Макросъемка картинки: Картинки d0 bc d0 b0 d0 ba d1 80 d0 be d0 bf d1 80 d0 b8 d1 80 d0 be d0 b4 d0 b0, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения d0 bc d0 b0 d0 ba d1 80 d0 be d0 bf d1 80 d0 b8 d1 80 d0 be d0 b4 d0 b0

Содержание

Красивые макро картинки на рабочий стол (40 фото) 🔥 Прикольные картинки и юмор

Макро мир, макро фото предметов и объекты крупным планом на рабочий стол. Неудивительно, что их скачивают так часто, ведь каждая из этих картинок уникальна и самобытна. Все они могут создать необычный фон вашего рабочего стола. Выбирая широкоформатные обои макро, вы сможете создать себе необходимое настроение, и просто радоваться повседневности в деталях и мелочах. Красивые макрокартинки на рабочий стол представлены в этой подборке сайта.

Божья коровка на рабочий стол.

Роса на траве.

Шишка на рабочий стол.

Цветок на рабочий стол.

Капля на траве.

Клубника на весь экран.

Желтые и фиолетовые цветы.

Капля воды на цветке.

Фиолетовые тюльпаны.

Листья на траве.

Капли воды на траве.

Белые цветы.

Капли воды на листке.

Ракушка на пляже.

Хризантемы.

Божья коровка на цветке.

Божья коровка на ромашке.

Розовые цветы.

Паутина.

Улитки на рабочий стол.

Трава.

Ракушка.

Бабочка.

Мухомор.

Красивая зимняя макро картинка.

Капля воды на синем фоне.

Макро картинка природа.

Ягоды в снегу.

Божья коровка на листке.

Бирюзовые глаза черного кота.

Богомол.

Капли воды на листке.

Улитки на грибах.

Капли воды на божьей коровке.

Капли росы на растении

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роса на красном цветке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яблоко в каплях росы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабка коробка после дождя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большая капля росы на лепестке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одуванчик

Мне нравится2Не нравится

Будь человеком, проголосуй за пост!

Загрузка…

 

Учимся снимать мелкие предметы – крупно

Макросъемка по-новому открывает перед нами привычный мир растений, насекомых и всех природных процессов. Фотографии, снятые крупным планом, позволяют взглянуть по-другому на известные и понятные явления. Перед зрителем оказывается масса увлекательных необыкновенных элементов, которые незаметны невооруженному глазу. Макро-снимки способны вызвать бурю эмоций, начиная с восторга от странного мира, в котором оживают капельки воды на лепестках цветов, и заканчивая страхом и ужасом при взгляде на восемь увеличенных паучьих глаз.

Независимо от того, что является объектом макросъемки, такая фотография вызовет интерес у каждого фотографа. Но, зачастую, попробовав один раз, многие отказываются от фотографирования мелких предметов крупно, поскольку осознают сложность этого жанра. С первого раза получить снимок, который выглядит так же классно, как в Интернете, не получится. Но попробовать свои силы в решении этой задачи, безусловно, стоит. Главное — знать правила макросъемки, которым нужно неотступно следовать. Именно об этом мы вам и расскажем.

Оптика для съемки с малого расстояния

Снимать красоту малых форм можно и обычной цифромыльницей. Для этого в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим. В основном его обозначают цветочком. При установке режима Макро увеличивается диафрагма и вы можете фотографировать предметы, расположенные близко к объективу. Макро-режим обеспечивает четкую разницу между самим объектом, который выглядит резко, и фоном, который, наоборот, получается размытым. Возможности объектива в режиме Макро на обычной мыльнице довольно высоки, что позволяет добиться максимального ощущения миниатюры.

Более удобным для создания снимков мелких предметов все же является зеркальный фотоаппарат. Чтобы объект фотосъемки получился резким, в длиннофокусном объективе нужно усилить глубину резкости. Для этого существует режим, контролирующий диафрагму — Av (А). Если вы хотите, чтобы объект в кадре получился резким, а фон размытым, — выберите открытую диафрагму. Если же вам нужно, чтобы все что попало в кадр, было четким, — выставляйте закрытую диафрагму.

Основные правила макросъемки

Принцип макросъемки заключается не столько в увеличении скрытых от человеческого глаза объектов, сколько в сохранении пропорций и гармонии. Фотосъемка мелких объектов призвана к тому, чтобы можно было детально рассмотреть маленький предмет, растение или живое существо. В макрофотографии много сторонних факторов, влияющих на качество снимка. Например, насекомое может пошевелиться, порыв ветра унести пушинку с одуванчика, может появиться дрожь в руке фотографа. Чтобы исключить малейшее абсолютное смещение объекта или фотокамеры, необходимо:

  • Находиться на уровне с миниатюрным объектом. Чаще всего для этого нужно опуститься на колени или лечь на землю. Зато так вы будете на одной линии с предметом макросъемки.
  • Брать во внимание композицию. Чем целостней получается кадр, тем он ценнее. Снятая максимально близко бабочка будет интересна только как фотография в учебник по биологии. А вот та же самая бабочка на размытом фоне цветущего луга наделяет фотографию художественными качествами. Более подробно, о создании эффектных композиционных снимков читайте в нашей статье Поговорим о композиции в фотографии.

Совет: если вы используете искусственный фон при макросъемке, то учтите, что для фотографируемого объекта теплого оттенка необходим холодный фон и наоборот.

  • Стабилизировать изображение в кадре и устранить дрожание камеры. Даже, если ваш объектив обладает встроенной стабилизацией, максимально четкие снимки получаются исключительно практическим путем. Смягчить проблему стабилизации и дрожания фотокамеры поможет штатив. Жесткая фиксация фотоаппарата стопроцентно помогает получить четкое изображение объекта. Правда, для макросъемки насекомого во время полета применить штатив не получится. В этом случае используйте внешнюю вспышку. Она «замораживает» предмет макросъемки во время движения.
  • Следить за фокусировкой. Макросъемка требует точности. Чтобы полностью контролировать четкость изображения, используйте ручную фокусировку. Она позволит вам, не прибегая к дополнительной регулировке композиции, контролировать и настраивать точку фокусировки. Если у вас не получается вручную настроить фокусировку, то сделайте большое количество кадров. Один из дублей обязательно будет в фокусе.
  • Много света. Для макро света требуется больше, чем для других жанров фотосъемки. Поэтому фотографируйте со вспышкой. Она компенсирует недостаточную освещенность. А чтобы получить ровный мягкий свет без резких теней используйте принципы портретной съемки.

Совет: если ваш фотоаппарат не позволяет сделать макро изображение крупнее, то приставьте к объективу камеры линзу от старого пленочного объектива или лупу большой кратности.

Кроме технической части макросъемки, важно понимание красоты макромира:

  • Делайте фактурную съемку. Например, фотографируйте цветы или листья деревьев на просвет. Подсветите цветок или лист сзади, и тогда станут видны все прожилки.
  • Устройте «засаду». Выбрав красивый цветок, подождите, пока на него сядет пчела или божья коровка. Такой макроснимок получается очень интересным.
  • Выходите на «макрофотоохоту» в солнечный день. Яркий свет станет надежным помощником. Вас не будет отвлекать плохая освещенность. А «модели», прогретые солнцем, предстанут пред вами во всей красе.
  • Красивые макрофотографии получаются после летнего дождика или тумана. Букашка возле искрящейся капли росы станет украшением вашего фотоархива.
  • Узнайте как можно больше об объекте макросъемки. Тогда вам не придется лазать в траве на коленях в поисках жука-рогача. Зная среду обитания вашей «модели» и способы ее привлечения с помощью приманок, вы сосредоточитесь исключительно на процессе макросъемки, а не на поиске.

Макросъемка под силу каждому, кто готов принять собственные законы макромира и не нарушить при этом гармонию малых форм.

Макросъемка в дикой природе

Любая съемка начинается задолго до выхода на природу. Сначала нужно придумать сюжет, что и как хотел бы снять, потом подобрать и подготовить необходимую технику. Иногда бывает так, что в голову внезапно приходит идея снимка — я сразу делаю набросок или рисунок, записываю, какие параметры камеры использовать. Такие внезапные идеи не помогут сделать шедевр одним нажатием кнопки, но они зададут правильное направление мысли. В результате может сложиться совершенно иной сюжет, и вы получите более интересный снимок.

Марсианин

г. Старая Торопа, Тверская обл. 

Canon 20D, EF 70–300 DO IS USM + DCR 250

1/200 с, f/25, ISO 100, 300 мм

 
На снимке изображен паук-скакун (Salticidae). Пауки-скакуны обладают хорошим зрением. Это позволяет им, заметив добычу на большом расстоянии, подкрадываться и прыгать на нее, подминая под себя. Передвигаются они прыжками с места на место и вертятся, осматриваясь по сторонам, что в сочетании с микроскопическими размерами (всего 3 мм в длину) очень затрудняет съемку непосед. Сложно не только подловить нужный ракурс и успеть сфокусироваться, а вообще поймать его в видоискателе!

 

После того как мы определились с идеями, стоит выбрать инструмент, который впоследствии поможет их реализовать. Моя идеология природной фотографии проста: как можно меньше техники и как можно больше экспериментов с ракурсом, светом и параметрами съемки. Многие фотографы используют массу приборов — от рассеивателей до сложных систем освещения. Да, безусловно, это дает лучшее качество картинки, отсутствие бликов и правильный свет, но также существенно ограничивает свободу действий. Мой выбор в пользу мобильности и оперативности, использования минимально необходимого оборудования при полевых съемках, особенно в тяжелых условиях.

Я никогда не использую штатив. В самых крайних случаях, когда необходимо выставить длинную выдержку, я нахожу естественную опору или фиксирую камеру на земле, дереве или камне. Чем больше вспышек и рассеивателей, тем более громоздкой становится ваша система и, соответственно, тем сложнее фиксировать ее в нужных положениях, если понадобится мгновенно поменять ракурс. Иногда условия съемки в ограниченном пространстве (в норе, дупле дерева или расщелине в скале) вовсе не позволяют поместить внешнюю вспышку в съемочное пространство, тогда на помощь может прийти кольцевая вспышка, которая даст менее художественный свет, но позволит вам выполнить задуманный кадр. Это один из примеров, когда ради цели нужно жертвовать качеством.

Учитывая последние тенденции крупных фотографических конкурсов, качество снимка зачастую не играет роли при голосовании жюри. Из этого следует, что выбор инструментария вы должны сделать сами, исходя из своих приоритетов.

 

МАКРОСЪЕМКА СВЕРХМАЛЫХ ОБЪЕКТОВ

Кадр «Марсианин» был сделан с применением нестандартных решений. Я подумал: а что если снять макронасадку с макрообъектива и надеть на телеобъектив. Наверное, это было просто совпадение, еще раз доказывающее, что нужно пробовать все. Такой вариант оказался лучше по сравнению с обычным использованием макрообъектива. Совместив макронасадку с объективом Canon EF 70–300 DO IS USM, я получил возможность зумировать, а значит изменять увеличение при макросъемке, и получил более размытый фон при больших фокусных расстояниях, не потеряв в разрешающей способности. Порадовали цветовые характеристики этой оптики. А удобство и гибкость использования сделали эту пару основным инструментом в моем арсенале. С ее использованием снято большинство моих работ. К тому же она универсальна, потому что, взяв с собой на природу эту систему, я одним движением руки превращаю макрообъектив в телевик и получаю возможность снимать не только микромир, но и птиц и животных.

В одной из таких поездок на природу с помощью этой системы мне удалось сделать кадр «Марсианин», использовав для освещения внешнюю вспышку с самодельным отражателем из белого картона, который был прикреплен сверху. Вспышку я настроил с положительной коррекцией экспозиции, что позволило пересветить основания лепестков маргаритки, придав кадру воздушность. Но все же у этого приема остается один недостаток: невероятная сложность при наведении на резкость вручную. Практически невозможно поймать в кадр модель размером 3 мм при глубине резко изображаемого пространства, видимого в видоискателе, менее 1 мм, без учета дрожания рук. А ведь еще нужно выстроить кадр, проследить, чтобы именно глаза объекта съемки попали в резкость, и аккуратно нажать на спуск. Проделав все эти трюки, я получил, наверное, один из лучших своих кадров.

 

Макросъемка сверхкрупных объектов

Спустя некоторое время я стал задумываться о том, чтобы добавить в описанную выше схему телеконвертер для получения максимально возможного увеличения насекомых. Хотя я предполагал потери в качестве и светосиле, все же удалось получить неплохие результаты. Во-первых, я смог заглянуть в таинственный и полный неожиданностей микромир, который невидим человеческим глазом, и получить крупные портреты насекомых размером не более 3 мм. Во-вторых, это навело на мысль сделать кадр с большим фокусным расстоянием, что позволило вместить в кадр диск солнца. Нужно было лишь убрать из схемы макронасадку. Так возникла идея создания кадра «Дирижер заката».

Этот кадр я вынашивал почти неделю во время отдыха в Крыму. Думал, что же такое фактурное поместить рядом с солнцем. И вдруг в один из вечеров к нам в комнату залетел богомол. Я сразу смекнул, к чему это, и пошел на берег моря дожидаться заката. Посадив модель на лозу винограда, стал экспериментировать с настройками камеры. Первое время кадры получались неудачные. То ветер убирал из кадра ветку с богомолом, то рука, чуть дрогнув под весом тяжелой оптической системы, теряла композицию. В общем, мучался я еще долго, получая кадры ярко желтого диска солнца с резкими краями. Но вдруг мне улыбнулась удача: небольшое облако на горизонте слегка прикрыло солнце, что позволило мне сделать несколько кадров с размытыми краями и приятным оранжевым оттенком.

 

Сюжет

Следующий этап при съемке — добавление в снимок сюжета. Красивый, качественный кадр хотя и радует глаз, но не цепляет струны души. Кадру нужно придать динамики, трагедии или просто человеческих эмоций. Казалось бы, насекомые — примитивные существа, но и они могут выглядеть эмоционально. Шевеля усами, меняя положение лапок, они как бы повторяют все наши, человеческие, движения, позы и эмоции, и мы должны постараться это запечатлеть. Для этого нужно хорошо изучить объект съемки, его повадки и реакцию. Например, богомолы с любопытством разглядывают фотографа, шевеля головой из стороны в сторону, пауки-скакуны с завидной частотой прыгают прямо вам на объектив, перед этим поднявшись на лапки и вертясь на них в разные стороны. Главное — выбрать какой-то ключевой момент и суметь его снять так, чтобы передать динамику и эмоции. Если вы изучите повадки своей модели, вам будет нетрудно это сделать. По такому принципу был сделан кадр «Страж природных самоцветов».

Зная, что пауки-скакуны любят обращать внимание на камеру и, прицелившись, прыгать на объектив, я решил использовать этот момент. Съемка далась нелегко: паук долго не желал позировать, перепрыгивая с травинки на травинку. Так продолжалось около получаса. После чего я все-таки сумел привлечь его внимание своим объективом, он повернулся, и я приготовился снимать, выстроил кадр, поймал паука в резкость, приготовился нажать спуск — а того уже нет. Вот он, сидит на объективе. Так прошел еще час. Привыкнув к моим преследованиям, паук все же угомонился и принялся чиститься и вертеться, осматривая территорию. Он долго не спрыгивал с травинки, и мне удалось сделать много разноплановых кадров. Я понял, что теперь он готов к настоящей съемке, и переместил каплю дождя с соседней травинки на ту, где сидел паук. Тут мои мучения начались заново. Он и пробовал каплю на ощупь, и смотрел в нее, будто в зеркало, и снова упрыгивал прочь, а я находил новую каплю и терпеливо начинал все заново. И вот паук замер на долю секунды. Капля на месте, ромашки на заднем фоне я предусмотрительно пригнул заранее. Строю кадр, ловлю резкость — так получился «Страж природных самоцветов».

При съемке объектов дикой природы размером более 10 см не всегда удобно использовать макрообъектив. При малом значении диафрагмы недостает глубины резкости по всему объекту, а при закрытой диафрагме получается слишком резкий фон, который мешает восприятию фотографии в целом. Для таких целей я использую средний зум. Он дает мне возможность менять фокусное расстояние, играя перспективой, и позволяет более гибко контролировать ГРИП.

 

Съемка в тропических дождевых лесах

Хотя основным направлением моего творчества является макросъемка, я стараюсь не упускать из кадра и более крупных представителей животного мира.

Пожалуй, самое главное для меня — съемка экзотических животных. Для этого я езжу в тропические страны. Перед поездкой необходима длительная информационная подготовка. Нужно изучить страну и обычаи людей, живущих в ней. Изучить географию и местных животных, чтобы снять весь спектр обитателей этого уникального мира тропиков, удивляющего своим буйством красок и биоразнообразием.

Необходимо составить смету и подробный маршрут передвижений, расписав его по дням. Прибыв на место, план можно скорректировать, уточнив детали у местных жителей. Я обычно беседую с персоналом или хозяевами отелей, где останавливаюсь на ночлег, или с сотрудниками национальных парков и заповедников. Расспрашиваю их о тех видах животных, которых планирую фотографировать, уточняю, где их можно найти и как туда лучше добраться. Изучаю маршруты, более интересные мне как фотографу дикой природы. Стараюсь получить максимально полную картину видового разнообразия тех мест, куда планирую отправиться дальше.

По сути, тропические дождевые леса являются колыбелью эволюции, уникальным источником разнообразных сюжетов. Но мало просто сделать интересный фотоотчет о том месте, в которое вы отправляетесь. Для полноты картины я собираю также всевозможную научную информацию о тех животных и растениях, которых уже сфотографировал. Делаю это как во время поездки, расспрашивая гидов и местных жителей и выискивая научную литературу, так и после возвращения домой, чтобы потом написать интересные рассказы и статьи. Немаловажно узнать все об опасных животных, их повадках и местах обитания.

