Съемки интерьера на d90: Интерьерная съемка на D90.: ru_d70 — LiveJournal

Содержание

Интерьерная съемка на D90.: ru_d70 — LiveJournal

Уважаемые, подскажите, пожалуйста, советом или тыкните куда сходить просветиться.

Значит нам нужно делать снимки постельного белья в интерьере, то бишь на кровати. Фото для интернет-магазина.
Необходимость возникла от того, что по какому то недоразумению некоторые производители не удосуживаются делать приличные фото своей продукции.
Мы дерзкие и смелые решили, что сделаем все сами) Но не тут то было, наше белье в основном белое и однотонное, у нас не получилось практически ни одного приличного снимка — все помятости на белье дают тени, все белое белье  — у нас серое и т.д. В общем само белье красивое — а на фото — полная дрянь.  Отдали фото на обработку — кое что получилось нормально, но самая большая проблема с белым бельем — ничего приличного не вышло.

Вот примеры самых проблемных «шедевров» — и то уже после «обработки».


Орудуем мы тушкой Д90, линза 18-105 3,5-3,6. И внешняя пыха SB 600.

Так вот имеется мнение, что нам значительно поможет хотя бы один софтбокс с источником света. Я ничего в них не понимаю, но у меня есть сомнение, что это не спасет ситуацию, не хотелось бы выбрасывать деньги на ветер. Будет ли от него толк? Что конкретно может нам помочь, при условии, что бюджет очень скромный и вообще не планировался?)  Если софтбокс нужен — то какой можно посмотреть и какой свет?

Просьба не советовать заказывать съемку у профи, потребность будет раз от раза, надо научиться делать самим.

Заранее спасибо.

ааа, не знаю как убрать текст под кат, не ругайтесь)

UPDATE. Нам опять снимать послезавтра. Штатив куплю. Еще у меня есть пластиковый фон 1х1,2 — я на нем кошек своих снимаю, не может он мне быть полезен в качестве отражателя?
Может кто даст совет — как лучше поставить кровать относительно окна и с какой позиции лучше снимать. И еще буду благодарна за предложения по выдержке/диафрагме, на которых предположительно стоило бы поснимать.

МАГИСТРАТУРА NIKON.

Интерьер: nikonofficial — LiveJournal Перед фотографом, который планирует заниматься интерьерной фотографией, стоит непростая задача — правильно преподнести пространство, показать характер и стиль помещения. Как грамотно выстроить композицию, подобрать свет и визуально расширить пространство в кадре, разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с экспертами и профессиональными фотографами: Андреем Кочешковым, Алексеем Ермаковым, Игорем Яковлевым и Петром Покровским.

И традиционный конкурс: ждем ваши работы в комментариях здесь до 10 ноября! Напоминаем, что фото должны быть сделаны на Nikon! А автор лучшего, по мнению жюри, снимка получит фирменные сувениры от Nikon! Всем удачи!


Автор: Андрей Кочешков

Андрей Кочешков:

“Интерьерная фотосъемка — достаточно актуальное направление в фотографии. Она позволяет не только продемонстрировать потенциальному покупателю или арендатору, как выглядит помещение, но и помогает дизайнерам и архитектурным бюро продемонстрировать в реальности, а не в виде 3D-визуализации, свою долгую и кропотливую работу.

На первый взгляд кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы фотографировать интерьер квартиры или другого помещения. Но в действительности это не так — это кропотливый творческий труд, не менее, чем съемка портрета. Разница только в том, что ваша модель неподвижна. Поэтому начинающие фотографы или те, кто считает, что сами сделают не хуже профессионала, практически сразу же сталкиваются с кучей проблем и нюансов.

Так как же правильно осуществить интерьерную фотосъёмку? Вот несколько базовых советов.

1. Снимайте со штатива

Всегда снимайте только со штатива! Нет штатива — поставьте куда-нибудь камеру, чтобы она была неподвижна. Интерьерка не допускает шевеленки или высокого ISO, которое иногда можно использовать как художественный прием при съемке моделей.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/13
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

2. Используйте дистанционный спуск затвора

Используйте тросик дистанционного спуска затвора для исключения движения камеры. Особенно это актуально на зеркальных камерах, где зеркало создает вибрацию. Вместо тросика лучше, но дороже, использовать радиоуправление — оно позволит не быть “привязанным” к камере, а свободно перемещаться по помещению. Иногда это необходимо для тонкого управления искусственным освещением снимаемого помещения.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/11
Выдержка: 7
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

3. Правильная геометрия

Следите за тем, чтобы горизонтальные линии всегда были горизонтальны, а вертикальные, соответственно, — вертикальны. Грубо говоря, плоскость матрицы камеры должна быть перпендикулярна полу. Но иногда допускается и отклонение от этого правила. Если, например, нужно снять потолок. И показать его не отдельно, а что он является композиционной частью интерьера.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/11
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

4. Снимайте из угла

Снимая из угла, вы получаете максимально широкий угол обзора. Но следите за композицией, так как часто, желая запечатлеть “всё в одном кадре”, мы теряем художественную ценность снимка. И он становится скучным набором предметов.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/13
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

5. Детали

Максимально широкий угол — это не всегда хорошо. Бывает, что, снимая детали, можно об интерьере сказать больше, чем снимая общие планы. Если, например, светильник необычной формы или венецианская ваза, стоящая на столе и переливающаяся светом на солнце, присутствуют в интерьере, то они помогут рассказать об утонченности вкуса хозяина этого интерьера.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 85 мм

6. HDR

Часто новички, начитавшись статей про чудодейственный HDR, начинают использовать эту технологию. Но в неумелых руках это выглядит искусственно и мультяшно. Ведь этим методом также необходимо уметь пользоваться. Лучше уж снять с выбитыми тенями, чем получить на выходе мультик с пережженными цветами и контрастом.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/11
Выдержка: 30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

Это были базисные советы для новичков и любителей. А сейчас несколько советов для более опытных фотографов:

7. Дополнительный свет

Не пренебрегайте использованием дополнительного импульсного света. 90% моих съемок делалось с использованием дополнительного освещения. Да, это тяжело и громоздко, но если вы фотограф, а не фотошопер, то без дополнительного света никак. Он позволяет решить не только техническую задачу по съемке интерьера, но иногда и художественную.

Многие скажут, что можно обойтись HDR или сшить потом несколько кадров в один. Но, повторюсь, вы же фотограф. Мне, например, после съемки неохота часами просиживать в редакторе. А я свое время ценю. Поэтому сразу снимаю так, как нужно. И ведь часто дизайнеры интерьера, с которыми работаешь бок о бок, просят показать результат. Они же не имеют такого опыта съемки и не могут представить в голове, как потом будет выглядеть “сшитая” картинка. А так сразу виден готовый результат. Отсюда и правильное взаимодействие с заказчиком.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/13
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

8. Постоянный свет

Если вы уже овладели искусством съемки интерьеров с использованием импульсного света, то пора переходить на новую ступень — съемку с дополнительным постоянным освещением. Это еще сложнее, дороже, но это позволит перейти на более высокий уровень. И решать уже художественные задачи, а не только технические.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/11
Выдержка: 7
ISO: 100
Фокусное расстояние: 18 мм

9. Тилт-шифт

Используйте тилт-шифт-оптику. Для новичков это покажется сложным, не особо нужным и дорогим, но у профи, работающего в жанре интерьерной фотографии, такая оптика быть просто обязана. Ведь она позволяет не только снимать под углом, при этом не искажая перспективы, но также расширить угол обзора объектива путем сдвига. Поэтому лучше сначала приобрести хороший тилт-шифт и решать с его помощью большинство задач на высоком уровне, а уже потом приобретать широкоугольные или другие специализированные объективы.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/11
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 24 мм

10. Декоратор

Не стесняйтесь прибегать к услугам профессионального декоратора. Он гораздо лучше фотографа разбирается в декоре и его сочетании с деталями интерьера. Также декоратор позволит обогатить скучный интерьер различными аксессуарами или, наоборот, из изобилующего деталями интерьера убрать лишнее.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/11
Выдержка: 3
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

В итоге хочу сказать, что в съемке интерьеров — впрочем, как и в любой другой, — нет ничего сложного. Главное — придерживаться определенных правил, конечно же, понимая их, и быть внимательным к деталям. А также не забывать об умении работать с техникой. Ведь фотография — это не только кнопка спуска затвора”.


Камера: Nikon D800E
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм

Алексей Ермаков:

“В последние несколько лет почти отдельным жанром стала съемка интерьеров больших торговых центров, отелей, различных атриумов и так далее. И действительно, разнообразие форм и архитектурных решений дает большой простор для творчества.

1. Творческий подход

Обычно для съемки интерьера фотографы стараются встать в угол помещения и захватить широкоугольным объективом максимально возможную часть пространства. Но технологии 360-градусной съемки уже давно отнимают хлеб на этом поприще, что, однако, дает фотографам возможность, наконец, выйти из угла и снимать интерьеры художественно.

Например, можно подчеркнуть особенность помещения, находя специфические паттерны. Поймав такой ракурс, вы передадите определенное впечатление от помещения, несмотря на малую информативность таких снимков. Всегда выигрышны узоры с четкой точкой симметрии и хорошим балансом.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/125
ISO: 1500
Фокусное расстояние: 24 мм


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/4. 5
Выдержка: 1/60
ISO: 1250
Фокусное расстояние: 24 мм

2. Детали
Можно выделить для себя два подхода, которые вы можете реализовать в большинстве помещений, это две крайности: первый подход состоит в минимализме — выделении простых форм с наименьшим количеством цветов, деталей, с простыми и понятными линиями; либо, наоборот, насыщении картинки пестрящими деталями, которые впечатлят зрителя, перегрузив его сознание разнообразием в кадре. Конечно, это предельные случаи, и они могут пересекаться даже на одном снимке: в кадре может быть всего два цвета, но при этом сложнейшая многоплановая перспектива со множеством переходов, либо, наоборот, простая плоская картинка с горизонтальными и вертикальными линиями, но насыщенная разноцветными объектами.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/250
ISO: 200
Фокусное расстояние: 85 мм

3. Планы

Как и в любой другой художественной фотографии, зритель будет более заинтересован интерьером, если вам удастся обеспечить в кадре многоплановость (ну, хотя бы двуплановость), что обеспечит глубину кадра и эффект присутствия.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/60
ISO: 500
Фокусное расстояние: 24 мм


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/125
ISO: 125
Фокусное расстояние: 24 мм

4. Свет

Одной из особенностей интерьерной съемки является смешанная цветовая температура света в помещении, например, теплые лампы и холодный свет из окна. Что, конечно, усложняет процесс съемки, но это вполне можно обернуть себе в пользу: смешанный свет может показать помещение совершенно иначе и оригинальнее, чем равномерно освещенная сцена.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/60
ISO: 3000
Фокусное расстояние: 24 мм


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/80
ISO: 2500
Фокусное расстояние: 24 мм

5. Техника

Приступая к съемкам помещений, крайне важно иметь при себе штатив и широкоугольный объектив. Связано это с тем, что съемка в помещениях часто сопровождается сложными условиями: слишком мало света, либо слишком большой контраст в кадре (например, яркие окна в темной комнате), и может потребоваться снимать HDR. И это при том, что в общем случае вам необходимо обеспечить высокую глубину резкости кадра. Кроме того, часто приходится прибегать к панорамной съемке. Причем панорамы в помещении сложны для работы из-за большого количества линий и глубины перспективы, поэтому лучше, если вы воспользуетесь штативом с панорамной головой. Кроме того, штатив позволит выставить длинную выдержку и устранить людей из кадра, если это является проблемой.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/80
ISO: 2000
Фокусное расстояние: 24 мм

6. Перспектива

Также в этом жанре важно отслеживать линии перспективы и выстраивать их таким образом, чтобы они вели глаз по картинке. Важно знать и соблюдать классические правила, не «заваливать» вертикали, но, как известно, иногда правила надо нарушать, при условии, что вы знаете, зачем это делаете”.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/80
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 24 мм

Игорь Яковлев:

“1. Штатив

Одно из самых главных требований к интерьерной фотосъемке — штатив. И дело не только в том, что без него можно получить «шевеленку», снимая с рук. Во-первых, повышение ISO в помещении ведет к увеличению шума в тенях. Во-вторых, максимальной резкости и ГРИП можно добиться только с прикрытой диафрагмой. Конечно, открытая диафрагма позволяет делать выдержку короче, но при этом детали заднего (или даже среднего!) плана могут выскочить из фокуса (если только вы так не задумали, решив подчеркнуть предмет интерьера на переднем плане). И, в-третьих, профессиональная интерьерная съемка требует снимать один и тот же ракурс с разной экспозицией, о чем расскажу далее.


Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/10
ISO: 200
Фокусное расстояние: 16 мм

2. Вертикали

Один из столпов интерьерки — вертикали. Это первое, что нужно знать и уметь, если вы начали заниматься интерьерной фотографией. Вертикальные линии в кадре должны быть вертикальными! Самая распространенная ошибка — делать кадр на уровне высоты головы, а так как при этом начинают резаться детали интерьера, то так и тянет камеру опустить вниз, чтоб захватить всю мебель в маленьком помещении. Кажется, что снимать от уровня глаз вполне естественно, ведь мы же так видим! Но это не всегда работает. Конечно же, при обработке кадров нужно обязательно поправлять горизонт и вертикали вручную, либо довериться Adobe Photoshop Lightroom.


Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/9.5
Выдержка: 1/4
ISO: 400
Фокусное расстояние: 18 мм

3. Источники освещения

Далеко не каждый интерьер идеален и продуман до мелочей интерьерным дизайнером. Поэтому зачастую так и бывает, что помещение темное, из окна льется яркий свет, на стенах висят светильники с яркими лампами, свет от которых «выбивает» в пересвет стены в небольшом радиусе от светильников. Что здесь можно сделать? Можно снять HDR из нескольких кадров, а можно сделать немного проще, а результат будет интереснее. Нужно снять одну сцену с разным экспонированием, и уже на этапе обработки совместить их с помощью масок и режимов наложения.


Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/9.5
Выдержка: 1/10
ISO: 400
Фокусное расстояние: 14 мм

4. Высота съемки

Высота съемки регулируется в зависимости от размеров помещения. Если это огромный зал, то снимать на уровне 180 см и выше необходимо. А если это небольшая квартира? При такой высоте будут резаться детали и мебель на переднем плане, а также будет слишком много потолка в кадре. Поэтому рабочая высота при съемке варьируется от 130 до 150 см (и не забываем про вертикали!).


Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/2
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

5. Подготовка помещения

Один из самых важных этапов — это подготовка помещения перед съемкой. Важно убирать из кадра вещи, которые потом на фотографии будут отвлекать взгляд. К таким вещам относятся предметы обихода на кухне, висящие провода, одежда на диванах, креслах и т. д. Иногда стоит, наоборот, добавлять реквизит в кадр (книга на журнальном столике, например).
Помещение не должно быть безжизненным, но обязательно должно быть опрятным и прибранным!
Также стоит уделить особое внимание мебели перед построением кадра. Нужно стараться не допускать перекрытия одних объектов другими. Так что при возможности двигайте столы, стулья и другую мебель.


Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/4
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

Из каждого правила есть исключения! Но, чтобы научиться осознанно идти против правил интерьерной съемки, следует сначала отточить свои умения в основах интерьерной фотосъемки! Всем хороших кадров!”


Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/2
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

Петр Покровский:

“Нажать на кнопку спуск — дело нехитрое, и на первый взгляд, интерьерная фотография относится к числу простых жанров — пришел, пробежался по объекту, снял во всех ракурсах и отдал заказчику. Но такой подход годится в лучшем случае для сайтов по аренде и продажи недвижимости, где любые несмазанные фотографии воспринимаются как нечто невероятное. За красивыми кадрами стоит очень много подготовительной работы. Я и постараюсь дать несколько советов.

1. Цель съемки.

В первую очередь важно определиться с целью съемки — съемка для журнала, для портфолио дизайнера или архитектора, съемка объекта для продажи или аренды. Хоть предмет съемки при этом не меняется, акценты будут разные. При съемке недвижимости желательно дать представление о пространстве, организации помещений, показать расположение окон и дверей. Дизайнеру будет важна его работа с цветом, фактурами, зонированием, подбором материалов, мебели и аксессуаров. Здесь важнее создавать законченные композиции из перекликающихся объектов. В каждом журнале будут свои предпочтения по ракурсам, крупностям и работе со светом — потрудитесь узнать их заранее.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2. 8D
Диафрагма: f/11
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 20 мм

2. Подготовка.

Любой интерьер к съемке нужно подготовить, если вы хотите получить фотографии высокого уровня. Этот пункт категорически нельзя пропускать. Прежде всего — чистота. Особое внимание к глянцевым, блестящим, прозрачным покрытиям. Никаких лишних предметов. Любой обжитый интерьер содержит много «мусорных» объектов — предметы на столах, подоконниках, в шкафах, на диванах, под столами, в углах. Постарайтесь оставить в кадре только то, что было задумано дизайнером. Для отдельных съемок можно оставить несколько предметов, чтобы пространство не стало слишком стерильным, а осталось уютным и обжитым. Не забудьте про провода — выдергивайте из розеток или прячьте всё, что можно. И последний важный этап — перестановка мебели. Далеко не всегда то, как стоит мебель в жизни, хорошо выглядит на фотографии. Не бойтесь организовывать пространство для каждого кадра — передвигайте ковры, ровняйте геометрию столов и стульев по кадру.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/200
ISO: 200
Фокусное расстояние: 20 мм

3. Самые простые технические детали.

Следите за тем, чтобы оптическая ось была параллельна земле — это залог незаваленных вертикалей в кадре и правильного восприятия помещения. Если речь идет не о съемке отдельных деталей, которые можно выделить малой ГРИП, старайтесь добиться большой глубины резкости — закрывайте диафрагму до значений f/8-11, где также наблюдается самая высокая разрешающая способность объективов. В большинстве случаев это потребует съемки со штатива, особенно если для получения фотографий наилучшего качества мы оставляем ISO на минимальных значениях.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/50
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 мм

4. Выбирайте подходящие объективы.

В арсенале интерьерного фотографа обязательно должен быть широкоугольный объектив, без него просто невозможно сделать информативный кадр в небольшом помещении, к примеру, в кладовой или санузле. В квартирах небольшого метража применение широкоугольной оптики позволяет зрительно увеличить пространство. Но не стоит злоупотреблять этим свойством и стремиться все кадры снимать на самый широкий угол. Вместе с маленьким фокусным расстоянием происходит искажение пропорций — в большом помещении объекты на дальнем плане покажутся чересчур маленькими. Большее фокусное расстояние правильно передаст перспективу.

Увлекшимся интерьерной фотографией настоятельно рекомендую рассмотреть линейку Tilt-Shift объективов — они обеспечивают максимальный контроль над распределением ГРИП, позволяют без лишних искажений снимать объекты выше или ниже уровня камеры (необходимо при съемке многоуровневых помещений или помещений с очень высокими потолками). Еще одной важной особенностью тилт-шифт оптики является возможность снимать панорамы из двух-трех кадров без изменения положения камеры и, соответственно, без искривления перспективы. Таким образом, при съемке на TS-объектив с фокусным расстоянием 24 мм можно получить охват панорамы как при съемке примерно на 14-16 мм, но без чрезмерных перспективных искажений.


Панорама из трех кадров с TS-объектива 24 мм
Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/11
Выдержка: 8
ISO: 100
Фокусное расстояние: 24 мм

5) Самый сложный этап — работа со светом. Конечно же, на фотографиях надо стараться избегать пересвеченных областей и проваленных теневых участков. Вся площадь кадра должна быть различима. В интерьерной съемке такое ТЗ бывает очень сложно выполнить — чем шире угол объектива, тем скорее всего неравномернее будет распределяться свет в кадре. При съемке с естественным светом старайтесь учитывать время суток и погодные условия. Снимайте при отсутствии большого перепада освещенности внутри помещения и на улице, если у вас в кадре есть окна — в режимное время на рассвете или закате, в пасмурную или облачную погоду. В солнечную погоду лучше искать ракурсы от источников естественного света, не снимайте против него. Работа с дополнительным освещением достаточна сложна. Фотограф, как правило, преследует одновременно две цели — выравнивает освещенность участков кадра при максимальной незаметности дополнительного источника освещения. Для этого свет лучше давать мягкий на отражение от стен или маскировать его действие под свет от интерьерных ламп или отражение от поверхностей в помещении”.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 0.5
ISO: 400
Фокусное расстояние: 35 мм

Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3. 5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Курс: «Современная интерьерная фотография» «

Николай Самара

Профессионально фотографией занимаюсь с 2006 года, однако, увлекался еще в школе в середине 90-х. Закончив Высшую Школу Экономики и отработав бизнес-тренером и специалистом ассессмент центра, оставил бизнес направление и полностью посветил себя съемкам и обучению фотографии. Именно преподавание, по моему собственному убеждению и мнению огромного количества моих выпускников разных фотошкол и возрастов, является моим призванием. Многие из моих выпускников в дальнейшем стали профессиональными фотографами.

Фотографическое образование:
  • Академия фотографии (1 и 2 ступень, Цифровая обработка изображения, Свадебная фотография, Методология создания художественной фотографии) 2006-2008 год
  • Диплом о профессиональной переподготовки по направлению «Современная фотография. Фотодизайн» Российского Государственного Гуманитарного Университета 2011-2012 год
Направления съемки: Флористическая и имиджевая предметная фотография, интерьерная фотография, событийно-портретная съемка.
Постоянно сотрудничаю с компаниями:
  • 7 Цветов
  • Цветы в деталях
  • Cesari Attolini Moscow
  • Bontoni Moscow
  • Sartale Vienna
  • Interra interior & Reconstruction Atelier Moscow
Интерьерные съемки: УМА-Капитал, Музей «Дом Иванова», Ресторан «Chesterferry», Ресторан «Жан Де Баран», Салон красоты «Секреты Виктории», Сеть социальных пансионатов, HOCK Training, Сеть СПА-салонов «7 Красок», City Hotel Group.
Событийные и портретные съемки для: Shell, ТД-РЖД, УМА-Капитал, Банк народный кредит, ЦПТС, Ассоциация российских менеджеров, НПФ Сафмар, ВТБ-24, Конференция «Love what you do Vienna», Zont Отель, Посольство Таиланда и т.д.
Флористические съемки: Флорист. ру, Салон La fleur d’or, ARTEFLORANDO Leverano in fiore и т.д.
Постоянно сотрудничаю с журналом «Цветы» https://floristmag.ru
Публикации в журнале Bloom’s http://www.blooms-world.com

art-samara.ru / Instagram

Лучшие настройки камеры для съемки недвижимости в интерьере

Фото jodiejohnson через iStock

Одним из наиболее важных компонентов получения высококачественных фотографий недвижимости является понимание основных настроек камеры.

То есть, вместо того, чтобы делать снимки в полностью автоматическом режиме, предлагается контролировать действия камеры с точки зрения настроек экспозиции.

Это не означает, что вы должны делать все фотографии в полностью ручном режиме.Отнюдь не.

На самом деле, как я обсуждаю в этом руководстве по фотографии недвижимости, есть и другие варианты, которые вы можете использовать, чтобы иметь больший контроль над экспозицией, не отвечая за всех элементов управления экспозицией.

Общие сведения об элементах управления экспозицией

Если вы новичок в фотографии или являетесь старожилом и просто нуждаетесь в быстром обновлении, видео от Tek Syndicate выше предлагает отличный обзор диафрагмы, выдержки, и ISO, и как эти настройки используются для управления экспозицией изображения.

Кроме того, вы можете обратиться к этому руководству по фотографии недвижимости, в котором описаны настройки экспозиции, треугольник экспозиции, режим приоритета диафрагмы и другие важные настройки камеры для фотографирования недвижимости.

Как отмечается в этом учебном пособии, режим приоритета диафрагмы, который дает вам контроль над диафрагмой и настройкой ISO, в то время как камера определяет соответствующую выдержку затвора, позволяет вам иметь дополнительный уровень контроля над экспозицией без необходимости нести ответственность за все три настройки.

Фото eROMAZe через iStock

Это не значит, что вы не должны снимать внутренние фотографии в ручном режиме, но во многих ситуациях режим приоритета диафрагмы работает отлично.

Преимущество использования режима приоритета диафрагмы заключается в том, что вы можете выбрать диафрагму, при которой ваш объектив будет наиболее резким (так называемая зона наилучшего восприятия), чтобы обеспечить максимальную резкость ваших фотографий.

Хотя зона наилучшего восприятия объектива различается от одного объектива к другому, обычно оно часто находится в диапазоне f / 8.

Совет: Настоятельно рекомендуется использовать штатив и дистанционный спуск затвора при съемке интерьеров. В зависимости от освещения в комнате скорость затвора, которую выбирает камера, может быть довольно большой. Если камера не совсем неподвижна, длинная выдержка приведет к расплывчатым изображениям. Как показывает практика, если вы используете выдержку длиннее 1/50 секунды, вам понадобится штатив.

Когда менять диафрагму

Фото Pinkybird через iStock

Хотя оставление одной диафрагмы на уровне около f / 8 будет хорошо работать для многих внутренних фотографий, будут случаи, когда вам нужно расширить или сузьте диафрагму.

Помните, что расширение диафрагмы означает выбор меньшего числа f. Итак, диафрагма f / 2 намного больше, чем f / 8, а диафрагма f / 16 намного меньше, чем f / 8.

Аналогичным образом, помните, что диафрагма влияет на глубину резкости, где небольшие числа f, такие как f / 2, минимизируют глубину резкости, а большие числа f, такие как f / 16, максимизируют глубину резкости.

Скажем, например, что вы хотите выделить определенную деталь в комнате, например, фурнитуру на выдвижном ящике шкафа или деталь камина.

Для этого использование небольшого числа f, такого как f / 2, поможет вам размыть фон кадра, что сделает детали, которые вы хотите выделить, более заметными.

Фото hikesterson через iStock

С другой стороны, если в комнате, которую вы фотографируете, много деталей от переднего плана до заднего плана, использование большего числа f, например f / 16, может быть разумным, поскольку увеличивает глубину резкости.

Это особенно важно, если в кадре есть элементы, расположенные очень близко к камере на переднем плане.

Например, если вы фотографируете столовую, а стол хорошо выходит на передний план (как показано выше), съемка с f / 16 может помочь вам сохранить в кадре ближайший край стола, а также более удаленные элементы. комната все четко в фокусе.

Подробнее:

Преодоление сложных проблем с освещением в интерьерах недвижимости

Фотография Bulgac через iStock

При фотографировании внутренних пространств вы столкнетесь с самыми разными условиями освещения.

С одной стороны, некоторые комнаты залиты естественным светом. Эти пространства часто легче всего сфотографировать, потому что в комнате много света для фотографии. Вам не только не нужно искусственное освещение, но и не нужно беспокоиться о темном внутреннем пространстве с яркими окнами.

Фото Bulgac через iStock

С другой стороны, вы обнаружите, что некоторые комнаты довольно темные из-за отсутствия окон, отсутствия искусственного освещения в комнате, темного декора или их сочетания .

В то время как темные комнаты не так просто фотографировать, как светлые комнаты, иногда можно получить хорошую экспозицию, включив все доступные источники света, набрав меньшее число f (т. Е. Перейдя с f / 8 на f /3.5) или увеличение ISO (т. Е. Переход от ISO 200 к ISO 400) при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

Фото asbe через iStock

Безусловно, самая большая проблема, с которой вы столкнетесь при фотографировании интерьеров недвижимости, — это широкий динамический диапазон, который возникает в результате фотографирования темной комнаты с очень яркими окнами.

Даже самые дорогие камеры на рынке сегодня имеют свои пределы, когда дело доходит до того, с каким динамическим диапазоном (диапазон значений яркости и темного света) они могут работать.

Вы обнаружите, что если выставить изображение для темного интерьера, пейзаж в окнах станет сильно переэкспонированным. Но если выставить по яркости окна, происходит обратное — комната становится крайне недоэкспонированной.

Ключом к управлению этим широким динамическим диапазоном является брекетинг экспозиции.

На этом изображении показано, как темный интерьер с яркими окнами затрудняет получение хорошо экспонированной фотографии.

Брекетинг экспозиции означает съемку нескольких снимков комнаты, каждая с разным уровнем экспозиции.

Например, если вы фотографируете комнату, показанную выше, вы сфокусируете камеру на не слишком темной или не слишком яркой области (например, на поверхности стола).

Затем посмотрите на выдержку, которую выбрала камера (в этот момент вы должны быть в режиме приоритета диафрагмы, чтобы камера выбрала подходящую выдержку).

Затем обратите внимание на выдержку и переключите камеру из режима приоритета диафрагмы в ручной режим. Еще раз убедитесь, что выдержка осталась прежней. Если нет, переключите его обратно на то, что вы отметили минуту назад.

На этом изображении показано, как брекетинг нескольких экспозиций и их смешивание может помочь вам получить внутренние снимки, которые хорошо экспонируются во всем.

На этом этапе установите камеру в режим автоматического брекетинга экспозиции (AEB). Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя камеры за инструкциями.

В меню настройки AEB установите шаг экспозиции +/- 2 EV. Если ваша камера не поддерживает такое высокое значение, выберите самое высокое из доступных.

Затем переключите камеру в режим непрерывной съемки, кадрируйте снимок по своему усмотрению, убедитесь, что изображение сфокусировано правильно, и нажмите кнопку спуска затвора.

Вы услышите несколько щелчков затвора, означающих, что изображения с брекетингом были сделаны.

Теперь вместо одного изображения, которое либо хорошо экспонируется для более темных областей, либо хорошо экспонируется для более ярких областей в комнате, у вас есть несколько изображений, которые вы можете смешать вместе, чтобы получить одно хорошо экспонированное изображение.

Учебное пособие по объединению экспозиций с брекетингом см. В видео выше.

Совет: Брекетинг экспозиций и их объединение не только дает вам наилучшие результаты, но и требует гораздо меньше времени, чем настройка искусственного освещения.

Выбор настроек камеры для интерьеров недвижимости

Фото от Nikada через iStock

Для не темных комнат

Как было сказано ранее, ваш лучший выбор будет часто быть для съемки интерьера в режиме приоритета диафрагмы.

Когда вы начинаете съемку в не темной комнате (т. Е. В комнате с очень небольшим динамическим диапазоном), лучше всего начать со следующих настроек камеры:

  • Режим экспозиции — приоритет диафрагмы
  • Диафрагма — f / 8
  • ISO — 400
  • Выдержка — определяется камерой
  • Режим фокусировки — покадровая автофокусировка
  • Режим замера — матрица

Если вы обнаружите, что изображение слишком темное при использовании этих настроек, отрегулируйте диафрагму на сделать его шире (т.е., переход от f / 8 к f / 7.1) или повышение ISO (т. е. переход от ISO 400 к ISO 800).

Если вы обнаружите, что изображение слишком яркое при использовании вышеуказанных настроек, закройте диафрагму (например, до f / 11) или уменьшите ISO (например, до ISO 200).

Для темных комнат

При съемке темных помещений с широким динамическим диапазоном требуется другой подход.

Как вы можете видеть ниже, большинство настроек камеры остаются прежними, за исключением режима замера, который должен быть установлен на Точечный:

  • Exposure Mode — Aperture Priority
  • Aperture — f / 8
  • ISO — 400
  • Скорость затвора — определяется камерой
  • Режим фокусировки — покадровый автофокус
  • Режим замера — точечный

Кроме того, вы захотите выполнить брекетинг экспозиций, как обсуждалось ранее.

В этой конкретной ситуации выберите максимальное количество экспозиций в брекетинге, которое позволяет ваша камера, с шагом 2 EV (или максимум, разрешенный камерой). Также установите камеру в режим непрерывной съемки.

После этих процедур на полученных изображениях будут видны красивые детали всей комнаты, независимо от того, светлая она или темная.

Подробнее:

Обзор: Nikon D90 SLR | Джефф Герлинг

Рейтинг Джеффа: 5/5

tl; dr : Nikon D90 DSLR — одна из лучших цифровых SLR-камер, выпущенных в 2009 году.Его производительность при слабом освещении является исключением по цене, и он может хорошо работать в качестве запасного корпуса для камеры в три раза дороже. Режим HD-видео, первый для цифровых SLR, в лучшем случае недоработан.

(Вверху: D90 с моим любимым универсальным объективом AF-S 18-70mm f / 3.5-4.5).

Через две недели после того, как я приобрел свой новый D90, я, наконец, использовал его для получения достаточного количества фотографий (и видео!), Чтобы написать относительно солидный обзор. В моем обзоре основное внимание будет уделено тому, как D90 чувствует себя и работает по сравнению с D40, D3 и некоторыми видеокамерами, которые я использовал в последние несколько лет (от дешевой портативной камеры JVC до Canon XL2).

Что такое D90:

  • D90 — отличная зеркальная фотокамера, способная давать профессиональные результаты.
  • D90 делает отличные фотографии с высоким разрешением даже в условиях плохого освещения.
  • D90 доставляет удовольствие держать и работать.

Чем не отличается D90 :

  • D90 не заменяет семейную видеокамеру.
  • D90 не является профессиональной зеркальной камерой высокого класса.

Разделы:

Работа при слабом освещении

До сих пор я использовал много разных фотоаппаратов, в том числе несколько хороших компактных пленочных зеркальных фотокамер (например, Nikon N60, Minolta X-700 и другие), цифровые камеры и несколько различных цифровых зеркальных фотокамер, а также одну постоянную, которая является с каждым поколением улучшаются характеристики при слабом освещении и высоких ISO.

В пленочных камерах значение ISO 400 было настолько высоким, насколько возможно, прежде чем шум стал реальной проблемой при печати. С цифровыми камерами (даже многими новыми) ISO 400 примерно такой же, если не хуже (из-за крошечного датчика изображения внутри). Тем не менее, с цифровыми SLR я видел, как они развиваются до такой степени, что я могу снимать ISO 1600 и даже 2000, не беспокоясь!

Мой Nikon D40 (которым я до сих пор владею и использую в качестве резервного) работал довольно хорошо, и если бы мне это действительно было нужно, я мог бы подумать о повышении ISO до 1600.Но даже тогда картина шума была достаточно резкой, чтобы я изо всех сил старался придерживаться ISO 800 и ниже. Я уверен, что вы уже видели примеры цифровых изображений с высоким уровнем шума. Выглядят они примерно так:

Фу! Этот снимок был сделан моей старой цифровой камерой Canon PowerShot S40 при ISO 800 . Я не могу представить, как это будет выглядеть при ISO 1600 или 3200 (что было невозможно даже на этой модели)!

D40 и предшествующие ему поколения зеркальных фотокамер (включая такие камеры, как D1x, Canon 20D и D50 / 70/80) определенно были шагом вперед с точки зрения производительности при слабом освещении. Вот фотография моего D40 при ISO 800 :

Но мы можем сделать лучше. В нынешнем поколении зеркальных фотокамер (я включаю сюда Canon 5D mark II, Nikon D3, D700 и D90) небо — почти предел, когда дело доходит до фотографии с высокими ISO. Вместо того, чтобы настраивать мою камеру на ISO 400 перед тем, как я начну делать снимки, я начну с 800 и буду регулировать оттуда. На 800 на D90 почти не видно шума, и то, что можно увидеть, имеет плотный, однородный и приятный рисунок. В 1600 D90 по-прежнему великолепен, его можно использовать для больших отпечатков и всего в Интернете.На 3200 и 6400 шум, наконец, становится проблемой. Несмотря на это, я все равно получаю полезные снимки. Возьмем, к примеру, этот снимок моего дедушки на недавней рождественской вечеринке:

Как вы думаете, какое значение ISO было использовано для этого снимка? Может 1600? Может 3200? Попробуйте 6400 . ISO 6400 (известный как «HI 1» на D90 и D3) даже не подходит для большинства камер! Посмотрите, как красиво выглядит эта картинка в веб-разрешении.

Черт возьми, я мог бы распечатать 4×6 для отправки друзьям и семье, и я был бы вполне удовлетворен.Вы не будете использовать ISO 6400 для рекламных щитов, плакатов и т.п., но просто невероятно, насколько хорошо D90 и подобные новые зеркалки могут работать при таком плохом освещении. (На этой фотографии на потолочном вентиляторе на высоте около 8 футов над креслом было 4 лампы мощностью 60 Вт).

Вот 100% обрезка ножки стула / штанов для сравнения с шумами выше:

Конечно, это некрасиво, но это показывает, насколько плотно и равномерно (смею сказать,

пленка — нравится?) Картина шума! Детализация сохраняется даже в самых темных областях.Я не могу себе представить, где мы будем через десять лет — возможно, ISO 6400 будет настройкой по умолчанию с низким уровнем шума!

Качество изображения

Помимо отличной обработки в условиях плохого освещения, D90 очень красиво отображает изображения при ISO 200-800 с отличной резкостью (если вы используете объектив среднего качества) и четкостью. Обычно я придерживаюсь режима P на своих камерах, устанавливая свой собственный цветовой баланс и ISO, но позволяю камере выбирать выдержку и диафрагму (если я не использую внешнюю вспышку; тогда я перейду в полностью ручной режим) .Если вы используете хорошую технику съемки, вы обнаружите, что изображения получаются резкими, хорошо сбалансированными и чистыми.

D90 также имеет очень хороший динамический диапазон; если вы снимаете в формате RAW, вы можете выделить много деталей из теней и светов, которые отбрасываются обработкой изображений некоторыми другими камерами. В этом отношении D90 уступает последним и лучшим профессиональным SLR, но по цене поразительно, сколько деталей сохраняется.

Вот изображение, которое я недавно сфотографировал в зеркало, используя внешнюю вспышку, при

ISO 200 :

Это изображение было снято с диафрагмой f / 4.5 и выдержкой 1/160 секунды на моем зум-объективе Nikon 18-70mm f / 3.5-4.5 G. Увеличив масштаб до 100% (с небольшим увеличением резкости в Aperture), вы можете увидеть восхитительное количество деталей, сохраненных D90:

Логотип «D90» на камере немного размыт просто потому, что он отражал вспышку прямо в объектив. Несмотря на это, я поражен деталями, которые вы можете сохранить с помощью этой камеры. Мой D40 приближается, но трогать не могу. Я бы сказал, что при правильных условиях D90 находится на одном уровне с D3 с точки зрения качества изображения и резкости.

Легкий доступ к важным настройкам

Один из моих любимых аспектов D90 — это то, насколько легко получить доступ ко всем важным настройкам изображения, включая ISO, компенсацию экспозиции, диафрагму, выдержку, точку фокусировки, режим замера, фокусировку M / A и брекетинг, даже не снимая глаза от видоискателя.

У D90 есть кнопка для чего угодно, и он близок к D3 с точки зрения настраиваемости и удобства использования. Пользовательских кнопок меньше, и информация отображается только в верхнем искателе или на задней панели (если вы нажмете кнопку « информация »), но все, что я изменяю для 99% моих снимков, привязано к физической кнопке где-то в пределах легкой досягаемости во время съемки.

Некоторые из наиболее примечательных особенностей D90:

  • При просмотре фото появилась возможность прокрутки по диагонали! (На моем D40 мне пришлось бы идти вправо, затем вниз, затем вправо, затем вниз и т. Д.).
  • D90 поставляется с защитной пленкой (BM-10) для предотвращения появления царапин / пятен на красивом, четком и ярком ЖК-экране. (Впрочем, это обычная функция для зеркалок в этом ценовом диапазоне).
  • Имеется удобная кнопка «Lv» (Live View), которая открывает затвор и дает предварительный просмотр на ЖК-дисплее.(Live View — это «просто хорошо», я думаю … он лучше, чем у большинства цифровых камер, но не настолько, чтобы я бы часто им пользовался).
  • Под и справа от объектива есть кнопка предварительного просмотра глубины резкости; это позволяет увидеть, как будет выглядеть изображение с установленной вами диафрагмой (когда вы готовитесь к съемке, диафрагма всегда устанавливается на минимально возможное значение, чтобы пропустить как можно больше света).
  • Другие кнопки, которые неплохо иметь:
    • Кнопка AF (сверху, за зоной кнопки спуска затвора) для выбора режима автофокусировки
    • Кнопка Fn (вправо или в объектив, посередине) — может быть запрограммирована как угодно
    • Кнопка BKT (брекетинг) для установки значений брекетинга экспозиции

Чтобы узнать больше о физических кнопках и обращении с D90, ознакомьтесь с обзором DPReview D90.

Надежное качество сборки

Воспользовавшись Nikon D3 (который, по моим оценкам, является лучшей зеркалкой на сегодняшний день, хотя я не так уж много играл с Canon 5D) в прошлом году, я подумал, что никогда не буду полностью удовлетворен ощущениями и снова качество другой камеры. Мой D40 просто почувствовал себя слабым и пластичным в следующий раз, когда я его использовал.

Тем не менее, D90 очень близок к D3 с точки зрения ощущений при нормальном использовании, и будет еще ближе с добавлением батарейной ручки MB-D80.Переключатели и кнопки очень похожи на D3, за исключением того, что мне нравится то, как выглядит навигационная панель на моем D90 — она ​​определенно изменилась по сравнению с D80 и лучше (на мой взгляд), чем D3.

На моем D90 тоже приятно нажимать кнопку спуска затвора, особенно по сравнению с D40. D40 относительно тихий, но и менее звучит, не знаю … мужественно? Затвор D90 больше похож на D3 — мощный, но сдержанный. По какой-то причине я хочу сравнить точно настроенный автомобильный двигатель со звуком срабатывания затвора в D90 и D3.

Несмотря на то, что D90 может не хватать защиты от атмосферных воздействий, для меня (или для большинства людей) это не имеет большого значения, поскольку я обычно избегаю фотографировать в сильный снегопад или дождь. Конечно, многие профессионалы не могут справиться с этим ограничением … и поэтому D90 не является настоящей профессиональной зеркальной камерой.

Утилитарное качество видео

D90 в некоторой степени развил категорию зеркальных фотокамер в новом направлении. Я ждал того дня, когда зеркалки смогут обеспечить HD-видео, особенно учитывая, что D3 и 5D уже снимают 12+ мегапиксельных изображений со скоростью 10+ кадров в секунду.Почему бы не сократить его до 24 кадров в секунду и не обрезать кадр до разрешения HD 16: 9?

Ну, D90 делает это … вроде как; есть некоторые проблемы, которые разочаруют многих пользователей D90 и заставят других поработать над улучшением своей техники и методов съемки.

Прежде всего, если вы думаете, что D90 может заменить вашу семейную портативную камеру HandyCam, вам нужно подумать еще раз. Ходить, держась за руки, D90 определенно не подходит для большинства видео из-за таких проблем, как движение «желе» (из-за рольставни D90 [dvxuser.com]), несколько элементов управления экспозицией, отсутствие автофокуса (делает съемку детей практически невозможной, за исключением чрезвычайно широких углов!) и тусклый моно-микрофон.

Вот короткое видео, которое я сделал недавно, на котором мой брат въехал на своей Firebird (машине) на парковку жилого комплекса (смотрите его в HD на YouTube):

Заметили нервозность и причудливую автоматическую компенсацию экспозиции? Некоторые вещи можно улучшить даже при съемке с рук, но D90 не предназначена для замены небольшой портативной «семейной» видеокамеры.

Тем не менее, у D90 есть своя ниша, и в этой нише он действительно сияет. Фактически, во многих отношениях D90 может превзойти даже более дорогие (1000–2000 долларов) потребительские видеокамеры. D90 отличается кинематографическим качеством видео 24p, и это происходит потому, что вы можете использовать любой объектив Nikon с камерой. Большинство видеокамер и даже некоторые профессиональные видеокамеры более низкого уровня имеют такие маленькие датчики изображения и такие плохие линзы, что детализация теряется, а глубина резкости не может контролироваться вообще.

С фотокамерой D90 (установленной на штативе или стационарном фотоаппарате) вы можете надеть на нее хороший объектив с светосилой (например, 70-200 мм f / 2,8), увеличить масштаб, установить диафрагму на f / 2,8 и снимать интервью или относительно статичное видео с мечтательным мягким фоном. Конечно, из-за посредственного микрофона вам также придется записывать звук извне (я бы порекомендовал рекордер Edirol или Marantz Compact Flash), а затем синхронизировать его при пост-обработке.

Но при правильном использовании (т.е. в рамках своих ограничений) D90 может воспроизводить отличное видео.Посмотрите это видео, опубликованное на Vimeo католическим музыкантом из Сент-Луиса (полностью снято на D90):

Видео D90 прекрасно отображается при веб-разрешении и по-прежнему отлично смотрится на телевизоре SD (стандартной четкости), но возникают некоторые проблемы при просмотре в разрешении 720p HD (собственный формат камеры), а именно:

  • Ступенька : на диагональных линиях часто есть небольшие неровности, что может испортить внешний вид некоторых видеороликов. Надеюсь, это будет исправлено в обновлении прошивки (скрестим пальцы!).
  • Немного размытое видео : Так как я знаю, что мой датчик изображения и линзы резкие как приколы (см. Изображения выше в этом обзоре), я удивлен размытостью видео 720p. Проблема, похоже, заключается в сжатии AVI, которое использует камера, и я не знаю, можно ли это исправить с помощью обновления прошивки.

D90 — хорошая видео DSLR первого поколения, но я вижу много возможностей для улучшения. Надеюсь, что версия 2.0 принесет такие тонкости, как полное ручное управление видео (особенно ISO и скорость затвора), лучшее качество (1080p, кто угодно?) И лучшее изображение (проблема со скользящим затвором связана с тем, что датчику CMOS требуется немного времени, чтобы сканировать каждый кадр сверху вниз). Что нас ждет в будущем? Только Canon и Nikon могут сказать, пока …

Заключительные ноты

В D90 есть масса других функций, которые я либо никогда не буду использовать, либо буду использовать так редко, что не думаю, что они заслуживают упоминания в этом обзоре. В Интернете есть множество других обзоров, в которых нравится погружаться в каждую деталь камеры, даже включая пластмассовые полимеры, использованные при создании прорезиненной рукоятки … но меня это не особо интересует; Я думаю, это не должно интересовать большинство покупателей фотоаппаратов.

Некоторые вещи, которые я не упомянул и которые могут вас заинтересовать:

  • Дополнительный модуль GPS: Некоторым людям может пригодиться дополнительный модуль GPS для геотегирования фотографий. Мне все равно, потому что я знаю, где нахожусь, когда фотографирую, и не выполняю слишком много заданий за городом.
  • Выход HDMI: если вы хотите смотреть свои фотографии или D-фильмы на телевизоре высокой четкости, это удобная функция. Я предпочитаю просматривать вещи на своем компьютере.
  • Picture Control и другие пользовательские настройки: слишком много вещей, чтобы даже осмыслить. Что касается фотографии, как и всего остального в жизни, мне нравится простота. Если мне нужно изменить внешний вид изображения, я лучше сделаю это на компьютере, в Aperture и / или Photoshop.

Если вы действительно хотите погрузиться в камеру и увидеть то, что может предложить каждый уголок и закоулка, вам следует посетить DPReview.com и посмотрите их превосходный и подробный обзор D90.

Купите Nikon D90 на Amazon примерно за 600 долларов.

Лучшие объективы для фотографии недвижимости

Как и при съемке свадеб или пейзажей, фотография недвижимости имеет собственный набор требований для получения наилучших изображений.

И объектив, который вы используете для портретной съемки или Млечный Путь, может не дать вам наилучших результатов, если вы снимаете недвижимость.

Я знаю, тебе нужна еще одна причина, чтобы пойти и купить больше фотографического оборудования.

К счастью, ассортимент линз, которые вам подойдут, огромен и доступен практически в любой ценовой категории.

Давайте разберемся, какие фокусные расстояния работают, а какие, вероятно, не сработают, и подготовим вас к тому, чтобы сделать лучшие фотографии кухни в вашей карьере.

Во-первых, давайте начнем с того, какие фокусные расстояния, вероятно, не работают и почему. С недвижимостью бывает непросто.

Сначала вы можете подумать: «Я бы хотел снимать очень широко, чтобы запечатлеть всю комнату на одном изображении.”

И вы не обязательно ошибаетесь. Однако ветеран фотографии недвижимости Скотт Харгис сказал о слишком широкой съемке: «Лучше иметь 2 кратких предложения, чем одно длинное предложение».

Это означает, что слишком широкое значение может отрицательно сказаться на способности фотографии рассказать историю дома.

Полученное изображение будет содержать нереально доминирующий передний план и фон, который исчезает вдалеке.

Он не расскажет правду о том, как комната выглядит или ощущается. Вы можете легко сделать любую комнату похожей на боулинг, если снимаете слишком широко.

Поэтому лучше иметь 2 аккуратных и чистых фото комнаты вместо одной действительно широкой.

Напротив, слишком плотная стрельба. Очевидно, дома большие.

Даже небольшая гостиная для камеры намного больше, чем для ваших глаз.

Слишком плотная съемка, скажем, 50 мм или более, не поможет потенциальному покупателю почувствовать пространство.

Давайте сохраним эти фокусные расстояния для некоторых необычных подробных снимков очень дорогой печи Viking или нестандартных деревянных шкафов.

А теперь поговорим о том, с какими фокусными расстояниями работает .

Для большинства фотографий недвижимости многие профессиональные интерьерные фотографы (включая меня) используют около 20-25 мм.

На датчике урожая это было бы примерно 14-17мм.

Это позволит создавать фотографии, которые лучше всего подходят для комнаты, а также заставят вас найти интересные композиции вместо того, чтобы просто стоять в углу, полностью уменьшать масштаб и щелкать затвором (что обычно делает фотографии неинтересными).

Однако, поскольку фотография — это искусство, а не наука, снимайте с фокусным расстоянием, которое лучше всего отражает ваш стиль.

Раньше я снимал комнаты на 17 мм и раньше снимал на 35 мм. Это будет немного отличаться.

А как насчет светосильных линз? Подавляющее большинство фотографий недвижимости должны быть четко сфокусированы спереди назад.

Это означает, что вы будете снимать где-то между f / 7.1-11. Для этого вида работы не нужны светосильные объективы с диафрагмой f / 2,8.

Это отличная новость, потому что объективы с диафрагмой f / 4, как правило, намного дешевле, чем их более быстрые братья и сестры.

Если вы хотите получить отличные снимки этой модной кухонной раковины с неглубокой глубиной резкости, не волнуйтесь.

F / 4 будет достаточно мелкой для этого. Но если все, что у вас есть, это объектив с диафрагмой f / 2,8, используйте его, и все получится.

А как насчет линз «рыбий глаз»? Нет. Никогда для недвижимости. Искажения из-за «рыбьего глаза» невыносимы, и большинство профессионалов в сфере недвижимости не воспринимают подобные изображения.

Теперь, когда вы все взволнованы и готовы сделать еще один вычет из фонда колледжа вашей дочери, вот лучшие объективы для фотографии недвижимости по разным ценам:

Для датчиков урожая:

Объектив Tokina f / 4.0 AT-X Pro DX

Зум-объектив Nikon AF-S DX NIKKOR f / 4G IF-ED

Тамрон Ф / 3.Широкоугольный зум-объектив 5-4.5 Di-II VC HLD

Объектив Tokina f / 4. 0 AT-X Pro DX

Зум-объектив Nikon AF-S DX NIKKOR f / 4G IF-ED

Тамрон Ф / 3.Широкоугольный зум-объектив 5-4.5 Di-II VC HLD

Для полнокадровых датчиков:

Объектив Tokina F / 4 at-X Pro fx

Объектив Tokina f / 4 AT-X Pro FX

Tamron f / 2. 8 Di VC USD широкоугольный объектив

Объектив Sigma f / 4 DG HSM Art

Nikon AF-S FX NIKKOR f / 4G ED зум-объектив с шумоподавлением

Объектив Tokina F / 4 at-X Pro fx

Объектив Tokina f / 4 AT-X Pro FX

Tamron f / 2. 8 Di VC USD широкоугольный объектив

Объектив Sigma f / 4 DG HSM Art

Nikon AF-S FX NIKKOR f / 4G ED зум-объектив с шумоподавлением

К сожалению, родных объективов Sony очень мало. К счастью, у стрелков Sony есть возможность приобрести адаптер для объектива Metabones (или аналогичный).

Это означает, что вы можете использовать объективы Canon на корпусах Sony.

Я не могу говорить со всеми этими объективами, потому что я не миллионер.

Но лично у меня есть Tokina 17-35 мм и Rokinon 24 мм, наклон / смещение, которые мы обсудим чуть позже.

Tokina создает идеальное изображение практически для всех уровней фотографии недвижимости.

Я снял с его помощью листинг за 130 тысяч долларов и за 5 долларов.Горный домик 5M VRBO с ним, и обоим клиентам понравились фотографии.

Это моя основная рабочая лошадка при съемке недвижимости. Он также служит отличным объективом для пейзажной съемки, и я даже использовал его, чтобы сфотографировать Млечный Путь при f / 4.

Если вы хотите сэкономить несколько долларов на объективе, который будет служить нескольким целям, Tokina — хороший выбор.

Что мне не нравится в Tokina, так это механизм сцепления для управления фокусировкой.

Чтобы включить или выключить автофокусировку, необходимо передвигать муфту вперед и назад.

Примерно в 90% случаев маленькие шестеренки внутри сцепления защемляются, и вам приходится покачивать их, чтобы они выровнялись.

Это супер раздражает. Что касается качества изображения, оно немного мягкое при увеличении на 100% (в Lightroom), но это ничего, что клиент никогда не заметит, особенно когда изображения сжимаются до забвения MLS.

Линзы наклона / сдвига

А теперь давайте перейдем к некоторым действительно захватывающим аспектам фотографии недвижимости: объективам с наклоном / сдвигом.

Объективы

T / S находят широкое применение почти во всех сферах фотографии, от портретов до свадеб и городских пейзажей.

Они наиболее известны тем, что могут придавать изображению особый миниатюрный вид.

Для применения в сфере недвижимости возможность смещения изображения на датчике делает их идеальными для сохранения прямых вертикалей при достижении желаемой композиции.

Подождите, выдерживая прямые вертикали? Верно.

Урок номер один в фотографии недвижимости: держите вертикали ровными.

Камера должна быть идеально выровнена (или идеально скорректирована при публикации) для получения наиболее приятного изображения.

Стены должны быть прямыми вверх и вниз, окна и дверные проемы не должны наклоняться или опускаться назад.

Объективы T / S достигают этого, создавая большой круг изображения на датчике и позволяя вам буквально перемещать этот круг изображения вверх или вниз (или влево или вправо), чтобы вы могли удерживать камеру на одном уровне, но при этом получать желаемое. сочинение.

Это может быть сложно изобразить, но если вы начнете экспериментировать с объективом с т / с, это действительно имеет смысл.

Это отлично работает при съемке комнат с высокими потолками или при съемке экстерьера дома.

Снимал фото вверху страницы объективом Rokinon 24mm T / S.

Объектив был сдвинут вверх для получения правильной композиции при сохранении уровня камеры.

На самом деле я был намного ниже дома и оставил свой модифицированный малярный столб дома, поэтому я импровизировал, установив штатив на крышу моей машины.

Объектив T / S спас меня, получив правильную композицию, что было бы невозможно с традиционным объективом.

И да, вы можете корректировать вертикали в посте (как я упоминал ранее), но урок номер один для фотографии в целом — сначала получить изображение прямо в камере, не позволяйте постобработке быть костылем.

Объектив

A T / S поднимает вашу фотографию недвижимости на новый уровень, позволяя вам получить правильное изображение с самого начала (и позволяет сохранить все ваши пиксели нетронутыми).

При использовании объективов T / S для недвижимости необходимо научиться, о чем мы, вероятно, расскажем в другой статье.

Кроме того, есть дополнительные затраты на покупку еще одного куска стекла.

Стоит ли линза наклона / сдвига?

A T / S стоит того, если вы решите серьезно относиться к фотографии недвижимости.

Вы сможете получить те же профессиональные результаты, которые фотографы высокого класса используют для съемки контента для дорогих клиентов.

И вы получите дополнительный бонус в виде удивления ваших клиентов объективом с ручками и дисками.

Прошлой зимой во время архитектурной фотосессии ко мне подошел фотограф и попросил сфотографировать мой объектив, потому что он никогда раньше не видел ничего подобного.

К счастью, есть 2 варианта линз T / S: недорогие и дорогие.

Rokinon производит объективы T / S по очень разумной цене для Canon, Nikon, Sony (с байонетом a и e) и Pentax.

Я лично использую Rokinon 24mm T / S для моего Nikon D750, и он очень хорош по цене. Изображения четкие, и им легко пользоваться.

Обратной стороной является то, что это полностью ручные линзы, и ручки могут быть немного сложными для маневрирования, потому что они своего рода маленькие.

Я слышал от других фотографов, что с объективами Canon и Nikon T / S легче маневрировать и создавать исключительные изображения.

Nikon и Canon имеют свои собственные версии объективов T / S, которые, что неудивительно, намного дороже.

Canon предлагает 24 мм и 17 мм. Nikon предлагает 24 мм и 19 мм.

Но пока не разбивай копилку сына.

Nikon намного дороже

Этот Рокинон не так уж плохо выглядит, не так ли?

Здесь я использовал линзу t / s, чтобы получить уникальные потолочные балки, сохранив при этом правильные вертикали. Изображение Кирка Бергмана.

Должен ли я покупать все новое снаряжение (снова)?

И наконец, теперь, когда я вам в свисток попробовал опробовать фотографию недвижимости, я знаю, что вы спрашиваете: «Я хочу попробовать, могу ли я использовать свой комплект (или 24-70) объектив?» Вы абсолютно можете.

Постарайтесь придерживаться более широкого диапазона фокусных расстояний, и все будет в порядке.

Если вы никогда не фотографировали недвижимость и у вас есть только комплектный объектив или объектив общего назначения, попробуйте сделать это в своей гостиной.

Посмотрите, какие композиции вы можете придумать, и считаете ли вы, что эти изображения достаточно хороши, чтобы рассказать историю вашего дома.

Фотография недвижимости не должна быть еще одной дорогой фотографией, в которую вы вкладываете деньги (хотя кого мы шутим, возможно, так и будет).

Вы можете делать отличные снимки даже с самым простым оборудованием. Другой уважаемый фотограф недвижимости Майк Келли снял экстерьер дома в сумерках на камеру Canon Rebel t1 и комплектный объектив 18-55 мм.

Он доказывает, что снимок делает фотограф, а не фотоаппарат.

Как начать

Мы говорили о лучших объективах, чтобы делать лучшие фотографии недвижимости.

Может быть, вы видели тот, который хотите купить прямо сейчас, или, может быть, просто включили в свой список желаний Amazon.

Правильное оборудование облегчит вашу работу, но вам ни в коем случае не нужно все дорогое стекло для ее выполнения.

А если вы только начинаете, дайте ему шанс с помощью имеющегося у вас снаряжения.

Если вы думаете, что фотография недвижимости для вас, подумайте о том, чтобы активизировать свою игру с более специализированным оборудованием.

Если вам действительно интересно узнать больше, обязательно ознакомьтесь с набором Improve Photography’s Real Estate Starter Pack .Это действительно недорого, но при этом вы получаете:

  1. Контракт на фото недвижимости, который Джим использует для всех своих съемок недвижимости (стоимость 250 долларов)
  2. 10 предустановок Lightroom, которые помогут вам делать яркие, чистые и воздушные изображения
  3. Ценовой шаблон, который Джим использует для своих съемок недвижимости

Основы фотографии для фотографов, занимающихся недвижимостью

# 1 Используйте штатив

Если объект неподвижен, мобильность бесполезна, что может быть единственной причиной не использовать штатив в других формах фотографии. Использование штатива позволяет использовать более длинные выдержки, не беспокоясь о дрожании камеры, позволяет легко убедиться, что камера всегда направлена ​​в горизонтальной плоскости, чтобы получить красивые прямые вертикальные линии, и позволяет комфортно снимать во всех плоскостях (на уровне груди, на уровне глаз на уровне, на уровне колен или выше уровня головы), что дает вам большую универсальность, чтобы продемонстрировать комнату или дом под лучшим углом. Использование штатива также важно, если вы хотите снимать изображения с брекетингом или маскировать окна, поскольку это гарантирует, что каждый снимок будет иметь идентичный кадр для легкого смешивания.

# 2 Фотография захватывает свет

Ваша камера не может точно видеть то, что видит ваш глаз. Ваш глаз — это удивительно сложный и адаптивный инструмент, который работает в тандеме с вашим мозгом, чтобы приспособиться к любым условиям освещения, независимо от того, куда направлен ваш глаз. Ваша камера может улавливать только свет, которому разрешено попадать на датчик, и записывать этот свет таким образом, чтобы он затем преобразовывался в неадаптивное плоское изображение. С точки зрения фотографии, ваш глаз имеет чрезвычайно высокий динамический диапазон, тогда как динамический диапазон вашей камеры не такой высокий.

Чтобы запечатлеть объект недвижимости наилучшим образом, мы, фотографы, должны экспериментировать со светом, имеющимся в нашем распоряжении, чтобы создавать динамические изображения, которые привлекают потенциальных покупателей, даже если они смотрят на плоские, неадаптивные изображения. Мы можем сделать это, увеличив динамический диапазон наших изображений за счет съемки в скобках или, что еще лучше, съемки в RAW — фотографическом носителе, который захватывает миллионы версий одного и того же изображения и поэтому максимально приближен к захвату того, что видит ваш глаз, как инструмент. как камера может получить.Мы также можем создавать динамические изображения, просто играя со светом — заставляя его светить части изображения, которые мы хотим выделить, настраивая нашу экспозицию так, чтобы вид из окна выделялся, пока вырисовывается силуэт интерьера, или просто проявляя творческий подход с нашим кадрирование для придания динамизма кадру. Независимо от вашего стиля или предпочтений, помните, что фотография — это не то, чтобы точно запечатлеть то, что видит ваш глаз, а использование света, чтобы нарисовать динамичную и привлекательную картинку для ваших зрителей.

# 3 Треугольник экспозиции позволяет улавливать свет

Экспозиция — это количество света, которое камера может уловить в заданном сценарии.Мы контролируем экспозицию с помощью трех уникальных настроек, которые работают вместе для создания экспозиции окончательного изображения: диафрагма , выдержка и чувствительность (обычно ISO ).

ISO — это термин, который мы используем для обозначения чувствительности сенсора камеры (или в прежние времена пленки) к свету. Увеличение значения ISO делает датчик более чувствительным, что позволяет ему улавливать больше света. Большинство камер начинаются с ISO 100 и могут доходить до 4000 и выше.В то время как более чувствительный датчик позволяет вам захватывать больше световой информации даже при слабом освещении, компромисс заключается в том, что информация, которую он захватывает, не такая четкая, и поэтому на конечном изображении будут появляться шумы или зернистость. Это снижает общую резкость — , по этой причине ваше значение ISO должно быть как можно более низким, начиная с 200 ISO в качестве базового и не превышая 400 ISO, если вам абсолютно не нужно .

Диафрагма — это то, насколько широко открыт ваш объектив, когда вы делаете снимок.Чем шире отверстие, тем ниже значение диафрагмы и тем больше света попадает на датчик. Помимо количества света, попадающего на сенсор, диафрагма также определяет глубину резкости изображения. Чем мельче глубина резкости, тем точнее будет точка фокусировки, при этом все, что находится ближе или дальше от этой точки, будет все больше и больше не в фокусе и все менее и менее ярким. Чем меньше значение диафрагмы (до 1,4 на некоторых объективах), тем меньше глубина резкости.Высокое значение диафрагмы, такое как F22, означает, что объектив открыт меньше, чем точечное отверстие, пропускает очень мало света и создает такую ​​большую глубину резкости, что все находится в фокусе, включая каждое пятно пыли и мусора на датчике и объективе. Настройка диафрагмы сводится к балансу между получением как можно большей фокусировки и равной яркости без появления каких-либо пятен пыли. В то же время не менее важно сбалансировать поступление света, чтобы изображение было настолько ярким, насколько вы хотите. Обычно при фотографии недвижимости вы стремитесь к диафрагме от F8 до F11 с приемлемыми, но не идеальными внешними краями диапазона , F5,6 и F16.

Последняя часть треугольника экспозиции — , выдержка . Скорость затвора — это то, как долго ваш объектив остается открытым, чтобы свет попадал на матрицу камеры. В отличие от ISO и диафрагмы, которые имеют довольно стандартные и небольшие допустимые диапазоны значений для фотографии недвижимости, у вас будет гораздо больше гибкости в настройке скорости затвора.Если ваша выдержка опускается ниже 1/100 секунды (что, несомненно, будет в некоторых случаях), вы захотите запомнить совет об использовании штатива или рискуете получить размытое изображение. При использовании штатива действительно нет опасности иметь длинную выдержку (или 1/10 секунды или больше). Однако чем дольше открыт затвор, тем больше может быть различий в свете и цвете, и, следовательно, вы можете столкнуться с риском нежелательных цветовых оттенков. Выдержка короче 1/2000 секунды может придать вашим изображениям сжатый вид, но не во всех случаях.

Важно помнить, что все три параметра работают вместе, чтобы дать вам окончательную экспозицию изображения. В случае фотографии недвижимости может быть лучше установить ISO и диафрагму на те значения, которые вы считаете оптимальными (возможно, ISO 200 и F8), а затем позволить этим настройкам определять скорость затвора, регулируя их только в том случае, если ваш затвор скорость падает выше или ниже значений, которые вам подходят. Для этого вам необходимо настроить камеру на ручной режим ISO и режим M или Av, позволяющий либо вручную установить все ваши настройки, либо вручную установить ISO и диафрагму, а камера автоматически установит выдержку.

# 4 Понять свет, который вы пытаетесь поймать

Поскольку фотография — это все о захвате света, важно понимать, какой свет вы пытаетесь захватить: это прямой свет, например, солнце в середине солнечного дня, и, следовательно, довольно резкий, или это отраженный или рассеянный свет, отражающийся от него. стены и другие поверхности или потоки через шторы и другие диффузоры, создающие что-то более мягкое? Любой свет не только резкий или мягкий, но и имеет цвет.Искусственное освещение, такое как лампы, фонари и вспышки, имеют определенную цветовую температуру. Естественный свет имеет цветовую температуру, но она варьируется в зависимости от времени суток, времени года и географического положения. На цвет света также влияет цвет объектов, от которых он отражается — поэтому дневной свет из окна может иметь довольно нейтральный цвет, но может давать синий оттенок комнате после того, как он ударяется о особенно синюю стену, прежде чем отражаться в другом месте.

На цвет объектов на фотографии, будь то стены, стулья, приборы или деревья, будет влиять цвет падающего на них света.В камере и при постобработке файлов RAW мы можем установить «баланс белого» изображения, чтобы минимизировать влияние «цветного» света на цвет объектов в комнате. В идеале мы должны установить «баланс белого» на цветовую температуру источников света, и тогда цвета всех объектов будут выглядеть так же, как при чистом белом свете.

Сложность здесь возникает, когда мы конкурируем за источники света с разными цветовыми температурами, которые освещают один и тот же объект.Если на стену падает теплый свет лампы для чтения, свет средней температуры, струящийся в окно, и холодный свет вспышки, это затруднит получение правильного цветового баланса, чтобы стена выглядела полностью однородный цвет во всем. Существует несколько различных способов решения этой проблемы: от минимизации этого эффекта путем освещения комнаты одним источником света или нескольких источников света с одинаковой цветовой температурой до ее использования, учитывая, что комнаты редко освещаются одним источником света. свет и наши глаза поэтому привыкли к этому взгляду.В любом случае важно распознавать различные цвета и типы света в кадре, особенно когда вы хотите добавить источники света, чтобы сделать снимок ярче.

# 5 Попробуй сделать это прямо в камере

В идеальном мире изображения выглядели бы идеально прямо с камеры. В мире цифровой фотографии, где камеры имеют гораздо меньший динамический диапазон, чем наши глаза, это на самом деле невозможно, поскольку всегда будут мелочи, которые вы захотите исправить, чтобы создать окончательное изображение, более похожее на то, что видят ваши глаза. в самом привлекательном свете.Но это не значит, что мы должны полагаться исключительно на постобработку, чтобы выполнять свою работу за нас! Лучшие окончательные изображения — это те, которые получены камерой как можно более близкими к идеальным — с почти идеальной экспозицией, балансом средних тонов, теней и светов, а также цветовым балансом. В своем наиболее эффективном случае постобработка должна состоять в полировке драгоценного камня, а не в исправлении того, что изначально сломано. Программы редактирования могут делать удивительные вещи и исправлять многие проблемы в наших исходных снимках, но для каждого исправления есть компромиссы.По возможности старайтесь, чтобы вещи выглядели так, как вы хотите, в камере. Даже если вы планируете объединить несколько изображений вместе, убедитесь, что каждый кадр как можно лучше выделяет то, что вы хотите выделить, а затем используйте постобработку, чтобы сделать отличные изображения и сделать их потрясающими.

Что должен знать каждый фотограф о ручном режиме

Диафрагма, которую иногда называют «диафрагмой», позволяет получить размытый фон, о котором меня часто спрашивают.Чем меньше число (f1.8), тем меньше фокусируется только небольшая часть вашей фотографии, а затем она постепенно становится более размытой по мере того, как вы выходите из точки фокусировки. На моем 50 мм минимальная диафрагма, которую я могу сделать, — f1,8. Если я снимаю на широко открытой диафрагме (наименьшее значение, которое будет использовать ваш объектив), то у меня, вероятно, будет только один глаз в фокусе, но у меня будет красивый размытый фон. Возможно сфокусировать оба глаза, но нужно быть уверенным, что вы находитесь в одной плоскости с объектом. Вам нужно, чтобы ваша камера была параллельна глазам вашего объекта.В основном, опускайтесь до их уровня. Чем больше значение диафрагмы, тем больше будет в фокусе изображение.

Подробнее: Смена фокуса

Например, если вы снимаете людей и хотите, чтобы они были в фокусе, вы должны убедиться, что ваша диафрагма составляет , по крайней мере, , то есть столько же, сколько людей на фотографии. Если бы я снимал обеих своих девочек, я бы хотел убедиться, что моя диафрагма была не меньше f2.0. Мне нравится, когда вокруг f2.8 когда я стреляю в своих девочек. Если есть 5 человек, то вы должны иметь хотя бы f5.0 и так далее. При съемке пейзажа вам нужно, чтобы число диафрагмы было намного выше, чтобы большая часть вашего снимка была в фокусе.

Подробнее: Найдите лучи света 5 способов создать блики

Изменение диафрагмы влияет на количество света в кадре. Чем меньше число, тем больше света проникает. Чем выше число, тем меньше света. Поэтому, если вы много снимаете в помещении, неплохо иметь объектив с меньшей диафрагмой, например, f1.8. Помните: меньшее число диафрагмы = больше света и более размытый фон / большее число диафрагмы = меньше света и более резкий фон НАСТРОЙКИ: ISO 100 | f / 3,5 | СС 1/320

Подробнее: Как использовать диафрагму для создания потрясающих фотографий

НАСТРОЙКИ: ISO 800 | f / 4.0 | SS 1/200 Тип объектива, который вы используете, имеет большое значение при выборе диафрагмы. Когда у меня был комплектный объектив (тот, который шел вместе с камерой) на моем старом каноне, самым низким у него было f3.5. Из-за этого мне было очень трудно использовать камеру при слабом освещении, например, при съемке в помещении. Кроме того, с такой большой диафрагмой меньше шансов получить размытый фон. По совету друга я купил объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм 1,8. Это ОТЛИЧНЫЙ объектив, если вы серьезно относитесь к тому, чтобы научиться снимать в ручном режиме, это недорогой объектив с малой диафрагмой. Некоторые камеры несовместимы с этим объективом, например Nikon d3000 и Nikon d5000. Для этих камер возможно 35 мм 1.8 подойдет лучше. Подробнее: 6 причин размытия фотографий

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Режимы P, S, A и M (режимы экспозиции)

Режимы съемки делятся на три категории: автоматический, сюжетный и режимы P, S, A и M. В автоматическом и сюжетном режимах камера регулирует выдержку и диафрагму. Режимы P, S, A и M известны как режимы экспозиции и дают фотографам возможность выбирать, какими элементами экспозиции — диафрагмой или выдержкой — они хотят управлять.

Режим P (программный автоматический)

Камера автоматически регулирует диафрагму и выдержку для оптимальной экспозиции, но фотограф может выбирать из различных комбинаций диафрагмы и выдержки, которые дадут одинаковую экспозицию. Это известно как гибкая программа.

Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)

Фотограф выбирает выдержку, а камера автоматически настраивает диафрагму для оптимальной экспозиции.

Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

Фотограф выбирает диафрагму, а камера автоматически регулирует выдержку для оптимальной экспозиции.

  • Примечание: во всех трех режимах — P, S и A — экспозиция автоматически настраивается для достижения оптимальных результатов.

Mode M (Ручной)

Фотограф выбирает и диафрагму, и выдержку, обеспечивая максимальную свободу для творческого самовыражения. Однако выбор неправильной комбинации может привести к получению слишком ярких (переэкспонированных) или слишком темных (недодержанных) фотографий. Поэтому мы рекомендуем использовать индикатор экспозиции камеры в качестве ориентира при выборе диафрагмы и выдержки.

Режим

Выдержка

Диафрагма

P (программный автоматический)

Выбирается камерой

Выбирается камерой

S (автоматический режим с приоритетом выдержки)

Выбрано фотографом

Выбирается камерой

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

Выбирается камерой

Выбрано фотографом

M (ручное)

Выбрано фотографом

Выбрано фотографом

Выбор правильной выдержки в режиме S
В режиме S фотограф регулирует выдержку, а камера автоматически настраивает диафрагму для оптимальной экспозиции. Однако, учитывая, что диапазон доступных выдержек чрезвычайно велик — например, от 30 с до 1/4 000 с, при определенных условиях могут быть выдержки, при которых никакая возможная установка диафрагмы не может обеспечить оптимальную экспозицию.
Например, если вы выберете короткую выдержку, такую ​​как 1/4 000 с для темного внутреннего снимка, время, в течение которого датчик изображения будет подвергаться воздействию света, будет слишком коротким для оптимальной экспозиции, даже если для обеспечения гарантии используется наименьшее число f. что изображение, попадающее на матрицу в это время, было максимально ярким, а фотография была слишком темной (недоэкспонированной).В этом случае на индикаторе диафрагмы будет отображаться «Lo». С другой стороны, если вы выберете длинную выдержку, например 1 с, для снимка на открытом воздухе при ярком освещении, время, в течение которого датчик изображения будет подвергаться воздействию света, будет слишком большим для оптимальной экспозиции, даже если используется максимальное число f. чтобы изображение, попадающее на датчик изображения в это время, было как можно более темным, а фотография была слишком яркой (переэкспонированной). В этом случае на индикаторе диафрагмы будет отображаться «Hi».
недоэкспонировано
передержано

При съемке в режиме S обратите внимание на диапазон диафрагм, поддерживаемых объективом, чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования.

Примеры демонстрации камеры

информационный дисплей камеры

Режим экспозиции:

Обозначается буквами «P» (программный автоматический режим), «S» (автоматический режим с приоритетом выдержки), «A» (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) или «M» (ручной режим).

Nikon D90 DSLR Preview — фото, видео, гаджеты и бизнес

Nikon D90: Рано или поздно это должно было произойти, и Nikon — первый!

Новый Nikon D90 (999 долларов США, 899 евро) представляет High Definition 1,280x720p / 24, движение JPG. Видео в формате AVI в мир зеркальных фотокамер! Я уверен, что это тот момент, когда фотографы всех жанров и уровней опыта будут спорить о его достоинствах и недостатках. Самый простой способ увидеть это — прогресс и коммерциализм.

Технологии развиваются независимо от того, что мы думаем, и производители должны продвигать их, чтобы оставаться впереди всех… просто.

Я считаю, что если вам это не нравится, не покупайте! Посмотрите эти видеоклипы и образцы изображений с Nikon D90:

Я написал это немного по-другому, потому что Nikon представил / улучшил довольно много элементов технологии с Nikon D90.Не все особенно полезно для большинства людей. Конечно, это всего лишь мое мнение, так что вы можете сказать свое слово в конце.

Итак, давайте рассмотрим полную спецификацию Nikon D90

* ESP (Ориентировочная цена продажи), указанная только в качестве приблизительной. Фактические цены устанавливаются дилерами и могут быть изменены в любое время. Вот некоторые из основных моментов:

D-Movie

Нравится вам это или нет, но видео приложение пригодится многим семьям.Для тех, кто не хочет брать с собой фотоаппараты и видео на выходные с семьей, праздники и т. Д. Для серьезного видео характеристики не подходят для таких вещей, как стоковые кадры. Однако возможность создавать такую ​​потрясающую глубину резкости с помощью объективов DSLR просто невероятна. Чтобы иметь возможность использовать объективы Canon L на моей видеокамере Sony PMW EX1 для получения таких же результатов, мне понадобится адаптер стоимостью около 1200 долларов!

Это направление движения потребительских фотоаппаратов. Я ожидал, что в будущем это станет нормой для большинства моделей, за исключением профессиональных зеркалок.Может быть!

Низкий уровень шума при высоком ISO

Nikon опередила камеру D3 в условиях низкой освещенности. Если Nikon D90 получит такое же отношение, эта камера станет отличным помощником, например, для свадебных фотографов.

Распознавание сцены / лица

Это еще одна причуда или что-то полезное? Лично я не люблю использовать на зеркалке что-либо, что лишает меня контроля над фокусировкой. В большинстве случаев фокусировка имеет первостепенное значение. Я могу справиться и исправить небольшое переэкспонирование / недодержку, особенно при съемке в формате RAW.Однако получение важного кадра не в фокусе… ничто так не волнует мою козу!

3 Цветной ЖК-монитор со сверхплотностью 920 000 точек

Я предполагаю, что качество ЖК-экрана Nikon D90 будет невероятным. Я немного разочарован экраном на Canon 1D Mark III. Всего 230000 пикселей, особенно при увеличении для проверки фокусировки, кажется немного тусклым.

One Button Live View

На момент написания статьи Nikon все еще опережала Canon по этому показателю.Они прибили автофокусировку в режиме live view, хотя недавно выпущенная Canon EOS 50D также добавила автофокус в свой режим live view. Я лишь изредка использую эту функцию, но понимаю, насколько удобно иметь ее в наличии. Например. иногда при съемке интерьеров я приставляю камеру задним ходом к стене. Это означает, что я не могу отойти за видоискатель, но я все еще могу видеть экран, особенно с углом обзора 170 °.

Автоактивный D-Lighting

Как свадебный фотограф, я всегда за все, что связано с высокой контрастностью и широким динамическим диапазоном.Подумайте, свадебное платье против темного костюма. Большинство производителей сейчас концентрируются на этой проблеме в своих исследованиях и разработках.

При редактировании изображения камерой

Возможно, уменьшение эффекта красных глаз, но искажение и воспроизведение изображений в камере… не для меня! Во-первых, разница между работой с изображением на 3-дюймовом экране и на компьютере с экраном 15-30 дюймов очевидна. Не зашли ли мы слишком далеко в технологии создания цифровых изображений? Причуда!

GPS Geo Tagging

Я нахожусь в затруднительном положении с этим, поскольку я недостаточно знаю об этом.Думаю, я не скучаю по нему, поэтому он мне не нужен?!? Лучшее в размышлении над старыми изображениями для меня — это то, что это заставляет память вернуться к действию. Даже тот факт, что моя далекая память временами немного пресыщена, не имеет значения, поскольку я заполняю пробелы хорошими вещами.

Может случиться так, что когда мои дети будут смотреть фотографии в ближайшие годы, они скажут: «О, смотрите, вы помните, когда мы были в Портленде? Bill:

Naa! Тем не менее, некоторым людям это может пригодиться.

HDMI Out

Довольно круто для мгновенного просмотра изображений с Nikon D90 на телевизоре Full HD 1080p.

Остальные характеристики Nikon D90 довольно стандартные, хотя и улучшенные.

Итак, стоит ли покупать Nikon D90? Вам решать. Для меня, если бы у меня был Nikon D80 или D40, я бы не спешил переходить на D90. Если бы у меня был D100 или D50 с кучей объективов Nikon или если бы я был новичком в цифровой фотографии и искал классную стартовую камеру .

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *