Режим съемки таймлапс: Съемка видео с помощью камеры на iPhone

Режим видеосъемки «Таймлапс» в iPhone — что это и как настроить? | Apple-Sapphire.ru

Начиная с 8 версии iOS, в стандартном приложении «Камера» в Айфонах появилась интересная опция «Интервал«, которая в iOS 11 сменила название на «Таймлапс«. В данной статье мы расскажем, как она работает и для чего необходима.

Съемка в режиме «Таймлапс» — что это такое?

Режим видеосъемки Таймлапс существует уже довольно давно. Он представляет собой длительную покадровую съемку и предназначен для ускоренного воспроизведения продолжительных процессов, таких как закат солнца, движение облаков, распускание цветов и т.д. Итоговый видеоролик по своей сути — это «склейка» из кадров, полученных с периодичностью в несколько секунд.

На сегодняшний день существует множество программ для создания таймлапс-видео, однако разработчики компании Apple сделали эту опцию еще более доступной, внедрив еë в штатное приложение «Камера» в iPhone. Когда функция «Таймлапс» появилась в 8 версии iOS, она стала весьма популярной.

Как снимать видео в режиме «Таймлапс»?

1. Открываем в Айфоне программу «Камера«;

2. С помощью свайпа (движения пальца) слева направо переходим к режиму «Таймлапс«;

3. Фиксируем телефон в неподвижном положении, после чего нажимаем на красную кнопку для начала съемки;

4. Для завершения съемки наживаем повторно на красную кнопку.

Обращаем внимание, что для достижения желаемого результата, как правило, требуется довольно длительный промежуток времени — до нескольких часов или даже дней, поэтому не забудьте подключить телефон к зарядному устройству. Кроме того, для удобства съемки желательно предусмотреть использование штатива или самодельной конструкции для лучшей фиксации телефона.

Читайте все статьи на сайте Apple-Sapphire

Длительный таймлапс строительства: лучшие настройки для камеры. — Таймлапс камера

Длительный таймлапс строительства: лучшие настройки для камеры.

(Спойлер: ни при каких обстоятельствах не используйте автофокус!)

Использование правильных настроек камеры при таймлапс-съемке строительства крайне важно для того, чтобы получить последовательность между фотографиями.

Из-за некорректных настроек камеры для съемки таймлапса на фотографиях появятся неприятные колебания цвета и освещения.

Это несоответствие может значительно прибавить работы в пост-продакшн и создать множество неудовлетворенностей в процессе редактирования.

Но мы рассмотрим всё, что нужно знать о настройках камеры, чтобы Вы могли быть уверены, что получите ожидаемые результаты.

(В этой статье рассматриваются такие параметры камеры, как фокус и баланс белого, но для получения рекомендаций по лучшим настройкам интервалометра перейдите по ссылке.

Эти настройки будут работать независимо от того, какой камерой Вы пользуетесь: Canon или Nikon

Смотрите видео ниже и читайте дальше, чтобы узнать больше о лучших настройках камеры для съемки длительных таймлапсов.

Какой режим камеры необходим для съемки строительства?

При создании длительного таймлапса Вы столкнетесь с работой со всеми возможными условиями освещения в течение всего проекта.

И из-за этой огромной разницы в освещении приоритет диафрагмы является единственным действенным режимом камеры для съемки. Более того, он просто необходим.

Прежде всего, приоритет диафрагмы дает постоянную глубину резкости, но сохраняет выдержку, соответствующую освещению.

Даже при съемке в режиме приоритета диафрагмы мерцание при сборке сверхдлительных таймлапсов будет ощутимым.

К сожалению, полностью обойти это невозможно, но приоритет диафрагмы, по крайней мере, смягчит его.

В длительном таймлапсе мерцание — это то, с чем Вам приходится работать именно в пост-продакшн (с использованием наложения кадров и других методов), а не во время съемки.

Лучшая диафрагма для длительного таймлапса.

Как правило, в таймлапсе строительства камера устанавливается близко к месту проведения работ, и область деятельности находится относительно глубоко.

Таким образом, более узкая диафрагма для большей резкости обычно подходит лучше всего.

В качестве руководящего принципа используйте стандартный совет по пейзажной фотографии: выберите диафрагму от f/8 до f/11.

Если диафрагма будет уже, чем f/11, Вы рискуете приблизить свою глубину резкости слишком близко к камере…

…и собрать в кадре все пятна пыли, которые могут появиться на окне корпуса съемочного оборудования.

JPEG против RAW: Какой формат фото – лучший для длительной таймлапс съемки строительства?

Ручная фокусировка.

Если Вы считаете неподходящими для себя все остальные рекомендации по настройке таймлапс-камеры, приведенные в этой статье, советам, указанным ниже просто необходимо следовать:

Установите фокус на ручное управление.

Если в настройках камеры и объектива есть как переключатель фокусировки на объективе, так и режим фокусировки в камере, убедитесь, что оба режима настроены на ручное управление.

Затем дважды и трижды проверьте, что Вы установили фокус на ручное управление.

А потом проверьте еще раз.

Потому что ничто так не испортит таймлапс строительства, как автофокус.

Большинство других настроек камеры, которые мы рассмотрели, могут быть проработаны в пост-продакшн, если они были установлены неправильно.

Но нет никакого способа зафиксировать смещение фокусных расстояний.

Помимо смещения фокусного расстояния, при автофокусировке существует также риск того, что Вы будете пропускать фотографии.

Это может произойти, потому что иногда интервалометр не удерживает затвор достаточно долго, чтобы одновременно сфокусироваться и сделать снимок.

Другие настройки камеры для длительного таймлапса.

Кроме установки автоматической выдержки затвора с приоритетом диафрагмы, следует поставить все остальные настройки на ручной режим.

Цель здесь заключается в том, чтобы убедиться, что камера автоматически не создает одно изображение отличающимся от другого.

Таким образом, Вы обеспечите согласованность всей последовательности фотографий.

Баланс белого.

Очень важно установить Баланс белого также на автоматический режим, чтобы цветовой баланс оставался одинаковым на всех фотографиях.

Поскольку светлый оттенок будет постоянно меняться, конкретная ручная опция не имеет значения. Выбор за вами.

Профиль изображения.

Настройки профиля изображения (или стиля) будут в значительной степени определяться тем, предоставляется ли услуга онлайн-галереи, или нужен просто законченный таймлапс-фильм.

Для онлайн-галереи Вам нужно будет оставить свой профиль изображения на настройках, которые хорошо смотрятся прямо из камеры.

Однако, если для клиента не важны отдельные изображения и ему нужен просто таймлапс-ролик, то Вы захотите выровнять профиль, чтобы получить больший динамический диапазон.

Простой вариант выравнивания изображения — это выбор Нейтрального профиля.

Кроме того, для большего контроля Вы можете настроить каждый параметр индивидуально по своему усмотрению.

8 советов для планирования проекта.

Светочувствительность (ISO)

Для дневной съемки, как правило, отлично подходит установка ISO на автоматический режим.

Но, если проект включает в себя съемку ночью, то нужно установить параметр светочувствительности на ручной режим.

Если для ночных снимков установить ISO на авто, то камера будет отдавать приоритет увеличению ISO, а не времени выдержки затвора.

Это может привести к появлению цифрового шума на изображениях с высоким уровнем ISO, которые будут непригодны для использования.

Нет особой необходимости в высоком ISO, если съемка происходит в течение дня, и сопротивление затвора будет работать как нужно в ночное время.

Поэтому, придерживайтесь в настройке этого параметра в диапазоне 100-400 для того, чтобы были хорошие результаты.

Экспозиция

Если Вы снимаете на солнце, в кадре много неба, а объект находится в тени, может потребоваться компенсация экспозиции.

И наоборот, если объект является ярким пятном среди группы темных высотных башен, Вам, возможно, придется отказаться от компенсации экспозиции.

Суть заключается в измерении для объекта (строительства), а не обязательно для всей сцены.

Вам также нужно будет учитывать не только то, как выглядит сцена в начале проекта, когда Вы настраиваете свою камеру…

…но также и то, как все будет выглядеть на более поздних стадиях проекта.

Например, в начале проекта на пустыре может быть солнечный свет, проходящий через всю сцену.

Но после постройки фасад здания может находиться в тени в течение дня, и изображение будет выглядеть более лучше при использовании экспокоррекции.

10 ошибок, которые фотографы должны избежать.

Другие параметры обработки изображений.

Чтобы сохранить согласованность между фотографиями в определенной последовательности, отключите или установите на ручной режим любые другие функции обработки изображений.

К ним относятся такие вещи, как активный D-lighting, снижение шума при низкой освещенности и HDR в камере.

Энергоемкие функции.

Есть много функций камеры, которые будут не нужны, когда Вы снимаете таймлапсы.

Чтобы сэкономить энергию, уменьшите яркость экрана и отключите несущественные настройки, такие как GPS, Wi-Fi и просмотр изображений.

На новых камерах самый простой способ убедиться, что все функции подключения отключены, — это установить камеру на режим полета.

Как сохранить настройки камеры.

Чтобы сохранить изменения в настройках камеры, нужно ее просто выключить в обычном режиме.

Но если Вы отключите питание, вытащив аккумулятор, изменения не сохранятся.

Как только камера готова к работе, убедитесь, что Вы сохранили все свои настройки, выключив и снова включив камеру с помощью кнопки питания.

Только после этого нужно установить интервалометр таймлапса для контроля работы камеры.

В заключение.

Краткий вывод, о том, что при установке камеры для таймлапс-съемки нужно помнить следующие три вещи:

1. Снимайте в приоритете диафрагмы.
2. Зафиксируйте все остальные настройки в ручном режиме (особенно фокус).
3. Выключите и снова включите камеру, чтобы сохранить настройки.

Бонус: следует ли использовать ND-фильтр для строительного таймлапса?

Хоть это не совсем настройка камеры, ND-фильтры связаны с настройками экспозиции, поэтому имеет смысл упомянуть их в этой статье.

Обычно в кратковременном таймлапсе затвор работает с помощью ND-фильтра.

Он размывает быстро движущиеся объекты, которые находятся только в одном или двух изображениях, и таким образом уменьшает эффект мерцания объекта.

Многие фотографы обоснованно предполагают, что ND-фильтр будет полезен в строительном таймлапсе из-за количества активности и движения на стройплощадке.

Но на практике две вещи работают против полезности фильтра ND и сопротивления затвора в длительном таймлапсе.

Во-первых, большинство вещей на строительной площадке не двигаются очень быстро, поэтому очень длинный затвор повлияет на большое размытие движения.

(Исключение из этого правила — когда Ваша сцена включает в себя оживленный проспект, идущий рядом со строительной площадкой.)

Во-вторых, существует так много изменений между фотографиями, сделанными даже с интервалом в десять минут, что небольшое размытие движения на каждой фотографии действительно не будет иметь никакого значения для общего мерцания объекта.

Использование ND-фильтра также может привести к отсутствию ночных фотографий.

При приоритете диафрагмы самое длительное время выдержки затвора составляет 30 секунд.

И если ваш ND-фильтр слишком темный, то, возможно, ночные снимки будет достаточно тяжело получить в хорошем качестве.

В длительном таймлапсе мерцание объекта и освещения лучше всего обрабатывается в пост-продакшн с использованием наложения кадров и других методов.

Как снять таймлапс

Установите фотоаппарат на крепкий штатив. Установите бленду.

Подключить пульт управления камеры или телефон-планшет с DSLR Controller.

Переведите на объективе фокус в мануальный. Иначе камера будет фокусироваться на разные объекты.

Выключите стабилизаторы и в камере и на объективе.

Переключите камеру в режим М — Manual Mode.

Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса.

Снимать нужно в RAW. Снимать в 5 мегапикселей.

При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку.

Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза подряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер. Либо установите монуальный объектив, Советский через переходник. Либо зажмите кнопку диафрагмы (Canon) и немного выкрутите объектив — Тогда диафрагма останется в одном положение.

Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра.

ISO — чем меньше тем лучше. Не будет шума.

Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив

Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.

 

Для экономии энергии отключите просмотр кадра после съемки.

Проверьте все установки: Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.

Снимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.

Запустите съемку. Не трогайте фотоаппарат и штатив.

Не снимайте больше 10 секунд таймлапса одной локации, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений. 10 секунд это 250 кадров на одной позиции при конечном видео 25к/сек.

Для сборки используйте программу After Effects или Premiere и другие

Еще больше возможностей для творчества — Российская газета

Компания GoPro представила новую версию экшн-камеры серии Hero. Посмотрим, что изменилось в GoPro Hero8 Black.

Снаружи

«Восьмерка» внешне напоминает предшественницу, однако если приглядеться, то можно заметить различные изменения. Самые заметные — появление зажимных колец прямо на корпусе. «Ушки» выдвигаются снизу камеры, если нужно ее закрепить, и убираются при ненадобности. Не нужна теперь и рамка для крепления камеры.

Конструкция корпуса тоже изменилась, основа сделана из алюминия и покрыта матовым пластиком, поэтому камера не боится экстремальных условий эксплуатации. GoPro Hero8 Black по-прежнему не боится воды — с ней можно запросто погружаться на глубину до 10 мметров. Еще камера стала легче на 20 граммов — теперь она весит 126 граммов.

Инженеры переработали глазок объектива — он стал менее габаритным, но при этом несъемным. Но защищен объектив не хуже, чем в ранних моделях — стеклом Gorilla Glass. Кроме того, сенсорный экран стал чуть больше — для большего удобства во время съемки.

Звук в новой GoPro можно записывать в высокой четкости — это произошло благодаря тому, что один из трех микрофонов переместился на переднюю панель. А боковые микрофоны не перекрываются рамкой крепления. Кроме того, стало удобнее во время съемки менять батарею — ее слот не перекрывает все та же рамка.

Внутри

Важные изменения произошли и внутри — например, был оптимизирован процессор GP1. Теперь камера не только лучше снимает — режимов также прибавилось. Было улучшено сопряжение сопряжение камеры со смартфоном.

В наборе цифровых объективов добавился четвертый, теперь можно снимать с SuperView (максимально широкий угол обзора), широким (стандартный угол обзора GoPro), линейным (обычным) или узким углом.

Также камера умеет снимать на скорости потока 100 Мбит/с, как у профессиональных камер, — подходит для прямых эфиров в высоком качестве.

Возможности

Одним из достоинств GoPro была стабилизация видео. В Hero8 Black ее улучшили и назвали HyperSmooth 2.0. Теперь стабилизация работает на всех доступных разрешениях видео. Предусмотрено три уровня стабилизации: обычный, высокий и повышенный (видео будет суперплавным). Если необходимо, стабилизацию можно и выключить.