Съемка в джунглях, помимо всех опасностей дикой природы, таит в себе и иные сложности, причем не только для вас, но и для вашей фототехники. При 100% влажности первые проблемы, с которыми вы столкнетесь, — это запотевание стекол объектива и даже выпадение конденсата на матрице камеры, избавиться от которого возможно лишь просушкой камеры без объектива. Причем спасает это ненадолго, если вы продолжаете оставаться под пологом леса.

Путешествуя по Центральной Америке, я каждое утро перед походом в лес старался раскладывать всю технику на палящем солнце, чтобы удалить остаточную влагу. Наверное, правильным решением было бы использование бокса для подводной съемки, но это слишком ограничивает свободу действий. Весьма неудобно управлять настройками камеры, когда она находится под толстой «броней» бокса. Хранить технику необходимо вместе со специальными силикатными пакетиками, которые впитывают влагу. Но даже после принятия всех мер по борьбе с прониканием влаги, некоторые элементы моей фототехники поочередно выходили из строя.

Во время поездки в Коста-Рику ведущая вспышка периодически сбоила и отказывалась работать как радиоуправляемая, переключаясь в обычный одиночный режим в самый неподходящий момент. Другая вспышка попросту производила импульс с задержкой в секунду после спуска затвора. Некоторые функции моей камеры тоже перестали работать: при нажатии на соответствующую кнопку оказывалось, что она больше не действует. Даже встроенная вспышка отказывалась открываться. Поэтому в любой поездке самое главное — это дублировать при возможности всю технику. Этому меня научил случай, когда в джунглях Таиланда у моей камеры отказала кнопка спуска затвора, и отремонтировать ее я смог, только вернувшись в Москву. Теперь я всегда беру с собой две зеркальные камеры и одну цифромыльницу про запас.

Во время моей последней экспедиции на остров Борнео в первые же дни заклинило затвор основной камеры, который снова заработал лишь по возвращении домой, когда просох. Потом из строя вышли две вспышки поочередно. У первой произошла механическая поломка вследствие интенсивного использования в условиях постоянной тряски на многокилометровых маршрутах в горных джунглях. У второй, возможно, из-за влажности, а возможно, и по каким-то другим причинам, сгорел конденсатор. В итоге в моем распоряжении осталась только встроенная вспышка. Но и в этой ситуации можно найти выход. Я прикреплял различные материалы белого цвета перед встроенной вспышкой — во избежание бликов и для уменьшения грубого теневого эффекта. Конечно, это существенно снизило качество снимков, сделанных в заключительные дни поездки, но все же я не опустил руки и не перестал снимать. Старался убедить себя в том, что качество — не самое главное для фотографа. Уникальный кадр можно сделать и на мыльницу, если отнестись к делу серьезно.

Есть и другие сложности, с которыми можно столкнуться во время путешествия по тропическим странам. Из-за большой влажности воздуха в дождевых лесах наш организм быстро обезвоживается, поэтому необходимо постоянно подпитывать его питьевой водой. Поднимаясь с земли после съемки очередного макросюжета, вы можете почувствовать легкое головокружение и слабость, что является первыми признаками нехватки воды в организме. Обезвоживание наступает мгновенно, и, даже если вы недавно пили воду, через полчаса уже снова можете почувствовать эти симптомы. Если вы отправляетесь в лес на несколько часов, необходимо брать с собой в дорогу как можно больше запасов питьевой воды — ровно столько, сколько вы сможете носить, сильно не отягощая себя. И пить ее постоянно, даже если вы не испытываете жажду.

Обязательно возьмите что-то перекусить. Любой сухой паек, будь то печенье, орехи или плитка шоколада, окажутся весьма полезными и пополнят ваш запас энергии. Ведь если почувствуете недомогание, вам уж точно будет не до фотосъемки, ваша активность существенно снизится, и время, потраченное на прогулку, пройдет зря. В тропическом лесу любой момент может оказаться решающим, внезапно подарив вам возможность сделать кадр редкого животного. А многие кадры приходиться делать с немалыми физическими нагрузками, взбираясь на гору или залезая на дерево.

Для человека, впервые попавшего в тропический лес, покажется, что он мало населен или что никакой живности в нем нет. Это главное заблуждение. Во-первых, все животные и насекомые тропиков — мастера маскировки. А как еще быть, если у них огромное число врагов? Во-вторых, большинство всех живых существ обитают высоко в кронах деревьев, и лишь изредка некоторые из них спускаются вниз.

Ну и в-третьих, большинство тропических обитателей ведут ночной образ жизни. Лучшее время для «макросафари», а также для съемки хищных животных, рептилий и земноводных — это ночь и раннее утро.

Но даже в полуденную жару, зная повадки местных обитателей, можно найти немало интересных сюжетов.

Например, большинство насекомых днем прячется под листьями. Если заглянуть под них, можно обнаружить немало спящих моделей.

Некоторые виды ночных лягушек искусно маскируются, расположившись на листьях пальм и кустарников. Чтобы заметить их, стоит лишь напрячь внимание и рассматривать все растения на вашем пути. Двигаться нужно медленно и тихо, чтобы не спугнуть осторожных обитателей леса.

В национальном парке Бако я заметил стаю обезьян-пробоскисов, или, как их еще называют, носачей, которые живут только на острове Борнео. Носачи — эндемичный вид, т. е. встречающийся только здесь. Эти обезьяны очень осторожны и не любят присутствия людей. Сидя высоко на деревьях и заметив человека поблизости, они стараются незамедлительно переместиться подальше.

В моем случае стая собирала упавшие фрукты на берегу океана. Я незаметно обошел их со стороны, в которую они медленно направлялись, и, пробравшись через кустарники, притаился в ожидании. Вдруг через листву я заметил причудливую морду их вожака с огромным свисающим носом. Я успел сделать только три кадра, после чего он встал и быстрым шагом удалился вместе со всей стаей. Меня выдал шум затвора камеры.

Несмотря на кажущееся спокойствие, тропический лес очень опасен. Вам покажется, что тут нет ничего живого, потому что вы не можете ничего найти. Ночью ситуация кардинально меняется, лес наполняется жизнью. Вы забываете об опасности и начинаете уделять меньше внимания своим действиям, отвлекаясь на съемку. При этом, оперевшись на дерево или задев ветку, можно потревожить змею, ожидающую свою жертву в засаде. Реакция ее будет однозначной. Много раз во время съемки я не сразу замечал змей, притаившихся на дереве в непосредственной близости от меня, но благодаря тому, что я всегда стараюсь действовать предельно осторожно, все обходилось. При съемке ядовитых змей жизненно важно не приближаться к ней на расстояние, с которого она способна атаковать (обычно это две трети ее длины). А лучше вообще к ним не приближаться, если вы не имеете опыта обращения с опасными рептилиями.

Ночью нужно быть еще более внимательным, так как большинство опасных обитателей леса активны именно в это время суток. Необходимо каждый шаг делать обдуманно, как в шахматах, и в погоне за кадром не терять голову! Другая опасность, которая вас подстерегает, — наглые макаки. Многие стаи не боятся людей и подходят близко. При попытке подойти к ним ближе они скалятся и делают атакующие выпады. Однажды я, снимая детеныша длиннохвостой макаки отвлекся, когда настраивал камеру. Заметив это, он прыгнул на ветку, нависающую над моей головой. Естественной реакцией было бы отпугнуть его. Он, видимо, тоже перепугался и с криком взобрался на дерево. На его голос сбежалась вся стая. Они окружили меня со всех сторон, скалили большие клыки и рычали. Макаки — очень умные животные: при нападении часть стаи отвлекает внимание на себя, заставляя повернуться к ней, в то время как другая атакует сзади. В такой ситуации нужно вести себя так же, как при нападении собак. И ни в коем случае не бежать с поля боя, потому что, почуяв вашу слабину, они не раздумывая перейдут к решительным действиям. Нужно взять палку, камень или в крайнем случае камеру и отмахиваться от них или делать вид, что собираешься бросить в них. В ход можно пускать любые предметы, которые оказались под рукой и которые не жалко. После этого звери немного отступают и дают возможность медленно уйти из опасной зоны.

Другой немаловажный момент съемки дикой природы в экваториальных тропиках — это экипировка. Правильно подобранная, она позволит вам спокойно снимать, не беспокоясь за безопасность и не отвлекаясь на укусы москитов в самый ответственный момент. Одеваться стоит в легкую прохладную одежду, прикрывающую открытые участки кожи. Обувь подбирать закрытую, из плотного материала, удобную для ходьбы, но обеспечивающую хорошее сцепление с грунтом. Такая обувь убережет вас от укусов муравьев, пиявок и даже змей.

Однажды во время групповой прогулки ночью с гидом я обнаружил древесную лягушку, сидящую на листе пальмы. Сойдя с тропы, я стал фотографировать ее с разных ракурсов. Моему примеру последовал британец из нашей группы. Вдруг он запрыгал на месте, смахивая муравьев с ног. Оказалось, он пошел на ночную прогулку в сандалиях. После этого случая, когда я ему предложил заснять другой сюжет недалеко от тропы, он сказал, что ему уже достаточно и он получает удовольствие, просто наблюдая за животными с тропы.

Из всего этого следует, что к съемке на дикой природе вы должны быть подготовлены и морально, и физически. Вас ничто не должно отвлекать от самого процесса. Вы должны быть полностью сконцентрированы на съемке, но и не забывать про опасности. И только тогда вы получите незабываемое удовольствие и массу отличных снимков, которыми порадуете своих близких и друзей, а возможно, и победите в каком-либо фотоконкурсе.

 

Михаил Ругаль — член Союза фотографов-натуралистов России. Многократный призер конкурса на звание «Лучший фотограф дикой природы» «Золотая Черепаха» (2006, 2007, 2008, 2009 годы)

 

Страж природных самоцветов

Сергиево-Посадский р-н, Московская обл.

Canon 20D, EF 70–300 DO IS USM + DCR 250 1/200 c, f/25, ISO 100, 120 м


На снимке изображен паук-скакун на травинке. Капля дождя, как линза, собрала в букет ромашки на заднем плане.

 

Дирижер заката. Богомол обыкновенный (Mantis religiosa)

пос. Николаевка, Крым

Canon 20D, Teleplus 3 x + EF 70–300 DO IS USM 1/4000 с, f/7,1, ISO 100, 300 мм

Идея снимка пришла во время прогулки по берегу моря во время заката. Несколько дней подготовки и один вечер на выполнение планов, пока солнце не ушло за горизонт.

Фокусное расстояние оптической системы 1440 мм в 35-мм эквиваленте. Расстояние от камеры до объекта 7 метров. Благодаря облаку границы солнца получились размытыми. Модель вела себя достаточно спокойно, но сильный ветер усложнял ручную фокусировку, мотая богомола.

 

Лесной дракон

Bornean Angle-headed Lizard (Gonocephalus bornensis)

р. Кинабатанган, Борнео

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro 1/100 c, f/8, ISO 800

На снимке изображен лесной дракон, замерший на лиане в угрожающей позе. Здесь я постарался показать узорчатую раскраску рептилии, помогающую ей оставаться незамеченной в густой растительности, и яркие элементы, демонстрируемые во время угрозы, а также причудливые формы лианы, созданные природой.

 

Жук

Национальный парк Кинабалу, Борне

Canon 40D, EF-S 60 mm Macro1/50 c, f/7,1, ISO 800

На снимке изображен жук, готовящийся к взлету. Используя дерево как опору, можно фотографировать с более длительной выдержкой без применения вспышки, что позволяет получить красиво размытый фон.

 

 

Колибри монтеверде, Коста-Рика

Canon 40D, EF 28–300L , 1/250 с, f/9, ISO 200, 60 мм

Длиннофокусная оптика с хорошей разрешающей способностью позволит вам получать четкие снимки и идеально размытый фон при съемке с большого расстояния в тех случаях, когда приблизиться к объекту нет возможности.

 

 

Лесной дракон

Bornean Angle-headed Lizard (Gonocephalus bornensis)

Национальный парк Гунунг Мулу, Борнео

Canon 20D, EF-S 60mm Macro1/100c, f8, ISO 800, ФР 60мм

На снимке изображен лесной дракон. Потревоженный яркими вспышками во время сна, он еще не совсем понимает, что ему делать и куда бежать.

Портрет в интерьере

Паттая, Таиланд

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/250 с, f/14, ISO 100

Геккончик, спасаясь от назойливого фотографа, прыгал с листа на лист и внезапно нырнул в эту искусно созданную природой рамку. Мне оставалось только выбрать нужный ракурс и сфокусироваться.

 

Зимородок

Black-backed kingfisher (Ceyx erithacus)

р. Кинабатанган, Борнео

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/200 c, f/14, ISO 100

На снимке изображен искусный рыболов — зимородок. Благодаря тому, что эта птица ведет дневной образ жизни и плохо видит в темноте, мне удалось приблизиться на минимальную дистанцию и сделать подробный снимок.

 

Палочник

Variable-winged Lopaphus (Lopaphus iolas)

Национальный парк Гунунг Мулу, Борнео

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/250 c, f/16, ISO 100

На снимке изображено насекомое палочник. Ночью свет налобного фонарика позволяет обнаруживать скрытных обитателей леса, увидеть которых днем практически невозможно.

 

Бабочка

Национальный парк Гунунг Мулу, Борнео

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/200 c, f/14, ISO 100

На снимке изображена бабочка, спящая под листом дерева. Ночная съемка дает возможность фотографировать осторожных дневных обитателей леса на близкой дистанции, не потревожив их.

 

Вожак

Proboscis monkey (Nasalis larvatus)

Национальный парк Бако, Борнео

Canon 20D, EF 70–300 DO IS USM 1/125 c, f/9, ISO 800, 285 мм

На снимке изображен вожак стаи обезьян-пробоскис. Оставаясь незамеченным, мне удалось запечатлеть беззаботную идиллию на берегу океана.

 

Съемка змеи

Wagler’s Pit Viper (Tropidolaemus wagleri)

Национальный парк Бако, Борнео

Sony F-828 1/80 с, f/2,5, ISO 100, 32 мм

Я фотографирую гадюку Уоглера. Не имея опыта обращения с опасными животными, не стоит экспериментировать и приближаться к ним.

Галерея Макроклуба — Главная

Внутриклубные виртуальные выставки

Клубный конкурс 2020-21  

Фотографий: 280
Комментариев: 1,233

ЗФ 2017-2019  

Фотографий: 132
Комментариев: 2,356

ЗФ 2014-2016  

Фотографий: 89
Комментариев: 1,638

ЗФ 2012-2013  

Фотографий: 79
Комментариев: 2,485

ЗФ 2010-2011  

Фотографий: 85
Комментариев: 2,397

ЗФ 2008-2009  

Фотографий: 128
Комментариев: 2,546

ЗФ 2005-2007  

Фотографий: 112
Комментариев: 143

Клубная Выставка «Тайны Закулистья» (2010)  

Фотографий: 60
Комментариев: 14

Лучшее макрофото 2019  

Фотографий: 76
Комментариев: 704

Лучшее макрофото 2018  

Фотографий: 78
Комментариев: 766

Лучшее макрофото 2017  

Фотографий: 120
Комментариев: 1,495

Лучшее макрофото 2016  

Фотографий: 97
Комментариев: 1,230

Лучшее макрофото 2015  

Фотографий: 134
Комментариев: 1,813

Лучшее макрофото 2014  

Фотографий: 205
Комментариев: 2,792

Лучшее макрофото 2013  

Фотографий: 218
Комментариев: 2,810

Лучшее макрофото 2012  

Фотографий: 211
Комментариев: 2,181

Лучшее макрофото 2011  

Фотографий: 146
Комментариев: 2,120

Лучшее макрофото 2010  

Фотографий: 120
Комментариев: 1,758

Лучшее макрофото 2009  

Фотографий: 93
Комментариев: 1,418

Лучшее макрофото 2008  

Фотографий: 174
Комментариев: 1,536

Лучшее макрофото 2007  

Фотографий: 47
Комментариев: 185
       
Съемка животных

Неидентифицировано  
Добавляйте сюда только, если не знаете в какую категорию выложить снимок
(!) Обязательно указывайте место съемки.
Фотографий: 558
Комментариев: 1,628

Бабочки и гусеницы  

Фотографий: 32,151
Комментариев: 187,905

Жуки и их личинки  

Фотографий: 15,950
Комментариев: 76,756

Стрекозы и их личинки  

Фотографий: 5,696
Комментариев: 33,470

Перепончатокрылые  
пчелы, осы, муравьи, шмели, и т.д.
Фотографий: 8,468
Комментариев: 41,793

Двукрылые  
мухи, комары
Фотографий: 8,926
Комментариев: 48,920

Прямокрылые  
кузнечики, саранчовые
Фотографий: 4,207
Комментариев: 19,975

Полужесткокрылые, или клопы  

Фотографий: 4,819
Комментариев: 22,056

Сетчатокрылые  
Златоглазки, муравьиные львы…
Фотографий: 1,180
Комментариев: 7,451

Равнокрылые  
цикады, тля
Фотографий: 1,794
Комментариев: 10,136

Богомолы  
Богомоловые
Фотографий: 2,438
Комментариев: 16,466

Тараканы  
Таракановые насекомые
Фотографий: 120
Комментариев: 525

Прочие насекомые  

Фотографий: 2,254
Комментариев: 12,819

Многоножки  

Фотографий: 360
Комментариев: 1,421

Паукообразные  
пауки, скорпионы, клещи
Фотографий: 14,017
Комментариев: 73,233

Ракообразные  

Фотографий: 440
Комментариев: 2,152

Моллюски  
брюхоногие (улитки), головоногие…
Фотографий: 1,806
Комментариев: 10,020

Прочие беспозвоночные  

Фотографий: 358
Комментариев: 1,712

Мелкие позвоночные  
Позвоночные, снятые методом макросъемки
Фотографий: 5,069
Комментариев: 27,615
 

Макро Цветы  

Фотографий: 23,625
Комментариев: 108,894

Грибы, слизевики  

Фотографий: 11,453
Комментариев: 60,562

Мхи, Лишайники, Водоросли  

Фотографий: 1,525
Комментариев: 9,074

Макро Ягоды  

Фотографий: 963
Комментариев: 4,288

Макро Флора (кроме цветов)  

Фотографий: 5,217
Комментариев: 26,187
Игровой раздел Макроклуба

Миниконкурс марта «Мало! Мало! Ещё давай!»  

