Съемка портрета в домашних условиях – Как снимать студийные портреты в домашних условиях. Перископ

Помещение.
Подойдет любая комната где модель можно посадить на стул рядом с окном. Желательно, чтобы окна выходили на южную сторону и в комнате было достаточно светло. Можно конечно снимать и в полумраке, но тогда потребуется штатив и длительная выдержка. Из окон на модель не должен попадать прямой солнечный свет. Свет должен быть рассеянным как на улице, когда солнце прикрыто облаками. В любом случае это не проблема, так как даже в солнечный день можно найти место куда не попадают прямые солнечные лучи. Вечером и при искусственном освещении лучше не снимать – слишком много проблем.

Фототехника и оборудование.
Снимать в общем то можно чем угодно, но главное требование это наличие объектива с фокусным расстоянием 70-80мм (для пленочных камер). Объектив с большим фокусным расстоянием даст слишком плоское изображение, а с маленьким фокусным расстоянием исказит пропорции лица. Пленка подойдет любая черно-белая или цветная. Для фона следует использовать кусок бумаги, лучше всего светло серой, который повесить за моделью. Не следует вешать за моделью мятые простыни и красивые коврики. Фон должен быть светлым без всяких пятен. Можно использовать и белую бумагу, но тогда нужно вводить экспокоррекцию, что не позволяет делать любая камера. При использовании чисто белого фона автоматика камеры будет пытаться сделать все среднесерым и лицо получится темным. Если у Вас светлые стены без пестрого рисунка, то можно фон не использовать, но тогда придется отодвинуть модель от стены на пару метров, чтобы фон в кадре размылся. Оптимальный вариант это конечно купить в магазине небольшой фотофон светлого светлосерого цвета. Еше необходимо изготовить отражатель. Если у Вас нет фирменного, то просто покупаете лист ватмана и наклеиваете его на какую нибудь картонку.

Модель.
От модели процентов на девяносто зависит успех Вашей съемки. Поэтому нужно всегда смотреть правде в глаза и понимать, что только в сказках из утенка получается белый лебедь. Все зависит от того с какой целью Вы снимаете портрет. Если снимаете знакомых или родственников для домашнего альбома, то нет проблем – все будут довольны и нет проблем с выбором модели, снимаете то что есть, но если Вы хотите сделать портрет , которым будут восхищаться незнакомые люди, то начинаются проблемы. Настоящую фотомодель найти очень сложно, их очень мало, можно сказать почти совсем нет. Если кто-то регулярно снимается в рекламе и предлагает свои услуги за деньги, то это еще ничего не значит. Человек может казаться красивым или интересным в жизни, но на снимке получится просто физиономия с пустым выражением глаз. В общем для начала просто следует запомнить, что красавицы могут получаться ужасно, а из невзрачных на первый взгляд людей, получаться прекрасные портреты. Не следует также думать, что если модель хорошая, то и все снимки будут хорошими. Так не бывает. Один снимок из десяти удачный – это уже неплохо. Может и вообще в какой то день ничего не получиться – ну не то настроение у модели. В любом случае, нужно сначала освоить технику съемки, а уж потом заниматься поиском моделей для своих шедевров. Перед съемкой следует обязательно заняться внешним видом модели. С мужчинами проще, а вот за женщинами нужно следить, так как обычно они используют столько косметики, что за ней уже и живого человека разглядеть сложно. Косметику использовать нужно, но не должно быть видно, что ее использовали. Только немного подчеркнуть отдельные черты и скрыть некоторые дефекты. Самый оптимальный вариант – это только тональный крем, который выровняет поверхность лица, чуть чуть туши и неяркой помады. Мелкие дефекты лица проще потом убрать в фотошопе. Что касается одежды, то она не должна быть заметна в кадре. Для молодой женщины лучше просто голые плечи.

Процесс съемки.
Модель готова, фон повешен, камера заряжена, можно приступать к съемке. Недалеко от окна ставим стул и сажаем на него модель, правым боком к окну, на некотором удалении от фона. Стул немного поворачиваем к окну, чтобы плечи оказались немного повернуты. Справа от лица (справа по отношению к фотографу), максимально близко, но так чтобы не попадал в кадр, ставим отражатель из белой бумаги. Можно попросить кого-нибудь подержать, а можно просто поставить на стоящий рядом стул. В итоге все лицо должно быть хорошо освещено, а левая часть освещена несколько больше правой. Если используемм зумм-объектив, то выставляем фокусное расстояни 70-80мм ( для пленки). Снимаем с диафрагмой 8. Если диафрагму закрыть больше, то потребуется слишком большая выдержка, а если открыть, то можем просто не попасть в фокус. Выдержку определяем экспонометром, либо доверяемся автоматике камеры. Если снимаем не негра и не на чисто белом фоне, то автоматика обманывает редко. Следует иметь ввиду, что при использовании не очень чуствительной пленки и не слишком большом окне, выдержка может потребоваться достаточно большой ( до половины секунды) и без штатива не обойтись. Вообще штатив при съемке портрета вещь крайне желательная, особенно, если у Вас с непривычки трясутся руки 🙂

Снимаем с высоты уровня глаз модели или чуть выше. Лицо модели поворачиваем чуть-чуть к окну, смотреть при этом она должна естественно в камеру. Большинство моделей почему то задирают подбородок вверх, поэтому дежурная фраза – “Подбородок опусти немного”. Чтобы избежать окаменелого выражения лица до и во время процесса съемки следует общаться с моделью и объяснить, что если ничего путного не получится, то пленка просто будет выброшена. Планируем снять 10-12 кадров. При меньшем количестве вариантов – либо модель окажется с закрытыми глазами, либо фокус не туда наведете, а при большем количестве человеку просто надоест позировать. Фокусировать всегда нужно по глазам, а при повернутой голове по ближайшему к Вам глазу. Типичная ошибка – поместить всю голову в кадр, снять с автофокусом и получить резкий кончик носа с расплывчатыми глазами. Поэтому сначала совмещаем центр кадра с глазами, фокусируем камеру (лучше автофокусом), потом поворачиваем камеру так чтобы все что нужно уместилось в кадре и нажимаем спуск. Можно фокусироваться и руками и не перемещать камеру, но это занимает больше времени, да и не у всех зрение идеальное. Снимать со штатива предпочтительней еще и потому, что после наведения фокуса, при сдвиге камеры вперед-назад на несколько сантиметров фокусироваться придется заново. Голову в кадре нужно размещать так, чтобы глаза оказались примерно на расстоянии одной трети от верха кадра. Типичной ошибкой новичков является размещение глаз по центру кадра и много свободного места над головой. Итак съемку закончили, модель отпустили, проявляем пленку или скачиваем файлы на компьютер и смотрим результат. Результат как обычно так себе. Из десятка кадров только один более-менее приличный, да и на том фокус получился на дальнем глазу, а ближний получился не совсем резко. Фон вместо серого почему то получился после сканирования голубым, но нас это особо не волнует, так как портрет будем делать черно-белым.