Изменился и режим таймлапс-съемки. Во время TimeWarp 2.0 камера в автоматическом режиме способна регулировать скорость записи в зависимости от движения, сцены или освещения. Этим эффектом можно управлять простым прикосновением во время съемки.

С режимом LiveBurst можно делать серию в течение полутора секунд — из итоговых 90 кадров можно выбрать лучший, сделать видео или «гифку». Разрешение готового ролика — 4К.

В режиме «Суперфотки» также произошли изменения — обновился режим HDR, позволяющий делать более детализированные фотографии с разрешением до 12 Мп. А во всех фоторежимах теперь можно использовать RAW-формат, включая серийную съемку и таймлапс.

В настройках GoPro Hero8 Black появились предустановленные режимы. Четыре пресета — «Стандарт», «Действие», «Кино» и «Замедление» — оптимизированы для съемки этих сюжетов. Если их настройки не устраивают, то можно изменить их на свой вкус. Также есть возможность добавить свои профили — в общей сложности можно задать 10 пресетов и использовать их в зависимости от ситуации.

Дополнения

GoPro отказалась от рамки для крепления, но при этом предложила пользователям кое-что взамен — модульные аксессуары.

Медиамодуль надевается как рамка и добавляет направленный микрофон, разъем 3,5 мм для подключения микрофона-петлички, выход HMDI для подключения к компьютеру или телевизору, а также два «холодных башмака», сбоку и верху.

С помощью «башмаков» можно добавить световой модуль для подсветки во время съемки в темное время суток. Третий медиамодуль — дополнительный откидной несенсорный экран, который подойдет для селфи-съемки.

Итог

GoPro всегда была проста в обращении, а версия Hero8 Black доказывает, что с ней справится и ребенок. Я утрирую, но это почти так. Неважно, у кого в руках будет эта камера, у профессионала или у начинающего любителя. А с дополнительными модулями и аксессуарами Hero8 выводит съемку экшн-видео и видеоблогинг на новый уровень. Видеоблоги, стримы, таймлапсы, гифки, живые фотки, суперфотки — одним нажатием кнопки.

Приложение GoPro App позволяет управлять камерой и контентом на ней, а также монтировать видео и делиться ими в социальных сетях.

Таймлапс: что это такое?

Поделиться статьёй:

Таймлапс — это фото-видео искусство, суть которого заключается в создании видеоряда из десятков, сотен и тысяч кадров. Последние 30 лет таймлапс особенно популярен: его можно встретить не только в научных работах, но и фильмах, клипах и разнообразных любительских работах. Наверняка вы не раз видели подобные ролики, в которых город плавно уходит в ночное время суток, в ускоренном темпе распускается цветок или же строится здание. Создать подобный шедевр можно самостоятельно, используя лишь предложенные в статье советы.

Содержание статьи:

 

Time-lapse дословно можно перевести, как “захват времени” — название точно описывает получаемый эффект, ведь мы ловим моменты, собирая их затем в живую картинку. Благодаря этому режиму мы можем показать, например, динамику спортивных соревнований или значительно ускорить длительный и монотонный процесс. Рост и распускание цветка, лабораторные исследования, создание произведений искусств и многое другое — все это можно уместить в одно-двух минутный ролик, даже если процесс длился часы или даже дни.

Особенности кадров

В обычном художественном фильме стандартное число кадров, удобное глазу и привычное для работы с ним — 24 картинки в секунду. Тогда зрение не успевает заметить смену изображения и видит только непрерывный процесс. В покадровой съемке можно взять любое количество кадров в единицу времени: 2, 12, 8 в минуту — все зависит от художественной идеи и задумки автора. Конечно же, такие медленные перемещения заметны, но в этом и задумка — видеоролики “таймлапс” должны отличаться от обычных.

Красивыми художественными эффектами будут смена скорости движения картинок, изменение ракурса в процессе съемки, совмещение отдаленных и крупных планов на одном видео. А снимать можно практически все и везде: потоки людей и проезжающих машин, стрелки часов, движение облаков и дыма, перемещение животных и рост растений, смену времени суток и погоды.

Готовимся к съемке

Самое важное, что необходимо для съемки тайм-лапсов — фотоаппарат. Вопреки распространенному мнению, снимать таймлапс можно и на зеркальную, и на беззеркальную камеру, причем второй вариант удобнее в силу конструкции. В его конструкции нет сложной системы зеркал, поднимающейся при щелчке затвора, поэтому каждый кадр выполняется гораздо быстрее. При большом желании, можно снять даже на телефон, к роликам предъявляется меньше требований, чем к единичной фотографии.

Выбор режима

У фотоаппарата должна быть покадровая съемка с определенным интервалом, где можно также задать количество кадров, отсрочку пуска, качество и время между снимками. Выбирать нужно ручной режим автофокуса и всех настроек, потому что смена освещенности или скорости движения объекта, упавшая тень могут повлиять на настройки камеры. Если съемки с интервалом нет, можно делать это вручную, но потребуется гораздо больше времени на тренировки.

Использование штатива

Важная особенность такого вида фотографии, это то, что любые колебания камеры во время работы сильно испортят полученные кадры. Есть модели с возможностью плавного движения от снимка к снимку, называются он “слайдеры”. Без нужного режима нам может понадобиться интервалометр — это устройство, подключаемое к камере и задающее время съемки. Они подбираются к фотоаппарату независимо от цены и производителя, так как эти параметры не влияют на качество снимка.

Для ровных фотографий без дрожания во время нажатия кнопки применяйте пульт ДУ или специальную программу на ПК или ноутбуке, но для этого понадобится носить их с собой. Почти для каждой модели камеры можно подобрать и оборудование, и ПО — нужно только поискать и тщательно разобраться в специфике их применения.

Также можно прошить фотоаппарат сторонними программами, добавляющими не только режим покадровой съемки, но и множество других эффектов и возможностей.

Большой проблемой может стать неожиданно закончившееся место на карте памяти. Поэтому помните, что некоторые процессы нельзя остановить или повторить после смены флешки, поэтому заранее очищайте ее полностью.

Этапы съемки time-lapse

Первым делом следует проверить работоспособность всего оборудования, заряженность аккумуляторов, наличие всех шнуров и других аксессуаров. Укладывайте их поэтапно в обратном порядке: сначала должны лежать самые важные элементы, а чуть дальше и глубже — запасные и детали, которые могут пригодиться в работе. Это позволит значительно сэкономить время на поиски нужного кабеля в процессе съемки.

Далее идет настройка всех режимов камеры для съемки, установка ее на штатив, закрепление элементов, и непосредственно сама съемка. Сборка получившихся кадров в видеоряд проходит с помощью видеоредактора, где накладываются эффекты.

Настройки фотоаппарата

Когда камера выбрана и установлена на штатив, самое время приступить к ее более тонкой настройке. Первым делом уберите автофокус: например, если снимать движущийся автотранспорт, камера будет смещать общую картинку. Обычно на объективах есть кнопка переключения на ручную фокусировку, но можно выставить ее и в настройках камеры. Далее следует отключить стабилизаторы изображения, так как съемка производится со штативом — это будет лишним. Вручную выставляется и ISO: как для улицы, так и для хорошего освещения, а также для максимальной четкости и фокуса. Для этого стоит выбирать минимально возможные значения около 180-200. Ночная съемка потребует более высоких параметров: например, некоторые видео снимаются даже при ISO 1600 и с выключенным шумоподавлением.

Тоже самое касается баланса белого — как и другие параметры, он требует ручного режима. Выставить его следует всего один раз за съемку и желательно не менять, так как автоматическая настройка может дать лишние блики и мерцание. Некоторые камеры предлагают готовые режимы: облака, тень, солнце — их можно использовать и для создания таймлапсов.

Для того, чтобы выполнять качественную обработку фотоснимков, снимайте в формате RAW: такие фото занимают больше места, но они позволят вам заниматься коррекцией качества,резкости, баланса белого. JPEG занимает меньше места и сложнее подвергается коррекции, но при высоких показателях разрешения и минимальном сжатии сильного отличия в качестве не будет.

Количество кадров в минуту должно соответствовать возможностям фототехники, ведь не каждая камера сможет выдать высокую скорость срабатывания затвора — для этого потребуется специализированное оборудование. Это может быть 24 снимка, 8 и даже 2, если процесс медленный. К примеру, медленно плывущие облака достаточно снимать 1 раз в 7-10 секунд, а вот движущиеся быстро — каждую 1-2 секунды. Звезды движутся очень медленно, хватит и 2-3 кадров в минуту для создания плавного движения на видео.

Ручным способом выставляются и выдержка с диафрагмой — так можно избежать сильного затемнения или засвета кадра при смене интенсивности освещения. Автоматические настройки создадут эффект мерцания, заметный при совмещении снимков. Если выставлен интервал в 4 секунды, то выдержка должна быть в 2 раза меньше, то есть 2 — так слегка смажутся движущиеся объекты и картинка будет восприниматься более естественно. Для правильной картинки выбирайте одинаковые значения всех настроек. Если вы заметили блики и изменения яркости, то максимально открывайте диафрагму, чтобы немного снизить такой эффект.

После проставления всех параметров, необходимо сделать тестовые кадры и прокрутить их на дисплее вашей камеры. Вы сразу увидите все ошибки и недочеты, что позволит вам поправить настройки и получить идеальные кадры.

Обработка полученных снимков и монтаж ролика

Обработка снимков для таймлапса не очень отличается от ретуши обычного фотоснимка. Те же экспозиция, цвет, кадрирование и чистка от шумов. Каждый кадр по отдельности должен иметь хорошее качество, независимо от того, каков замысел автора ролика. Важный нюанс: кадры должны быть гармоничны и соединяться в одну картинку с одинаковым светом, цветами и так далее.

Профессиональные редакторы предоставляют возможность пакетной обработки фотографий. Самым популярным из них, конечно же, является Photoshop —  он позволяет загрузить снимки сразу в виде своеобразного видеоряда, где можно задать интервал на этапе создания файла. Здесь добавляются эффекты и сравниваются между собой все кадры.

Только после обработки фотографии загружаются в видеоредактор: это могут быть Adobe After Effects, Sony Vegas и многие другие. С их помощью вы легко создадите качественный ролик time-lapse.

В заключение

Таймлапс, или time-lapse  — это уникальный и многогранный способ создать настоящие и интересные шедевры. Он объединяет в одном ролике фотографию и видео, статику и динамику. Возможности и вариации съемок практически безграничны: можно менять скорость, направление, перемещать объекты, создавать эффект жизни в неживых предметах, добавлять на снимки любую информацию, будь то надписи или картинки и вписывать их в видеоряд. Таких результатов и возможностей не сможет позволить себе ни одна видеокамера.

Не забывайте, что режимы съемки таймлапсов немного отличаются от обычной фотографии: здесь автоматические настройки — враг для таймлапса, поэтому стоит останавливать свой выбор только на ручных, выставляя все параметры самостоятельно. Это позволит вам изучить принципы работы вашей камеры, что особенно актуально для новичков, которые находятся на начальных этапах работы с фото.

• выдержка должна быть короткой или  даже очень короткой: идеальное сочетание 2/1 — где соответственно есть интервал съемки и выдержка;
• чтобы минимизировать блики, можно использовать бленду — специальный защитный колпачок на объектив;
• не пренебрегайте тщательной подготовкой оборудования — а именно аккумуляторов и карт памяти, ведь при съемке таймлапсов нет возможности сделать перерыв и доснять работы позже;
• в таймлапсах всегда найдется места эксперименту: сочетайте кадры с движением в разные стороны, создавайте необычные художественные эффекты, комбинируя их в неповторимое произведение;
• тестируйте настройки и качество работы оборудования до начала основных съемок — иначе результат может быть безвозвратно испорчен.

Главное, что следует помнить при съемке таймлапсов, это то, что чем чаще вы практикуетесь в этом деле и набиваете руку, тем лучше и быстрее вы добьетесь превосходных и оригинальных результатов. Не бойтесь проявлять фантазию и креативность, отходите от классических правил и создавайте такие шедевры, которые навсегда останутся неповторимыми и, несомненно, запомнятся зрителям.

Поделиться статьёй:

зачем здесь столько режимов съемки и как их правильно использовать

Совсем недавно мы писали о том, на что способна камера нового флагмана Honor 20. И в том материале вкратце упомянули о многочисленных режимах съемки доступных обладателю гаджета. Теперь пришло время разобраться в том, когда их лучше применять и как выжать из них максимум. Рассказываем и показываем.

Начнем с того, где, собственно, все эти режимы искать. Сразу после того, как мы открываем приложение «Камера», нам доступны только основные сценарии съемки: «Фото», «Портрет», «Ночь» и не относящиеся непосредственно к фотосъемке «Видео» и «Дополненная реальность», на которых мы в рамках этого материала останавливаться не будем. Остальные рассмотрим по порядку.

Основные режимы

Режим «Фото» – это самый базовый сценарий для Honor 20, в нем упор сделан на работу автоматики. Со включенным ИИ камера распознает сюжеты и подбирает оптимальные параметры съемки сама. Надо сказать, делает она это очень точно – прекрасно отличает котиков от пёсиков, голубое небо от густой зелени и так далее. При этом ИИ чуточку улучшает реальность, слегка повышая насыщенность тонов. Если вам такой подход не по душе, то достаточно просто отключить его, и получите предельно реалистичное изображение. Гибкость и вариативность – это всегда хорошо.

Не забывайте о том, что несмотря на доминирование автоматики, наводиться на резкость она за вас не будет. Вернее, попытается, но не факт, что угадает – мысли искусственный интеллект читать пока не научили. Поэтому обязательно выбирайте точку фокусировки нажатием в нужное место кадра на экране. Учитывайте, что по яркости той точки, которую вы выберете, будет замеряться экспозиция, то есть, грубо говоря, определяться яркость большей части кадра. При сильном перепаде (например, темный лес и яркое небо) лучше тапать куда-то в середину, чтобы баланс между светами и тенями более-менее выровнялся. Плюс автоматика попытается дополнительно сгладить этот перепад при постобработке (это происходит так быстро, что вы этого даже не замечаете, но все же происходит), сохранив максимум деталей и в ярких, и в темных частях кадра.

Далее переходим к функции зумирования, которая доступна фотографу как раз в описанном выше режиме «Фото». Переключаться между вариантами увеличения можно нажатиями на маленькие кружки с надписями «1х», «2х» и «Шире». Также возможны промежуточные варианты, но использовать их мы не рекомендуем – это всегда цифровой зум с заметной потерей качества.