Фотографий: 4
Комментариев: 27

Миниконкурс февраля «Бокешки»  

Фотографий: 16
Комментариев: 94

Миниконкурс января «Пузыри»  

Фотографий: 6
Комментариев: 36

Миниконкурс декабря «Н2О»  

Фотографий: 18
Комментариев: 131

Миниконкурс ноября «В глухомани, в лесу…»  

Фотографий: 21
Комментариев: 140

Миниконкурс октября «Oktoberfest или чем богаты..»  

Фотографий: 18
Комментариев: 131

Миниконкурс сентября «Моменты истины и красоты»  

Фотографий: 13
Комментариев: 62

Миниконкурс августа «Образы и фантазии»  

Фотографий: 19
Комментариев: 91

Миниконкурс июля «Черно-белое макро»  

Фотографий: 39
Комментариев: 326

Миниконкурс июня «ПоШАРимся?»  

Фотографий: 22
Комментариев: 212

Миниконкурс мая «Рождение»  

Фотографий: 12
Комментариев: 110

Миниконкурс апреля «А вот оно — дерево!»  

Фотографий: 31
Комментариев: 239

Миниконкурс марта «Цветной ключ»  

Фотографий: 21
Комментариев: 142

Миниконкурсы 2019  

Фотографий: 216
Комментариев: 1,689

Миниконкурсы 2018  

Фотографий: 256
Комментариев: 2,134

Миниконкурсы 2017  

Фотографий: 234
Комментариев: 2,180

Миниконкурсы 2016  

Фотографий: 272
Комментариев: 2,423

Миниконкурсы 2015  

Фотографий: 382
Комментариев: 3,892

Миниконкурсы 2014  

Фотографий: 390
Комментариев: 4,231

Миниконкурсы 2013  

Фотографий: 492
Комментариев: 5,519

Миниконкурсы 2012  

Фотографий: 416
Комментариев: 4,659

Миниконкурсы 2011  

Фотографий: 624
Комментариев: 7,211

Миниконкурсы 2010  

Фотографий: 223
Комментариев: 1,694

Миниконкурсы 2020  

Фотографий: 28
Комментариев: 278
 
жанр, микро, стерео, подводная…

Макро Капельки, Снежинки и подобное  

Фотографий: 5,498
Комментариев: 21,836

MacroPF  

Фотографий: 82
Комментариев: 649

МакроСекс  

Фотографий: 737
Комментариев: 3,729

Макро Жанр  

Фотографий: 1,549
Комментариев: 13,325

МИКРОсъемка  
съемка через микроскоп
Фотографий: 151
Комментариев: 696

Макросъемка предметов  

Фотографий: 1,503
Комментариев: 3,842

СТЕРЕОмакросъемка  

Фотографий: 406
Комментариев: 2,846

Подводная Макросъемка  
Макросъемка живых объектов под водой
Фотографий: 313
Комментариев: 2,173

Ночная макросъемка  

Фотографий: 144
Комментариев: 846

Хищник и жертва  

Фотографий: 788
Комментариев: 4,867

Метаморфоз  
Частичный или полный метаморфоз животных
Фотографий: 56
Комментариев: 387

Макромонтаж и макрорисунок  
Коллажи, фотомонтаж и рисунки
Фотографий: 101
Комментариев: 971

Макропортрет  
Крупноплановые портреты беспозвоночных
Фотографий: 607
Комментариев: 4,203

Полет  
Насекомые и семена. Подготовка и полет.
Фотографий: 314
Комментариев: 2,339

Макропейзаж  

Фотографий: 1,102
Комментариев: 8,508

Черно-белая макрофотография  

Фотографий: 111
Комментариев: 829

Арт-фото  

Фотографий: 1,430
Комментариев: 11,219

Фрагменты  

Фотографий: 132
Комментариев: 618
   

Технические фото и рисунки  
Иллюстрации к статьям, форуму. Тестовые снимки.
Фотографий: 102
Комментариев: 404

Обработка изображения  
иллюстрации работы в графических редакторах и т.п.
Фотографий: 160
Комментариев: 780

Оборудование  
Оборудование для макросъемки
Фотографий: 215
Комментариев: 765
   
Встречи, мероприятия, фотографы…

Фотографы  
Портреты членов Клуба
Фотографий: 835
Комментариев: 6,820

Встречи членов Клуба  
Фотографии макроклубников и их встреч.
Фотографий: 3,790
Комментариев: 10,461

Выставки макрофотографии  
Выставки членов Макроклуба, встречи на них
Фотографий: 789
Комментариев: 2,448

Фототуры  

Фотографий: 1,483
Комментариев: 5,077
 

Выставка «Хищники» в Дарвиновском музее  
Работы на выставку
Фотографий: 38
Комментариев: 454

Комнатная муха (Musca domestica)  
Выставка «Не просто муха» в Дарвиновском музее.
Фотографий: 16
Комментариев: 94

Красная книга Москвы  
Беспозвоночные, внесенные в КК Москвы
Фотографий: 253
Комментариев: 609

Работы на критику  

Фотографий: 84
Комментариев: 431

Призовой конкурс «КОФЕ»  

Фотографий: 22
Комментариев: 255

Игры  
Блиц, спринт
Фотографий: 2,336
Комментариев: 25,669

macroid  

Фотографий: 44,804
Комментариев: 7
     

Личные галереи  
Личные галереи макроклубников
  · Персональные альбомы
Фотографий: 248,755
Комментариев: 1,089,944

 

Фотографий: 0
Комментариев: 0
     

28 макро фото обычных вещей

Фотопроект “Удивительные миры” придумал и воплотил композитор-самоучка и фотограф Пьянек. Еда и предметы быта запечатлены с помощью макрообъектива, который показывает их красоту с непривычного ракурса и расстояния. 

Это Pyanek, фотограф

«Я исследую детали повседневных вещей, которые мы обычно игнорируем. Создавая эту серию фотография, я как будто бы отправился в путешествие внутрь нашего мира», – говорит художник.

Фотографии показывают незнакомую сложность мельчайших вещей и учат нас новым способам их видеть. Пьянек показывает детали незаметные для невооруженного глаза, для того, чтобы мы фантазировали и интерпретировали их так, как нам нравится.

Посмотрите это видео, если есть возможность. А если нет, то фотографии, которые мы опубликовали.

1. Буква Х на клавиатуре компьютера

2. Яблочный “хвостик”

3. Шариковая ручка

4. Камень с пляжа

5. Плесень на ржаном хлебе

6. Книжные страницы

7. Латунный ключ

8. Бургер

9. Шоколадное печенье

10. Сигарета

11. Кофейное зерно

12. Кукурузные хлопья

13. Гофрированный картон

14. Кристаллик белого сахара

15. Ароматическая палочка

16. Кухонная губка

17. Помада

18. Кончик маркера

19. Спичка

20. Кисточка

21. Картофельные чипсы

22. Винтик

23. Зубчатый нож

24. Мыльная пена

25. Спагетти

26. Стальная губка

27. Чайный пакетик

28. Липучка

Источник: boredpanda.com

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, и да пребудет с вами сила

Смотрите также на Зожнике:

Эмилия Кларк: фотографии и рассказ о двух операциях на мозге

13 фотоисторий со шрамами

23 редких фото удивительного мира вокруг

Последние фото перед смертью (чувствительный контент!)

До и после алкоголизма: 24 фотоистории

Как стареют татуировки: 24 поучительных фото

Как выглядят человеческие органы под микроскопом. 18 фотографий

Страница не найдена (#404)

Toggle navigationWallBox
  • Найди отличия
  • Категории
    • 3D обои
    • Hi-Tech
    • Авиация
    • Аниме
    • Город
    • Девушки
    • Еда
    • Животные
    • Игры
    • Космос
    • Кошки
    • Макро
    • Машины
    • Минимализм
    • Мужчины
    • Музыка
    • Мультфильмы
    • Настроения
    • Оружие
    • Пейзажи
    • Праздники
    • Природа
    • Разное
    • Роскошь
    • Ситуации
    • Собаки
    • Спорт
    • Стиль
    • Текстуры
    • Фантастика
    • Фильмы
    • Цветы
    • Аниме эротика
    • Эротика
  • ТОП Пользователей
  • Подборки
    • Подборки
    • ТОП Подборок пользователей
  • Добавить обои
  • Песочница
  • Вход/Регистрация

Случайные обои

Стиль

1896

Стиль

1540

Стиль

3224

Стиль

1500

Стиль

1918

Стиль

2218

Стиль

2532

Стиль

1766

Стиль

2265

Стиль

1956

Стиль

2379

Стиль

2534

Стиль

2679

Стиль

1647

Стиль

1902

Стиль

1831

Стиль

3357

Стиль

1957

Стиль

2241

Стиль

1871

Стиль

2035

Стиль

2472

Стиль

2311

Стиль

1596

Стиль

2329

Стиль

1716

Стиль

1973

Стиль

1889

Стиль

1740

Стиль

2358

Стиль

1717

Стиль

2686

Стиль

1894

Стиль

2147

Стиль

1979

Стиль

2237

Стиль

2097

Стиль

2255

Стиль

2258

Стиль

1783

Стиль

2676

Стиль

2364

Стиль

1928

Стиль

1687

Стиль

1751

Стиль

2730

Стиль

2261

Стиль

2171

Стиль

2235

Стиль

2525

Стиль

1951

Стиль

2352

Стиль

1959

Стиль

2191

Стиль

1773

Стиль

2069

Стиль

2354

Стиль

1938

Стиль

2040

Стиль

1809

  • © WallBox 2021
  • Обратная связь

Абстрактное макро с водяными каплями

Капли воды – прекрасный объект для макросъёмки. Они притягивают внимание, они отражают свет в причудливые узоры, и их легко заполучить: достаточно повернуть водопроводный кран! Кроме того, фотографирование водяных капель легко организовать в домашних условиях. С «набитой рукой», вниманием к мелочам и набором подходящей техники Вы можете создать снимки, которые заметят.

Для макросъёмки вам понадобится макрообъектив. Также, найдите штатив. Ещё пригодится пипетка, чтобы наносить капли точно, куда вам нужно.

Мы воспользовались павлиньим пером в качестве эффектного задника. Однако любые цветные и не впитывающие влагу объекты и поверхности отлично подойдут в качестве фона.

В этом уроке мы покажем процесс целиком: и как сфотографировать капли, и как обработать полученные снимки с помощью Photoshop Elements.

Воспользовавшись масками и корректирующими слоями, мы выборочно изменим фрагменты фотографии, размоем лишние детали. А в конце задействуем ловкий трюк с «осветлением-затемнением», чтобы сделать наши капли, буквально, выдающимися.

Подготовка к съёмке. Пошаговое руководство

Шаг #1. Настройте освещение

Любая настольная лампа из Вашего домашнего обихода подойдёт для освещения капель.

Мы установили лампу позади пера, и направили свет вдоль его поверхности. Ещё мы затенили часть пера, и получили мягкий спад яркости слева-вверху на итоговом изображении. Вы можете создать подобную тень с помощью ладони или куска картона.

Шаг #2. Установите макрообъектив

Макрообъектив необходим в подобных условиях. В уроке мы использовали Canon EF 100 mm f/2.8L. Он обеспечивает масштаб съёмки равным 1:1. Это значит, что мы можем придвинуть объектив к капле диаметром в 1 сантиметр настолько близко, что её изображение займёт на сенсоре участок, равный в диаметре 1-ому сантиметру.

Большинство макрообъективов являются длиннофокусными и светосильными. Они создают картинки пронзительной чёткости.

Шаг #3. Закрепите фотоаппарат на штативе

Когда масштаб съёмки большой, как в нашем случае, малейшее движение камеры взад-вперёд приведёт к смещению фокальной плоскости. Поэтому штатив – необходимое условие «звенящей» резкости фотографий.

Кроме того, со штативом Вы можете вести съёмку с длинными выдержками и, тем самым, удерживать чувствительность ISO минимальной. Последнее обстоятельство благоприятно сказывается на качестве изображения.

Шаг #4. Нанесите капли

Яркое переливающееся всеми цветами радуги павлинье перо – прекрасный фон для наших капелек. Мало того, перо не впитывает влагу, что, безусловно, жизненно необходимо в таком сюжете.

Закрепите перо с помощью жидких гвоздей, клеящего пистолета или скотча. Равномерно нанесите воду пипеткой. Если хотите получить капли меньшего размера, воспользуйтесь распылителем («брызгалкой»).

Шаг #5. Установите режим приоритета диафрагмы

В режиме приоритета диафрагмы Вы сможете управлять глубиной резко изображаемого пространства, а фотоаппарат «возьмёт на себя» выдержку.

Мы выбрали значение диафрагмы равным 3,5. Установили чувствительность ISO равной 100, чтобы получить изображение наилучшего качества.

В итоге фотоаппарат подобрал достаточно длинную выдержку. Как видите, штатив необходим. Также, вам следует спускать затвор с помощью автоспуска или дистанционного пульта, чтобы избежать смазывания картинки.

Шаг #6. Сфокусируйтесь в режиме Live View

Включите режим Live View. С помощью навигационных клавиш поместите область фокусировки на изображение капли, которую Вы хотите запечатлеть максимально чёткой. Затем увеличьте масштаб просмотра, чтобы капля хорошо просматривалась на экране фотоаппарата.

Переключите объектив в ручной режим фокусировки. Вращайте фокусировочное кольцо до тех пор, пока изображение капли не станет резким.

Построение кадра. Пошаговое руководство

Шаг #1. Воспользуйтесь правилом третей

Выберите одну из капель и расположите фотоаппарат так, чтобы её изображение в кадре находилось на пересечении горизонтальной и вертикальной третей.

Шаг #2. Присядьте ниже…

Наклоните объектив под маленьким углом к капле. Тогда размытые передний и задний планы подчеркнут глубину пространства.

Шаг #3. … или поднимитесь выше.

Наоборот, наклоните объектив сильнее – большая часть пространства изобразится в резкости. Также, «взгляд сверху» поможет передать фактуру фона.

Заметки напоследок

1. Глицерин вместо воды

В food-фотографии и в съёмке цветов вместо воды иногда используют глицерин. Доступный в любой аптеке его внешне не отличить от воды. Однако жидкости разнятся в свойствах: глицерин более вязкий и не испаряется под горячими источниками света. Также, глицериновые капли сильнее прилипают к поверхности – ниже вероятность, что они соскользнут с фона.

Если Вы хотите получить капли бОльшего размера, то смешайте глицерин с водой.

2. Ещё одно преимущество режима Live View

Вы спускаете затвор, и зеркало поднимается, чтобы пропустить свет на сенсор. Хлопок зеркала – незначительное движение на взгляд – может вызвать смазывание изображения, если Вы фотографируете с длинными выдержками.

Ещё одно преимущество режима Live View – заранее поднятое зеркало. Поэтому вам нечего волноваться о «смазе», когда Вы фотографируете на штативе натюрморты и пейзажи с длинными выдержками.

Обработка. Пошаговое руководство

Шаг #1. Настройте контраст

Скачайте исходное изображение и двигайтесь вместе с нами!

Откройте DNG-файл в программе Camera Raw, встроенной в Photoshop Elements.

Мы начнём с параметров на панели «Основные» («Basic»). Установите следующие значения: «Экспонир» («Exposure») – +0,20; «Тени» («Shadows») – +17; «Белые» («Whites») – -28; «Затемнение» («Blacks») – +26 и «Насыщенность» («Saturation») — +15.

Щёлкните по следующей вкладке, чтобы открыть панель «Детализация» («Detail»).

Шаг #2. Подчеркните детали

Двойным щелчком по инструменту «Масштаб» (Zoom tool) увеличьте масштаб просмотра до 100%. Зажмите на клавиатуре «Пробел» и передвиньте «рукой» картинку, чтобы отобразить в окне просмотра самую чёткую каплю.

Установите значение параметра «Эффект» («Sharpening Amount») равным 60, а значение параметра «Радиус» («Radius») – 1,3.

Двойным щелчком по инструменту «Рука» (Hand tool) растяните снимок на всё окно просмотра.

Нажмите и удерживайте нажатой на клавиатуре клавишу «Alt», передвиньте ползунок параметра «Маскирование» («Masking») до 60, чтобы усилить резкость лишь в областях изображения, окрашенных в белый цвет (изначально эти области наиболее чёткие).

Шаг #3. Охладите цвета

Щёлкните по кнопке «Открыть изображение» («Open Image»), чтобы загрузить фотографию в Photoshop Elements.

Отобразите панель «Слои» («Layers»), нажмите пиктограмму «Создать новый корректирующий слой или слой-заливку» («New Adjustment Layer») и выберите из появившегося меню команду «Фотофильтр» («Photo Filter»).

В ниспадающем списке «Фильтр» («Filter») выберите «Холодный фильтр (80)» («Cooling Filter (80)») и установите значение параметра «Плотность» («Density») равным 20%.

Возьмите инструмент «Кисть» (Brush tool) и задайте жёсткость кисти равной 0.

Шаг #4. Примените фильтр выборочно

Щёлкните по иконке, обозначающей маску корректирующего слоя «Фотофильтр 1» («Photo Filter 1»). Убедитесь, что в качестве основного цвета (foreground color) выбран чёрный. В противном случае нажмите на клавиатуре клавишу с латинской буквой «X», чтобы поменять фоновый и основной цвета местами.

Рисуйте кистью по областям пера, окрашенным в зелёный и оранжевый цвета. Тем самым, Вы распространите эффект фильтра лишь на синие и фиолетовые области.

