Съемка панорамы: Sorry, this page can’t be found.

Содержание

8 рекомендаций по съемке панорамных фотографий с любой камерой

Фотография реки Колорадо — результат соединения 33 изображений

Еще во времена пленочных камер создание панорамной фотографии означало либо покупку конкретной дорогой камеры, либо проведенные в темной комнате часы за соединением изображений вместе путем перекрытия на фотобумаге. Панорамные фотографии были сферой исключительно профессионалов, имеющих время и средства для создания великолепных широкоугольных снимков.

Но теперь, в эпоху цифровых технологий, стало достаточно просто создавать панорамные изображения на домашнем компьютере, тем более с учетом достижений в области программного обеспечения. Но все-таки есть некоторые общие рекомендации, которые помогут вам увеличить шансы на съемку отличных панорам, потому что не стоит рассчитывать на то, что вы легко сможете исправить абсолютно все при постобработке.

Если в вашей камере есть режим съемки панорамы, используйте его

У большинства компактных камер за пределами самой базовой модели есть малоиспользуемый режим для создания панорамных изображений. Этот режим выполняет несколько функций.

Во-первых, он использует дисплей камеры, чтобы отобразить ваш последний снимок, а затем просмотреть в режиме реального времени следующий. Это делается для того, чтобы помочь выстроить изображения и наложить их одно на другое. Он также отвечает за то, чтобы сохранять настройки экспозиции между снимками, в отличие от того, как это обычно делается. Кроме всего в этом режиме также регулируется освещение на всех фотографиях, что значительно облегчает работу со склеиванием снимков на компьютере. Изображение, приведенное ниже, было создано при использовании режима панорамы и съемки более 25 изображений со старой моделью: компактным фотоаппаратом Canon SD630.

Фотография BoulderRiver — результат соединения 26 изображений

Наложение

Перекрытие — одна из важных областей создания панорамного изображения. Лишь один промах с недостаточным перекрытием может испортить весь широкоугольный снимок. Никто не хочет видеть фотографии Большого Каньона с белой прорехой посередине. Большинство фотографов утверждают, что

достаточно 15% перекрытия. Но вам придется немного поэкспериментировать со своей конкретной камерой, чтобы найти ту самую «золотую середину».

Держите уровень

Удержание горизонтального уровня камеры становится более важным, поскольку вы объединяете несколько изображений. Если вы снимаете четыре или пять изображений, вам не о чем беспокоиться. Но если это снимок-монстр, состоящий из 40 частей — уже совсем другое дело.

Подумайте об этом таким образом; ваш объектив — это изогнутый кусочек стекла. Когда уровень остается неизменным, все части картины перед ним входят внутрь и попадают на датчик под примерно одинаковым углом. Но если вы сдвинетесь, скажем, на 45 градусов, у вас исказится перспектива. Отдаленные объекты, например, горы на заднем плане, отобразятся под гораздо более острым углом, нежели объекты переднего плана. Для одного изображения это не проблема, но для панорамы создается эффект веера, что не так уж легко исправляется в фоторедакторе. Это означает, что при панорамировании камеры слева направо отдаленные объекты будут как бы «раскладываться веером» и достаточного перекрытия не будет. Кроме того, они будут искажены и изогнуты из-за угла, под которым отраженный от них свет попадает в камеру.

Это лучше всего показано в примере ниже, снятом в каньоне Bryce, штат Юта. Фотограф попытался развернуть камеру слишком сильно, чтобы захватить больше каньона в кадре. Но отдаленная линия горизонта естественным образом исказилась, поскольку использовался 16-миллиметровый объектив. Это искажение было слишком велико, чтобы потом исправить его на компьютере, и в результате получилось искривленное изображение, которое вы видите ниже.

Выбирайте значения правильно

Вот еще один полезный урок. Если вы используете зеркальную или другую камеру, у которой нет удобного режима панорамы, вам нужно настроить все значения в ручном режиме. В противном случае вы получите такое изображение, как показано ниже.

Вы видите разницу в экспозиции на горизонте? Компьютер смог достаточно хорошо выровнять каньон на переднем плане, но не смог выровнять все небо. Если бы фотограф настроил камеру вручную, этого не произошло бы. Также важно сканировать всю картину, отмечая диафрагму и скорости затвора, которые предлагает камера, затем выбрать одну пару настроек (примерно посередине или же немного темнее), чтобы убедиться, что все детали неба сохранены. Когда настройки скорости затвора и диафрагмы подобраны, тогда и придет время для съемки.

Проверьте все изображение на наличие движения

Иногда на панорамах допускается размытие или «раздвоение» людей, автомобилей, самолетов или других движущихся объектов. Но слишком много размытых пятен (которые появляются, когда компьютер находит части перекрывающихся секций, где элементы не выстраиваются в линию) может испортить снимок. Так как вам нужно фотографировать очень быстро, иногда такого движения просто не избежать.

Будьте осторожны с широкоугольными объективами

Снова возвращаясь к изображению в пункте №3. Еще одна ошибка в нем заключалась в том, что съемка велась слишком широким объективом. Если бы фотограф использовал объектив ближе к 50-миллиметровому и сделал несколько проходов, искажение на расстоянии уменьшилось бы и, возможно, это спасло бы снимок. Хороший широкоугольный объектив не всегда производит хорошие панорамные снимки. Иногда лучше делать несколько проходов в одной и той же картине с достаточным перекрытием.

Смотрите наверх, смотрите вниз, смотрите всюду!

С новым программным обеспечением вы не ограничены только одним проходом слева направо, чтобы захватить желаемый кадр, поэтому не бойтесь совершать больше одного прохода. Начните с прохода слева направо (или сверху вниз), а затем переместитесь вверх или вниз, чтобы захватить больше деталей и сделать еще один проход. Помните о правиле перекрытия и о том, что оно теперь относится не только к боковым сторонам кадра, но также к перекрытию сверху и снизу.

Не забывайте про вертикальные панорамы!

Вертикальные снимки часто игнорируются. Все описанные принципы применимы к вертикальным фотографиям ровным счетом так же, как и к горизонтальным. Поэкспериментируйте со зданиями или водопадами, а затем начните искать другие вертикали для съемки.

Вам вовсе не нужны модные и дорогие камеры для создания хороших панорамных изображений, просто немного понимания того, как это делается, и практики.

Как снимать панорамы.

В этом уроке я постараюсь без лишних теоретизирований изложить методику съемки панорам, которая позволит избежать значительной части проблем при их склейке.

Панорамой принято называть фотографию, собранную из нескольких кадров с помощью специальных программ. Для того чтобы легче склеить панораму в графическом редакторе, нужно выполнить несложные правила при ее съемке.

 Порядок съемки панорамы:

  1. От большей части проблем, связанных с «шевеленкой» и неправильным перемещением камеры при съемке, вас спасет старый добрый друг – штатив. Если штатива нет, придется потренироваться и приобрести некоторый навык. Но при некоторых видах съемки, например, на закате или на рассвете, при съемке панорам помещений вам не удастся получить снимки высокого качества без использования штатива.
  2. Установите баланс белого на камере в одну из предустановок, подходящую для данного освещения. Либо, при наличии большой серой карты, сделайте ручную настройку. Это позволит избежать проблем с разными цветовыми оттенками кадров, что делает склейку панорамы зачастую невозможной.
  3. Настройте оптимальную экспозицию для данного сюжета. Замерять экспозицию желательно в режиме приоритета диафрагмы, затем, сделав несколько пробных снимков в режиме М, настроить значение выдержки более точно.
  4. Выполнив наводку на резкость, отключите автофокус. Если этого не сделать, при следующих кадрах фотоаппарат может сфокусироваться не там, где нужно, например, на переднем плане. в результате склейка панорамы окажется невозможной.
  5. Съемку нужно выполнять быстро, иначе некоторые объекты, например, облака на небе, могут изменить свое положение, что приведет к дефектам в панораме.
  6. При съемке необходимо следить за тем, чтобы каждый кадр перекрывал предыдущий примерно на треть. Тогда программе будет легче собирать панораму. Это относится ко всем видам панорам – горизонтальной, вертикальной, комбинированной, сферической.
  7. Отсняв необходимое количество кадров, переходим к следующему этапу – сборке или склейке панорамы в графическом редакторе.

Склейка панорамы в графическом редакторе

Рассмотрим сборку панорамы в самом распространенном графическом редакторе – Adobe Photoshop CS5. Для этого выберем наши кадры панорамы в Bridge.

Затем перейдем в меню Инструменты – Photoshop – Photomerge. В открывшемся диалоговом окне появятся имена выбранных файлов. Рекомендуется включить чекбоксы Удаление виньетирования и Коррекция геометрического искажения.

После нажатия кнопки ОК программа сама склеит панораму. Если исходные кадры большие по размеру и количество их большое, процесс может занять несколько минут. В результате получаем панораму, состоящую из множества слоев с масками

Теперь остается скадрировать панораму, объединить все слои и сохранить панораму в нужном формате

 

Правила съемки панорам

Съемка панорам

Панорамы позволяют получать очень яркие и интересные фотографии, которые максимально приближены к картинке воспринимаемой человеком по широте угла зрения. Такие снимки создают эффект присутствия в изображенном пространстве. Конечно панорамы подходят только для ограниченного числа сюжетов, а именно городских или природных пейзажей.

Основным отличаем сюжета для панорамы является его относительная статичность, т. е. динамичные сцены, за редким исключением, для создания панорам не подходят.

Съемка панорама особенно хороша, когда в кадре большое количество разнородных объектов и есть четкое разделение разных планов. Скажем панорамная съемка степи, или моря без интересных объектов на переднем или среднем плане, даст скучное плоское изображение. При этом, если в кадр кроме моря попадают скалы на переднем плане, фотография будет намного более объемной, а значит и интересной зрителю.

При съемке многокадровых изображений существует правила, которые обусловлены склейкой нескольких изображений в одно после съемки. Они направлены прежде всего на получение однородной картинки с одинаковыми значениями освещенности, фокусировки, баланса белого. Другими словами все полученные изображения для одной панорамы должны быть сделаны при одинаковых настройках. Кроме этого необходимо быстро получить все кадры, чтобы условия съемки и объекты в разных частях конечной панорамы были сопоставимы.

Правило первое — использовать штатив.
Для съемки панорам нужно использовать штатив или хотя бы монопод. Конечно можно обойтись и без дополнительных приспособлений, особенно если набита рука. Но часто это приводит к нежелательным последствиям в виде нерезких промежуточных кадров, что еще терпимо, и к вертикальному смещению фотоаппарата, что уже критично.

Вертикальное смещение фотоаппарата при съемке панорамы.

Например на этой панораме вполне понятное желание захватить красивую текстуру стены привело к вертикальному смещению фотоаппарата. Как результат у исходного изображения придется достаточно сильно обрезать края, чтобы не потерять детали стены.

Кроме этого может несколько измениться наклон камеры, что приведет к схождению параллельных вертикальных линий и затруднит работу программы создания панорам. Результат может быть похож на пример внизу.

Неправильная геометрия при наклоне объектива.

На исходных фотографиях вертикальные линии слева была наклонены существенно меньше, но Photoshop при сведении очень заметно изменил изображение. Конечно такие искажения можно исправить, но опять же это сопряжено с потерей части панорамы на обрезку.

Правило второе — постоянные значения экспозиции.

Разница в экспозиции

Если у снимков экспозиция будет отличаться, то при сведении панорамы части изображения могут быть светлее или темнее остальных. Чтобы этого избежать нужно настроить фотоаппарата для съемки в ручном режиме. Выглядит сложно только на первый взгляд, после некоторой тренировки все манипуляции будут занимать меньше минуты.

Для начала выбираем режим приоритета диафрагмы (на камерах Canon обозначается Av), при этом диафрагму выставляем на достаточно большое значение, чтобы получить резкое изображение по всему полю, обычно оно не менее 11. Далее наводим фотоаппарат на самую значимую часть изображения, например середину будующей панорамы и наполовину нажав на спуск запоминаем значение выдержки. Если выдержка слишком большая, например при съемки панорамы в сумерках, можно поднять значение ISO. После достижения удовлетворительного значения выдержки переходим в ручной режим (у Canon — M) и выставляем наши значения выдержки-диафрагмы.

Помимо этого стоит переставить значение баланса белого с автоматического на определенную предустановку, чтобы фотоаппарат не изменил его в процессе съемки. Если файлы сохраняются в формате Raw, то этого можно и не делать.

После этих настроек мы гарантированно получим одинаковую экспозицию для всех кадров серии.

Правило третье — постоянные значения фокусировки и фокусного расстояния.
Чтобы уменьшить число кадров в серии для панорамы и как можно больше захватить в поле зрения камеры, при съемке панорам обычно используют самое короткое фокусное расстояние, доступное на объективе. При этом, чтобы избежать изменения пропорций объектов, оно не должно меняться для всех кадров серии.

Помимо фокусного расстояния, если на фотографии есть несколько планов, желательно, чтобы камера не изменяла фокусировки и все объекты были четкими. Для этого можно сделать тестовый снимок с заданным значением диафрагмы, и, если качество фотографии устраивает и все важные объекты в фокусе, переключить объектив в режим ручной фокусировки. После этой настройки фокусировка не будет меняться на протяжении всей серии кадров.

Правило четвертое — лучше снимать без светофильтров.
Для начала стоит несколько раз в разных условиях попробовать фильтр или комбинацию и решить для себя стоит ли использовать их при съемке панорам. Потенциальными проблемами может быть обесцвечивание или затемнение изображения по краям кадра. Кроме этого в кадре могут появляться блики, особенно это заметно при съемке на ярком солнце. Отдельно стоит упомянуть поляризационный фильтр, он безусловно может улучшить качество фотографии, но при съемки панорам, при изменении угла объектива к солнцу могут происходить искажения цветов, как на примере ниже.

Паразитная засветка при использовании поляризационного фильтра.

Слева на фотографии, снятой с поляризационным фильтром, кроме бликов сильно искажены цвета, конечно это можно поправить программно, но иногда проще отказаться от использования фильтров.

Правило пятое — панорама выглядит лучше при вертикальном положении камеры.
Вертикальное положение камеры дает больший охват вверх и вниз, чем горизонтальное. Конечно вертикальных кадров для создания панорамы равной протяженности понадобится больше, но в большинстве случаев такая панорама будет выглядеть лучше. В случае, когда снимается панорама относительно близко расположенного объекта вертикальная ориентация камеры — единственно возможный вариант охватить нужный вид. Для сравнения приведу две панорамы одна вертикальная, а вторая обрезана до размера горизонтальных кадров.

Вертикальная ориентация кадров для панорамы

Камера для создания этой панорамы была ориентирована вертикально. Театр снимался с близкого расстояния, т.к. находится прямо рядом с крупным шоссе, на самом широком угле.

Горизонтальная ориентация кадров для панорамы

Та же панорама, но обрезанная по вертикали до размера кадра при горизонтальном положении фотоаппарата. Для получения аналогичного верхней угла обзора нужно было бы делать 2 ряда фотографий на всю ширину изображения, что практически нереально.

На этом сделаем небольшой перерыв. Остальные 5 правил и выводы будут сделаны во второй части статьи о правилах съемки панорам. Так же советую почитать о том, как склеивать панорамы в фотошопе.

Правильно снимаем панораму | Статьи

Панорамными принято называть фотографии особого формата, когда соотношение сторон составляет 1:3 и более. В таких пропорциях очень выигрышно и гармонично смотрятся красочные природные пейзажи, архитектурные сооружения, не вмещающиеся в стандартный формат. Такие снимки – прекрасный исходный материал, чтобы в дальнейшем изготовить различные фотоподарки для родных, друзей и коллег: замечательные фото на холсте, удобные и полезные настенные и настольные фотокалендари.

Задумывались ли Вы, в чём секрет магической привлекательности панорамы? Отчего взгляд непроизвольно выхватывает из множества фотографий панорамный снимок, выделяя среди прочих? Отчего обычный, казалось бы, кадр, растянутый до соотношения сторон 1:3, так активно стимулирует наше сознание? Ответ прост. И основывается он не на особой магической силе панорамного снимка, а на специфике нашего зрения и законах оптики.
Дело в том, что панорамное фото по углу обзора в наибольшей степени приближено к естественному для человека изображению при взгляде двумя глазами.

Как снимать

Панорамные снимки подразделяют на несколько видов:

  • Обычные линейные. Характеризуются соотношением сторон 1: 3 и более;
  • Вертикальные. Панорама развёрнута не вдоль горизонта, а перпендикулярно ему;
  • Мозаичные. Панорама имеет ломаную конфигурацию и состоит из отдельных горизонтальных и вертикальных участков;
  • Круговая панорама. Кадры для неё снимают с одной точки, последовательно перемещая камеру по кругу на полный оборот. Съёмка завершается там же, где и начиналась.

Как осуществляется панорамная съёмка?

  • Для начала определитесь с сюжетом будущего шедевра.
  • Выберите удобную для съёмки точку и установите штатив.
  • Вращая камеру на штативе, внимательно просмотрите через видоискатель будущую панораму по отдельным кадрам и сосчитайте их количество. Не забывайте, что каждый следующий кадр должен перекрывать предыдущий примерно на треть.
  • Приступайте к съёмке.

