Нейтрально серый фильтр – Нейтрально-серые (ND) фильтры и творческая фотография — Российское фото

Содержание

Нейтрально-серые (ND) фильтры и творческая фотография — Российское фото

Рано или поздно для любого фотографа настает момент, когда элементарного знания своей техники и чувства кадра уже не хватает и хочется добавить в свое творчество некие художественные элементы, приемы, открывающие новые горизонты в работе. Профессиональный пейзажный и travel-фотограф, участник клуба «Российское Фото», Владимир Алексеев рассказывает об одном из таких инструментов, которые обязательно должны быть в рюкзаке у любого пейзажиста. А именно — об ND-фильтрах.

18 мм, f/7,1, 3,2 с, ISO 400


«ND» — это сокращение от «neutral density», что в переводе с английского означает «нейтральной плотности». В народе же их называют «нейтрально-серые», так как на вид они действительно серого цвета. Для чего же нужен этот тип светофильтров и с какой целью они чаще всего используются? И главное — можно ли обойтись без них?

Если вы уже не первый день занимаетесь постижением тонкостей фотоискусства, то, скорее всего, уже сталкивались с проблемой слишком большого количества света в том или ином кадре (особенно когда хотелось бы увеличить выдержку). Вот его-то нейтрально-серый фильтр и помогает уменьшить. И не пугайтесь того, что в названии светофильтра присутствует слово «серый», т. к. ND-фильтры никоим образом не вносят цветовую корректировку в изображение. Все, что они делают, — уменьшают количество света, попадающего в объектив, и больше ничего. Конечно, если применять дешевую китайскую подделку, то и коррекция цвета появится. Я уже много раз обжигался на дешевых ND-фильтрах, особенно в те времена, когда впервые их для себя открыл. Но если говорить о качественных ND-фильтрах — например, фирмы Hoya, которыми я сам пользуюсь сейчас и за которые могу ручаться, — то они цвет изображения не меняют, как это и должно быть. А все потому, что их стекло покрывает специальное напыление из частичек металла ACCU-ND, при этом с обеих сторон каждый светофильтр имеет идеально ровную отполированную поверхность и мультипросветление.

Давайте разберемся, как эти фильтры работают, и как/когда/зачем мы их можем применять

Нейтрально-серые фильтры имеют простую и понятную для пользователя градацию, отображающуюся в самом названии. Например, фильтр ND2 пропускает в объектив в 2 раза меньше света, ND4 — в 4 раза меньше, ND500 — в 500 раз меньше и т. д. Как пример: если без фильтра мы можем выставить выдержку, скажем, в 1 секунду, то в тех же самых условиях с фильтром ND4 сможем уже выставить 4 секунды, с фильтром ND16 — 16 секунд, ну и так далее.

32 мм, f/8, 4 с, ISO 200


Кроме того, все фильтры (во всяком случае Hoya) с внешней стороны имеют специальную резьбу, благодаря чему их можно комбинировать, обеспечивая необходимое затемнение — в этом случае «разы» просто умножаются. К примеру, если у вас всего два фильтра ND2 и ND16, накрутив их оба одновременно, вы получите возможность увеличения выдержки с той же, предположим, 1 секунды — уже до 32 секунд (2×16=32). Это очень удобно и позволяет всего с несколькими фильтрами получать различные значения, лишь незначительно играясь с настройками ISO и диафрагмы на камере. Правда, не стоит забывать о таком эффекте, как виньетирование (затемнение по углам кадра), которое становится критичным на полнокадровых матрицах, ведь даже с двумя накрученными фильтрами, например, на объектив 16 мм, мы практически утыкаемся краями кадра в окружность второго фильтра. Это, конечно, реальная проблема, которая на кропе или на длинных фокусных уже практически незаметна. Лично я для себя нашел отличный выход — так как пейзажи снимаю в основном шириками и сверхшириками, у меня просто имеется целый набор ND-фильтров определенного диаметра, как говорится, «на все случаи жизни»: от ND2 до ND1000. А случаи, как известно, бывают разные. В моей работе ND-фильтр — это не менее важный инструмент, чем такая необходимая вещь, как штатив.

Кстати, был у меня раньше ND-фильтр с переменной плотностью, причем не из дешевых моделей. Есть и такие. Это один фильтр, крутя ободок которого мы можем получать различные значения затемнения. Вот приобретать такой «универсальный фильтр» я вам категорически не советую. Если на низких значениях ND на таком фильтре качество изображения еще более-менее, то с более высокими затемнениями виньетирование настолько сильное, что оно занимает практически полкадра, и снимки можно сразу выкидывать. Это проблема любых ND-фильтров с переменной плотностью. Покажу вам для наглядности такие неудачные кадры с водопада Игуасу (Бразилия) — был пасмурный день с не очень ярким солнцем, и мне нужно было увеличить выдержку минимум на 3 ступени, чтобы получить красивый, ровный поток воды. Но по факту, имея только этот ND с переменной плотностью, практически всю съемку мне пришлось забраковать. Скоро добавлю эти фотографии водопада Игуасу, и вы сами сможете оценить качество картинки у таких фильтров!

Благодаря применению нейтрально-серых фильтров (конечно же, мы теперь знаем, что только с фиксированной плотностью) можно снимать даже днем в яркое солнце на более длительных выдержках, для чего в основном эти светофильтры и используются фотографами. А значит — смазывать движения в кадре, более широко открывать диафрагму, уменьшая при этом глубину резкости, ну и так далее… Как пример — вот эта фотография, сделанная днем, когда свет очень жесткий и неудачный. Без ND-фильтра не стоило бы и браться снимать в таких условиях — кадры были бы неинтересными, скучными, с плохим светом — одним словом, брак. А с ND800 мы получаем вот что:

27 мм, f/10, 0,6 с, ISO 100


Рассмотрим подробнее творческие приемы, которыми мы можем пользоваться

Пример первый — если вы хотите днем снять плывущие по небу тучи так, чтобы они превратились из отдельных облаков в один движущийся красивый поток, то можно использовать светофильтр ND500 (или больше, в зависимости от освещенности), в 500 раз уменьшающий поток света, поступающего в камеру, и выдержку от 10-15 секунд и более. Последний параметр определяется на глаз в зависимости от скорости движения облаков.

Пример второй — допустим, вы желаете сфотографировать красивый закат или рассвет. Для этого вам вполне подойдет нейтрально-серый фильтр ND8, применение которого вам позволит сделать фото с выдержкой до 1 с. При этом и небо проэкспонируется нормально, и тени на переднем плане благодаря более длительной выдержке проработаются лучше. Хотя ради справедливости стоит сказать, что на закаты и рассветы лучше использовать не просто нейтрально-серые фильтры, а градиентные нейтрально-серые фильтры. Что это такое — тем, кто не знает, я расскажу как-нибудь в отдельной статье/уроке.

Для чего еще может понадобиться длительная выдержка? На самом деле, художественных приемов масса! Например, вам нужно сделать такой кадр, в котором есть дорога с проезжающими по ней машинами, но при этом вам нужно, чтобы машин в кадре не было (или же вам хочется снять реку, но по ней снуют лодки и мешают вам сделать шедевр). Движение по дороге ради вашего кадра, конечно же, никто перекрывать не будет, но, к счастью, этого и не нужно. Достаточно выставить выдержку подлиннее, установить на объектив нейтрально-серый фильтр, который позволит вам фотографировать с достаточно длинной выдержкой, — и вуаля! Проезжающие машины просто не успеют проэкспонироваться на вашем кадре, благодаря чему вы получите снимок без них. Конечно, это в случае, если машины едут без включенных фар.

А можно, наоборот, сделать снимки, в которых сфотографирована дорога без машин, зато со множеством белых и красных полос от их фар. Это результат того же приема, только выполненного в такое время суток, в которое автомобили ездят со включенными фарами и сигнальными фонарями, в идеале  когда сумерки только начинают сгущаться.

Этот же прием можно использовать и в композиции, которую могут нарушить прохожие и любые другие движущиеся объекты. Увеличивая выдержку, мы просто убираем тем самым из кадра движущиеся объекты. Или размываем их до нужной степени, играясь с выдержками, в зависимости от нашей творческой задумки. Например, имея фильтр ND1000, мы можем таким образом настроить выдержку днем, чтобы снять в толпе города двух влюбленных (которым придется некоторое время постоять неподвижно обнявшись), тогда как толпа вокруг них проэкспонируется едва заметным шлейфом, и создастся ощущение, что для этих двоих время замерло, а остальной мир просто не существует и очень скоротечен. Очень интересный прием.

Но при всем многообразии приемов с нейтрально-серыми фильтрами, мой излюбленный — это работа на различных водоемах. Это и водопады, и озерная/речная гладь, и сильный дождь, и морские волны все, что связано с водой!

23 мм, f/5,6, 6 с, ISO 400


Здесь нам ND-фильтры открывают огромные перспективы. Посредством различных манипуляций с выдержкой мы, например, можем сделать водную поверхность безупречно гладкой, как стекло. Или, если море или озеро неспокойно, с помощью длинной выдержки можно его превратить в туман или дымку — такой любимый многими фотографами эффект. Если же вы, наоборот, намерены подчеркнуть динамичность водного потока, то выдержку можно удлинить лишь незначительно (до 1-2 секунд, но нужно экспериментировать), чтобы вода немного смазалась: создастся ощущение, будто она движется очень быстро. Так я, например, снимал совсем недавно льдины в Исландии в известной Лагуне айсбергов. Об эти льдины периодически разбиваются волны, и, пользуясь ND-фильтрами разной плотности, я получал непохожие друг на друга эффекты размытия морских волн.

Небольшой совет по поводу фотографирования с использованием ND-фильтров: ставьте компенсацию экспозиции на «-1». И еще: компоновать кадр желательно без надетого на объектив светофильтра (если позволяют условия), т. к. фильтр сильно затемнит картинку, что осложнит задачу построения кадра.

27 мм, f/5,6, 3,2 с, ISO 400


Шпаргалка по длительности выдержек в светлое время для разных объектов
  • Бурный ручей. Обычно хватает до 3-4 с. выдержки. Если экспонировать дольше, то водяной поток, скорее всего, превратится в некий монолит.
  • Слегка размытые в движении машины в городе. Выдержка примерно в 1/2 с. — если больше, то автомобили будут уже слишком размытыми (если вы не добиваетесь именно такого эффекта).
  • Медленно проплывающие облака. Тут уже нужна выдержка от 10-15 секунд, тогда движение будет передаваться очень красиво. Но еще нужно смотреть и на скорость проплывающих облаков.
  • Волна у берега. Тут возможны разные варианты, в зависимости от того, какой эффект вы хотите, от яркости света, силы морского прибоя и т. д. Если нужна едва размытая волна — то выдержка обычно до 1 секунды, ну а вообще все познается на практике — не бойтесь экспериментировать!

Главное правило — чем медленнее то, что мы снимаем, тем большая выдержка нам необходима.


И второе правило — чем меньше мы хотим деталей на снимке, тем опять-таки большая выдержка нам нужна.

Если вы хотите дополнить эту статью или поделиться вашим опытом об использовании ND-фильтров — пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду рад узнать о любом вашем опыте, и будет интересно сравнить результаты!


Об авторе

Имя, фамилия, возраст: Владимир Алексеев, 36 лет

Техника: Canon (Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 7D Mark II, Canon 50 mm f/1.2L, Canon 100 mm f/2.8 II macro, Canon8-15 mm f/4L, Canon24-70 mm f/2.8L II, Canon 16-35 mm f/2.8L II, Canon 70-200 mm f/2.8L II, Canon 100-400 mm f/4.5-5.6 L II, Sigma 150-600 mm f/5-6.3.)

Выставки, награды, достижения:

— Постоянный автор журналов National Geographic Russia, National Geographic Italy, «Вокруг Света», Сontinent и других

— Издал книгу «Планета в кадре. Смотрим сердцем»

— Готовятся к изданию большим тиражом еще два фотоальбома

— Участник и докладчик фотофестиваля «Первозданная Россия-2016» в рамках выставки «Россия в кадре. Смотрим сердцем»

— Фотовыставка «Цветы России» в галерее под открытым небе на Тверском бульваре

— Фотовыставка «Рынки мира» на Тверской

— 1 место в номинации «Заповедная Россия» на конкурсе «Дикая природа России-2013»

— 1 место в номинации «Арктический пейзаж» на конкурсе Global Arctic Awards 2015

— Ведущий программы о путешествиях с душой «Мой путь» на телеканале Allatra Travel

Лучший совет: Не снимайте, если вы не в духе. Цифровое изображение передает то, что мы чувствуем в момент съемки — точно так же, как и картина художника «запоминает» его внутреннее состояние.


rosphoto.com

Какой ND-фильтр выбрать — моя золотая середина

Я думаю, что самый полезный фильтр для пейзажного фотографа – это ND-фильтр, он же нейтрально-серый фильтр, который ослабляет количество света по всему кадру. Если градиентный фильтр можно с успехом заменить стеком по экспозиции (c HDR или зональным стеком с масками), а поляризационный фильтр в большинстве пейзажных случаев можно заменить обработкой (dehaze, кривые, clarity). То с уменьшением света так не получиться. Если хочется размыть днём водичку в фонтане, реке, море, озере, водопаде – то диафрагмы f/22 и чувствительности ISO 50 в настройках камеры явно не хватает. И чтобы хорошо снимать городские вечерние/ночные/рассветные пейзажи с трассерами (линиями от огней машин через весь кадр) – тоже нужны в подавляющем большинстве случаев ND-фильтры. Ещё интересно дневные облачка снимать на длинную выдержку, когда их размазывает по небушку.
Собственно, ND-фильтры – это единственные фильтры, которые я не выкладываю из фоторюкзака, даже если не беру штатив (ну просто чтобы не забыть их взять). Мой путь к текущему набору ND-фильтров был длиной в несколько лет, вот им и результатом на сегодня хочу поделиться.
Картинки по тему из интернета, а вчера я пост про водопадик с длинной выдержкой выкладывал — http://egorov.livejournal.com/456895.html

     

С ND-фильтрами я снимаю на камеру Canon 5D Mk II и объектив EF 24-70/2.8 c диаметром резьбы под фильтр 77 мм. Такой же посадочный диаметр под фильтр и у моего телевика 70-200, но за последние три года снял, наверное, всего пару кадров на телевик с ND-фильтров. И сюжетов под это не так много и проблемы с фиксацией камеры – для съёмки на телевик даже очень небольшая дрожь делает картинку смазанной.

Сначала я купил фильтр Hoya Pro-1 ND 64x, именно моя модель снята производства, её аналог сейчас – PROND64. Этот фильтр ослабляет экспозицию на 6 стопов (EV). Благодаря ему у меня стали замечательно получаться выдержки в единицы секунд в пасмурную погоду и при достаточно слабом свете (рассвет/закаты), а также в дремучем лесу даже в солнечный день. Фильтр вообще не вносит никаких ухудшений в картинку — цвета не уходят, резкость не падает, контраст не падает. И этот фильтр ultra wide — тоненький, я его даже вторым сверху своего ultra wide UV фильтра накручиваю — и на 24 мм ничего не виньетит. В видоискателе моего второго пятака всё видно при накрученном фильтре, хотя конечно рекомендую при съёмке с ND-фильтром пользоваться Live View. В общем ND фильтр 64х или минус 6 стопов — для меня самый универсальный и часто применяемый. И конкретно фильтр Hoya — хорош, никаких нареканий у меня нет.

Но минус шесть стопов — это мало в солнечную погоду. И есть реально ситуации, когда хочется минус три или четыре стопа. В общем начал я думать, что дальше покупать из ND-фильтров. И пошёл я неправильным путём. Узнал я про ND-фильтры переменной плотности, которые затемняют плавно, в которые крутятся два полярика, посмотрел, что у той же Hoya они стоят сильно дороже обычных ND-фильтров — 250-300 баксов против 60-100. Идея у меня была такая — купить ultrawide фильтр переменной плотности и накручивать его сверху моего 64x, чтобы повышать затемнение. Искусился я два раза купить китайские ND фильтры, сначала мусорный за 15 баксов от FOTGA, затем за 90 баксов — “Haida PROII-S 77mm Super Wide Angle MC Variable Neutral Density ND ND8-ND1000” — типа хороший китайский бренд, который стёкла делает для B+W. И два раза был жестоко разочарован. После половины диапазона затемнения с моих объективом 24-70 возникали очень хорошо видимые и нередактируемые градиентные звездообразные затемнения по центру. Просто ужас, фильтры не отрабатывали и половины диапазона. Так и валяются дома, не смог пока их продать по объявлениям )))
Я знаю фотографов, которые снимают на брендовые ND фильтры переменной плотности, наверное эти фильтры лучше, они сильно на них не жаловались ))) Но я пока уверен только в классических ND фильтрах.

Но желание иметь фильтр потемней всё же возобладало. Я приглядывался к фильтрам ND400 и ND1000 с остаблением в 9 и 10 стопов. По экономическим соображениям был выбран Hoya PROND1000. Он не ultra wide,

egorov.livejournal.com

нейтрально-серые светофильтры и работа с ними / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Снимать на короткой выдержке удобно: и «шевелёнки» от дрожания камеры в руках не будет, и быстрое движение в кадре удастся «заморозить». Бывают же моменты, когда выдержку необходимо удлинить, но сделать это невозможно из-за слишком яркого освещения. Рассмотрим для примера две ситуации.

Допустим, вы снимаете солнечным днём на светосильный фикс-объектив, скажем, на Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Причём снимать хочется именно на открытой диафрагме, чтобы получить максимально размытый фон, красивое боке. Но даже на самой короткой выдержке, доступной для вашего фотоаппарата (1/8000 с или 1/4000 с), и при самом низком ISO кадр всё же получается пересвеченным. Нужно как-то ограничить световой поток, чтобы можно было снимать на более длинных выдержках без пересвета. Та же проблема возникнет и при съёмке в студии с импульсным светом: редко какая вспышка позволит уменьшить свою мощность настолько, чтобы была возможность работать на открытой диафрагме.

Без нейтрально-серого фильтра; кадр пересвечен.

C фильтром ND8; кадр корректно проэкспонирован.

Или, предположим, вы хотите получить эффект размытого движения, например, при съёмке пейзажа или уличных зарисовок, что смотрится весьма интересно. Размывать можно всё, начиная от морского прибоя и горных водопадов, заканчивая идущими людьми. Итак, чтобы максимально удлинить выдержку, вы закрыли до упора диафрагму (скажем, до F22), убавили до минимума ISO, но она при этом всё равно не получается достаточно длинной.

Как же быть в таких ситуациях? Для их решения созданы нейтрально-серые светофильтры, или ND-фильтры (Neutral Density — нейтральная плотность). По сути, это просто затемнённое стекло, которое устанавливается на объектив. Нейтрально-серыми такой класс фильтров называется потому, что они не должны вносить никаких искажений в цветопередачу на наших снимках. Это всё же не простое, а очень качественное затемнённое стекло.

Одно из важных преимущество продвинутых фотокамер Nikon ( Nikon D800, Nikon D810, Nikon D850, Nikon Z 7) — базовое ISO 64 и возможность понизить чувствительность до ISO 32. Поэтому с такими камерами порой и вовсе не нужны ND-фильтры: удлинить выдержку получается простым снижением чувствительности. Для примера: ISO 64 добавляет к экспозиции почти 1 ступень по сравнению с ISO100, что уже немало — выдержка будет длиннее почти в 2 раза!

Альтернатива применению ND-фильтров — особая техника съёмки и обработки, о которой мы писали ранее. Однако нейтрально-серые фильтры всё-таки дают более органичный результат, к тому же не приходится тратить время на обработку изображения.

NIKON Z 7 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 3 с, 35.0 мм экв.

Нейтрально-серые светофильтры выпускаются в различных форм-факторах. Рассмотрим два основных. Самый привычный вид — обычные круглые резьбовые светофильтры, накручивающиеся на объектив. Тут главное — подобрать светофильтр под диаметр резьбы своего объектива.

Квадратный фильтр 100 х 100 мм в специальном держателе установлен на камеру Nikon D850 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED.

Круглый резьбовой светофильтр установлен на камеру Nikon D850 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED (диаметр резьбы 77мм).

Второй вид — прямоугольные системные светофильтры. Суть в том, что фотограф благодаря специальному держателю может вставлять в него любые необходимые для работы фильтры. Прежде всего, такая система создана для использования градиентных фильтров, призванных выравнивать экспозицию в пейзажных кадрах и защищать небо от пересветов. Но и сплошные нейтрально-серые фильтры там можно использовать вполне свободно. Такая система хороша своей универсальностью — не приходится покупать новые фильтры, если вы поменяли объектив на новый с другим диаметром резьбы. Самый распространённый размер прямоугольных системных фильтров — ширина 100 мм и толщина 2 мм. Фильтров и держателей такого формата на рынке множество, а вот фильтры других видов — почти экзотика.

Для широкоугольной оптики с массивными передними линзами, не предусматривающими установку обычных резьбовых фильтров (пример — Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED), выпускаются системные светофильтры шириной 150–165 мм и специальные адаптеры под конкретную модель объектива. К сожалению, стоят такие системы дорого, да и в использовании и транспортировке слишком громоздки.

Nikon Z 7 с объективом AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, установленным через адаптер FTZ

В то же время для объективов с меньшими габаритами передней линзы вполне хватит и фильтров шириной 100 мм. Так, в линейке беззеркальной оптики Nikon Z есть объектив Nikkor Z 14-30mm F/4 S. Это первый полнокадровый объектив с фокусным расстоянием 14 мм, который позволяет использовать обычные резьбовые фильтры диаметром 82 мм, а так же работает без затемнения по краям с системными 100-мм светофильтрами. Возможность использования сравнительно недорогих и компактных 82-мм круглых и 100-мм системных светофильтров — важнейший практический плюс этого объектива!

Nikon Z 7 с объективом Nikkor Z 14-30mm F/4 S. Установлен системный светофильтр шириной 100 мм.

Какой бы форм-фактор светофильтров вы не выбрали, работать они будут одинаково. Все нейтрально-серые светофильтры различаются своей плотностью, то есть степенью затемнения. В мире используется несколько различных маркировок, характеризующих плотность ND-фильтра.

Таблица 1. Плотность нейтральных фильтров и кратность затемнения

Компенсация ступеней экспозиции, EV Традиционная шкала плотности Кратность уменьшения светового потока Количество пропускаемого света, %
1 0,3 2 50
2 0,6 4 25
3 0,9 8 12,5
4 1,2 16 6,25
5 1,5 32 3,125
6 1,8 64 1,563
7 2,1 128 0,781
8 2,4 256 0,381
9 2,7 512 (ND500) 0,1955
10 3 1024 (ND1000) 0,09775
11 3,3 2048 (ND2000) 0,048875
12 3,6 4096 (ND4000) 0,0244375

Плотность ND-фильтра характеризуется тем, во сколько раз снижается проходящий через него поток света. Это самая распространённая в обиходе шкала. Именно её показания, как правило, указывают после маркировки ND: ND2, ND4, ND16… И если вы, допустим, снимали со светофильтром ND8, то это означает, что ваш фильтр удлинил экспозицию на 3 ступени. Обратите внимание, что начиная с плотности ND512 значения, приведённые в маркировке на фильтре, начинают округляться. Так, фильтр ND1000 на самом деле уменьшает световой поток в 1024 раза. В таблице мы приводим как фактическое, так и (в скобках) округлённое значение, которое будет указано на самом фильтре.

Использован фильтр ND8, чтобы подчеркнуть динамику течения воды. Выдержка ⅕ с.

Альтернативная шкала измерений — традиционная шкала плотности. Такую шкалу чаще можно встретить на системных светофильтрах-пластинах, но ею редко кто пользуется на практике в качестве основной. Мы её привели для полноты картины. По ней фильтр ND8 имеет плотность 0,9 единиц, а ND1000 — 3 единицы. Приведена здесь и доля светового потока, который проходит через тот или иной фильтр, в процентах. Посмотрите, как мало света проходит через самые плотные ND-фильтры! Меньше процента!

Описанные виды маркировки плотности на системных светофильтрах.

Описанные виды маркировки плотности на оправе резьбовых светофильтров.

Между прочим, многие производители не останавливаются на значениях ND1000 и выпускают гораздо более плотные фильтры. Так, на рынке есть светофильтры , которые дадут многочасовую выдержку даже в яркий солнечный день, например ND32000 (15 EV) и ND16777216 (24 EV). Для производителя создание такого тёмного, но имеющего хорошую разрешающую способность нейтрального фильтра — своего рода достижение, поэтому столь плотные фильтры есть в линейках только самых продвинутых брендов.

Без ND-фильтра.

Использован светофильтр ND64

Использован светофильтр ND1000

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 119 с, 18.0 мм экв.

В качестве замены нейтрально-серого фильтра можно использовать поляризационный. Любой поляризационный фильтр «съедает» порядка двух ступеней экспозиции, а значит эквивалентен фильтру ND4. В случае съёмки на светосильную оптику при ярком освещении «полярик» может быть даже более предпочтителен. Ведь он поможет убрать с изображения лишние блики, что бывает необходимо при портретных фотосессиях в городе. Кстати, качественные поляризационные фильтры выпускаются под брендом Nikon и продаются в официальном московском магазине Nikonstore.ru.

Какой нейтрально-серый фильтр выбрать? Что касается марки производителя — тут главное понимать, что хороший фильтр не будет стоить дёшево. Недорогие фильтры с китайских торговых площадок заметно искажают цвета, имеют неравномерное затемнение и ухудшают детализацию снимка. Так что, если уж выбирать ND-фильтр, то от известного бренда с хорошей репутацией. Таких на рынке множество: Hoya, Formatt Hitech, B+W, Marumi. Системные фильтры из оптического стекла выпускаются под брендами Formatt Hitech, Nisi, Haida. Пластиковые (у них ниже цена, но ниже и оптические свойства) — Lee, Cokin. Отметим, что в случае системных фильтров шириной 100 мм и толщиной 2 мм можно сочетать крепления одной фирмы и фильтры другой — сами светофильтры стандартны.

Какой плотности светофильтр выбрать? Универсальных решений нет. Но, пожалуй, самым востребованным будет фильтр ND8 — он, например, позволит снимать в вечернем городе на выдержках порядка 30 секунд, получая эффектно размытые огни от движущегося транспорта. Этот же фильтр даст возможность снимать светосильной оптикой при ослепительном солнечном свете, не получая слишком ярких кадров. К примеру, если без фильтра выдержка составляла 1/8000 с, то с фильтром ND8 ту же яркость изображения мы получим уже при 1/1000 с.

Он же позволит брать выдержки в районе ½ с при дневной съёмке водопадов. На выдержках около ⅕-1 с вода в бурном ручье ещё не превращается в «молоко» и сохраняет приятную фактуру.

Напомним, что для съёмки на выдержках длиннее примерно 1/15 с используют штатив для фиксации камеры. Иначе мы получим смазанные снимки. Штатив обязателен при работе с длинными выдержками!

Светофильтры ND64 позволят снимать на выдержках порядка 30–60 с в режимное время. Это пригодится, например, для фотографирования водной глади, движущихся облаков.

Использован светофильтр ND64

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 15 с, 18.0 мм экв.

Фильтр ND1000 уже экстремально удлиняет экспозицию. С ним выдержки будут порядка 30 с в яркий полдень и около 2–15 минут в режимное время. Лично я его использую не так часто, лишь когда нужно сильно размыть слабое движение (облаков, к примеру). Кроме того, фильтры ND1000 и более плотные подойдут для съёмки солнечного затмения — без очень тёмного фильтра открытое солнце снимать опасно как для глаз, так и для камеры.

Выдержка 30 с в солнечный день доступна благодаря фильтру ND1000. За счёт длинной выдержки вода получилась абсолютно гладкой, без отвлекающей ряби. Да и движущиеся облака эффектно сгладились.

Использован светофильтр ND1000, чтобы сгладить воду.

Стоит упомянуть и о нейтрально-серых светофильтрах переменной плотности. Такой фильтр можно крутить в оправе, тем самым настраивая степень затемнения. Технологически фильтр переменной плотности — это два поляризационных фильтра, поставленных друг к другу «лицом». Если у вас в хозяйстве есть два «полярика», вы сможете сделать такой фильтр своими руками. Однако ND-фильтр переменной плотности наследует и все нюансы поляризационных фильтров, а именно — неравномерное затемнение кадра при использовании с широкоугольной оптикой.

Пример неравномерного затемнения неба при использовании поляризационного фильтра на широкоугольном объективе. Как правило, от этого эффекта можно избавиться, просто повернув фильтр в оправе.

Неравномерное затемнение в кадре при использовании фильтра с переменной плотностью на широкоугольном объективе.

Кроме того, при их применении невозможно точно выставить необходимую плотность. А при невозможности точно настроить переменный ND-фильтр на конкретное значение не получится и точно пересчитать экспозицию для съёмки с ним.

Использован фильтр ND64

Специфика съёмки с плотными ND-фильтрами

С фильтрами плотностью примерно до ND16–ND64 (в зависимости от камеры и условий освещения) автофокус и экспозамер фотокамеры будут работать как обычно. Можно просто накрутить фильтр и продолжить съёмку. А вот с более тёмными фильтрами могут возникнуть проблемы. Поскольку они пропускают очень мало света, то может перестать работать автофокус, экспозамер будет ошибаться. Поэтому с фильтрами типа ND1000 потребуется особый алгоритм действий.

Использован светофильтр ND1000, чтобы сгладить воду.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F10, 120 с, 18.0 мм экв.

  • Если вы используете защитный светофильтр, то его лучше снять перед установкой ND-фильтра. Да и вообще, чем меньше фильтров на объективе, тем качественнее будет результат. К тому же, несколько резьбовых фильтров, установленных друг на друга, могут вызвать виньетирование на широкоугольной оптике.

  • Необходимо использовать штатив, а кадр должен быть заранее скомпонован.

  • Если у вас задействован автофокус, сфокусируйтесь на объекте съёмки, после чего отключите автофокусировку тумблером на объективе.

  • Время сделать тестовый кадр без фильтра для проверки экспозиции. Если кадр по яркости нас устраивает, в нём нет пересветов и провалов в чёрное, запомним параметры выдержки, диафрагмы и ISO, при которых был получен снимок. Съёмку тестового кадра можно заменить просмотром изображения в Live view с эмуляцией экспозиции — на экране будет показана правильная яркость кадра ещё до съёмки.

  • Необходимо пересчитать экспозицию под используемый нами светофильтр. Для этого можно воспользоваться специальным приложением — калькулятором экспозиции, который убавит её на должное количество ступеней. Всё, что требуется — внести в программу исходную экспозицию (без фильтра) и задать плотность используемого фильтра. Осталось настроить полученную длинную выдержку на фотоаппарате.

Приложение «Калькулятор экспозиции». Вводим исходные параметры экспозиции, которые мы получили при съёмке без фильтра. Поле «ND-фильтр» позволяет внести поправку экспозиции в ступенях экспозиции в зависимости от плотности используемого фильтра. Кроме того, можно пересчитать экспозицию, используя с фильтром другие параметры ISO и диафрагмы.

Приложение ND Calculator ещё проще. Вводим исходную выдержку, плотность светофильтра и получаем выдержку с фильтром. Особенность приложения — оно позволит просто рассчитать выдержку, если используются сразу два фильтра.

  • Если съёмка ведётся на зеркальную камеру, полезно будет чем-то закрыть оптический видоискатель, так как свет, попавший на матрицу через него, может стать причиной засветок. В продвинутых аппаратах Nikon для этого есть встроенная заслонка видоискателя. Если таковой нет, камеру и окно видоискателя можно накрыть сверху непрозрачной тканью.

  • Теперь, когда камера зафиксирована на штативе, кадр скомпонован, произведена фокусировка, а экспозиция рассчитана, устанавливаем светофильтр.

Тонкость работы с системными фильтрами. Дабы не допустить попадания света между креплением и светофильтром и получения засветок в кадре, на тыльную сторону плотных ND-фильтров наклеена специальная, не пропускающая свет, пена. Такой светофильтр вставляется в ближайшее к линзе гнездо адаптера таким образом, чтобы не было открытых щелей между адаптером и фильтром.

Светофильтр установлен в ближайший к линзе объектива слот крепления. Пена закрыла собой щели, застраховав систему от засветок. В остальные слоты можно установить дополнительные фильтры, например градиентные.

Использован фильтр ND64

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 180 с, 18.0 мм экв.

Как сделать выдержку длиннее 30 секунд

Современные фотокамеры позволяют автоматически отрабатывать выдержки длиной вплоть до 30 с. Что делать, если необходимо снимать на выдержках ещё длиннее? Допустим, мы используем фильтр ND1000 и выдержка нужна 2 минуты. Как её получить?

Простой проводной пульт Nikon MC-DC2

Программируемый пульт Nikon MC-36А

В камерах Nikon при настройке выдержки есть 2 режима. Первый — Bulb: выдержка идёт, пока мы держим кнопку спуска нажатой. Этот режим не подходит для самого очевидного решения — держать кнопку спуска рукой и снимать. На камеру будет передаваться дрожание ваших рук, кадры будут смазаны. Режим Bulb используется для работы с пультами дистанционного управления. Простые пульты с одной кнопкой предполагают, что вы засекаете время на любых доступных часах и держите кнопку на пульте нужное время. Программируемые пульты удобнее — прямо на них можно задать нужное время выдержки.

Выдержка в режиме «от руки», Bulb.

Режим Time на верхнем информационном дисплее может обозначаться как «- -» .

Режимы Bulb и Time доступны фотографу в режиме М (ручной). Просто крутите колесо управления выдержками в сторону их удлинения: после значения 30 с пойдут эти режимы.

Использован светофильтр ND1000

Режим Time более удобен для съёмки без пульта. В этом случае выдержка начинается при первом нажатии, а заканчивается при повторном. Получается, что во время съёмки не придётся постоянно держать кнопку спуска нажатой, а нужное время можно отмерить секундомером смартфона. Тем более, что идеальная точность при работе с выдержками более минуты не требуется, плюс-минус пара секунд ничего не решат.

Использован светофильтр ND64

Длинные выдержки — мощный инструмент в творческой фотографии. С их помощью можно по-разному показывать движение в кадре, демонстрировать не только динамику, но и течение времени, а их применение ограничено лишь фантазией фотографа. ND-фильтры позволят добиться по-настоящему длинных выдержек и получить необычные кадры.

prophotos.ru

Зачем нужны нейтральные фильтры? / Гид покупателя

Дата публикации: 31.05.2016

Света много не бывает! Так считали фотографы на протяжении десятков лет с момента зарождения фотографии. Амбротиписты были вынуждены снимать портреты на выдержках в несколько минут, работающие с плёнкой репортажники — увеличивать чувствительность при проявке. Инженеры-оптики рассчитывали сложные сверхсветосильные объективы. Технологи-микроэлектронщики по сей день тратят огромные усилия, чтобы создать сверхчувствительные матрицы. И при этом на рынке существуют светофильтры, единственная задача которых — «съесть» лишний свет. Парадокс? Вовсе нет! В этой статье мы будем разбираться, зачем нужны нейтрально-серые фильтры, какими они бывают и как их использовать.

Зачем нужны нейтрально-серые фильтры?

Выше я уже отметил, что единственная задача этих фильтров — ослабить световой поток. Насколько сильно — об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас нам достаточно знать, что для разных целей ослабление света может колебаться от двух до тысячи раз. Почти всегда цель такого ослабления — увеличение выдержки. Например, сверхдлинная выдержка может быть мощнейшим творческим инструментом: объекты в кадре будут смазаны, нерезки, а то и вовсе не видны. Например, так можно снимать жизнь города, показывая его беспрерывное движение.

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 15 с, 52.0 мм экв.

Ещё одним способом применения длинной выдержки может стать «стирание» прохожих. Если вы хотите снять какую-то достопримечательность с минимумом туристов, то лучшего способа, чем съёмка на сверхдлинной выдержке, не придумать. Вам понадобится штатив и нейтральный фильтр максимально возможной плотности.

Фото без фильтра

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F9, 1/60 с, 39.0 мм экв.

Фото с фильтром B+W F-PRO 110 ND 3.0

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 30 с, 45.0 мм экв.

Подобные фильтры также востребованы пейзажистами. Размыть течение воды, получить туманную фактуру волн — такое возможно только на длинной выдержке. Но даже закрыв диафрагму объектива до предела, днём нужную длину выдержки получить крайне трудно. Поэтому для таких сюжетов тоже нужен нейтрально-серый фильтр.

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 25 с, 30.0 мм экв.

У всех фотоаппаратов минимальная длина выдержки ограничена. Для большинства современных камер со сменной оптикой это ограничение составляет 1/8000 или даже 1/4000 с. Снимать с такой выдержкой на сверхсветосильный объектив на открытой диафрагме получится далеко не всегда — света может быть слишком много! Поэтому портретисты, желающие при дневном свете полностью открыть диафрагму, часто применяют нейтральные фильтры. Уместны они бывают не только на улице, но и в студии, когда опять же нужно снимать на открытой диафрагме, а источники света не позволяют сильно ослаблять импульс.

Наконец, в последнее время ND-фильтры (это ещё одно название нейтрально-серых фильтров) понадобились видеографам. Дело в том, что в фотокамерах всё чаще появляется поддержка профилей гамма-кривой (Log-Gamma). Как правило, при этом используется ISO, отличное от минимального (например, ISO 1600 или ISO 3200). При съёмке днём мы получаем избыток света и снова вынуждены обращаться за помощью к нейтрально-серым фильтрам.

Какие бывают ND-фильтры?

Как видите, список задач, которые можно решать с помощью ND-фильтров, довольно обширен. Естественно, для каждой из них нужен фильтр определённой плотности. Где-то хватит затемнения в два раза, а где-то будет мало и 1000х.

Нейтрально-серые светофильтры: B+W F-PRO 110 ND 3.0, B+W XS-PRO DIGITAL ND VARIO MRC NANO, B+W F-PRO 102 ND 0.6

Итак, первая и основная характеристика фильтра — его плотность. Она может обозначаться по-разному. Например, ведущий производитель фильтров — немецкий бренд B+W — указывает в названии фильтра числовой код. Цифры 0.3 соответствуют ослаблению света на две ступени, 0.6 — на четыре, 0.9 — на восемь, 1.2 — на шестнадцать. И так до 3.0. Непосредственно обозначение кратности вы найдёте лишь на коробке фильтра: ND 2X, ND 4X, ND 8X. Есть и абсолютный рекордсмен B+W F-PRO 110 ND 3.0, понижающий освещённость в кадре на десять ступеней экспозиции (почти в тысячу раз). На его коробке гордо красуются цифры 1000X.

Тысячекратный фильтр выглядит просто как чёрное стекло.

Если вы точно знаете, в каких условиях будет проводиться съёмка, то можете сразу выбрать себе один-единственный фильтр нужной плотности. Но разве такое бывает в жизни? Поэтому часто пейзажисты берут с собой несколько фильтров. Неплохое решение. Если речь идёт о фильтрах большой плотности, то оно и вовсе единственное верное.

Для остальных случаев есть нейтральные фильтры переменной плотности. Например, B+W XS-Pro ND-VARIO. Его плотность изменяется от 1 до 5 ступеней экспозиции: нужно лишь повернуть кольцо на оправе.

Фильтр переменной плотности B+W XS-PRO DIGITAL ND VARIO MRC NANO

Единственный минус такого решения — довольно громоздкая конструкция фильтра, не позволяющая установить бленду или использовать объектив со встроенной блендой.

Фильтр переменной плотности B+W XS-PRO DIGITAL ND VARIO MRC NANO

На что обратить внимание при выборе фильтра?

Все вопросы выбора светофильтра мы ранее разобрали в нашей большой статье «Как выбрать светофильтр?». Бликозащищённость, влияние на резкость, защитные покрытия — всё это сегодня можно найти только в фильтрах средней и высокой ценовой категории. Так, фильтры B+W серии MRC Nano обладают особым защитным покрытием, позволяющим легко чистить их и препятствующим задержанию грязи на поверхности.

Если речь не идёт о фильтрах переменной плотности, то мы рекомендуем выбирать фильтры с самой тонкой оправой, чтобы беспрепятственно использовать их в будущем на широкоугольниках. Например, самой тонкой оправой в модельном ряду B+W обладают фильтры серии XS Pro.

Подведём итог

Нейтрально-серые (ND) фильтры — это и технический, и творческий инструмент. Круг решаемых с их помощью задач шире, чем кажется на первый взгляд. Они нужны везде, где речь заходит об увеличении выдержки: будь то портретная фотосъёмка в солнечный день на открытой диафрагме или пейзаж с размытой горной рекой. Однако всегда нужно помнить, что фильтр должен соответствовать по классу вашему объективу. Если вы применяете дорогую оптику, то нет смысла портить её картинку использованием бюджетных фильтров. Как и любые другие фильтры, нейтрально-серые могут быть подвержены ловле бликов, падению контраста и резкости, изменению цветового баланса картинки… Поэтому лучше выбрать модель бескомпромиссного качества от B+W и защититься от подобных проблем.

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 15 с, 30.0 мм экв.

prophotos.ru

Нейтральные фильтры (ND)

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как фотографы-профессионалы запечатлевают движение, получая мягкие, размытые облака и туманные, словно окутанные дымкой, потоки воды? У вас не получается достичь тех же эффектов на длинных выдержках?

Скорее всего, потому, что профессионалы применяют фильтры нейтральной плотности или, просто, нейтральные фильтры (ND). Не путайте с градиентными нейтральными фильтрами (ND Grad). Последние затемняют лишь часть кадра.

ND-фильтры спроектированы так, чтобы поглощать проходящий сквозь них свет, не влияя на цветопередачу. Такое свойство нейтральных фильтров позволяет увеличить время экспозиции. Но знаете ли вы, когда их использовать?

Как использовать нейтральные фильтры?

Вы обнаружите ND-фильтры в сумке любого профессионала-пейзажиста. Тем не менее, они меньше ценятся любителями. А всё потому, что на первый взгляд ND-фильтр похож на плоский кусок сероватого стекла!

Нейтральный фильтр не вносит видимых изменений в картинку, он просто замедляет время «впитывания» светочувствительным сенсором изображения.

Но если использовать фильтр при съёмке движущихся объектов, таких как: вода, облака и, даже, люди, – он откроет целый мир творческих возможностей. Если «заморозить» водопад с обычной выдержкой, то он будет выглядеть на снимке статичным и довольно скучным. Сфотографируйте вы с длинной выдержкой, как изображение падающей воды тотчас приобретёт размытие. Это привнесёт в фотографию ощущение движения.

Нейтральные фильтры дают гибкость, благодаря которой можно выбирать значение диафрагмы и выдержку по желанию, а не такими, какими диктует съёмочные условия (узнайте больше об типичных ошибках, связанных с выдержкой, и о лучших способах их избежать).

В солнечный день с помощью ND-фильтра можно замедлить движение так, чтобы передать ощущение движения. Более эффектные снимки нейтральный фильтр позволяет получать на рассвете или в сумерки: вы можете выиграть время экспонирования, равное нескольким секундам, и изобразить нежным туманом плеск прибрежных волн.

В продаже представлены различные типы нейтральных фильтров. Наиболее просты в использовании круглые с резьбой для установки перед передней линзой объектива. Их недостаток заключается в том, что если делать из ND-фильтров «слоённый пирог» (прим. переводчика – в целях увеличения плотности и, как следствие, усиления эффекта), могут возникнуть проблемы с виньетированием.

Пластинчатые фильтры требуют, чтобы сначала на объектив были установлены рамка-держатель и кольцевой адаптер. Затем можно вставить в держатель квадратной или продолговатой формы фильтр. Основное преимущество пластинчатых фильтров заключается в том, что их можно быстро поменять или скомбинировать, установив несколько пластинок вместе. При этом комбинация может включать в себя как только нейтральные фильтры, так и фильтры других видов.

Относительно недавняя разработка – фильтры с переменной плотностью. Они вкручиваются перед передней линзой объектива и имеют кольцо настройки, вращая которое, можно менять плотность нейтрального фильтра в зависимости от условий освещения и желаемого результата.

Когда использовать нейтральные фильтры?

Чтобы показать движение, нет необходимости для съёмки водопада фотографировать с очень длинной выдержкой. Вода двигается настолько быстро, что для съёмки в середине дня хватит нейтрального фильтра, пропускающего через себя в 8 раз меньше света, чем вошло бы в объектив без фильтра (прим. переводчика – другими словами, при прочих неизменных условиях съёмки экспозиция уменьшится на 3 EV). Однако, если вы планируете фотографировать прибой или облака, то могут потребоваться выдержки не менее 30 секунд. Движение этих объектов медленнее, чем падение воды.

С нейтральным фильтром.

Без нейтрального фильтра.

Чем ниже интенсивность освещения в «золотое время» на восходе или в сумерки, тем длиннее выдержку вы можете выбрать. И, само собой, характер освещения – залог отличных снимков!

Нейтральные фильтры применяются не только для создания эффекта размытия. Можно заставить исчезнуть движущихся людей! Вам потребуется экспонировать кадр в течение нескольких минут, но люди, проходящие через снимаемую сцену, на фотографии видны не будут. Фотографы, снимающие архитектуру, помнят об этой возможности, когда запечатлевают объекты, расположенные в туристических очагах.

Нейтральные фильтры подходят не только для увеличения времени экспонирования. Например, вы фотографируете портрет в ясный солнечный день и хотите получить малую глубину резко изображаемого пространства. Вероятно, вы не сможете широко открыть диафрагму. Потребуется короткая выдержка, которая технически не доступна вашему фотоаппарату (прим. переводчика – например, короче 1/8000 секунды).

Воспользуйтесь нейтральным фильтром. Это позволит шире открыть диафрагму (прим. переводчика – установить меньшее значение диафрагмы).

Разберёмся с характеристиками ND-фильтров

Производители могут по-разному обозначать плотность фильтра. Ниже приведена таблица, которая поможет вам подобрать нейтральный фильтр с нужными свойствами:










Значение экспозиции, EV («шаг», «стоп») Плотность (единицы измерения зависят от производителя) Количество пропускаемого света, %
1 0,3 ND2 50
2 0,6 ND4 25
3 0,9 ND8 12,5
4 1,2 ND16 6,25
5 1,5 ND32 3,125
6 1,8 ND64 1,563
7 2,1 ND128 0,781
8 2,4 ND256 0,391

 

  • Прим. переводчика: обратите внимание на третий столбец. Число после аббревиатуры «ND» обозначает во сколько раз уменьшится количество света, прошедшего через фильтр: в 2 раза, в 4 раза и т.д.

На что нужно обратить внимание при выборе ND фильтра

Материалы и покрытия

Несколько факторов влияют на качество и, как следствие, на стоимость фильтров. В качестве материала используется смола, стекло или полиэстер. Последний материал самый дешёвый из трёх, но и большей степени искажает пропускаемый свет. Многочисленные виды покрытий уменьшают засветки и эффект удвоенного изображения, в то время как чёрные алюмитовые держатели и оправленное стекло уменьшают отражения. Применение тонких и низкопрофильных держателей способствуют меньшему виньетированию.

Фильтр с резьбой или пластинчатый фильтр?