Шаг #5. Усильте зелёный цвет

Снова щёлкните по пиктограмме «Создать новый корректирующий слой или слой-заливку» («New Adjustment Layer») и выберите из появившегося меню команду «Цветовой тон/Насыщенность» («Hue/Saturation»).

Передвиньте ползунок параметра «Цветовой тон» («Hue») в положение +18, чтобы слегка изменить цвета на фотографии.

Снова возьмите инструмент «Кисть» (Brush tool) чёрного цвета, выделите маску созданного корректирующего слоя и закрасьте оранжевую, синюю и фиолетовую области пера. Тем самым, Вы примените эффект лишь к области, окрашенной в зелёный цвет.

Шаг #6. Подчеркните боке

Выделите слой «Задний план» («Background»). Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш «CMD»/«Ctrl» и «J», чтобы скопировать выделенный слой.

Дважды щёлкните по названию нового слоя и введите название: «Размытие».

Выберите команду «Фильтр» («Filter») > «Размытие» («Blur») > «Размытие при малой глубине резкости» («Lens Blur»). Установите значение параметра «Радиус» («Radius») равным 25 и нажмите «OK».

Зажмите клавишу «Alt» на клавиатуре и щёлкните по пиктограмме «Создать маску слоя» («Add New Layer Mask»). У слоя «Размытие» появится чёрная маска, которая перекроет эффект фильтра.

Шаг #7. Смягчите области снимка, разрушающие композицию

Снова возьмите инструмент «Кисть» (Brush tool). Нажмите на клавиатуре клавишу с латинской буквой «X», чтобы выбрать чёрную краску в качестве основного цвета.

Приблизьте правый нижний угол снимка. Детально проработанное оранжевое оперенье выглядит неряшливо и нарушает общую гармонию фотографии. Рисуйте по этой области, чтобы проявить эффект размытия. Теперь край выглядит мягче.

Аналогичная задачка ждёт вас на левом крае снимка. Решите её тоже.

Шаг #8. Создайте слой для техники «осветление-затемнение»

Выделите самый верхний слой в панели «Слои» («Layers»). Зажмите на клавиатуре клавишу «Alt» и щёлкните по пиктограмме «Создать новый слой» («Create New Layer»).

В появившемся диалоговом окне введите имя слоя: «Осветление-затемнение». В качестве параметра «Режим» («Mode») выберите «Перекрытие» («Overlay») и поставьте «галочку» напротив параметра «Выполнить заливку нейтральным цветом режима «Перекрытие» (серым 50%)» («Fill with Overlay-neutral colour [50% grey]»). Нажмите «OK».

Появится новый слой, залитый 50%-ым серым цветом.

Шаг #9. Примените технику «осветление-затемнение»

Мы будем рисовать чёрной или белой краской по новому слою, чтобы затемнять и осветлять, соответственно, определённые фрагменты изображения. Итак, приступим.

Возьмите инструмент «Кисть» (Brush tool), выберите чёрный цвет в качестве основного и нажмите на клавиатуре клавишу «2», чтобы установить значение параметра «Непрозрачность» («Opacity») кисти равным 20%.

Рисуйте по нижней и правой-верхней частям снимка, чтобы затемнить их.

Смените цвет кисти на белый, для этого нажмите на клавиатуре клавишу с латинской буквой «X». Рисуйте по каплям, чтобы усилить блики.

Шаг #10. Отретушируйте снимок

Щёлкните по иконке «Создать новый слой» («Create New Layer») в панели «Слои» («Layers»).

Возьмите инструмент «Точечная восстанавливающая кисть» («Spot Healing Brush»). Поставьте «галочку» около параметра «Образ. всех слоёв» («Sample All Layers»), расположенного в панели свойств (Options panel). Теперь Вы сможете отретушировать изображение, сохранив исходный снимок (слой «Задний план» [«Background»]) в первозданном виде.

Пройдитесь кистью по блику, нарушающему композицию фотографии. Он находится правее центра картинки на границе между оранжевой и зелёной областями пера.

Повторите операцию для любых других точек и линий, которые, на ваш взгляд, вносят дисбаланс в сюжет.

Автор статьи: Jeff Meyer

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Глубина резкости для фотографий крупным планом

Для немакросъемки объект не будет находиться особенно близко к камере — может быть, 5 или 6 метров, или даже так далеко как горизонт. На этих расстояниях обычная диафрагма f / 8 или f / 11 обычно дает резкую сцену спереди назад (за исключением экстремальных телефото снимков, поскольку телефото имеет меньшую глубину резкости).

Макросъемка — это другое дело. Когда вы делаете снимки крупным планом, вы, естественно, получаете очень маленькую глубину резкости даже при малых значениях диафрагмы.При увеличении 1: 1 ваша глубина резкости может быть настолько тонкой, что вы не сможете добиться того, чтобы голова и лапы мухи казались резкими одновременно, даже если они находятся на расстоянии всего миллиметра друг от друга!

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/40, f / 3,2

Малая глубина резкости связана с еще одной проблемой макросъемки: у вас мало света. Почему нет? Есть четыре основных причины, по которым вам придется работать с очень слабым освещением при макросъемке:

  1. Сама камера обычно блокирует часть естественного света.
  2. Ваша вспышка может быть направлена ​​не под правильным углом для освещения объекта.
  3. Для получения достаточной глубины резкости необходимы такие диафрагмы, как f / 11, f / 16 или меньше, но они уменьшают свет.
  4. Вам необходимо использовать очень короткие выдержки, чтобы уменьшить размытие от движения камеры (которое увеличивается при съемке крупным планом), а также затемнение изображения.

В совокупности со всеми этими проблемами ваши фотографии крупным планом могут выглядеть так, как будто вы оставили их на крышке объектива в середине дня.Итак, как сбалансировать глубину резкости с захватом достаточного количества света? Есть несколько способов, каждый со своими компромиссами.

Метод 1. Откройте диафрагму

Вы можете выбрать для макросъемки небольшую глубину резкости — до такой степени, что вы не сможете добиться резкости всей головы муравья в одно и то же время. . Если вас это устраивает, просто откройте диафрагму вашего объектива как можно шире (или немного уменьшите ее — от f / 2,8 до f / 5,6), и вы готовы к макросъемке.

Преимущество этого подхода в том, что вам не нужно беспокоиться о сложных настройках освещения или исправлениях программного обеспечения, чтобы ваши макроснимки выглядели хорошо, поскольку обычно вы улавливаете достаточно света, чтобы все работало. Обратной стороной является то, что становится практически невозможно сфокусировать ваш объектив с рук при самом близком увеличении, поскольку глубина резкости практически отсутствует.

По этой причине этот метод лучше всего работает, если вы пытаетесь снимать объекты немного большего размера в диапазоне от 1: 4 до 1:10 увеличения.Однако я не рекомендую это делать, если вы хотите делать фотографии в натуральную величину с увеличением 1: 1.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/640, f / 3,5
Метод 2: остановитесь и используйте вспышку

Следующий метод (и тот, который я использую чаще всего) — диафрагму на небольшое значение. Под малым я подразумеваю f / 16 или f / 22. Преимущество использования такой маленькой диафрагмы заключается в том, что легче получить объект в фокусе — хотя это все еще сложно — и ваша глубина резкости становится управляемой.

Однако при использовании этого метода вспышка по существу обязательна, поскольку вы теряете огромное количество света.Вдобавок ко всему, дифракция начинает оказывать заметное влияние на резкость ваших фотографий. Тем не менее, важно помнить, что изображение f / 22 с дифракцией выглядит на намного резче, чем изображение f / 4 без какой-либо глубины резкости.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0
Метод 3: сложение набора макроснимков

Другой метод — наложение фокуса. Он включает в себя съемку фотографий с более «умеренными» значениями диафрагмы, с меньшей дифракцией, но с малой глубиной резкости (обычно f / 8 или f / 11).

Чтобы нейтрализовать эту крошечную глубину резкости, вы делаете несколько фотографий с разным фокусным расстоянием и комбинируете лучшие части каждого в последующей обработке. Например, вы можете сделать одну фотографию, на которой в фокусе находится голова жука, на одной — крылья, а на третьей — задние лапы. Затем вы можете объединить их в четкую фотографию жука спереди назад. У нас также есть отдельный урок по наложению фокуса в Photography Life.

У этого метода есть два преимущества. Во-первых, качество изображения чрезвычайно высокое, поскольку дифракция не является проблемой.Во-вторых, у вас есть возможность искусственно увеличить глубину резкости, чтобы любой объект мог быть полностью резким спереди назад, даже при особенно большом увеличении.

Однако есть множество недостатков. Совмещение фокуса обычно ограничивается студийной работой и работой на штативе, потому что требуется точная фокусировка. Другой недостаток — это время. Для максимального качества вам может потребоваться объединить десятки фотографий в одно изображение, что может занять несколько часов фотосъемки и постобработки.Вам также понадобится специальное программное обеспечение для комбинирования изображений со стеком фокусировки (например, Photoshop или Helicon Focus) с лучшими и более специализированными вариантами, которые обычно стоят дороже.

Однако самая большая проблема заключается в том, что ваши объекты должны быть полностью неподвижны. Можно найти неподвижные ошибки, но это не всегда легко. Этот метод лучше всего подходит для растений или жуков, которые сонливы и ждут, пока выйдет солнце (попробуйте раннее утро).

Это тоже довольно дорогостоящий вариант, потому что вам понадобится приличное количество специального оборудования.Надежный штатив, головка штатива, планка для макро-фокусировки и специальное программное обеспечение — все это требования для самых специализированных штабелеукладчиков.

Стек фокусировки с шестью изображениями, все снимаются с рук (для устойчивости опираются на землю). Мне очень повезло, что этот краб не двинулся с места. NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 400, 1/320, f / 13,0
Метод 4: Наклоните плоскость фокусировки

Последний способ увеличить глубину резкости — это купить специальный тип объектива для макросъемки: тилт-шифт. Эти линзы позволяют изменять глубину резкости объекта.Например, вы можете сфокусироваться одновременно на голове и крыльях жука, даже если они находятся на разном расстоянии от линзы. Потенциально, вы можете добиться резкости всего бага на одной фотографии с гораздо более разумной диафрагмой, чем обычно.

Но здесь есть много минусов. Во-первых, макрообъективы со сдвигом и наклоном (например, Nikon PC-E 85mm f / 2.8D) стоят не менее 1000 долларов в использованном состоянии и до 1800 долларов в новых. Обычно они не фокусируются на макросъемку 1: 1 (вместо этого примерно 1: 2), они фокусируются только вручную, и их трудно использовать без штатива.Такие линзы в основном подходят для студийной работы с неподвижными объектами, и в этом случае наложение фокусировки может быть предпочтительным вариантом. Нельзя сказать, что этот метод всегда плохой, но он очень специализирован, и большинство фотографов не сочтут объективы с наклоном и сдвигом лучшим вариантом в целом.

Какой метод лучше всего подходит для съемки с достаточной глубиной резкости?

Большинство макросъемщиков используют комбинацию вышеперечисленных методов в зависимости от ситуации. Лично я предпочитаю использовать вспышку и маленькую диафрагму для макросъемки с большим увеличением.Если я снимаю более крупные объекты, такие как стрекозы и ящерицы, я буду использовать более широкую диафрагму и снимать при естественном освещении. Однако с практикой ключ в том, чтобы понять для себя, какие сценарии требуют каждого из этих методов, что упростит настройку камеры соответствующим образом.

Следующим шагом в получении хороших макроснимков является правильная фокусировка . Я расскажу об этом процессе на следующей странице этого руководства, включая некоторые детали, которые могут отличаться от ожидаемых.

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Советы по композиции для макросъемки

Даже в макросъемке основы создания приятной композиции остаются неизменными. Например, по-прежнему важно сбалансировать композиционный вес вашего кадра, и вам нужно исключить посторонние детали из вашего изображения, как вы всегда это делаете. Однако в макросъемке есть некоторые аспекты композиции, которые выделяются больше, чем в противном случае.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2.8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Обращайте внимание на расфокусированный фон

Один из основных советов по составлению композиции в макросъемке — это обращать внимание на фон. Поскольку фон будет далеко не в фокусе, важно, чтобы он выглядел как можно лучше и дополнял ваш объект. Например, при низком угле вы можете получить на фотографии расфокусированное голубое небо. С другой стороны, ваш фон может стать цветом осенних листьев. Зеленая трава хорошо подходит и для многих объектов.Вы даже можете настроить свой собственный фон, попросив друга встать позади вашего объекта в яркой рубашке. Будь креативным!

Фотография ниже привлекает внимание, потому что цветовой контраст ярко-оранжевой стрекозы сильно контрастирует с зеленым фоном. Ищите такой контраст, и у вас будет гораздо больше шансов получить выдающиеся снимки.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0

Кроме того, при макросъемке может происходить кое-что интересное с фоном, когда вы приближаетесь к объекту.Если вы используете вспышку для освещения сцены с увеличением 1: 1 или 1: 2, вы можете обнаружить, что фон изображения станет темным, если не полностью черным.

Это происходит из-за свойства света. По мере того, как расстояние до источника света увеличивается вдвое, количество получаемого света сокращается в четыре раза. Когда ваша вспышка (или рассеиватель) находится очень близко к объекту, что верно в макросъемке почти по определению, удаленный фон сравнительно не получает света вообще. Вспышка намного ярче дневного света, и даже полуденное солнце может быть недостаточно ярким, чтобы сделать фон в какой-либо заметной степени ярче.В результате получается очень студийный вид, даже на открытом воздухе, как на фотографии ниже (сделанной в солнечный день у меня во дворе, но со вспышкой как единственным значительным источником света):

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22.0

Кроме того, важно знать, как определенные цвета могут уравновешивать друг друга с точки зрения композиции. Красный и оранжевый выделяются и привлекают внимание, тогда как более холодные цвета (зеленый, синий и фиолетовый) естественно уходят на задний план.

Используйте углы в ваших интересах

Еще один совет, который следует помнить при макросъемке, заключается в том, что угол наклона камеры может бросать предметы в фокус и расфокусироваться. Согласно базовой геометрии, любые три точки в пространстве могут быть соединены одной плоскостью, независимо от того, где они находятся. Ценность этого закона в фотографии заключается в том, что по крайней мере три элемента фотографии, даже если они поначалу находятся на разном расстоянии от камеры, всегда могут быть помещены в одну и ту же плоскость фокуса.

Например, если три объекта — это голова краба и его две передние лапы, должно быть ясно, почему это предположение так важно.Все, что вам нужно сделать, это перемещаться вокруг камеры, пока эти объекты не окажутся в одной плоскости фокуса, и вы сможете сделать снимок, подобный приведенному ниже, где все важное будет четким:

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/200, f / 14.0

Важность цвета в макросъемке

Наконец, в макросъемке цвета очень ярко выражены. Съемка в формате RAW вашей камеры всегда важна, независимо от объекта съемки, но особенно важно максимально использовать цветовые детали макросъемки.

Одна из причин таких ярких цветов заключается в том, что при съемке крупным планом между объективом и объектом очень мало атмосферы. Таким образом, если в воздухе много дымки или тумана, вы получите более яркие макро-фотографии, чем что-либо еще.

Кроме того, по мере того, как вы фокусируетесь все ближе и ближе к объекту, вы начнете видеть крошечные цветовые детали, которых обычно нет. видимый. Например, знаете ли вы, что сложный глаз у некоторых видов мух — это цвет радуги? Ничего подобного невооруженным глазом мы не видим, но макрообъектив с увеличением 1: 1 определенно видит.Цвета — одна из причин, почему макросъемка так интересна.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 1600, 1/320, f / 8,0

Как подойти к объекту крупным планом

Ошибки возникают непросто. Например, стрекозы обычно разбегаются, когда что-либо попадает в их поле зрения, а более мелкие жуки просто летают, когда им этого хочется. Подобраться к беспокойному насекомому — это не только наука, но и удача. Тем не менее, есть несколько приемов, которые вы можете применить на практике, чтобы повысить свои шансы. Эти советы будут отличаться в зависимости от конкретного типа фотографируемого жука.

Стрекозам и стрекозам лучше двигаться медленно и приближаться, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Стрекозы инстинктивно летают, когда что-либо движется прямо к ним или прямо от них, иногда даже если это движение медленное. Однако движение вбок на стрекозу совершенно не влияет. Попробуйте сделать небольшой и медленный шаг вперед, покачиваясь (медленно) из стороны в сторону в течение нескольких секунд, а затем сделайте еще один шаг вперед. Если вы будете ждать десять или пятнадцать секунд между шагами, стрекоза может забыть о вашем существовании.Использование этой техники позволило мне получить отличные макроснимки, невероятно похожие на стрекозу.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/500, f / 4.0

Пчелы, напротив, не боятся легко. Они всегда очень сосредоточены на своей задаче и оставят цветок только после того, как наберут достаточно пыльцы. Конечно, не делайте диких движений, но вам не нужно быть навязчиво медленным и тихим. Самое сложное при фотографировании пчел — они редко сидят на месте. Чтобы получить хороший снимок пчелы, проще всего предварительно сфокусироваться на одной точке на цветке, а затем подождать, пока ближайшая пчела не проползет по этой области.Это может занять некоторое время, в зависимости от желания вашего предмета.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 220, 1/500, f / 5.6

Мухи немного пугливее, но их все же достаточно легко сфотографировать. Самое приятное в мухах то, что они обычно никак не реагируют на медленное движение. К ним легко подойти, не отпугнув. Только избегайте резких движений и медленно меняйте настройки камеры. Единственное, что раздражает при фотографировании мух, это то, что они не любят долго стоять в одном месте.Итак, приближение летит быстро, но будьте медленными и неторопливыми. Достаточно просто?