Сначала кадрируем и убираем все лишнее. Внизу обрезаем часть кадра, чтобы почти убрать голые плечи, но при этом глаза оказываются слишком близко к центру и приходится обрезать немного сверху, чтобы глаза находились на уровне трети кадра от верха. Справа тоже обрезаем лишнее, чтобы глаза оказались несколько правее. В итоге имеем следующий кадр:

Чистим мусор и удаляем мелкие дефекты на лице, используя фотошоповский штамп. Нужно еще что-то делать с нерезким правым глазом. Создаем в фотошопе еще один такой же слой и в нижнем слое применяем фильтр unsharp mask, так чтобы реснички стали резкими. Затем в верхнем слое аккуратно ластиком стираем реснички и зрачок и соответственно начинаем видеть на месте стертого резкий нижний слой. В итоге имеем более резкий глаз, не трогая остальную часть изображения.

Теперь переводим изображение (фото1) в черно-белый цвет. Проще всего использовать функцию Обесцветить (Desaturate) в фотошопе (фото2), но он не позволяет выделить или убрать отдельные цветовые детали, поэтому лучше использовать функцию Микширования каналов (Channel Mixer). Спомощью этой функции можно например высветлить или затемнить кожу или например высветлить илишне яркие губы (фото 2,3,4). Мы выбираем по своему вкусу значение каналов +50, +30, +20 и получаем фото 5. Затем Уровнями (Levels) делаем изображение немного контрастнее, но при этом следим, чтобы не получилось абсолютно черных или белых участков.

Уменьшаем фото до требуемого размера и вставляем в рамочку. Как видим, не так уж и сложно сделать приличный портрет без всякого спецоборудования и специальных знаний.

Источник: photohappy.ru

www.takefoto.ru

6 правил портретной съемки для начинающих

Портретная съемка сильно отличается от всех прочих видов фотографии. Чтобы вы освоили и этот формат, собрали для вас 6 правил портретной съемки для начинающих, которые не дадут совершить самые частые ошибки.

1. Техника

Для съемки портретов подходит любая камера. Преимущество зеркальной камеры — оперативное реагирование на команды, смена оптики, которая позволяет варьировать режимы фотосъёмки, возможность снимать в ручном модусе, а это значит, что у вас появляется много возможностей для решения ваших художественных задач и возможность снимать в сложных условиях (например, в темных помещениях).

Хорошие портреты можно снимать и компактными камерами. Но лучше, если ваш компакт будет обладать зумом (чем длиннее, тем лучше – фон больше размоется, пропорции лица будут лучше).

Для зеркальных камер рекомендуется использовать объективы с фокусным расстоянием 50-80 мм ( в некоторых случаях до 135 мм). С фокусным расстоянием меньше 50 см, вы получите искаженные пропорции модели. При съемке портрета предпочтение следует отдать портретным объективам с мягко рисующей оптикой.

Мягко рисующая оптика позволяет скрыть неровности кожи и акцентирует внимание на главных элементах портрета (глаза, рот, лоб), дает ощущение объема за счет плавных спадов резкости от главного к менее важному.
Для выравнивания яркостей в кадре и подсветки теней иногда необходимо применить вспышку или отражатель.

2. Настройки

Портреты, как правило, снимают с маленькой глубиной резкости. Маленькая глубина резкости означает — открытая диафрагма, т.е. малые значения диафрагмы (лучше от примерно f 2.8). Если вы фотографируете компактом, снимайте при максимальном положении зума.

Что это даст? Объект съемки будет резким, а задний фон размоется. Нельза забывать о расстоянии, на котором вы снимаете и о том, что от этого расстояния зависит глубина резкости. Конечно, все зависит от ваших художественных задач, но в классическом портрете должны быть в резкости глаза и желательно остальная часть лица портретируемого. Если вы снимаете двоих или группу людей и вы хотите, чтобы вся группа была в резкости, вам нужно закрывать диафрагму (f 8 — f 11 и больше).

Выдержка при съемке портретов не должна быть слишком длинной. Люди не могут долго не шевелиться и не дышать. Если выдержки будут слишком длинными, фотографии будут не резкими. Кроме того, длительные выдержки вызывают напряженность у снимающегося. На коротких выдержках вы фиксируете момент и в резкости оказывается все, что было задумано (глаза, …). Особенно это касается детей, которые не могут спокойно сидеть на одном месте. Чем короче выдержка, тем больше шансов, что вы получите резкий снимок. Мы уже писали, что детей лучше снимать на выдержках не длиннее 1/250 с, для взрослых можно использовать более длинные выдержки. Важно, чтобы у вас было достаточно света для съемки. Оптимально снимать на улице или дома у окна.

Старайтесь не поднимать ИСО. По возможности снимайте с ИСО 100.

Фокус в классическом портрете должен быть на глазах (не на носу, не на лбу или где-то еще). Лучше всего перевести камеру в режим ручного выбора точки фокусировки и выбрать ту точку, которая попадает на глаза модели.

3. Свет

Для того, чтобы получить не плоское, а объемное лицо на фотографии, лучше всего использовать свет, падающий немного спереди и сбоку (передне — диагональное освещение) . В принципе неплохие результаты можно получить и с боковым освещением, но при боковом освещении лучше всего использовать отражатель (которым может служить, например, и белая стена дома) или внешнюю вспышку. На улице лучше всего снимать утром или ранним вечером. Если вы будете снимать в полдень, когда солнце стоит в зените, верхний свет даст глубокие тени и очень резкий контраст.

С помощью контрового освещение вы можете получить силуэт, если будете снимать, например в вечернее время. Если же вы хотите подсветить лицо, вам также понадобится отражатель или внешняя вспышка. Фронтальное освещение сделает лицо плоским и его стоит избегать.

Дома лучше всего снимать со светом из окна (по возможности, не с солнечной стороны). Прозрачные занавески помогут вам сделать свет рассеянным и более мягким.

4. Точка съемки

Обычно любая фотография начинается с выбора точки съемки. То есть с близкого расстояния или издалека, сверху или снизу, справа или слева будет снята модель. Точка съемки определяет, в основном, композицию снимка.
От расстояния будет зависеть масштаб изображения. Как мы уже писали, в фотографии не нужно изобретать велосипед. Масштабы портрета давно определены изобразительным искусством. По масштабу портреты делятся на ростовые, поколенные, бюстовые (погрудные) и фрагментарные.

Наиболее популярны бюстовые портреты. Они позволяют передать внешний облик и “заглянуть” в глаза портретируемого, передают особенность его лица (внешнее сходство). С помощью бюстового портрета можно попытаться передать и внутренний мир человека.

Бюстовый портрет нужно снимать длиннофокусным (портретным) объективом с отдаленной точки. Иначе есть риск искажения формы лица и потери внешнего сходства.

Удаляя точку съемки вы можете получить поясной портрет. Чаще всего поясные портреты снимают сидя. В поясном портрете участвуют и руки. Нужно очень внимательно следить за руками. С помощью расположения рук можно определить настроение портрета. Положение рук должно быть абсолютно естественным. Чтобы руки не были напряжены, вы можете дать портретируемому в руки какую-нибудь вещь.

Поколенный портрет еще в большей степени ставит задачу показа пропорций фигуры. Постарайтесь снимать поколенные портреты не статично, а в энергичном повороте и с активным жестом.

Мы удаляем точку съемки и все больше удаляемся от лица модели. В ростовом портрете вы можете показать пропорции фигуры. В рост лучше снимать не стоя — это очень сложно.

При съемке бюстовых портретов лучше всего снимать от уровня глаз модели. Поясные портреты снимаются от уровня подбородка. При съемке портрета в полный рост, снимают от уровня пояса (присев).

5. Композиция

В портретной съемке действуют все классические правила композиции, о которых мы не раз писали. Особое внимание стоит обратить на фон. Он не должен отвлекать от портретируемого. Не снимайте портреты на контрастных, ярких и цветных фонах. Лучше всего подходят спокойные, однотонные фона, которые не отвлекают на себя внимание.

Вы помните о правиле композиции, в следствии которого не стоит размещать главный объект в середине кадра? Это правило действует и здесь, но в портрете очень важно, чтобы кадр был уравновешен. То есть в кадре должно быть что-то, что уравновешивает его. Это может быть и просто абстрактный фон.

При заполнении кадра очень важно учитывать направление взгляда модели. То есть, если человек смотрит влево, то слева должно быть достаточно простора для взгляда. Взгляд не должен упираться в край снимка. От направления взгляда зависит настроение снимка. Снимок можно сделать интереснее, если модель не смотрит в камеру, а куда-то в другое место.

6. Работа с моделью

Очень часто мы видим на снимках напряженные лица и натянуто улыбающихся людей. Большинство людей видит камеру и начинает «позировать». Это редко дает хороший результат, так как портретируемые во время позирования, как правило, напрягаются. Хороший фотограф портретист должен уметь раскрыть внутренний мир человека, а это возможно только тогда, когда модель расслаблена и естественно — непринужденна. Мы уже как-то писали, что у каждого фотографа есть свой любимый жанр в фотографии. Фотограф портретист должен любить общение с людьми и уметь расположить к себе человека.
Съемку лучше всего начинать с непринужденной беседы. Когда человек расслабиться, можно начинать съемку.

В начале съемке можно сказать, что вы еще не снимаете, а просто выбираете точку съемки и настраиваете технику, пробуете новый объектив, т.е. делаете тестовые снимки. Часто в это время вы сможете снять лучшие кадры. Интересные кадры получаются и в перерывах, когда модель устала, перестает «позировать» и расслабляется. Здесь вы опять же можете сказать, что, пока модель отдыхает, вы опять тестируете технику и выбираете ракурс для дальнейшей съемки.
Все это, конечно, не касается профессиональных моделей, которые умеют работать перед камерой.

Источник: Фотошкола

infogra.ru

Как снимать дома — Секреты фотомастерства — LiveJournal

Итак, как правило, я использую следующие предметы:
— собсно, камера и 50мм объектив, оптимальный для съемки в квартире. Да и вообще, самое универсальное фокусное расстояние по-моему.

— вспышка

— самые простые синхронизаторы, стоят около 1000р

— студийный софтбокс 60х90см с креплением для накамерной вспышки

Обычно это все, что я использую. Часто — только камеру.

Всего в этом посте я хотел рассмотреть два основных вопроса: ГДЕ? и КАК?

Начнем с ГДЕ.
(далее почти везде я использовал свои старые и новые фотографии, снятые в моей квартире за 2 года моей жизни, как фотографа)

1. Самое простое — у стены. Стены есть в каждом доме =)

2. У окна. Окна, вроде, тоже есть везде

3. В дверном проеме

4. На кухне

(Так получилось, что у себя на кухне я так ни разу ничего и не снял, а эта фотография сделана в квартире моего друга. Но на моей кухне она бы выглядела точно так же =)

5. В глубине комнаты. Если использовать более-менее открытые значения диафрагмы, то фон размоется, и будет вообще непонятно, где снято. Я еще использовал расстояние в качестве естественного затемнителя: мне нравится снимать на сером фоне, но стены у меня белые. Поэтому я сажал модель в полутора метрах от стены, освещал ее отдельно вспышкой, а до стены доходило уже меньше света, и в кадре она смотрелась серой.

6. За рабочим столом

7. В коридоре

8. На кровати. Конечно же, на кровати) О, сколько всего было снято на моей кровати… =)

9. На балконе/с балкона

Здесь Юля стоит в комнате у двери на балкон, а я, соответственно, на балконе, ловлю отражения

10. В Зеркало. Тоже кучу всего можно придумать =)

Очевидно, даже в «самой любой» квартире можно найти множество пригодных для съемок уголков.

Теперь о том, КАК снимать. Начнем со света. Не обязательно иметь дома студийное оборудование, чтобы решать большинство задач по свету. Вот несколько вариантов из тех, что я использовал:

1. Конечно же, прежде всего, каждый может использовать естественный свет из окон. Для этого вообще ничего не нужно. Главное — снимать в светлое время суток. (Хотя я видел хорошие фотографии, сделанные ночью, с использованием света от уличного фонаря, который падал в окно. Это уже нельзя назвать естественным светом, но и отдельных приспособлений для него не нужно)

2. Накамерная вспышка. Самое простое — направить ее в потолок, использовав его как большой рассеиватель:

Для этой фотографии я дополнительно использовал импровизированные «шторки» по бокам. Справа от Миши находится черный шкаф, а слева — черное же кресло, поставленное на журнальный столик:

Они отсекали лишний свет, который отражали белые стены, придавая дополнительный объем по краям лица.
Да, в студии это было бы проще =)

3. Софтбокс. В то время, когда я покупал свой, в фото-магазинах Уфы еще не было софтов, изготовленных специально для использования с накамерными вспышками. Поэтому мне пришлось купить студийный софт, переходник для байонета и кронштейн для крепления накамерной вспышки. Сейчас все это было бы гораздо проще и дешевле.
Такой полезнейший дивайс превращает любое помещение в мини-студию

Кстати, на этой фотографии модель сидит, а я стою, чтобы снимать сверху. И куда бы я не посадил модель, откуда бы не снимал, ровного фона за ней не получалось. В таких случаях остается только замазывать фон в Фотошопе.