Многие опытные фотографы, специализирующиеся на панораме, производят покадровую съёмку камерой в вертикальном положении. Они считают, что таким образом расширяют пространственное восприятие изображения. К тому же, из таких кадров проще скомпоновать панораму. Лишнее всегда можно отрезать. Попробуйте такой приём, правда количество кадров придётся сделать заведомо больше.

Сколько кадров следует делать

Количество кадров для «склеивания» панорамы не должно быть менее 3-х. А лучше 4-х, если учитывать необходимый «перехлёст» соседних кадров на 30-50%.

Если Вы планируете сделать круговую панораму, то кадров потребуется больше — от 6 до 9, смотря на какую величину «перехлёста» кадров Вы ориентировались. И это при стандартном, горизонтальном положении фотокамеры. Если же Вы предпочли её вертикальную ориентацию, то снимков понадобится ещё больше – не менее 12.
Многие считают лучшим для панорамной съёмки 50-ти миллиметровый объектив. С таким объективом для полноценной панорамы Вам придётся выполнить не менее 16 горизонтальных или 24 вертикальных снимков.

Несколько общих рекомендаций

  • Штатив с поворотным механизмом в значительной степени облегчит Вам жизнь при съемке панорамы;
  • Все кадры, составляющие панораму, должны быть одинаково экспонированы и сняты с постоянной фокусировкой;
  • Движущиеся объекты в кадре могут сильно испортить качество изображения, избегайте их;
  • Контролируйте горизонт. Не допускайте, чтобы камера «заваливалась» во время съёмки;
  • При построении кадра не размещайте важных для сюжета объектов поблизости от его верхней и нижней границ. Просто они могут быть потеряны или некрасиво обрезаны при компоновке панорамы.
  • Освещённость. Практически все источники информации сходятся в одном: лучшее время для съёмки панорам (городских и природных пейзажей, объектов архитектуры) – это утренние или вечерние часы, когда солнечный свет не такой резкий и контрастный, как днём. Серию снимков для панорамы следует снимать достаточно быстро, чтобы освещённость составных фрагментов будущей панорамы была одинаковой.
  • Доверяйте электронике. Некоторые операции вполне можно доверить автоматике. Чтобы избежать случайных толчков камеры при нажатии на спуск, стоит использовать такое простое устройство, как спусковой тросик. Или довериться автоматической съёмке в режиме автоспуска.
  • «Склейте» панорамный снимок в Фотошопе из отдельных отснятых кадров. Для тех, кто не имеет Фотошопа или не владеет им, в Интернете существует множество простейших программ по созданию панорам.

Главное – не сдерживайте фантазию, дайте ей волю.
Нарабатывайте приёмы, накапливайте опыт.
Не бойтесь эксперимента – и мир вокруг станет интересней и красочнее!

Создание вертикальных панорам и стекинг

Для пейзажного фотографа особенно важно погружать своего зрителя в сцену. Фотография может выглядеть объёмной, трёхмерной, она может быть полна деталей, которые друг с другом не спорят, но взаимодействуют и живут. Кроме того, все начинают уставать от штампов. Особенно это касается заезженных мест – парки США, Исландия, Тоскана, много примеров ещё можно привести. Но неважно, что ты снимаешь, важно, как ты это делаешь. Поэтому сегодня я расскажу вам о своих техниках, которые позволяют совершенно по-новому взглянуть на пейзажную фотографию. Это техники стекинга и верторам. Стекингом я называю объединение кадров по глубине резкости (сшивка кадров с различной ГРИП – с разной фокусировкой), а верторамами – когда кадры панорамы наращиваются не горизонтально «заборчиком», а вертикально «стопочкой», при этом у нижних кадров точка фокусировки отличается от точки фокусировки верхних рядов.

Какие преимущества даёт пейзажному фотографу такая техника:

  1. Новый угол зрения. Вы можете находить новые ракурсы там, где уже всё снято-переснято. Пример: цветущие луга или трава. При съёмке с нижней точки много внимания перейдёт на цветы или капли росы, а они всегда разные, в отличие от гор или кипарисовых рощ.
  2. Это увеличит глубину картины, создаст ощущение трёхмерности двумерной фотографии.
  3. На порядок увеличит качество фотографии в целом – ведь в пейзаже (в большинстве случаев) важна резкость по всему пространству кадра. Не будет нужды сильно зажимать диафрагму, что приведёт к дифракции, а значит – к замыливанию и снижению детализации того, что попало в ГРИП. А склейка панорам ещё и печатать позволит в больших размерах, что очень ценится.
  4. Не будет привязки к рамкам объектива: иногда можно отказаться от широкоугольника, купив только хороший качественный средний зум, например, 24-70 «Никкор» или 16-35 «Никкор». Теперь в поход вы можете взять только один-два объектива, отказавшись от широкого угла из-за дополнительного веса.
  5. На сверхширокоугольники (например, 14 «Никкор» или 14-24) нельзя поставить фильтры (кроме специальных сложных и дорогих конструкций, которые к тому же сильно портят качество), а без фильтров во многих случаях пейзажному фотографу туго приходится. Выход – снимать на «плоских» линзах вроде того же 24-70 с простыми и недорогими фильтрами (ND, полярик, градиентные)
  6. Съёмка верторам также позволяет увеличить динамический диапазон фотографии: экспозиция в рядах плавающая, необязательно делать такую панораму с фиксированной экспозицией, ведь кадр панорамы для неба можно сделать с одной выдержкой, а для земли – с другой.

Итак, мы начнём с простого – как сделать стекинг. А во второй части урока я расскажу о более сложных верторамах.

Съёмка

Для наглядности я выбрал пример, вообще снятый без штатива, с рук. На самом деле я рекомендую для стекинга штатив. Причём штатив без центральной штанги. А если центральная штанга есть – просто спилите её, она будет только мешать при съёмке с нижней точки. Также штатив обязательно должен раскладываться почти до земли. До земли останется только расстояние в длину штативной головы. Почему штатив? Далее вы увидите, с какой трудностью мы столкнёмся, сняв этот кадр с рук.

Фокус в одном кадре — на капельки, во втором — на аллею с кипарисами. 14 мм, f/16, 1/500 – для обоих кадров. Съёмка в приоритете диафрагмы (можно снимать и в ручном). Фокус вручную крутил на трансфокаторе. Со штатива вы получаете преимущество – можете использовать автофокус, только переместить точку фокусировки на экране. Кстати, если точка не попадает на границу кадра (в оптическом видоискателе), можно перевести камеру в режим Live View и в нём сфокусироваться (как вручную, приблизив кусок, так и на автомате).
Зажимать диафрагму сильнее не советую: хоть это и увеличит ГРИП, но уменьшит детализацию из-за дифракции.

Ещё несколько важных советов:

  1. Следите за ГРИП: нужно, чтобы ГРИП пересекались от кадра к кадру, иначе при склейке получатся некрасивые размытые области, отличающиеся по детализации.
  2. Можно снимать не только два, но и большее число кадров, но при этом будет больше работы. Фотографы-макрушники очень активно используют эту технику с огромным количеством кадров и сшивают кадры в специальных программах. Если вы хотите найти такую программу, поищите по ключевым словам Focus Stacking for Macro Photography.
  3. По возможности используйте штатив.
  4. Используйте широкий угол и низкую точку съёмки, иногда до нескольких сантиметров от линзы до объекта съёмки, но чаще — десятки см.
  5. Не используйте технику там, где это не надо – дома вам придётся всё это тщательно обрабатывать. Иногда можно визуально «вписать» в ГРИП и на f/16 самое важное, правильно выбрав точку фокусировки (в пейзаже преимущественно фокусируются на передний план).

Обработка

Некоторые шаги урока я пропускаю, всё-таки базовые знания «Лайтрума» и «Фотошопа» (маски) должны быть.

Первым делом  открываем все фотографии и выбираем самое интересное из кучи мусора, цветочков и лампочек. Я использую Photo Mechanic — одну из самых шустрых программок для просмотра raw. Хоть она и неудобная по интерфейсу, но фото можно посмотреть и отобрать очень быстро. Отбираем два кадра, которые были сняты с разной фокусировкой:

Экспортирую фото в «Лайтрум» и применяю такие настройки для кадра, снятого на «Никон» д800 + «Никкор» 14 мм f/2.8

 

Резкость, насыщенность почти никогда не трогаю: они только убивают цветовую информацию в кадре. А вот уменьшить таким образом «светлоту» неба можно. И не забудьте убрать виньетирование и хроматические абберации! Тоновую кривую тоже не трогаю.

Если нажать кнопку Y, то можно посмотреть, как мы постепенно приближаемся к шедевру. Для ненавистников ползункового «Лайтрума» — да, можно то же самое сделать и в camera raw, и в DxoMark и т.п. программах. Тут ещё есть 2 градиента (по небу и по земле). По небу — с поправкой в минус экспозиции и в плюс контрасту. По земле — наоборот, в плюс экспозиции.

Наглядное сравнение двух кадров с разной фокусировкой. Повышением значения диафрагмы мы только замылим картинку (дифракцию никто не отменял, а «Никон» д800 наглядно демонстрирует иллюстрации из учебника по оптике), поэтому, если хочется видеть красивый передний план, выход есть: сшить оба этих кадра.

Экспорт — в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото! Можно также в «Лайтруме» просто нажать Edit in — > Photoshop (по правой кнопке мыши на фото). И вместо srgb выберите adobe rgb (о цветовых пространствах можно отдельную лекцию сделать). 16 бит, можно применить сжатие (это не ухудшает качество фото).

При совмещении двух кадров в «Фотошопе» видим такое безобразие (голова кружится, долго не смотрите!). Будем совмещать два кадра. Это произошло как раз из-за съёмок с рук. Но не расстраиваемся!

Делается это просто, используя авто-совмещение:

Всё равно из-за смещения объектива получаем артефакты (полупрозрачность — 49% у верхнего слоя), поэтому надо рисовать маску (её придётся рисовать в любом случае, потому что кадры разные по точке фокусировки). От верхнего слоя (фокус на переднем плане) нам нужны травинки, от нижнего — небо и кипарисовая рощица.

Рисуем простую маску (чтобы её посмотреть – «Альт»+клик на маске). Можно рисовать более подробную. Я обычно рисую на вакомовском планшете.

В результате у нас получится вот такой «макро-пейзаж». Без переднего плана, на котором сейчас сверкают капли дождя, фотография была бы совершенно обыденной при таком свете. Можно отразить по горизонтали, чтобы композиция на восходящих линиях получилась более жизнерадостной.

Вторая часть. Верторамы.

О пользе верторам мы поговорили в начале МК, а теперь – практика.

Съёмка

Сразу возникает много вопросов, как технически грамотно снять вертораму: фиксировать экспозицию или нет, как отслеживать ГРИП, в каком режиме снимать? Итак, посмотрите пример. Я загрузил в «Лайтрум» три кадра простой верторамы. Она у меня состоит из трёх горизонтальных кадров. При съёмке я просто поворачивал камеру вверх, почти от того, что было под ногами, до неба в третьем кадре.

Точка фокусировки от кадра к кадру менялась: в нижнем кадре она на блестящем камне слева внизу, в среднем – в середине кадра, в верхнем – на зелёной траве (не на горе!). Фокусировался я на автофокусе, перемещая от кадра к кадру точку фокусировки джойстиком.

Съёмку я вёл со штатива. Выдержка здесь – 1/5 секунды, использовал нейтральный фильтр (на 14 мм я бы не снял такую красивую воду) ND8. Диафрагму сильно не зажимал – f/13. Большинство объективов имеют пиковую резкость того, что попало в ГРИП, на f/7.1-f/11. Чувствительность здесь не минимальна – 250, это для придания кадру бархатистости, микро-фактуры.

В этом примере три кадра получились с одинаковой экспозицией – я специально снимал в ручном режиме, правильно подобрав выдержку для воды, чтобы она оставалась «живой». Но помните, что ещё одно преимущество верторам – это повышение динамического диапазона. Если бы на небе полыхал закат, то верхний кадр для неба я бы снял с намного меньшей выдержкой, а затем в «Лайтруме» подогнал бы два кадра друг под друга простым градиентом с изменением экспозиции.

Кроме привычных всем штатива и камеры я использую пару L-Plate + Nodal Slide rail 180 mm. Такая конструкция работает под систему Arca Swiss и под площадки Gitzo. Заметьте, что у «Гитцо» и у «Арки» разные ширины площадок! Ваша штативная площадка должна быть системы Arca Swiss, а если нет, можно отдельно докупить площадку этой системы (необязательно менять весь штатив и даже голову).

Удобнее всего заказать эту пару на ebay.com – L-Plate под модель вашей камеры, а планку – 180 мм, как на картинке вторая снизу, со встроенной площадкой.

L-Plate служит для мгновенной перестройки камеры с горизонтального положения на вертикальное без вращения штативной головы (переюстировки горизонта).

А теперь вопрос:  «Зачем нужны эти железяки?». Ответ: «Чтобы избежать параллакса при съёмке панорамы». За ликбезом я отправляю вас читать на просторах интернета, что это такое. А кратко, к чему приводит параллакс на практике при съёмке, – это к смещению объектов переднего плана относительно дальнего. Просто закройте то один глаз, то другой, протянув перед собой ладонь поперёк – объекты фона будут смещаться относительно ладони. Это приведёт к тому, что при склейке кадров панорамы появятся нестыковки. Исправлять их тяжело. Поэтому вращать камеру нужно не вокруг её оси, а вокруг точки схождения лучей в объективе – вокруг нодальной точки.

Именно для этого и служит планка – для выдвижения камеры за ось площадки штатива, чтобы вращать её вокруг нодальной точки.

Как найти нодальную точку? Ответа два.

  1. Эксперимент – на планке есть шкала, и можно смещать камеру по планке до тех пор, пока не устранится параллакс (объект на переднем плане не будет смещаться относительно заднего плана в крайних положениях камеры).
  2. Посмотреть таблицы в интернете для конкретной модели объектива с расстояниями.

Продаются даже целые большие комплекты фирм Manfrotto, Nodal Ninja, но они громоздки и тяжелы. А такая пара L-Plate + Nodal Slide будет весить грамм 200 и позволит избежать параллакса.

Важно, что для горизонтальных панорам из вертикальных кадров параллакс можно устранить на 100%. А вот для вертикальных панорам, когда головка штатива уже вращается вверх-вниз, а не только вбок, такая конструкция может давать погрешность и ошибки, ведь, строго говоря, камера теперь не будет вращаться вокруг нодальной точки, а будет смещаться вверх-вниз.

Но зато в рядах всё равно мы устраним параллакс и сделаем склейку более успешной. Довольно часто панорама бывает не такой простой из трёх кадров, а из, скажем, трёх рядов, в каждом из которых может быть по 3-5 фотографий. И в каждом ряду мы снимаем тоже с такой конструкцией.

Обработка

Итак, кадры сняты, отобраны. Теперь можно приступать к обработке и склейке. Обработка в «Лайтруме» заключалась лишь в увеличении экспозиции и удалении хроматических аберраций. Можно в верхний кадр для неба добавить градиент «притемнения». Всё. Теперь точно так же, как и для стекинга, экпортируем кадры в Tiff 16 bit  и загружаем в Ptgui. Для склейки можно использовать такие популярные программы, как Ptgui, Photoshop, Kolor Autopano. Но мне больше всего нравится результат, который получается в Ptgui. К тому же, программа предоставляет свободу и наглядность в выборе проекции, коррекции контрольных точек и добавлении масок (брать конкретные участки с определённого кадра панорамы).

Как видите, фотографии я сделал с большим перекрытием, да с таким, что можно было бы и двумя кадрами обойтись, но ведь нам как раз нужно перекрытие ГРИП, да и на краях кадра резкость может спадать, и есть вероятность, что один из кадров окажется смазанным от ветра или дрожания. Поэтому лучше перекрывать с запасом.

Открываем кадры в PTGui, нажав Load Images:

Дальше нажимаем Align images, и программа сама выдаёт превью панорамы. Заметьте, что я выбрал проекцию «транспонированная сфера». Проекция выбирается экспериментально.

Так, используя технику верторамы, получилось отойти от избитого сюжета с классическим водопадом Киркьюфел в Исландии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерьерная съемка. Панорамы и виртуальные 3D туры на картах Яндекс и Google Maps

ФОТОСЪЕМКА И ПУБЛИКАЦИЯ 3D ТУРОВ НА КАРТАХ ЯНДЕКС И GOOGLE

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР НА ВАШЕМ САЙТЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Офис

56 панорам

Салон

50 панорам

Автосалон

37 панорам

Недвижимость

24 панорамы

Апартаменты

35 панорам

СПА салон

13 панорам

Москва 3D

5 панорам

Скалодром

7 панорам

Москва 3D

22 панорамы

Салон красоты

10 панорам

Автосалон

17 панорам

Магазин

6 панорам

Москва 3D

1 панорама

Москва 3D

46 панорам

Город

22 панорамы

Набережные

46 панорам

Москва 3D

33 панорамы

Кальян-бар

8 панорам

Фитнес

29 панорам

Ресторан

37 панорам

Автосалон

43 панорамы

Салон красоты

5 панорам

Офисы

11 панорам

Без отражений штатива в зеркалах

Удаление отражений с зеркальных поверхностей.