NIKON D800E + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 400, 1/250, f / 16.0

С нелетучими жуками вам явно не нужно беспокоиться о том, чтобы их отпугнуть. Например, божьи коровки, кузнечики и некоторые муравьи умеют летать, но обычно нет. По крайней мере, их не пугают фотографы (кузнечики — самые пугливые из всех). Проблема в том, что эти ошибки, как правило, проходят очень быстро, поэтому на них сложно сосредоточиться.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/400, f / 3,5

Бабочки очень чувствительны, если вы подойдете близко, но из-за своего размера их легко отойти и сфотографировать. Если вы обнаружите, что бабочка остается на одном месте достаточно долго, у вас обычно есть хорошая возможность сделать красивый снимок крупным планом.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 280, 1/200, f / 4,0

Пауки — лучший друг фотографа. Большинство из них практически не двигаются, и они достаточно большие, чтобы относительно легко сфокусироваться.Паутина может отлично смотреться на фотографиях — скажем, с каплями дождя, подсвеченными солнцем, — но некоторые паутины просто отвлекают. Попробуйте сфотографировать пауков-прыгунов, поскольку они редко двигаются и вблизи выглядят «симпатичнее», чем большинство пауков. Не говоря уже о том, что они почти полностью безвредны (кусаются редко, а если и кусаются, то даже не так страшно, как укус комара).

NIKON D800E + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 400, 1/250, f / 16.0

Лучшая надежда для крошечных жуков — избежать попадания на них тени. Это хороший совет, чтобы приблизиться к большинству этих существ, но крошечные насекомые, в частности, склонны игнорировать вас, если вы не стоите между ними и солнцем.Однако мельчайшие ошибки также являются единственными, на которые влияет вспышка камеры. Некоторые будут подпрыгивать каждый раз, когда вы запускаете вспышку, и они обычно быстрее, чем задержка срабатывания затвора вашей камеры, поэтому в итоге вы получаете пустой кадр! Это еще один пример того, насколько очаровательны некоторые из этих маленьких существ.

Быстрый призыв к этичной макросъемке

Мы в Photography Life настоятельно советуем не причинять вреда макросъемкам. Сегодня на удивительно большом количестве макроснимков фотографы буквально помещают свои объекты в морозильную камеру на ночь, а затем выставляют фотографии в слишком идеальной студийной среде (с грибами, «дождем» из бутылок с водой и идеальными бассейнами с водой). получить потусторонние образы.

Получающиеся в результате макрофотографии раздражающе клише, унылы и вредны для репутации макро фотографов в целом — и для созданий, которых вы фотографируете. Не говоря уже о том, что таких фотографов очень часто называют публично, и в итоге они публикуют ряд негативных статей, связанных с их бизнесом. Если вас заинтриговала прекрасная область макросъемки и невероятные привычки маленьких жуков и тварей, мы настоятельно рекомендуем вам не быть одним из этих людей.

Резюме и заключительные советы по макросъемке

Надеюсь, этот урок указал вам правильный путь, чтобы начать делать красивые макросъемки.Технические аспекты макросъемки, безусловно, важны, но, как и в случае с большинством жанров фотографии, практические соображения композиции и поиска объектов гораздо более актуальны для создания отличных фотографий, а в макросъемке лучшие объекты, возможно, не дальше, чем свой задний двор. Если вы справитесь с грязью и комарами, вы сможете найти спрятанные сокровища практически где угодно.

Наконец, вот несколько советов и идей по макросъемке, которые помогут вам начать работу:

  1. Ищите объекты, помимо насекомых и растений. В студии можно делать увлекательные макросъемки чего угодно, от карандашей до капель воды. Я видел несколько исключительных макроснимков столового серебра на ярком фоне.
  2. Разбивка прудов и ручьев. Жукам тоже нужно избегать обезвоживания, и многие из них любят находиться возле водных путей. Если я не могу придумать, куда пойти, чтобы сделать хорошие макроснимки, я всегда направляюсь к ближайшему источнику воды.
  3. Учитывайте времена года . Зимой может быть не так много жуков для фотографирования, но вместо этого у вас может быть целый мир фотографий льда и снежинок, в зависимости от того, где вы живете.
  4. Начинайте макросъемку рано утром. На восходе солнца вы встретите жуков, которые с каплями воды ждут восхода солнца. Так я сделал несколько своих лучших макроснимков.
  5. Носить длинные рукава . Насколько я люблю жуков, я не люблю, когда они кусаются. Если вы фотографируете маленьких существ, велика вероятность, что поблизости будут москиты и другие кусающие насекомые. В плохих условиях надевайте длинные рукава, закрытую обувь и головную сетку.Также подумайте о перчатках, даже в жаркую погоду, если вы находитесь на территории комаров. Обычно я рекомендую вам избегать спрея от насекомых, отчасти потому, что вы можете отпугнуть тех самых существ, которых пытаетесь сфотографировать!
  6. Приложите усилия к освещению. Не все фотографии со вспышкой одинаково хороши. Чтобы получить хорошую настройку освещения, которая выглядит естественно, требуется несколько проб и ошибок, и если вы сделаете первую попытку, фотографии могут выглядеть фальшивыми и неестественными. Изображение ниже было полностью освещено моей вспышкой, но свет по-прежнему очень приятный.
  7. Получайте удовольствие от макросъемки! Это один из самых увлекательных жанров фотографии, которым вы можете заниматься, но поначалу легко разочароваться. Опять же, даже при наилучших возможных условиях, мой рейтинг для макроснимков 1: 1 с рук составляет менее 50%, и я занимаюсь этим некоторое время. Даже два или три четких изображения — это огромный успех, и вы значительно улучшите его с практикой.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8.0

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Советы по фокусировке для макросъемки

При макросъемке с большим увеличением размер объекта, который находится в фокусе, не превышает пары миллиметров, даже при безумной макросъемке. диафрагма как f / 32. Трудно сфокусироваться на жучке, учитывая, что один только ваш пульс, вероятно, заставляет ваши руки подпрыгивать более чем на пару миллиметров. Вам нужно будет делать снимки между вдохами и сердцебиениями — серьезно — или вам может быть невозможно сфокусировать что-либо.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/320, f / 3,2

На таком расстоянии система автофокусировки даже в новейших зеркальных и беззеркальных камерах не успевает за движениями вашей руки. Если вы попытаетесь выполнить автофокусировку при большом увеличении, особенно что-то вроде 1: 1, это будет разочарование. Если вы не используете штатив, система фокусировки вашей камеры может быть не в состоянии зафиксировать объект.

Однако еще не все потеряно. По-прежнему можно получать четкие макро-фотографии с увеличением 1: 1 даже с рук.Я расскажу обо всех этих техниках ниже. Однако обратите внимание, что вам не нужно использовать следующую информацию, если вы работаете со штативом. Вместо этого вы можете без проблем использовать автофокус или ручную фокусировку в режиме реального времени.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

Самый простой метод: ручная фокусировка

Вам почти наверняка потребуется фокусироваться вручную на макро-расстояниях 1: 1, поскольку система автофокусировки в ни одна камера не может работать достаточно быстро, чтобы противодействовать движениям ваших рук.Однако это может не означать то, что вы думаете.

Некоторые фотографы неправильно пытаются использовать ручную фокусировку для макросъемки; они держат камеру максимально устойчиво и поворачивают кольцо фокусировки влево или вправо для фокусировки, делая снимок, когда изображение в видоискателе выглядит резким. Это просто не работает! Это может нормально работать для ручной фокусировки для немакросъемки, но не для макросъемки с рук. Движение рук от фокусировки сделает кадр еще шатче, и быстро сменить фокус станет невозможно.

Вместо этого лучше всего сохранить y наш фиксатор объектива для макросъемки d при определенном увеличении . Затем медленно покачивайте камеру вперед и назад — иногда на палке или моноподе — по миллиметрам за раз, глядя в видоискатель. Когда изображение в видоискателе станет резким, сделайте снимок.

Хотя этот метод не идеален, он дает мне примерно 40% -ный коэффициент хранения для фотографий 1: 1 насекомых размером с муху. Это может показаться низким, но без штатива очень сложно добиться большего.По мере практики вы сможете еще больше повысить свой рейтинг, но даже небольшое соотношение четких макроснимков при максимальном увеличении — настоящее достижение.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 14,0

Техника фокусировки при более широком увеличении

Если вы не пытаетесь максимально увеличить объект, автофокусировка обычно более точна для макросъемка. Если длина вашего объекта составляет около десяти сантиметров (4-5 дюймов), ручная фокусировка больше не имеет каких-либо серьезных преимуществ.Я рекомендую режим фокусировки AF-C (также известный как Непрерывный или AI-Servo), потому что ваши руки все еще двигаются достаточно, чтобы ваша камера постоянно настраивалась для наилучшей фокусировки при этих увеличениях.

Выравнивание макрообъекта с глубиной резкости

Как я уже упоминал в этом уроке, глубина резкости очень мала для макросъемки, независимо от вашей диафрагмы. Один из способов максимально использовать сложную ситуацию — это расположить объект параллельно вашей глубине резкости, насколько это возможно.На фото ниже (не макрос 1: 1, но острие стоит) стрекоза почти полностью резкая, несмотря на небольшую глубину резкости.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 1250, 1/100, f / 3.5

На других фотографиях вам нужно будет выбрать, какая часть ошибки «заслуживает» того, чтобы быть в фокусе. Как правило, это глаза ошибки, поскольку они являются наиболее важными частями изображения. Однако для некоторых объектов вас может больше заботить рисунок крыльев, например божьи коровки и бабочки.В любом случае фокусировка — важная часть макросъемки. Вы также можете ознакомиться с нашим более длинным руководством по этой теме, если хотите узнать больше.

Пошаговый метод макросъемки

Один из лучших способов добиться успеха в макросъемке или любом жанре фотографии — это знать точные шаги, которые вам нужно выполнить, еще до того, как вы сделаете снимок. . В макросъемке возможный набор шагов выглядит следующим образом, если вы пытаетесь делать снимки крупным планом с большим увеличением со вспышкой в ​​качестве основного источника света:

  1. Купите монопод или найдите палку.
  2. Получите сильную вспышку и используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет диффузора, лучшим решением будет сделать его самостоятельно. Поэкспериментируйте с картоном, фольгой, скотчем и бумажными полотенцами (без шуток). Также ознакомьтесь с нашим подробным руководством по освещению для макросъемки.
  3. Наденьте на камеру макрообъектив и установите ручную фокусировку с желаемым увеличением.
  4. Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы уловить достаточно света. Если вспышка является вашим основным источником света и вы снимаете с увеличением 1: 1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку, которая все еще синхронизируется со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 секунды).Используйте диафрагму от f / 16 до f / 22.
  5. Установите для ISO любое значение, обеспечивающее точную экспозицию листа, когда вспышка срабатывает в ручном режиме примерно с 1/4 мощности . Это звучит крайне произвольно, и это так, но работает хорошо. Простая причина? Вам понадобится как можно более яркая вспышка, чтобы помочь собрать свет, но если ваша вспышка намного ярче, чем 1/4 мощности, обычно требуется слишком много времени для перезарядки между экспозициями. Следовательно, выберите значение ISO, при котором в большинстве случаев вспышка будет иметь мощность 1/4 мощности.
  6. Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он, как правило, колеблется около 1/4 мощности, благодаря шагу 5!
  7. Чтобы получить точную экспозицию, вам нужно будет отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. При макросъемке нередко бывает компенсация вспышки, которая составляет что-то вроде +2 или даже +3.
  8. На данный момент единственная «автоматическая» настройка, которую вы используете, — это автоматическая вспышка, которая настраивается сама в зависимости от отражающей способности вашего объекта.Все остальные настройки — диафрагма, выдержка и ISO — останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
  9. Поместите камеру на монопод или палку, при условии, что это не мешает дотянуться до объекта на нужной высоте.
  10. Найдите жука, который приземляется достаточно долго, чтобы вы могли его сфотографировать — надеюсь, размером с комнатную муху или больше.
  11. Сфокусируйтесь (используя технику ручной фокусировки, описанную ранее в этом руководстве) и сделайте снимок!
  12. Остерегайтесь пятен пыли на этапе редактирования, и готово.

Далее идет композиция , которая требует несколько иных подходов к макросъемке, чем при работе с обычными изображениями.

Макросъемка для начинающих (+ примеры макросов)

С появлением цифровой фотографии исчезла одна из самых сложных проблем в захвате изображений: как снимать макросъемку без кучи специализированного оборудования. Теперь вы можете заняться бизнесом захвата изображений, окунуться в грязь и закрыть глаза, а также сделать макросъемку цифровым способом со 100-процентным успехом.

В наши дни цифровые технологии делают это стремительно! С цифровой камерой — компактной, беззеркальной или зеркальной — даже новички удивляются тому, насколько легко сделать действительно большие кадры крошечных объектов.

По правде говоря, вы можете сделать цифровую макросъемку настолько простой или сложной, насколько захотите. Даже с помощью бюджетной камеры вы можете делать снимки крошечного мира перед вами, таких маленьких объектов, как спичечный коробок, спичечная головка или даже более мелкие. Более дорогие компактные цифровые фотоаппараты могут сделать это даже лучше, некоторые предлагают макросъемку с мощным зум-объективом, так что вы можете немного отойти.

Другой подход — использовать зеркалку или беззеркальную модель; Удивительно, насколько мощной может стать макро-камера — около 1200 долларов.

Что такое макросъемка?

Во-первых, пояснительная записка для всех, кто хоть немного разбирается в фото-истории и технических основах: термин macro используется для обозначения захвата насекомого или чего-то еще, что привело к получению изображения на 35-миллиметровом пленочном кадре (24×36 мм), размер которого варьировался от от 1:10 до 1: 1 от размера исходного объекта. Термин micro относится к изображению на пленке, которое превышает 1: 1; Микрофотография может легко дать вам 35-мм пленочное изображение муравья, которое само по себе больше, чем исходный муравей.

ПЗС- или КМОП-сенсор может быть размером всего 3х4 мм, поэтому любые термины, которые применялись в дни кино, теперь устарели. Но правила, которые применяются для успешной и приятной макросъемки, по-прежнему остаются в силе.

Обычная фотография заключается в использовании камеры для записи резкого изображения путем регулировки расстояния между объективом и датчиком для достижения точной фокусировки. Для удаленных объектов, находящихся на бесконечности, например пейзажей, объектив устанавливается на минимальном расстоянии от линзы до датчика; для получения резких изображений близких объектов, например людей, расстояние между линзой и датчиком увеличено.

В макросъемке для получения резкого изображения крошечного объекта требуется, чтобы объектив располагался еще ближе, а объектив выдвигался еще дальше, чем при обычной фотографии.

Практически все компактные фотоаппараты и некоторые зеркальные камеры имеют выбираемый режим макросъемки. В некоторых камерах вы можете выбрать режим макросъемки с помощью внешнего элемента управления, в то время как в других вы должны выбрать его во внутреннем меню.

Подумайте об этом: никаких дополнительных линз, никаких макро-трубок или сильфонов, никаких специальных линз. Какой чудесный мир для макросъемки!

Советы для начинающих макросъемка

Мне было любопытно, как цифровые камеры могут так легко снимать макросъемку, и я исследовал эту тему.Вот мои выводы, полученные в беседе с техническим экспертом крупной компании, производящей камеры.

Включите режим макросъемки на цифровой камере, и система отрегулирует элементы объектива, чтобы преобразовать их в массив, который лучше всего подходит для близкой фокусировки. Это настоящий подвиг, поскольку даже в простых объективах камеры есть удивительное количество элементов, которыми нужно манипулировать.

К сожалению, включив режим макросъемки в подавляющем большинстве камер, вы теряете контроль над диафрагмой объектива (диафрагма) и выдержкой.

Почему это так важно?

Лучшая макросъемка — независимо от камеры — требует использования минимальной диафрагмы объектива, чтобы получить оптимальную резкость изображения и глубину резкости.Использование небольшой диафрагмы объектива означает, что вам нужно больше света, поэтому вам нужно увеличить время экспозиции, чтобы сделать правильно экспонированную фотографию.

Таким образом, вы не можете уменьшить диафрагму объектива до меньшего, более подходящего значения, а также вы не можете уменьшить выдержку, чтобы позволить использовать меньшую диафрагму объектива.

Для тех, кто любит макросъемку, я обнаружил несколько цифровых фотоаппаратов, которые позволяют использовать объективы в макрорежиме и и регулировку выдержки.

В цифровых зеркальных фотокамерах макрооперация несколько отличается.Выберите режим макросъемки, и вы активируете другую цепочку событий: с любым объективом, прикрепленным к камере, включение режима макросъемки на камере заставляет диафрагму объектива приближаться к минимуму, тем самым увеличивая глубину резкости и позволяя вам приблизиться к минимуму. предмет.

Съемка макросъемки компактной камерой — это просто, но вам придется немного отказаться от контроля, и вы должны понимать, что требования любителя к разрешению и качеству цвета менее строгие, чем у профессионалов.

Профессиональный подход заключается в использовании специального макрообъектива на зеркальной или беззеркальной камере. Специальные макрообъективы недешевы, но они оптимизированы для работы на более близких, чем обычно, расстояниях. С макрообъективами вы вряд ли столкнетесь с такими проблемами, как цветовая окантовка и оптическое искажение; многие макрообъективы также компенсируют дополнительную экспозицию, необходимую при выдвижении объектива на расстояния, сильно отличающиеся от тех, которые используются в обычной фотографии.

Лучшее руководство по макросъемке для начинающих

Хотите изучить макросъемку? Наш гид поможет вам начать работу в кратчайшие сроки.Никакого специального оборудования не требуется!

Макросъемка, или съемка очень маленьких объектов в натуральную величину, — это увлекательная и увлекательная отрасль фотографии, с помощью которой вы можете исследовать детали окружающего вас мира (и в процессе создавать фантастические снимки). ).

Макросъемка, которая когда-то была непрактичной для многих, поскольку требовала значительных инвестиций в оборудование, теперь доступна всем, у кого есть зеркалка или даже цифровая камера.

Микро, Макро или Крупный план?