В тот момент я проклинал свой черный плинтус…

4. Вспышка на стойке (без софтбокса) Дает, соответственно, жесткий узкий пучок света

Здесь вспышка находится почти рядом с камерой, свет бьет практически в лоб. Поэтому отдельного пункта «вспышка в лоб» не будет. А еще потому что я так ни разу не снимал =)

5. Естественный свет + вспышка. К-К-К-КОМБО!

Здесь я использовал солнечный свет из окна, как контровой, и накамерную вспышку, направленную в потолок, как заполняющий.

6. Естественный свет + софтбокс

Здесь наоборот, мягкий сет из окна использован как заполняющий (чтобы попа не ушла в тень), а софт — как рисующий.

7. Две вспышки (для мажоров)

Здесь: спереди вспышка с софтом, как рисующий, сзади — голая вспышка, балансирующая на дверце шкафа в прихожей, как контровой

8. Настольная лампа, что может быть проще?

Здесь: слева — лампа накаливания, справа — лапмпа дневного света. Из-за разницы в световой температуре этих ламп получился такой объемный цвет. Хотя фотографии этой года 3-4, я тогда не то, что фотографом не был, я зеркалку-то второй или третий раз в руках держал) О своей даже не думал тогда =)

9. Софт + отражатель

10. Ну и для особых извращенцев: фонарик. Камера ставится на штатив (у меня штатива нет, я прикручивал на стойку), диафрагма закрывается до значений 8-14 (многое тут зависит от мощности фонарика), и ставится длинная выдержка, в моем случае — 30 секунд. В течении этих секунд фонариком «прорисовывыются» нужные области с нужных направлений.

Своего фонарика у меня тоже нет, кроме как на телефоне, и я попросил модель купить по пути какой-нибудь. Какой-нибудь, естественно, оказался китайским светодиодным… плохим фонариком, скажм так. Который давал очень широкий пучок света. Мне пришлось засунуть его в трубу, скрученную из неудачно распечатанной фотографии, чтобы придать свету хоть какую-то направленность. Отчасти мне это удалось, но т.к. бумага отнюдь не светонепроницаемая, исходник выгдядел так:

Так что, если захотите снять что-то подобное, настоятельно рекомендую сначала найти нормальную «световую кисть»

В общем, я надеюсь, моя мысль о том, что даже имея простые источники света, можно довольно неплохо разнообразить свое «хоум фото», ясна.

Еще немного про КАК. Можно использовать различные несложные предметы, которые есть у каждого, или их легко достать/недорого купить. Например:

1. Вентилятор. Если даже у вас его нет, его можно купить тысячи за полторы. В хозяйстве пригодится.

Правда, не всегда легко направить его с нужной высоты и под нужным углом…

Здесь он стоит все на том же журнальном столике, чтобы быть выше, и под одну из ножек подложена сумка модели, чтобы направить его немного вниз. Софт пришлось поставить на кровать, места не хватало. А на переднем плане — телефон светит фонариком девочке в глаз, чтобы там появился небольшой блик, по которому я фокусировался. А то софт загораживал свет люстры, а в тени камера фокусироваться никак не хотела. (тут я снимал на объектив 85мм, на котором, в отличии от полтинника, есть автофокус)

2. Стекло. Если повертеть куском стекла перед объективом, можно поймать разные интересные отражения, ну или просто отразить свет

Я обычно использую в таких целях пластиковые боксы от CD/DVD дисков:

3. Кстати, со стеклом хорошо идет еще одна полезная штука:

Если частично намазать стекло вазелином, то картинка сквозь него будет «размаззанной». Причем, именно в тех местах, которые нужны вам

4. Занавески или тюль

По-разному можно использовать, я снимал сковзь тюль, чтобы получить мягкую, не контрастную картинку с дополнительной тональной глубиной.

5. Любой предмет, сквозь который можно направить вспышку. Например, у меня есть такой стул:

Я просто ради эксперемента посветил на модель сквось него, и получил вот такую фотографию:

Которая потом попала в выбор редакции сайта 500px.com. Ну ладно, ладно. Это Олина идея была.

Итак. Выводы. Способов снять дома — уйма. Здесь я даже не перечислил всего, что сам использовал. А сколько еще фотографов используют более интересные и сложные приемы? Сколько у вас дома уникальных предметов, которые можно применить в съемке?
Надеюсь, мой опыт окажется для кого-то полезным, и я не зря тут пол ночи на это потратил =)

Моя группа в контакте: https://vk.com/true_photographer

fotomaniacs.livejournal.com

Как правильно снимать портреты: от теории до практики

Как правильно снимать портреты:
подробное руководство для новичков

Портрет на первый взгляд кажется весьма незамысловатым жанром. Что тут сложного – поставь человека перед камерой, попроси улыбнуться и щёлкни затвором. Заблуждение! Портрет требует от фотографа определённого мастерства и умения учитывать технический и психологический аспекты съёмки. В этой статье разберём, как снимать портреты на уровне профи и превращать каждый кадр в маленький шедевр. Пройдёмся по всем этапам, начиная с настроек камеры и заканчивая постобработкой.

Этап №1. Тщательная подготовка

В первую очередь определитесь с задумкой – где, кого и как вы хотите снимать. Это важно, поскольку для каждой разновидности портретного фото будут свои особенности.

Съёмки на улице

Уличная фотосессия открывает безграничные возможности в подборе локаций. Вариант отлично подойдёт как для классического, так и для художественного портрета. Для съёмок на улице важно знать несколько правил.

1. Учитывайте время суток

Снимать лучше на рассвете (1-3 часа после подъёма солнца) или в предзакатное время суток. Утром вы получите угловое освещение и преимущественно холодные оттенки в кадре, на закате – тёплые яркие цвета и ровный свет. Зимой выигрышное время для фотосессии – вторая половина дня. Избегайте съёмок в полуденное время. Если это невозможно, старайтесь увести модель в тень или используйте отражатель.

Естественный свет при съёмке на улице – ваш главный инструмент

2. Выбирайте удачные локации

Фон на портретах должен быть максимально нейтральным. Важно исключить появление в кадре «фотографического мусора» – машин, проводов, столбов, дорожный знаков (если, конечно, речь идёт не о стилизованном портрете в урбанистическом пейзаже). В качестве фона сойдёт любая растительность, улочка или попросту стена или забор.

На улице можно без труда найти удачный фон для съёмок портрета

3. Соблюдайте технические особенности

Настройка фотоаппарата для съёмки портрета – индивидуальный ритуал каждого фотографа. Кто-то предпочитает JPEG и пользуется автонастройками, а кто-то снимает в RAW и регулирует параметры вручную. Но, независимо от пристрастий, есть ряд моментов, которые нужно знать. Откройте диафрагму на максимум, чтобы добиться размытого фона и низкой глубины резкости. Так вы сделаете акцент на лице модели более явным.

Чтобы изображение получилось чётким и несмазанным, подойдёт выдержка 1/200, 1/250. Светочувствительность или ISO лучше сделать минимальное – 100 (для некоторых моделей камер меньше).

Съёмки в студии

Для фотосессии в студии требуется больше оборудования, чем для уличной. Пусть нежелание возиться с осветительными приборами не станет для вас поводом игнорировать студийные съёмки! Работа в помещении не только позволяет работать независимо от погодных условий, но и способствует большей свободе и раскрепощённости модели.

Работать с несколькими осветителями одновременно вовсе не страшно!

Вы можете работать как с однотонным светлым или тёмным фоном, так и в полностью обустроенном интерьере. И в том и другом случае важнейшую роль играет освещение.

В арсенал студийного фотографа входят:

• софтбокс – нужен для создания мягкого света, бывает прямоугольной (для общих планов), квадратной (для крупных портретов) и восьмиугольной (для групповых съёмок) формы;
• отражатель – полотно золотого, серебряного или белого цвета для подсветки теневой стороны объекта;
• рефлекторы – лампа с жёстким направленным светом для создания контрового освещения;
• стрипбокс – узкий прямоугольный осветитель для создания выразительных теней и бликов на портрете.

Старайтесь подходить к выбору осветительного прибора осознанно. Понимая, какой эффект даёт та или иная лампа, вы сможете экспериментировать со схемами освещения и получать действительно оригинальный результат.

Грамотно расположив осветители, можно добиться эффектного светотеневого рисунка

Съёмка портрета в студии предъявляет особые требования к параметрам камеры. Выдержка может колебаться от 1/120 до 1/200. ISO обычно выставляют на минимальное значение, однако, показатель светочувствительности в 200 тоже будет допустимым. А вот диафрагму лучше оставить чуть прикрытой: f/1.8 – f/3.0 будут оптимальными. Если вы арендуете студию, обязательно изучите её до начала фотосессии. Сделайте несколько пробных кадров. Так вы сможете точнее подогнать параметры камеры под имеющиеся условия.

Для качественной съёмки одиночных портретов в студии не стоит использовать длиннофокусные объективы (выше 85 мм). Причина проста – в помещении, где вы снимаете, может не хватить пространства для того, чтобы снять модель общим или даже средним планом.

Групповой портрет

Заранее подготовьте место – у вас должно хватить пространства, чтобы расположить всех. На улице это могут быть не слишком тенистые парки, архитектурные сооружения с большими лестницами. В студии потребуются стулья, кресла, скамейки, а также один или несколько октобоксов, чтобы равномерно осветить всю группу.

Необходимо обсудить с участниками стиль и цвет одежды, которую они наденут на съёмки. Попросите их отказаться от слишком ярких цветов, чтобы снимок не получился аляповатым. Можете использовать гардероб моделей как интересную «фишку» и предложить всем одеться в определённом стиле или цвете.

Главное при съёмке нескольких человек – сохранить единство группы

Для съёмки нескольких человек лучше использовать объективы со стандартным фокусным расстоянием (35-50 мм). Широкоугольные модели могут исказить фигуры участников, которые расположены ближе к камере. Малая глубина резкости на групповых портретах недопустима, так как лица на заднем плане или по бокам могут получиться размытыми. Обязательно прикройте диафрагму: оптимальными будут значения f/4.0-f/5.0.

Среди профессионалов распространён небольшой трюк, как снимать групповые портреты и получать в итоге идеальный снимок, где каждый смотрится безупречно. Фотографы намечают общую композицию кадра и расстановку людей, снимают небольшими группами, а после – соединяют кадры на фотомонтаже.

Если вариант не подходит, используйте режим серийной съёмки и делайте по 2–3 кадра. Это даст вам возможность выбрать самое удачное изображение и, при необходимости, скрыть недочёты при монтаже, используя материал с соседних кадров. Например, если одна из моделей прикрыла глаза или отвернулась.

Этап 2. Работа с моделью во время съёмки

Чтобы передать на снимке характер, вам нужно побыть немного психологом. Общайтесь с человеком на равных, обсудите сторонние темы, поинтересуйтесь, чем он увлекается, попытайтесь понять, что за личность перед вами.

Общение во время съёмок – ключ к созданию выразительного характерного портрета. Почувствовав, какой темперамент у вашей модели, вы сможете с выгодой использовать это. Флегматичные, спокойные люди идеально смотрятся в томных задумчивых образах, тогда как сангвиники, подвижные и позитивные, идеальны для создания динамичных и весёлых кадров.

Если наладите контакт с моделью, считайте, что выполнили половину работы!

Крайне важно при съёмке соблюдать правила кадрирования и позирования.

• Старайтесь делать разные планы – во весь рост, поясные, плечевые и крупные.
• Включите на камере отображение сетки, чтобы соблюдать правило третей.
• Просите модель принять естественную позу или попросите выполнить простое действие на камеру.
• Во время съёмки лица и планов средней крупности, размещайте камеру на уровне глаз модели. Снимая ростовой портрет, опуститесь чуть ниже.
• При кадрировании не режьте фигуру по локтям, запястьям, коленям и по линии шеи.
• Снимая по весь рост, следите, чтобы нога, которая ближе к камере нога не закрывала ту, что дальше.
• Чтобы светотеневой рисунок ровно ложился на лицо, разверните модель под углом 45-50° к источнику света.
• На групповых портретах участники не должны находиться в одинаковых позах.

Помните об этих правилах, однако не позволяйте им стеснять вас. Вы можете свободно экспериментировать с ракурсами, с закрытыми и открытыми позами, углом падения света и с источниками освещения в целом.

Ищите необычные способы запечатлеть модель в кадре

Этап №3. Обработка портретов в редакторе

Чтобы кадр получился безупречным, порой недостаточно знать только то, как правильно снимать портрет. Важно понимать, как грамотно его обработать. Одни снимки требуют только базовой цветокоррекции, а другие — серьёзной ретушёрской работы. И в том и в другом случае потребуется мощный редактор, который даст возможность оперативно и эффективно преображать кадры. Как раз к такому софту относится ФотоМАСТЕР.

Автоулучшение, кадрирование, тонкая настройка цветового баланса, кисти для тщательной ретуши и фильтры для моментальной обработки – софт позволяет устранить недостатки и усовершенствовать кадры в короткие сроки. Остановимся подробнее на опциях, без которых не обойдётся ни один фотограф-портретист.

• Удобная коррекция несовершенств

Во вкладке «Ретушь» вы найдёте инструмент «Идеальный портрет», который позволит комплексно и в полуавтоматическом режиме обработать лицо модели на снимке. Выберите пресет и примените к снимку одним кликом.

Улучшите состояние кожи модели на портрете в один клик

Перейдите к ручным настройкам, чтобы получить больше контроля над результатом. Вы сможете разгладить кожу, скорректировать тон, добиться выразительного взгляда и белоснежной улыбки, просто перемещая ползунки.

При желании скорректируйте внешность модели на фото вручную

• Автоматическая замена фона

Если вас не устраивает задний план на портрете – не проблема. ФотоМАСТЕР поможет заменить фон буквально за минуту. Обведите модель с помощью специальной кисти, обозначьте участки со старым фоном – и софт автоматически удалит его. Вам останется лишь уточнить границы фигуры и загрузить новый задник.

Разместите модель на новом, более гармоничном и интересном фоне

• Добавление художественных эффектов

ФотоМАСТЕР – просто находка для любителей поэкспериментировать с оформлением фотографии. Программа включает несколько десятков фильтров, которые добавят атмосферности в любой портретный кадр. Световые и цветовые эффекты, стилизации под старую плёнку, тонирование и виньетирование – примените понравившийся вариант, настройте его интенсивность и сохраните результат.

Сделайте снимок атмосфернее, применив фильтр из коллекции программы

Овладев этими тонкостями, вы будете получать потрясающие портреты, которые придутся по душе тому, кто на нём изображён. Превратите фотографирование из рутины в творческий процесс! Придумывайте новые способы оригинально запечатлеть человека на снимке и не забудьте установить ФотоМАСТЕР, чтобы довести фото до совершенства.

photo-master.com

10 советов для создания женского портрета

Фотография — это, в первую очередь, практика. Тем более она необходима при съёмке женских портретов. Умение сразу схватить характер, суть, взгляд, подчеркнуть настроение и перенести это на снимок нарабатывается только опытом. И, самое главное, женский портрет — огромное поле для самовыражения фотографа как художника. Ведь через призму женской природы можно рассказать о слабости и силе, о мире и войне, о любви и боли.

Совет 1: Берите свою камеру и начинайте снимать. Любой фотоаппарат готов помочь вам при съёмке портретов: с кроп-матрицей и полнокадровый, беззеркальный и зеркальный. Начинайте фотографировать, не оправдывайте своё бездействие отсутствием какого-то особого объектива для съёмки портретов. Подойдёт любая линза, особенно, если вы начинающий фотограф.

С опытом придёт понимание, какая оптика вам ближе и удобнее, какие её функции для вас необходимы. Я снимаю на Nikon D700 и Nikon D800, объективы AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II. И все три объектива — отличные спутники в портретной съёмке. Новичку в фотографии достаточно одного объектива для съёмки портретов. Так, для полнокадрового фотоаппарата подойдут Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G или Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G. По мере вашего профессионального и творческого роста можно будет приобрести топовый объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например, Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G или AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED. Если вы хотите что-то более универсальное, чтобы меньше перемещаться по съёмочной площадке, рассмотрите варианты зум-объективов. Например, Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED. С этим объективом вы сможете не только создавать портреты, но и снимать репортажи.

Совет 2: Портреты бывают разные. Ростовые, поясные, исключительно лицо крупным планом. При съёмке только лица, портретов по грудь и поясных лучше всего располагайтесь и снимайте на уровне глаз модели. Снимая портрет в полный рост, присядьте. Это классические варианты съёмки, при которых вы подчеркнёте

Совет 3: Не бойтесь открывать диафрагму. Это даёт существенное преимущество при съёмке портрета. Вы отделяете фон, делая акцент именно на человеке. Причём, чем дальше от фона находится модель, тем сильнее будет размытие при открытой диафрагме. Открывайте диафрагму, исходя из возможностей вашего объектива. Если у вас AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G или AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G, то смело можно открывать до 1.8–1.4, главное, не промахнитесь с фокусом.

Совет 4: Фокусируйте камеру на глазах модели. Глаза — важнейшая составляющая фотопортрета, так как именно они выражают эмоциональное состояние модели. Чтобы автофокус вас не подвёл, используйте ручную фокусировку на глазах. Если оба глаза не попадают в фокус, например, когда модель вполоборота к камере, то фокусируйтесь на ближайшем. А чтобы не было смазанного изображения, помните, что для съёмки человека лучше держать выдержку не короче 1/200, 1/250.

Совет 5: Снимайте в RAW. При обработке фотографий в любой из программ это даст больше возможностей не только в творческом плане, но и для коррекции ошибок. Очень часто, благодаря RAW, можно «спасти» кадр, например, вытянуть его из пересвета или поправить баланс белого.

Совет 6: Делайте несколько кадров. Особенно, когда вы снимаете эмоциональный портрет. Включайте серийную съёмку и делайте 2–3 кадра, чтобы точно поймать момент. При этом не нужно бездумно «стрелять» большой серией, используя высокую скорость съёмки. Оставьте эту функцию для репортажа. В портрете же достаточно нескольких кадров, ведь по итогу нужен всего один, но сильный. Просматривая материал на компьютере, вы сможете выделить то самое изображение, которое удалось, а остальные спокойно удалите. А вот если вы упустите нужный момент в процессе, выжидая, будет обидно.

Совет 7: Разговаривайте с моделью. Настраивайте модель на то состояние, которое вы в итоге хотите получить в кадре. Помогите человеку погрузиться в нужные эмоции. Для этого задавайте наводящие вопросы, предлагайте обстоятельства, в которых могла бы оказаться ваша модель, расскажите ей подходящую историю или, наоборот, попросите её рассказать вам что-то, приближенное к ожидаемому настроению снимка.

Совет 8: Чёрно-белые фото. Бывает, что фото в цвете не цепляет, кажется избыточным. Попробуйте перевести его в чёрно-белое и посмотрите. Цвет перестаёт отвлекать и всё внимание переходит на сюжет, лицо, эмоции. Некоторые фотографии рождаются заново благодаря такому простому действию.

Совет 9: Внимание! Детали! В портрете важно всё. Образ можно дополнить лишь одним элементом (например, головной убор или ювелирное украшение) — и родится история. Но можно элементарно испортить портрет из-за неправильного макияжа модели, который не соответствует общему образу. Чтобы не было сюрпризов на самой съёмке, договоритесь заранее о том, как будет одета модель, какие аксессуары она возьмёт, какой будет макияж и лак на ногтях, ведь мелочей не существует!

Совет 10: Экспериментируйте. Есть правила композиции, правила съёмки в определённое время суток и прочее. Конечно, правила надо знать и понимать. Но чтобы родился именно ваш шедевр, именно ваш особенный снимок, надо пробовать нарушать правила, делать иначе. За гранью правил всегда есть нечто, добавляющее фотографии шарм, особую атмосферу. Творчество безгранично. Будучи начинающим фотографом, нащупывайте свой стиль и свою дорогу. Не ограничивайте себя, экспериментируйте и много-много фотографируйте!

prophotos.ru

Как правильно делать портретную фотосъемку

Съемка в портретном жанре является одним из излюбленных направлений фотографов всего мира. Являясь не самым простым занятием, портретная съемка продолжает приносить массу удовлетворения от получения хорошего результата. В чем сложность фотографирования портретов? Как снять портрет наилучшим образом? Какую технику лучше всего использовать и как пользоваться светом? Сейчас мы разберемся что такое портретная фотосъемка и ее основные правила.

Отличительные особенности портретной съемки

Портрет – это изображение человека, части его тела, преимущественно, головы. Так как каждый человек уникален, для фотографирования каждого в отдельности нужно учитывать конкретные особенности, уметь скрывать недостатки, подчеркивать преимущества, красоту модели. Помимо физического отличия каждого индивида, на конечную фотографию влияет настроение фотографируемого, стиль желаемого результата, освещение, гармония с окружающей обстановкой… Перечисленного уже достаточно для понимания сложности съемки портретов.

Портретные снимки отличаются мягкостью тонов кожи, приятно размытым задним фоном, выразительностью и резкостью глаз, эмоциями, освещением, тенями, цветами… Все перечисленное может присутствовать в минимальном количестве или же наоборот, превалировать, обращать на себя внимание. Будет ли портрет черно-белым или цветным, будут ли цвета насыщенными или блеклыми, наличие или отсутствие резких теней, контраста – все это лишь задумка автора, фотографа, имеющая право на реализацию. В мире фотографии портретная съемка имеет имя нарицательное и не обязательно подразумевает съемку именно человека, а технику съемки.

Необходимое оборудование для портретной съемки

Ниже мы расскажем какое оборудование нужно для портретной съемки.

Фотоаппарат

В привычном, классическом варианте портрет имеет размытый задний план, для чего понадобится длиннофокусный, а главное, светосильный объектив. Как красиво будет размыт фон зависит в первую очередь от этого, однако еще и от количества лепестков диафрагмы и размера матрицы фотокамеры. Разберемся в этом.

• Светосильный объектив – это такая оптика, которая способна открывать диафрагму до значения около F/1,4. Чаще в объективах для зеркальных фотоаппаратов можно встретить значение F/2,8, что тоже очень подходит для данной задачи. Хорошая светосила в связке с приемлемой ценой встречается на объективах с фиксированным фокусным расстоянием, например F/1,8 при 50мм. Причиной их относительной дешевизны – простой конструктив, в отличие от зум-объективов (с переменным фокусным расстоянием).
• Фокусное расстояние менее указанных 50 мм не желательно для фотографирования портретной съемки, так как искажает естественные пропорции, которые крайне важны в данном деле. Кроме того, размытие заднего плана при фотосъемке напрямую зависит от фокусного расстояния: чем больше значение, тем сильнее боке. Поэтому и желательно для портретной съемки использовать не менее 50 мм. Любимым многими значением для портрета является фокусное в 80 мм. Однако необходимо помнить о кроп-факторе фотокамеры, для большинства любительских зеркальных фотоаппаратов фокусное расстояние 50 мм будет работать как 80 мм, сужая угол обзора.
• Еще одним параметром, влияющим на боке является размер матрицы фотокамеры. Вести портретную съемку, безусловно, можно на любую камеру, но мы рассматриваем идеальный вариант. Именно полнокадровые фотоаппараты позволяют раскрыть весь потенциал хороших портретных объективов. Более крупные светочувствительные элементы позволяют работать на меньших значениях ISO, получая качественные, бесшумные фотографии. Но самое главное, что глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) тоже напрямую зависит от кроп-фактора фотоаппарата и размера матрицы.
• Ну и наконец, форма лепестков диафрагмы. Именно от них зависит форма рисунка боке, особенно когда на заднем плане присутствуют яркие огоньки. В качественных объективах количество лепестков обычно не менее восьми, что делает отверстие более круглым, гладким. В бюджетных вариантах часто встречаются шесть лепестков, а боке рисуется в виде шестиугольной гайки.

Как уже было сказано, портрет можно снимать на любой фотоаппарат. Но приятные взгляду, эстетически красивые фотоснимки получаются на фотоаппаратах с матрицей формата не менее APS-C. Подобный размер матрицы обычно встречается в большинстве зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах со сменной оптикой.

Кроме того, фотоаппарат должен обладать режимами приоритета диафрагмы, а лучше полностью ручным режимом, ведь необходимо будет управлять настройками. Если под рукой оказалась иная фотокамера, без возможности настраивать значения, то нужно воспользоваться предустановленными режимами и выбрать «портрет», тогда автоматика фотокамеры сама подберет максимально подходящие настройки для портретной съемки.

Дополнительное оборудование

Так как портретная съемка зачастую подразумевает объект в виде человека, который не может долго быть неподвижным, то фиксировать фотокамеру придется редко, наличие штатива необходимо будет только для создания ночного портрета. Это если говорить об использовании его для фиксации фотокамеры. Однако штатив умеет фиксировать не только ее. В частности третьим по важности оборудованием для портретной съемки, после фотоаппарата и объектива, должна служить внешняя вспышка. Управлять светом при создании портретов крайне важно и не только естественным. Для внесения корректур в естественную световую схему нужна вспышка. Правильное ее использование далеко не всегда подразумевает ее расположение на фотокамере с помощью «горячего башмака». Чаще ее располагают в стороне, на штативе. А так как в простейшей схеме для портрета два источника света, то и штатива желательно иметь два.

Отражатель – простое устройство, но крайне необходимое при создании портретов на улице. С ним не важно, откуда светит солнце, даже если оно за спиной, то отражателем свет солнца можно перенаправить на благие цели – подсветить области в тени.

При фотографировании портретов в студии перечень необходимого оборудования значительно расширяется. Свет здесь, чаще всего, будет только искусственным и ему стоит уделить много внимания. Как правило, чтобы видеть результат заранее, в фотостудии используется много постоянных источников света – ламп, и большие софтбоксы для его смягчения. При использовании же импульсных источников света – вспышек, необходим еще и радиосинхронизатор, чтобы вспышки поджигались одновременно.

Итак, повторимся, для качественной портретной съемки желательны к наличию:

• Полнокадровый фотоаппарат или, в крайнем случае, с матрицей формата APS-C, с ручными настройками выдержки и диафрагмы;
• Объектив с диафрагмой F/2,8 или шире, с фокусным расстоянием от 50 мм и выше;
• Внешняя вспышка, как минимум одна;
• Радиосинхронизатор, если вспышкой пользоваться не на фотокамере, или если пользоваться несколькими вспышками;
• Отражатели и рассеиватели;
• Софтбоксы при съемке портретов в студии;
• Постоянные источники света при портретной съемке в студии;
• Штативы.

Таковы минимальные наборы оборудования для близкого к профессиональному фотографированию портретов на улице и в студийных помещениях.

Технические моменты при съёмке портретов

Для фотосъемки портретов диафрагма должна быть максимально открытой, чтобы достичь мягко размытого фона. При такой диафрагме важно не промахнуться с фокусировкой, потому лучше использовать ручную фокусировку или автоматическую, но по центральной, самой чувствительной точке, выбрав ее в настройках фотоаппарата.

Параметр светочувствительности (ISO) необходимо использовать самый минимальный. В большинстве случаев это 100, но в ряде фотокамер можно установить и меньшее значение. Благодаря минимальному уровню светочувствительности на фотографии будет полностью отсутствовать шум. Однако это справедливо для условий фотосъемки, когда света достаточно. В ситуации нехватки света, когда другие способы невозможны, ISO все же придется повышать, потому забывать о нем не нужно.

Выдержка затвора должна обеспечивать отсутствие смаза (шевеленки) при фотосъемке портретов. Сложность портретной съемки заключается в том, что и фотограф и модель не могут находиться без движения. Для обеспечения качественных, четких, не смазанных снимков нужно выставлять в фотоаппарате значения выдержки не менее 1/100 секунды. Если ситуация позволяет, то лучше использовать 1/200 секунды.

Настроив фотоаппарат, необходимо обратить внимание на освещение вокруг. Самый простой случай – фотосъемка на улице в условиях затянутого облаками неба. Такое естественное освещение идеально: свет мягкий и рассеянный. Если на небе светит дневное солнце, то оно создаст много проблем. Старайтесь не вести фотосъемку в полдень, когда солнце ближе к горизонту снять хороший портрет будет больше шансов.

Солнце создает тени на лице модели, создает блики от попадания в объектив. От последнего спасет бленда, если она имеется – используйте ее. Чтобы устранить тени на лице, можно воспользоваться вспышкой (даже встроенной), но с мощностью около 1/3 от нормальной. Импульс заполнит тени, но не полностью, исправив ситуацию, но оставив тени, чтобы не потерять объем.

Если имеется отражатель, то можно воспользоваться им. Для этого придется вести фотосъемку одной рукой, другую же держать вытянутой, направляя поток отраженного солнечного света.

Какой бы ни была обстановка, схема из двух источников света будет всегда работать для портретной съемки. В стандартной схеме используется основной источник света, который полностью обеспечивает освещение. Он должен находиться в окружности около 160 градусов перед моделью. Заполняющий свет призван обеспечить гладкое освещение основной области – лица. Мощность заполняющего света должна быть примерно в два раза меньше мощности основного.

В любой обстановке при ведении портретной съемки нужно придерживаться именно этой схемы, даже когда речь идет не о вспышках или лампах, а о солнце и отражателях.

Практические советы

Разнообразие окружающего пространства подталкивает творчески подходить к вопросу его использования. Здесь нет правильных действий, в этом и заключается творчество. Любой прием может найти свое применение. Из любого правила можно сделать исключение ради достижения лучшего результата. Все же, начинающий портретист может испытывать некоторые трудности на своей первой фотосъемке. В помощь ниже приведены некоторые практические советы для съемки портрета:

• Размытие фона зависит, кроме прочего, и от расстояний: от фотоаппарата до объекта и от объекта до фона. Боке будет сильнее, если от объекта до фона будет большое расстояние, а от фотокамеры до объекта – маленькое. В идеале соотношение 1 к 3, не меньше;
• Сам фон размывать не только красиво, но и выгодно. Снимая портреты в городской черте, не всегда можно найти подходящую локацию. В таких случаях выручает именно размытие фона, тогда выигрышно будет смотреться даже граффити на стене. Вторым помощником является зум, увеличьте его. Чем меньше объектов будет в кадре, тем больше внимания возьмет на себя модель;
• Не всегда фокусное расстояние в 80 мм или около того является залогом успеха. Если модель выгодно контрастирует с окружением или гармонично в него вписывается, является частью экспозиции, то съемка на широком или околошироком угле может смотреться выразительно. Такие объективы уже давно есть в арсенале свадебных фотографов;
• Для создания объема используйте три плана – передний, объект съемки и задний. Мы привыкли фотографировать модель на каком-либо фоне, однако если в непосредственной близости от объектива расположить в расфокусе какой-то объект – снимок будет объемнее;
• В солнечный день, когда от прямых лучей никуда не деться, уйдите в тень деревьев. Можно найти место, где на модель сквозь кроны деревьев или кусты будет попадать рассеянный свет, создавая эффектные блики;
• При необходимости использования встроенной вспышки фотоаппарата, в качестве заполняющего света используйте лист белой бумаги. Свет вспышки, проходя через него, рассеется и заполняющий свет будет более мягким;
• Съемка ночных портретов тоже отличается некоторыми хитростями. В большинстве фотоаппаратов есть предустановленный режим для таких случаев, не стоит им пренебрегать. Алгоритм его действия таков: фон (обычно это ночные витрины магазинов, огни) прорабатывается с помощью выдержки, а модель подсвечивается вспышкой. Для этого мощность вспышки автоматически устанавливается меньшей, чтобы не допустить пересветов. В зеркальных фотоаппаратах существует возможность установить синхронизацию вспышки по второй шторке. При таких настройках подсветка происходит в конце экспозиции, не влияя на настройки выдержки вначале. Если режима ночного портрета в фотоаппарате нет, то можно использовать режим «ночь», который по алгоритму близок к вышеописанному;
• При съемке фотокамерой с достаточно светосильным объективом, когда ГРИП очень мала, детально рассмотрите первые полученные результаты на 100% увеличении. Проверьте, не получили ли вы промаха фокуса по глазам. Кроме того, при фокусировке можно использовать режим увеличения и Live View для контроля глубины резкости.

Портрет – старейший жанр искусства. Ранее художники уже применяли некоторые приемы, которые сегодня используются в фотографии. Для получения опыта в любом жанре, а портрете особенно, важна не только практика, но и учеба. Хорошая теоретическая подготовка поможет не растеряться в сложной ситуации. Чаще просматривайте работы известных портретистов, обращайте внимание на мелочи, узнавайте, как повторить их в своих работах. Вносите свои новшества в портреты. Имея необходимое оборудование, но не имея знаний, трудно гарантировать хороший результат. Имея знания технических тонкостей и хороший фотоаппарат, но не находясь в контакте с моделью, качественного результата тоже ждать не стоит. Лишь наличие технической составляющей, теоретической подготовки, настроенной на съемку модели, готовность фотографа к процессу, творчеству, можно быть уверенным, что итоговые снимки займут достойное место в портфолио и будут радовать и модель и стороннего зрителя.

my-photocamera.ru