Круглые фильтры малы, легки и просты в установке, но лишены гибкости применения: комбинация из нескольких фильтров ведёт к проблемам с виньетированием, а отдельно взятый фильтр подходит лишь под определённый диаметр резьбового крепления на объективе. Чтобы воспользоваться квадратным пластинчатыми фильтрами, потребуются кольцевой адаптер и рамка-держатель – дополнительные принадлежности, которые нужно будет носить с собой. Разворачивать систему для установки пластинчатых фильтров менее удобно, но она позволяет быстро и легко комбинировать нейтральные фильтры и, в результате, повышать время экспозиции. Можно сочетать ND-пластины с другими видами фильтров: например, с нейтральным градиентным и поляризационным.

Адаптер и понижающие кольца.

Для того чтобы просто устанавливать пластинчатые фильтры на разных объективах, достаточно приобрести недорогие кольцевые адаптеры под каждый размер используемого вами объектива. Если хотите пользоваться фильтрами с резьбой, выберите в магазине один фильтр под ваш объектив с самым большим диаметром резьбового крепления. Дополнительно приобретите понижающие кольца под остальные ваши объективы. Такие кольца позволяют устанавливать один и тот же фильтр на объективы с меньшим диаметром резьбового крепления.

Автор статьи: J. Meyer

photo-monster.ru

Выбор плотности нейтрально серых (ND) фильтров

Проблема заключается в том, что, как ни странно, большая часть вопрошающих на самом деле не слишком понимает, зачем-же нужны ND фильтры. Кто-то думает, что они помогут увеличить выдержку, чтобы размыть воду. Кто-то вспомнит, что с таким фильтром можно шире открыть диафрагму в солнечный день. Кто-то даже скажет, что нейтрально серые фильтры нужны для снижения интенсивности света, попадающего на матрицу. Кажется все эти утверждения верны, но на самом деле ND фильтры позволяют получить больший контроль над параметрами фотосъемки — значениями диафрагмы и выдержки. Казалось бы — какая разница? А она заключается в том, что после осознания данного факта вопрос, какой плотности фильтр пригодится на все случаи жизни, отпадет сам собой.

Интенсивность освещения сцены может быть разной в зависимости от погоды, времени суток, сезона года и наличия искусственных источников света. Требуемые значения выдержки и диафрагмы могут отличаться исходя из поставленных задач. Например для размытия потока водопада вполне достаточно одной секунды, а для размытия неспешно накатывающихся морских волн может потребоваться пятнадцать секунд. В зависимости от освещенности сцены, а также требуемой выдержки и (или) диафрагмы подбирается плотность фильтра и конечно ни о какой универсальности фильтров говорить не приходится.

Впрочем, в качестве универсального, многие производители предлагают вариативные нейтрально серые фильтры (или ND фильтры переменной плотности), представляющие собой двойной поляризационный фильтр. Очень заманчиво одним фильтром заменить целый набор, но чудес не бывает и за универсальность придется расплачиваться качеством изображения. У дешевых китайских вариативных фильтров наблюдается неравномерность затемнения на умеренных значениях плотности, а при высокой плотности проблемы возникают даже у самых дорогих фильтров от именитых производителей. Кроме того при увеличении плотности наблюдается усиление искажения цвета, так стоит ли мириться с такими недостатками? Я решил, что нет.

Покупать всю линейку нейтрально-серых фильтров к счастью нет нужды, да это и не получилось бы учитывая, что определенные значения плотности просто не выпускаются. На всякий случай приведу таблицу, демонстрирующую какую именно поправку дадут те или иные фильтры в зависимости от маркировки:

Значение экспозиции, EV Маркировка (зависит от производителя)
1 0,3 (ND2)
2 0,6 (ND4)
3 0,9 (ND8)
4 1,2 (ND16)
5 1,5 (ND32)
6 1,8 (ND64)
7 2,1 (ND128)
8 2,4 (ND256)
9 2,7 (ND500)
10 3,0 (ND1000)

Не знаю, выпускает-ли кто-то фильтры ND128 и ND256, но встречать таковые мне не доводилось. В таблице не указан фильтр ND400 — он немного менее плотный, чем ND500 и корректирует экспозицию чуть менее 9 шагов.

Далее я буду описывать свои подсчеты с упором на контроль выдержки и весьма жесткими требованиями к значениям ISO и диафрагмы. Я исходил из того, что меня устраивает разрешение на диафрагмах 5.6 и 8, а идеальным значением ISO является базовое 200 и допустимо заниженное 100. За основу принял параметры съемки f/5.6, ISO 200 и варьировал параметры и фильтры так, чтобы максимально перекрыть значительный диапазон коррекции выдержки:

Коррекция экспозиции, EV Значение диафрагмы Значение ISO ND фильтр
0 5,6 200
1 8 200
2 8 100
3 5,6 200 0,9 (ND8)
4 8 200 0,9 (ND8)
5 8 100 0,9 (ND8)
6 5,6 200 1,8 (ND64)
7 8 200 1,8 (ND64)
8 8 100 1,8 (ND64)
9 5,6 200 2,7 (ND500)
10 8 200 2,7 (ND500)
11 8 100 2,7 (ND500)

Итого получилось, что три фильтра (ND8, ND64 и ND500) путём небольших изменений диафрагмы и ISO могут перекрыть 11 ступеней экспозиции. Вариации, конечно, возможны. Например вместо ND500 взять более распространенный ND400 — разница будет невелика. Или вместо того-же ND500 приобрести ND1000 и тогда коррекции в 9 ступеней экспозиции можно добиться одновременным использованием ND8 и ND64 (вместе они дадут плотность как у ND500, но это скажется на качестве изображения, поэтому крайне нежелательно), можно оставить ND64 и ISO100, но зажать диафрагму до 11, можно поставить ND1000, диафрагму 5,6 и ISO400. Варьировать можно как угодно в соответствии с требованиями к качеству получаемого изображения.

На этом всё. Буду рад, если моя заметка окажется кому-то полезна и позволит сэкономить деньги, удержав от покупки ненужных фильтров.

eliograf.livejournal.com

Съёмка пейзажей с нейтрально-серым фильтром

Одна из самых полезных частей фотокомплекта, которую вы можете приобрести, это нейтрально-серые градиентные фильтры. Они могут спасти пейзажное изображение, которое в ином случае было бы испорчено выбеленным небом или темным передним планом. Большой процент пейзажей всегда будет иметь разницу между двумя этими областями, и поэтому так важно иметь эти полезные фильтры и знать, как ими пользоваться.

1. Введение

Нейтрально-серые градиентные фильтры (ND градиентные фильтры) могут действительно сильно повлиять на вашу пейзажную фотографию. Изображения, заснятые на пленку или цифру, не могут воспроизвести тот же диапазон яркостей, что и человеческий глаз, что приводит к неутешительным результатам.

Используя ND градиентные фильтры, вы можете контролировать контраст между светлым небом и темным передним планом, позволяя сенсору камеры фиксировать детали в обеих этих областях. Они могут спасти пейзажное изображение, которое в ином случае было бы испорчено выбеленным небом или темным передним планом.

2. Проблема

Если вы подумаете о свете, как о серии шагов, цифровые камеры могут видеть в общей сложности лишь около 7 шагов от черного до белого, в то время как человеческий глаз способен различать примерно 20. В ясный день, чтобы получить мелкие детали, как на переднем плане, так и на небе, вам требуется большее количество шагов, чем может зафиксировать сенсор камеры.

Если у вас нет фильтра, который может уменьшить яркость неба, вам нужно будет выбирать, производить ли замер экспозиции для получения цветов в небе или деталей на переднем плане. Если вы выбираете небо, вы обнаружите, что все на переднем плане выглядит как силуэты. Если вы выбираете детали на переднем плане, небо станет пресным и выбеленным. Ни один из этих вариантов не является идеальным.

 

Замер по небу – передний план темный, детали утеряны.

 

Замер по переднему плану – небо пересвечено.

3. Решение

ND градиентный фильтр прикрепляется к передней части объектива. Градиент распределен 50/50 по окраске, начиная с темно-серого на одном конце и заканчивая прозрачным на другом. На фильтре указано число, которое точно указывает, насколько он понизит яркость.

Нейтрально-серые градиентные фильтры Lee с резким градиентом слева направо – 1, 2 и 3 шага экспозиции.

ND градиентные фильтры обычно выпускаются с приращением в одну ступень, наиболее популярны 1 шаг, 2 шага и 3 шага. Однако также можно достать фильтры для 4 и 5 шагов изменения экспозиции. Эти числа показывают вам, на сколько точно шагов экспозиции понизится яркость при использовании данного фильтра.  ND фильтр 2 шага пропускает четверть света, 3-шаговый одну восьмую света и т.д. Ситуация немного осложняется тем, что они названы не по количеству шагов, а так, как показано в списке ниже.

Стандарты наименований для фильтров системы LEE




ND 0.3

1 шаг

ND 0.6

2 шага

ND 0.9

3 шага

Стандарты наименований для фильтров COKIN системы P Series




P121L

1 шаг

P121M

2 шага

P121S

3 шага

Размещая темную часть нейтрально-серого градиентного фильтра напротив неба, вы можете уменьшить количество света, который достигает сенсора, и, следовательно, число ступеней экспозиции в изображении. В средней части фильтр изменяется от темного к прозрачному в виде градиента, за счет чего эффект на кадре выглядит естественно. Поскольку темная часть фильтра закрывает небо, это помогает уменьшить его яркость, приближая число ступеней экспозиции в изображении к диапазону, который ваша цифровая камера способна зафиксировать.

Фильтры также бывают с резким (Hard) и мягким (Soft) градиентом. Мне нравится использовать версии с резким градиентом, поскольку в Лейк-Дистрикт различие между светлым небом и темным передним планом всегда довольно четкое. Вообще, я заметил, что эта разница всегда составляет около 2 ступеней экспозиции. Фильтр с резким градиентом также подходит лучше в ситуациях, когда горизонт абсолютно прямой и беспрерывный, как в случае с морским пейзажем. В этой ситуации вы можете идеально  выровнять его по горизонту.

4. Основные игроки

Основные игроки в данной области – это Cokin и Lee. Я начинал с ND градиентных фильтров Cokin, цена которых составляет примерно треть от стоимости Lee. Я был ими вполне доволен на протяжении многих лет. Когда я стал профессионалом и начал использовать полнокадровые Canon EOS 5D и 5D MK11, я перешел на систему Lee, по причине ее более высокого качества, обнаружив, что она обеспечивает более устойчивые результаты.

Фильтры Lee и Cokin используются с держателем для фильтров, который накручивается на переднюю часть вашего объектива через адаптер. Выбор адаптера зависит от резьбы на объективе, так что вам может понадобиться более одного, если вы используете несколько объективов.

Lee выпускают две группы ND градиентных фильтров. Первая группа, для использования с широкоугольными объективами, имеет область мягкого перехода между темной и прозрачной частями фильтра. Другая группа, для работы с нормальными и телеобъективами, имеет область жесткого перехода.

Фильтры Lee также намного больше, чем Cokin (6″ x 4″ против 2.5″ x 2.5″), и идеально подходят вам, если вы располагаете объективами с большим диаметром передней линзы. Это уменьшает шансы появления эффекта виньетирования при использовании (это когда углы изображения становятся затемненными). Вы также можете приобрести широкоугольные кольца-адаптеры для широкоугольных объективов. Этот широкоугольный адаптер также помогает избежать проблемы виньетирования.

5. Как разместить ваш ND градиентный фильтр

К размещению нейтрально-серых градиентных фильтров нужно подходить очень осторожно для получения наилучшего эффекта. Они должны скользить вверх и вниз в держателе фильтра так, чтобы переход от прозрачной части к затемненной попадал точно на горизонт или светлое небо, где вы хотите получить корректную экспозицию. Это сделать легче, если ваша камера надежно закреплена на штативе. Чтобы помочь установке ND градиентного фильтра, вы можете выбрать желаемую диафрагму и зажать кнопку предварительного просмотра глубины резкости на вашей камере, если таковая имеется.

Хотя видоискатель будет темным, вы сможете четче увидеть переход. Если ваше изображение включает в себя горы и т.д., вам все еще следует удостовериться, что светлое небо по обе стороны горы покрыто темной частью градиентного фильтра. Я знаю, что вершина горы также будет частично покрыта фильтром, но это практически не влияет на изображение.

После размещения, не забудьте повернуть держатель, если вы переключаетесь со съемки пейзажа на портрет. Об этом легко забыть, и все кадры, снятые подобным образом, будут испорчены.

Здесь вы можете видеть фильтр Lee, корректно размещенный в держателе.

6. Замер экспозиции вашего кадра

Шаг 1

Первая вещь, которую вам надо сделать, это перевести камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) на f11, что является, как упоминалось в моем предыдущем уроке о гиперфокальном расстоянии, оптимальным значением диафрагмы для пейзажной фотографии, если вы хотите достичь максимальной резкости на всем изображении.

Шаг 2

Когда ваш фильтр еще не установлен, произведите точечный замер, заполнив весь кадр передним планом. Помните, что в случае точечного замера, около 3% средней части сенсора будет проверено для расчета выдержки. Это значит, что вы можете очень точно замерить область темного переднего плана.

Шаг 3

Повторите шаг 2, заполнив весь кадр светлым небом.

Шаг 4

Разница между этими двумя считываниями показывает, насколько сильный фильтр вам необходим. Используйте 0.3 ND градиентный фильтр, если разница составляет 1 шаг экспозиции, 0.6 ND при 2 шагах и 0.9 при разнице в 3 шага. Большинство держателей фильтров имеют два слота, так что если разница больше 3 шагов, вы можете использовать оба слота для повышения мощности ND градиента.

Шаг 5

Прикрепите корректный нейтрально-серый градиентный фильтр и сделайте снимок, используя результаты точечного замера, который вы производили для переднего плана. Поскольку передний план изображения будет снят через прозрачную часть градиентного фильтра, использование выдержки по замеру обеспечит вам идеальную экспозицию для этой области изображения.

7. Съемка моего изображения

Это изображение было снято на озере Blea, Литтл-Лангдейл в Лейк-Дистрикт, Великобритания. В течение дня шел сильный дождь, но после полудня синие просветы начали появляться в сером и пасмурном небе. Однако свет все еще был далек от того, каким я бы предпочел его видеть.

Во время съемки изображения, я провел точечный замер кадров, как описано выше, и обнаружил, что разница между светлым небом и темным передним планом составляет приблизительно 2 шага. Детали замера приведены ниже:

  • ISO 100 в режиме приоритета диафрагмы (AV), F11
  • Выдержка на переднем плане по результатам точечного замера составила 1/13 секунды
  • Выдержка на фоне по результатам точечного замера составила 1/50 секунды

ND градиентный фильтр для 1 шага экспозиции (0.3), использованный при съемке в ручном режиме на 100 ISO, F11 и 1/13 секунды.

Как вы можете видеть, нечто отчетливое стало проявляться в небе, но оно все еще немного пересвечено. Передний план экспонирован прекрасно, поскольку я использовал выдержку, полученную по результатам точечного замера для переднего плана.

ND градиентный фильтр для 2 шагов экспозиции (0.6), использованный при съемке в ручном режиме на 100 ISO, F11 и 1/13 секунды.

На этом изображении я использовал фильтр корректной мощности, и посему на всем изображении экспозиция верна.

ND градиентный фильтр для 3 шагов экспозиции (0.9), использованный при съемке в ручном режиме на 100 ISO, F11 и 1/13 секунды.

Здесь небо получилось немного недоэкспонированным, но это вопрос личного выбора. Некоторые фотографы предпочтут более драматичное небо, полученное при использовании этого ND градиентного фильтра для 3 шагов экспозиции.

8. Заключение

Я думаю теперь вы понимаете, что при таких скромных затратах, набор нейтрально-серых градиентных фильтров – это то, что должно быть в вашем фотографическом наборе. Вы моментально заметите серьезный прорыв в качестве ваших пейзажных кадров, и дни, когда вы думали, что небо слишком плоское для фотографирования, останутся в прошлом.

Автор статьи: Martin Lawrence

photo-monster.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о