Термины «макро» и «микро» обычно используются в этом аспекте фотографии, и хотя буквальные значения противоположны («микро» означает «маленький», а «макро» означает «большой»), они оба относятся к одному и тому же: сделать маленький объект большим.

Настоящая макросъемка выполняется с использованием специального макро (для продуктов Canon) или микро (для продуктов Nikon) объектива, который может достигать увеличения как минимум 1: 1.

Фото graemeandginbooyah
Стручок с семенами в воздухе, снятый с помощью цифровой зеркальной камеры с макрообъективом 60 мм.

Макросъемка похожа на макросъемку в том, что маленькие объекты выглядят большими, но это делается путем фотографирования объектов с очень близкого расстояния с помощью стандартной , немакрообъектив.

Основное различие в получаемых изображениях — это степень увеличения и степень детализации, которую можно запечатлеть.

Фотография крупным планом с немакрообъективом сделает маленькие объекты больше, но макрообъектив значительно увеличит степень увеличения и сделает видимыми даже самые мельчайшие детали.

Фото Джона Кэмпбелла.
Лист, снятый макрообъективом 105 мм. Видны даже крошечные волоски на листе.

Оборудование, необходимое для макросъемки

Как и многие другие аспекты создания цифровых изображений, макросъемка может быть настолько простой и доступной или сложной и дорогой, насколько вы хотите.

Если у вас есть цифровая камера, вы можете начать делать макросъемку без какого-либо дополнительного оборудования.

Подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов, от моделей «наведи и снимай» до зеркальных фотокамер, имеют выбираемый режим макросъемки, доступ к которому можно получить либо через внешний элемент управления, либо через меню видоискателя.

Вариант №1: Цифровые фотоаппараты «Наведи и снимай»

В цифровой камере «наведи и снимай» при выборе режима макросъемки элементы объектива автоматически настраиваются для фокусировки с близкого расстояния.

Плюс в том, что это бесплатный и беспроблемный способ делать выдающиеся макро- и макроснимки, не требующий абсолютно нулевых вложений в дополнительное оборудование; Обратной стороной является то, что фотографии не будут иметь такого же уровня точности, детализации, увеличения и качества, как фотографии, снятые с помощью цифровой зеркальной камеры и специального макрообъектива.

Если вы только начинаете задумываться о том, чтобы заняться макросъемкой, то для начала отлично подойдет камера с наведением и съемкой в ​​режиме макросъемки.

Он может дать вам возможность исследовать возможности записи очень мелких и детализированных объектов без каких-либо вложений в оборудование или освоения новых методов.

Это бесплатный способ узнать, подходит ли вам макросъемка, и в процессе вы получите отличные снимки.

Фото graemeandginbooyah
Снято бабочка с наведением и съемкой при макросъемке

Вариант № 2: Цифровые зеркальные камеры

Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера (цифровая однообъективная), возможности макросъемки увеличиваются в геометрической прогрессии.

Вы можете использовать линзы, которые у вас уже есть, вы можете добавить оборудование, которое расширяет возможности ваших существующих линз, или вы можете купить специальные линзы, которые созданы специально для макросъемки.

Все они работают, и все они могут создавать отличные изображения, поэтому выбор зависит от вашего бюджета, уровня вашего опыта и качества изображений, которые вам нужно создать.

Начиная с самых доступных вариантов, вот несколько идей, как превратить вашу цифровую зеркальную камеру в макро-машину.

Переверните объектив, который у вас уже есть
Если у вас есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или объектив с фиксированным фокусным расстоянием, у вас есть основы настройки макросъемки.

Метод обратного объектива — это именно то, на что он похож: вы снимаете свой 50-миллиметровый объектив с камеры и поворачиваете его так, чтобы передняя сторона объектива, которая обычно обращена к объекту, была обращена к камере.

Если у вас твердая рука, вы можете «освободить объектив» или просто прижать объектив к камере для съемки; Если вы хотите большей стабильности или более постоянной настройки, вы можете приобрести специальный резьбовой переходник, называемый реверсивным кольцом, который удерживает перевернутый объектив на камере.

Реверсивные кольца широко доступны везде, где продаются аксессуары для фотоаппаратов, по цене меньше, чем пицца.

Метод обратного объектива работает из-за того, как работает объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. В стандартной фотографии объектив 50 мм фокусирует свет издалека, делая изображение меньше, чтобы его можно было зафиксировать цифровым датчиком. Когда вы переворачиваете объектив, происходит обратное, и изображение увеличивается почти до натурального размера.

Этот метод работает с фиксированными объективами любого размера, но многие считают, что 50 мм дает наилучшие результаты.

Фото graemeandginbooyah
Монета, снятая с помощью цифровой зеркальной камеры с обратным фокусным расстоянием 50 мм

Примечание. Вы можете использовать технику обратного объектива с камерой «наведи и снимай» или даже с камерой мобильного телефона, но это непростая задача.

Нет другого выбора, кроме как использовать перевернутый объектив со свободным фокусным расстоянием, и при съемке трудно избежать дрожания камеры. Но если у вас есть наведи и снимай, объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм, твердая рука, немного времени и терпения, вы можете создать отличные макро-изображения.

Фото graemeandginbooyah
Монеты, снятые с помощью цифровой наводящей камеры с ручным обратным объективом с постоянным фокусным расстоянием 50 мм

Используйте два объектива, но переверните один из них
Если у вас есть еще один объектив в дополнение к 50 мм, вы можете соедините их вместе, чтобы создать мощную настройку макросов.

Этот метод, известный как двойной обратный объектив или двойной обратный объектив, будет работать с любым объективом в качестве основного объектива (прикрепленного к камере и позади перевернутого 50 мм), хотя чем больше фокусное расстояние основного объектива, тем больше будет увеличение. быть.

Чтобы использовать эту технику в полной мере, вам необходимо приобрести соединительное кольцо, чтобы соединить две линзы вместе.

Проще всего, если обе линзы имеют резьбу фильтра одинакового размера, но в противном случае вы можете использовать ступенчатое кольцо, чтобы они совпадали.

Чтобы реализовать этот метод, просто прикрепите основной объектив к камере как обычно, затем переверните объектив 50 мм и используйте соединительное кольцо (плюс ступенчатое кольцо, если необходимо), чтобы прикрепить его к основному объективу.

Фото graemeandginbooyah
Жесткая съемка семенного стручка с использованием техники двойного обратного объектива (без соединительного кольца, штатива или дистанционного спуска затвора)

Эти два объектива делают эту установку исключительно мощной, но несколько громоздкой, и получить четкое изображение может быть непросто. выстрелил, держа камеру в руке.

Для достижения наилучших результатов используйте штатив для стабилизации камеры и спусковой тросик для срабатывания затвора.

Удлинительные тубусы
Другой способ приспособить вашу зеркальную камеру для макросъемки — это использовать удлинительные тубусы, которые представляют собой полые цилиндрические распорки, которые крепятся между объективом и креплением камеры для увеличения выдвижения объектива.

В них нет оптики, поэтому их эффект полностью зависит от их способности изменять минимальное расстояние фокусировки объектива или от того, насколько близко вы можете быть к объекту и по-прежнему фокусироваться.

Чем длиннее удлинительная трубка, тем ближе вы можете подойти к объекту и по-прежнему сфокусироваться, и чем ближе вы подойдете, тем выше станет увеличение объектива.

Фото пользователя Guyie
Набор удлинительных трубок

Удлинительные трубки часто продаются в виде наборов из трех трубок разных размеров, и каждая трубка может использоваться отдельно или присоединяться к одной или нескольким дополнительным трубкам для большей длины.

Их стоимость колеблется от менее 20 до более 100 долларов, в зависимости от типа и бренда, который вы покупаете.

Самый дешевый тип удлинительных трубок — это простые прокладки, которые не обеспечивают электрического соединения между объективом и корпусом камеры.

Более дорогие удлинительные трубки имеют электрические контакты, которые сохраняют связь между объективом и камерой, что позволяет регулировать настройку диафрагмы, экспозицию и т. Д.

Удлинительные тубусы лучше всего подходят для объективов с коротким и средним фокусным расстоянием. Поскольку их можно использовать с любыми объективами и комбинировать для создания различной длины и увеличения, они являются очень гибкими аксессуарами.

Единственным существенным недостатком удлинительных трубок является то, что они создают некоторую потерю света, но установка вашей камеры в режим автоматической экспозиции компенсирует это.

Фильтры для макросъемки
Фильтры для макросъемки похожи на навинчивающиеся лупы для вашего объектива.

Обычно продаются наборами по четыре штуки, это простые и понятные аксессуары, которые делают только одно: они сокращают минимальное расстояние фокусировки вашего объектива, чтобы вы могли делать резкие снимки очень близких объектов.

Они работают так же, как и обычная лупа, с использованием изогнутого стекла для изменения света, чтобы объекты казались больше.

Хотя фильтры для макросъемки — это весело и доступно — набор из четырех можно приобрести менее чем за 50 долларов — у них есть некоторые ограничения.

Их можно использовать только для объектов, которые находятся очень близко к вам, они дают фотографии, как правило, более мягкие и менее детализированные, и часто создают нежелательные цветовые проблемы, такие как «бахрома» или хроматическая аберрация.

Если вы серьезно относитесь к макросъемке или планируете делать много этого, одних фильтров для макросъемки, вероятно, будет недостаточно для создания необходимой настройки.

Но если вас в основном интересуют случайные крупные планы с деталями, это может быть очень весело и часто дает красивые, убедительные изображения.

Фото Бена Хирмана.
Цветок, сделанный с объективом 24–70 мм, удлинительной трубкой и фильтром для макросъемки.

Макрообъективы
Если вы действительно интересуетесь макросъемкой, реальной замены макрообъективам не существует.

Эти узкоспециализированные сложные объективы могут фокусироваться от бесконечности до коэффициента увеличения не менее 1: 1 при максимальной настройке фокуса, что означает, что изображение воспроизводится на датчике в натуральную величину.

Коэффициент увеличения макрообъективов варьируется в зависимости от фокусного расстояния объектива, при этом некоторые из них могут достигать коэффициента увеличения 5: 1 или создавать изображение, в пять раз превышающее размер объекта.

Фото sloalan
Насекомые сняты с помощью макрообъектива 100 мм

Истинные макрообъективы — это линзы с плоским полем, что означает отсутствие «кривизны поля» или кривизны по краям изображения, характерной для объективов общего назначения.

Это особенно важно при макросъемке, когда один очень маленький объект занимает все изображение.

Большинство макрообъективов имеют фиксированное фокусное расстояние. Поскольку фокусное расстояние определяет, насколько близко вы должны быть к объекту, важно выбрать то, которое лучше всего соответствует вашим объектам и стилю.

Меньшее фокусное расстояние 50 мм или 60 мм подойдет для таких объектов, как растения, цветы и неодушевленные предметы, которые можно фотографировать с очень близкого расстояния.

Тем не менее, такие объекты, как насекомые или дикие животные, которые опасны или легко напугать, необходимо фотографировать с большего расстояния, поэтому большое фокусное расстояние 100 мм или более имеет решающее значение.

Макрообъективы отлично подходят для съемки очень мелких объектов с близкого расстояния, но это не единственное, что они делают. Макрообъективы на самом деле очень гибкие и могут использоваться для многих типов фотографий, от продуктов питания и продуктов до портретов, и широко используются многими профессионалами.

Фото graemeandginbooyah
Отражение в собачьем глазу, снятое с помощью макрообъектива 60 мм

Современные макрообъективы включают в себя множество передовых технологий фокусировки, подавления вибраций и управления освещением, которые позволяют получать удивительно резкие, четкие изображения без искажений.

Все эти технологии недешевы; Хорошие макрообъективы стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, что делает их, безусловно, самым дорогим оборудованием для макросъемки.

Макрообъектив, вероятно, не лучший выбор для тех, кто просто хочет немного поэкспериментировать с макросъемкой, но для тех, кто серьезно относится к захвату мельчайших деталей мельчайших объектов и созданию изображений высочайшего качества, макросъемки объектив — отличное вложение.

Дополнительные аксессуары для макросъемки
Среди самых ценных принадлежностей для макросъемки — штатив и дистанционный спуск затвора.

Для макросъемки важно поддерживать камеру в идеальном положении, поэтому неплохо приобрести инструменты, максимально исключающие контакт рук.

Из-за того, что при макросъемке обычно используется очень узкая диафрагма, получение достаточного количества света может быть серьезной проблемой.

Одно из решений — использовать кольцевой светильник, простой, доступный и эффективный свет, который помещается прямо на объектив вашей камеры.

Кольцевые лампы

не такие мощные, как стандартная вспышка, но они обеспечивают мягкий, равномерный свет на объект.

Как делать отличные макроснимки

Обязательно наличие правильного базового оборудования, но наличие хороших инструментов не обязательно приведет к хорошим выстрелам; чем больше вы экспериментируете и совершенствуете свою технику, тем лучше будут ваши изображения.

Вот несколько важных советов по максимально эффективному использованию макроса.

1. Стрелять. МНОГО. Старая поговорка «практика ведет к совершенству» особенно применима к макросъемке.

Хотя на самом деле вы делаете те же шаги, что и в любой другой форме фотографии, тот факт, что вы снимаете крошечные объекты с очень близкого расстояния, придает всему новое и иное звучание.

Макросъемка на открытом воздухе — это весело и полезно; почти все, что вас окружает, является потенциальным объектом. Растения, цветы, насекомые, трава, сорняки, камни и так далее — практически все в природе есть некоторые аспекты, которые можно превратить в отличный макроснимок.

Многие люди влюбляются в макросъемку прямо у себя на заднем дворе.

Но возможности для отличной макросъемки не ограничиваются вашим порогом — большинство объектов, которые вы найдете в помещении, завораживают на сверхближайшем расстоянии.

Овощи в вашем холодильнике, безделушки на полках и даже содержимое вашего кармана могут стать счастливым днем ​​макро-экспериментов.

Монеты и валюта могут быть отличными предметами.

2. Решите дилемму глубины резкости. Чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше становится глубина резкости (область резкого фокуса), и этот эффект может затруднить получение всего объекта в фокусе.

Если вы используете камеру наведения и снимайте, с этим ничего не поделать, но если вы используете камеру DSLR, вы можете увеличить глубину резкости, уменьшив диафрагму (выбрав большее число f ).

Фото graemeandginbooyah
Пример дилеммы глубины резкости: тело гусеницы находится в фокусе, а голова — нет.

К сожалению, уменьшение диафрагмы ограничивает свет, поэтому вам, возможно, придется уменьшить выдержку для компенсации.

Если у вас слишком длинная выдержка, трудно получить четкое изображение без размытия из-за дрожания камеры, и вы можете быстро оказаться в безумном фотографическом балансе. Вы можете решить эту проблему до некоторой степени, увеличив чувствительность ISO вашей камеры, но это не надежно; увеличение ISO неизбежно увеличивает визуальный «шум», поэтому используйте эту настройку осторожно.

Единственное реальное решение — сделать много-много макроснимков, тщательно ознакомиться с возможностями камеры и выяснить, какая комбинация диафрагмы, глубины резкости и ISO лучше всего подходит для вас.

3. По возможности используйте ручную фокусировку. Если вы используете камеру с наведением и съемкой, ручная фокусировка невозможна, но если вы используете зеркальную камеру, вы можете получить лучшие макроснимки, выполняя фокусировку самостоятельно, а не полагаясь на свои возможность автофокусировки камеры.

4. Максимально стабилизируйте камеру. Используйте штатив и дистанционный спуск затвора или, по крайней мере, настройте свои снимки так, чтобы ваша камера была стабильной, насколько это возможно.

Эффект размытия даже при малейшем движении усиливается при большом увеличении и на очень близком расстоянии, поэтому держать камеру как можно неподвижнее — это ключ к получению наилучших снимков.

Если вы не используете дистанционный спуск затвора, попробуйте снимать на выдохе, чтобы избежать покачивания.

5. Перемещайте объект, а не камеру. Когда вы снимаете постановочный объект, зафиксируйте камеру и не перемещайте ее.

После того, как ваш снимок будет кадрирован, сбалансирован по свету и хорошо сфокусирован, держите камеру в таком состоянии и вносите любые изменения в свою виньетку, перемещая объект.

Попробуйте расположить объект на поверхности, которую можно легко перемещать, поднимать и т. Д. Это может значительно сэкономить время.

6. Попробуйте эффект разного фона. Очевидно, что это не вариант, если вы снимаете на открытом воздухе, но если вы снимаете виньетки, которые вы установили на внутренней поверхности, попробуйте использовать другой фон — вы можете быть удивлены разнообразием эффектов. ты получаешь.

Такая простая вещь, как пачка цветной цветной бумаги, может стать источником вдохновения.

7. Настройте композицию точно. Не полагайтесь на постобработку для создания оптимального изображения — сделайте лучший снимок прямо в камере.

Если вы фокусируетесь на узоре внутри объекта, перемещайте объект, пока узор не заполнит весь кадр без промежутков.

Если вы снимаете небольшой объект целиком, расположите его так, чтобы вокруг него было ровное пространство со всех сторон.

Поэкспериментируйте со своей точкой фокусировки; иногда даже самое незначительное изменение придаст вашему объекту совершенно другой вид и создаст совершенно другой эффект.

8. Поддерживайте порядок. Когда вы снимаете макросъемку, все отображается.Пыль, шерсть домашних животных и отпечатки пальцев, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, внезапно становятся раздражающе ультрасовременными на фотографиях с большим увеличением и крупным планом.

9. Начните параллельно, но поэкспериментируйте с разными углами. Вообще говоря, рекомендуется начинать съемку под углом, при котором лицевая сторона объектива будет параллельна наиболее важным деталям объекта; это увеличит зону фокусировки вашего объекта и упростит получение более четких деталей объекта.

Но имейте в виду, что небольшие изменения имеют существенное влияние на макросъемку, поэтому даже небольшое изменение угла, под которым вы снимаете, может дать вам совершенно другое изображение.

10. Не бойтесь вспышки. Поскольку при макросъемке используются очень маленькие диафрагмы, которые ограничивают свет, вспышка может быть неоценимой, особенно при съемке на открытом воздухе без дополнительного освещения.

Подойдет практически любая вспышка, но использование рассеивателя придаст свету менее резкий и естественный вид.

Вы можете купить стандартные диффузоры для вспышки, но на самом деле вы можете использовать любой полупрозрачный белый материал, который можно поместить между вспышкой и объектом.

Макросъемка — увлекательный жанр, который может превратиться в навязчивую идею на всю жизнь. Повсюду отличные объекты, творческим возможностям нет предела, и любой, у кого есть цифровая камера, уже имеет оборудование, необходимое для начала работы.

Любой макро-фотограф скажет вам, что снимать маленькие — это большое удовольствие.

Что такое макросъемка — полное руководство

Ничто так не бросается в глаза, как по-настоящему уникальная макросъемка. Макросы могут переносить зрителя в другой мир. Но в отличие от астрономической или абстрактной фотографии, макросы показывают нам захватывающий вид на мир, который постоянно находится вокруг нас. Это наш мир, но в новом и ином ракурсе.

Что такое макросъемка?

Хотя существует множество технических определений того, что делает макрос, самое простое объяснение состоит в следующем.Макросъемка — это искусство превращать крошечные объекты в большие. Вы можете сделать это, подойдя очень близко к объекту или взяв телеобъектив и увеличив масштаб.

Правильное определение макросъемки — это изображение, объект которого воспроизводится как минимум 1: 1. Это означает, что изображение на сенсоре камеры или пленочной пластине имеет тот же размер или даже больше, чем реальный объект.

Макро-фотографии могут быть практически чем угодно, но есть некоторые классические жанры, к которым макрофотографы возвращаются снова и снова.Насекомые — прекрасный тому пример. Они крошечные, а большое макро-изображение насекомого переносит зрителя в совершенно другую вселенную.

Макрообъективная фотография для начинающих

В то время как предпосылка макросов проста, создание красивых изображений макросов — нет. Как только вы погрузитесь в воду, вы быстро обнаружите, что некоторые проблемы с оборудованием и техникой становятся очевидными.

Макросъемка требует, чтобы вы работали на грани возможностей камеры и объектива. Расширять границы — это весело, но это также означает, что если вы не очень хорошо осведомлены о настройках камеры и о возможностях комбинации камеры и объектива, вы рискуете получить размытые фотографии и неутешительные результаты.Хотя большинство камер могут делать некоторые макросъемки, вам понадобится специализированный объектив (а также зеркальная или беззеркальная камера для его поддержки) для съемки макросов профессионального качества.

Вы также захотите узнать, как составлять макрос и как осветить его. Глубина резкости играет особенно важную роль. В зависимости от вашего предмета вам, возможно, придется изучить и другие специализированные темы. Например, если вам нужны фотографии насекомых, вы можете узнать о типах насекомых и их поведении.


Все это может сделать фотографию макросъемки слишком сложной, но это не так. Это просто специализированный жанр фотографии, который приносит много удовольствия и открывает множество новых возможностей.

12 советов для макросъемщиков

1. Получите нужную камеру

Как вы вскоре увидите, реальные требования к оборудованию для макросъемки связаны с выбранным вами объективом. Но чтобы использовать лучшие макрообъективы, вам понадобится камера, которая сможет их использовать.

Камерные системы со сменными объективами являются фаворитом макросъемщиков.Как зеркальные, так и беззеркальные системы работают одинаково. Если у вас уже есть камера, вероятно, есть много вариантов макросов. Если вы хотите начать с нуля, сначала подумайте о покупке линз. Это может показаться немного отсталым, но, в конце концов, вы можете быть более довольны выбором.

Наиболее важным фактором при выборе камеры будет тип используемого датчика. Обрезанный датчик, такой как APS-C или микро 4/3, обеспечит большее фокусное расстояние за ваши деньги. Нельзя сказать, что полнокадровые датчики нельзя использовать для макросов, но обрезанный датчик обеспечит немного больший масштаб, который может пригодиться!

2.Получите правильный объектив

Так что же делает объектив хорошим для макросов? Не существует одного идеального объектива, поскольку существуют разные типы макро-изображений.
Для начала сравните объективы по минимальному расстоянию фокусировки. Это идет рука об руку с фокусным расстоянием объектива. Если вы хотите получить изображение крупным планом, вы можете поднести камеру очень близко к объекту или использовать телеобъектив и отойти подальше. Как правило, телефонные линзы требуют, чтобы вы находились подальше от объекта.

Фокусное расстояние выбранного вами объектива зависит от того, какие макроизображения вы хотите создавать. Обычно размер макрообъективов составляет от 70 до 200 мм. Лучшее место — диапазон от 100 до 135 мм, который обеспечивает баланс между достаточно близким расстоянием и хорошим полем обзора.

Макрообъективы обычно выполняются с тщательной ручной фокусировкой. Таким образом, многим фотографам нравится использовать устаревшие объективы и переходные трубки. Подумайте о том, чтобы выбрать старый полностью ручной объектив. Вы можете получить отличные предложения на подобные объективы от ведущих производителей, таких как Leica, Canon и Nikon.

3. Как насчет настройки макросъемки?

Многие небольшие камеры и смартфоны имеют встроенную настройку макросов. Хотя это не может изменить фактический элемент объектива, он регулирует цифровые настройки для макросъемки «как можно лучше». Это не идеально, но если возможность представится, и вы находитесь в затруднительном положении, попробуйте. Вы можете быть удивлены тем, что у вас получилось.

Конечно, лучший способ получить наилучшее изображение — это иметь камеру со сменным объективом и специальный макрообъектив.Но иногда мы в поле снимаем что-то еще, и что-то бросается в глаза. Приятно знать, как использовать все инструменты в вашем наборе.

4. Гвоздь глубины резкости

При съемке так близко к объекту глубина резкости значительно усложняется. Установка широкой диафрагмы приведет к слишком малой глубине резкости, из-за чего большая часть изображения останется размытой. В результате при макросъемке чаще всего используются диафрагмы от f / 8 до f / 16.

Быстрый просмотр треугольника экспонирования покажет связанные с этим проблемы.Если вы ограничены съемкой при f / 8 или выше, вы должны отрегулировать выдержку или ISO. Как правило, профессиональные фотографы устанавливают более низкое значение ISO, чтобы сохранить качество изображения и избежать шума сенсора. Таким образом, выдержка должна быть значительно уменьшена, чтобы на матрицу попадало достаточно света. Если оставить затвор открытым на более длительный срок, получаются прекрасные изображения, но это означает, что вам нельзя держаться за руки, и вам придется использовать штатив.

5. Следите за выдержкой

При съемке с выдержкой, меньшей, чем обычно, возникает ряд соображений, которые необходимо учитывать.Во-первых, это риск рукопожатия. Держать камеру в руке для макросъемки обычно нереально. В определенных условиях при ярком освещении и неподвижном объекте вам может повезти. Но если вы хотите сделать снимок, вам придется использовать штатив, чтобы поддерживать камеру.

Но длинная выдержка означает, что вам нужно обращать внимание и на другие источники движения. Если вы снимаете растения или цветы на открытом воздухе, ветер может заставить их двигаться. Если они двигаются, они не только размываются из-за движения, но и могут размываться из-за того, что движутся за пределы глубины резкости.Если есть ветер, возможно, стоит подумать о том, чтобы помощник держал растение устойчиво. Или вы могли бы разработать какую-нибудь форму ветрозащиты.


Наконец, с длинной выдержкой вам нужно будет подумать о том, как движутся ваши объекты. У насекомых и других животных есть собственный разум. Если они ползут и ползут, они могут не получиться четкими в фокусе. Крылья могут быть размытыми. Конечно, все это можно использовать для художественного эффекта, но, скорее всего, потребуется много терпения, чтобы сделать снимок.

6. Используйте хороший штатив

Теперь должно быть очевидно, что вам понадобится штатив, но об этом нельзя забывать. Качественный штатив для тяжелых условий эксплуатации — лучший друг фотографа. Чем он короче, тем лучше будет работать. Штатив предназначен для создания устойчивой и устойчивой платформы для установки камеры.

К сожалению, выбрать штатив почти так же сложно, как купить новую камеру. Качественные штативы стоят дорого. Они бывают разных дизайнов, вариантов и аксессуаров.Выбор того, что подходит именно вам, немного ошеломляет.

При выборе штатива в первую очередь необходимо найти баланс между мобильностью и прочностью. Многие легкие дорожные штативы созданы для компактной упаковки и удобной переноски. К сожалению, они не дотягивают до полной высоты и вмещают громоздкую зеркалку и объектив. Они лучше, чем ничего, но они будут двигаться при малейшем ветре. Точно так же промышленный штатив для телескопа, вероятно, излишество.Вы не хотите, чтобы что-то мешало вам возвращаться на съемку и обратно.

Еще одним важным фактором при использовании штатива является качество и удобство использования компонентов. Голова гладкая и ее легко прикрепить? Насколько легко вытянуть ноги? Можете ли вы легко определить, заблокированы ли ноги?

7. Осветите сцену

В некоторых отношениях осветить макроснимок легче, чем осветить любой другой тип. В конце концов, вы освещаете только крошечный участок. Хотя многие макросы можно снимать при естественном освещении, фотографы иногда хотят более тщательно контролировать условия освещения.Это может быть просто для поддержания высокого ключа или для управления уровнем и расположением теней.

Единственное реальное ограничение макросов освещения — это избегать вспышек на камере. При меньшем фокусном расстоянии в кадре может появиться тень от камеры или объектива. С телеобъективами свет обычно будет слишком резким и прямым. Вы можете решить эти проблемы, рассеивая вспышку, либо отражая ее, либо используя установку вне камеры.

8. Вернитесь к основам, например к ручной фокусировке

Хорошие макро-изображения требуют некоторого планирования.Редко можно встретить сцену, сфотографировать и все готово. Требуется много настроек и планирования, и чаще всего вы будете использовать ручные настройки камеры, особенно ручную фокусировку.

В макросах точка фокусировки становится неотъемлемой частью общей композиции. Заранее спланируйте точку фокусировки при кадрировании фотографии. Подумайте о ее размещении в кадре изображения и о том, как расположить камеру для оптимального баланса.

9. Рассмотрите возможность использования брекетинга фокусировки

В современных зеркальных и беззеркальных системах есть несколько инструментов, которые могут быть очень полезны при макросъемке.Брекетинг фокуса позволяет снимать несколько фотографий с разным фокусным расстоянием. Если ваша глубина резкости вас ограничивает, вы можете использовать брекетинг фокуса, чтобы изменить ее пост-продакшн. Это также удобный инструмент, который поможет вам исправить любые ошибки, которые вы не заметили с первого раза.

В дополнение к брекетингу фокуса камеры теперь часто имеют функцию помощи при фокусировке. Это предварительный просмотр кадра с экстремальным увеличением, позволяющий быстро и точно настроить ручную фокусировку.

10. Эксперимент с модификациями линз

Есть несколько других техник для создания макросъемки, если вы немного отважны. Удлинители позволяют вам управлять эффективным фокусным расстоянием линз, которые у вас уже есть, тем самым позволяя вам фокусироваться на объектах ближе, чем обычно позволяет линза. Удлинительные трубки варьируются от простых ручных переходных трубок до более сложных примеров со встроенной электроникой, которая будет управлять настройками фокусировки и диафрагмы. Обычно они выпускаются в версиях 7, 14 или 28 мм, их можно комбинировать или штабелировать.

Есть также различные способы перевернуть ваш объектив. Установив объектив на камеру назад, вы измените фокальную плоскость и рабочие характеристики. Для этого вы можете купить специальные адаптеры, и, как и удлинительные трубки, они могут быть простыми и доступными только для ручного управления или полностью функциональными, если вы хотите.

Вы также можете комбинировать две линзы вместе. Один установлен сзади на передней части первичной обмотки. Это фокусирует изображение для основной линзы через перевернутую линзу, создавая впечатление, что вы находитесь очень близко к объекту.Хотя со всем этим весело экспериментировать, все они требуют специальных трубок и адаптеров. Но с таким количеством доступных комбинаций нет предела! Вы можете добиться уникального внешнего вида на своих фотографиях, и если вы готовы поэкспериментировать, легко подобрать старые бывшие в употреблении линзы и поиграть с ними.

11. Абстрактные макросы

Одна из лучших причин использовать макросы — это поделиться уникальным взглядом на мир вокруг нас. Как только вы увеличите масштаб до макроуровня, вы можете заметить то, чего никогда раньше не видели.Текстуры, узоры и другие абстрактные элементы могут сами создавать красивые композиции. Сделайте несколько таких фотографий, и вы можете быть удивлены результатами.

12. Не забудьте составить фотографию

Когда нужно так много думать, можно легко забыть основы. Вернитесь назад и подумайте, как скомпоновать фотографию. Мы уже рассмотрели, как можно использовать точку фокусировки на изображении в качестве элемента композиции. Можете ли вы использовать какие-либо другие приемы композиции из своего набора инструментов для улучшения изображения?

Вот лишь несколько мыслей.

  • Не забывайте об окружающей среде. Макро-изображения открывают вид на инопланетный мир. В этом масштабе животные и насекомые выглядят совершенно по-разному.
  • Не слишком увлекайтесь определением макросъемки. Некоторым зрителям может быть трудно сказать, на что они смотрят, без небольшого фона и некоторых элементов окружающей среды на изображении. Немного отступите, дайте вашему объекту среду, в которой он может жить. Если в кадре есть живое животное, убедитесь, что ему есть место на изображении.
  • Также не забывайте передвигаться. Попробуйте новые творческие ракурсы. Макро-изображения с их небольшим полем зрения означают, что даже небольшое изменение вашего положения может иметь значительные результаты в изображении. Попробуйте снимать сверху или снизу.
  • Конечно, не забывайте об основах. Многие макро-композиции могут легко применять правило третей или золотое сечение. Есть ли какие-нибудь ведущие линии, которые можно использовать? Спросите себя, как зрители увидят изображение и как вы можете помочь им исследовать этот новый мир?

Макрофотографии сделать несложно, и для этого не потребуется дорогостоящее новое оборудование.Да, вы можете пойти и потратить тысячи на лучшие объективы, но, как и во многих других видах фотографии, есть недорогие способы поэкспериментировать и поиграть. Как только вы поймете, что такое макросъемка, ваши глаза откроются для возможностей. Возможно, вы не захотите снова уменьшать масштаб еще долгое время.

Выберите подходящую платформу для демонстрации своего портфолио

Веб-сайт вашего портфолио — это ваши ворота в мир, поэтому пора хорошенько подумать о том, как вы демонстрируете свою работу, тон общения, который вы используете, и информацию, которую вы предоставляете, и несколько других факторов, которые влияют на создание отличного веб-сайта с портфолио.

Убедитесь, что выбранный вами конструктор веб-сайтов-портфолио предлагает гибкость, функции и простоту использования, необходимые для создания профессионального веб-сайта-портфолио без каких-либо знаний в области программирования.

Pixpa — платформа для создания портфолио веб-сайтов, которой доверяют творческие профессионалы по всему миру. Взгляните на несколько потрясающих примеров веб-сайтов-портфолио.

Pixpa предлагает простой, но мощный конструктор веб-сайтов с перетаскиванием и включает в себя клиентские галереи, инструменты электронной коммерции и ведения блогов, чтобы вы могли полностью управлять своим присутствием в Интернете с помощью единой платформы.Изучите все функции, которые делают Pixpa идеальным выбором для творческих профессионалов, таких как фотографы, художники, дизайнеры и другие.

Создайте свой профессиональный веб-сайт-портфолио на Pixpa за считанные минуты без каких-либо знаний в области программирования. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас.

Понравился этот пост? Поделись им сейчас.

The Ultimate Guide Макросъемка

Макросъемка, или фотографирование мира мелких вещей крупным планом, — это способ сделать фотографии, которые отличаются друг от друга и помогут вам выделиться из толпы.Это не то, как мир обычно видит вещи, поэтому, когда вы фотографируете что-то в макро, это сразу же меняется. Нажмите, чтобы написать в Твиттере

В этой статье я расскажу обо всем, что вам нужно знать для макросъемки, а затем вы сможете применить ее к любой технике макросъемки.

Аппаратура для макросъемки

Помимо очевидного (макрообъектив или другой способ фокусировки ближе) есть еще несколько вещей, которые вам понадобятся для макросъемки. Все они вам не нужны, но они помогут вам получить более четкие изображения и упростят работу с макросами, если у вас есть хотя бы основы.

Прочный штатив

Штатив необходим, особенно если вы хотите снимать с малой диафрагмой, чтобы получить дополнительную глубину резкости при макросъемке. Скорее всего, вы в конечном итоге будете использовать длинную выдержку, поэтому камеру придется постоянно изучать.

Дистанционный спусковой крючок или спусковая кнопка для срабатывания камеры

Вы можете использовать 2-секундный таймер автоспуска, если у вас его нет, но при более длительной выдержке это может быть сложно.

Было бы неплохо иметь такое или приложение, которое может запускать вашу камеру — вы просто не хотите прикасаться к нему при открытии затвора.

Macro улавливает любое легкое движение, и вы очень легко получаете размытое изображение.

На изображениях ниже сравнивается один снимок, сделанный, когда моя кошка решила прыгнуть на стол, чтобы «помочь мне», по сравнению с отсутствием кошки. Любая вибрация может сделать ваше изображение непригодным для использования.

Вспышка или другой источник света

Опять же, хотя это и не обязательно, иногда вам нужно немного дополнительного света для вашего объекта.

Вы можете приобрести кольцевую вспышку, если планируете много работать с макросами (убедитесь, что у вас есть такая, которая работает и вне камеры), или, если у вас уже есть вспышка, вы можете забрать Flash Disc от Fstoppers (фото верно).Я сделал и нашел, что это действительно удобно для такого типа фотографии. Или вы даже можете использовать небольшую настольную лампу или лампу, которая крепится к вещам и которую легко перемещать. Возможно, вы захотите смягчить свет от такой лампы, чтобы он не был резким с сильными тенями. Здесь поможет полупрозрачный отражатель или даже белая простыня — все белое и полупрозрачное, сквозь которое будет проходить свет.

Головка штатива для макросъемки

Еще один необязательный элемент, упрощающий создание макросов.

Обычно это система направляющих, которые регулируются в микрометрах поворотом ручки или винта.

Макросъемка — это игра в миллиметры, в которой есть возможность перемещать головку штатива и, таким образом, камеру и объектив вперед и назад с очень маленькими приращениями, что позволяет более точно фокусировать, снимать или совмещать фокус и меньше разочарований.

Кошка на столе = размытое изображение. Нет кота = резкое изображение. Макрос кошки немного пугает — да, она держалась довольно неподвижно, но для сохранения резкости использовалась вспышка.

Это действительно все, что вам нужно для макросъемки. Итак, приступим!

Настройки камеры для макросъемки

ISO

Держите его на низком уровне, около 100 или 200.

Это поможет свести шум к минимуму.

Поскольку вы используете штатив, вы можете делать длинные выдержки, и это не должно быть проблемой.

Если вы снимаете с рук или у вас есть движущаяся цель, например, жук, используйте более высокое значение ISO — достаточно высокое, чтобы выдержка была достаточной для сохранения резкости.

Ручной режим

Переведите камеру в ручной режим.

Это гарантирует стабильную экспозицию и отсутствие сюрпризов.

Опять же, если у вас есть движущаяся цель, вы можете вместо этого использовать приоритет диафрагмы.

Блокировка зеркала

Найдите настройку блокировки зеркала на камере и включите ее.

Предположим, вы используете зеркальную камеру. В вашей камере есть зеркало (помогает видеть изображение в видоискателе), которое откидывается в сторону при нажатии кнопки спуска затвора.Само это действие может сделать ваше изображение размытым.

На большинстве камер это означает, что вы нажимаете кнопку один раз, и зеркало поднимается вверх, при повторном нажатии выполняется экспозиция.

Если вы снимаете беззеркальной камерой — вам не нужно беспокоиться об этом шаге.

Диафрагма

Попробуйте использовать f / 16 или даже f / 22 или выше , если ваш объектив предлагает такие возможности.

Когда расстояние от объекта до камеры очень мало, например, при макросъемке, вам нужно будет использовать довольно маленькую диафрагму, чтобы получить больше снимка в фокусе.

Да, есть некоторая дифракция, которая возникает при очень малых значениях диафрагмы, что может повлиять на общую резкость, но ваш единственный другой вариант — это наложение фокуса, которое более продвинуто, и мы не будем здесь вдаваться в подробности.

Баланс белого

Для баланса белого выберите одну из предустановок камеры, наиболее близкую к условиям освещения, в которых вы работаете.

Если вы находитесь в помещении с приглушенным оконным светом, выберите предустановку «Затенение», если вы используете вспышку, выберите этот вариант и т. Д.

Как и при ручной съемке, вы получите более стабильные результаты.

Если вы снимаете в формате RAW, вы всегда можете настроить его позже, но лучше подойти как можно ближе в камере.

Фокус

Установите объектив (и камеру, если применимо) на ручную фокусировку.

Macro — дело непростое, и вам нужно по-настоящему сфокусироваться, чтобы получить удачное изображение. Это тот случай, когда вы захотите сделать это самостоятельно. Не волнуйтесь, я покажу вам небольшой трюк, который поможет упростить задачу!

Как добиться максимальной резкости

Я уже упоминал об использовании штатива, дистанционного триггера и настроек камеры, чтобы избежать размытых изображений из-за дрожания камеры.

Но давайте поближе посмотрим, как диафрагма, глубина резкости и другие факторы влияют на достижение максимальной резкости в макро-изображениях.

Глубина резкости

Прежде всего, нужно выбрать правильную диафрагму.

Как мы обсуждали ранее, чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше будет глубина резкости, поэтому вам нужно закрыть диафрагму для компенсации.

Но как далеко?

Только вы можете решить, какую часть объекта вы хотите получить в резкой фокусировке.Итак, я предлагаю попробовать несколько разных настроек и посмотреть, что подходит вам и вашей теме.

Попробуйте снимать с широко открытой диафрагмой, попробуйте использовать среднюю диафрагму, например, f / 8 или f / 11, и попробуйте действительно маленькую, например, f / 22 или даже f / 32.

Давайте посмотрим на пару примеров. Это все прямо из камеры, я их никак не затачивал и не редактировал:

Снято с f / 4, ISO 200, с выдержкой 1/25 секунды. Обратите внимание, насколько узка эта зона фокусировки: сделайте снимок с диафрагмой f / 11, ISO 200 с выдержкой в ​​полсекунды.Снято с диафрагмой f / 22, ISO 200 за одну секунду.

Поскольку я снимал часы под углом к ​​камере, падение фокуса стало более заметным. Если бы я выстрелил прямо на часы, это стало бы менее драматичным, например:

Снято с f / 2.8, ISO 200, 1/25. Обратите внимание, что фокусировка даже не покрывает толщину самих часов при этой настройке. Снято при f / 8, ISO 200, ⅓ секунды. Теперь большая часть часов находится в фокусе, за исключением ближайших к камере частей. Снято при f / 22, ISO 200, 2,5 секунды. Теперь вы можете видеть, что почти все в этом кадре четко очерчено.

Имейте в виду, что все это правильно или неправильно, это просто другое. Если вам нужна действительно малая глубина резкости, дерзайте. Просто сделайте это по какой-то причине и убедитесь, что это сделано намеренно.

Дифракция

Дифракция — это часть физики и свойств света, а также его поведения.

Свет изгибается при прохождении через другие объекты (например, воду) и отражается от поверхностей (например, от компакт-диска или хромированного бампера автомобиля), но он также изгибается при прохождении через небольшие отверстия.

Он начинает мешать самому себе, что в фотографии вызывает дифракцию объектива и изображение в целом становится менее резким.

В

Fstoppers есть отличная статья, объясняющая дифракцию простыми словами, которые вы можете понять, поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь, кроме как сказать — это действительно происходит, и вам нужно знать об этом.

Он начинает проявляться при меньших значениях диафрагмы, на одних объективах около f / 16, на других — еще нормально. Вам нужно протестировать собственный объектив, чтобы увидеть, где он начинает терять резкость. Затем, когда вы снимаете, вы должны решить, нужна ли вам большая глубина резкости, и готовы ли вы принимать чуть менее резкие изображения в целом, чтобы получить ее.

Вот пример:

Настройки: ISO 200, 1/13, при f / 2,8 — обратите внимание на чрезвычайно узкую глубину резкости, но также и на то, насколько резкой является эта часть изображения. Настройки: ISO 200, 0,6 секунды, при f / 8.

Это все прямо с камеры, поэтому обратите внимание на то, насколько резкая самая резкая часть изображения выше, а затем сравните со следующим.

Настройки: ISO 200, 10 секунд, при f / 32 — обратите внимание, что теперь в фокусе большая часть губки, но в целом все изображение менее резкое.

Я также заметил кое-что еще, делая макросъемку для этой статьи.

Взгляните на правый нижний угол изображения выше.

Видите большие волосы?

Я шесть раз безуспешно пытался очистить сенсор и внутреннюю часть камеры, чтобы избавиться от него. Вы также можете увидеть несколько других неприятных частиц пыли. Итак, я понял, что пора отправить мою камеру в Canon для полной очистки (не только сенсора — они разбирают корпус, очищают его внутри и снаружи, а затем собирают обратно).

В прошлом году я побывал на нескольких пляжах, у меня есть две кошки — и, похоже, они испортили мою камеру.

Регулярное обслуживание вашего оборудования необходимо для поддержания его в оптимальном состоянии.

Если вам неудобно чистить собственный сенсор, отнесите его в местный фотоателье, который предлагает эту услугу, или отправьте производителю.

Объективы

также нуждаются в регулярном обслуживании, так как зум-объективы нуждаются в чистке (они всасывают пыль и прочее при увеличении), они могут высохнуть внутри, а движущиеся части могут не скользить плавно.

Если вы заметили какие-либо проблемы с вашим оборудованием — обратитесь к квалифицированному специалисту в фотомагазин для проверки.

Координатор

Следующее, на что следует обратить внимание после выбора оптимальной диафрагмы для линз, — это где фокусироваться.

Я мог бы получить очень техническую информацию о вас, говоря о гиперфокальном расстоянии, но я сохраню простоту. Просто запомните это:

При съемке объектов на достаточно большом расстоянии одна треть зоны фокусировки (глубина резкости) попадает перед точкой, в которой вы критически сфокусировались, а две трети — за этой точкой.

Чем ближе вы подходите, тем ровнее.

В макросъемке это примерно 50/50. Это означает, что и место фокусировки, и выбранная диафрагма будут влиять на зону резкости.

Вот пример. Все изображения ниже сняты с диафрагмой f / 8, единственное, что я изменил, — это то, где я сосредоточился. Видите, как они выглядят по-разному? Опять же, вы сами решаете, на чем сосредоточиться, поэтому выбирайте с умом!

Трюк с ручной фокусировкой

Ранее я обещал трюк, который поможет вам с ручной фокусировкой, вот он:

Примечание: Если ваша камера поддерживает видеосъемку, вы можете это сделать, если нет, к сожалению, вы не можете.

Сначала сформируйте объект в видоискателе так, как хотите, затем включите Live View. В режиме Live View перемещайте квадрат по экрану, пока он не окажется в том месте, на котором вы хотите сфокусироваться. Обычно это делается с помощью боковых стрелок или маленького джойстика на задней панели камеры (обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, если вы не можете понять, как это сделать).

Далее разберемся, как увеличить изображение.

Это может быть кнопка, которая выглядит как увеличительное стекло (иди цифра) или знак плюса (+) (еще раз проверьте руководство, если не можете найти его, или выполните поиск в Google).

Нажмите эту кнопку, и изображение на экране будет увеличено (5-кратное или подобное, в зависимости от вашей камеры). Нажмите ее еще раз, и изображение увеличится еще больше, примерно до 10x.

Я обычно использую 5-кратный обзор, но использую любой из них, и он поможет вам более точно сфокусировать объектив вручную.

Чтобы вернуться к нормальному виду, просто нажмите ту же кнопку еще раз или нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

Примечание: Это НЕ увеличивает масштаб кадра, только предварительный просмотр на экране.

Важно: не забудьте выключить Live View, прежде чем делать снимок. Вы не хотите снимать в этом режиме. Он поддерживает датчик в активном состоянии все время, что может вызвать его нагрев и вызвать чрезмерный шум на изображении или, что еще хуже, повредить датчик.

Освещение для макросъемки

Если вы снимаете что-то крупным планом, это не значит, что вы можете забыть об освещении.

Свет всегда является самым важным в фотографии, без него невозможно сделать снимок.
Нажмите, чтобы написать в Твиттере

Что нужно учитывать при освещении макросъемки:

  • Добавление света — вам нужен небольшой и портативный источник света, который можно легко разместить рядом с объектом.
  • Отраженный свет — иногда все, что вам нужно, это свет, идущий с правильного направления.

    Носите с собой небольшой отражатель (5-в-одном отлично, 22 дюймов достаточно для макросъемки) или сделайте самодельный из пенопласта или даже картона и фольги.

    Он не должен быть красивым или большим, он просто должен отражать свет.

  • Качество света — посмотрите, какой свет падает на ваш объект.

    Жесткий свет с сильными тенями? Или он мягкий и рассеянный, менее контрастный?

    Ни то, ни другое не является правильным или неправильным, просто убедитесь, что вы выбрали такое освещение, которое улучшит ваш объект и добавит желаемое настроение вашему изображению. Прочтите «Качество света — что это такое? Как вы используете его?» для получения дополнительной помощи по этой теме.

  • Направление света — также важно, откуда исходит свет.

    Некоторые макро-объекты хорошо смотрятся при контровом освещении (листья, цветы), а некоторым требуется боковое освещение, чтобы выделить текстуру. Металлическим предметам необходимо отражение белого (или серебристого / золотого) в них, чтобы они выглядели более блестящими.

    Macro — хорошее время, чтобы выбрать неподвижный объект, замедлить темп и поиграть со светом. Просто переместите его и посмотрите, что произойдет, сделайте много снимков и запишите, что вы узнаете.

Пример бокового освещения для отображения текстуры. См. Изображения губки выше, чтобы увидеть то же самое. Подсветка отлично смотрится на листве. Он подчеркивает цвета, и вы можете буквально видеть каждую жилку на листе. Подсветите все полупрозрачное изображение, иначе оно будет темным и безжизненным. Все это желеобразные шарики, используемые в цветочном дизайне (поместите их в вазу, чтобы добавить цвета и интереса).

Все следующие три изображения сделаны с одинаковыми настройками, единственное, что изменилось, — это положение отражателя, которое я держал.Я буквально сдвинул его на пару дюймов, и он полностью изменил отражения, отображаемые на часах.

Посмотрите внимательно на первый — я намеренно переместил отражатель, чтобы НЕ освещать часы, и посмотреть, насколько темными выглядят металлические поверхности?

Сравните со следующими двумя и посмотрите, насколько незначительны изменения, но они полностью меняют внешний вид часов и то, насколько они блестящие или тусклые, а также то, насколько трехмерными (части с бликами и частями темными, он показывает текстуру и форму шестерен).

Использование отражателя для заполнения теней

Еще одно удобное применение отражателя — заполнение или осветление теней, если изображение слишком контрастное. Опять же, складной белый или даже белый кусок пенопласта будет работать одинаково хорошо. Просто войдите вежливо и близко.

Давайте посмотрим на пример.

Первое изображение ниже было сделано без отражателя, просто с использованием естественного света из окна. У него хороший контраст, а тени глубокие.

На втором изображении ниже я использовал белый отражатель, расположенный примерно в двух футах от пробки.

Значительно осветлил тени и снизил контраст.

На последнем изображении я переместил рефлектор очень близко, примерно в 30 см.

Вы можете увидеть мою установку на снимке ниже, обратите внимание, насколько близко белый отражатель находится к объекту и камере.

В этом случае я фактически использовал диск Flask, а вспышка находится внутри, на небольшой подставке, удерживающей все это вверх.Но вы можете так же легко использовать отражатель и подпереть его или удерживать.

Только будьте осторожны, чтобы не покачивать объект, камеру или стол.

Ничего не трогайте!

Из этого вы можете увидеть огромную разницу, которую можно внести при перемещении отражателя внутрь и наружу.

Если вы используете естественный свет, вы можете увидеть его в камере до того, как сделаете снимок. Оставьте Live View включенным после фокусировки, чтобы свет получился правильным, затем выключите его.

Вы можете решить, какой контраст достаточно, а какой слишком, и соответствующим образом отрегулировать.

Примечание: Все изображения выше были сняты с одинаковыми точными настройками — ISO 200, f / 16, 2,5 секунды. Единственное, что изменилось, это отражатель, не было добавлено никакого другого света и не скорректирована экспозиция. Контрастность также не корректировалась при постобработке. За исключением некоторой резкости, они практически не снимаются с камеры.

Смотрите подробности

Ха, я не собирался каламбур, но я пойму.

И последнее, что вы хотите сделать. внимательно присмотритесь ко всему. .

Удачная макросъемка кроется в деталях. Ретуширование кошачьей шерсти, грязи или любого постороннего материала может причинить боль или даже испортить ваш имидж.

Эту огромную кошачью шерсть будет действительно сложно ретушировать. Не торопитесь и ищите такие вещи.

Даже если вы не видите его на предмете, внимательно посмотрите на свое изображение на ЖК-дисплее.

Увеличьте масштаб, чтобы проверить резкость и увидеть мелкие неприятные вещи, которые могут вызвать боль.

Точно так же кусок студенистой кляксы (верхний левый угол синего шара) — это не просто штамп клона от исчезновения. Я заметил кучу нежелательного материала, немного встряхнул шарики и с помощью пинцета удалил сломанные кусочки, чтобы получить изображение ниже.

Я также заметил, что на первом снимке текстура белой ткани под набором (это диск Flash, см. Закулисный снимок ниже) проявлялась в шарах, и я не был в восторге от этого.Поэтому я использовал большую диафрагму и меньшую глубину резкости, чтобы минимизировать этот эффект.

Я даже отсортировал шары по цветам, которые стали более жесткими, например, синий и фиолетовый выше, по сравнению с изображением выше, где в основном белые и желтые. Это было нелегко, потому что они маленькие скользкие педерасты, и их трудно контролировать. Но в фотографии, особенно в макросъемке, скрупулезность обычно окупается.

Также обратите внимание на то, насколько темными выглядят шары на изображении выше. Снимок сделан только при свете из окна направо от камеры.Сравните с изображениями выше, когда вспышка срабатывала через флеш-диск. Посмотрите, насколько ярче цвета версии с подсветкой?

Некоторые закулисные кадры моего помощника

Это Манчкин.

Видно ей нравятся отражатели, кто знал ?!

Несмотря на то, что она очень милая и изо всех сил старалась помочь мне, мне пришлось переместить ее пару раз, потому что ее движение сотрясало стол и размывало мои снимки.

Окончательное руководство по макросъемке продолжается

Следующие статьи этой серии включают:

План действий и краткое изложение

Надеюсь, это дало вам некоторое представление о том, что вам нужно для начала работы в макросъемке.

Решите ли вы купить настоящий макрообъектив, использовать удлинительные тубусы, фильтры для крупного плана или даже попробовать обратную макросъемку — все советы из этой статьи будут применимы.

Так что используйте их с умом и попробуйте макросъемку. Попросите, одолжите или возьмите напрокат объектив, если у вас его нет.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *