Макросъемка картинки: Картинки d0 bc d0 b0 d0 ba d1 80 d0 be d0 bf d1 80 d0 b8 d1 80 d0 be d0 b4 d0 b0, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения d0 bc d0 b0 d0 ba d1 80 d0 be d0 bf d1 80 d0 b8 d1 80 d0 be d0 b4 d0 b0

Метод 3: сложение набора макроснимков

Другой метод — наложение фокуса. Он включает в себя съемку фотографий с более «умеренными» значениями диафрагмы, с меньшей дифракцией, но с малой глубиной резкости (обычно f / 8 или f / 11).

Чтобы нейтрализовать эту крошечную глубину резкости, вы делаете несколько фотографий с разным фокусным расстоянием и комбинируете лучшие части каждого в последующей обработке. Например, вы можете сделать одну фотографию, на которой в фокусе находится голова жука, на одной — крылья, а на третьей — задние лапы. Затем вы можете объединить их в четкую фотографию жука спереди назад. У нас также есть отдельный урок по наложению фокуса в Photography Life.

У этого метода есть два преимущества. Во-первых, качество изображения чрезвычайно высокое, поскольку дифракция не является проблемой.Во-вторых, у вас есть возможность искусственно увеличить глубину резкости, чтобы любой объект мог быть полностью резким спереди назад, даже при особенно большом увеличении.

Однако есть множество недостатков. Совмещение фокуса обычно ограничивается студийной работой и работой на штативе, потому что требуется точная фокусировка. Другой недостаток — это время. Для максимального качества вам может потребоваться объединить десятки фотографий в одно изображение, что может занять несколько часов фотосъемки и постобработки.Вам также понадобится специальное программное обеспечение для комбинирования изображений со стеком фокусировки (например, Photoshop или Helicon Focus) с лучшими и более специализированными вариантами, которые обычно стоят дороже.

Однако самая большая проблема заключается в том, что ваши объекты должны быть полностью неподвижны. Можно найти неподвижные ошибки, но это не всегда легко. Этот метод лучше всего подходит для растений или жуков, которые сонливы и ждут, пока выйдет солнце (попробуйте раннее утро).

Это тоже довольно дорогостоящий вариант, потому что вам понадобится приличное количество специального оборудования.Надежный штатив, головка штатива, планка для макро-фокусировки и специальное программное обеспечение — все это требования для самых специализированных штабелеукладчиков.

Метод 4: Наклоните плоскость фокусировки

Последний способ увеличить глубину резкости — это купить специальный тип объектива для макросъемки: тилт-шифт. Эти линзы позволяют изменять глубину резкости объекта.Например, вы можете сфокусироваться одновременно на голове и крыльях жука, даже если они находятся на разном расстоянии от линзы. Потенциально, вы можете добиться резкости всего бага на одной фотографии с гораздо более разумной диафрагмой, чем обычно.

Но здесь есть много минусов. Во-первых, макрообъективы со сдвигом и наклоном (например, Nikon PC-E 85mm f / 2.8D) стоят не менее 1000 долларов в использованном состоянии и до 1800 долларов в новых. Обычно они не фокусируются на макросъемку 1: 1 (вместо этого примерно 1: 2), они фокусируются только вручную, и их трудно использовать без штатива.Такие линзы в основном подходят для студийной работы с неподвижными объектами, и в этом случае наложение фокусировки может быть предпочтительным вариантом. Нельзя сказать, что этот метод всегда плохой, но он очень специализирован, и большинство фотографов не сочтут объективы с наклоном и сдвигом лучшим вариантом в целом.

Какой метод лучше всего подходит для съемки с достаточной глубиной резкости?

Большинство макросъемщиков используют комбинацию вышеперечисленных методов в зависимости от ситуации. Лично я предпочитаю использовать вспышку и маленькую диафрагму для макросъемки с большим увеличением.Если я снимаю более крупные объекты, такие как стрекозы и ящерицы, я буду использовать более широкую диафрагму и снимать при естественном освещении. Однако с практикой ключ в том, чтобы понять для себя, какие сценарии требуют каждого из этих методов, что упростит настройку камеры соответствующим образом.

Следующим шагом в получении хороших макроснимков является правильная фокусировка . Я расскажу об этом процессе на следующей странице этого руководства, включая некоторые детали, которые могут отличаться от ожидаемых.

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Советы по композиции для макросъемки

Даже в макросъемке основы создания приятной композиции остаются неизменными. Например, по-прежнему важно сбалансировать композиционный вес вашего кадра, и вам нужно исключить посторонние детали из вашего изображения, как вы всегда это делаете. Однако в макросъемке есть некоторые аспекты композиции, которые выделяются больше, чем в противном случае.

Обращайте внимание на расфокусированный фон

Один из основных советов по составлению композиции в макросъемке — это обращать внимание на фон. Поскольку фон будет далеко не в фокусе, важно, чтобы он выглядел как можно лучше и дополнял ваш объект. Например, при низком угле вы можете получить на фотографии расфокусированное голубое небо. С другой стороны, ваш фон может стать цветом осенних листьев. Зеленая трава хорошо подходит и для многих объектов.Вы даже можете настроить свой собственный фон, попросив друга встать позади вашего объекта в яркой рубашке. Будь креативным!

Фотография ниже привлекает внимание, потому что цветовой контраст ярко-оранжевой стрекозы сильно контрастирует с зеленым фоном. Ищите такой контраст, и у вас будет гораздо больше шансов получить выдающиеся снимки.

Кроме того, при макросъемке может происходить кое-что интересное с фоном, когда вы приближаетесь к объекту.Если вы используете вспышку для освещения сцены с увеличением 1: 1 или 1: 2, вы можете обнаружить, что фон изображения станет темным, если не полностью черным.

Это происходит из-за свойства света. По мере того, как расстояние до источника света увеличивается вдвое, количество получаемого света сокращается в четыре раза. Когда ваша вспышка (или рассеиватель) находится очень близко к объекту, что верно в макросъемке почти по определению, удаленный фон сравнительно не получает света вообще. Вспышка намного ярче дневного света, и даже полуденное солнце может быть недостаточно ярким, чтобы сделать фон в какой-либо заметной степени ярче.В результате получается очень студийный вид, даже на открытом воздухе, как на фотографии ниже (сделанной в солнечный день у меня во дворе, но со вспышкой как единственным значительным источником света):

Кроме того, важно знать, как определенные цвета могут уравновешивать друг друга с точки зрения композиции. Красный и оранжевый выделяются и привлекают внимание, тогда как более холодные цвета (зеленый, синий и фиолетовый) естественно уходят на задний план.

Используйте углы в ваших интересах

Еще один совет, который следует помнить при макросъемке, заключается в том, что угол наклона камеры может бросать предметы в фокус и расфокусироваться. Согласно базовой геометрии, любые три точки в пространстве могут быть соединены одной плоскостью, независимо от того, где они находятся. Ценность этого закона в фотографии заключается в том, что по крайней мере три элемента фотографии, даже если они поначалу находятся на разном расстоянии от камеры, всегда могут быть помещены в одну и ту же плоскость фокуса.

Например, если три объекта — это голова краба и его две передние лапы, должно быть ясно, почему это предположение так важно.Все, что вам нужно сделать, это перемещаться вокруг камеры, пока эти объекты не окажутся в одной плоскости фокуса, и вы сможете сделать снимок, подобный приведенному ниже, где все важное будет четким:

Важность цвета в макросъемке

Наконец, в макросъемке цвета очень ярко выражены. Съемка в формате RAW вашей камеры всегда важна, независимо от объекта съемки, но особенно важно максимально использовать цветовые детали макросъемки.

Одна из причин таких ярких цветов заключается в том, что при съемке крупным планом между объективом и объектом очень мало атмосферы. Таким образом, если в воздухе много дымки или тумана, вы получите более яркие макро-фотографии, чем что-либо еще.

Кроме того, по мере того, как вы фокусируетесь все ближе и ближе к объекту, вы начнете видеть крошечные цветовые детали, которых обычно нет. видимый. Например, знаете ли вы, что сложный глаз у некоторых видов мух — это цвет радуги? Ничего подобного невооруженным глазом мы не видим, но макрообъектив с увеличением 1: 1 определенно видит.Цвета — одна из причин, почему макросъемка так интересна.

Как подойти к объекту крупным планом

Ошибки возникают непросто. Например, стрекозы обычно разбегаются, когда что-либо попадает в их поле зрения, а более мелкие жуки просто летают, когда им этого хочется. Подобраться к беспокойному насекомому — это не только наука, но и удача. Тем не менее, есть несколько приемов, которые вы можете применить на практике, чтобы повысить свои шансы. Эти советы будут отличаться в зависимости от конкретного типа фотографируемого жука.

Стрекозам и стрекозам лучше двигаться медленно и приближаться, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Стрекозы инстинктивно летают, когда что-либо движется прямо к ним или прямо от них, иногда даже если это движение медленное. Однако движение вбок на стрекозу совершенно не влияет. Попробуйте сделать небольшой и медленный шаг вперед, покачиваясь (медленно) из стороны в сторону в течение нескольких секунд, а затем сделайте еще один шаг вперед. Если вы будете ждать десять или пятнадцать секунд между шагами, стрекоза может забыть о вашем существовании.Использование этой техники позволило мне получить отличные макроснимки, невероятно похожие на стрекозу.

Пчелы, напротив, не боятся легко. Они всегда очень сосредоточены на своей задаче и оставят цветок только после того, как наберут достаточно пыльцы. Конечно, не делайте диких движений, но вам не нужно быть навязчиво медленным и тихим. Самое сложное при фотографировании пчел — они редко сидят на месте. Чтобы получить хороший снимок пчелы, проще всего предварительно сфокусироваться на одной точке на цветке, а затем подождать, пока ближайшая пчела не проползет по этой области.Это может занять некоторое время, в зависимости от желания вашего предмета.

Мухи немного пугливее, но их все же достаточно легко сфотографировать. Самое приятное в мухах то, что они обычно никак не реагируют на медленное движение. К ним легко подойти, не отпугнув. Только избегайте резких движений и медленно меняйте настройки камеры. Единственное, что раздражает при фотографировании мух, это то, что они не любят долго стоять в одном месте.Итак, приближение летит быстро, но будьте медленными и неторопливыми. Достаточно просто?

С нелетучими жуками вам явно не нужно беспокоиться о том, чтобы их отпугнуть. Например, божьи коровки, кузнечики и некоторые муравьи умеют летать, но обычно нет. По крайней мере, их не пугают фотографы (кузнечики — самые пугливые из всех). Проблема в том, что эти ошибки, как правило, проходят очень быстро, поэтому на них сложно сосредоточиться.

Бабочки очень чувствительны, если вы подойдете близко, но из-за своего размера их легко отойти и сфотографировать. Если вы обнаружите, что бабочка остается на одном месте достаточно долго, у вас обычно есть хорошая возможность сделать красивый снимок крупным планом.

Пауки — лучший друг фотографа. Большинство из них практически не двигаются, и они достаточно большие, чтобы относительно легко сфокусироваться.Паутина может отлично смотреться на фотографиях — скажем, с каплями дождя, подсвеченными солнцем, — но некоторые паутины просто отвлекают. Попробуйте сфотографировать пауков-прыгунов, поскольку они редко двигаются и вблизи выглядят «симпатичнее», чем большинство пауков. Не говоря уже о том, что они почти полностью безвредны (кусаются редко, а если и кусаются, то даже не так страшно, как укус комара).

Лучшая надежда для крошечных жуков — избежать попадания на них тени. Это хороший совет, чтобы приблизиться к большинству этих существ, но крошечные насекомые, в частности, склонны игнорировать вас, если вы не стоите между ними и солнцем.Однако мельчайшие ошибки также являются единственными, на которые влияет вспышка камеры. Некоторые будут подпрыгивать каждый раз, когда вы запускаете вспышку, и они обычно быстрее, чем задержка срабатывания затвора вашей камеры, поэтому в итоге вы получаете пустой кадр! Это еще один пример того, насколько очаровательны некоторые из этих маленьких существ.

Быстрый призыв к этичной макросъемке

Мы в Photography Life настоятельно советуем не причинять вреда макросъемкам. Сегодня на удивительно большом количестве макроснимков фотографы буквально помещают свои объекты в морозильную камеру на ночь, а затем выставляют фотографии в слишком идеальной студийной среде (с грибами, «дождем» из бутылок с водой и идеальными бассейнами с водой). получить потусторонние образы.

Получающиеся в результате макрофотографии раздражающе клише, унылы и вредны для репутации макро фотографов в целом — и для созданий, которых вы фотографируете. Не говоря уже о том, что таких фотографов очень часто называют публично, и в итоге они публикуют ряд негативных статей, связанных с их бизнесом. Если вас заинтриговала прекрасная область макросъемки и невероятные привычки маленьких жуков и тварей, мы настоятельно рекомендуем вам не быть одним из этих людей.

Резюме и заключительные советы по макросъемке

Надеюсь, этот урок указал вам правильный путь, чтобы начать делать красивые макросъемки.Технические аспекты макросъемки, безусловно, важны, но, как и в случае с большинством жанров фотографии, практические соображения композиции и поиска объектов гораздо более актуальны для создания отличных фотографий, а в макросъемке лучшие объекты, возможно, не дальше, чем свой задний двор. Если вы справитесь с грязью и комарами, вы сможете найти спрятанные сокровища практически где угодно.

Наконец, вот несколько советов и идей по макросъемке, которые помогут вам начать работу:

1. Ищите объекты, помимо насекомых и растений. В студии можно делать увлекательные макросъемки чего угодно, от карандашей до капель воды. Я видел несколько исключительных макроснимков столового серебра на ярком фоне.
2. Разбивка прудов и ручьев. Жукам тоже нужно избегать обезвоживания, и многие из них любят находиться возле водных путей. Если я не могу придумать, куда пойти, чтобы сделать хорошие макроснимки, я всегда направляюсь к ближайшему источнику воды.
3. Учитывайте времена года . Зимой может быть не так много жуков для фотографирования, но вместо этого у вас может быть целый мир фотографий льда и снежинок, в зависимости от того, где вы живете.
4. Начинайте макросъемку рано утром. На восходе солнца вы встретите жуков, которые с каплями воды ждут восхода солнца. Так я сделал несколько своих лучших макроснимков.
5. Носить длинные рукава . Насколько я люблю жуков, я не люблю, когда они кусаются. Если вы фотографируете маленьких существ, велика вероятность, что поблизости будут москиты и другие кусающие насекомые. В плохих условиях надевайте длинные рукава, закрытую обувь и головную сетку.Также подумайте о перчатках, даже в жаркую погоду, если вы находитесь на территории комаров. Обычно я рекомендую вам избегать спрея от насекомых, отчасти потому, что вы можете отпугнуть тех самых существ, которых пытаетесь сфотографировать!
6. Приложите усилия к освещению. Не все фотографии со вспышкой одинаково хороши. Чтобы получить хорошую настройку освещения, которая выглядит естественно, требуется несколько проб и ошибок, и если вы сделаете первую попытку, фотографии могут выглядеть фальшивыми и неестественными. Изображение ниже было полностью освещено моей вспышкой, но свет по-прежнему очень приятный.
7. Получайте удовольствие от макросъемки! Это один из самых увлекательных жанров фотографии, которым вы можете заниматься, но поначалу легко разочароваться. Опять же, даже при наилучших возможных условиях, мой рейтинг для макроснимков 1: 1 с рук составляет менее 50%, и я занимаюсь этим некоторое время. Даже два или три четких изображения — это огромный успех, и вы значительно улучшите его с практикой.

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Советы по фокусировке для макросъемки

При макросъемке с большим увеличением размер объекта, который находится в фокусе, не превышает пары миллиметров, даже при безумной макросъемке. диафрагма как f / 32. Трудно сфокусироваться на жучке, учитывая, что один только ваш пульс, вероятно, заставляет ваши руки подпрыгивать более чем на пару миллиметров. Вам нужно будет делать снимки между вдохами и сердцебиениями — серьезно — или вам может быть невозможно сфокусировать что-либо.

На таком расстоянии система автофокусировки даже в новейших зеркальных и беззеркальных камерах не успевает за движениями вашей руки. Если вы попытаетесь выполнить автофокусировку при большом увеличении, особенно что-то вроде 1: 1, это будет разочарование. Если вы не используете штатив, система фокусировки вашей камеры может быть не в состоянии зафиксировать объект.

Однако еще не все потеряно. По-прежнему можно получать четкие макро-фотографии с увеличением 1: 1 даже с рук.Я расскажу обо всех этих техниках ниже. Однако обратите внимание, что вам не нужно использовать следующую информацию, если вы работаете со штативом. Вместо этого вы можете без проблем использовать автофокус или ручную фокусировку в режиме реального времени.

Самый простой метод: ручная фокусировка

Вам почти наверняка потребуется фокусироваться вручную на макро-расстояниях 1: 1, поскольку система автофокусировки в ни одна камера не может работать достаточно быстро, чтобы противодействовать движениям ваших рук.Однако это может не означать то, что вы думаете.

Некоторые фотографы неправильно пытаются использовать ручную фокусировку для макросъемки; они держат камеру максимально устойчиво и поворачивают кольцо фокусировки влево или вправо для фокусировки, делая снимок, когда изображение в видоискателе выглядит резким. Это просто не работает! Это может нормально работать для ручной фокусировки для немакросъемки, но не для макросъемки с рук. Движение рук от фокусировки сделает кадр еще шатче, и быстро сменить фокус станет невозможно.

Вместо этого лучше всего сохранить y наш фиксатор объектива для макросъемки d при определенном увеличении . Затем медленно покачивайте камеру вперед и назад — иногда на палке или моноподе — по миллиметрам за раз, глядя в видоискатель. Когда изображение в видоискателе станет резким, сделайте снимок.

Хотя этот метод не идеален, он дает мне примерно 40% -ный коэффициент хранения для фотографий 1: 1 насекомых размером с муху. Это может показаться низким, но без штатива очень сложно добиться большего.По мере практики вы сможете еще больше повысить свой рейтинг, но даже небольшое соотношение четких макроснимков при максимальном увеличении — настоящее достижение.

Техника фокусировки при более широком увеличении

Если вы не пытаетесь максимально увеличить объект, автофокусировка обычно более точна для макросъемка. Если длина вашего объекта составляет около десяти сантиметров (4-5 дюймов), ручная фокусировка больше не имеет каких-либо серьезных преимуществ.Я рекомендую режим фокусировки AF-C (также известный как Непрерывный или AI-Servo), потому что ваши руки все еще двигаются достаточно, чтобы ваша камера постоянно настраивалась для наилучшей фокусировки при этих увеличениях.

Выравнивание макрообъекта с глубиной резкости

Как я уже упоминал в этом уроке, глубина резкости очень мала для макросъемки, независимо от вашей диафрагмы. Один из способов максимально использовать сложную ситуацию — это расположить объект параллельно вашей глубине резкости, насколько это возможно.На фото ниже (не макрос 1: 1, но острие стоит) стрекоза почти полностью резкая, несмотря на небольшую глубину резкости.

На других фотографиях вам нужно будет выбрать, какая часть ошибки «заслуживает» того, чтобы быть в фокусе. Как правило, это глаза ошибки, поскольку они являются наиболее важными частями изображения. Однако для некоторых объектов вас может больше заботить рисунок крыльев, например божьи коровки и бабочки.В любом случае фокусировка — важная часть макросъемки. Вы также можете ознакомиться с нашим более длинным руководством по этой теме, если хотите узнать больше.

Пошаговый метод макросъемки

Один из лучших способов добиться успеха в макросъемке или любом жанре фотографии — это знать точные шаги, которые вам нужно выполнить, еще до того, как вы сделаете снимок. . В макросъемке возможный набор шагов выглядит следующим образом, если вы пытаетесь делать снимки крупным планом с большим увеличением со вспышкой в ​​качестве основного источника света:

1. Купите монопод или найдите палку.
2. Получите сильную вспышку и используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет диффузора, лучшим решением будет сделать его самостоятельно. Поэкспериментируйте с картоном, фольгой, скотчем и бумажными полотенцами (без шуток). Также ознакомьтесь с нашим подробным руководством по освещению для макросъемки.
3. Наденьте на камеру макрообъектив и установите ручную фокусировку с желаемым увеличением.
4. Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы уловить достаточно света. Если вспышка является вашим основным источником света и вы снимаете с увеличением 1: 1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку, которая все еще синхронизируется со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 секунды).Используйте диафрагму от f / 16 до f / 22.
5. Установите для ISO любое значение, обеспечивающее точную экспозицию листа, когда вспышка срабатывает в ручном режиме примерно с 1/4 мощности . Это звучит крайне произвольно, и это так, но работает хорошо. Простая причина? Вам понадобится как можно более яркая вспышка, чтобы помочь собрать свет, но если ваша вспышка намного ярче, чем 1/4 мощности, обычно требуется слишком много времени для перезарядки между экспозициями. Следовательно, выберите значение ISO, при котором в большинстве случаев вспышка будет иметь мощность 1/4 мощности.
6. Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он, как правило, колеблется около 1/4 мощности, благодаря шагу 5!
7. Чтобы получить точную экспозицию, вам нужно будет отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. При макросъемке нередко бывает компенсация вспышки, которая составляет что-то вроде +2 или даже +3.
8. На данный момент единственная «автоматическая» настройка, которую вы используете, — это автоматическая вспышка, которая настраивается сама в зависимости от отражающей способности вашего объекта.Все остальные настройки — диафрагма, выдержка и ISO — останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
9. Поместите камеру на монопод или палку, при условии, что это не мешает дотянуться до объекта на нужной высоте.
10. Найдите жука, который приземляется достаточно долго, чтобы вы могли его сфотографировать — надеюсь, размером с комнатную муху или больше.
11. Сфокусируйтесь (используя технику ручной фокусировки, описанную ранее в этом руководстве) и сделайте снимок!
12. Остерегайтесь пятен пыли на этапе редактирования, и готово.

Далее идет композиция , которая требует несколько иных подходов к макросъемке, чем при работе с обычными изображениями.

Макросъемка для начинающих (+ примеры макросов)

С появлением цифровой фотографии исчезла одна из самых сложных проблем в захвате изображений: как снимать макросъемку без кучи специализированного оборудования. Теперь вы можете заняться бизнесом захвата изображений, окунуться в грязь и закрыть глаза, а также сделать макросъемку цифровым способом со 100-процентным успехом.

В наши дни цифровые технологии делают это стремительно! С цифровой камерой — компактной, беззеркальной или зеркальной — даже новички удивляются тому, насколько легко сделать действительно большие кадры крошечных объектов.

По правде говоря, вы можете сделать цифровую макросъемку настолько простой или сложной, насколько захотите. Даже с помощью бюджетной камеры вы можете делать снимки крошечного мира перед вами, таких маленьких объектов, как спичечный коробок, спичечная головка или даже более мелкие. Более дорогие компактные цифровые фотоаппараты могут сделать это даже лучше, некоторые предлагают макросъемку с мощным зум-объективом, так что вы можете немного отойти.

Другой подход — использовать зеркалку или беззеркальную модель; Удивительно, насколько мощной может стать макро-камера — около 1200 долларов.

Что такое макросъемка?

Во-первых, пояснительная записка для всех, кто хоть немного разбирается в фото-истории и технических основах: термин macro используется для обозначения захвата насекомого или чего-то еще, что привело к получению изображения на 35-миллиметровом пленочном кадре (24×36 мм), размер которого варьировался от от 1:10 до 1: 1 от размера исходного объекта. Термин micro относится к изображению на пленке, которое превышает 1: 1; Микрофотография может легко дать вам 35-мм пленочное изображение муравья, которое само по себе больше, чем исходный муравей.

ПЗС- или КМОП-сенсор может быть размером всего 3х4 мм, поэтому любые термины, которые применялись в дни кино, теперь устарели. Но правила, которые применяются для успешной и приятной макросъемки, по-прежнему остаются в силе.

Обычная фотография заключается в использовании камеры для записи резкого изображения путем регулировки расстояния между объективом и датчиком для достижения точной фокусировки. Для удаленных объектов, находящихся на бесконечности, например пейзажей, объектив устанавливается на минимальном расстоянии от линзы до датчика; для получения резких изображений близких объектов, например людей, расстояние между линзой и датчиком увеличено.

В макросъемке для получения резкого изображения крошечного объекта требуется, чтобы объектив располагался еще ближе, а объектив выдвигался еще дальше, чем при обычной фотографии.

Практически все компактные фотоаппараты и некоторые зеркальные камеры имеют выбираемый режим макросъемки. В некоторых камерах вы можете выбрать режим макросъемки с помощью внешнего элемента управления, в то время как в других вы должны выбрать его во внутреннем меню.

Подумайте об этом: никаких дополнительных линз, никаких макро-трубок или сильфонов, никаких специальных линз. Какой чудесный мир для макросъемки!

Советы для начинающих макросъемка

Мне было любопытно, как цифровые камеры могут так легко снимать макросъемку, и я исследовал эту тему.Вот мои выводы, полученные в беседе с техническим экспертом крупной компании, производящей камеры.

Включите режим макросъемки на цифровой камере, и система отрегулирует элементы объектива, чтобы преобразовать их в массив, который лучше всего подходит для близкой фокусировки. Это настоящий подвиг, поскольку даже в простых объективах камеры есть удивительное количество элементов, которыми нужно манипулировать.

К сожалению, включив режим макросъемки в подавляющем большинстве камер, вы теряете контроль над диафрагмой объектива (диафрагма) и выдержкой.

Почему это так важно?

Лучшая макросъемка — независимо от камеры — требует использования минимальной диафрагмы объектива, чтобы получить оптимальную резкость изображения и глубину резкости.Использование небольшой диафрагмы объектива означает, что вам нужно больше света, поэтому вам нужно увеличить время экспозиции, чтобы сделать правильно экспонированную фотографию.

Таким образом, вы не можете уменьшить диафрагму объектива до меньшего, более подходящего значения, а также вы не можете уменьшить выдержку, чтобы позволить использовать меньшую диафрагму объектива.

Для тех, кто любит макросъемку, я обнаружил несколько цифровых фотоаппаратов, которые позволяют использовать объективы в макрорежиме и и регулировку выдержки.

В цифровых зеркальных фотокамерах макрооперация несколько отличается.Выберите режим макросъемки, и вы активируете другую цепочку событий: с любым объективом, прикрепленным к камере, включение режима макросъемки на камере заставляет диафрагму объектива приближаться к минимуму, тем самым увеличивая глубину резкости и позволяя вам приблизиться к минимуму. предмет.

Съемка макросъемки компактной камерой — это просто, но вам придется немного отказаться от контроля, и вы должны понимать, что требования любителя к разрешению и качеству цвета менее строгие, чем у профессионалов.

Профессиональный подход заключается в использовании специального макрообъектива на зеркальной или беззеркальной камере. Специальные макрообъективы недешевы, но они оптимизированы для работы на более близких, чем обычно, расстояниях. С макрообъективами вы вряд ли столкнетесь с такими проблемами, как цветовая окантовка и оптическое искажение; многие макрообъективы также компенсируют дополнительную экспозицию, необходимую при выдвижении объектива на расстояния, сильно отличающиеся от тех, которые используются в обычной фотографии.

Лучшее руководство по макросъемке для начинающих

Хотите изучить макросъемку? Наш гид поможет вам начать работу в кратчайшие сроки.Никакого специального оборудования не требуется!

Макросъемка, или съемка очень маленьких объектов в натуральную величину, — это увлекательная и увлекательная отрасль фотографии, с помощью которой вы можете исследовать детали окружающего вас мира (и в процессе создавать фантастические снимки). ).

Макросъемка, которая когда-то была непрактичной для многих, поскольку требовала значительных инвестиций в оборудование, теперь доступна всем, у кого есть зеркалка или даже цифровая камера.

Микро, Макро или Крупный план?

Термины «макро» и «микро» обычно используются в этом аспекте фотографии, и хотя буквальные значения противоположны («микро» означает «маленький», а «макро» означает «большой»), они оба относятся к одному и тому же: сделать маленький объект большим.

Настоящая макросъемка выполняется с использованием специального макро (для продуктов Canon) или микро (для продуктов Nikon) объектива, который может достигать увеличения как минимум 1: 1.

Макросъемка похожа на макросъемку в том, что маленькие объекты выглядят большими, но это делается путем фотографирования объектов с очень близкого расстояния с помощью стандартной , немакрообъектив.

Основное различие в получаемых изображениях — это степень увеличения и степень детализации, которую можно запечатлеть.

Фотография крупным планом с немакрообъективом сделает маленькие объекты больше, но макрообъектив значительно увеличит степень увеличения и сделает видимыми даже самые мельчайшие детали.

Оборудование, необходимое для макросъемки

Как и многие другие аспекты создания цифровых изображений, макросъемка может быть настолько простой и доступной или сложной и дорогой, насколько вы хотите.

Если у вас есть цифровая камера, вы можете начать делать макросъемку без какого-либо дополнительного оборудования.

Подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов, от моделей «наведи и снимай» до зеркальных фотокамер, имеют выбираемый режим макросъемки, доступ к которому можно получить либо через внешний элемент управления, либо через меню видоискателя.

Вариант №1: Цифровые фотоаппараты «Наведи и снимай»

В цифровой камере «наведи и снимай» при выборе режима макросъемки элементы объектива автоматически настраиваются для фокусировки с близкого расстояния.

Плюс в том, что это бесплатный и беспроблемный способ делать выдающиеся макро- и макроснимки, не требующий абсолютно нулевых вложений в дополнительное оборудование; Обратной стороной является то, что фотографии не будут иметь такого же уровня точности, детализации, увеличения и качества, как фотографии, снятые с помощью цифровой зеркальной камеры и специального макрообъектива.

Если вы только начинаете задумываться о том, чтобы заняться макросъемкой, то для начала отлично подойдет камера с наведением и съемкой в ​​режиме макросъемки.

Он может дать вам возможность исследовать возможности записи очень мелких и детализированных объектов без каких-либо вложений в оборудование или освоения новых методов.

Это бесплатный способ узнать, подходит ли вам макросъемка, и в процессе вы получите отличные снимки.

Вариант № 2: Цифровые зеркальные камеры

Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера (цифровая однообъективная), возможности макросъемки увеличиваются в геометрической прогрессии.

Вы можете использовать линзы, которые у вас уже есть, вы можете добавить оборудование, которое расширяет возможности ваших существующих линз, или вы можете купить специальные линзы, которые созданы специально для макросъемки.

Все они работают, и все они могут создавать отличные изображения, поэтому выбор зависит от вашего бюджета, уровня вашего опыта и качества изображений, которые вам нужно создать.

Начиная с самых доступных вариантов, вот несколько идей, как превратить вашу цифровую зеркальную камеру в макро-машину.

Переверните объектив, который у вас уже есть
Если у вас есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или объектив с фиксированным фокусным расстоянием, у вас есть основы настройки макросъемки.

Метод обратного объектива — это именно то, на что он похож: вы снимаете свой 50-миллиметровый объектив с камеры и поворачиваете его так, чтобы передняя сторона объектива, которая обычно обращена к объекту, была обращена к камере.

Если у вас твердая рука, вы можете «освободить объектив» или просто прижать объектив к камере для съемки; Если вы хотите большей стабильности или более постоянной настройки, вы можете приобрести специальный резьбовой переходник, называемый реверсивным кольцом, который удерживает перевернутый объектив на камере.

Реверсивные кольца широко доступны везде, где продаются аксессуары для фотоаппаратов, по цене меньше, чем пицца.

Метод обратного объектива работает из-за того, как работает объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. В стандартной фотографии объектив 50 мм фокусирует свет издалека, делая изображение меньше, чтобы его можно было зафиксировать цифровым датчиком. Когда вы переворачиваете объектив, происходит обратное, и изображение увеличивается почти до натурального размера.

Этот метод работает с фиксированными объективами любого размера, но многие считают, что 50 мм дает наилучшие результаты.

Примечание. Вы можете использовать технику обратного объектива с камерой «наведи и снимай» или даже с камерой мобильного телефона, но это непростая задача.

Нет другого выбора, кроме как использовать перевернутый объектив со свободным фокусным расстоянием, и при съемке трудно избежать дрожания камеры. Но если у вас есть наведи и снимай, объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм, твердая рука, немного времени и терпения, вы можете создать отличные макро-изображения.

Используйте два объектива, но переверните один из них
Если у вас есть еще один объектив в дополнение к 50 мм, вы можете соедините их вместе, чтобы создать мощную настройку макросов.

Этот метод, известный как двойной обратный объектив или двойной обратный объектив, будет работать с любым объективом в качестве основного объектива (прикрепленного к камере и позади перевернутого 50 мм), хотя чем больше фокусное расстояние основного объектива, тем больше будет увеличение. быть.

Чтобы использовать эту технику в полной мере, вам необходимо приобрести соединительное кольцо, чтобы соединить две линзы вместе.

Проще всего, если обе линзы имеют резьбу фильтра одинакового размера, но в противном случае вы можете использовать ступенчатое кольцо, чтобы они совпадали.

Чтобы реализовать этот метод, просто прикрепите основной объектив к камере как обычно, затем переверните объектив 50 мм и используйте соединительное кольцо (плюс ступенчатое кольцо, если необходимо), чтобы прикрепить его к основному объективу.

Эти два объектива делают эту установку исключительно мощной, но несколько громоздкой, и получить четкое изображение может быть непросто. выстрелил, держа камеру в руке.

Для достижения наилучших результатов используйте штатив для стабилизации камеры и спусковой тросик для срабатывания затвора.

Удлинительные тубусы
Другой способ приспособить вашу зеркальную камеру для макросъемки — это использовать удлинительные тубусы, которые представляют собой полые цилиндрические распорки, которые крепятся между объективом и креплением камеры для увеличения выдвижения объектива.

В них нет оптики, поэтому их эффект полностью зависит от их способности изменять минимальное расстояние фокусировки объектива или от того, насколько близко вы можете быть к объекту и по-прежнему фокусироваться.

Чем длиннее удлинительная трубка, тем ближе вы можете подойти к объекту и по-прежнему сфокусироваться, и чем ближе вы подойдете, тем выше станет увеличение объектива.

Удлинительные трубки часто продаются в виде наборов из трех трубок разных размеров, и каждая трубка может использоваться отдельно или присоединяться к одной или нескольким дополнительным трубкам для большей длины.

Их стоимость колеблется от менее 20 до более 100 долларов, в зависимости от типа и бренда, который вы покупаете.

Самый дешевый тип удлинительных трубок — это простые прокладки, которые не обеспечивают электрического соединения между объективом и корпусом камеры.

Более дорогие удлинительные трубки имеют электрические контакты, которые сохраняют связь между объективом и камерой, что позволяет регулировать настройку диафрагмы, экспозицию и т. Д.

Удлинительные тубусы лучше всего подходят для объективов с коротким и средним фокусным расстоянием. Поскольку их можно использовать с любыми объективами и комбинировать для создания различной длины и увеличения, они являются очень гибкими аксессуарами.

Единственным существенным недостатком удлинительных трубок является то, что они создают некоторую потерю света, но установка вашей камеры в режим автоматической экспозиции компенсирует это.

Фильтры для макросъемки
Фильтры для макросъемки похожи на навинчивающиеся лупы для вашего объектива.

Обычно продаются наборами по четыре штуки, это простые и понятные аксессуары, которые делают только одно: они сокращают минимальное расстояние фокусировки вашего объектива, чтобы вы могли делать резкие снимки очень близких объектов.

Они работают так же, как и обычная лупа, с использованием изогнутого стекла для изменения света, чтобы объекты казались больше.

Хотя фильтры для макросъемки — это весело и доступно — набор из четырех можно приобрести менее чем за 50 долларов — у них есть некоторые ограничения.

Их можно использовать только для объектов, которые находятся очень близко к вам, они дают фотографии, как правило, более мягкие и менее детализированные, и часто создают нежелательные цветовые проблемы, такие как «бахрома» или хроматическая аберрация.

Если вы серьезно относитесь к макросъемке или планируете делать много этого, одних фильтров для макросъемки, вероятно, будет недостаточно для создания необходимой настройки.

Но если вас в основном интересуют случайные крупные планы с деталями, это может быть очень весело и часто дает красивые, убедительные изображения.

Макрообъективы
Если вы действительно интересуетесь макросъемкой, реальной замены макрообъективам не существует.

Эти узкоспециализированные сложные объективы могут фокусироваться от бесконечности до коэффициента увеличения не менее 1: 1 при максимальной настройке фокуса, что означает, что изображение воспроизводится на датчике в натуральную величину.

Коэффициент увеличения макрообъективов варьируется в зависимости от фокусного расстояния объектива, при этом некоторые из них могут достигать коэффициента увеличения 5: 1 или создавать изображение, в пять раз превышающее размер объекта.

Истинные макрообъективы — это линзы с плоским полем, что означает отсутствие «кривизны поля» или кривизны по краям изображения, характерной для объективов общего назначения.

Это особенно важно при макросъемке, когда один очень маленький объект занимает все изображение.

Большинство макрообъективов имеют фиксированное фокусное расстояние. Поскольку фокусное расстояние определяет, насколько близко вы должны быть к объекту, важно выбрать то, которое лучше всего соответствует вашим объектам и стилю.

Меньшее фокусное расстояние 50 мм или 60 мм подойдет для таких объектов, как растения, цветы и неодушевленные предметы, которые можно фотографировать с очень близкого расстояния.

Тем не менее, такие объекты, как насекомые или дикие животные, которые опасны или легко напугать, необходимо фотографировать с большего расстояния, поэтому большое фокусное расстояние 100 мм или более имеет решающее значение.

Макрообъективы отлично подходят для съемки очень мелких объектов с близкого расстояния, но это не единственное, что они делают. Макрообъективы на самом деле очень гибкие и могут использоваться для многих типов фотографий, от продуктов питания и продуктов до портретов, и широко используются многими профессионалами.

Современные макрообъективы включают в себя множество передовых технологий фокусировки, подавления вибраций и управления освещением, которые позволяют получать удивительно резкие, четкие изображения без искажений.

Все эти технологии недешевы; Хорошие макрообъективы стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, что делает их, безусловно, самым дорогим оборудованием для макросъемки.

Макрообъектив, вероятно, не лучший выбор для тех, кто просто хочет немного поэкспериментировать с макросъемкой, но для тех, кто серьезно относится к захвату мельчайших деталей мельчайших объектов и созданию изображений высочайшего качества, макросъемки объектив — отличное вложение.

Дополнительные аксессуары для макросъемки
Среди самых ценных принадлежностей для макросъемки — штатив и дистанционный спуск затвора.

Для макросъемки важно поддерживать камеру в идеальном положении, поэтому неплохо приобрести инструменты, максимально исключающие контакт рук.

Из-за того, что при макросъемке обычно используется очень узкая диафрагма, получение достаточного количества света может быть серьезной проблемой.

Одно из решений — использовать кольцевой светильник, простой, доступный и эффективный свет, который помещается прямо на объектив вашей камеры.

не такие мощные, как стандартная вспышка, но они обеспечивают мягкий, равномерный свет на объект.

Как делать отличные макроснимки

Обязательно наличие правильного базового оборудования, но наличие хороших инструментов не обязательно приведет к хорошим выстрелам; чем больше вы экспериментируете и совершенствуете свою технику, тем лучше будут ваши изображения.

Вот несколько важных советов по максимально эффективному использованию макроса.

1. Стрелять. МНОГО. Старая поговорка «практика ведет к совершенству» особенно применима к макросъемке.

Хотя на самом деле вы делаете те же шаги, что и в любой другой форме фотографии, тот факт, что вы снимаете крошечные объекты с очень близкого расстояния, придает всему новое и иное звучание.

Макросъемка на открытом воздухе — это весело и полезно; почти все, что вас окружает, является потенциальным объектом. Растения, цветы, насекомые, трава, сорняки, камни и так далее — практически все в природе есть некоторые аспекты, которые можно превратить в отличный макроснимок.

Многие люди влюбляются в макросъемку прямо у себя на заднем дворе.

Но возможности для отличной макросъемки не ограничиваются вашим порогом — большинство объектов, которые вы найдете в помещении, завораживают на сверхближайшем расстоянии.

Овощи в вашем холодильнике, безделушки на полках и даже содержимое вашего кармана могут стать счастливым днем ​​макро-экспериментов.

Монеты и валюта могут быть отличными предметами.

2. Решите дилемму глубины резкости. Чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше становится глубина резкости (область резкого фокуса), и этот эффект может затруднить получение всего объекта в фокусе.

Если вы используете камеру наведения и снимайте, с этим ничего не поделать, но если вы используете камеру DSLR, вы можете увеличить глубину резкости, уменьшив диафрагму (выбрав большее число f ).

К сожалению, уменьшение диафрагмы ограничивает свет, поэтому вам, возможно, придется уменьшить выдержку для компенсации.

Если у вас слишком длинная выдержка, трудно получить четкое изображение без размытия из-за дрожания камеры, и вы можете быстро оказаться в безумном фотографическом балансе. Вы можете решить эту проблему до некоторой степени, увеличив чувствительность ISO вашей камеры, но это не надежно; увеличение ISO неизбежно увеличивает визуальный «шум», поэтому используйте эту настройку осторожно.

Единственное реальное решение — сделать много-много макроснимков, тщательно ознакомиться с возможностями камеры и выяснить, какая комбинация диафрагмы, глубины резкости и ISO лучше всего подходит для вас.

3. По возможности используйте ручную фокусировку. Если вы используете камеру с наведением и съемкой, ручная фокусировка невозможна, но если вы используете зеркальную камеру, вы можете получить лучшие макроснимки, выполняя фокусировку самостоятельно, а не полагаясь на свои возможность автофокусировки камеры.

4. Максимально стабилизируйте камеру. Используйте штатив и дистанционный спуск затвора или, по крайней мере, настройте свои снимки так, чтобы ваша камера была стабильной, насколько это возможно.

Эффект размытия даже при малейшем движении усиливается при большом увеличении и на очень близком расстоянии, поэтому держать камеру как можно неподвижнее — это ключ к получению наилучших снимков.

Если вы не используете дистанционный спуск затвора, попробуйте снимать на выдохе, чтобы избежать покачивания.

5. Перемещайте объект, а не камеру. Когда вы снимаете постановочный объект, зафиксируйте камеру и не перемещайте ее.

После того, как ваш снимок будет кадрирован, сбалансирован по свету и хорошо сфокусирован, держите камеру в таком состоянии и вносите любые изменения в свою виньетку, перемещая объект.

Попробуйте расположить объект на поверхности, которую можно легко перемещать, поднимать и т. Д. Это может значительно сэкономить время.

6. Попробуйте эффект разного фона. Очевидно, что это не вариант, если вы снимаете на открытом воздухе, но если вы снимаете виньетки, которые вы установили на внутренней поверхности, попробуйте использовать другой фон — вы можете быть удивлены разнообразием эффектов. ты получаешь.

Такая простая вещь, как пачка цветной цветной бумаги, может стать источником вдохновения.

7. Настройте композицию точно. Не полагайтесь на постобработку для создания оптимального изображения — сделайте лучший снимок прямо в камере.

Если вы фокусируетесь на узоре внутри объекта, перемещайте объект, пока узор не заполнит весь кадр без промежутков.

Если вы снимаете небольшой объект целиком, расположите его так, чтобы вокруг него было ровное пространство со всех сторон.

Поэкспериментируйте со своей точкой фокусировки; иногда даже самое незначительное изменение придаст вашему объекту совершенно другой вид и создаст совершенно другой эффект.

8. Поддерживайте порядок. Когда вы снимаете макросъемку, все отображается.Пыль, шерсть домашних животных и отпечатки пальцев, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, внезапно становятся раздражающе ультрасовременными на фотографиях с большим увеличением и крупным планом.

9. Начните параллельно, но поэкспериментируйте с разными углами. Вообще говоря, рекомендуется начинать съемку под углом, при котором лицевая сторона объектива будет параллельна наиболее важным деталям объекта; это увеличит зону фокусировки вашего объекта и упростит получение более четких деталей объекта.

Но имейте в виду, что небольшие изменения имеют существенное влияние на макросъемку, поэтому даже небольшое изменение угла, под которым вы снимаете, может дать вам совершенно другое изображение.

10. Не бойтесь вспышки. Поскольку при макросъемке используются очень маленькие диафрагмы, которые ограничивают свет, вспышка может быть неоценимой, особенно при съемке на открытом воздухе без дополнительного освещения.

Подойдет практически любая вспышка, но использование рассеивателя придаст свету менее резкий и естественный вид.

Вы можете купить стандартные диффузоры для вспышки, но на самом деле вы можете использовать любой полупрозрачный белый материал, который можно поместить между вспышкой и объектом.

Макросъемка — увлекательный жанр, который может превратиться в навязчивую идею на всю жизнь. Повсюду отличные объекты, творческим возможностям нет предела, и любой, у кого есть цифровая камера, уже имеет оборудование, необходимое для начала работы.

Любой макро-фотограф скажет вам, что снимать маленькие — это большое удовольствие.

Что такое макросъемка — полное руководство

Ничто так не бросается в глаза, как по-настоящему уникальная макросъемка. Макросы могут переносить зрителя в другой мир. Но в отличие от астрономической или абстрактной фотографии, макросы показывают нам захватывающий вид на мир, который постоянно находится вокруг нас. Это наш мир, но в новом и ином ракурсе.

Что такое макросъемка?

Хотя существует множество технических определений того, что делает макрос, самое простое объяснение состоит в следующем.Макросъемка — это искусство превращать крошечные объекты в большие. Вы можете сделать это, подойдя очень близко к объекту или взяв телеобъектив и увеличив масштаб.

Правильное определение макросъемки — это изображение, объект которого воспроизводится как минимум 1: 1. Это означает, что изображение на сенсоре камеры или пленочной пластине имеет тот же размер или даже больше, чем реальный объект.

Макро-фотографии могут быть практически чем угодно, но есть некоторые классические жанры, к которым макрофотографы возвращаются снова и снова.Насекомые — прекрасный тому пример. Они крошечные, а большое макро-изображение насекомого переносит зрителя в совершенно другую вселенную.

Макрообъективная фотография для начинающих

В то время как предпосылка макросов проста, создание красивых изображений макросов — нет. Как только вы погрузитесь в воду, вы быстро обнаружите, что некоторые проблемы с оборудованием и техникой становятся очевидными.

Макросъемка требует, чтобы вы работали на грани возможностей камеры и объектива. Расширять границы — это весело, но это также означает, что если вы не очень хорошо осведомлены о настройках камеры и о возможностях комбинации камеры и объектива, вы рискуете получить размытые фотографии и неутешительные результаты.Хотя большинство камер могут делать некоторые макросъемки, вам понадобится специализированный объектив (а также зеркальная или беззеркальная камера для его поддержки) для съемки макросов профессионального качества.

Вы также захотите узнать, как составлять макрос и как осветить его. Глубина резкости играет особенно важную роль. В зависимости от вашего предмета вам, возможно, придется изучить и другие специализированные темы. Например, если вам нужны фотографии насекомых, вы можете узнать о типах насекомых и их поведении.

Все это может сделать фотографию макросъемки слишком сложной, но это не так. Это просто специализированный жанр фотографии, который приносит много удовольствия и открывает множество новых возможностей.

12 советов для макросъемщиков

1. Получите нужную камеру

Как вы вскоре увидите, реальные требования к оборудованию для макросъемки связаны с выбранным вами объективом. Но чтобы использовать лучшие макрообъективы, вам понадобится камера, которая сможет их использовать.

Камерные системы со сменными объективами являются фаворитом макросъемщиков.Как зеркальные, так и беззеркальные системы работают одинаково. Если у вас уже есть камера, вероятно, есть много вариантов макросов. Если вы хотите начать с нуля, сначала подумайте о покупке линз. Это может показаться немного отсталым, но, в конце концов, вы можете быть более довольны выбором.

Наиболее важным фактором при выборе камеры будет тип используемого датчика. Обрезанный датчик, такой как APS-C или микро 4/3, обеспечит большее фокусное расстояние за ваши деньги. Нельзя сказать, что полнокадровые датчики нельзя использовать для макросов, но обрезанный датчик обеспечит немного больший масштаб, который может пригодиться!

2.Получите правильный объектив

Так что же делает объектив хорошим для макросов? Не существует одного идеального объектива, поскольку существуют разные типы макро-изображений.
Для начала сравните объективы по минимальному расстоянию фокусировки. Это идет рука об руку с фокусным расстоянием объектива. Если вы хотите получить изображение крупным планом, вы можете поднести камеру очень близко к объекту или использовать телеобъектив и отойти подальше. Как правило, телефонные линзы требуют, чтобы вы находились подальше от объекта.

Фокусное расстояние выбранного вами объектива зависит от того, какие макроизображения вы хотите создавать. Обычно размер макрообъективов составляет от 70 до 200 мм. Лучшее место — диапазон от 100 до 135 мм, который обеспечивает баланс между достаточно близким расстоянием и хорошим полем обзора.

Макрообъективы обычно выполняются с тщательной ручной фокусировкой. Таким образом, многим фотографам нравится использовать устаревшие объективы и переходные трубки. Подумайте о том, чтобы выбрать старый полностью ручной объектив. Вы можете получить отличные предложения на подобные объективы от ведущих производителей, таких как Leica, Canon и Nikon.

3. Как насчет настройки макросъемки?

Многие небольшие камеры и смартфоны имеют встроенную настройку макросов. Хотя это не может изменить фактический элемент объектива, он регулирует цифровые настройки для макросъемки «как можно лучше». Это не идеально, но если возможность представится, и вы находитесь в затруднительном положении, попробуйте. Вы можете быть удивлены тем, что у вас получилось.

Конечно, лучший способ получить наилучшее изображение — это иметь камеру со сменным объективом и специальный макрообъектив.Но иногда мы в поле снимаем что-то еще, и что-то бросается в глаза. Приятно знать, как использовать все инструменты в вашем наборе.

4. Гвоздь глубины резкости

При съемке так близко к объекту глубина резкости значительно усложняется. Установка широкой диафрагмы приведет к слишком малой глубине резкости, из-за чего большая часть изображения останется размытой. В результате при макросъемке чаще всего используются диафрагмы от f / 8 до f / 16.

Быстрый просмотр треугольника экспонирования покажет связанные с этим проблемы.Если вы ограничены съемкой при f / 8 или выше, вы должны отрегулировать выдержку или ISO. Как правило, профессиональные фотографы устанавливают более низкое значение ISO, чтобы сохранить качество изображения и избежать шума сенсора. Таким образом, выдержка должна быть значительно уменьшена, чтобы на матрицу попадало достаточно света. Если оставить затвор открытым на более длительный срок, получаются прекрасные изображения, но это означает, что вам нельзя держаться за руки, и вам придется использовать штатив.

5. Следите за выдержкой

При съемке с выдержкой, меньшей, чем обычно, возникает ряд соображений, которые необходимо учитывать.Во-первых, это риск рукопожатия. Держать камеру в руке для макросъемки обычно нереально. В определенных условиях при ярком освещении и неподвижном объекте вам может повезти. Но если вы хотите сделать снимок, вам придется использовать штатив, чтобы поддерживать камеру.

Но длинная выдержка означает, что вам нужно обращать внимание и на другие источники движения. Если вы снимаете растения или цветы на открытом воздухе, ветер может заставить их двигаться. Если они двигаются, они не только размываются из-за движения, но и могут размываться из-за того, что движутся за пределы глубины резкости.Если есть ветер, возможно, стоит подумать о том, чтобы помощник держал растение устойчиво. Или вы могли бы разработать какую-нибудь форму ветрозащиты.

Наконец, с длинной выдержкой вам нужно будет подумать о том, как движутся ваши объекты. У насекомых и других животных есть собственный разум. Если они ползут и ползут, они могут не получиться четкими в фокусе. Крылья могут быть размытыми. Конечно, все это можно использовать для художественного эффекта, но, скорее всего, потребуется много терпения, чтобы сделать снимок.

6. Используйте хороший штатив

Теперь должно быть очевидно, что вам понадобится штатив, но об этом нельзя забывать. Качественный штатив для тяжелых условий эксплуатации — лучший друг фотографа. Чем он короче, тем лучше будет работать. Штатив предназначен для создания устойчивой и устойчивой платформы для установки камеры.

К сожалению, выбрать штатив почти так же сложно, как купить новую камеру. Качественные штативы стоят дорого. Они бывают разных дизайнов, вариантов и аксессуаров.Выбор того, что подходит именно вам, немного ошеломляет.

При выборе штатива в первую очередь необходимо найти баланс между мобильностью и прочностью. Многие легкие дорожные штативы созданы для компактной упаковки и удобной переноски. К сожалению, они не дотягивают до полной высоты и вмещают громоздкую зеркалку и объектив. Они лучше, чем ничего, но они будут двигаться при малейшем ветре. Точно так же промышленный штатив для телескопа, вероятно, излишество.Вы не хотите, чтобы что-то мешало вам возвращаться на съемку и обратно.

Еще одним важным фактором при использовании штатива является качество и удобство использования компонентов. Голова гладкая и ее легко прикрепить? Насколько легко вытянуть ноги? Можете ли вы легко определить, заблокированы ли ноги?

7. Осветите сцену

В некоторых отношениях осветить макроснимок легче, чем осветить любой другой тип. В конце концов, вы освещаете только крошечный участок. Хотя многие макросы можно снимать при естественном освещении, фотографы иногда хотят более тщательно контролировать условия освещения.Это может быть просто для поддержания высокого ключа или для управления уровнем и расположением теней.

Единственное реальное ограничение макросов освещения — это избегать вспышек на камере. При меньшем фокусном расстоянии в кадре может появиться тень от камеры или объектива. С телеобъективами свет обычно будет слишком резким и прямым. Вы можете решить эти проблемы, рассеивая вспышку, либо отражая ее, либо используя установку вне камеры.

8. Вернитесь к основам, например к ручной фокусировке

Хорошие макро-изображения требуют некоторого планирования.Редко можно встретить сцену, сфотографировать и все готово. Требуется много настроек и планирования, и чаще всего вы будете использовать ручные настройки камеры, особенно ручную фокусировку.

В макросах точка фокусировки становится неотъемлемой частью общей композиции. Заранее спланируйте точку фокусировки при кадрировании фотографии. Подумайте о ее размещении в кадре изображения и о том, как расположить камеру для оптимального баланса.

9. Рассмотрите возможность использования брекетинга фокусировки

В современных зеркальных и беззеркальных системах есть несколько инструментов, которые могут быть очень полезны при макросъемке.Брекетинг фокуса позволяет снимать несколько фотографий с разным фокусным расстоянием. Если ваша глубина резкости вас ограничивает, вы можете использовать брекетинг фокуса, чтобы изменить ее пост-продакшн. Это также удобный инструмент, который поможет вам исправить любые ошибки, которые вы не заметили с первого раза.

В дополнение к брекетингу фокуса камеры теперь часто имеют функцию помощи при фокусировке. Это предварительный просмотр кадра с экстремальным увеличением, позволяющий быстро и точно настроить ручную фокусировку.

10. Эксперимент с модификациями линз

Есть несколько других техник для создания макросъемки, если вы немного отважны. Удлинители позволяют вам управлять эффективным фокусным расстоянием линз, которые у вас уже есть, тем самым позволяя вам фокусироваться на объектах ближе, чем обычно позволяет линза. Удлинительные трубки варьируются от простых ручных переходных трубок до более сложных примеров со встроенной электроникой, которая будет управлять настройками фокусировки и диафрагмы. Обычно они выпускаются в версиях 7, 14 или 28 мм, их можно комбинировать или штабелировать.

Есть также различные способы перевернуть ваш объектив. Установив объектив на камеру назад, вы измените фокальную плоскость и рабочие характеристики. Для этого вы можете купить специальные адаптеры, и, как и удлинительные трубки, они могут быть простыми и доступными только для ручного управления или полностью функциональными, если вы хотите.

Вы также можете комбинировать две линзы вместе. Один установлен сзади на передней части первичной обмотки. Это фокусирует изображение для основной линзы через перевернутую линзу, создавая впечатление, что вы находитесь очень близко к объекту.Хотя со всем этим весело экспериментировать, все они требуют специальных трубок и адаптеров. Но с таким количеством доступных комбинаций нет предела! Вы можете добиться уникального внешнего вида на своих фотографиях, и если вы готовы поэкспериментировать, легко подобрать старые бывшие в употреблении линзы и поиграть с ними.

11. Абстрактные макросы

Одна из лучших причин использовать макросы — это поделиться уникальным взглядом на мир вокруг нас. Как только вы увеличите масштаб до макроуровня, вы можете заметить то, чего никогда раньше не видели.Текстуры, узоры и другие абстрактные элементы могут сами создавать красивые композиции. Сделайте несколько таких фотографий, и вы можете быть удивлены результатами.

12. Не забудьте составить фотографию

Когда нужно так много думать, можно легко забыть основы. Вернитесь назад и подумайте, как скомпоновать фотографию. Мы уже рассмотрели, как можно использовать точку фокусировки на изображении в качестве элемента композиции. Можете ли вы использовать какие-либо другие приемы композиции из своего набора инструментов для улучшения изображения?

Вот лишь несколько мыслей.

• Не забывайте об окружающей среде. Макро-изображения открывают вид на инопланетный мир. В этом масштабе животные и насекомые выглядят совершенно по-разному.
• Не слишком увлекайтесь определением макросъемки. Некоторым зрителям может быть трудно сказать, на что они смотрят, без небольшого фона и некоторых элементов окружающей среды на изображении. Немного отступите, дайте вашему объекту среду, в которой он может жить. Если в кадре есть живое животное, убедитесь, что ему есть место на изображении.
  
• Также не забывайте передвигаться. Попробуйте новые творческие ракурсы. Макро-изображения с их небольшим полем зрения означают, что даже небольшое изменение вашего положения может иметь значительные результаты в изображении. Попробуйте снимать сверху или снизу.
  
• Конечно, не забывайте об основах. Многие макро-композиции могут легко применять правило третей или золотое сечение. Есть ли какие-нибудь ведущие линии, которые можно использовать? Спросите себя, как зрители увидят изображение и как вы можете помочь им исследовать этот новый мир?

Макрофотографии сделать несложно, и для этого не потребуется дорогостоящее новое оборудование.Да, вы можете пойти и потратить тысячи на лучшие объективы, но, как и во многих других видах фотографии, есть недорогие способы поэкспериментировать и поиграть. Как только вы поймете, что такое макросъемка, ваши глаза откроются для возможностей. Возможно, вы не захотите снова уменьшать масштаб еще долгое время.

Выберите подходящую платформу для демонстрации своего портфолио

Веб-сайт вашего портфолио — это ваши ворота в мир, поэтому пора хорошенько подумать о том, как вы демонстрируете свою работу, тон общения, который вы используете, и информацию, которую вы предоставляете, и несколько других факторов, которые влияют на создание отличного веб-сайта с портфолио.

Убедитесь, что выбранный вами конструктор веб-сайтов-портфолио предлагает гибкость, функции и простоту использования, необходимые для создания профессионального веб-сайта-портфолио без каких-либо знаний в области программирования.

Pixpa — платформа для создания портфолио веб-сайтов, которой доверяют творческие профессионалы по всему миру. Взгляните на несколько потрясающих примеров веб-сайтов-портфолио.

Pixpa предлагает простой, но мощный конструктор веб-сайтов с перетаскиванием и включает в себя клиентские галереи, инструменты электронной коммерции и ведения блогов, чтобы вы могли полностью управлять своим присутствием в Интернете с помощью единой платформы.Изучите все функции, которые делают Pixpa идеальным выбором для творческих профессионалов, таких как фотографы, художники, дизайнеры и другие.

Создайте свой профессиональный веб-сайт-портфолио на Pixpa за считанные минуты без каких-либо знаний в области программирования. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас.

Понравился этот пост? Поделись им сейчас.

The Ultimate Guide Макросъемка

Макросъемка, или фотографирование мира мелких вещей крупным планом, — это способ сделать фотографии, которые отличаются друг от друга и помогут вам выделиться из толпы.Это не то, как мир обычно видит вещи, поэтому, когда вы фотографируете что-то в макро, это сразу же меняется. Нажмите, чтобы написать в Твиттере

В этой статье я расскажу обо всем, что вам нужно знать для макросъемки, а затем вы сможете применить ее к любой технике макросъемки.

Аппаратура для макросъемки

Помимо очевидного (макрообъектив или другой способ фокусировки ближе) есть еще несколько вещей, которые вам понадобятся для макросъемки. Все они вам не нужны, но они помогут вам получить более четкие изображения и упростят работу с макросами, если у вас есть хотя бы основы.

Прочный штатив

Штатив необходим, особенно если вы хотите снимать с малой диафрагмой, чтобы получить дополнительную глубину резкости при макросъемке. Скорее всего, вы в конечном итоге будете использовать длинную выдержку, поэтому камеру придется постоянно изучать.

Дистанционный спусковой крючок или спусковая кнопка для срабатывания камеры

Вы можете использовать 2-секундный таймер автоспуска, если у вас его нет, но при более длительной выдержке это может быть сложно.

Было бы неплохо иметь такое или приложение, которое может запускать вашу камеру — вы просто не хотите прикасаться к нему при открытии затвора.

Macro улавливает любое легкое движение, и вы очень легко получаете размытое изображение.

На изображениях ниже сравнивается один снимок, сделанный, когда моя кошка решила прыгнуть на стол, чтобы «помочь мне», по сравнению с отсутствием кошки. Любая вибрация может сделать ваше изображение непригодным для использования.

Вспышка или другой источник света

Опять же, хотя это и не обязательно, иногда вам нужно немного дополнительного света для вашего объекта.

Вы можете приобрести кольцевую вспышку, если планируете много работать с макросами (убедитесь, что у вас есть такая, которая работает и вне камеры), или, если у вас уже есть вспышка, вы можете забрать Flash Disc от Fstoppers (фото верно).Я сделал и нашел, что это действительно удобно для такого типа фотографии. Или вы даже можете использовать небольшую настольную лампу или лампу, которая крепится к вещам и которую легко перемещать. Возможно, вы захотите смягчить свет от такой лампы, чтобы он не был резким с сильными тенями. Здесь поможет полупрозрачный отражатель или даже белая простыня — все белое и полупрозрачное, сквозь которое будет проходить свет.

Головка штатива для макросъемки

Еще один необязательный элемент, упрощающий создание макросов.

Обычно это система направляющих, которые регулируются в микрометрах поворотом ручки или винта.

Макросъемка — это игра в миллиметры, в которой есть возможность перемещать головку штатива и, таким образом, камеру и объектив вперед и назад с очень маленькими приращениями, что позволяет более точно фокусировать, снимать или совмещать фокус и меньше разочарований.

Это действительно все, что вам нужно для макросъемки. Итак, приступим!

Настройки камеры для макросъемки

ISO

Держите его на низком уровне, около 100 или 200.

Это поможет свести шум к минимуму.

Поскольку вы используете штатив, вы можете делать длинные выдержки, и это не должно быть проблемой.

Если вы снимаете с рук или у вас есть движущаяся цель, например, жук, используйте более высокое значение ISO — достаточно высокое, чтобы выдержка была достаточной для сохранения резкости.

Ручной режим

Переведите камеру в ручной режим.

Это гарантирует стабильную экспозицию и отсутствие сюрпризов.

Опять же, если у вас есть движущаяся цель, вы можете вместо этого использовать приоритет диафрагмы.

Блокировка зеркала

Найдите настройку блокировки зеркала на камере и включите ее.

Предположим, вы используете зеркальную камеру. В вашей камере есть зеркало (помогает видеть изображение в видоискателе), которое откидывается в сторону при нажатии кнопки спуска затвора.Само это действие может сделать ваше изображение размытым.

На большинстве камер это означает, что вы нажимаете кнопку один раз, и зеркало поднимается вверх, при повторном нажатии выполняется экспозиция.

Если вы снимаете беззеркальной камерой — вам не нужно беспокоиться об этом шаге.

Диафрагма

Попробуйте использовать f / 16 или даже f / 22 или выше , если ваш объектив предлагает такие возможности.

Когда расстояние от объекта до камеры очень мало, например, при макросъемке, вам нужно будет использовать довольно маленькую диафрагму, чтобы получить больше снимка в фокусе.

Да, есть некоторая дифракция, которая возникает при очень малых значениях диафрагмы, что может повлиять на общую резкость, но ваш единственный другой вариант — это наложение фокуса, которое более продвинуто, и мы не будем здесь вдаваться в подробности.

Баланс белого

Для баланса белого выберите одну из предустановок камеры, наиболее близкую к условиям освещения, в которых вы работаете.

Если вы находитесь в помещении с приглушенным оконным светом, выберите предустановку «Затенение», если вы используете вспышку, выберите этот вариант и т. Д.

Как и при ручной съемке, вы получите более стабильные результаты.

Если вы снимаете в формате RAW, вы всегда можете настроить его позже, но лучше подойти как можно ближе в камере.

Фокус

Установите объектив (и камеру, если применимо) на ручную фокусировку.

Macro — дело непростое, и вам нужно по-настоящему сфокусироваться, чтобы получить удачное изображение. Это тот случай, когда вы захотите сделать это самостоятельно. Не волнуйтесь, я покажу вам небольшой трюк, который поможет упростить задачу!

Как добиться максимальной резкости

Я уже упоминал об использовании штатива, дистанционного триггера и настроек камеры, чтобы избежать размытых изображений из-за дрожания камеры.

Но давайте поближе посмотрим, как диафрагма, глубина резкости и другие факторы влияют на достижение максимальной резкости в макро-изображениях.

Глубина резкости

Прежде всего, нужно выбрать правильную диафрагму.

Как мы обсуждали ранее, чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше будет глубина резкости, поэтому вам нужно закрыть диафрагму для компенсации.

Но как далеко?

Только вы можете решить, какую часть объекта вы хотите получить в резкой фокусировке.Итак, я предлагаю попробовать несколько разных настроек и посмотреть, что подходит вам и вашей теме.

Попробуйте снимать с широко открытой диафрагмой, попробуйте использовать среднюю диафрагму, например, f / 8 или f / 11, и попробуйте действительно маленькую, например, f / 22 или даже f / 32.

Давайте посмотрим на пару примеров. Это все прямо из камеры, я их никак не затачивал и не редактировал:

Поскольку я снимал часы под углом к ​​камере, падение фокуса стало более заметным. Если бы я выстрелил прямо на часы, это стало бы менее драматичным, например:

Имейте в виду, что все это правильно или неправильно, это просто другое. Если вам нужна действительно малая глубина резкости, дерзайте. Просто сделайте это по какой-то причине и убедитесь, что это сделано намеренно.

Дифракция

Дифракция — это часть физики и свойств света, а также его поведения.

Свет изгибается при прохождении через другие объекты (например, воду) и отражается от поверхностей (например, от компакт-диска или хромированного бампера автомобиля), но он также изгибается при прохождении через небольшие отверстия.

Он начинает мешать самому себе, что в фотографии вызывает дифракцию объектива и изображение в целом становится менее резким.

Fstoppers есть отличная статья, объясняющая дифракцию простыми словами, которые вы можете понять, поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь, кроме как сказать — это действительно происходит, и вам нужно знать об этом.

Он начинает проявляться при меньших значениях диафрагмы, на одних объективах около f / 16, на других — еще нормально. Вам нужно протестировать собственный объектив, чтобы увидеть, где он начинает терять резкость. Затем, когда вы снимаете, вы должны решить, нужна ли вам большая глубина резкости, и готовы ли вы принимать чуть менее резкие изображения в целом, чтобы получить ее.

Вот пример:

Это все прямо с камеры, поэтому обратите внимание на то, насколько резкая самая резкая часть изображения выше, а затем сравните со следующим.

Я также заметил кое-что еще, делая макросъемку для этой статьи.

Взгляните на правый нижний угол изображения выше.

Видите большие волосы?

Я шесть раз безуспешно пытался очистить сенсор и внутреннюю часть камеры, чтобы избавиться от него. Вы также можете увидеть несколько других неприятных частиц пыли. Итак, я понял, что пора отправить мою камеру в Canon для полной очистки (не только сенсора — они разбирают корпус, очищают его внутри и снаружи, а затем собирают обратно).

В прошлом году я побывал на нескольких пляжах, у меня есть две кошки — и, похоже, они испортили мою камеру.

Регулярное обслуживание вашего оборудования необходимо для поддержания его в оптимальном состоянии.

Если вам неудобно чистить собственный сенсор, отнесите его в местный фотоателье, который предлагает эту услугу, или отправьте производителю.

также нуждаются в регулярном обслуживании, так как зум-объективы нуждаются в чистке (они всасывают пыль и прочее при увеличении), они могут высохнуть внутри, а движущиеся части могут не скользить плавно.

Если вы заметили какие-либо проблемы с вашим оборудованием — обратитесь к квалифицированному специалисту в фотомагазин для проверки.

Координатор

Следующее, на что следует обратить внимание после выбора оптимальной диафрагмы для линз, — это где фокусироваться.

Я мог бы получить очень техническую информацию о вас, говоря о гиперфокальном расстоянии, но я сохраню простоту. Просто запомните это:

При съемке объектов на достаточно большом расстоянии одна треть зоны фокусировки (глубина резкости) попадает перед точкой, в которой вы критически сфокусировались, а две трети — за этой точкой.

Чем ближе вы подходите, тем ровнее.

В макросъемке это примерно 50/50. Это означает, что и место фокусировки, и выбранная диафрагма будут влиять на зону резкости.

Вот пример. Все изображения ниже сняты с диафрагмой f / 8, единственное, что я изменил, — это то, где я сосредоточился. Видите, как они выглядят по-разному? Опять же, вы сами решаете, на чем сосредоточиться, поэтому выбирайте с умом!

Трюк с ручной фокусировкой

Ранее я обещал трюк, который поможет вам с ручной фокусировкой, вот он:

Примечание: Если ваша камера поддерживает видеосъемку, вы можете это сделать, если нет, к сожалению, вы не можете.

Сначала сформируйте объект в видоискателе так, как хотите, затем включите Live View. В режиме Live View перемещайте квадрат по экрану, пока он не окажется в том месте, на котором вы хотите сфокусироваться. Обычно это делается с помощью боковых стрелок или маленького джойстика на задней панели камеры (обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, если вы не можете понять, как это сделать).

Далее разберемся, как увеличить изображение.

Это может быть кнопка, которая выглядит как увеличительное стекло (иди цифра) или знак плюса (+) (еще раз проверьте руководство, если не можете найти его, или выполните поиск в Google).

Нажмите эту кнопку, и изображение на экране будет увеличено (5-кратное или подобное, в зависимости от вашей камеры). Нажмите ее еще раз, и изображение увеличится еще больше, примерно до 10x.

Я обычно использую 5-кратный обзор, но использую любой из них, и он поможет вам более точно сфокусировать объектив вручную.

Чтобы вернуться к нормальному виду, просто нажмите ту же кнопку еще раз или нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

Примечание: Это НЕ увеличивает масштаб кадра, только предварительный просмотр на экране.

Важно: не забудьте выключить Live View, прежде чем делать снимок. Вы не хотите снимать в этом режиме. Он поддерживает датчик в активном состоянии все время, что может вызвать его нагрев и вызвать чрезмерный шум на изображении или, что еще хуже, повредить датчик.

Освещение для макросъемки

Если вы снимаете что-то крупным планом, это не значит, что вы можете забыть об освещении.

Свет всегда является самым важным в фотографии, без него невозможно сделать снимок.
Нажмите, чтобы написать в Твиттере

Что нужно учитывать при освещении макросъемки:

• Добавление света — вам нужен небольшой и портативный источник света, который можно легко разместить рядом с объектом.
• Отраженный свет — иногда все, что вам нужно, это свет, идущий с правильного направления.

  Носите с собой небольшой отражатель (5-в-одном отлично, 22 дюймов достаточно для макросъемки) или сделайте самодельный из пенопласта или даже картона и фольги.

  Он не должен быть красивым или большим, он просто должен отражать свет.

• Качество света — посмотрите, какой свет падает на ваш объект.

  Жесткий свет с сильными тенями? Или он мягкий и рассеянный, менее контрастный?

  Ни то, ни другое не является правильным или неправильным, просто убедитесь, что вы выбрали такое освещение, которое улучшит ваш объект и добавит желаемое настроение вашему изображению. Прочтите «Качество света — что это такое? Как вы используете его?» для получения дополнительной помощи по этой теме.

• Направление света — также важно, откуда исходит свет.

  Некоторые макро-объекты хорошо смотрятся при контровом освещении (листья, цветы), а некоторым требуется боковое освещение, чтобы выделить текстуру. Металлическим предметам необходимо отражение белого (или серебристого / золотого) в них, чтобы они выглядели более блестящими.

  Macro — хорошее время, чтобы выбрать неподвижный объект, замедлить темп и поиграть со светом. Просто переместите его и посмотрите, что произойдет, сделайте много снимков и запишите, что вы узнаете.

Все следующие три изображения сделаны с одинаковыми настройками, единственное, что изменилось, — это положение отражателя, которое я держал.Я буквально сдвинул его на пару дюймов, и он полностью изменил отражения, отображаемые на часах.

Посмотрите внимательно на первый — я намеренно переместил отражатель, чтобы НЕ освещать часы, и посмотреть, насколько темными выглядят металлические поверхности?

Сравните со следующими двумя и посмотрите, насколько незначительны изменения, но они полностью меняют внешний вид часов и то, насколько они блестящие или тусклые, а также то, насколько трехмерными (части с бликами и частями темными, он показывает текстуру и форму шестерен).

Использование отражателя для заполнения теней

Еще одно удобное применение отражателя — заполнение или осветление теней, если изображение слишком контрастное. Опять же, складной белый или даже белый кусок пенопласта будет работать одинаково хорошо. Просто войдите вежливо и близко.

Давайте посмотрим на пример.

Первое изображение ниже было сделано без отражателя, просто с использованием естественного света из окна. У него хороший контраст, а тени глубокие.

На втором изображении ниже я использовал белый отражатель, расположенный примерно в двух футах от пробки.

Значительно осветлил тени и снизил контраст.

На последнем изображении я переместил рефлектор очень близко, примерно в 30 см.

Вы можете увидеть мою установку на снимке ниже, обратите внимание, насколько близко белый отражатель находится к объекту и камере.

В этом случае я фактически использовал диск Flask, а вспышка находится внутри, на небольшой подставке, удерживающей все это вверх.Но вы можете так же легко использовать отражатель и подпереть его или удерживать.

Только будьте осторожны, чтобы не покачивать объект, камеру или стол.

Ничего не трогайте!

Из этого вы можете увидеть огромную разницу, которую можно внести при перемещении отражателя внутрь и наружу.

Если вы используете естественный свет, вы можете увидеть его в камере до того, как сделаете снимок. Оставьте Live View включенным после фокусировки, чтобы свет получился правильным, затем выключите его.

Вы можете решить, какой контраст достаточно, а какой слишком, и соответствующим образом отрегулировать.

Примечание: Все изображения выше были сняты с одинаковыми точными настройками — ISO 200, f / 16, 2,5 секунды. Единственное, что изменилось, это отражатель, не было добавлено никакого другого света и не скорректирована экспозиция. Контрастность также не корректировалась при постобработке. За исключением некоторой резкости, они практически не снимаются с камеры.

Смотрите подробности

Ха, я не собирался каламбур, но я пойму.

И последнее, что вы хотите сделать. внимательно присмотритесь ко всему. .

Удачная макросъемка кроется в деталях. Ретуширование кошачьей шерсти, грязи или любого постороннего материала может причинить боль или даже испортить ваш имидж.

Эту огромную кошачью шерсть будет действительно сложно ретушировать. Не торопитесь и ищите такие вещи.

Даже если вы не видите его на предмете, внимательно посмотрите на свое изображение на ЖК-дисплее.

Увеличьте масштаб, чтобы проверить резкость и увидеть мелкие неприятные вещи, которые могут вызвать боль.

Точно так же кусок студенистой кляксы (верхний левый угол синего шара) — это не просто штамп клона от исчезновения. Я заметил кучу нежелательного материала, немного встряхнул шарики и с помощью пинцета удалил сломанные кусочки, чтобы получить изображение ниже.

Я также заметил, что на первом снимке текстура белой ткани под набором (это диск Flash, см. Закулисный снимок ниже) проявлялась в шарах, и я не был в восторге от этого.Поэтому я использовал большую диафрагму и меньшую глубину резкости, чтобы минимизировать этот эффект.

Я даже отсортировал шары по цветам, которые стали более жесткими, например, синий и фиолетовый выше, по сравнению с изображением выше, где в основном белые и желтые. Это было нелегко, потому что они маленькие скользкие педерасты, и их трудно контролировать. Но в фотографии, особенно в макросъемке, скрупулезность обычно окупается.

Также обратите внимание на то, насколько темными выглядят шары на изображении выше. Снимок сделан только при свете из окна направо от камеры.Сравните с изображениями выше, когда вспышка срабатывала через флеш-диск. Посмотрите, насколько ярче цвета версии с подсветкой?

Некоторые закулисные кадры моего помощника

Это Манчкин.

Видно ей нравятся отражатели, кто знал ?!

Несмотря на то, что она очень милая и изо всех сил старалась помочь мне, мне пришлось переместить ее пару раз, потому что ее движение сотрясало стол и размывало мои снимки.

Окончательное руководство по макросъемке продолжается

Следующие статьи этой серии включают:

План действий и краткое изложение

Надеюсь, это дало вам некоторое представление о том, что вам нужно для начала работы в макросъемке.

Решите ли вы купить настоящий макрообъектив, использовать удлинительные тубусы, фильтры для крупного плана или даже попробовать обратную макросъемку — все советы из этой статьи будут применимы.

Так что используйте их с умом и попробуйте макросъемку. Попросите, одолжите или возьмите напрокат объектив, если у вас его нет.