Узнать подробнее

Без теней от штатива на полу

Удаление из 3D панорам теней от фотооборудования.

Узнать подробнее

Без ножек от штатива на полу

Интеграция в 3D панораму кадра области надира.

Узнать подробнее

Виртуальные 3D туры по квартирам, загородным домам, коммерческой недвижимости

Москва, Новый Арбат, д.15

Москва, Пресненская наб., д.2

Москва, Каширское шоссе, 65

Московская обл.

Обзор интерьера салона автомобиля

Стоимость съемки и публикации

Ваш бизнес появится на картах Google и в результатах поиска Google, достаточно заказать съемку виртуального тура из 5 панорамных снимков

3D панорамы интерьеров

Пригласите потенциальных клиентов на виртуальную прогулку по своему бизнесу. Виртуальный 3D-тур всегда будет доступен на картах Яндекс и Google Maps

Виртуальный тур на своем сайте

Помимо размещения виртуального тура на Картах Google и в результатах поиска Google, у каждого участника программы «Google Панорамы Интерьеров» существует возможность разместить виртуальный тур на своем сайте.

Для сайта торгового центра

Выполнив интеграцию виртуального тура в дизайн сайта торгового центра, арендодатель получает отличную возможность привлечь новых арендаторов. Потенциальные арендаторы смогут самостоятельно осмотреть торговый центр, оценить его привлекательность в контексте их бизнеса.

Расширение динамического диапазона

Реализация HDR основывается на том, что происходит объединение исходных кадров в одно изображение при помощи специального программного обеспечения. Совмещение снимков происходит по принципу сохранения информации о цвете абсолютно всех элементов на фотографии.

Что такое панорамная съемка

Панорамная, или круговая съемка, позволяет получить изображение, угол обзора которого 360 градусов по горизонтали и 180 градусов по вертикали. Проще говоря, такая фотография позволяет создать эффект присутствия и возможность посмотреть во все стороны вокруг точки съемки. Панорамные снимки отлично передают не только красоту больших объектов, например природных ландшафтов, но и внутреннюю атмосферу интерьера помещения.

Виртуальный тур по отелю

Панорамная съемка позволяет наиболее полно представить отель в удобном и доступном для широкого круга пользователей виде. Клиенты получают возможность еще до посещения гостиницы оценить интерьер номеров, обстановку, удобство места расположения и прочие нюансы.

Пользуйтесь Просмотром улиц и добавляйте свои снимки на Google Карты

Просмотр улиц в Google Картах – это представление окружающей реальности, созданное на основе миллионов панорамных фотографий. Снимки создаются не только компанией Google, но и нашими пользователями. Благодаря этим совместным усилиям каждый из нас получает возможность совершать виртуальные путешествия по разным странам.

Где будет следующая панорамная съемка

Узнайте, куда отправится съемочная машина или трекер Google в следующий раз

Добавить фотографии

Покажите свой район, поделитесь панорамами родного города, отметьте дороги или добавьте сведения о местных компаниях в Google Карты с помощью сервиса «Просмотр улиц». Есть несколько способов публикации контента в Google Картах – выберите тот, который подходит именно вам.

Становитесь сертифицированным партнером

Сертифицированные фотографы создают качественные снимки экстерьеров и интерьеров для публикации в Просмотре улиц. Обратитесь к этим специалистам, чтобы пользователи Google Карт знали, как выглядит ваша компания.

Публикуйте серии фотографий

В приложении «Просмотр улиц» появилась бета-версия функции, с помощью которой вы можете создавать новые материалы на смартфоне Android

Привлекайте клиентов и повышайте продажи

Чтобы сразу заинтересовать потенциальных клиентов, покажите свою компанию с разных сторон.

Снимите вид с улицы, вход в здание и интерьер, создайте качественный виртуальный тур. Узнать больше

Сотрудничайте с агентствами или сертифицированными фотографами

Воспользуйтесь услугами сертифицированного фотографа или агентства, чтобы получить качественные фотографии своей компании и добавить их на Google Карты

Обратитесь к профессионалу

Как снимать и соединять панораму Photo

Иногда пейзаж получается слишком большим. Иногда всего одно изображение не помогает. Тогда самое время создать панораму!

Мне посчастливилось проводить много времени среди величественных пейзажей Аляски. Но часто с камерой в руке я стоял и не мог создать желаемое изображение. Просто слишком много происходило или что-то происходило не так, как в типичном формате для одного изображения. Этой зимой я фотографировал вдоль галечного пляжа недалеко от Хейнса, Аляска, в то время как альпийское сияние освещало вершины через залив.Ледники и шпили были окрашены в персиковый свет. Сверхширокий, чтобы запечатлеть все, с моим 14 мм, горы стали слишком маленькими и далекими, и осталось слишком много пустого пространства. Я хотел детали в

Этой зимой я фотографировал вдоль галечного пляжа недалеко от Хейнса, Аляска, в то время как альпийское сияние освещало вершины через залив (см. Изображение выше). Ледники и шпили были окрашены в персиковый свет. Сверхширокий, чтобы запечатлеть все, с моим 14 мм, горы стали слишком маленькими и далекими, и осталось слишком много пустого пространства.Я хотел детали в горах, сохраняя при этом ощущение огромного пейзажа. Панорама была единственным выходом.

Панорамы вряд ли можно назвать новинкой. Смартфоны и многие другие пользователи могут создавать их прямо в камере. Но объединение изображений с цифровой зеркальной камеры или другой камеры с высоким разрешением даст лучшие результаты, если вы все сделаете правильно. К сожалению, панорамы легко испортить. Вот несколько советов по созданию эффектной панорамы из серии изображений.

Какой объектив использовать для панорамы

Снимать панораму — не время использовать широкоугольный объектив.Оптическое искажение, присущее этим линзам, имеет тенденцию мешать процессу их сшивания. Выберите стандартный объектив или короткий телеобъектив; что-то между 40 мм и 100 мм будет работать хорошо, хотя я иногда доходил до 200 мм, если того требовала ситуация.

Снимите с объектива все фильтры, особенно поляризаторы. Они могут привести к появлению градаций на изображении, с которыми впоследствии будет невозможно работать, так что уберите эту штуку с камеры.

Камеры и настройки

Я снимаю все панорамные изображения в формате RAW.Это дает мне большую гибкость при постобработке, чтобы убедиться, что экспозиция, баланс белого и другие настройки совпадают от одного изображения к другому. Тем не менее, если вы будете осторожны в камере и вручную выберите все свои настройки от ISO до экспозиции и баланса белого, вы можете обойтись с JPG.

Экспозиция

Сделайте несколько пробных снимков вашего объекта. Если вы снимаете пейзаж с разным оттенком, отмерьте самую яркую часть сцены и сделайте изображение как можно более ярким, не размывая светлые участки.Обратите внимание на эти числа (настройки экспозиции), а затем, используя ручной режим, установите соответственно диафрагму и выдержку.

Фокус

Отключить автофокус. При панорамировании сцены вы не хотите, чтобы камера каждый раз захватывала новую точку фокусировки. Установите фокус так, чтобы объект был резким, затем не трогайте его снова, пока не закончите серию.

Баланс белого

Есть два варианта баланса белого. Первый и самый простой — установить баланс белого в камере с помощью одной из предустановок. Не используйте автоматический баланс белого, потому что камера может решить, что каждое изображение немного отличается, и цвета будут смещаться в финальной панораме. Выберите что-нибудь подходящее и придерживайтесь этого. Второй вариант — установить баланс белого ваших изображений RAW при постобработке (см. Ниже).

Изготовление изображений для панорамы

Композиция

Почти все мои панорамы созданы с использованием вертикально отформатированных фотографий (т.е. камера ориентирована вертикально).Во-первых, это позволяет мне сшить большее количество фотографий для одной и той же сцены. Во-вторых, это позволяет мне создавать больше негатива вверху и внизу. Это мертвое пространство важно для последующей обрезки.

Вот серия и финальное изображение, чтобы показать вам, как я делал снимки:

Обратите внимание, как одно изображение накладывается на другое, и все они сняты вертикально.Итак, девять изображений были сшиты, чтобы сделать это окончательное панорамное изображение.

Стрельба

Нивелирный штатив очень полезен, но не абсолютно необходим. Если вы используете штатив, выровняйте его. С горизонтальным штативом при панорамировании угол обзора камеры не будет сдвигаться вверх и вниз. Если вы держитесь за руку, будьте очень осторожны, чтобы держать камеру ровно, когда вы перемещаетесь по сцене, снимая изображения для панорамы.

Начните полный кадр со стороны ожидаемого начала финального изображения.Это гарантирует, что у вас есть негатив по бокам изображения. Затем начните создавать серию, перемещаясь вправо или влево. Каждый раз перекрывайте каждый снимок от трети до половины кадра. Перекрытие — это то, что позволяет компьютеру определять, какие изображения и где идут, и выстраивать их в ряд, поэтому убедитесь, что осталось много перекрытий.

Перемещайтесь по сцене, создавая столько изображений, сколько необходимо, чтобы полностью запечатлеть пейзаж. Сделай вдох.

Постобработка панорамы

Непрерывность

На компьютере (я использую Lightroom) просмотрите каждую серию и убедитесь, что баланс белого каждого изображения идентичен.Если вы снимаете в формате RAW, обеспечить непрерывность баланса белого так же просто, как проверить, что все они имеют одинаковый цветовой тон. Проверьте числа, если они не совсем одинаковые, измените их так, чтобы они совпадали. Если вы устанавливаете баланс белого в камере, вы можете пропустить этот шаг.

Не редактируйте изображения по отдельности, оставьте фотографии такими, какими они не попадают в камеру (за исключением того, чтобы убедиться, что баланс белого одинаков). Любую дополнительную постобработку лучше выполнять после создания панорамы.

Строчка

Есть много программ, которые умеют создавать панорамы. К ним относятся специальные программы, такие как PTGui, которая предназначена для создания огромных изображений с использованием сотен отдельных фотографий. Однако и Photoshop, и Lightroom имеют возможности объединения для создания панорамы, которые отлично работают в большинстве ситуаций. В качестве примера я пройду шаги в Lightroom:

Выберите изображения, щелкнув первое изображение в серии, нажав и удерживая клавишу Shift, а затем выбрав последнее изображение.Все промежуточные теперь также будут выбраны.

Щелкните правой кнопкой мыши (ПК) или щелкните, удерживая нажатой клавишу «Control» (Mac), и выберите Photomerge> Панорама.


Появится окно предварительного просмотра с тремя вариантами; Сферический, цилиндрический и перспективный. Для большинства простых панорам подойдет «Цилиндрическая», но не стесняйтесь переключаться между этими параметрами, чтобы найти лучший вариант для вашего изображения. Щелкните Объединить.

Сшитое изображение появится в вашей библиотеке Lightroom или как новое изображение в Photoshop.В результате, скорее всего, некоторые неровные края ваших базовых изображений будут не совсем выровнены. Выберите инструмент кадрирования и обрежьте неровные края. (Вот почему негативное пространство, которое я отметил ранее, так важно.) Примечание: вы также можете установить флажок «Автоматическая обрезка» во всплывающем окне панорамы, и это будет сделано автоматически за вас.

После кадрирования изображения вы можете выполнить постобработку, как и любую другую фотографию в вашей коллекции.

Заключение

Панорамные фотографии, хотя это определенно не лучший вариант во всех сценариях, являются отличным инструментом для тех моментов, когда пейзаж слишком велик, слишком драматичен или слишком эпичен, чтобы его можно было запечатлеть на одной фотографии.Когда я впервые начал снимать панорамы много лет назад, я регулярно упускал из виду простые вещи, такие как не забывать снимать поляризатор или не обеспечивать одинаковый баланс белого от изображения к изображению. Если вы испортите настройку или забудете о фильтре, финальное изображение просто не будет работать, и вы ничего не сможете с этим поделать. Обратите внимание на эти раздражающие мелкие детали, и вы не упустите свой шанс создать эпические панорамные изображения.

Вы снимаете панорамы? Если да, покажите их ниже или поделитесь своими собственными советами для достижения успеха.

Как снимать и склеивать панорамы

Захват и создание панорам может быть таким же простым, как выполнение трех простых шагов, или может превратиться в кошмар, если все сделано неправильно. Прекрасные панорамы будут созданы, если вы решите потратить дополнительное время и следовать некоторым рекомендациям. Photoshop объединит ваши изображения вместе без вашего вмешательства, просто используя функцию «Photomerge».

Фото Brook Ward

Итак, приступим. Снимать панорамы не так уж и сложно, просто следуйте этим правилам, а Photoshop сделает все остальное:

  • Всегда используйте штатив.(Думаю, вы уловили идею; их не весело носить с собой, но они удобны, полезны, а иногда и необходимы.)
  • Не используйте ли , а не автоматический баланс белого. Если вы это сделаете, ваша панорама будет выглядеть исправленной. Наилучший вариант — установить баланс белого камеры на «Облачно» или при съемке в другой среде использовать соответствующий баланс белого.
  • Снимайте в портретном формате, а не в альбомном. Вам придется снимать больше изображений, чтобы охватить то же пространство, но это окупится меньшим искажением краев и более красивой панорамой.
Как снимать для панорамы

Итак, мы рассмотрели три основных шага, теперь давайте сделаем снимки.

  1. Первое, что вам нужно сделать, это установить экспозицию . Выберите область, которая, по вашему мнению, имеет правильную экспозицию, нажмите кнопку спуска затвора наполовину и запишите диафрагму и выдержку.
  2. Установите камеру в ручной режим и используйте настройки, записанные на последнем шаге, это должно означать, что все экспозиции будут совпадать во время процесса сшивания.Если вы снимаете в автоматическом режиме, вы рискуете получить разные настройки экспозиции в каждом сегменте — кошмар, который пытаются исправить с помощью Photoshop.
  3. Следующий шаг — установить фокус . Сфокусируйтесь на основном элементе с помощью автофокуса, затем выключите его, чтобы камера не перефокусировалась на каждом снимке. Теперь все готово; начните снимать свою панораму.
  4. Сделайте первое изображение , используя тросик или хотя бы таймер камеры. Продолжите съемку, убедившись, что вы перекрываете каждое изображение не менее чем на 25 процентов. .Это очень важно для правильной работы Photoshop. Все изображения должны перекрываться как минимум на 25 процентов — лучше, если оно будет близко к 50 процентам.
  5. Продолжайте снимать и снимайте как можно быстрее — вы не хотите, чтобы условия менялись (свет, движение, облака и т. Д.).
  6. Последний шаг — легкая часть. Если вы выполнили все необходимые шаги, Photoshop сделает всю работу за вас. Перейдите в меню Photoshop File , выберите Automate , а затем Photomerge .Выберите изображения и нажмите Попытка автоматически упорядочить исходные изображения, и, наконец, нажмите OK. Пройдет пара минут, и вы получите бесшовную панораму.

Фото Си-минга Ли; 640 единиц ISO, f / 8,0, выдержка 1/30 секунды.

Советы по улучшению панорамы

Обратите внимание на следующие советы, если вы хотите даже создавать более красивые панорамы:

  • Хотя Photoshop может поддерживать широкий диапазон фокусных расстояний, он работает наилучшим образом, если вы держитесь подальше от широкоугольного конца диапазона масштабирования вашей камеры.Не рискуйте и используйте диапазон от 35 до 80 мм. У Photoshop возникнут трудности с согласованием краев, если вы снимаете, например, на 20 мм.
  • Снимайте слева направо или справа налево — просто будьте последовательны. Самая простая часть состоит в том, что если вы снимаете слева направо, то при проверке органайзера фотографий вы легко можете сказать, что у вас есть набор фотографий, которые будут использоваться для вашей панорамы. Вот простой трюк: перед тем как стрелять, сделайте снимок пальца , а когда закончите, сделайте еще один снимок пальца.
  • Крупные планы не работают для панорам. Чем ближе вы снимаете изображения для своей панорамы, тем более округлыми будут выглядеть прямые линзы — длинные прямые дороги имеют тенденцию изгибаться, как если бы вы использовали объектив «рыбий глаз». Поэтому старайтесь держаться на постоянном одинаковом расстоянии от сцены.
  • Photoshop создает широкоугольное изображение, объединяя снимки вместе, что в некоторых случаях затрудняет кадрирование. При съемке не забудьте, что снимите больше сцены, чем вы пытаетесь создать .Чем больше, тем лучше, так как ваше окончательное изображение всегда будет иметь искривление.
  • Лучшие панорамы снимаются на открытом воздухе. Это не означает, что вы не можете снимать великолепно выглядящие панорамы в помещении, просто вы должны быть более осторожны при этом, поскольку вы снимаете с близкого расстояния, когда находитесь в помещении, и предметы и мебель будут перемещаться и перемещаться. Есть два решения этой проблемы. В первом случае используется специализированная штативная головка , которая может быть дорогостоящей. Дешевый вариант, требующий терпения и практики, включает регулировку положения штатива .После первого снимка выберите ближайший объект сбоку от видоискателя и отметьте его положение относительно фона. Когда вы поворачиваетесь, чтобы сделать следующий снимок, отрегулируйте штатив так, чтобы объект оставался в том же положении — сложно, но эффективно.

Фото Тима Доннелли

Съемка панорам может быть интересной, а конечный результат — впечатляющим. Попробуйте — вы будете поражены!

Об авторе:
Эту статью написал Хоакин Дуэнас. Фотоблог: theduenitas.blogspot.com. Duenitas Digital World базируется в Майами, Флорида, и охватывает Южную Флориду, Карибский бассейн, Мексику и Центральную Америку.

Съемка вертикальных панорам | Фотография Mad

Когда мы думаем о панорамной фотографии, мы инстинктивно думаем о традиционной горизонтальной панораме пейзажа или городского горизонта. Однако вертикальные панорамные фотографии представляют собой интересный и необычный поворот на все более распространенную тему.

Есть много ситуаций, которые идеально подходят для вертикальных панорам, например, высокие деревья, здания или интерьеры соборов. Помните об этом формате в следующий раз, когда у вас возникнут проблемы с помещением объекта в кадр, или когда вы захотите поэкспериментировать с чем-то немного другим.

Основное препятствие при съемке вертикальных панорам является техническим: как кадрировать фотографии, чтобы запечатлеть всю сцену, и как соединить изображения вместе. Однако это не так сложно, как может показаться, и результаты стоят затраченных усилий.

Вертикальные панорамы открывают необычный, интригующий вид. Изображение Эрика Тилы.

Расположение, расположение, расположение

Как и во всей фотографии, в вашей вертикальной панораме важнее всего должна быть сама сцена, а не формат, в котором она сделана.

Ваша сцена и композиция должны быть достаточно хорошими, чтобы стоять отдельно, независимо от ориентации. Изображение Уэйна Камлина.

При этом вертикальные панорамы могут улучшить интересный объект или вдохнуть жизнь в знакомую сцену.

Создание вертикальной панорамы

Самый простой способ создать вертикальную панораму — обрезать обычную фотографию. Это не только быстро, но и дает меньше искажений, чем объединение панорамы из нескольких снимков. Это также означает, что у вас есть свобода сделать вертикальную панораму из любой фотографии, которую вы, возможно, сделали в прошлом.

Единственным недостатком обрезки является то, что конечное изображение будет иметь относительно низкое разрешение, что делает его непригодным для крупномасштабной печати.

Сшивание сложнее, чем обрезка, но позволяет снимать гораздо более экстремальный угол при более высоком разрешении. Изображение Майкла Кинга.

Второй способ — склеить несколько снимков точно так же, как если бы вы делали горизонтальную панораму. Делайте снимки, используя тот же метод, который описан в статье «Панорамная фотография», за исключением того, что вы панорамируете вертикально, а не горизонтально.

После того, как у вас есть снимки, просто соедините их вместе с помощью такой программы, как AutoStitch или Photoshop. Обратите внимание, что некоторые программы для сшивания не любят вертикальные панорамы и создают всевозможные странные эффекты. Если это произойдет с вами, просто поверните исходные изображения перед сшиванием.

Полное руководство по панорамной фотографии

Всем привет, меня зовут Alex Wides. Я работаю фотографом с 2008 года, хотя несколько лет назад предпочел заниматься только пейзажной фотографией.В то время я решил поэкспериментировать со многими стилями. Некоторое время я был влюблен в панорамную фотографию.



Панорамные фото очень красивы. Я считаю, что, обрамляя разные точки определенным образом, вы можете показать всю красоту того, что вас окружает. По сравнению с обычной пейзажной фотографией панорамные фотографии дают вам возможность продемонстрировать безмерную красоту природы, например, большие горы, скалы, ледники или пустыни.

В то же время панорамные фотографии могут быть большой проблемой: вам нужно иметь специальное панорамное фотооборудование и найти подходящие места для фотографирования (часто на вершинах самых труднодоступных вершин!). Кроме того, создание отличного панорамного снимка требует тщательного планирования.

Я часто вижу многих фотографов, которые делают панорамы на 180 ° или чуть больше. Я почти никогда не вижу таких экстремальных панорам, как моя, что меня немного расстраивает, потому что с обзором на 360 ° вы можете полностью оценить красоту места.

В этой статье я объясню все, что вам нужно знать о панорамной фотографии, от того, что такое панорама, до того, как вы можете успешно сделать потрясающие панорамные фотографии пейзажа самостоятельно. Я также немного расскажу о своем стиле и своем видении представления мира с помощью панорамной фотографии.



Что такое панорама?

Буквальное значение панорамы — «широкий общий вид с возвышенности, особенно заметный с эстетической и туристической точки зрения».

Панорамный формат все больше развивается в мире фотографии, став в основном популярным в сфере фотографии недвижимости. Учитывая, что необходимо было показать как можно больше дома в узких пространствах, таких как маленькие комнаты или кухни, многие фотографы, занимающиеся недвижимостью, сочли необходимым найти способ сделать эти части дома больше. При этом они смогли сосредоточиться на определенных характеристиках каждого пространства, не делая много фотографий, чтобы продемонстрировать разные углы, а создавая одно изображение, передающее каждый элемент в нем.

Панорамный формат был разработан, чтобы позволить фотографу запечатлеть все вокруг на одной фотографии.

Изначально этот процесс выполнялся с помощью движущихся камер. Однако сделать одно панорамное фото на пленку было очень сложно, так как требовалось мыслить шире, чем обрамление объектива.

Со временем панорамная фотография эволюционировала, и с появлением цифровых фотоаппаратов она стала еще проще благодаря использованию специальных инструментов, обеспечивающих вращение.

Панорамные фотографии — действительно интересные изображения. Благодаря съемке с очень широким углом для большого поля зрения эти фотографии становятся отличными от обычных. Они оригинальны и пленяют умы многих людей.

Вы можете сделать панораму, просто используя чрезвычайно широкоугольный объектив, сделав один снимок, а затем используя панорамную кадрировку, чтобы сделать одну сторону (горизонтальную или вертикальную) значительно длиннее другой. Вы также можете сделать панораму, сшив вместе несколько снимков, чтобы увеличить угол обзора и включить больше элементов в кадр.

Когда фотографы впервые начали экспериментировать с панорамными фотографиями, они снимали с углом обзора 150 °. Цифровые камеры позволили им подняться еще выше с углами обзора в поле зрения. В наши дни вы можете делать экстремальные панорамы до 360 на 180 °!

Панорамная фотография эволюционировала, чтобы позволить запечатлеть большие небоскребы за один снимок, а также сделать возможным виртуальный тур по интерьерам зданий с панорамами, которые позволяют пользователю перемещаться внутри кадра. Чтобы дать вам некоторое представление о том, сколько мыслей было вложено в создание панорам — Google был одним из первых инвесторов в панорамную фотографию, разработав платформу «Просмотр улиц» и позволив пользователям загружать свои снимки с углом обзора 360 °, предоставляя специальный камера во время похода!

Инструменты, предназначенные для панорамной фотографии, были столь же быстрыми.Сегодня на рынке есть несколько брендов, которые предлагают камеры на 360 ° (обычно это две камеры с зеркалами 180), которые дают возможность снимать видео на 360 °. Десять лет назад это казалось невозможным.

Панорама 360 ° в Tre Cime di Lavaredo (Доломиты, Италия). Автор фото: Alex Wides.



Взаимосвязь панорамных снимков и пейзажной фотографии

За прошедшие годы пейзажная фотография сильно изменилась, меняя разные способы, чтобы фотографы могли изобразить сцену на природе.Был период, когда телеобъектив часто использовался, чтобы показать детали природы, прежде чем пейзажные фотографы в основном вернулись к широкоугольному объективу для большего поля зрения над сценой. В наши дни вы даже можете создавать интимные композиции с объективом со средним фокусным расстоянием.

Это неоспоримо, однако, что перед захватывающий пейзаж, то первое, что приходит на ум, чтобы включать в себя столько частей, сколько возможно в кадре и, чтобы продемонстрировать большую красоту природы во всей своей обширности.

Вертикально или горизонтально, некоторые из нас всегда хотят увеличить угол обзора, чтобы зритель мог видеть больше частей ландшафта.

Отсюда необходимость двигаться к еще более широким углам; Примером может служить большое количество фотографов, которые сегодня используют очень широкоугольные объективы, такие как 10 мм или 12 мм.

Проблема, возникающая при использовании этих линз, — это искажение. К сожалению, конструктивные характеристики этих инструментов не позволяют правильно отображать сцену.Вместо этого вводятся перспективные искажения, изменяющие горизонтальные и вертикальные линии сцены. Это плохо, особенно в архитектурной фотографии.



Какое правильное соотношение сторон использовать?

Обычно мы начинаем с отношения высоты / ширины 1/2. Это означает, что для того, чтобы фотография могла быть определена как панорамная, ее стороны должны быть как минимум вдвое больше, чем у другой. Это верно как для вертикальной стороны, так и для горизонтальной.

Нет никаких правил относительно угла поля зрения — это не обязательно при панорамной фотографии, и многие фотографы делают обычные фотографии с широкоугольным объективом (например, с углом поля зрения 114 °, например, с объективом Sigma Art 14 мм), а затем просто обрезать рамку вдвое.

Однако мне такой подход не нравится. Я предпочитаю сшивать больше кадров, пока не достигну желаемого соотношения.

Наиболее распространенный формат панорамы — 1/3, особенно в случае 360 °, что приводит к значительно большей широкой стороне, чем сторона высоты.Этот формат унаследован от кинокамер, таких как Fuji 617, в то время как многие авторы сделали несколько панорам в этом формате.



Типы панорамных фотографий

Существует три различных типа панорамной фотографии, каждый из которых имеет определенные трудности и параметры, которые необходимо учитывать как на этапе съемки, так и на этапе редактирования:

Виртуальный тур

Это почти как видео.Это типы изображений, которые позволяют исследовать интерьеры домов или офисов. Панорамные фотографии виртуального тура широко используются в рекламе, чтобы зритель мог попасть внутрь сцены и изучить ее простым щелчком мыши или вращением смартфона.

Вертикальная панорама

Если представить панораму, первое, что приходит в голову, — это горизонтальная панорама, похожая на горизонт. Как я всегда говорю во время своих семинаров: «если у нас есть объект с горизонтальной протяженностью, такой как море, холмы или горизонт городов, это может быть горизонтальная панорама.Если вместо этого мы находимся перед вертикальным элементом, например высокой горой, было бы лучше иметь вертикальную панораму ».

Горизонтальная панорама

Панорама этого типа является классической фотографией, у которой горизонтальная сторона как минимум вдвое больше вертикальной. В наши дни некоторые фотографы объединяют сотни изображений с высоким разрешением для создания гигантских панорам, называемых «гигапикселями». Очевидно, что эти передовые методы требуют множества дорогостоящих инструментов.Для нашего вида панорамных фотографий оборудование довольно простое.

Панорама 360 ° в Ледяных пещерах (Исландия). Автор фото: Alex Wides.



Лучшее оборудование для панорамной фотографии

Чтобы настроить панораму на 360 °, вам необходимо использовать специальное оборудование для съемки, а также приложение для создания панорамных фотографий, которое поможет вам планировать и редактировать снимки.

Камера

По сути, идеальной камеры для панорамной фотографии не существует, но нужно иметь в виду несколько аспектов.Вообще говоря, панорамная фотография предназначена для демонстрации значительно большей части сцены, чем классическая фотография. Если мы используем широкоугольный объектив, у нас будет больше возможностей для расширения поля зрения, даже больше, чем если бы мы использовали камеру, которая позволяет нам использовать преимущества более широких углов, не подвергая нас кроп-фактору. Таким образом, полнокадровая камера, безусловно, лучше подходит для панорамной фотографии, чем датчик кадрирования.

Если у вас нет полнокадровой камеры, вы все равно можете использовать APSC с некоторой проницательностью: во-первых, вам понадобится очень широкоугольный объектив, такой как 10–16 мм Tokina.С учетом кроп-фактора он достигнет 15-16 мм, уменьшая угол обзора. Затем вам нужно будет сделать еще один или два кадра, чтобы иметь достаточную ширину поля.



Линзы

Лучшего объектива для панорамных фотографий не существует. Однако мы можем подобрать объектив, который соответствует нашим потребностям, в зависимости от того, что нам нужно фотографировать.

Например, если вы хотите сфотографировать горы на расстоянии, чтобы запечатлеть много деталей, идеальным объективом, вероятно, будет телеобъектив с зумом.Это потому, что это позволит вам приблизиться (конечно, виртуально) к вашему объекту.

Совершенно иначе обстоит дело, если вы хотите сфотографировать обширный пейзаж и включить множество частей в кадр, начиная, возможно, с передней части наших ног. Для этого типа панорамной фотографии идеальный объектив — это очень широкоугольный объектив, что-то вроде 14 мм в полнокадровом режиме может быть идеальным.

Не будем забывать, что чем длиннее будет объектив (35, 50, 85 мм …), тем уже и длиннее будет фотография.И наоборот, если мы используем очень широкоугольный объектив, у нас будет более сбалансированный обзор между длинной и короткой сторонами.



Штатив

Штатив обычно является очень важным инструментом в фотографии. Я бы даже сказал, что он незаменим в пейзажной фотографии, особенно если вы снимаете с небольшим количеством света или фильтров. При этом идеальный штатив для панорамной фотографии зависит от того, какой вы фотограф. Если вы любите ходить в горы, то вес, скорее всего, будет проблемой.Однако, если вы фотографируете морские пейзажи, у вас будет меньше проблем с весом, так как ваш штатив должен быть устойчивым и прочным, чтобы выдерживать ветер.

В панорамной фотографии на съемку нескольких кадров для последующего сшивания могут влиять движения камеры. Даже несколько миллиметров могут иметь значение. Таким образом, рекомендуется иметь прочный штатив с большим поворотным основанием. Я использую турнир Feisol CT-3442 Tournament, хотя вам следует провести собственное исследование, чтобы выбрать, что вам больше подходит.

Pano Head

Над штативом необходимо установить несколько очень важных инструментов. К ним относятся:

1) выравнивающее основание (вполне может быть шаровой головкой)

2) ротатор (лучше, если у него есть «щелчки», чередующие вращение)

3) узловая пластина (которая может быть плоской или L-образной)

Эти аксессуары могут быть очень дорогими — по сути, мы говорим о типе фотографии, которая требует приобретения специальных инструментов, чтобы сделать это лучше.



Как снимаются панорамные фотографии?

Прежде всего, штатив должен быть устойчивым, поэтому идеально найти хорошую опорную поверхность, чтобы ноги были хорошо прикреплены к земле. Это действительно важно, и от этого во многом зависит успех хорошего панорамного снимка.

Когда камера находится в вертикальном режиме, а панорамная головка идеально выровнена с землей (центрирует воздушный пузырь), мы должны подумать о расстоянии от объекта и ошибке параллакса.Чем ближе мы к теме, тем хуже будет. Если мы используем узловую пластину или панорамную головку, то нам нужно будет вычислить узловую точку.

Что такое узловая точка и ошибка параллакса?

Самый простой способ объяснить вам узловую точку — это небольшой эксперимент.

Включите камеру и режим Live View. Теперь поместите одну руку перед линзой и разведите пальцы. Вы увидите некоторые части фона между пальцами, верно?

Давайте переместим камеру влево и вправо, как если бы она была на штативе.Вы увидите, как ваши пальцы начинают скрывать различные части фона. Это известно как «ошибка параллакса».

Мы можем решить эту проблему с помощью специальной головки штатива и аксессуара, называемого узловой головкой (или панорамной головкой / пластиной), который позволяет вращать камеру вокруг узловой точки. Эти аксессуары производятся двумя популярными брендами: Novoflex и Nodal Ninja. У каждой комбинации камеры и объектива есть своя узловая точка — точка, которая практически устраняет этот эффект.

Ошибка параллакса может быть очень навязчивой в панорамах, сделанных с очень близким передним планом, поэтому вам следует подумать о покупке панорамной головки, чтобы улучшить ваши панорамные фотографии. Подумайте, сколько раз вы хотели бы сделать идеальные и экстремальные (более 200 °) панорамные фотографии, а также сколько раз вам нужно будет выровнять снимки с ошибкой менее 3%. Объективно иметь панорамную головку необязательно, поэтому подумайте, стоит ли ее покупать, прежде чем делать вложения.

Если вы не можете установить узловую точку, вам просто нужно будет снимать, сохраняя не менее 30% предыдущего кадра в кадре всякий раз, когда вы перемещаете камеру, чтобы сделать новый снимок. Вам также потребуется сделать три снимка (брекетинг) для каждого кадра.



Настройки камеры для панорамной фотографии

Прежде чем описывать правильные настройки, важно уточнить кое-что о более длительных выдержках. В панорамной фотографии в сцене может быть несколько элементов, которые часто трудно правильно прочитать программному обеспечению сшивки, что создает сложности при сборке всей панорамы.Мой совет — избегайте длительных выдержек с облаками, водой или движущимися растениями. Во время длительной выдержки вы рискуете рассогласовать эти элементы, что может привести к тому, что программа не сможет смонтировать панораму.

Воздействие

Когда вы делаете панораму, очень важно видеть свет в самой яркой точке сцены. Это связано с тем, что если вы не читаете экспозицию в самой яркой точке, а, например, в более темной части сцены, вы рискуете попасть в точку задней подсветки с настройкой слишком переэкспонированной, и это приведет к тому, что подсвеченная сзади область будет казаться слишком яркой. , сжигая светлые участки и делая их невосстановимыми.

Что касается теней, у вас не будет проблем, если вы установите камеру в режим брекетинга (ручная мультиэкспозиция, которая генерирует три файла RAW с разной экспозицией) с разницей в 2 ступени, что позволит вам восстановить тени с помощью переэкспонированного изображения. Фото.



Диафрагма

Обычно идеальная диафрагма для панорамной фотографии совпадает с фотографией обычных пейзажей. Фактически, выбранная вами диафрагма во многом зависит от используемого вами объектива.Вам понадобится большая глубина резкости, чтобы зритель мог видеть детали пейзажа по всему кадру. Таким образом, рекомендуется закрыть диафрагму, убедившись, что у вас будет постоянная экспозиция при повороте камеры.



Фокус

Фокус довольно простой. При создании панорамных фотографий штатив редко устанавливается слишком низко, поэтому просто сфокусируйтесь на бесконечность с закрытой диафрагмой.

Во время ночных сеансов настройка фокуса немного сложнее из-за низкого уровня освещенности.В этих ситуациях вам нужно установить большую диафрагму и потерять глубину резкости, а это означает, что вам может потребоваться сделать как минимум два снимка с разной фокусировкой для каждого кадра.



Баланс белого

Я обычно оставляю баланс белого на автоматический. Если вы снимаете в формате RAW, вы сможете исправить это позже при постобработке.

Дистанционный спуск затвора

Не обязательно использовать дистанционное управление затвором для панорамной фотографии, так как вам редко понадобится длинная выдержка.В большинстве случаев вы можете настроить камеру на задержку не менее двух секунд, чтобы дать ей возможность стабилизироваться после нажатия кнопки спуска затвора.

ISO Чувствительность

ISO должна быть постоянной, как и остальные параметры экспозиции (выдержка и диафрагма).



Композиция для панорамной фотографии

Несмотря на стандартную фотографию (где мы можем сразу увидеть результат съемки на экране камеры), в панорамной фотографии вам сначала придется визуализировать свой фотопроект.За эти годы я усвоил одну важную вещь: панорама всегда должна быть сбалансированной. Вы можете получить хороший баланс изображения, правильно расположив элементы и свет. Вот несколько разных примеров:

Панорама 360 ° в пустыне Сахара. Автор фото: Alex Wides.

На изображении выше фокус находится в центре. Освещение и композиция приглашают зрителя взглянуть в центр изображения.

Панорама 360 ° в Вестрахорне (Исландия).Автор фото: Alex Wides.

На этом фото фокус находится по бокам (левая сторона с элементами уравновешена, правая сторона с источником света).



Как снимать вертикальную панораму

Мы немного поговорили о вертикальной панорамной фотографии, которая может доставить вам большое удовольствие, если вы сможете делать это хорошо. Это также считается отдельной категорией на международных конкурсах, таких как Epson Pano Awards, который является самым важным конкурсом, который признает сегодня панорамную пейзажную фотографию.

Чтобы сделать отличные вертикальные панорамные фотографии, вы можете использовать ту же систему, что и для горизонтальной панорамной фотографии. Техника та же, но вам нужно будет установить камеру горизонтально, что вы можете сделать либо непосредственно на шаровой головке, либо на узловой пластине. Использование узловой пластины приведет к меньшему количеству ошибок параллакса, поэтому ваше программное обеспечение сможет более легко выравнивать панорамные изображения.

Затем вам просто нужно будет сделать несколько снимков камерой в горизонтальном формате, поднимая кадр для каждого снимка и сохраняя 30% предыдущего снимка в следующем кадре.

После того, как вы визуализировали и разместили все элементы в своем уме, вы будете готовы снимать с помощью этой техники.

Панорама 360 ° на Сегла, остров Сенья (Норвегия). Автор фото: Alex Wides.

Ночные панорамы

Для ночной панорамной фотографии вам нужно уделять много внимания тому, сколько света показывает камера. Должно быть достаточно света, чтобы показать четкие и четко очерченные формы, чтобы программное обеспечение могло правильно смонтировать панораму.Это связано с тем, что программное обеспечение использует контуры и формы для интерполяции различных кадров.

Если недостаточно света или если горизонт нечетко очерчен, рекомендуется сделать больше снимков, чем нужно, чтобы у вас было достаточно фотографий для формирования панорамы позже во время публикации. -обработка.

Зимняя панорама Млечного Пути 300 ° в Корсике (Франция). Автор фото: Alex Wides.

Также неплохо сформировать процедуру, которая позволит вам различать каждую серию панорамных фотографий, например, сделать селфи после последнего кадра в серии.

Как сшивать панорамы в программном обеспечении

Чтобы сшить панорамы, я использую два разных типа программ: Photoshop и PTGui.

Создание панорамы в Photoshop дает вам преимущество использования функции «Панорама HDR», где у вас будет возможность выбрать все изображения и быстро объединить их в панораму. После этого вы сможете увидеть изображение в формате DNG полностью с тремя экспозициями, так что вы сможете увидеть динамический диапазон светлых участков и темных теней.

С PTGui вы можете сшить изображения, используя следующий метод:

  • Сначала сшиваем отдельные изображения HDR.

  • Отредактируйте окончательные 6-8 изображений или 10 DNG с помощью Camera RAW.

  • Сохраните файлы в формате TIFF и смонтируйте файлы TIFF в панораме с помощью PTGui.

В этом случае вы также можете выбрать центр панорамы, повернув все изображение.

Панорама 360 ° на Сардинии (Италия). Автор фото: Alex Wides.

Съемка панорамных пейзажных фотографий может быть сложной задачей. Я занимаюсь панорамной фотографией долгое время и могу показать только несколько фотографий. Чрезвычайно сложно найти места с хорошим обзором на 360 °, где все элементы идеально сбалансированы. Также трудно представить себе портфолио, включающее только блестящие панорамы, но можно объединить хорошую галерею пейзажных фотографий с некоторыми экстремальными панорамами, которые помогут вам рассказать свою историю.Я надеюсь, что это руководство дало вам достаточно информации, чтобы начать делать свои собственные панорамные фотографии!


Информация об авторе: Алессандро Кантарелли, он же «Алекс Уайдс», — пейзажный фотограф из Италии. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Instagram.


Практикуйте свои навыки панорамной фотографии на обширных ландшафтах Исландии. Присоединяйтесь к нам в зимнем фото-туре по Стране огня и льда!

Съемка панорам — Как сшить фотографии

Из этого туториала Вы узнаете, как сделать несколько снимков сцены, панорамировать по ходу, а затем сшить кадры вместе, чтобы получился один большой файл, способный напечатать крупный шрифт и повесить его на стену.Этот прием чаще всего используется для создания панорам пейзажей, подобных приведенной ниже. Вы, конечно, можете снимать все это как один снимок и обрезать верхнюю и нижнюю часть изображения, если у вас достаточно широкий объектив, чтобы все попало в кадр, но тогда у вас будет просто обычный файл с низким разрешением. Цель этого упражнения — создать большой файл, из которого можно будет распечатать качественный отпечаток приличного размера. Полноразмерная версия этой фотографии составляет 11 548 x 3464 пикселей, поэтому можно сделать качественную печать шириной до 40 дюймов (около одного метра).

Еще одна причина, по которой вы можете использовать эту технику, — когда вы снимаете сцену и пространство ограничено, вы не можете достаточно далеко отойти от объекта или у вас недостаточно широкоугольный объектив, и вы просто не можете получить все сцена в одном кадре. Этот метод на самом деле будет хорошо работать и с большой группой людей, вам просто нужно быть очень осторожным, когда вы делаете стыки между фотографиями, не обрезайте места, где кто-то переместился между кадрами. Итак, что вам нужно делать?

в камеру

Есть разные способы съемки, некоторые говорят, что нужно снимать в вертикальном формате, чтобы минимизировать искажения, и я думаю, что это может быть хорошей идеей.Единственное, что с этим связано, это то, что у вас будет больше снимков, которые нужно объединить, и, следовательно, больше работы. Использование штатива — очень хорошая идея, при условии, что вы правильно его установили и камера расположена ровно, поскольку снимки будут лучше совпадать, вы избежите возможности случайного наклона камеры между снимками. Однако на снимке выше я не делал ничего из этого. Я не говорю, что вам не следует, конечно, вы должны, все, что я говорю, это то, что можно обойтись без снятия с рук в горизонтальном формате, и вы можете впоследствии разобраться со всем беспорядком.Так что не думайте, что вы не можете сделать снимок только потому, что оставили штатив дома. Просто убедитесь, что вы держите камеру как можно ровнее, и убедитесь, что на каждом изображении есть много перекрытий.

Вам нужно много перекрытий, как вы увидите через минуту, чтобы вы могли сопоставить фотографии, это немного похоже на сборку головоломки. Кроме того, если камера наклоняется по-разному в каждом кадре, как это может быть при съемке без штатива, вам нужно будет поворачивать снимки по мере их совмещения, что может быть немного неудобно, но не невозможно.

Моя панорама состояла из пяти снимков, которые вы можете увидеть ниже, но вы можете сделать это с любым количеством снимков или с любым количеством снимков.

Начало строчки

На этом этапе процесса вы, , можете просто засунуть пять выстрелов в какое-то специальное программное обеспечение для сшивания и позволить ему сделать все, что в его силах. Я пробовал одну или две из этих программ, и результаты меня не очень устраивают. Как и в случае с любой автоматической обработкой, ничего страшного, если она работает, но если она не работает или, по крайней мере, вас не устраивает, что вы делаете? Я думаю, что гораздо лучше научиться делать это самому, тогда вы можете настраивать это как угодно, пока не будете удовлетворены результатом.Я собираюсь показать вам, как это сделать в Photoshop, но принцип будет таким же в любом программном обеспечении для редактирования фотографий, если в нем есть слои.

Начните с того конца, который вы предпочитаете, я начал справа. Откройте первую фотографию и вытяните холст влево на достаточное расстояние, чтобы уместить все рамки.

Для этого выберите изображение-> размер холста … , чтобы открыть диалоговое окно ниже.

В поле якоря с девятью квадратами щелкните правое среднее поле, чтобы выбрать его.Это гарантирует, что новая ширина холста будет добавлена ​​слева от вашего изображения. Затем выберите новую ширину, не имеет значения, если вы сделаете изображение слишком широким, вы всегда можете обрезать излишки в конце, поэтому оставьте достаточно места. Выберите белый цвет в качестве цвета расширения холста и нажмите OK. У вас должно получиться что-то вроде изображения ниже.

Теперь мы можем начать добавлять другие картинки. Откройте следующее изображение и перетащите его по холсту. Это создаст новый слой с вашим следующим изображением.Убедитесь, что это следующее изображение в последовательности, и что новый слой находится над старым слоем в палитре слоев. Уменьшите непрозрачность (вы найдете ползунок в правом верхнем углу палитры слоев) нового, самого верхнего слоя до 50%, чтобы вы могли видеть, что вы делаете, пока вы сопоставляете два слоя, перемещая верхний слой над нужным местом. Когда вы приближаетесь к подгонке, используйте клавиши со стрелками на клавиатуре, чтобы переместить слой в нужное положение.

Выше вы можете видеть, что слой 2 почти на месте, еще пара подталкиваний, и совпадение будет идеальным.

После того, как вы разместили слой в нужном месте, верните непрозрачность на 100%. Следующее, что нужно сделать, это сбалансировать два изображения, регулируя уровни одного из них, пока линия соединения не исчезнет. Лучший способ сделать это — открыть палитру уровней и переместить средний элемент управления, чтобы осветлить или затемнить изображение (если вы не знакомы с уровнями, посмотрите это видео). Между снимками не должно быть слишком большой разницы, но она будет небольшая, так как автоэкспозиция в вашей камере оценивает каждый снимок отдельно.После того, как вы получили два выстрела совпавшие так близко, как вы можете (иногда линия упорно не исчезнет совсем), Вы можете применить маску к верхнему слою и, с большой мягкой кистью, смягчают соединение между двумя выстрелами.

Слой-маска

Выше вы можете увидеть результат применения маски слоя, а также палитру слоев, которая показывает, как это делается. Чтобы применить маску слоя, сначала выберите правильный слой, затем щелкните маленький значок в нижней части палитры, справа от кнопки fx , прямоугольник с кружком посередине.Это создает маску слоя, как показано белым прямоугольником справа от верхнего слоя. Когда вы рисуете на этом слое черной кистью, открываются части нижележащего слоя. В этом случае все, что мы хотим сделать, — это смягчить соединение между двумя слоями, чтобы скрыть его, поэтому один вертикальный штрих кистью сделает свое дело. Между прочим, вам не нужно рисовать прямые линии от руки, если вы поместите черную точку вверху, а затем, удерживая клавишу Shift, поставите точку внизу, они будут соединены прямой линией.

Как видите, соединение между двумя кадрами теперь полностью исчезло. Мы все еще можем видеть линию соединения в верхней части изображения, но вы можете обрезать ее в конце.

Что может пойти не так?

Как я сказал ранее, иногда вам нужно повернуть изображение, чтобы оно соответствовало правильному расположению, вы можете сделать это с помощью свободного преобразования , которое можно найти в меню редактирования. При выборе свободного преобразования вы увидите рамку вокруг выбранного слоя.Переместите курсор ближе к углу, но на за пределами области , и курсор изменится на изогнутую стрелку, что означает, что теперь вы можете вращать слой. Вы можете переместить слой, используя клавиши со стрелками на клавиатуре или поместив курсор в любое место внутри области и перетащив его.

Иногда ваш слой не помещается должным образом из-за того, что он слишком высокий или слишком короткий, это происходит из-за небольшого искажения при панорамировании камеры и будет более заметным при съемке с меньшим фокусным расстоянием.Вы можете подогнать слой, потянув за верхний или нижний край изображения с помощью того же инструмента Free Transform . Как видите, свободное преобразование — очень полезный и мощный инструмент.

Завершение удара

После того, как вы разместите все слои на своих местах, обрежьте изображение с помощью инструмента кадрирования, чтобы избавиться от белых кусочков, и работа сделана. На моем изображении вверху страницы вы заметите, что я добавил дополнительный черный цвет внизу изображения, чтобы улучшить пропорции изображения, которое, как мне показалось, было немного слишком формой почтового ящика, а также добавляет горизонт треть пути вверх по кадру в соответствии с правилом третей.

Создайте последовательность, используя ту же технику монтажа

Техника в основном такая же, когда используется для создания таких последовательностей, как эта. Единственная реальная разница в том, что создание последовательностей требует больше работы с масками слоя (см. Мой видеоурок по маскам слоя). Этот эпизод был снят с рук со скоростью около девяти кадров в секунду. Жизнь была бы намного проще, если бы я использовал штатив и снимал под более широким углом (или дальше), поскольку тогда фон был бы одинаковым на всех снимках.Однако, когда вы катаетесь на лыжах по горам, брать с собой штатив — это небольшая проблема, особенно с большим тяжелым зверьком, который у меня есть, поэтому мне пришлось обойтись без него. Это означало, что я должен был сопоставить каждый снимок с одним, прежде чем использовать ту же технику, что и для панорамного снимка, затем мне пришлось вырезать лыжника, используя маску слоя, действительно очень долгая работа, но она мне очень нравится, я нахожу ее довольно терапевтический. На самом деле мне нужно было обрезать только перед каждого лыжника, так как каждое изображение скрывает изображение под ним.Я начал слева и наращивал слои один за другим. Одна из проблем, с которой я столкнулся при создании этой фотографии, заключалась в том, что, поскольку я довольно внимательно следил за лыжником с помощью камеры, у меня не было всего снега на средних снимках. К счастью, раньше я сделал несколько снимков людей, которые не прыгали так высоко и смогли «позаимствовать» у них необходимый мне снег. Всего на этом изображении четырнадцать слоев.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Другие уроки в этом разделе

Животные

Несколько советов начинающему фотографу дикой природы.

Здания

Освещение и перспектива.

Крупным планом

Что вам нужно и чего нужно остерегаться.

Расширенная глубина резкости

Для перфекционистов.

Фейерверк

Все необходимые настройки.

Цветы

Фотографируйте цветы как профессионал, что вам нужно знать.

Совмещение фокуса

Когда вам нужна дополнительная глубина резкости.

Макрос 1: 1

Как сфокусировать сверхкрупные планы.

Панорамы

Съемка панорамированной последовательности снимков и их объединение для создания панорамы.

Портреты

Методы, которые помогут запечатлеть эти золотые моменты.

Фотография в снегу

Получение правильной экспозиции во всем этом белом.

Спорт и Экшн

Советы по съемке быстрых действий.

Фотография Путешествий

Делайте лучшие праздничные фотографии, не теряя рассудка.

Свадебная Фотография

Полное руководство для свадеб с акцентом на сдерживание толпы.

Работа с моделями

Подкуп людей, чтобы они сели за вас.

Вернуться на главную страницу «Уроки фотографии»

Как снимать широкоформатные астрофотографические панорамы любой камерой — Lonely Speck

Мы стремимся запечатлеть больше пикселей. Это наше пошаговое руководство по съемке и обработке широкоформатной пейзажной астрофотографии с чрезвычайно высоким разрешением.

Фотоиндустрия постоянно стремится к достижению большего разрешения. Мне кажется, что каждые несколько месяцев выходит новая камера со спецификациями, которые фонтанируют пикселями, пикселями, пикселями.Мы видели камеры, рекламирующие 42 мегапикселя, 45 мегапикселей, 50 мегапикселей, 61 мегапикселей и даже 102 мегапикселя, каждая из которых красовалась в течение нескольких месяцев, прежде чем ее вытеснила последняя модель, как если бы каждая из них была своего рода высшим баллом в аркаде. таблица лидеров игры.

Некоторые из доступных сегодня камер с самым высоким разрешением… до появления следующей модели.

Позвольте начать, сказав, что я люблю фотографии сверхвысокого разрешения. Я люблю теряться в этих пикселях. В эпоху, когда мы потребляем миллионы ярких, вызывающих страсть к путешествиям, фотографий с мучительно низким разрешением каждую секунду (я смотрю на вас, Instagram), есть что-то особенное в том, чтобы тратить много времени на просмотр фотографий с действительно высоким разрешением. в деталях.

Итак, я хотел бы поделиться тем, что я обнаружил в своем стремлении к захвату большего количества пикселей. Последние полгода я изучал, как снимать и обрабатывать широкоформатных пейзажных астрофотографических панорам. С помощью методов, описанных в этой статье, можно имитировать качество изображения широкоформатной камеры 4 × 5 ″ или даже 8 × 10 ″, используя обычную зеркальную или беззеркальную камеру. Практически любая камера со сменным объективом или камера с сенсором 1 дюйм или больше сможет использовать эту технику.В результате получаются астрофотографии с разрешением от 150 мегапикселей до 1 гигапикселя и более. Отойдите в сторону Fujifilm GFX 100.

Эквивалентная площадь сенсора широкоформатной панорамы может быть во много раз больше, чем у обычных сенсоров, таких как полнокадровый, что обеспечивает беспрецедентное качество изображения.

Из всех методов съемки и обработки, которые я исследовал, сшивание панорамы выделяется над всеми остальными с точки зрения улучшения разрешения и максимального общего качества изображения.

Введение

Панорама — не новость. И методы, которые я использую для астрофотографии большого формата, мало чем отличаются от техники панорамы, которую я показал в своем посте о «астрофотографии среднего формата». Мы просто объединяем несколько перекрывающихся фотографий с объектива с большим фокусным расстоянием, чтобы сделать окончательный снимок с гораздо большим полем обзора и гораздо более высоким разрешением. Основное различие между панорамой «среднего формата» и панорамой «большого формата» заключается в использовании объектива с еще большим фокусным расстоянием.В технике среднего формата мы использовали объектив 50 мм.

Больше миллиметров означает большее разрешение. Съемка многорядной панорамы с объективом 85 мм приведет к почти в 3 раза большему разрешению, чем при использовании объектива 50 мм для того же поля зрения. 100 мм даст в 4 раза больше, а 135 мм даст в 7 раз больше разрешения.

Для широкоформатных панорам мы перейдем к среднему телефото… от 85 до 135 мм. Это может показаться небольшим изменением, но вместе с ним происходит значительное увеличение разрешения (от 3 до 7 раз)… наряду с рядом дополнительных проблем и препятствий.

Большинство наших уроков по астрофотографии или руководств по Lonely Speck сосредоточены именно на улучшении качества изображения, будь то выбор снаряжения или новые методы. Создание панорамы большого формата в значительной степени зависит от того и другого.

По сути, концепция широкоформатных астрофотографических панорам проста. Используя средний телеобъектив, такой как 100 мм, мы снимаем мозаику из отдельных перекрывающихся фотографий, в идеале в виде аккуратной сетки, чтобы охватить гораздо более широкое поле зрения.Затем, при постобработке, мы объединяем эти фотографии вместе с помощью программного обеспечения для создания панорамы, чтобы сформировать окончательное бесшовное изображение сверхвысокого разрешения.

Этот пример широкоформатной астрофотографии был создан путем объединения 112 отдельных 12-мегапиксельных перекрывающихся экспозиций. В результате получилась финальная фотография с разрешением около 400 мегапикселей. Этот пример был снят на Sony a7S, Sigma 105mm f / 1.4 Art @ f / 1.4, 2.5s, ISO 12800. Панорамы

позволяют нам, конечно, увеличить разрешение изображения, но они также уменьшают воспринимаемый шум, устраняют виньетирование и аберрации и придают фотографиям значительно более высокий уровень визуального качества.Многорядные панорамы полностью изменили мое представление о качестве изображения, и эта техника стала моим самым любимым способом съемки пейзажных астрофотографий.

Чтобы показать, как даже крупноформатная панорама скромного размера по сравнению с обычным снимком, сделанным на 24-мегапиксельную камеру, можно сравнить с некоторыми из приведенных ниже сравнений. 145 мегапикселей слева, 24 мегапикселя справа. При нормальных углах обзора различия кажутся относительно небольшими, но если посмотреть на узкие кадры, можно увидеть, насколько больше деталей может запечатлеть широкоформатная съемка:

При наличии терпения и правильной техники результаты широкоформатной панорамы могут быть во много раз лучше, чем могут предложить даже лучшие первоклассные камеры.Лучше всего то, что съемка панорамы большого формата обычно намного дешевле, чем покупка совершенно новой системы камер.

В качестве примера того, чего можно достичь с помощью полнокадровой камеры с низким разрешением, я сделал приблизительный расчет в электронной таблице, который показывает, что возможно с моим 12-мегапиксельным Sony a7S, объективом 135 мм и сшиванием панорамы:

Согласно моим расчетам, с 12-мегапиксельной полнокадровой камерой и объективом 135 мм мы можем снимать панораму с 11 строками и 10 столбцами с 50% перекрытием кадров, чтобы получить результат с полем зрения, которое соответствует сверхширокоугольному объективу 21 мм (92 °), конечному разрешению около 396 мегапикселей и эквивалентной площади сенсора больше, чем у широкоформатной камеры 5 × 7 ″.

В крайнем случае, если мы попытаемся снять панораму с 19 строками и 16 столбцами, это приведет к массивному полю зрения, эквивалентному 10 мм (130 °), разрешению более 1 гигапикселя для окончательной панорамы и эквивалентная площадь сенсора изображения более 9 ″ x 11 ″, что во много раз больше, чем у любой коммерчески доступной цифровой камеры из когда-либо созданных.

Если вы хотите рассчитать аналогичные числа для своей камеры, воспользуйтесь нашим калькулятором перекрытия панорамы здесь или далее в этой статье.

Теперь легко смотреть на расчеты, но на практике есть некоторые очевидные препятствия, которые необходимо устранить при попытке снять одно изображение, состоящее из сотен отдельных экспозиций, но это определенно возможно с правильным оборудованием и правильными методами, и вот что это статья все о.

Я хочу сразу перейти к основному руководству по созданию этих гигантских широкоформатных пейзажных астрофотографий. Последние несколько месяцев я искал все самое лучшее и доступное по цене снаряжение, пробовал множество различных техник съемки, техник постобработки и программного обеспечения для вышивания.И я сделал массу ошибок и неудачных попыток, надеюсь, так что вам не нужно.

Чем больше я снимаю широкоформатных панорам, тем больше узнаю, поэтому в будущем я продолжу обновлять это руководство, добавляя уточнения и исправления. Я надеюсь, что в этом руководстве есть все необходимое для планирования, съемки и обработки крупноформатной фотографии ночного неба с разрешением гигапикселя. Давайте начнем. Вот темы для разговора:

  • Широкоформатная астрофотография
  • Лучшее программное обеспечение для сшивания: PTGui Pro
  • Настройки камеры
  • Советы и приемы съемки
    • Калькулятор перекрытия панорамы
  • Коррекция виньетки перед вышивкой
  • Сшивание широкоформатных панорам в PTGui Pro
  • Дополнительные ресурсы и источники вдохновения

Вероятно, сейчас самое время сделать своего рода отказ от ответственности: делать астрофотографии большого формата сложно.Я никогда раньше не сталкивался с таким количеством проблем, неудач и разочарований в фотопроекте, как при запуске этого. У меня было несколько случаев, когда я просто хотел сдаться. Были целые ночи, когда я снимал и несколько дней обрабатывал, только чтобы понять, что все, что я снял, буквально сотни фотографий, было напрасно. (Не забудьте дважды проверить свою концентрацию, дети.)

Панорамы большого формата сложно планировать, снимать и обрабатывать.Но это не невозможно, и после некоторых проб и ошибок, практики и терпения я получил огромное удовольствие от процесса. Больше всего мне нравится потрясающий уровень качества изображения, которое создает эта техника. Если вы готовы принять вызов, оно того стоит.

Широкоформатный астрофотографический аппарат

Оборудование, необходимое для успешной широкоформатной панорамы, относительно простое. Вероятно, что некоторые из этих предметов у вас уже есть в вашем наборе.

Самым большим отличием широкоформатного панорамного комплекта, помимо базовой камеры, объектива и штатива, является добавление подходящей панорамной головки.Возможно использование базовой шаровой головки, но если вы хотите работать с большим форматом, я настоятельно рекомендую подходящую панорамную головку с индексированием панорамирования / наклона.

Вот подробное описание того, что я использую в настоящее время для съемки и обработки своих широкоформатных панорам.

  • Панорамная головка
  • Штатив
  • Камера
  • Удаленный триггер
  • Средний телеобъектив
  • Программное обеспечение для компьютеров и панорамы
Моя панорамная головка на штативе настроена для широкоформатной съемки.
Панорамная головка

Хотя это не является явной необходимостью для создания многорядных панорам с использованием длиннофокусного объектива, индексирующая панорамная головка значительно упрощает цифровую фотографию большого формата.

При съемке панорамы в темноте индексирующая головка позволяет «чувствовать» и слышать каждое фиксированное положение камеры, поэтому съемка мозаики в виде сетки становится намного быстрее и проще. Я предпочел простую панорамную головку панорамирования / наклона, собранную на заказ из нескольких частей: выравнивающего основания, поворотного механизма индексации и наклонной головки монопода.

Для получения более подробной информации о моей панорамной головке ознакомьтесь с нашим полным руководством по созданию вашей собственной широкоформатной панорамной головы. Если вы хотите начать работу немедленно, вы можете отказаться от специальной панорамной головки и использовать штатив, который у вас, вероятно, уже есть. Шаровая головка штатива или редуктор панорамирования / наклона также должны работать нормально, если штатив правильно выровнен относительно оси панорамирования.

Почему бы не использовать многорядную панорамную головку без параллакса?

Обратите внимание, что моя широкоформатная панорамная головка отличается от многорядной панорамной головки на основе узловых направляющих, подобных тем, о которых я говорил в своем посте о астрофотографии среднего формата.Панорамные головки без параллакса, подобные этой, имеют две индексируемые оси панорамирования и наклона на направляющих, которые позволяют им вращаться вокруг точки отсутствия параллакса объектива.

Sunwayfoto CR-3015A (Amazon / B&H) — это специализированная многорядная панорамная головка с узловой рейкой. Хотя она полезна для объективов размером около 50 мм и короче, я не рекомендую этот тип головки для широкоформатных панорам с длинными тяжелыми объективами.

Для широкоформатных панорам, сделанных с длинным объективом, съемка около точки отсутствия параллакса обычно не требуется , и большинство панорамных головок на основе узловых направляющих плохо работают с более длинными объективами, такими как 100 мм.Поскольку точка отсутствия параллакса для этих объективов обычно находится в задней части объектива или иногда даже внутри камеры, это устраняет необходимость в узловой направляющей.

Штатив

Для любой работы с длительной выдержкой необходим штатив. Убедитесь, что он достаточно устойчив для вашей камеры и объектива. Поскольку мы будем работать с более длинными объективами, чем жестче штатив, тем лучше. Я лично использую дорожный штатив Leofoto LS-284C, но я хочу в конечном итоге заменить его на штатив со встроенным основанием для выравнивания, например, версию LS-284CEX (Amazon / B&H).

Камера

Корпус камеры, который вы используете, особого значения не имеет. Больше мегапикселей приведет к… большему количеству мегапикселей, но это все. Другие преимущества сшивания панорамы, такие как значительное уменьшение шума и устранение виньетирования и аберраций, будут очевидны независимо от корпуса камеры.

Я снимаю широкоформатные панорамы на свою стареющую 12-мегапиксельную камеру Sony a7S. Я надеюсь в конечном итоге перейти на корпус с более высоким разрешением, такой как Sony a7RIV (Amazon / B&H), но если я это сделаю, мне нужно будет выяснить, сможет ли мой 7-летний компьютер обрабатывать панорамы с разрешением 4+ гигапикселя.

Пульт дистанционного управления

Для предотвращения сотрясения камеры, особенно при длительной выдержке на штативе, и для ускорения съемки я настоятельно рекомендую дистанционный спуск для вашей камеры.

В этом отношении подойдут беспроводные или проводные удаленные триггеры. Просто найдите тот, который совместим с вашей камерой. На моем Sony a7S я использую дешевый ИК-пульт, сделанный для камер Sony.

Средний телеобъектив

Для широкоформатной астрофотографической панорамы я рекомендую светосильный эквивалентный объектив от 85 мм до 135 мм с f / числом f / 2.0 или ниже. Достаточно большое фокусное расстояние необходимо для того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами разрешения при создании широкоформатных панорам. Телеобъективы обычно имеют более высокое разрешение, большую апертуру и меньше проблем с аберрациями, чем широкоугольные линзы с коротким фокусным расстоянием. Более длинные линзы — секретная составляющая образа «большого формата».

Для широкоформатных панорам я выбрал Sigma 105mm f / 1.4 Art.

В частности, для астрофотографии я рекомендую «светосильный» объектив, то есть у него большая диафрагма (низкое диафрагменное число).Большинство систем камер имеют довольно светосильные объективы с диафрагмой f / 2.0 или ниже. Чем меньше диафрагменное число, тем больше диафрагма объектива, тем больше света он может собрать для любой заданной экспозиции и тем ниже уровень шума на фотографии. Светосильные линзы также позволяют нам умеренно останавливаться, чтобы уменьшить виньетирование и повысить резкость. Мой выбор — Sigma 105mm f / 1.4 Art, особенно из-за его очень быстрой диафрагмы f / 1.4, минимального виньетирования и отличной резкости.

Ниже приведен список исключительных современных телеобъективов среднего размера, которые я рекомендую из-за их низких значений диафрагмы, в произвольном порядке:

Любой из перечисленных выше объективов станет отличным выбором для съемки широкоформатных панорам.Многие объективы Sigma, Rokinon / Samyang и Zeiss доступны с несколькими вариантами крепления для системы камер.

Программное обеспечение для создания панорамы — PTGui Pro

PTGui означает «Графический пользовательский интерфейс инструментов панорамы» и является наиболее широко используемым и рекомендуемым программным обеспечением в сообществе панорамной фотографии. Первоначально он был разработан для использования кода из инструментов Panorama Tools (PT) с открытым исходным кодом и, как следует из названия, поместил его в графический интерфейс пользователя (GUI).Теперь PTGui Pro использует собственный мощный код, который предоставляет множество возможностей для проецирования, манипулирования кадрами, сопоставления кадров, сшивания, HDR и коррекции объектива.

На данный момент PTGui Pro — единственная доступная программа для сшивания панорам, которая успешно сшила большинство моих очень больших ночных панорам. Я пробовал Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic, Microsoft ICE, Hugin и AutoPano Giga. PTGui, пожалуй, лучший, за исключением нескольких функций в AutoPano Giga, которые больше не разрабатываются.Возможность PTGui предварительно выровнять изображения по заранее заданному шаблону сетки и порядку съемки очень помогает при грубом выравнивании.

Когда автоматическое выравнивание не идеально, пользователь может сопоставлять настраиваемые контрольные точки между экспозициями. При хорошем выравнивании PTGui Pro почти всегда идеально подходит для бесшовного смешивания. Прежде всего, PTGui Pro — это самая быстрая программа для выравнивания и рендеринга панорам, которую я когда-либо использовал. Он использует дискретные видеокарты с использованием OpenCL для более быстрой обработки, что делает его очень эффективным с ресурсами, очень быстрым для выполнения выравнивания и очень быстрым при рендеринге огромных панорам, даже в гигапиксельном диапазоне.Я буду использовать PTGui Pro для своих примеров, приведенных ниже.

Обратите внимание, что основные различия между PTGui и PTGui Pro заключаются в том, что версия Pro включает в себя возможности для панорамы HDR, настраиваемого маскирования, коррекции экспозиции и виньетирования, а также коррекции точки обзора для коррекции снимков со смещением надира. Я лично считаю, что встроенная возможность коррекции экспозиции и виньетирования, а также пользовательское маскирование являются чрезвычайно полезными инструментами, поэтому я рекомендую версию Pro вместо обычной лицензии PTGui.Если вы хотите, вы можете загрузить пробную версию PTGui Pro, чтобы следовать инструкциям, приведенным ниже.

Программное обеспечение для обработки до и после сшивания

Для выполнения предварительной экспозиции и цветокоррекции, а также для корректировки окончательно сшитой фотографии необходим редактор необработанных фотографий. Я лично использую Adobe Lightroom Classic для большей части обработки фотографий до и после вышивки, и это то, что я буду использовать в своих примерах.

Большинство обычных необработанных редакторов должны уметь выполнять те же задачи.Вот краткий список необработанных редакторов, которые мне нравятся. Все они могут справиться с большинством задач до и после вышивки, которые я рекомендую:

В качестве примечания, хотя Capture One Pro и Luminar подходят для предварительного редактирования отдельных кадров панорамы, я обнаружил, что оба они работают намного медленнее при попытке обработки очень больших файлов, таких как панорама большого формата. Они будут работать, но, по моему опыту, Adobe Photoshop, Affinity Photo и Lightroom Classic работают значительно быстрее при редактировании панорам большого формата.

Обратите внимание, что Lightroom Classic имеет ограничение на размер изображения 65 000 пикселей на каждую сторону или максимальное разрешение 65 000 пикселей * 65 000 пикселей = 4,225 гигапикселей. Affinity Photo имеет ограничение на размер изображения 256 000 пикселей на каждую сторону или 62,5 гигапикселя. Adobe Photoshop имеет ограничение на размер изображения 300 000 пикселей на каждую сторону или 90 гигапикселей. Для получения дополнительной информации об ограничениях размера файлов ознакомьтесь со статьей Аарона Приста по этой теме.

Настройки панорамной камеры для широкоформатной астрофотографии

Ручная экспозиция

Мы не хотим, чтобы наша экспозиция менялась между снимками, поэтому необходим ручной режим экспозиции.Для большинства условий астрофотографии темного неба для большинства телеобъективов среднего размера должны работать следующие настройки:

  • Выдержка: 2-5 секунд
  • Диафрагма: f / 2-f / 2.8
  • ISO: 1600-12800

Очевидно, что эти настройки будут различаться в зависимости от условий, оборудования, которое вы используете, и ваших личных предпочтений.

Время выдержки

Для астрофотографии вы можете рассчитать рекомендуемое время затвора с помощью нашего основного калькулятора выдержки или расширенного калькулятора выдержки, но от 2 до 5 секунд обычно достаточно, чтобы запечатлеть достаточный свет с помощью длинного светосильного объектива.Этот диапазон также не настолько велик, чтобы звезды слишком сильно пересекали небо.

Диафрагма

Если вы снимаете ночью светосильным объективом, например 85 мм f / 1,4, возникает соблазн использовать объектив с низким значением диафрагмы, например f / 1,4, но я не всегда рекомендую это делать. Обычно лучше сделать остановку на пару ступеней ниже, до f / 2 или f / 2,8 . Остановка увеличивает резкость, уменьшает аберрации и уменьшает виньетирование. Сведение к минимуму виньетирования в камере очень поможет в дальнейшем сшивании.Чем больше вы можете остановиться (до более высокого диафрагменного числа), тем меньше будет виньетирования. Объектив с диафрагмой f / 1,4 с диафрагмой f / 2,8 почти всегда будет иметь меньшее виньетирование, чем объектив с диафрагмой f / 2,8, снятый на открытой диафрагме с диафрагмой f / 2,8.

ISO
Производительность ISO

очень зависит от корпуса камеры. Диапазон от ISO 1600 до ISO 12800 обычно довольно безопасен. Я не рекомендую использовать очень низкий ISO, так как он может быть более шумным, чем более высокий ISO при съемке в темных условиях на определенные камеры.Ознакомьтесь с моим руководством по выбору правильного ISO для астрофотографии на вашей камере.

Ручная фокусировка

Автофокусировка редко работает хорошо в условиях темного неба, и мы не хотим, чтобы фокус менялся между экспозициями, поэтому ручная фокусировка абсолютно необходима. Перед съемкой важно решить, где будет ваша точка фокусировки. В пейзажной астрофотографии точка фокусировки обычно находится около бесконечности, где удаленные элементы композиции, такие как звезды в ночном небе, являются точкой критической фокусировки.

Если у вас возникли проблемы с фокусировкой на звездах, мы разработали инструмент под названием SharpStar2, и вы можете ознакомиться с нашим полным руководством по методам фокусировки на ночном небе. Установите камеру в режим ручной фокусировки и не прикасайтесь к кольцу фокусировки во время съемки панорамы. Также может быть полезно заклеить кольцо фокусировки. По этой причине я часто ношу с собой небольшое количество клейкой ленты.

Ручной баланс белого: лампа накаливания / лампа накаливания или дневной свет

Как и экспозиция и фокус, мы не хотим, чтобы баланс белого менялся между экспозициями, поэтому лучше использовать ручную настройку баланса белого.Я обычно устанавливаю свой дневной свет (солнце). Если вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели менее желто-оранжевыми прямо из камеры, используйте настройку баланса белого вольфрам / лампа накаливания (лампочка).

Подавление шума при длительной выдержке: отключено

Съемка широкоформатных панорам отнимает много времени, и нам нужно постараться снять все кадры панорамы как можно быстрее, без перерывов. Подавление шума при длительной выдержке, хотя и незначительно полезно для уменьшения шума с фиксированной структурой, приводит к тому, что каждая выдержка занимает в два раза больше времени.Я думаю, что преимущества возможности снимать быстрее значительно перевешивают небольшое преимущество этого параметра в снижении шума, поэтому я настоятельно рекомендую отключить шумоподавление при длительной выдержке.

Shoot Raw

Файлы Raw содержат больше данных и имеют больший динамический диапазон для постобработки, чем файлы .jpeg. Они также позволяют позже изменить баланс белого на компьютере. Панорамы большого формата могут потребовать большой постобработки, поэтому я настоятельно рекомендую снимать в формате RAW вашей камеры для достижения наилучших результатов.

Другие настройки
  • Отключить коррекцию объектива в камере
    • Профили виньетирования и коррекции искажений, встроенные в вашу камеру, обычно не так хороши, как коррекции, которые мы можем выполнить при постобработке.
  • Отключить стабилизацию изображения
    • Если вы снимаете на штатив, стабилизация изображения может дрейфовать во время длинных выдержек, что приведет к смазыванию фотографий. Обычно лучше отключить его.

Советы и приемы широкоформатной астрофотографической панорамной съемки

Предварительно определите углы поворота / наклона для перекрытия 50%

Адекватное перекрытие рамок необходимо для обеспечения успешного финального стежка. Это также позволяет программному обеспечению сшивания вырезать края каждого кадра, которые являются областями с наибольшей вероятностью аберраций линз или виньетирования. Использование индексирующей панорамной головки может значительно помочь обеспечить постоянное перекрытие.

Перед тем, как начать съемку, вычислите количество градусов, на которое вы должны панорамировать и наклонять между снимками, так как примерно 50% перекрытия между кадрами. Углы зависят от вашей камеры, объектива и от того, установлена ​​ли ваша камера в портретной (вертикальной) или альбомной (горизонтальной) ориентации. Я написал простой калькулятор, который определяет, на сколько градусов панорамирования или наклона нужно повернуть камеру между снимками для любого конкретного комплекта. Вы также можете ввести желаемый результат, чтобы оценить итоговое разрешение вашей панорамы:

После того, как вы определили значения градусов, необходимые для вашей панорамы, настройте индексирующую головку так, чтобы она перемещала это значение между каждым снимком.Эти углы также полезны для входа в программное обеспечение PTGui для создания панорамы, поэтому запомнит углы на будущее.

Если вы не используете индексирующую панорамную головку, самый простой способ выполнить правильное перекрытие без управления — это отметить центральный элемент, присутствующий в вашем текущем кадре, и перейти к следующему кадру, разместив этот ранее центральный элемент вашего последнего кадра сразу за его пределами. край вашего следующего кадра.

Съемка с перекрытием около 50% между кадрами поможет программному обеспечению для панорамирования выровнять строчку и уменьшить количество аберраций на краю каждого кадра, которые могут повлиять на окончательно сшитое изображение.

Возможно использование перекрытия менее 50%. По мере того, как вы узнаете о возможностях вашего снаряжения и программного обеспечения для сшивания, может быть полезно немного уменьшить перекрытие, чтобы уменьшить общее количество кадров, необходимых для покрытия любого заданного поля зрения, но с более высоким риском потенциальных ошибок сшивания. Я успешно использовал перекрытие около 30% на некоторых панорамах, и PTGui утверждает, что может сшить всего лишь с 10%. Если вы только начинаете, снимайте с перекрытием 50% для достижения наилучших результатов, особенно при астрофотографических панорамах.

Пейзаж или Портрет?

В случае многорядных панорам, если ваше перекрытие одинаково, ориентация камеры не имеет значения . Для любого заданного конечного поля обзора многорядной панорамы для любой ориентации потребуется примерно одинаковое общее количество фотографий. Вы можете обнаружить, что предпочитаете одну ориентацию другой, в зависимости от вашей панорамной головки, объектива или конструкции камеры.

Попробовав обе ориентации для моей настройки, я обнаружил, что обычно предпочитаю альбомную ориентацию, потому что ЖК-экран моей камеры на моем a7S наклоняется только для этой ориентации.Тем не менее, портретная съемка позволяет мне снимать с меньшим общим количеством строк в моей панораме.

Предварительно визуализируйте желаемый кадр, включите больше, чем вам нужно

Посмотрите на свою сцену и попытайтесь представить все элементы сцены, которые вы хотите включить в свой последний кадр. Воображаемая рамка, которая окружает и включает в себя все эти элементы, определяет область съемки панорамы.

Убедитесь, что вы включили все эти элементы, а также немного больше , чтобы можно было обрезать окончательную панораму.В моем примере выше я думал, что включил много дополнительных кадров для кадрирования, но очень близко подошел к правому нижнему углу. Большинство панорамных стежков потребуют обрезки крайних углов изображения (обычно из-за того, что проекция растягивает углы), поэтому убедитесь, что в панораму включено больше, чем вы думаете.

Выровняйте ось панорамирования штатива

Перед началом съемки выровняйте горизонтальную ось панорамирования штатива как можно лучше. Это обеспечит хорошее совпадение развертки каждой строки панорамы со следующей.

Я рекомендую выравнивающую основу штатива как хороший способ быстро и точно выровнять ось панорамирования, даже если ножки штатива не совсем выровнены. В настоящее время у меня есть выравнивающая база с тремя колесами, но я подумываю о замене на штатив со встроенной выравнивающей базой в стиле полушара для уменьшения веса, дополнительной устойчивости и меньшего количества общего оборудования.

Дважды проверьте свой фокус

Поскольку нам нужно снимать с ручной фокусировкой, всегда делает пробный снимок и просматривает изображение с увеличением, чтобы убедиться, что изображение в фокусе, прежде чем вы начнете снимать мозаику из экспозиций.Ознакомьтесь с нашим руководством по фокусировке для получения дополнительных советов.

Если вы вдвойне уверены, что снимок максимально резкий, будьте осторожны, не трогайте кольцо фокусировки объектива во время съемки.

Стрелять рядами

Есть несколько разных подходов к панорамной съемке, но я предпочитаю снимать по одной строке за раз, начиная с левого верхнего угла. По моему опыту, предпочтительнее снимать по одному горизонтальному ряду фотографий за раз, а не по вертикальным столбцам.

Съемка зигзагообразным образом помогает свести к минимуму движения камеры.

Горизонты, буквально или воспринимаемые, как правило, присутствуют в большинстве сцен и поэтому становятся автоматическим ориентиром, с помощью которого мы можем управлять съемкой ряда кадров. Это упрощает создание панорам вручную, с рук и с помощью панорамной головки или без нее.

Чтобы свести к минимуму необходимые движения камеры и ускорить процесс съемки от ряда к ряду, снимает змейкой или зигзагообразным движением .Я рекомендую начинать с левого верхнего угла вашего воображаемого желаемого кадра, сдвигая вправо для первого ряда, затем двигаясь вниз и сдвигая влево для следующего ряда и так далее.

Если условия освещения меняются из-за восхода / захода луны или восхода / захода солнца, может быть полезно снимать каждый ряд в одном направлении. Это уравняет количество времени между фотографиями от ряда к ряду, чтобы сделать градиент света более равномерным после последнего стежка. Но поскольку этот метод требует более полного движения камеры, я не рекомендую использовать его большую часть времени.

Если условия освещения меняются, съемка каждого ряда в одном направлении может помочь сохранить более равномерный градиент света в кадре за счет более необходимого движения камеры.
Подсчитайте каждую экспозицию вслух

Это может показаться смешным, но если вы не используете автоматический панорамный робот, вам следует вслух считать каждую экспозицию каждой строки. Если у вас 10 кадров в строке, считайте каждую экспозицию, пока не достигнете 10, прежде чем возвращаться к 1 для следующей строки.

Серьезно вслух: «щелчок, 1, щелчок, 2 , щелчок, 3 , щелчок, 4 , щелчок, 5 , щелчок, 6 , щелчок, 7…»

Одна пропущенная экспозиция в группе из более чем сотни человек может испортить возможности удачного стежка и напрасно потратить ваше время. Я испортил больше панорам, чем хочу признать, из-за того, что забыл сосчитать. Постарайтесь не повторять ту же ошибку.

Другие советы по съемке панорамы для астрофотографии
  • Подождите не менее 1 секунды между кадрами , после перемещения панорамной головки и перед срабатыванием затвора для следующего кадра на , чтобы утихнуть любые вибрации штатива.
  • Используйте дистанционный спусковой крючок или спусковой тросик, чтобы активировать затвор, не касаясь камеры или штатива. Поскольку для широкоформатных панорам требуется телеобъектив среднего размера, каждая экспозиция намного более подвержена сотрясению камеры.
  • Некоторые камеры имеют опцию « яркого мониторинга» или аналогичную функцию, которая может помочь кадрированию путем искусственного увеличения яркости видоискателя в ночное время. Подумайте о том, чтобы включить его во время съемки, чтобы отслеживать кадрирование и обеспечить надлежащее перекрытие.

Когда вы закончите ночную съемку, у вас должна быть хорошая большая коллекция кадров, готовая для импорта на ваш компьютер для сшивания и обработки.

Советы и методы предварительного сшивания широкоформатной астрофотографии панорамы

Обработка перед вышивкой: коррекция виньетирования

Теперь, когда у нас есть большая коллекция панорамных кадров, мы можем импортировать их в Adobe Lightroom Classic или ваш любимый редактор RAW для нескольких предварительных правок.

Одним из наиболее важных вариантов редактирования, которые можно применить к отдельным кадрам панорамы до их сшивания, является коррекция виньетирования . Обычно наши изображения имеют темные углы из-за ослабления света на периферии изображения, называемого виньетированием. Даже со встроенной коррекцией виньетирования в PTGui Pro наличие виньетирования в исходных изображениях может привести к тому, что панорама будет показывать более темные области вдоль швов стежков, разрушая иллюзию бесшовности конечного изображения.

  • Без коррекции виньетирования
  • Коррекция виньетирования Just stitcher
  • Коррекция виньетки перед вышивкой и вышивкой

Коррекция виньетирования также особенно необходима для экспозиций, сделанных с помощью широко открытого объектива. В моем примере я буду использовать фотографии, снятые с диафрагмой f / 1,4, просто чтобы показать экстремальный, трудно поддающийся коррекции случай виньетирования.

Коррекция профиля линзы в редакторе Raw
Редакторы

Raw, такие как Adobe Lightroom Classic, предлагают базу данных пользовательских профилей линз, которые можно применять к необработанным фотографиям для коррекции виньетирования.Эти профили также обычно можно настроить в зависимости от применяемой коррекции виньетирования. Прежде чем мы импортируем наши фотографии в PTGui, полезно сначала применить коррекцию виньетирования к изображениям в Lightroom Classic.

Перед сшиванием очень полезно сначала исправить виньетирование. База данных профиля объектива Adobe Lightroom, как правило, очень хороша.

Поскольку в Lightroom есть хотя бы некоторый уровень динамического управления этими коррекциями, они намного лучше, чем использование коррекций в камере.

Обратите внимание, что я рекомендую использовать эти поправки только для хроматической аберрации и виньетирования. Я не рекомендую использовать коррекцию искажений в редакторе RAW для ваших панорам. Вы заметите, что в моем примере выше ползунок «Искажение» установлен на ноль . Большинство сшивателей панорамы лучше справляются с компенсацией искажения объектива, и PTGui не рекомендует использовать коррекцию искажения перед импортом фотографий.

В большинстве случаев достаточно использовать только коррекцию виньетирования профиля объектива Lightroom.Если вы обнаружите, что ваша панорама все еще показывает заметные темные области или неравномерную яркость из-за виньетирования, подумайте о том, чтобы вручную настроить параметры виньетирования с коррекцией объектива.

Синхронизировать все редактирование фотографий

После того, как одно изображение исправлено на виньетирование, редактирование необходимо скопировать и применить ко всем кадрам изображения, составляющим панораму. В Adobe Lightroom Classic это так же просто, как выбрать все необработанные кадры панорамы и синхронизировать их с уже исправленным с помощью кнопки «Синхронизировать настройки».

Убедитесь, что все флажки установлены, и нажмите «Синхронизировать», чтобы все фотографии совпадали.

Другие необязательные правки

Теперь мы готовы экспортировать в PTGui, но вы также можете позволить себе внести другие необязательные изменения. Просто убедитесь, что вы синхронизируете любые изменения, которые вы делаете между всеми фотографиями в вашей панораме.

  • Баланс белого
    • Если вас не устраивает баланс белого прямо с камеры, настройте его по своему вкусу и синхронизируйте все свои панорамные фотографии.
  • Экспозиция, тени, светлые участки, белые, черные
    • В зависимости от условий, экспозиции или оборудования некоторые из ваших изображений могут выглядеть слишком темными. Не стесняйтесь увеличивать экспозицию, восстанавливать светлые участки или поднимать тени по своему желанию. Однако не будьте слишком усердны с ползунками Shadow, Highlights, Whites и Blacks, так как они могут меняться от одного кадра к другому, даже если они синхронизированы. Не забудьте синхронизировать все кадры панорамы между каждым редактированием, которое вы делаете, и проверьте несколько разных кадров панорамы, чтобы увидеть, как редактирование повлияло на весь пакет.
  • Деталь: шумоподавление
    • Я лично считаю, что подавление цветового шума в Lightroom Classic по умолчанию слишком сложно, поэтому я обычно уменьшаю его с 25 до примерно 5.

Помните, что позже мы всегда сможем внести более глобальные изменения в окончательную панораму, поэтому не беспокойтесь об идеальном уровне контраста или насыщенности. Определенно не беспокойтесь о местных настройках, например о градуированных фильтрах. Все это мы сделаем позже.

Экспорт для вышивания

После того, как мы внесли основные исправления в виньетирование и синхронизировали кадры, мы можем экспортировать все фотографии в 16-битные / компонентные файлы .tiff. Я рекомендую экспортировать все ваши файлы как 16-битные, чтобы файлы сохраняли примерно тот же динамический диапазон, что и необработанный файл.

Широкоформатная астрофотография Панорамное сшивание в PTGui Pro

Если вы хотите продолжить работу с PTGui Pro, вы можете скачать файл с низким разрешением.jpgs моих исходных файлов здесь. Если у вас еще нет PTGui Pro, вы можете загрузить пробную версию. Вот основные шаги, которые мы рассмотрим для создания панорамы в PTGui Pro:

  • Импорт фото в PTGui
  • «Выровнять по сетке» и автоматическое выравнивание
  • Регулировка панорамы
  • Коррекция экспозиции и смешение
  • Выбор метода проецирования
  • Визуализация панорамы
Импорт фото в PTGui

Первый шаг использования PTGui — просто импортировать все фотографии, нажав кнопку «Загрузить изображения…» и выбрав все файлы.tiff, которые вы экспортировали из Lightroom.

Выровнять фотографии с помощью функции «Выровнять по сетке» и автоматического выравнивания

Поскольку мы снимали панораму с обычными индексированными углами между каждым снимком, лучший способ обеспечить сверхбыстрое выравнивание — сначала использовать инструмент PTGui «Проект> Выровнять по сетке» (Command / Ctrl + G).

Затем мы можем ввести параметры съемки , относящиеся к нашей панораме. Я снял свою панораму в 8 строк и 14 столбцов с помощью зигзагообразного узора с фиксаторами 8 ° на горизонтальном поворотном устройстве и примерно 10 ° углами по вертикали.

После ввода всех параметров съемки панорамы нажимаем «Применить» . На этом этапе вы можете предварительно просмотреть примерно выровненную панораму, открыв Редактор панорамы (Command / Ctrl + E) , или вы можете выбрать выполнение окончательного точного автоматического выравнивания, нажав кнопку «Выровнять изображения» (Shift + F5) в главном окне Project Assistant.

Как только изображения будут выровнены, PTGui откроет окно редактора панорамы (снова Command / Ctrl + E) и покажет предварительный просмотр панорамы.Даже если ваше грубое выравнивание сетки не было идеальным, и даже если PTGui не смог найти контрольные точки между некоторыми изображениями, он обычно автоматически регулирует изображения пропорционально относительно сетки, которую вы изначально определили, что обеспечивает выравнивание пустых областей неба. относительно безболезненно. Если вы видите несколько смещенных кадров, возможно, потребуется добавить контрольные точки вручную. Вы можете проверить изображения без контрольных точек (потерянные изображения), выбрав «Инструменты> Помощник по контрольным точкам» .Хотя хорошо иметь контрольные точки на всех изображениях, это не обязательно, если вы снимали и выровняли изображения по сетке.

Настройка панорамы

На этом этапе, вероятно, потребуется некоторая корректировка панорамы в кадре. Вы можете использовать кнопку «Редактировать панораму» на верхней панели инструментов, чтобы перетащить панораму на место, щелкнув и перетащив левую кнопку мыши , или повернуть панораму, щелкнув и перетащив правой кнопкой мыши.

После выравнивания панорамы мы можем обрезать края, перетаскивая каждый за край рабочей области . Желтые линии обозначают кадрирование, которое будет использовано при рендеринге окончательной панорамы.

Коррекция экспозиции и наложение

Последний шаг перед рендерингом панорамы — оптимизация экспозиции для лучшего совмещения кадров. Эта функция доступна только в PTGui Pro в разделе «Экспозиция / HDR». Это так же просто, как нажать «Оптимизировать сейчас!».

Оптимизатор экспозиции в PTGui проанализирует все кадры и создаст индивидуальный профиль экспозиции и виньетирования, чтобы обеспечить плавные градиенты по всей панораме. Этот шаг полезен, даже если мы уже сделали исправления виньетирования перед вышивкой.

  • Перед оптимизацией экспонирования
  • Оптимизация после экспонирования
Выбор метода проецирования

При создании панорамы можно выбрать один из множества различных методов проецирования.В конечном счете, программному обеспечению нужен способ проецировать панораму сферической формы как плоскую плоскость. Разные прогнозы дают несколько разные результаты.

В редакторе панорамы (Command / Ctrl + E) вы можете изменять проекции панорамы, выбирая различные проекции в раскрывающейся стрелке на верхней панели инструментов.

Проекции по умолчанию в PTGui — это прямолинейные, цилиндрические и равнопрямоугольные, есть и другие альтернативные проекции, такие как Стерографические, Рыбий глаз и Меркатора.Я часто предлагаю попробовать несколько разных проекций, чтобы увидеть, какая из них лучше всего работает с той или иной панорамой.

Визуализация панорамы

Когда вы будете довольны своей панорамной проекцией, мы должны быть готовы визуализировать окончательную панораму, открыв раздел «Создать панораму» слева от главного окна проекта.

Здесь у нас есть параметры для нашего выходного файла, его размера (начальный экспорт моей панорамы — 24485 пикселей * 23501 или 575 мегапикселей) и тип файла для его сохранения.

TIFF

Если вы хотите иметь возможность редактировать панораму в Lightroom Classic, я рекомендую экспортировать как 16-битный .tiff. Просто знайте, что файлы .tiff ограничены 4 ГБ. Если вы экспортируете в формате .tiff и размер файла превышает установленный предел, его нельзя будет открыть. Если вам нужно экспортировать как .tiff, вам может потребоваться уменьшить разрешение панорамы, чтобы оно соответствовало ограничению размера файла.

ПСБ

Для очень больших панорам тип файла .psb имеет гораздо больший предел размера и отлично подходит для экспорта гигапиксельных панорам.Просто знайте, что файлы .psb не редактируются в Adobe Lightroom Classic и должны открываться в Photoshop или аналогичном редакторе, таком как Affinity Photo. Если вы хотите иметь возможность хранить в своем каталоге Lightroom огромные файлы .psb размером более 4 ГБ, вы можете использовать этот замечательный совет Шона Бэгшоу, чтобы связать файл .psb с файлом .tiff с более низким разрешением, который импортируется в Lightroom.

Когда вы определились с настройками экспорта, просто нажмите «Создать панораму», чтобы отобразить файл в указанном месте выходного файла.

Окончательные редакции

На этом этапе у вас должна быть фотография огромного разрешения, бесшовно сшитая и готовая для дальнейших редактирования. Фотография может быть отредактирована по вашему желанию в вашем любимом редакторе изображений. Если вы экспортировали в .tiff, достаточно маленький для Lightroom, ознакомьтесь с нашим руководством по базовой обработке темного неба Млечный Путь в Adobe Lightroom.

Для редактирования в нашем примере фотографии я добавил несколько кривых, контрастную четкость и смоделированное виньетирование с помощью нескольких градуированных фильтров, а также инструмент виньетирования после кадрирования в Adobe Lightroom Classic.Если вы хотите снова проверить некоторые 100% детали из фотографии с полным разрешением 400 мегапикселей, щелкните области масштабирования на изображении ниже:

Это знаменует конец этого базового руководства по астрофотографическим панорамам большого формата. Надеюсь, это было полезно! Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, оставьте комментарии ниже.

Дополнительные ресурсы и источники вдохновения для онлайн-панорамы

Спасибо

Я хочу поблагодарить моего хорошего друга Пола Уилсона за то, что он заставил меня сшивать панорамы большого формата.Пол является экспертом в цифровой широкоформатной фотографии и очень помог мне ответить на некоторые из моих первых вопросов, начиная этот масштабный проект. Посмотрите его работы на VAST, Instagram и Facebook.

Раскрытие

Мы являемся участником Партнерской программы B&H, которая также позволяет нам зарабатывать комиссионные, переходя по ссылке на bhphotovideo.com. Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и дочерние сайты.

Изучение астрофотографии

Astrophotography 101 абсолютно бесплатна для всех. Все уроки доступны на странице Lonely Speck Astrophotography 101, к которой вы можете получить доступ в любое время. Введите свой адрес электронной почты, и всякий раз, когда мы опубликуем новый урок, вы получите его в своем почтовом ящике. Обновления будут рассылаться только периодически, обычно реже одного раза в неделю.

Помогите нам помочь вам!

Хотите верьте, хотите нет, Одинокая Спек вместе с Севером и Югом составляют наши постоянные рабочие места.Для нас было потрясающим опытом видеть, как сообщество людей путешествует и изучает астрофотографию, и мы очень рады быть его небольшой частью. Я узнал, что когда вы просите о помощи, происходят удивительные вещи, поэтому помните, что мы всегда здесь для вас. Если у вас есть вопросы о путешествиях или фотографии или вы просто хотите поделиться историей, свяжитесь с нами! Если вы найдете статьи здесь полезными, подумайте о том, чтобы помочь нам сделать пожертвование.

Пожертвовать

Большое спасибо за участие в наших астрофотографиях и путешествиях.

— Ян и Диана

Связанные

Съемка инфракрасных панорам — инфракрасное преобразование, инфракрасные модификации и учебные пособия по фотографии

Панорамы — идеальный инструмент для съемки сцен с обширным обзором или увеличения поля зрения объектива. Их также очень весело снимать. Однако захватывающая съемка панорамы сопряжена с разочаровывающей реальностью объединения изображений в один кадр. Без правильной техники стрельбы этот процесс сборки может быть неудачным.

Любой, кто пытался собрать панорамы в Photoshop (или аналогичной программе обработки изображений), знает, что некоторые аспекты отдельных кадров панорамы не всегда совпадают. Это вызвано ошибками параллакса близких и удаленных объектов. С этими изображениями обычно есть некоторый компромисс в сборке. Таким образом, некоторые части изображения будут совпадать, а другие — нет. Эти ошибки параллакса наиболее проблематичны, когда в сцене есть близкие объекты переднего плана, а также удаленные объекты на заднем плане.Итак, что с этим можно сделать?


Что ж, давайте сначала посмотрим на проблему, параллакс. Вы можете легко увидеть эффекты параллакса, установив пару объектов на столешнице рядом с камерой. Поместите один объект ближе, чем другой, и выровняйте его так, чтобы объект, ближайший к камере, скрывал объект дальше от объектива. Теперь поверните камеру и обратите внимание на эффект. Этот эффект виден потому, что камера не вращается вокруг оптического узла объектива.


Итак, как решить эту проблему? Использование узлового слайда позволит вам вращать камеру вокруг заданной узловой точки.Узловой слайд позволяет сместить камеру так, чтобы ось вращения находилась вокруг оптического узла (также известного как точка без параллакса или входной зрачок) объектива камеры. Не многие производители публикуют эту информацию, но это можно определить экспериментально. Узловая точка будет отличаться от объектива к объективу, а также при разных настройках масштабирования одного и того же объектива. Для правильного использования узловых слайдов вам понадобится штатив и головка с основанием для панорамирования (или отдельная головка для панорамирования). Ниже приведен пример узлового слайда, созданного с помощью моего 5DII.Хотя я обработал этот, они доступны во многих местах по очень разумным ценам. Обратите внимание на синюю ленту с информацией о расположении узловых точек для различных линз. Я предпочитаю использовать установку с L-образным кронштейном, прикрепленным к моей камере. Однако настройку узловых слайдов можно выполнять разными способами, даже по обеим осям (панорамирование и наклон) для панорам-монстров.


Еще один превосходный вариант для панорам — использование функции сдвига объектива с наклоном и сдвигом. На мой взгляд, это дает лучшие панорамы с наименьшими трудностями при сборке в Photoshop.Функция сдвига объектива используется для смещения изображения в плоскости пленки без движения самой камеры. Используя эту технику, можно получить незаметные уровни параллакса. Обычно я начинаю с компоновки сцены, отслеживая, как далеко функция сдвига обрамляет поле зрения. Затем я сдвигаю объектив в сторону и начинаю снимать и сдвигать. Будьте осторожны, не перемещайте камеру или штатив. Одним из основных недостатков является то, что объектив со сдвигом и наклоном может быть дорогим решением для панорам. Другой недостаток заключается в том, что обычно можно снять до 3 кадров на полнокадровой камере и, возможно, до 4 кадров на камере APS-C.Использование узлового слайда дает возможность создавать полные панорамы на 360 градусов, если вам когда-либо понадобится.

Снимок ниже представляет собой трехкадровый панорамный снимок с полным спектром модифицированного 50D с фильтром 740 нм и моим объективом TS-E 24 мм. Без использования узлового слайда ошибки параллакса в этой сцене сделали бы сборку этого изображения практически невозможной. Передняя часть грузовика закрыта камерой, а здания на заднем плане намного дальше. Это привело бы к большим ошибкам параллакса и очень затруднило бы сборку окончательного изображения.Но с помощью функции сдвига объектива изображения сшиваются без каких-либо проблем и компромиссов.


Итак, есть некоторые ситуации, когда панорамные снимки можно делать без какого-либо оборудования и даже с рук. Но в основном это делается для удаленных сценарных снимков, где было бы очень мало проблем с параллаксом. Независимо от того, какой метод вы используете для съемки панорам, лучше всего перекрывать изображения. Я обычно снимаю с перекрытием не менее 1/4. Также, как правило, лучше иметь камеру в портретной ориентации.Это обеспечит наилучший набор изображений для окончательной обработки.

Наклонный горизонт может сильно отвлекать на большой пейзажной панораме. Поэтому для них я всегда стараюсь обеспечить ровное положение узлового слайдера и головки для панорамирования или штатива. Большинство штативов и узловых слайдов имеют пузырьковый уровень. Но в тех случаях, когда у меня нет уровня и я не вижу горизонта, я использую кубический уровень «горячий башмак» за 5 долларов на камере. Это помогает убедиться, что горизонт не наклонен в окончательно собранной панораме.Чтобы исправить наклонный горизонт на большой панораме, необходимо обрезать большую часть панорамы.

Наверное, самый важный момент при съемке панорам — это снимать в ручном режиме. Когда камера находится в автоматическом режиме, камера обычно обнаруживает разницу в экспозиции от кадра к кадру и соответствующим образом настраивает камеру. Но использование ручного режима обеспечит одинаковую экспозицию для всех снимков. Для сборки финальных изображений потребуется значительно меньше работы, если нет изменений экспозиции.

Я надеюсь, что этот краткий обзор устранил часть тайны и вдохновил вас выйти и снимать панорамные изображения. Мне очень нравится снимать панорамы, и надеюсь, вы попробуете. Практика ведет к совершенству. Так что выходи и стреляй!

Эрик Чесак — физик, инженер, фотограф и общий технофил. Он всегда интересовался камерами, фотографией и оптикой, имея несколько патентов и научных публикаций по этой теме. Он работает консультантом на полную ставку после успешной карьеры в области проектирования и управления исследованиями и разработками.Эрик увлекается фотографией более 40 лет и начал снимать с помощью дальномера своего деда, 35-мм камеры Zeiss Ikon. Его пожизненная страсть к астрономии и астрофотографии переросла в инфракрасную фотографию, которая превратилась в полномасштабную одержимость.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *