную Припять. Но при этом они не признавали красоты, окружающую их в данный момент. Ведь вдалеке от комбината и городской подсветки, в тундре, можно встретить природу во всей своей красе и первозданности. Гладь наполненных семгой бесчисленных озер, берега которых летом украшены разноцветными от лишайников камушками, зимой укрывается белоснежными покрывалами, над которыми в особо морозные ночи светится северное сияние. Скалистая тундра, покрытая местами небольшими перелесками, покрывается весной зеленью и цветами, а осенью раскрашивается неимоверно яркими красками. Возможно, многим может наскучить жить в бесперспективной экономической обстановке, но хочется надеяться, что именно близость дикой природы не дает людям так просто принять решение покинуть эти своеобразные края.

В Заполярном мы встречали Новый год, наблюдали особенности и уклад местной жизни, поэтому и съемка северного сияния отчасти пришлась на около городскую местность. Ведь сияния весьма не просто прогнозируются для локальной площади, особенно если они не сильные, поэтому отчасти при их поиске приходилось действовать наугад. Основным минусом такого подхода оказалась сильная городская засветка, от которой приходилось отбегать довольно далеко.

Не хотелось упускать из виду и второй в районе по населению поселок Никель, являющийся также административным центром Печенгского района. Экономика поселка, также как и в Заполярном, основывается на добывающем одноименный металл предприятии. Однако, в отличие от Заполярного, Никель выглядит более молодым, есть квартал с 9-этажными «высотками», и с высоты соседней сопки выглядит более современно. Но на заднем плане все также дымят трубы, которые хоть и смотрятся эффектно в предрассветной тундре, но все также несут вредные выхлопы на жилую часть поселка.

Однако рядом с промышленным поселком и его дымящими трубами находится ледниковое озеро Куэтсъярви, куда с юга впадает небольшая река Шуонийоки. В 5 км выше ее устья находятся несколько небольших водопадов, образованных на ступенчатых уступах реки. Удивительно смотрится, когда замерзшая почти по всей поверхности река, бесшумно протекающая на равнине, вдруг с грохотом вырывается из подо льда и с брызгами срывается вниз, а скоро успокоившись, вновь прячется под лед. Извилистые речные меандры украшают еловые перелески, тонущие в сумеречных отсветах южного неба. Тишина, несмотря на близость автодороги, через некоторое время начинает немного давить, а потом затягивает в себя и мягко обволакивает все вокруг, создавая негу и желание наслаждаться моментом. И лишь сгущающиеся сумерки и переход розового неба в сиреневый, а затем и в темно серый заставляет покинуть это чудесное место.

В конце 60-х годов до поселка Никель дотянулась железнодорожная ветка из Мурманска. До последних лет эта железка считалась самой северной железной дорогой в мире. Есть еще пара ж/д веток, на Ямале у газовиков, и на Шпицбергене у угольщиков, но там нет пассажирского сообщения, что не ставит под удар «северность» железки до Никеля. Конечно, я бы не упустил шанс прокатиться на дизельном поезде и понаблюдать зарево невсходящего тут зимой солнца, но эту железку к большому сожалению закрыли в прошлом году за невостребованностью. Сей печальный для меня факт сообщили мне прямо на железнодорожном возкале города Заполярный. Поэтому пришлось довольствоваться съемкой самого ж/д вокзала и вплотную прилегающих к нему строений комбината «Печенганикель».

Вопреки моим ожиданиям, я испытал массу острых ощущений, прогуливаясь по территории этого огромного промышленного гиганта. Повсюду что то гудело, трещало, бабахало, из высоченных труб с многоэтажный дом периодически с громким свистом вырывались клубы белого и отнюдь не ароматного дыма, а где то в глубине комбината что то периодически звякало и ухало.

Все это действо вкупе со звуками и визуальной атмосферой, созданной разными источниками освещения, весьма напоминало вздохи и стоны огромного железного дракона. И стоящее вроде бы на одном месте огромное предприятие казалось живым, грозным и весьма пугающим. Подумалось, что в таком месте могут работать люди только со стальными нервами – нагромождение металлических конструкций, из которых местами со страшными звуками вырывались струи пара и каких то жидкостей вызывали лишь ассоциации с самыми зрелищными американскими фильмами. И меня никак не отпускала мысль, что декорации к «Терминатору» и всем «Чужим» создавались если и не здесь, то точно под впечатлением от общения с этим промышленным гигантом.

В планах также был лопарский, когда то временно финский, а сейчас российский портовый поселок Лиинахамари, у которого весьма насыщенное военное прошлое, а также интересное расположение на каменистых холмах на левом берегу Печенгской губы. Однако попасть туда сложно из-за весьма странной и несправедливой отечественной пограничной системы, которая обязывает всех россиян для допуска в Россию же оформлять пропуска или иметь печенгскую прописку. Но поскольку поездка была спланирована в последний момент, пропуска у нас не было, и мы решили уделить особое внимание относительно древней Печенге с не менее богатой историей и расположением в той же губе, в устье одноименной реки.

Скорее всего именно здесь, на побережье морского залива, в благоприятном для промысла месте, появились первые стоянки рыбаков, пришедших сюда в X-XI веке из Новгородских земель.

В поселке, с населением впятеро меньшим Заполярного, располагается множество военных, с соответствующей армии инфраструктурой. Значительная часть строений относятся к расквартированному здесь военному гарнизону, поэтому тут и там можно наблюдать заборы и покрывшихся снегом постовых. При въезде в Печенгу стоят различные памятники, как истории православной, так и военной. С XIX века здесь сохранилась пережившая две войны деревянная церквушка Печенгского монастыря, основное здание которой сгорело в 1944 году.

Жилые строения, от небольших домиков до классических пятиэтажек, стоят на возвышенности, вытянувшись вдоль левого берега реки Печенги, у самого места ее впадения в море в южной части Печенгской губы. В районе устья реки морской залив разбавляется пресной водой и замерзает.

После прихода ледостава и снижения уровня воды, образующийся у берега лед постепенно ложится на землю, местами ломаясь и образуя небольшие торосы. Прибрежные камни выползают из подо льда как угрюмые растения, вытягиваясь на сумеречный свет между льдинками. И после снегопада замерзшая часть залива выглядит так, будто кто то гигантскими руками раскидал по белоснежному полю огромные валуны.

Снегопад в Печенгском районе случался довольно часто, но был настолько непредсказуем, что поначалу даже сложно было спрогнозировать съемку. Иногда, выглянув в окно, было вроде бы понятно, что идущий сплошной стеной снег зарядил надолго, и без просветов в небе на улице ловить нечего. Однако, по прошествии всего каких то 15-20 минут, небо могло запросто разорваться, и озарить сугробы розовым рассветно-закатным светом. Казалось бы, чистое небо, всего с парочкой мелких облаков, не должно снова зарядить осадками, но нет, в любой момент все могло повториться снова. Причиной столь интенсивных и непредсказуемых климатических порывов с осадками был местный морской климат, который весьма стремительно мог как принести темные тучи с моря, так и унести их обратно. Такой характер погоды чувствовался повсеместно, однако непосредственно вблизи моря был особенно резким.

Обратный путь с залива пролегал через старую узкоколейку, построенную для транспортировки на материк грузов с морского порта Печенгской губы. Ныне рентабельность ветки сохранилась только для транспортировки руды из Никеля, поэтому печенгская узкоколейка постепенно врастает в землю и покрывается снежными сугробами.

Помимо всего настоящего, также было интересно взглянуть на историческую сторону одного из древнейших российских северных регионов, освоенных русскими около тысячи лет назад. С тех времен мало что сохранилось, но увидеть некоторые свидетельства пятисотлетней давности возможность еще была. Территория Печенгского района ранее входила в состав Российской империи, и с начала 20-х годов прошлого века по результатам первой Советско-финской войны являлась Петсамской областью Финляндии, но по окончании Второй мировой войны перешла к Советскому Союзу, и финское Петсамо снова переименовали в Печенгу. Однако добывать никель в этом районе начали еще финны в тогдашнем Петсамо, заложив тем самым уже в 30-е годы стратегический интерес к этому району.

Следы коренного лопарского народа сохранились прежде всего в названиях поселков и рек, хотя в советское время некоторые из них были переименованы. Так, до нынешних дней дошло название поселка Луостари, что произошло от финского Petsamon luostari, означающее «печенгский монастырь». В начале XVI века здесь на месте Успенской пустыни святой Трифон Печенгский основал мужской Трифонов Печенгский монастырь, являющийся древнейшим на Кольском полуострове и одним из самых северных в мире.

К сожалению, история не донесла до нас первоначальный облик монастыря. В конце XVI века его разграбили и сожгли финны, после чего монастырь был перенесен севернее, в устье Печенги, но после очередного разорения было принято решение отстроить его на востоке, в устье реки Колы. Простояв там до середины XVIII века, он был упразднен. Позднее, в конце XIX века, Святейший Синод восстановил монастырь в устье Печенги, но он снова был разорен после революции и сожжен во время Второй мировой войны. В 90-х годах его деятельность возобновили, но он вновь сгорел в 2007 году. Последним решением было восстановить монастырь на его первоначальном месте, возле могилы Трифона и мучеников, погибших в конце XVI века. Поэтому нынешний монастырь хоть и имеет облик начала XX века, но построен был совсем недавно, всего лишь в 2008 году.

Мы приехали туда днем, когда небо светлеет до сумерек всего на 4 ч, и немного изучили местность. Округа тут, мягко говоря, не очень людная. Сам монастырь расположен в месте впадения реки Намайоки в Печенгу, а пятиэтажки самого Луостари ютятся на невысокой надпойменной террасе, откуда на долину реки Печенги открывается хороший обзор. Обнесенный большой и широкой деревянной стеной, издалека монастырь выглядит как небольшой самостоятельный городок. Несмотря на новострой, монастырь смотрится весьма аутентично, поэтому решено было вернуться сюда еще раз, но уже после полуночи.

Прибыв в Луостари в полной темноте, мы обнаружили, что монастырь, казавшийся безлюдным днем, ночью выглядит весьма зловеще. Лишь пара фонарей освещали его территорию, где то вдалеке слышался вой собак (или не собак), а снег под ногами хрустел непривычно громко. Признаков присутствия людей не наблюдалось. Но такую мрачноватую атмосферу прервало вдруг начавшее играть в небе полярное сияние! Оно не давало себя толком снять, тотчас же исчезая после появления, но не переставало вспыхивать над разными монастырскими строениями.

Возможно, от звуков, производимых нами в процессе фотосъемки, вскоре был разбужен кто то из служителей монастыря. В окошке домика появился свет, чем оживил пейзаж и напрочь прогнал некомфортные ощущения пустоты. Погоняв зеленые хвосты по небу еще немного, уже ближе к утру, мы, уставшие от распахивания сугробов, наконец то отправились отдыхать.

Также Луостари знаменито тем, что после Второй мировой в нем была образована база ВВС Северного флота, где в конце 50-х проходил службу Юрий Гагарин. Позже территорию базы ВВС выделили в отдельное поселение и переименовали в Корзуново, в честь Героя Советского Союза Ивана Егоровича Корзунова. Ныне поселение полузаброшено, большинство домов опустели и жизнь теплится лишь в одном из дворов.

В память о былых воздушных достижениях на главной улице поселка был установлен самолет Ан-2 и каменные бюсты летчиков-героев. Пустые глазницы окон ближайших пятиэтажек тонули в темноте, и памятное место приобрело несколько зловещий вид, чему также поспособствовала очередная снежная буря.

Последнюю ночь в городе Заполярный было решено провести в ожидании сполохов северного сияния, и ради этого мы забрались на сопку с городской телевышкой. Оттуда открывался хороший обзор почти во все стороны. Померзнув там на ледяном ветру несколько часов, сияния мы так и не дождались. Зато ветер пригнал с комбината очередное облачко, которое, зависнув над городом, удачно подсветилось городской иллюминацией. Огорчает только, что облачко это доносит на большие расстояния приторный запах выбросов диоксида серы, прозванных за сладковатый привкус «карамелькой». Весьма символично, что последней ночью мы возвращались домой в Заполярный по тропе Здоровья, пролегающей рядом с ближайшим к городу озером.

Исследовав Печенгский район настолько, насколько позволили ноги и отпущенное в посленовогодние праздники время, мы передислоцировались в славный город-герой Мурманск! Этому прекрасному портовому городу, а к портам я испытываю какое то особое влечение, мы не могли не уделить особого внимания. Пожалуй, Мурманск, как и другой большой город с длинной историей, заслуживает отдельного повествования, да и невозможно посмотреть все достопримечательности за пару дней, поэтому мы решили посетить самые знаковые для Мурманска места, и за оставшееся время прогуляться по Кольскому заливу.

Долго можно рассказывать про исторические места незамерзающего Кольского залива, но внимание было решено уделить все же местным инженерным сооружениям – мостам. На западный берег залива теперь можно попасть двумя путями – через город Колу и по новому мосту в южной части Мурманска.

Кольский мост хоть и небольшой, но красивый – дугообразный, выполненный в классическом стиле середины XX века, он соединяет Колу с западными землями. Город Кола расположен на стрелке, в устье двух рек, Туломы и Колы, в южной оконечности Кольского залива. Старый же мост расположен непосредственно через реку Тулому.

А в устье Колы над рекой проложено целых два моста, ж/д и автомобильный, но их масштаб и внешний вид не представлял особого интереса. По этим мостам проложена дорога до самой Норвегии, и вероятно этими путями происходило промышленное освоение самых северо-западных районов страны.

Чтобы разгрузить не рассчитанный на высокий трафик Кольский мост, да и сам город Колу, в начале 90-х годов было решено построить новый мост через залив, ближе к Мурманску. Строительство, как водится, затянулось, но несмотря на это, мост был сдан осенью 2005 года. Его длина составила целых 2,5 км и он стал самым длинным мостом за Полярным кругом. Однако данный статус продержался у него недолго, перейдя в 2009 году к 4-х километровому мосту на Ямале.

Расположенная на южной окраине Мурманска Южная ТЭЦ явилась своего рода достопримечательностью, извергая из труб подсвеченные городом клубы дыма и пара. Наблюдать как ветер рвет в клочья вырывающиеся из труб огромные рыжие сполохи было особенно завораживающе, и хотелось непременно запечатлеть это действо с разных точек наблюдения. Конечно, всего пара труб на фоне большого города не передавала ощущений сродни комбинату в Заполярном, но выглядела на фоне ночного неба весьма эффектно.

Рассматривать же сам Мурманск было решено пешком, поэтому был пройден всего один маршрут, в ходе которого удалось посмотреть на наш взгляд самое интересное. Одним из символов современного Мурманска является памятник Алеша, установленный Защитникам Советского Заполярья. Он является одним из самых высоких в мире, его высота составляет 42,5 метра, и его видно со многих точек города. Также визитной карточкой Мурманска в 2002 году стала мемориальная башня-маяк, расположенная на смотровой площадке вместе с рубкой подлодки Курск, в честь погибших моряков-подводников.

Отдельные впечатления были получены от незабываемой прогулки по центральным улицам города, которые к новогодним праздникам были украшены неимоверным количеством светящихся украшений. На всех столбах, деревьях и даже кустах мигали и переливались различные гирлянды из цветов, рыбок и птичек.

Центральная площадь, именуемая Пять Углов в честь пяти сходившихся здесь раньше дорог, была украшена ярче всего. Помимо разноцветной иллюминации зданий, на ней располагалась самая высокая новогодняя елка на полуострове.

В последнее перед отлетом весьма морозное утро довелось увидеть тонущий в клубах тумана старый железнодорожный вокзал и посетить знаменитый атомоход Ленин, который в особом представлении не нуждается.

На этом наше путешествие по северо-западу Мурманской области закончилось, и мы нехотя отправились по домам.

moya-planeta.ru

Кольский полуостров — достопримечательности, что посмотреть, куда поехать | Где находится Кольский полуостров, природа

Фото: Кольский полуостров

Кольский полуостров – лакомый кусочек для туристов. Его главным достоянием является горный массив Хибины, порожистые реки и первозданная природа. Эти места славятся отличной рыбалкой. Зимой сюда едут горнолыжники. Полуостров очень большой – он занимает 70% Мурманской области.

На Крайнем Севере

Кольский полуостров находится на Крайней Севере России. Административно он является территорией Мурманской области. На трассе М-18 «Кола», почти у границы Карелии и Мурманской области, стоит знак «Полярный Круг». Это означает, что год здесь делится на полярный день, когда солнце стоит в небе круглые сутки, и полярную ночь, когда дневное светило надолго сменяет луна. В этих местах вполне реально увидеть северное сияние.

Фото: Знак «Полярный круг»

Территория полуострова составляет 100 тыс. кв.км. Аналогичную площадь имеют такие довольно большие страны как Гватемала, Болгария или Южная Корея. Его западная граница проходит точно по впадине, которая тянется вдоль реки Кола от Кольского залива на севере до Кандалакшского залива на юге. Здесь же проходит автомобильная трасса «Кола». В западной части полуострова высятся горы, на севере царит тундра, а на юге преобладает труднопроходимая тайга.

Климат в районах Крайнего Севера — не сахар. В северо-западной части ощущается «дыхание» Гольфстрима, поэтому здесь немного теплее. Если средняя зимняя температура в этих местах колеблется возле отметки -8 градусов, то в других частях полуострова она падает до -14 градусов. Средняя температура июля, в зависимости от района, колеблется от +8 до +14 градусов.

Зимой дуют сильные ветры, которые нередко превращаются в затяжные метели. Скорость ветра может достигать 60 метров в секунду! Снег лежит с середины октября и до середины мая, а в горах – до самого лета. Неожиданным сюрпризом может стать летний снегопад. Правда, снег быстро тает. Морозы переносятся тяжело из-за высокой влажности. Выходит, лучшее время для походов и сплавов приходится на середину лета, а вот горнолыжный сезон на полуострове гораздо длиннее.

Земля обетованная

Несмотря на суровые условия, территория Кольского полуострова была заселена с древних времен. Трудно понять, что притягивало сюда людей, но они жили здесь еще 9 тысяч лет назад! Археологи называют этот период арктическим палеолитом. Более того, в эти неуютные места люди в разные исторические периоды пришли из Скандинавии, с Волги и даже с Северного Урала и Сибири! За счет смешение представителей европеоидной и монголоидной рас образовались лопари или саамы. Их стали считать коренными жителями полуострова.

Фото: Сейд – древний мегалит

Цивилизацию в эти места принесли новгородские купцы, которые регулярно отправляли на Север экспедиции за пушниной, тюленьим жиром и рыбой. В 1216 году на Кольском полуострове была утверждена власть Новгородской Руси. Саамов обложили данью. Им приходилось нелегко, поскольку то же самое сделали норвежцы, претендовавшие на эти земли. В Средние века здесь утвердилось Московское княжество.

Фото: Так выглядела буровая на Кольской сверхглубокой скважине

В новейшей истории Кольский полуостров стал центром рыболовства и солеварения. Любопытно, что производством соли занимались местные монастыри. Появились серебряные и медные рудники. Чуть позже заработали многочисленные лесопилки. В прошлом веке геологи открыли несколько крупных месторождений полезных ископаемых, и регион превратился в центр горнодобывающей промышленности. Именно здесь была пробурена Кольская сверхглубокая скважина, не имеющая аналогов в мире. Ее глубина составила 12 262 м.

Кольская кладовая

С севера полуостров омывается Баренцевым морем, а с востока – Белым. С южной стороны от материка его отделяет узкий протяженный Кандалакшский залив. По всей территории разбросано множество небольших озер неправильной рваной формы. Их так много, что на карте они напоминают синюю рябь. По вытянутой форме, ориентированной с северо-востока на юго-запад, можно сделать вывод, что все они – продукт деятельности ледника в далеком прошлом.

Фото: Озеро Имандра

Крупнейшим озером является Имандра. Оно настолько вытянуто, что похоже на широкую реку с большим количеством проток. Его протяженность достигает 120 км при средней ширине 14 км! Над водной гладью возвышается около 140 островов – феерическое зрелище. Далее по размерам следует Умбозеро. Оно примерно в два раза меньше Имандры и со всех сторон окружено горами. Отсюда пошло его саамское название «Умпъявр», что означает «закрытое озеро». Тройку великанов завершает Ловозеро. На западе его ограничивает горный массив под названием Ловозерские тундры.

Фото: Река Поной

Но не только озерами богат этот северный край. Здесь много рек, крупнейшей из которых является Поной. По неизвестным причинам саамы называли ее «Собачьей рекой» — именно так переводится на русский язык слово «поной». Ее длина достигает 426 км! Это много даже по масштабам такой гигантской страны как Россия. Исток реки находится на возвышенности Кейвы с высотной отметкой около 400 м, а впадает она в Белое море. В низовьях река течет по каньону. Там имеются пороги. Самым сложным считается Бревенный.

К крупным водным артериям относятся также реки Кола, Умба, Варзуга, Воронья, Йоканга и Териберка. Название «Кола» никак не связано с газированным напитком. Оно произошло от саамского слова «кольйок» — «золотая река». Русские переиначили ее в Колу. Она тоже отличается порожистым характером. Умба славится большими запасами семги. На Варзуге есть крупный порог «Падун» и три водопада. На реке Воронья имеется сразу два крупных водохранилища, а по берегам находится месторождение серой яшмы. Еще два водохранилища имеется на реке Териберка.

Фото: Хибины

В западной части полуострова раскинулись два крупных горных массива – Хибины и Ловозерские тундры. Нельзя сказать, что горы здесь высокие – максимальные отметки вершин, в основном, не превышают тысячи метров. Зато они очень живописны, благодаря спокойным плавным волнистым формам и богатой растительности на склонах. Высочайшей точкой Хибин считается гора Часначорр (1191 м). На востоке полуострова высоты еще меньше. Гряда Кейвы достигает 397 м. Остальные же вершины находятся ниже 200 м.

Горные породы на Кольском полуострове отличаются большим разнообразием. Это настоящий геологический музей под открытым небом. Здесь имеются гнейсы, граниты, кварциты, песчаники, мраморы и другие породы. Еще более богата минералогическая кладовая. На полуострове встречается треть всех минералов, известных на Земле! Не менее впечатляет список добываемых полезных ископаемых – апатит-нефелины, аметисты, гранаты, яшмы, редкоземельные металлы, слюды…

Фауна и флора

Лапландия обычно ассоциируется с северной Финляндией. Именно там живет финский Дед Мороз с труднопроизносимым именем Йоулупукки. Однако кусочек Лапландии имеется и в России. Он находится вблизи Северного Полярного круга. Здесь царят хвойные леса и тундра, поросшая лишайниками и карликовой березой.

Фото: Северные олени

Как и полагается Лапландии, здесь водятся дикие северные олени. В начале прошлого века популяция этих животных катастрофически уменьшилась. Она составляла всего 95 особей. Сейчас поголовье оленей в Мурманской области достигло уже 22 тысяч! Помимо оленей в тундре и лесах можно повстречать медведей, лисиц, норок, куниц – список млекопитающих можно продолжить. Кроме этого, здесь насчитывается около 200 видов пернатых. Беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан и скопа считаются редкими и занесены в «Красную книгу».

Фото: Гаги

Обилие воды и болот с незапамятных времен привлекало в эти края множество водоплавающих птиц. На морском побережье селились гаги — редкий вид морских уток. Большую часть жизни эти птицы проводят на воде, питаясь моллюсками и ракообразными. В поисках пищи они способны погружаться на глубину до 20 м! На берег гаги выходят только для того, чтобы отдохнуть и произвести потомство. Здесь птицы не брезгуют насекомыми и дождевыми червями.

Местные озера и реки богаты рыбой. Здесь водится такой «деликатес» как кумжа – озерная форель. Есть голец, сиг, хариус — всего не перечислишь. В море на прибрежных островах можно увидеть нерпу и морских зайцев. Зимой у тюленей появляются малыши, и острова превращаются в детские ясли под открытым небом. Возле берега встречаются стайки дельфинов и даже одиночные киты!

Очаги цивилизации

Крупнейшим городом Кольского полуострова является Мурманск. Мало кто знает, что до революции он назывался Романов-на-Мурмане. До сих пор это самый большой город в мире, расположенный за Северным Полярным кругом. Он также является крупнейшим российским портом. По возрасту город довольно молод – на картах он появился в 1916 году.

Фото: Мурманск

Далее по численности населения следует город Апатиты. Он также появился в начале прошлого века и поначалу носил имя Белый. Это было связано с тем, что его основали на берегу реки Белая. Сегодня это пятый в мире по величине город за Полярным кругом. Причиной для его рождения послужило открытие крупнейшего месторождения апатито-нефелиновых руд. Локомотивом городской экономики стала обогатительная фабрика.

Североморск чуть-чуть отстает от Апатит по числу жителей. Зато сегодня это главная Военно-Морская база Северного флота России. Его основали в 1896 году, и до 1951 года поселение носило имя Ваенга. Местные жители ловили рыбу и охотились. Военные пришли в удобную бухту в 1934 году. Кстати, певица Елена Ваенга родом из Североморска.

Из городов стоит также упомянуть Кировск, который недавно стал популярным российским горнолыжным центром. Как и Апатиты, он появился благодаря открытию месторождения нефелиновых руд. Здесь были построены рудник и обогатительная фабрика. В настоящее время в черте города действуют три горнолыжных склона. Кировск почему-то очень полюбился кинематографистам – в городе сняли 28 фильмов, в том числе, «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Левиафан». Его даже прозвали Полярным Голливудом.

Территория саамов

Коренным населением Кольского полуострова считаются саамы. За последнюю сотню лет их численность практически не изменилась – их насчитывается около 1900 человек. Представители этого малого народа проживают также на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Всего в мире насчитывается около 80 тыс. саамов. В России их чаще называют лопарями. Раньше в паспортах в графе «национальность» так и писали – «лопарь».

Фото: Саамы

Традиционно саамы, как и другие российские северные народы, занимались оленеводством. Жители прибрежных районов ловили рыбу. Процветала охота, благо, местные леса и тундра богаты дичью. Сейчас российской саамской столицей считается село Ловозеро. В нем проживает около 400 саамских семей. В селе отмечают традиционные праздники, действует музей, где можно познакомиться с историей и традициями этого народа. В настоящее время саамы по-прежнему разводят оленей, охотятся, рыбачат и собирают морошку.

Только здесь

К местным рукотворным достопримечательностям относится мост через Кольский залив и атомный ледокол «Ленин», который стоит на вечной стоянке в Мурманске. В книгу рекордов России попала «Снежная деревня», которая заново воссоздается каждую зиму и представляет собой необычное сооружение с залами, туннелями, мебелью и скульптурами, построенными из снега и льда.

Недалеко от Кандалакши находится каменный лабиринт «Вавилон» — одно из загадочных сооружений глубокой древности. Возле устья реки Варзуги есть мыс Корабль, в окрестностях которого раскинулась пустыня Кузомень. Водопад Красивый в Хибинах вполне оправдывает свое название. В Мурманске имеется хороший океанариум.

Из экзотических развлечений стоит отметить дайвинг на Баренцевом море. Несмотря на его крайнее северное расположение, подводный мир довольно богат. На фоне отвесных скал можно увидеть морских гребешков, крабов, роскошные актинии и мечту дайверов – останки затонувших кораблей. На Кольском полуострове скучать не придется.

Но самой яркой, в прямом смысле этого слова, природной достопримечательностью можно считать северное сияние. Ночное небо заполняют полыхающие ленты, дуги и спирали. Они могут быть красного, желтого, синего и зеленого цветов. Трудно поверить, что это световое шоу разыгрывается на высоте в тысячу километров над планетой! Весной и осенью природный фейерверк происходит чаще, чем зимой и летом.

Фото: Северное сияние

Полярное сияние настолько редкое и красочное явление, что его используют для привлечения туристов. На Кольском полуострове предлагают специальные туры. Правда, желательно быть везунчиком. Ведь чтобы увидеть сияние, необходима вспышка солнечной активности и безоблачная погода. Желающим предлагают пожить несколько дней в палатках с прозрачным потолком. В этом случае вероятность не пропустить редкое зрелище значительно повышается.

Наш турклуб предлагает следующие программы походов:

www.vpoxod.ru

Фототур на Кольский полуостров зимой

Отправляйтесь в фотопутешествие туда, где величественные горы укутаны туманом, из недр вечной мерзлоты вырываются фонтаны родников, а в небе разливается северное сияние. Побывайте в самых красивых местах Кольского, покатайтесь на снегоходах в горах и улучшите навыки пейзажной съемки в компании профессионального travel-фотографа.

Что вас ожидает

Фототур для начинающих

Чтобы привозить из поездки кадры, которые действительно впечатляют, необязательно иметь профессиональный фотоаппарат. Достаточно знать «секреты» пейзажной съемки и научиться по-максимуму использовать возможности своей камеры. Однако одному разобраться в этом бывает сложно, а вот под началом опытного наставника обучение пройдет максимальной быстро и эффективно. К тому же, зимние Хибины — прекрасное место не только для фотосъемки, но и для активного отдыха.

Вашим наставником станет Дмитрий Купрацевич — профессиональный travel-фотограф. Дмитрий  разработал авторский курс по пейзажной фотографии и уже несколько раз проводил наши фототуры на Кольском полуострове.

«Поиск новых впечатлений, желание запечатлеть место и остановить время? Что мы видим? Рассветы — закаты, день — ночь, свет — тень. Есть особенно сильные места. Есть просто красивые. А есть те, в которые хочется возвращаться. Это жизнь. Попытка войти в ритм природы и сохранить частицу её гармонии в своём сердце. Зачем? Каждый отвечает для себя сам… Я следую за светом».

Дмитрий — победитель конкурсов «Дикая природа России» и обладатель премии «Моя планета», участник престижных российских фотовыставок и автор публикаций в журналах National Geographic, GEO, Russian Photo, PhotoCasa, Prophotos, Office Magazine. Его снимки были высоко оценены на конкурсах РГО «Самая красивая страна», Russian Photo, Prophotos. 

В путешествии вы будете обучаться мастерству фотографии и открывать для себя природные достопримечательности Хибинских гор:

• «прокачаете» свои навыки фотографа — познакомитесь с выдержкой, диафрагмой, ISO и научитесь отбирать и обрабатывать оптимальный набор снимков 
• узнаете, как правильно снимать северное сияние, и научитесь фотографировать в динамике (во время езды на снегоходе и исполнения трюков)
• пересечете на снегоходах одно из самых крупных озер севера России — Большая Имандра
• покорите горные перевалы Геологов, Ресчор, Петрелиуса и увидите легендарное ущелье имени Вильгельма Рамзая
• попробуете национальные блюда из оленины и морепродуктов

В галерее использованы фото Дмитрия Чистопрудова

www.russiadiscovery.ru