С «1х» всё понятно – это стандартный угол зрения основной камеры. С «Шире» история уже интереснее: после тапа на этот кружок Honor 20 активирует дополнительную 16-мегапиксельную широкоугольную камеру с углом зрения в 117 градусов.

Когда стоит это делать? Ситуаций очень много, но ключевая идея одна: режим актуален в том случае, если вы хотите захватить в кадр как можно больше окружающего пространства. Это часто очень полезно при съемке красивых зданий и, особенно, больших архитектурных комплексов. Пейзажи тоже, как правило, являются беспроигрышным вариантом. А вот людей на «ширик» снимать с точки зрения классического фотодела не приветствуется – их пропорции будут сильно искажены: особенности этого объектива таковы, что он сильно растягивает картинку по углам. На фрагменте с небом или лесом вы этого даже не заметите, а вот растянутую словно в кривом зеркале физиономию друга не забудете уже никогда. Впрочем, это можно считать художественным эффектом.

Следующий кружок – «2х» – это гибридный зум: микс оптического и цифрового увеличения. Крайне полезная штука, когда неподалеку есть что-то красивое, вы это хотите сфотографировать, но не можете подойти достаточно близко. Таким объектом может быть деталь фасада здания или нечто находящееся за высоким забором. При фотографировании с зумом очень важно не только выбирать точку фокусировки, но и крепко стоять на ногах, надежно удерживая телефон обеими руками. Любая, даже минимальная, тряска может добавить на кадр некрасивый смаз. Чем хуже условия освещения, тем эти правила актуальнее. Совсем здорово, если у вас получится на что-то опереться или вовсе зафиксировать Honor 20 на специальном штативе для смартфона. Стоит он недорого, весит мало, а пользы приносит очень много. Впрочем, днем можно без проблем и каких-то особых затруднений снимать с зумом просто «с рук».

Идём дальше. На очереди режим «Портрет», и вот эта штука, уже как раз именно то, что нужно для съемки людей. В ней с помощью отдельного объектива, отвечающего за измерение глубины, камера Honor 20 отделяет передний план – то есть вашу модель – от заднего плана – то есть фона – и на постобработке размывает последний. Эффект размытия можно выбрать в настройках. Яркие световые пятна на фоне можно превратить в кружочки или, скажем, сердечки. А можно и вовсе сделать весь фон темным, добавив больше акцента виртуальным светом на лицо, имитируя таким образом световой рисунок вспышки. И это только несколько вариантов, так что простор для экспериментов есть.

Кроме того, в этом режиме можно тоже использовать двухкратный гибридный зум, но, на наш взгляд, особого смысла в этом нет. Также можно выбрать интенсивность накладываемого эффекта «Украшение» в пределах от 0 до 10 с шагом в единицу. Эта штука отвечает за сглаживание кожи фотографируемых. Едва ли актуально для мужчин, а вот женщины ее очень любят. Кстати, лайфхак: снимать в режиме «Портрет» можно не только людей, но и статуи людей. Иногда получается забавно.

Последний фоторежим из списка основных называется «Ночь». Это тоже некий автопилот, но уже для съемки сцен с недостаточным освещением. По сути, его работа сводится к мультиэкспозиции. Вы компонуете кадр, выбираете ISO и выдержку, а затем ровно-ровно и прочно-прочно держите смартфон в течение нескольких секунд, пока камера делает множество кадров и автоматика компонует их вместе. Учитывая алгоритм, вполне логично, что динамичные сцены, когда в кадре что-то движется, снимать в этом режиме решительно бесполезно. Зато статичные сюжеты выглядят довольно интересно.

Дополнительные режимы

Перечисленное выше – это, разумеется, далеко не все фотовозможности Honor 20. Если в основном списке режимов выбрать пункт «Еще», то появится дополнительное меню с массой интересного. Пройдемся по порядку по всему списку.

Номер один – это режим «Панорама». В нем телефон нужно медленно вести слева направо в вертикальной ориентации или сверху вниз в горизонтальной ориентиации, и Honor 20 будет склеивать все, что попадает в кадр, в интересную «фотоколбасу». Советов для получения хорошего результата несколько.

Во-первых, выбирайте статичные сцены: движущиеся объекты в кадре смажутся, обрежутся или застынут некрасивыми кусками прямо посреди панорамы. Во-вторых, никуда не торопитесь: чем медленнее вы ведете смартфон и чем меньше в процессе у вас дрожат руки, тем качественнее будет результат. В-третьих, ведите смартфон по вертикальной или горизонтальной линии ровно, отклоняясь от нее по-минимуму: так ширина панорамы будет максимальной.

В-четвертых, не обязательно стараться использовать непременно всю доступную длину панорамы – зачастую лучше всего выглядят именно коротенькие квадратные панорамы. Угол обзора получается шире, чем у стандартного объектива, и создается эффект глубины. В-пятых, не пытайтесь делать панорамы ночью или в помещениях при сильном недостатке освещения. Камера у Honor 20 классная, но такое пока ни ему, ни кому-либо из конкурентов не по зубам. Вернее, панораму-то вы получите, но не в том качестве, которого ожидали.

Далее идет мегаполезный режим HDR. В нем телефон быстро делает несколько кадров с разной экспозицией, а затем объединяет их в один, чтобы сохранить максимум деталей в наиболее светлых и наиболее темных участках кадра. Любой жесткий перепад между светами и тенями HDR сглаживает очень качественно – ниже несколько примеров. Помните только, что здесь тоже работает серийная съемка, поэтому – уж простите, что приходится повторять – Honor 20 в руках нужно держать крепко и ровно и руки в процессе съемки трястись не должны.

Следующий режим называется «Фильтр», и работает он очень просто. На выбор фотографу предлагаются восемь светофильтров, при этом у каждого есть 32 уровня интенсивности. Выбираем первое, корректируем второе, жмем на кнопку спуска, и готово. Совершенно ничего сверхъестественного, и освоить это дело можно буквально после первого же сделанного кадра. Кому это полезно? Полагаем, тем, кто не хочет пользоваться сторонним софтом для обработки изображений. Кроме того, снимая в режиме «Фильтр», вы видите будущий результат на дисплее Honor 20 еще до нажатия на виртуальную кнопку спуска.

Далее на очереди одна из самых классных фишек Honor 20 – режим «Супермакро». В нем объектив камеры смартфона можно подносить к объектам максимально близко: расстояние для съемки составляет всего 4 сантиметра! Разрешение при этом, правда, снижается до 2 Мп, но зато вы получаете возможность смотреть на мир через камеру телефона совершенно по-новому. И тут вновь проще показать, чем рассказать. Вот несколько примеров:

Важно помнить, что все эти капельки и крошечные паучки – результат довольно кропотливой работы не только камеры, но и фотографа. Во-первых, фокусное расстояние здесь фиксированное – вам нужно довольно точно попасть в эти самые 4 сантиметра, чтобы в фокусе было именно то, что нужно. Во-вторых, нужно много света: так что макро снимаем только днем и даже не в тени, а под лучами солнца или яркими источниками искусственного света. В-третьих, важно, чтобы и ваш объект съемки, и смартфон не болтались из стороны в сторону. На второе повлиять несложно, а вот заставить ветер перестать болтать из стороны в сторону красивую травинку вы точно не в силах. Увы, иногда ради хорошего кадра нужно немного подождать.

Следующий режим – «Суперзамедление». Это функция, связанная с видео, но все же остановимся на ней вкратце. Здесь идея в том, что вы ловите в объектив нечто движущееся довольно быстро, снимаете короткий ролик с очень высокой частотой кадров в секунду, а затем автоматика сжимает все до стандартных 30 к/c, создавая эффект замедления. Таким образом, например, при максимально доступной частоте в 960 к/с можно замедлить все в 32 раза (два других варианта – 4х и 8х). Вот как это выглядит:

Возможности дополнительно режима «Свет» мы подробно рассмотрим в следующем материале, когда будем говорить о ночной съемке на смартфон в целом и на Honor 20 в частности. Поэтому переходим к режиму «Живое фото». Тут тоже все довольно просто. По сути, это тот же самый классический режим «Фото», про который мы говорили в самом начале материала, но готовая фотография дополняется коротеньким видео на пару секунд. Если в процессе фотографирования в кадре что-то двигалось, то вы сможете это увидеть в галерее Honor 20, выбрав готовую фотографию и нажав на специальную кнопку.

Режим «Документы» вполне ожидаемо предназначен для съемки текстов и, как ни странно, документов. Часто ведь нас просят что-то распечатать, подписать, отсканировать, а затем отправить, и вот это как раз тот случай: только к сканеру бежать не надо, поскольку есть Honor 20 c его отличной камерой. Главная «фишка» здесь в том, что телефон самостоятельно определяет границы фотографируемой страницы и автоматически отрезает все лишнее вокруг. Очень удобно – не нужно лезть ни в какой «Фотошоп».

Далее следует режим «Отрезок времени» – дословный перевод английского timelapse. Это тоже видеорежим. В нем вы фиксируете смартфон, и он на протяжении нескольких минут снимает что-то красивое и движущееся. Процесс приготовления пиццы на столе сверху, например, или плывущие над горами облака. В самом конце автоматика резко ускоряет ролик, сжимая несколько минут видеоряда до нескольких очень эффектных секунд.

«Водяной знак» – это примерно то же самое, что и стикеры в Instagram, только в Honor 20 все это вы можете наложить на будущий кадр еще до его съемки. Ну и выбор здесь, конечно, поменьше.

«Диафрагма» – это интересный режим, который задействует дополнительный объектив Honor 20, отвечающий за измерение глубины сцены. Смысл здесь тот же, что и при съемке портретов, т.е. в отделении переднего плана от заднего и последующем размытии последнего. Но есть несколько отличий. Первое – фотографировать в этом режиме можно уже не только людей. Второе – настроить степень размытия фона в пределах от 0 до 10 вы можете в любой момент после съемки самого кадра. Плюс наложить на размытую часть один из нескольких эффектов, особенно хорошо получается с эффектом «Миниатюра».

Ну а фотографировать в данном режиме лучше всего какие-то близко расположенные объекты, которые камере от фона отделить будет проще всего. Вот несколько примеров:

Ну а завершим этот материал рассказом о шикарном режиме «Профи». Но пусть вас его название не пугает – профессиональным фотографом для его использования быть вовсе не обязательно. Просто здесь большая часть автоматических алгоритмов отключается, а вы получаете прямой контроль за всеми ключевыми настройками съемки.

Первое «вау» – это наличие вариантов выбора замера экспозиции. Их здесь три: точечный, частичный и оценочный. В первом яркость измеряется по совсем небольшому участку кадра, во втором – точка становится больше (до 15% от площади кадра), в третьем – кадр делится на несколько сегментов, и автоматика высчитывает нечто среднее между ними.

Также интересно то, что можно выбрать из трех разных типов фокусировки. Одно наличие мануального режима уже достойно уважения, но также помимо стандартной автоматической AF-S есть AF-C – постоянная автофокусировка, которая будет сама наводиться на резкость даже в том случае, если в кадре что-то происходит и меняется.

Кроме того, в ручном режиме фотограф может внести поправку в экспозицию с шагом в 0,3 и в пределах от -4 до +4. Т.е. грубо говоря, сделать слишком яркий кадр темнее или наоборот. Плюс есть предустановки баланса белого и даже возможность установить цветовую температуру в градусах Кельвина. Ну и ISO с выдержкой, конечно. По сути, набор примерно такой же, как в достаточно серьезных фотокамерах. Если автоматика перед какой-то сценой вдруг пасует, то именно в PRO режиме вы сможете выжать из камеры Honor 20 абсолютный максимум.

Изучаем качество и возможности съемки камерой Samsung Galaxy S8. Где прогресс?

21.04.17

 

Качество и возможности съемки — это то, чему производители смартфонов в последние годы уделяют повышенное внимание, но на презентации нового поколения топовых смартфонов Samsung Galaxy S8/S8+ можно было заметить, что о камере говорили немного.

 

Как оказалось, это не случайно. Аппаратно, основные (на задней панели) камеры в Samsung Galaxy S8/S8 Plus идентичны тем, что использовались и в прошлом поколении флагманов — Samsung Galaxy S7/S7 Edge.

 

Правда, высказываются предположения, что при идентичных характеристиках S8/S8+ все же получили новые сенсоры.

 

Производитель заявляет, что основные изменения в камере коснулись алгоритмов обработки изображения и программной части.

 

Отметим некоторые характеристики и особенности задней камеры смартфонов Samsung Galaxy S8/S+:

• разрешение матрицы (сенсора) 12 Мпикc.;
• типоразмер матрицы 1/2,5”;
• наличие оптической неотключаемой системы стабилизации изображения;
• гибридная система автофокуса Dual Pixel с использованием фазовой автофокусировки;
• эквивалентное фокусное расстояние объектива 26 мм;
• светосила объектива f:1,7.

 

А вот фронтальная селфи-камера действительно новая. Разрешение выросло с 5 до 8 Мпикс., появился автофокус. Типоразмер сенсора 1/3,6″.

 

Внешний осмотр

 

В отличие от S7/S7 Edge, глазок задней камеры Samsung Galaxy S8/S8 теперь не выступает над поверхностью. Это делает внешний вид устройства более лаконичным. Да и повредить стекло в таком случае сложнее.

 

 

Интересно, как этого удалось достичь, ведь, в отличие от, например, смартфонов iPhone или флагманов Sony Xperia, камера тут размещена напротив экрана и «утопить» ее в довольно тонком корпусе смартфона является непростой задачей.

 

Обратите внимание на расположение сенсора отпечатка пальца. Такое тесное соседство с камерой приводит к тому, что вероятность оставить отпечатки пальца на внешнем стекле объектива довольно велика.

 

Режим съемки

 

Интерфейс режима съемки был переработан совсем немного, владельцам смартфонов Samsung предыдущих поколений он должен показаться очень знакомым.

 

 

Зажатую кнопку спуска затвора теперь можно перемещать по вертикали. При этом обеспечивается цифровое зумирование. Для фотосъемки польза этого режима сомнительна, ведь в любой момент вы можете легко «кропнуть» изображение после съемки, а при видеосъемке зумирование происходит, как и ранее, жестом двумя пальцами.

 

 

Экран смартфонов Samsung Galaxy S8/S8+ стал намного более вытянутым. Соотношение сторон составляет 18,5:9. Это обусловило появление и новых форматов кадра для фото- и видеосъемки под такой экран.

 

Интерфейс режима съемки Samsung Galaxy S8/S8+

 

Выбор режимов съемки Samsung Galaxy S8/S8+

 

Если вы выберете полное разрешение кадра (12 Мпикс.) для фотосъемки, то изображение на экране будет занимать лишь небольшую часть с большими черными полями по бокам (см. выше). Это обусловлено тем, что соотношение сторон сенсора составляет 4:3.

 

 

При установке вариантов с соотношением сторон фотокадра 16:9 на экране останется лишь небольшая черная полоса, а если выбрать соотношение сторон кадра, соответствующее экрану, черные полосы исчезнут. При этом, конечно, происходит «подрезка» кадра сверху и снизу с соответствующим уменьшением его итогового размера.

 

Новых возможностей оказалось немного. Из того, что бросается в глаза — добавление различных стикеров, штампов, «мордочек», подобных тем, что используются в некоторых сторонних приложениях и разных мессенджерах.

 

 

Появление нового ассистента Bixby, которому в Samsung Galaxy S8/S8+ уделено много внимания, отразилось и на режиме камеры. Система умеет распознавать снятые объекты и подставляет найденные похожие изображения из Интернета с дополнительной информацией. Качество работы сервиса пока далеко от идеала.

 

Неверное определение объектов в кадре пока случается довольно часто

 

Как и ранее, увеличить функциональность камеры можно за счет загрузки дополнительных расширений. Но таких расширений очень немного и они, похоже, практически не меняются от года к году. Некоторые иногда даже исчезают. Например, куда-то пропало приложение для съемки сферических панорам.

 

Загружаемые расширения для режима камеры Samsung Galaxy S8/S8+

 

Режим «Про», с возможностью ручного управления многими съемочными параметрами, оставили практически без изменений. Он предоставляет классную возможность для различных экспериментов. Энтузиастам этот режим должен понравиться. Вдобавок, Samsung Galaxy S8/S8+ не лишили возможности съемки RAW.

 

Настройка некоторых параметров съемки в «Про» режиме

 

Примечательно, что такие «ручные» настройки, связанные с экспозицией (в данном случае имеются в виду выдержка и чувствительность), доступны и для видеосъемки. Многие конкуренты такого не умеют. Этот нюанс в устройствах Samsung мы также выделяли, сравнивая камеры Samsung Galaxy S7 Edge, Huawei P9, LG G5 se.

 

Что касается режима замедленной съемки, то у Samsung Galaxy S8/S8+ дела с этим обстоят весьма неплохо, но, к сожалению, изменения по сравнению с Galaxy S7/S7 Edge не появились. При замедленной съемке ролики записываются в режиме 720p240 (HD-разрешение со скоростью 240 кадр./с). Было бы неплохо получить также режим 1080p120. Такой выбор доступен, например, в iPhone.

 

 

Пример замедленной съемки

 

В сети гуляли упоминания, что Samsung Galaxy S8/S8+ умеют снимать 4K-видео со скоростью 60 кадр./с, но я этого не обнаружил. Съемка 4K-видео происходит со стандартной скоростью 30 кадр./с.

 

Как и ранее, при выборе «тяжелых» режимов видеосъемки некоторые функции будут недоступны

 

При отслеживании AF вы можете выбрать объект (неподвижный или перемезающийся в кадре) и камера будет держать фокус на этом объекте. Реализована функция неплохо

 

 

 

Снимаем

 

Автофокус основной камеры Samsung Galaxy S8/S8+ заслуживает только похвалы. Фокусировка как при фото-, так и при видеосъемке очень быстрая.

 

В смартфонах Galaxy S7/S7 Edge при выборе видеосъемке именно в формате 1080p60 скорость автофокуса заметно снижалась. Такой же недостаток присутствует и в Samsung Galaxy S8/S8+. Судя по всему, это не программная недоработка, а связано с какими-то аппаратными особенностями.

 

Создалось впечатление, что даже при выключенном HDR камера смартфона старается сохранить больше деталей в светлых участках и немного «подтягивает» детали в затемненных. Разница между кадрами с использованием HDR и без него зачастую очень небольшая.

 

Производитель подчеркивает, что в Galaxy S8/S8+ используется специальный алгоритм, позволяющий добиться хороших снимков даже при ограниченном освещении за счет мультикадровой съемки, когда несколько кадров объединяются в один.

 

Должны заметить, что работу подобной технологии мы замечали и в предыдущих флагманах Samsung. Есть ли изменения в реализации этого в Samsung Galaxy S8/S8+ по сравнению с предшественниками, сказать сложно без сравнительного теста.

 

Любопытное наблюдение: при ночной съемке изображение на экране при визировании может заметно отличаться от итогового снимка по оттенку.

 

Трендовый режим с выбором фокусировки на переднем объекте или заднем плане с искусственным размытием после съемки в смартфонах Samsung по-прежнему работает не лучшим образом. В устройствах некоторых конкурентов эта функция реализована качественнее.

 

Смартфон нередко ошибается и создает совсем неестественное размытие.

 

Режим выборочного фокуса нередко работает с большими неточностями

 

Если вы хотите получить размытый фон, то с Samsung Galaxy S8/S8+ это можно сделать без никаких программных ухищрений. По меркам системных камер сенсор Galaxy S8/S8+ невелик, но в сочетании с высокой светосилой объектива при крупномасштабной съемке можно добиться весьма небольшой глубины резкости с натуральным размытием фона.

 

 

Галерея кадров, отснятых основной камерой Samsung Galaxy S8 

 

 

Съемка Full HD-видео при хороших условиях освещения

 

Съемка 4Л-видео при хороших условиях освещения

 

Съемка Full HD-видео ночью

 

Съемка 4K-видео ночью

 

Выводы

 

В целом Samsung Galaxy S8/S8+ снимает очень классно. Это касается и фото, и видео. 4K-видеозаписи при достаточном освещении получаются очень детализированными. Оптическая стабилизация в сочетании с неплохой чувствительностью матрицы и высокой светосилой объектива позволяют получить неплохие снимки и ролики даже в сложных условиях при съемке с рук.

 

Камера имеет немало различных интересных режимов, рассчитанных как на новичков, так и на энтузиастов.

 

 

Практически нет сомнений, что по качеству съемки смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+ окажутся среди лидеров в 2017 году. Проблема в том, что примерно такой же уровень съемки и аналогичный набор возможностей мы уже видели год назад во флагманах Samsung предыдущего поколения. А ведь хочется в новых моделях получить еще больше.

 

Такое впечатление, что камеры смартфонов уперлись в какой-то предел развития, причем это касается не только Samsung, но и других вендоров. Прогресс уже не так заметен.

 

Свежим решением для камер смартфонов выглядит новое поколение матриц (сенсоров) Sony с трехслойной структурой и встроенным буфером DRAM. Но, похоже, Sony пока не стала делиться с конкурентами, и такие матрицы присутствуют только в новых смартфонах Sony Xperia XZ Premium и Xperia XZs. Сложно без тестов говорить о том, дают ли трехслойные матрицы преимущество в качестве съемки. Но вот такого мощного Slow Motion-режима, как в Xperia XZs/ XZ Premium, со скоростью съемки в 960 кадр./с пока точно нет ни у кого.

 

Читайте также:

 

Тестируем камеры Huawei P9, LG G5 se и Samsung Galaxy S7. Кто лучше снимает?

Что может камера Samsung Galaxy S7?

Несколько слов о камере Samsung Galaxy S6

Как снимает LG G4? Рассматриваем режим камеры в новом флагмане

Сравнение камер HTC One (M8) и Samsung Galaxy S5

Тест камер. LG G3 против Samsung Galaxy S5

evo
Инженер тестовой лаборатории

  

Читайте также

Как сделать покадровую видеосъемку от дня к ночи

Если бы мне пришлось снимать один вид покадрового видео до конца моей жизни, это определенно была бы интервальная съемка от дня к ночи. Почему? Потому что, на мой взгляд, они — причина, по которой вообще существует цейтраферная фотография. В них сложно стрелять, но смотреть на них завораживает!

Наблюдать за переходом от дня к ночи за несколько секунд очень интересно и полезно на многих уровнях. Если вы сможете запечатлеть идеальный закат вместе с правильной композицией и предметом, вы будете гордиться своей работой.Цейтраферная съемка от дня к ночи волшебна, сложна и в то же время увлекательна!

Но знаете ли вы, как действительно добиться идеального перехода от дня к ночи?

Поговорив с множеством людей в социальных сетях, я понял, что многие люди на самом деле не знают, как лучше всего запечатлеть идеальный переход от дня к ночи.

Есть ли лучший способ? Ну да! Давайте посмотрим, как сделать покадровую видеосъемку от дня к ночи.

Выбор сюжета для покадровой съемки

Я уже рассказал о лучшем оборудовании, необходимом для видеосъемки в режиме замедленной съемки, о чем вы можете прочитать в моем общем руководстве по покадровой съемке.Это применимо и здесь, поэтому вместо того, чтобы повторяться, давайте перейдем к важному.

Есть масса возможных сюжетов, когда дело касается дневной и ночной таймлапс, но одна вещь будет иметь значение: постоянное движение.

Постоянное движение от первого до последнего кадра будет иметь большое значение. Мои любимые сюжеты из них — города и городские пейзажи. Города прекрасны; они полны жизни днем ​​и ночью. Очень легко найти отличный объект для покадровой съемки днем ​​и ночью в городской среде.

Это может быть городской пейзаж, улица, движение или архитектура. Лучшее сочетание фиксированного элемента, такого как линия горизонта города, с красивыми облаками на закате — это лучшая комбинация для красивой покадровой съемки от дня к ночи.

Выбор подходящего интервала для покадровой съемки

Когда вы снимаете панораму города в режиме от дня к ночи, вы часто снимаете разные элементы, движущиеся с разной скоростью. Горизонт города не движется, но все вокруг него движется (например, машины, люди и даже облака).Так как же выбрать правильный интервал, ведь все движется с разной скоростью?

Поскольку вы используете замедленный переход от дня к ночи, вы будете снимать в течение длительного периода времени — обычно около 1 часа 30 минут или около того. Выбор короткого интервала, например 1 или 2 секунды, даст вам слишком много изображений и финальное видео будет слишком длинным.

После почти 10 лет съемки покадровой видеосъемки я понял, что лучшим вариантом на самом деле является получение видео длительностью от 20 до 30 секунд для непрерывной интервальной съемки.

Лучший интервал для интервальной съемки от дня к ночи составляет от 5 до 8 секунд. Я использую 5 или 6 секунд, если в моей композиции есть быстро движущиеся элементы, и от 7 до 8 секунд, когда нет. Вы также можете использовать интервал в 9 или 10 секунд при съемке более 2 или 3 часов. Это уменьшит количество картинок!

Подумайте о том, что ваш объект — это реальное изменение света и переход от дня к ночи, а не городской горизонт или автомобили внизу.

Настройки камеры для покадровой съемки от дня к ночи

Отлично — у вас есть объект, композиция и интервал.Теперь вы готовы к съемке!

Поскольку вы снимаете покадровую съемку от дня к ночи, вам нужно будет настроить камеру с дневными настройками для начала.

Чтобы упростить задачу, выберите ISO 100, диафрагму от f / 6,3 до f / 8 и настройте выдержку. Мы изменим все 3 параметра, чтобы создать переход от дня к ночи.

Управление настройками камеры

Самая важная вещь, которую следует помнить при съемке перехода от дня к ночи, — это то, что вы должны иметь возможность полностью управлять настройками камеры (выдержкой, диафрагмой и ISO).Основная причина этого заключается в том, чтобы избежать или, по крайней мере, уменьшить мерцание яркости и поддерживать выдержку быстрее, чем выбранный вами интервал.

Следует ли использовать ручной режим или AV?

Если вы решите перейти в ручной режим, вы сможете сохранить полный контроль над любыми настройками камеры и конкретным порядком изменения каждой из них.

Если вы решите использовать режим AV, вам не нужно беспокоиться о прикосновении к камере или о нарушении перехода, но у него есть свои плюсы и минусы.

Плюсов съемки с AV Mode: Камера работает на вас; вам не нужно беспокоиться об изменении настроек или касании камеры.

Минусы съемки в режиме AV: Режим AV был разработан для съемки с рук. Это означает, что камера часто начинает с изменения ISO перед выдержкой в ​​течение дня и ночи, и сначала меняет выдержку во время дневного восхода солнца. Вы хотите всегда поддерживать самые низкие значения ISO и самую длинную возможную выдержку — это всегда выглядит лучше.

Съемка в режиме AV также рискует увидеть, что скорость затвора будет меньше, чем выбранный вами интервал, когда наступит ночь. Вы мало что можете сделать со своей камерой, чтобы остановить это, потому что у вас нет такого контроля, как в ручном режиме.

В настоящее время оба отлично работают благодаря LRTimelapse и его мощному Visual Deflicker. Я настоятельно рекомендую вам придерживаться ручного режима, чтобы полностью контролировать настройки камеры и избежать нежелательных проблем.

Изменение настроек в ручном режиме

Если вы решили использовать режим M своей камеры (и я поздравляю вас с тем, что вы сделали решительный шаг), вам нужно постоянно следить за своей экспозицией, чтобы решить, когда изменить настройки. И для этого вы можете использовать пару инструментов, встроенных в вашу камеру: LiveView и EV (Exposure Value).

Вы также можете использовать гистограмму, чтобы не сжечь светлые участки. Однако я редко использую его, поскольку Canon LiveView очень точен, и я обычно немного недоэкспонирую свои изображения с помощью EV.

Даже после 10 лет видеосъемки с интервальной съемкой я использую как LiveView, так и EV, чтобы создавать свои дневные снимки. Я использую LiveView, когда свет меняется очень быстро, например, после захода солнца или прямо перед восходом солнца. Но будьте осторожны, так как использование LiveView в течение 2 часов или около того быстрее разряжает батареи. Я рекомендую использовать батарейный блок, если это возможно, чтобы продлить срок службы батареи.

Цейтраферная съемка дня и ночи с использованием только электромобиля вашей камеры пригодится для экономии заряда батареи, но может оказаться сложной задачей, если контраст между небом и объектом высококонтрастный.Всегда держите экспозицию между 0 и -1 ступенями, чтобы убедиться, что вы не сжигаете блики.

В большинстве случаев лучшим способом будет отрегулировать настройки и сохранить правильную экспозицию для неба. Иногда это будет создавать силуэт вашего объекта, но, по крайней мере, вы не получите кучу обрезков и мерцания, которые иногда бывает трудно удалить при постобработке.

Около восхода или заката небо может стать очень ярким. Чтобы избежать обрезки, вы можете легко установить экспозицию в диапазоне от -1 до -1 1/3 ступени.Получить информацию от теней всегда легче, чем от светлых участков. Я лично не использую свою гистограмму, но вы можете связать ее с EV, чтобы не допустить слишком сильного обрезания неба.

Итак, теперь у вас есть композиция, настройки камеры и интервал для покадровой съемки от дня к ночи. Теперь вы готовы к съемке!

Настройка дневного и ночного покадровой съемки

Выберите неограниченное количество кадров на интервалометре и запустите таймлапс.Всегда следите за своим LiveView или EV! Когда вы решите, что ваше изображение может быть немного слишком темным, или если вы чувствуете, что сейчас подходящее время для изменения настроек, продолжайте и изменяйте выдержку по одному шагу за раз — но не более того.

Всегда нужно начинать с выдержки, затем с диафрагмы, а затем с ISO, чтобы как можно дольше сохранять минимальное значение ISO (наоборот, днем ​​и ночью).

Например, допустим, вы работаете с 7-секундным интервалом.

Когда вы достигнете 4 или 5 секунд, вы готовы изменить диафрагму и ISO. Иногда я решаю все время сохранять одну и ту же диафрагму и сразу же перехожу к изменению ISO. Для изменения ISO мне нужно нажать пару кнопок, что занимает больше времени, чем изменение выдержки или диафрагмы. Вот почему я всегда стараюсь выдерживать 2 или 3 секунды между окончанием выдержки и следующей фотографией, чтобы иметь достаточно времени для изменения настроек ISO.

Но будьте осторожны, так как большинство интервалометров также отправляют на камеру сигнал автофокуса, который не позволяет вам делать что-либо с камерой за несколько секунд до того, как сделать снимок.Убедитесь, что ваша камера переключена в режим ручной фокусировки на корпусе и / или объективе, чтобы избежать этого.

Я рекомендую снимать минимум 5–10 изображений между изменениями в настройках камеры, чтобы получить лучшее устранение мерцания при постобработке. Слишком быстрое изменение настроек может вызвать более яркое и контрастное мерцание, которое может быть трудно устранить, не заплатив дополнительных денег за несколько плагинов.

Если сначала вы не чувствуете себя комфортно при полном переходе от дневного к ночному, измените выдержку пару раз в течение обычного дневного покадровой съемки и посмотрите, насколько легко сделать переход.Как только вы почувствуете себя более комфортно, выполните полный переход от дня к ночи.

А как насчет режима приоритета диафрагмы?

Если вы решили снимать в режиме AV, чего я не рекомендую, вам следует выбрать среднюю диафрагму — от f / 6,3 до f / 8 — и автоматический ISO с минимальным и максимальным значением (обычно 100-500). С этими настройками вы сможете завершить таймлапс со скоростью затвора менее 6 или 7 секунд ночью. Настройте камеру так, чтобы все время выдерживалось в пределах -1 ступени экспозиции, чтобы сохранить блики на небе, точно так же, как при съемке в ручном режиме.

Но будьте осторожны, так как вы не хотите, чтобы выдержка была длиннее вашего интервала. Некоторые камеры имеют возможность выбрать максимальную выдержку, которую вы хотите использовать. Это очень удобно, чтобы избежать проблем с выбором выдержки и интервала.

Если вы снимаете на Canon, как и я, выберите ISO и диафрагму, зная, какой должна быть выдержка ночью. Обычно для обычной покадровой съемки городского пейзажа я использую выдержку от 4 до 5 секунд с интервалом от 5 до 8 секунд (и ISO 200-500 и f / 6.3 или f / 7.1). Возможно, вам придется снимать несколько раз, чтобы узнать, какие настройки камеры лучше всего подходят для вашего собственного оборудования и объекта.

Практикуйтесь, делайте ошибки и учитесь.

Заключительные комментарии к настройкам

В любом случае выберите наиболее удобный для вас режим, но помните: не снимайте с нейтральным фильтром или полностью автоматическим режимом.

Также не меняйте настройки, если на снимке видно солнце. Это создаст то, что я называю мерцанием солнца, поскольку солнце и область вокруг него очень яркие и обычно создают отсечение.

Начните покадровую съемку с небольшим переэкспонированием, если необходимо, и дождитесь, пока сядет солнце, прежде чем начинать линейное изменение экспозиции. Для восхода солнца вы можете изменить настройки за несколько минут до фактического восхода солнца. Вот видео, которое я снял о съемке с солнцем в кадре, чтобы помочь в этом:

Создание перехода от дня к ночи при постпроизводстве

После того, как вы закончите съемку дневной и ночной покадровой интервальной съемки, наступает этап постпродакшна.Вам, конечно же, нужно будет сгладить линейное изменение экспозиции, добровольно созданное при изменении настроек, прежде чем вы сможете поделиться покадровой съемкой!

Единственный и самый простой способ сделать это — использовать LRTimelapse и его мощный Мастер Святого Грааля. Мастер Святого Грааля будет доступен только при съемке в ручном режиме (M), но не в режиме AV. Это еще одна причина, по которой съемка в режиме M обычно лучше работает при постобработке. Если вы снимали таймлапс в режиме AV, вы можете использовать только инструмент Visual Deflicker для сглаживания линейного изменения экспозиции.

Мастер Святого Грааля сглаживает изменение экспозиции во время перехода, но также действует как визуальный дефликкер. LRTimelapse также предлагает Visual Deflicker позже в рабочем процессе. Использование Мастера Святого Грааля и Визуального дефликера позволит вам создавать безупречные переходы от дня к ночи.

Загрузите свою последовательность в LRTimelapse и следуйте рабочему процессу. Обычно для перехода от дня к ночи я выбираю от 10 до 15 ключевых кадров. Эти ключевые кадры должны быть точками, в которых экспозиция делает заметный скачок, который стоит сгладить вручную.

Чтобы получить максимальную отдачу от Мастера Святого Грааля, вам нужно отцентрировать и сгладить желтую кривую, насколько это возможно, с помощью функций «Повернуть» и «Растянуть». Вы можете быстро увидеть, что ваша кривая «Мастера Святого Грааля» противоположна кривой яркости, которая нам нужна для очистки наклона лампы.

Чтобы узнать больше о рабочем процессе Lightroom, прочтите мою другую покадровую статью, в которой я подробно объясняю, как синхронизировать ключевые кадры и сохранять метаданные в Lightroom.

Цветовая коррекция дневной и ночной покадровой съемки в Lightroom

Проанализируйте последовательность перед выполнением цветокоррекции. Посмотрите его несколько раз в LRTimelapse, чтобы получить представление о том, как вы хотите, чтобы конечный продукт выглядел. Прочтите последовательность изображений и определите, какие из наиболее ярких цветов вы хотели бы усилить и сделать более яркими или насыщенными.

Переход от дня к ночи разделен на 5 различных разделов: день, золотой час, закат, синий час и ночь.Цвета и баланс белого будут сильно меняться при переходе от дня к ночи, но я рекомендую делать только небольшие изменения от одного ключевого кадра к другому, особенно когда речь идет о контрасте, фильтрах или балансе белого.

Выполнение сильных корректировок от одного ключевого кадра к другому может вызвать мерцание контраста или другие нежелательные проблемы. Lightroom обычно создает контрастное мерцание, когда на ваших изображениях очень быстро появляются большие элементы, такие как облака, автомобили или люди. Lightroom не применяет контраст линейно, что является большой проблемой для покадровых последовательностей.

Как избежать мерцания контраста

Эти 5 инструментов Lightroom обычно являются источником мерцания контраста: Contrast, Whites, Blacks, Clarity и Dehaze.

Чтобы избежать мерцания контраста, не используйте слишком много из этих 5 инструментов. Используйте кривые вместо белого и черного, поскольку инструмент «Кривые» позволяет более линейно применять контраст к вашим кадрам.

Если вы попробовали все и все равно получили мерцание контраста, которое LRTimelapse не исправляет (только мерцание яркости), вы можете использовать мощный плагин под названием Flicker Free от Digital Anarchy.Этот плагин произвел на меня впечатление, и теперь я использую его на каждой временной съемке, чтобы убрать мерцание яркости и контрастности.

При цветокоррекции покадровой последовательности в Lightroom помните 3 вещи:

1. Прочтите и проанализируйте последовательность перед коррекцией цвета в Lightroom
2. Вносите небольшие изменения между ключевыми кадрами, чтобы избежать проблем
3. Сохраняйте естественность и не переусердствуйте — это всегда выглядит лучше (особенно если вы захотите продать свои работы позже)

Когда вы закончите с Lightroom, сохраните метаданные и снова переключитесь на LRTimelapse, чтобы создать визуальные превью и убрать мерцание на таймлапсе.

Следуйте рабочему процессу LRTimelapse, показанному в приложении, пока не дойдете до Visual Deflicker.

Для интервальной съемки от дня к ночи я часто выбираю 2 или 3 прохода со значением от 10 до 20. Затем программа автоматически устраняет мерцание последовательности 2 или 3 раза. Если кажется, что в вашей последовательности много мерцания яркости, добавьте больше проходов и выберите большее значение. Это мощный инструмент, и 10 или 20 обычно отлично справляются со своей задачей. После этого шансы получить мерцание яркости на финальном видео невелики.

Что нужно помнить при съемке в режиме дневного и ночного времени

С сегодняшними камерами и программным обеспечением снимать красивые и безупречные видео в режиме покадровой съемки днем ​​и ночью стало очень просто. Но то, что вы, фотограф, делаете с этими инструментами, будет иметь большое значение.

Выберите нужный объект с постоянным движением от начала до конца. Это будет иметь большое значение, когда дело доходит до таймлапсов Святого Грааля.

Выберите правильный интервал для интервальной съемки от дня к ночи (обычно от 5 до 10 секунд).Помните, что ваш основной объект — это изменение света, поэтому вы не хотите снимать с интервалом в 1 или 2 секунды и в итоге получить 4000 изображений.

Измените настройки по одному шагу за раз, что обычно равно ⅓ или stop ступени — это сделает день и ночь более плавным прямо с камеры и облегчит процесс обработки для вас и для LRTimelapse.

Сохраняйте естественность и мягкость цветовой коррекции между ключевыми кадрами. Очевидно, что вы можете сделать цвета более яркими и подчеркнуть контраст, но не забывайте действовать осторожно, чтобы избежать любых проблем, таких как мерцание контраста.

Используйте ручной режим вашей камеры вместо AV. Используйте LiveView и значение экспозиции, чтобы решить, когда менять настройки.

Вы можете попрактиковаться в увеличении экспозиции с обычным дневным интервалом, изменив настройки пару раз. Как только вы почувствуете себя более комфортно с изменением экспозиции, снимайте полный переход от дня к ночи.

Найдите время, чтобы убрать мерцание своих последовательностей изображений, используя LRTimelapse Holy Grail Wizard, Visual Deflicker и такие плагины, как Flicker Free, если это необходимо.Нет ничего хуже, чем цейтраферное видео, полное мерцаний.

Если вы хотите узнать больше о интервальной съемке от дня к ночи и обо всех аспектах интервальной фотосъемки, вы можете посетить мои онлайн-классы, доступные здесь!

Замедленная съемка

1. Центр загрузки
2. D7500 Онлайн-руководство
3. Путеводитель по меню
4. 1 Меню видеосъемки: параметры видеосъемки
5. Замедленная съемка

Камера автоматически делает снимки с выбранными интервалами для создания тихого покадрового видеоролика с размером кадра, частотой кадров, качеством видеоролика и областью изображения, выбранной в настоящее время в меню видеосъемки.Цейтраферная запись доступна в режимах i, j, P , S , A , M и SCENE .

Запись интервальных видеороликов

Перед съемкой замедленного видео сделайте пробный снимок с текущими настройками и просмотрите результаты на мониторе (интервальные видеоролики снимаются с использованием кадрирования видеоролика; используйте режим live view, чтобы можно было проверить композицию). Для получения однородной окраски выберите настройку баланса белого, отличную от авто (0 Баланс белого).После настройки параметров снимите резиновый наглазник и закройте видоискатель прилагаемой крышкой окуляра, чтобы свет, попадающий через видоискатель, не влиял на фотографии и экспозицию.

Рекомендуется использовать штатив. Перед началом съемки установите камеру на штатив. Чтобы съемка не прерывалась, используйте дополнительный адаптер переменного тока и разъем питания или полностью заряженную батарею.

1. Выберите Цейтраферная видеосъемка .

   Выделите Цейтраферная видеосъемка в меню режима видеосъемки и нажмите 2, чтобы отобразить настройки цейтраферной видеосъемки.

2. Отрегулируйте настройки интервальной видеосъемки.

   Выберите интервал, общее время съемки и параметр сглаживания экспозиции.

   • Для выбора интервала между кадрами:

     Выделите Interval и нажмите 2.

     Выберите интервал длиннее самой длинной предполагаемой выдержки (минуты и секунды) и нажмите J.

   • Чтобы выбрать общее время съемки:

     Выделите Время съемки и нажмите 2.

     Выберите время съемки (до 7 часов 59 минут) и нажмите J.

   • Чтобы включить или отключить сглаживание экспозиции:

     Выделите Сглаживание экспозиции и нажмите 2.

     Выделите параметр и нажмите J.

3. Начать стрельбу.

   Выделите Старт и нажмите J. Съемка начнется примерно через 3 с. Камера делает снимки с выбранным интервалом в течение выбранного времени съемки. По завершении цейтраферные видеоролики записываются на карту памяти.

Если параметр с размером кадра 3840 × 2160 выбран для Размер кадра / частота кадров в меню видеосъемки, параметр 1.Индикатор кадрирования 3 × DX и кадрирования 1,3 × DX будут отображаться в видоискателе; поверните селектор live view в положение 1 и снимите кадр в режиме live view.

Концовка стрельбы

Чтобы завершить съемку до того, как будут сделаны все снимки, выделите Выкл. в меню интервальной видеосъемки и нажмите J или нажмите J между кадрами или сразу после того, как кадр будет записан. Фильм будет создан из снятых кадров до точки, где съемка закончилась. Обратите внимание, что съемка прекратится и видео не будет записано, если источник питания будет отключен или отключен, или карта памяти будет извлечена.

Без фотографии

Фотокамера пропустит текущий кадр, если она не сможет сфокусироваться с использованием одиночной следящей автофокусировки ( AF-S или одиночная следящая автофокусировка, выбранная для AF-A ) или с Focus , выбранным для пользовательской настройки a1 ( Выбор приоритета AF-C ) в AF-C (обратите внимание, что камера снова фокусируется перед каждым снимком). Съемка возобновится со следующего кадра.

Интервальная съемка недоступна во время live view или записи видеороликов, при выдержке A или%, в режиме специальных эффектов или при автоспуске, брекетинге (0 Установка автобрекетинга), расширенном динамическом диапазоне (HDR, 0 HDR (расширенный динамический диапазон)), мультиэкспозиция (0 Мультиэкспозиция) или фотосъемка с интервальным таймером (0 Съемка с интервальным таймером) активны.Обратите внимание: поскольку выдержка и время, необходимое для записи изображения на карту памяти, могут варьироваться от кадра к кадру, интервал между записываемым кадром и началом следующего кадра может быть разным. Съемка не начнется, если цейтраферный видеоролик не может быть записан при текущих настройках (например, если карта памяти заполнена, интервал или время съемки равны нулю или интервал длиннее времени съемки).

Съемка может закончиться, если используются элементы управления камерой, изменяются настройки или подключен кабель HDMI.Фильм будет создан из снятых кадров до точки, где съемка закончилась. Чтобы завершить съемку и сделать снимок, нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

Общее количество кадров в финальном видеоролике можно рассчитать, разделив время съемки на интервал и округлив в большую сторону. Затем можно рассчитать длину окончательного видеоролика, разделив количество снимков на частоту кадров, выбранную для Размер кадра / частота кадров в меню видеосъемки (0 Размер кадра / частота кадров).48-кадровый видеоролик, записанный в разрешении 1920 × 1080; Например, 24p будет длиться около двух секунд. Максимальная продолжительность интервальных видеороликов составляет 20 минут.

1	Длина записи / максимальная длина
2	Индикатор карты памяти
3	Размер кадра / частота кадров

Чтобы использовать вспышку во время покадровой записи, выберите режим P , S , A или M и нажмите кнопку M (Y), чтобы поднять вспышку перед началом съемки.

Во время съемки загорится индикатор доступа к карте памяти, а индикатор покадровой записи отобразится на панели управления. Оставшееся время (в часах и минутах) отображается на индикаторе выдержки непосредственно перед записью каждого кадра. В других случаях оставшееся время можно посмотреть, нажав спусковую кнопку затвора наполовину. Независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки c2 ( Таймер режима ожидания, , 0 c2: Таймер режима ожидания), таймер режима ожидания не истекает во время съемки.

Индикатор доступа к карте памяти

Чтобы просмотреть текущие настройки интервальной видеосъемки или завершить съемку (0 Завершение съемки), нажимайте кнопку G между снимками. Во время съемки в меню цейтраферной видеосъемки будет отображаться сглаживание экспозиции, интервал и оставшееся время. Эти настройки нельзя изменить во время съемки, а также нельзя воспроизводить изображения или изменять другие настройки меню.

Кнопку K нельзя использовать для просмотра снимков во время съемки, но текущий кадр будет отображаться в течение нескольких секунд после каждого снимка, если Вкл. выбрано для Просмотр изображения в меню просмотра (0 Просмотр изображения ).Другие операции воспроизведения невозможно выполнить, пока отображается рамка.

Для получения информации о звуковом сигнале, который раздается после завершения съемки, см. B> Параметры звукового сигнала (0 Параметры звукового сигнала).

МЕНЮ СЪЕМКИ 2

Оглавление »

Введите условие поиска и щелкните.

Отрегулируйте настройки качества изображения.

---

Меню съемки отображается при нажатии MENU / OK в режиме съемки. Выберите из вкладок A, B, C, D или E.

Доступные параметры зависят от выбранного режима съемки.

P МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ

Имитация эффектов различных типов пленки, в том числе черно-белой (с цветными фильтрами или без них). Выбирайте палитру в соответствии с вашим предметом и творческим замыслом.

Опция	Описание
cPROVIA / СТАНДАРТ	Стандартная цветопередача. Подходит для самых разных сюжетов, от портретов до пейзажей.
dVelvia / VIVID	Высококонтрастная палитра насыщенных цветов для фотографий природы.
EASTIA / SOFT	Расширяет диапазон оттенков, доступных для оттенков кожи на портретах, сохраняя при этом яркую голубизну дневного неба. Рекомендуется для портретной фотосъемки на улице.
iCLASSIC ХРОМ	Мягкие цвета и усиленный контраст теней для спокойного образа.
gPRO Отр. Привет	Обеспечивает немного большую контрастность, чем h ( PRO Neg.Std ). Рекомендуется для портретной фотосъемки на улице.
hPRO Отр. Стандарт	Палитра мягких тонов. Диапазон оттенков, доступных для телесных тонов, расширен, что делает его хорошим выбором для студийной портретной фотографии.
b МОНОХРОМ	Съемка стандартного черно-белого изображения.
eMONOCHROME + Ye ФИЛЬТР	Создание черно-белых снимков с немного повышенной контрастностью. Этот параметр также немного снижает яркость неба.
dMONOCHROME + R ФИЛЬТР	Создание черно-белых снимков с повышенной контрастностью. Этот параметр также снижает яркость неба.
fMONOCHROME + G ФИЛЬТР	Смягчение тонов кожи на черно-белых портретах.
СЕПИЯ	Сфотографируйте в цвете сепии.

X МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ BKT

Выберите три типа имитации пленки, используемых для брекетинга имитации пленки (МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ).

B АВТОЗАПУСК

Используйте таймер для групповых или автопортретов, чтобы предотвратить размытие, вызванное дрожанием камеры, или для автоматического спуска затвора при соблюдении выбранных условий (a Использование таймера автоспуска).

o ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТАЙМЕРНАЯ СЪЕМКА

Настройте камеру для автоматической фотосъемки с заданным интервалом. При желании кадры, снятые с использованием интервального таймера, можно объединить в цейтраферный видеоролик.

1. Выделите o ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТАЙМЕРНАЯ СЪЕМКА в меню съемки и нажмите MENU / OK .

2. Используйте селектор, чтобы выбрать интервал и количество снимков. Нажмите MENU / OK , чтобы продолжить.

3. Выделите один из следующих типов записи и нажмите MENU / OK .

   • B ЕЩЕ : каждая фотография записывается отдельно.
   • a НЕПРЕРЫВНЫЙ + ЗАМЕДЛЕННЫЙ ФИЛЬМ : Каждая фотография записывается отдельно; кроме того, вся последовательность записывается как замедленная съемка.

   Размер кадра и частоту для интервальной видеосъемки можно выбрать с помощью P РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ ВИДЕО до начала съемки.

4. Используйте селектор, чтобы выбрать время начала, а затем нажмите MENU / OK .

5. Съемка начнется автоматически.

Съемку с интервальным таймером нельзя использовать при выдержке B (лампа) или HDR, e (4K), а также во время панорамы или фотосъемки с мультиэкспозицией.В режиме серийной съемки каждый раз при спуске затвора делается только один снимок.

Рекомендуется использовать штатив.

Перед запуском проверьте уровень заряда аккумулятора. Мы рекомендуем использовать дополнительный адаптер переменного тока 9 В переменного тока и переходник постоянного тока CP-W126.

Дисплей иногда отключается между снимками и загорается за несколько секунд до того, как будет сделан следующий снимок. Дисплей можно активировать в любой момент, нажав кнопку спуска затвора.

P РЕЖИМ ЗАМЕДЛЕННОЙ ВИДЕО

Выберите размер кадра и частоту для интервальных видеороликов.

Опция	Размер рамы	Оценка
V2160 / 30P *	3840 × 2160 (4K)	30 кадров в секунду
V2160 / 15P *		15 кадров в секунду
i1080 / 59.94P	1920 × 1080 (Full HD)	59,94 кадра в секунду
i1080 / 50P		50 кадров в секунду
i1080 / 24P		24 кадра в секунду
i1080 / 23.98P		23,98 кадра в секунду
h720 / 59.94P	1280 × 720 (HD)	59,94 кадра в секунду
h720 / 50P		50 кадров в секунду
h720 / 24P		24 кадра в секунду
h720 / 23.98P		23,98 кадра в секунду

D БАЛАНС БЕЛОГО

Для получения естественных цветов выберите вариант баланса белого, соответствующий источнику света (баланс белого).

f ЦВЕТ

Отрегулируйте плотность цвета.Выберите из 5 вариантов от +2 до −2.

D5600 — Nikon Singapore Pte Ltd

Советы по использованию D5600

Цейтраферные фильмы: определенно нужно попробовать!

От постоянно меняющегося неба до постоянного потока людей на оживленном транспортном перекрестке, покадровые фильмы — это способ сжать длительный промежуток времени в короткую видео-форму. В этой статье я объясню рекомендуемые настройки камеры, а также поделюсь советами и приемами для создания хорошего покадрового видео.(Отчет Нобору Сонехара)

Замедленная съемка: перспективная мировая тенденция в фотографии

Цейтраферные видеоролики — это видеоролики, созданные путем объединения множества неподвижных изображений, снятых с фиксированным интервалом в течение определенного периода времени. Таким образом, вы можете отображать события, которые обычно происходят в течение длительного периода времени, в короткие сроки.
Вероятно, есть много людей, которые видели покадровые видеоролики, загруженные в сервисы обмена видео, например, постоянно появляющиеся и плывущие облака, и такие вещи, как распускание цветов.

D5600: Сделайте покадровую видеосъемку легкой для всех

Возможности покадровой видеосъемки D5600

1. Пользователю нужно только установить интервал и время съемки, после чего камера автоматически сделает снимки!
2. Цейтраферная видеосъемка завершается одновременно с окончанием съемки; видео будет создано в камере автоматически!

Услышав слова «покадровая съемка», некоторым может показаться немного нервным, так как раньше для этого требовалось специальное оборудование, чтобы сначала сделать фотографии, а затем загрузить их на ПК и выполнить редактирование, что для многих затруднительно. много людей.К счастью, D5600 имеет как функцию интервальной съемки, так и встроенную функцию покадровой видеосъемки, которая может автоматически создавать интервальные видеоролики прямо в камере. Фотографу просто нужно установить интервал и время съемки, а остальное сделает камера. Имея под рукой D5600, вы сможете легко создавать красивые видеоролики с интервальной съемкой.

Советы и приемы для интервальной видеосъемки 1: выбор движущихся объектов

Когда говорят о движущихся объектах, это не обязательно означает быстро движущиеся объекты, такие как спорт или животные.Основной вид движения, которого вы должны искать, — это постепенное движение в течение длительного периода времени. Такие вещи, как распускание цветка из бутона или такие вещи, как движение людей на оживленной транспортной развязке, такие вещи, как медленное движение облаков или движение солнца, и это лишь несколько примеров.

Поскольку интервальные видеоролики показывают течение времени иначе, чем мы обычно привыкли, вы можете сначала не знать, как снять красивую сцену, но вы можете быть удивлены тем, что даже самые обычные сцены могут быть эффективными как покадровые сюжеты.Постепенно научитесь искать потенциальные предметы, которые могут быть полезны для видеороликов с интервальной съемкой.

Советы и приемы для покадровой съемки 2: определите композицию на основе предполагаемого движения.

Сначала мы должны решить, как скомпоновать фотографию, учитывая, насколько сильно изменится объект к концу съемки. Например, если вы снимаете сцену заката, когда солнце медленно опускается за горизонт, вы должны принять во внимание тот факт, что пока у вас есть свет, когда вы начинаете интервальную съемку, свет будет медленно исчезать, как солнце. наборы.Другим примером может служить покадровая съемка распускающихся цветочных бутонов, когда вы должны принять меры, чтобы распустившиеся цветочные лепестки не выходили за пределы экрана.

Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду, на примере покадровой видеозаписи, которую я снял. Сцена показывает постепенную смену солнца во время заката. Во-первых, мне нужно было выбрать такую ​​композицию, чтобы положение заходящего солнца (B) не выходило за правый край кадра.Затем я ожидал, что мост слева от кадра (A) будет освещен с заходом солнца, превратив его в блик. Поэтому я поместил его в левой части композиции в качестве акцента. Наконец, поскольку сильный ветер в день съемки привел к довольно динамичным движениям облаков (C), я предсказал, что небо будет быстро меняться, и скорректировал свой снимок, чтобы включить как можно больше неба в мою композицию. Поступая таким образом, вы сможете включить изменения, которые происходят от начала до конца, в рамках покадровой съемки, не упуская никаких важных аспектов.

Советы и приемы для интервальной видеосъемки 3. Снимайте в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы (A)

При непрерывной съемке в течение продолжительных периодов времени существует вероятность того, что освещение объекта со временем будет постепенно меняться. Поэтому лучше снимать в режиме автоматической экспозиции. В частности, рекомендуется съемка в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы (A), поскольку он позволяет легко настроить желаемую глубину резкости для получения желаемой сцены.Кроме того, включение функции [Сглаживание экспозиции] позволяет камере усреднять яркость и контраст предыдущего и предыдущего снимков с текущим, обеспечивая плавный переход яркости в ваших видео с интервальной съемкой.

После выбора автоматического режима с приоритетом диафрагмы следующим шагом будет выбор диафрагмы. Чтобы предотвратить случаи, когда объект не в фокусе, мы должны использовать большую глубину резкости.В случае D5600 диафрагма f / 8 и выше является хорошей оценкой.
При нормальном дневном свете обычно достаточно диапазона ISO 100-200. Но если вы хотите снимать таймлапс заката, чтобы предотвратить слишком медленное срабатывание затвора по мере того, как небо становится темнее, лучше установить ISO 400-800. Кроме того, включение функции [Автоматическое управление чувствительностью ISO] в меню [Настройки чувствительности ISO] может помочь справиться с более резкими изменениями экспозиции.
Чтобы снимать в течение длительного времени, необходим штатив.Поскольку интервальная съемка может быть испорчена, если композиция даже немного сместится во время съемки, вам следует использовать штатив, чтобы сначала стабилизировать композицию перед началом.

Как правильно рассчитать длительность покадровой съемки

Перед тем, как приступить к съемке замедленного видео, необходимо принять во внимание 3 основных параметра: [Время съемки], [Интервал] и [Частота кадров].
Значение и рекомендации по настройке каждого из них будут объяснены на схеме ниже.Однако следует принять к сведению: время [Интервал] должно быть больше, чем выдержка, которую вы используете. Поскольку выдержка во время ночной съемки может легко увеличиваться до десятков секунд, обратите внимание, что ваш интервал длиннее, чем самая длинная ожидаемая выдержка.

* Важные ключевые слова для настроек интервальной видеосъемки:

Ключевое слово	Значение	Указания по настройке
Время съемки	Определяет общую продолжительность покадровой съемки.	Принимая во внимание движение объекта, попытайтесь оценить, когда начать и когда закончить покадровую съемку.
Интервал	Определяет время между выстрелами.	Для городских интервалов можно использовать 1-секундные интервалы и 2-секундные интервалы для природных пейзажей. При регистрации роста растений оптимальным вариантом может быть 30-секундный интервал.
Частота кадров	В видео это количество кадров, воспроизводимых каждую секунду. 30 кадров в секунду — нормальная скорость для большинства видео сегодня.	Кинематографическое видео обычно составляет 24 кадра в секунду, а более плавное видео обычно воспроизводится со скоростью 60 кадров в секунду.

* Определение окончательной длительности видео

Время съемки ÷ Интервал ÷ Частота кадров = продолжительность видео [в секундах])

Как показано выше, [Время съемки], [Интервал] и [Частота кадров] являются тремя основными факторами при расчете окончательной длительности воспроизведения покадровой видеозаписи.
Например, если при съемке меняющегося объекта в течение 1 часа (3600 секунд) вы хотите создать видеоролик длительностью 1 минуту (60 секунд) со стандартным значением [Частота кадров] 30 кадров в секунду, значение [Интервал] будет необходимо установить на 2 секунды. Если вы хотите сократить вдвое продолжительность воспроизведения финального видео до 30 секунд, вы можете либо увеличить [Частоту кадров] до 60 кадров в секунду, либо вместо этого установить [Интервал] на 4 секунды.
Вы должны сначала выбрать время съемки, принимая во внимание движение вашего объекта.

Применяем полученные знания на практике

После запуска покадровой съемки камера будет повторно делать снимки в соответствии с установленным [Интервал] для установленного [Время съемки] покадровой съемки. Таким образом, камере может потребоваться несколько часов для непрерывной съемки тысяч фотографий. Следовательно, во избежание каких-либо сбоев на полпути при настройке камеры в начале, пожалуйста, примите дополнительные меры предосторожности перед запуском.
Во-первых, чтобы аккумулятор не разрядился в середине съемки, не забудьте заранее полностью зарядить аккумулятор.Затем во время покадровой съемки не прикасайтесь к штативу, чтобы убедиться, что он не двигается. Кроме того, пока вы ждете окончания покадровой съемки, могут быть случайные сильные порывы ветра или изменения погоды, которые создадут проблемы, поэтому вы можете подождать где-нибудь рядом с тем местом, где вы разместили камеру. Кроме того, не перемещайте кольцо фокусировки на объективе во время съемки.
Кроме того, если вы хотите преждевременно завершить покадровую съемку, вы можете просто нажать кнопку OK. Таким образом, интервальный видеоролик, записанный до этого момента, будет сохранен на вашей SD-карте, и камера вернется в нормальное состояние.

Настройки камеры 1

Сначала выберите настройку [Интервал. Видео] в [Меню съемки].

Настройки камеры 2

Здесь можно настроить параметры [Интервал] и [Время съемки]. Не забудьте также включить параметр [Сглаживание экспозиции].
Настройки для [Частота кадров] не находятся в этом меню, но вместо этого могут быть расположены в меню [Размер кадра / частота кадров] в разделе [Настройки видео].

Настройки камеры 3

После настройки параметров выберите [Пуск] и нажмите кнопку OK или просто нажмите [Пуск] на ЖК-мониторе. В этот момент на ЖК-мониторе отобразится сообщение «Подготовка», и примерно через 3 секунды начнется замедленная съемка.

Просмотр готового видео

По окончании съемки покадровая видеосъемка будет завершена.Обычные способы съемки с интервальным таймером обычно означают накопление огромного количества неподвижных изображений и их загрузку на ПК для дальнейшего редактирования. Автоматическое создание покадровой видеозаписи сразу после завершения съемки — одна из ключевых особенностей D5600. Это означает, что фотограф может мгновенно просмотреть окончательное видео на ЖК-экране, а также может передать файл на ПК и наслаждаться видео на большом устройстве отображения.
Кроме того, если вы используете бесплатное программное обеспечение Nikon ViewNX-i, вы сможете легко редактировать свое видео.Таким образом, по мере того, как вы привыкаете к съемке в режиме покадровой съемки, вы сможете вносить изменения и вырезать нужные вам части видео из более длительных интервалов.

С помощью программного обеспечения ViewNX-i вы сможете просматривать / редактировать видео, снятые с помощью D5600. Простой в использовании интерфейс означает, что вы сможете легко вырезать части замедленной съемки, которые вам нужны для вашего замедленного видео, так что вы можете приступить к постобработке видео.

В итоге: получайте удовольствие от покадровой съемки!

Фильмы с интервальной съемкой набирают огромную популярность в последние годы, и все больше и больше людей узнают о них. Несмотря на то, что на смартфонах есть приложения, которые могут создавать похожие видеоролики с замедленной съемкой, существует значительная разница в качестве изображения. D5600 может точно запечатлеть красоту сцены даже в самых суровых условиях съемки, таких как яркое солнце или темное звездное небо.Еще одна отличительная черта D5600, сильно отличающаяся от смартфонов, — это множество различных функций и настроек, которые он предлагает, например, функция [Сглаживание экспозиции], которую можно свободно использовать в любой ситуации.
Результат долгих часов снимать покадровое видео? Сладкое ощущение завершения, когда вы наконец видите готовый продукт. Давайте попробуем запечатлеть течение времени, которое не может быть уловлено человеческими чувствами, используя различные предметы вокруг нас. D5600 также может использовать программное обеспечение Nikon SnapBridge, чтобы упростить загрузку ваших видео на веб-сайты для обмена видео.

Нобору Сонехара

Родился в 1971 году. После окончания аспирантуры Университета Шиншу работал в компании по производству видео, а затем стал фотографом-фрилансером. В основном он снимает для различных журналов, а также пишет для журналов с операторской информацией. Его фотовыставки включают «Внутри стен Стамбула».

10 советов по настройке таймлапса с камерой Sony | Sony

с прошивкой 3.0, камеры α7R III и α7 III (а также Sony α6400) теперь имеют встроенный интервалометр. Вот несколько советов, как настроить камеру для создания таймлапса с помощью встроенных элементов управления. При создании таймлапса нужно много проб и ошибок. По определению, вы снимаете сцены, в которых свет и композиция находятся в движении. И, конечно же, это часть очарования. После того, как вы установили правильную отправную точку в настройках камеры, мы предлагаем вам сохранить настройку в одном из настраиваемых режимов на шкале режимов (ознакомьтесь с нашей статьей 6 Sony Alpha Hidden Sleeper Features, чтобы узнать, как это сделать). .

Как настроить камеру для таймлапса с α7R III и α7 III с помощью встроенного интервометра

Чтобы подготовить камеру к съемке в таймлапсе, начните с доступа к внутреннему интервалометру. Перейдите на вкладку Camera 1, Screen 4, где вы увидите Shoot Mode / Drive2, и выберите Intvl. Shoot Func. (обратите внимание, что мы используем α7R III с прошивкой 3.0, поэтому в зависимости от вашей камеры и прошивки точные экраны меню могут немного отличаться). В функции «Интервал» сначала выберите «Вкл.» Для «Съемки с интервалом».

1. Время начала съемки

Для времени начала съемки мы предлагаем три секунды. Последовательная съемка начнется через три секунды после того, как вы нажмете кнопку спуска затвора, которая дает любую вибрацию от нажатия кнопки, чтобы успокоиться до начала экспозиции.

2. Интервал съемки

Ваш интервал съемки — это время от начала одного кадра до начала следующего. Вы захотите установить интервал в зависимости от темы.Вот несколько начальных интервалов, которые помогут вам ориентироваться:

• Около одной-двух секунд для городских пейзажей и сцен с движущимися автомобилями, а также для пейзажей с быстрыми облаками.

• Около трех-четырех секунд для пейзажей с более медленными облаками.

• Примерно от одной до трех секунд для сцен с движущимися людьми.

• Около 30 секунд для звезд и астропейзажа, а также для показа солнца, движущегося по большим участкам неба.

3.Number Of Shots

В поле Number of Shots вычислите желаемую длину последовательности и умножьте ее на 24 (вы экспортируете конечное видео со скоростью 24 кадра в секунду). Итак, для 30-секундной последовательности таймлапсов 30 * 24 = 720. Обратите внимание: камера автоматически рассчитывает, сколько времени потребуется для съемки последовательности, и показывает ее в нижней части экрана.

4. Чувствительность отслеживания AE

Чувствительность отслеживания AE — невероятно полезная функция для таймлапсов «Святой Грааль» (восход и закат) и для сцен с движущимися облаками, где свет меняется.Вы можете установить его на высокий, средний или низкий. Мы предлагаем вам начать со среднего, а если вы предпочитаете более плавное изменение экспозиции, установите на низкий.

5. Бесшумная съемка

Включите бесшумную съемку в режиме интервалометра. Пара особенно практических причин для этого заключаются в том, чтобы исключить возможность возникновения какой-либо вибрации и, используя электронный затвор, не увеличивать счет механического затвора.

6. Приоритет интервала съемки

Приоритет интервала съемки позволяет вам решить, будет ли приоритетным интервал или выдержка затвора в случае их конфликта.Это может произойти в условиях грозового неба, когда вы устанавливаете интервал, скажем, на две секунды, и у вас есть камера, настроенная на приоритет диафрагмы или программную экспозицию. По мере прохождения темного облака выдержка может временно становиться больше, чем двухсекундный интервал. В общем, вы хотите, чтобы интервал имел приоритет, поэтому включите его.

7. Установите ручную фокусировку

Если есть одна вещь, с которой могут согласиться все фотографы с таймлапсами, так это установка ручной фокусировки. Причина проста: вы не хотите, чтобы камера охотилась и меняла фокус между кадрами.Установите MF в камере или на объективе перед тем, как начать съемку.

8. Снимайте в формате RAW

Лучшие таймлапсы показывают движение камеры внутри сцены, и хотя многие профессионалы используют сложные моторизованные системы поддержки для перемещения камеры между кадрами, вы можете имитировать мощный эффект, заблокировав камеру на штативе, если вы снимаете в высоком разрешении. 4K-видео имеет разрешение 3840 x 2160 (или 4096 x 2160) пикселей. Камера α7R III при съемке с полным разрешением создает изображения 7952 x 5304 пикселей.Это разрешение позволяет моделировать сложные движения камеры и увеличивать изображение в посте без использования отдельной установки для управления движением. Кроме того, снимая в формате RAW, вы даете себе возможность настроить баланс белого и некоторую широту экспозиции при публикации. Поскольку съемка длительной интервальной съемки в полном разрешении в формате RAW занимает много памяти, обязательно используйте быструю карту большой емкости (мы рекомендуем SD-карты Sony TOUGH) и используйте второй слот для карты для большей емкости съемки.

9.Перетащите затвор

Чтобы сохранить плавность таймлапса, полезно немного размытия в отдельных кадрах. Если отдельное изображение может выглядеть слишком размытым, внутри последовательности оно выглядит идеально. Уменьшение скорости затвора, также известное как перетаскивание затвора, делает свое дело. Хорошее практическое правило для начала — установить выдержку на ½ интервала. Если вы снимаете с 5-секундным интервалом, это будет означать 2,5-секундную выдержку. Это эмпирическое правило не работает при более длительных интервалах, потому что в итоге вы получите очень размытые кадры и вам понадобятся тяжелые фильтры нейтральной плотности, чтобы избежать размытия экспозиции.Тем не менее, это все еще полезная отправная точка.

10. Используйте Imaging Edge

После того, как вы сняли последовательность, есть много способов работать с изображениями в публикации. В новом программном пакете Imaging Edge Viewer дает вам сверхбыстрое решение.

Imaging Edge распространяется бесплатно, и вы можете скачать его здесь.

Примечание. В течение ограниченного времени Sony α7R III участвует в специальной акции. Посмотреть все предложения здесь.

Long-Term Construction Timelapse: лучшие настройки камеры

Другие настройки обработки изображений

Для сохранения единообразия фотографий в последовательности отключите или установите вручную любые другие функции обработки изображений.

Сюда входят такие вещи, как активный D-Lighting, шумоподавление при слабом освещении и встроенный в камеру HDR.

Энергопотребляющие функции

Есть множество функций камеры, которые не нужны, когда вы занимаетесь постройкой в ​​замедленной съемке.

Для экономии энергии уменьшите яркость экрана и отключите второстепенные настройки, такие как GPS, Wi-Fi и просмотр изображений.

На более новых камерах самый простой способ отключить все функции подключения — это переключить камеру в режим полета.

Разные настройки

Ниже приведены некоторые другие настройки, которые вы хотите изменить.

Последовательность номеров файлов

Установите для этого параметра автоматический сброс на камерах Canon и отключение на камерах Nikon.

Включение этого параметра может иногда приводить к созданию большого количества папок; при достижении максимального количества файлов камера перестает делать фотографии.

Замер

Используйте оценочный, шаблонный или матричный замер, если только ваш объект не слишком мал по сравнению с остальной частью сцены.

В этом случае используйте одну из других настроек дозирования.

Ориентация

Включите автоматическую ориентацию, чтобы установить флаг ориентации на фотографиях, чтобы фотографии имели правильную ориентацию по умолчанию.

Автоотключение

Отключите автоматическое отключение питания (иногда называемое «спящим режимом камеры»), чтобы камера оставалась активной во время включения.

Как сохранить настройки DSLR

Чтобы сохранить изменения в настройках камеры, камера должна пройти обычный процесс выключения.

Но если вы просто отключите питание, вытащив аккумулятор, он потеряет эти изменения.

После настройки камеры убедитесь, что вы сохранили все свои настройки, выключив и снова включив камеру с помощью обычного выключателя питания.

Только после этого можно настроить интервалометр времени строительства для управления питанием камеры.

Вкратце

Краткие выводы, которые следует помнить при настройке камеры с замедленной съемкой, — это помнить следующие три вещи:

1. Снимайте с приоритетом диафрагмы.
2. Установите вручную все остальные настройки (особенно фокусировку).
3. Выключите и снова включите камеру, чтобы сохранить настройки.

Sony A6400 Руководство по установке, записи и редактированию интервальной съемки

Одной из новых функций Sony a6400 является опция интервальной съемки (покадровой), которая теперь встроена в саму камеру, поэтому нет необходимости покупать дополнительное приложение PlayMemories за 10 долларов или использовать интервалометр для захвата последовательности. выстрелов.

Форум Sony a6400 и группа в Facebook

Если вам нужна дополнительная помощь и совет по a6400 или вы просто хотите поделиться своими фотографиями и видео, посетите наш дружелюбный форум Sony a6400.Если вы предпочитаете Facebook, я также управляю Sony a6400 Shooters Group.

Итак, похоже, Sony наконец решила прислушаться к тому, о чем их клиенты просили вечно, или, возможно, конкуренты, добавившие режимы интервальной съемки в свои последние камеры, вызвали это внезапное изменение взглядов. В любом случае приятно, что наконец-то появилась возможность снимать таймлапсы камерой, не полагаясь на дополнительное программное обеспечение или аксессуары.

Хотя новая опция интервальной съемки позволяет снимать изображения в течение определенного периода времени, она не создает для вас видео с интервальной съемкой.Для создания интервальных видеороликов требуются приложения Sony Imaging Edge (Remote / Viewer / Edit) Ver. 1.4.00 или новее и PlayMemories Home, которые можно бесплатно загрузить и использовать как для Windows, так и для Mac. Конечно, вы можете использовать другое программное обеспечение, такое как Adobe Lightroom, Premiere Pro или Apple Final Cut Pro X, для создания таймлапсов, но в этом руководстве я сосредоточусь на бесплатном программном обеспечении Sony.

Теперь я просто хочу прояснить, это определенно не продвинутое руководство по созданию таймлапсов, есть намного больше талантливых людей, чем я, чтобы научить этому.Я просто хочу показать вам, как настроить интервальную съемку на a6400, записать простой таймлапс, а затем объединить его в Sony Imaging Edge и Play Memories для создания фильма.

Если вы не большой любитель чтения, вы также можете посмотреть мое руководство на YouTube, где я расскажу обо всем, что вы найдете на этой странице. Но если вы предпочитаете читать или просто не любите звук моего голоса, просто прокручивайте страницу вниз.

Шаг 1. Основные настройки камеры

Прежде чем мы приступим к настройкам интервальной съемки, есть несколько основных настроек камеры, которые я рекомендую сначала установить.

RAW / JPEG и соотношение сторон

Прежде всего, вы хотите снимать покадровые изображения в формате RAW, JPEG или в обоих форматах?

Для моего примера с интервальной съемкой в ​​этом руководстве свет был постоянным и хорошо сбалансированным, поэтому экспозиция была довольно простой. Поэтому я решил снимать только в формате JPEG, поскольку был уверен в правильной экспозиции, и я не особо хотел впоследствии редактировать файлы RAW, но это будет ваше решение. Я также установил качество JPEG на сверхвысокое, а размер изображения — на L: 20M.

Возможно, вы также захотите изменить соотношение сторон изображения на 16: 9 . Это лучшее соотношение для отображения замедленной съемки на YouTube или телевизоре. Вы можете найти обе эти настройки в меню в разделе: «Настройки камеры 1»> «Качество / размер изображения 1», как показано ниже:

Только не забудьте изменить соотношение сторон обратно на 3: 2, когда закончите, поскольку вы, вероятно, не захотите снимать обычные фотографии в формате 16: 9. Я сам сначала сделал эту ошибку!

Выключите SteadyShot

Для записи в режиме покадровой съемки вам определенно понадобится установить камеру на штатив, поэтому также лучше выключить Optical SteadyShot (OSS), если только это не очень ветреный день и камера не движется.Если вы этого не сделаете, а камера неподвижна, иногда OSS действительно может создать движение и испортить ваши снимки.

Ваш объектив может не иметь встроенной стабилизации изображения, в этом случае вам не о чем беспокоиться. Но если вы используете объектив Sony, например 18–135 мм, у которого есть OSS, вам необходимо отключить его в меню в разделе: «Настройки камеры 2»> «Shutter / SteadyShot», как показано ниже:

---

Шаг 2. Настройки интервала

Теперь давайте настроим фактические настройки интервальной съемки.Вы можете найти их в меню в разделе «Настройки камеры 1»> «Режим съемки / Драйвер 1»> Функция интервальной съемки. Как показано на следующем снимке экрана:

Когда вы выбираете «Интервальная съемка», вы до тех пор, пока не попадете на этот экран меню:

Отсюда вы можете настроить следующие параметры интервала:

• Интервальная съемка: Устанавливает, выполнять ли интервальную съемку. (Установите значение ON)
• Время начала съемки: Устанавливает время с момента нажатия кнопки спуска затвора до момента начала интервальной съемки.(Я установил это на 3 секунды)
• Интервал съемки: Устанавливает время интервала съемки с момента начала одной экспозиции до момента начала экспозиции для следующего кадра. (Я установил это на 2 секунды). Если объект / сцена быстро движется, лучше всего использовать 1-3 секунды. Если он движется медленно, например, очень медленные облака, то более подходящим вариантом будет 10 секунд плюс.
• Количество снимков: Устанавливает количество снимков для интервальной съемки. (Я установил 1801, что дало мне интервальную съемку в 1 час).Просто не забудьте убедиться, что на вашей SD-карте достаточно места для записи всех снимков.
• Чувствительность слежения AE: Устанавливает чувствительность слежения автоматической экспозиции к изменению яркости во время интервальной съемки. Если вы выберете [Низкий], изменение экспозиции во время интервальной съемки будет более плавным. (Я установил низкий уровень)

Если вы затем перейдете ко второму экрану, вы увидите следующие параметры:

• Бесшумная стрельба.in Interval: Устанавливает, выполнять ли бесшумную съемку во время интервальной съемки. (Включите этот параметр, чтобы использовать электронный затвор, иначе вы можете получить некоторый толчок затвора от механического затвора, а также добавить дополнительный износ.)
• Приоритет интервала съемки: Устанавливает, устанавливать ли приоритет интервала съемки, когда режим экспозиции — [Авто по программе] или [Приоритет диафрагмы], и скорость затвора становится больше времени, установленного для [Интервал съемки].(Я отключил это, так как это не будет проблемой для моей покадровой съемки)

---

Шаг 3. Настройки режима камеры, экспозиции и баланса белого

Это руководство просто о создании таймлапса, поэтому, надеюсь, вы уже знаете, как правильно выставить экспозицию для сцены, которую вы снимаете, и как настроить это в a6400. Если нет, обратитесь к интерактивному справочному руководству.

Это настройки, которые я решил обеспечить сбалансированной экспозицией для моей сцены:

Режим фокусировки: Ручной
Диафрагма: f / 8
Выдержка: 1/250 сек
ISO: 100
Баланс белого: Оттенок

Лучше всего установить как можно больше параметров вручную, так как если вы используете режимы АВТО, фокус и экспозиция могут меняться в течение интервала съемки, тогда, когда вы позже скомпилируете свои фотографии, вы заметите эти изменения как мерцание во времени — истечение срока.Вы хотите избежать мерцания любой ценой, если только вы не снимаете в формате RAW и не набираетесь терпения, чтобы потом редактировать изображения. Если вы записываете покадровую съемку, когда свет резко меняется, как при съемке с ночи на день, вам нужно будет ответить на некоторые автоматические настройки, например, используя режим приоритета диафрагмы вместо полного ручного.

---

Шаг 4. Выключите ЖК-дисплей (дополнительно)

Когда выполняется интервальная съемка, ЖК-экран не выключается, как обычно, если не нажимать кнопки в течение 1 минуты или сколько бы вы ни установили для параметра «Время начала энергосбережения» значение.

Использование батареи будет зависеть от ваших настроек, но я обнаружил, что интервал времени в 1 час с интервалом в 2 секунды между кадрами потребляет около 40% заряда батареи, когда задний ЖК-экран остается включенным. Но, вероятно, он будет выше, если вы снимаете в холодных условиях.

Вы можете снизить расход заряда батареи примерно на 25%, если выключите ЖК-дисплей во время интервальной съемки и будете использовать электронный видоискатель только для проверки того, что ваша композиция по-прежнему в хорошем состоянии и все работает плавно.

Чтобы выключить ЖК-дисплей, вам необходимо перейти к: «Настройки камеры 2»> «Дисплей / Монитор»> Затем изменить эту настройку с «Авто» на «Видоискатель (вручную)». Как показано на следующем снимке экрана.

Как только вы измените его на «Видоискатель (ручной)», задний ЖК-дисплей выключится, и вы сможете просматривать меню и настройки только через электронный видоискатель. Поэтому я рекомендую сделать это в качестве последнего шага, так как меня немного раздражает настройка камеры с использованием только электронного видоискателя.Как только ваша интервальная съемка закончится, вы можете снова установить ее на «Авто».

---

Шаг 5. Запись

Если вы довольны своей композицией и настройками камеры, просто нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать запись. A6400 начнет фотографировать, когда будет достигнуто время начала съемки, установленное на шаге 2, и закончит, когда будет достигнуто количество снимков, также установленное на шаге 2. При желании вы можете закончить съемку раньше, нажав кнопку спуска затвора еще раз.

---

Шаг 5.Просмотр в камере

После завершения покадровой съемки вы можете воспроизвести ее в камере, чтобы убедиться, что все в порядке. Наверное, лучше всего начать с короткого промежутка времени на случай, если что-то пойдет не так. Поскольку вы будете бить себя, если проведете час, ожидая окончания таймлапса, только чтобы понять, что ваш ISO был установлен на Авто, а не на 100. Учитесь на моих ошибках, пожалуйста

Чтобы просмотреть и воспроизвести покадровую съемку в камере, просто нажмите кнопку воспроизведения на камере (та, которая находится сзади рядом с кнопкой мусорного бака / удаления).Теперь вы должны увидеть все свои изображения, сгруппированные вместе, как на следующем снимке экрана:

Если вы не видите свои изображения сгруппированными таким образом, значит, у вас нет настройки «Отображать как группу» в параметрах «Воспроизведение3» в меню. В Sony a6400 эта функция включена по умолчанию, поэтому ее следует отключать только в том случае, если вы ее отключили. Вам необходимо включить это, чтобы воспроизводить покадровую съемку в камере. Вот соответствующий экран меню:

Затем нажмите кнопку в центре колеса прокрутки на задней панели a6400, чтобы развернуть группу.Теперь вы должны увидеть экран, аналогичный показанному ниже:

Если вы теперь нажмете на нижнюю часть колеса прокрутки, начнется воспроизведение покадровой съемки. Вы также можете вращать колесико управления, чтобы изменить скорость воспроизведения.

Если вас устраивает покадровая съемка, вы можете похлопать себя по спине и отправиться домой за чашкой чая и печеньем, пока вы работаете над редактированием покадровой съемки и созданием фильма.

---

Шаг 6. Редактирование

A6400 не будет создавать для вас видео с интервальной съемкой, он позволит вам только воспроизводить изображения в камере.

Чтобы создать фильм для использования на других устройствах или загрузки на YouTube, вам потребуются приложения Sony Imaging Edge (Remote / Viewer / Edit) Ver. 1.4.00 или более поздней версии и PlayMemories Home можно бесплатно загрузить и использовать как для Windows, так и для Mac.

Конечно, вы можете использовать другое программное обеспечение, такое как Adobe Lightroom, Premiere Pro или Apple Final Cut Pro X, для создания таймлапсов, но в этом руководстве я сосредоточусь на бесплатном программном обеспечении Sony, как я упоминал в начале.

Загрузите и установите Sony Imaging Edge and Play Memories

Доступны версии Sony Imaging Edge и Play Memories для Windows и Mac.Вот ссылки для скачивания:

Sony Imaging Edge Загрузить
Play Memories Загрузить

Пожалуйста, установите оба этих приложения на свой компьютер, прежде чем переходить к следующему шагу.

Копирование изображений

После того, как вы установили Sony Imaging Edge и Play Memories, теперь вы можете копировать изображения с SD-карты с покадровой съемки на компьютер или портативное запоминающее устройство. Я не буду описывать шаги, чтобы сделать это, это будет либо через кабель micro USB, либо через устройство для чтения SD-карт.Надеюсь, вы знаете, как это сделать 🙂

Open Imaging Edge Viewer

Надеюсь, вы успешно установили Sony Imaging Edge и теперь можете открыть приложение Imaging Edge Viewer. Вам должен быть представлен экран, подобный этому:

На панели окна слева выберите папку, в которую вы скопировали свои покадровые изображения. Как только вы это сделаете, ваши изображения должны появиться в нижней части окна, как вы можете видеть выше.

Теперь вам нужно выбрать все изображения.Просто щелкните первое изображение, затем используйте сочетание клавиш Cmd + A на Mac или Ctrl + A в Windows, чтобы выбрать все изображения в замедленной съемке. Когда они выбраны, вокруг них должна быть оранжевая рамка.

В меню «Инструменты» вверху теперь можно выбрать опцию «Создать замедленный фильм» , как показано ниже:

Должно появиться следующее окно опций. Если вы не установили Play Memories, то на этом этапе вы получите сообщение о том, что сначала необходимо установить Play Memories.

Вне зависимости от того, в каком формате находятся ваши изображения — JPEG или RAW, оставьте флажок «Применять собственные настройки каждого файла RAW к каждому файлу RAW». . Я не собираюсь вдаваться в подробности применения настроек обработки в этом руководстве.

Нажмите кнопку «Дополнительно» и измените формат сохранения на «Сжатие высокого качества, уровень 1». Затем нажмите кнопку «Обзор» , чтобы выбрать папку, в которой вы хотите сохранить покадровую съемку.

Оставьте остальные настройки как есть и нажмите «Далее» .Play Memories теперь пытается применить обработку к каждому из изображений, но, поскольку мы не обрабатываем изображения, он просто отображает следующее поле и пропускает их все. Просто Нажмите Next , когда он закончится.

Теперь изображения будут подготовлены для редактирования. Это может занять некоторое время, если у вас много изображений, а также будет зависеть от скорости вашего ПК.

Редактировать в Play Memories

После того, как изображения будут подготовлены, вы должны увидеть следующий экран редактирования воспроизведения воспоминаний, где вы можете обрезать интервальную съемку, добавлять подписи, изменять скорость воспроизведения и добавлять музыкальные треки.

Вы можете обрезать интервальную съемку, перемещая начальную и конечную полосы:

Вы также можете добавить подписи, если хотите:

Вы также можете изменить скорость воспроизведения:

Если вы хотите добавить музыку, выберите дорожку на своем компьютере или выберите одну из включенных дорожек. Я выбрал трек 4 для моего примера покадровой съемки:

Если вы добавляете музыку, вы можете отрегулировать громкость и то, хотите ли вы, чтобы она постепенно появлялась здесь:

Сохраните свой фильм

Когда вы довольны своим покадровым фильмом, просто нажмите кнопку « Next » в правом нижнем углу окна Воспроизвести воспоминания, и вы увидите следующий экран, где вы можете выбрать имя файла, место для сохранения, и формат.Для моего примера я выбрал формат 4k. Затем нажмите кнопку « Сохранить ».

После того, как ваш фильм будет создан, отобразится готовая версия, и вы можете нажать кнопку воспроизведения, чтобы убедиться, что все в порядке.