Виды панорамной съемки: Панорамная съёмка

Как итог, панорама — это изображение, получаемое путём сшивки нескольких, последовательно снятых с одной точки, кадров.

Для чего нужна панорамная фотография?

Следуя логике первого пункта, добиться большого угла обзора и «узкого» соотношения сторон мы можем и без применения данной техники, давайте подумаем, что же нам всё-таки даст панорама:

Увеличение угла обзора

Да, как мы и сказали, существуют весьма широкоугольные линзы, способные охватывать по горизонтали едва ли не до 120 градусов, есть fisheye оптика, которая, несмотря на серьёзные искажения, способна выдавать очень большой угол обзора.

Но ведь встречаются сцены, в которых хочется сделать ещё более широкоугольный кадр! Да и не всегда есть возможность взять с собой или приобрести максимально широкоугольные объективы, а необходимость снять сцену шире, чем это позволяет сделать имеющаяся оптика, может возникнуть порой неожиданно. В данной ситуации панорамная техника будет отличным решением проблемы. С её помощью мы можем, к примеру, имея у себя в арсенале только 35мм объектив, сделать на него несколько кадров и получить картинку, по углу обзора подобную 17мм оптике.

Повышение разрешения изображения

Современные камеры позволяют получать снимки огромного разрешения, однако и тут панорамная техника может стать серьёзным плюсом, ведь точно так же как нет предела совершенству, не бывает слишком много разрешения. Больше мегапикселей — это лучшее качество при печати и большая свобода кадрирования.  К тому же стоимость топовых камер достаточно высока, тогда как получить схожее разрешение можно совмещением буквально пары-тройки кадров даже с любительского аппарата.

Отдельно стоит отметить, что далеко не всегда стоит гнаться за разрешением, ведь при съёмке большого количества кадров у нас существенно теряется оперативность и возникают проблемы при наличии движущихся объектов в кадре, что также создаёт дополнительные трудности. Однако иметь на вооружении подобный приём будет не лишним.

Съёмка сферических панорам, которая без применения панорамной техники попросту невозможна

Процесс съёмки панорамной фотографии

По большей части, процесс съёмки панорамной пейзажной фотографии не так сильно отличается от съёмки обычного пейзажа — просто вместо одного кадра, мы снимаем несколько, слегка поворачивая камеру в новое положение. Встречается мнение, что вращение камеры при панорамной съёмке осуществляется только в горизонтальной плоскости, однако на деле это совершенно не принципиально — обеспечивая необходимое перекрытие кадров, мы можем снимать и собирать панорамы как по горизонтали, так и по вертикали или в несколько рядов. Это зависит от задумки и особенностей снимаемой сцены.

Перекрытие кадров

Отдельно стоит упомянуть про процент перекрытия кадров. Важно понимать, что перекрытие кадров делается для того, чтобы программа-сборщик смогла проставить контрольные точки — определить одинаковые для соседних кадров фрагменты пейзажа. Таким образом, значение перекрытия напрямую зависит от детализации сцены и её особенностей.

К примеру, если мы снимаем дерево в тумане, будет совершенно логично сделать перекрытие побольше — вплоть до 80 процентов кадра, следя за тем, чтобы наиболее заметные детали попадали в это перекрытие, тогда как при съёмке города, в котором пейзаж изобилует массой различных деталей, будет достаточно и минимального — 10–20 процентного перекрытия, для того чтобы кадры «зацепились» друг за друга. Конечно в рамках среднестатистической съёмки впадать в крайности не стоит, обычно 30–40 процентов кадра более чем достаточно для уверенной сборки панорамы. Стоит помнить, что процент перекрытия кадров влияет на их количество в панораме, которое влияет на время съёмки, а оно, в свою очередь, будет влиять на оперативность. И если при съёмке дневной сцены на коротких выдержках условия освещения будут меняться достаточно слабо, то снимая на сравнительно длинных выдержках в вечернее или ночное время, риск получить разные по яркости или другим эффектам кадры куда больше.

Точка вращения камеры

Одним из основных требований к съёмке панорам, помогающих избежать сложностей при сборке, является вращение камеры вокруг так называемой беспараллаксной точки. Зачастую её ошибочно называют нодальной точкой, что формально не соответствует правде, но вместе с тем не меняет её сути. В разговоре про вращение вокруг беспараллаксной точки будет нелишним определиться что же такое параллакс, которого мы так хотим избежать.

Параллакс — изменение положения снимаемого объекта относительно фона. Проще всего заметить данное явление можно выставив перед глазами палец, сначала посмотрев на него одним глазом, после другим. При этом мы заметим, что при просмотре разными глазами будут изменяться в первую очередь детали фона, перекрываемые пальцем. Если же мы будем смотреть не на палец, а на иной объект, расположенный на большем удалении от нас, мы заметим, как явление параллакса минимизируется, что позволяет судить о том, что параллакс создаёт больше всего проблем при съёмке с близким передним планом, тогда как имея ближайшие объекты на расстоянии в 3–4 метра от камеры, мы получим не столь серьёзные различия в наложении деталей переднего плана на задний.

Таким образом, теперь мы можем сказать, что беспараллаксной называется точка, вращение вокруг которой может позволить минимизировать параллаксные искажения. В подавляющем большинстве случаев, эта точка расположена на центральной оси объектива в районе передней линзы для широкого угла и несколько ближе к камере  для большего фокусного расстояния. Для каждой связки камеры с оптикой и более того — для каждого фокусного расстояния зум–объектива положение беспараллаксной точки будет различным, его можно высчитать экспериментальным путём или же найти информацию в сети.

Как уже было сказано, наибольшее влияние параллакс оказывает на близкие к фотографу объекты — детали переднего плана. А значит с определённого момента, скажем при съёмке без переднего плана или при съёмке далёких сцен на телеобъектив, можно производить вращение вокруг иной точки, максимально приближенной к положению беспараллаксной. Например, через штативное гнездо в фотоаппарате.

Ориентация кадров при съёмке панорам

Следующий, не менее важный момент в панорамной фотографии — выбор правильной ориентации кадра при съёмке панорам. Когда я делал свои первые шаги в фотографии, большая часть попадавшихся мне на глаза обучающих материалов по этой теме почему-то настаивала что панорамы лучше снимать в вертикальной ориентации кадра. На данный момент мне достаточно сложно найти этому логическое объяснение, видимо так было проще обеспечить больший охват панорамы по вертикали, при этом снимая её только в один ряд — по горизонтали.

По своей же практике могу сказать, что в пейзажной, а в особенности в городской фотографии при съёмке панорам гораздо логичнее пользоваться горизонтальным кадрированием.

Что не мешает нам применять любой вариант расположения камеры — хоть под углом, делая ромбообразные фотографии. Главное чтобы это было логически оправдано.

Съёмка трассеров в панораме

Съёмка трассеров — отдельная тема, заслуживающая подробного разговора. А в контексте нашего занятия мы обсудим как можно реалистично пустить трассеры из одного кадра в другой.

Коротко в общих чертах.

Любой движущийся источник света при съёмке на длинной выдержке оставит за собой шлейф. При съёмке в условиях слабого естественного света — вечером, ночью или утром, серьёзным художественным элементом как в городской, так и в пейзажной съёмке могут стать следы от автомобилей. Удлиняя выдержку до времени полного проезда автомобилем кадра, мы получим цельную линию.

В панорамной фотографии мы можем столкнуться с ситуацией, когда при сборке трассер упирается не в край панорамы, а в край кадра, то есть край части панорамы. В итоге мы получаем прервавшийся посреди изображения трассер, который вряд ли должен был стать таким по задумке.

У этой проблемы есть несколько путей решения:

1. Решить нужны ли трассеры на этой дороге. Возможно они попросту не нужны в кадре.

2. Постараться уложить трассер в один, цельный  кадр панорамы.

Вполне возможно, что требуемые трассеры в панораме можно уместить в один из её кадров, пусть и повернутый не на изначально задуманное положение.

3. Производить сшивку по трассерам. В отличие от ситуации, когда у нас неосознанно оборвался трассер на краю кадра, мы можем сделать это осознанно, досняв дополнительные дубли на том кадре, с которым будет вестись сшивка, а возможно и сняв дополнительные кадры для места стыка.

Решение проблемы кроется в увеличении выдержки — чтобы количество проехавших через кадр автомобилей увеличилось, а заметность каждого отдельного трассера уменьшилась. К тому же схожие траектории движения автомобилей при нормальном потоке и достаточном количестве дублей позволят сделать стык наименее заметным.

Проекции панорамы

Одной из отличительных особенностей панорам, которая зачастую позволяет отличить кадр, снятый сверхширокоугольной оптикой от панорамы, является внешний вид её проекции.

Проекция — параметр сборки панорамы, который определяется непосредственно при обработке. При этом, зачастую фотограф уже на съёмке должен иметь представление какой проекцией он воспользуется.

Для лучшего понимания этого эффекта, достаточно сравнить глобус и карту мира. Ведь карта мира — это адаптированная под двухмерный рисунок поверхность глобуса. Своеобразная кожура от апельсина, которую разложили по поверхности стола.

Исходя из внешнего вида, я бы выделил два кардинально разных вида проекции панорам:

1. Проекция на плоскость;

2. Круглая проекция на цилиндр, сферу и меркатор.

Проекция панорамы на плоскость

По мере увеличения угла обзора классической не fisheye оптики, мы замечаем характерные для широкоугольников и сверхширокоугольников искажения — углы кадра начинают оттягиваться, ближайшие к камере объекты увеличиваться в размере относительно объектов среднего и заднего планов. Тот же эффект мы наблюдаем и при переводе панорамы в плоскостную проекцию. То есть проекция панорамы на плоскость — это имитация обычной широкоугольной оптики. Таким образом, сшивая много кадров, снятых на среднее фокусное в 50мм, мы можем получить изображение, по углу обзора и искажениям схожее с тем, которое бы дал широкоугольный объектив, использованный при съёмке.

Как и у реальной оптики, у этого вида проекции существуют определённые ограничения по углу обзора — по достижении очень широкого угла, скажем градусов в 120-130, изображение становится практически нечитаемым из-за невероятно гипертрофированных близлежащих объектов и сильно оттянутых углов.

Зато в плюсе у данной проекции мы имеем все достоинства классической сверхширокоугольной оптики:

• сохранение прямых линий прямыми;
• широкоугольная «глубокая» перспектива снимка, которая затягивает взгляд зрителя в кадр;
• выделение объектов ближнего плана, если это соответствует художественной задумке.

Проекция панорамы на сферу и цилиндр

Проекция панорамы на сферу, она же эквидистантная проекция, в первую очередь предназначена для работы со сферическими панорамами с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. При правильной установке горизонта она позволяет сохранить вертикальные линии вертикальными, при этом горизонтальные линии начинают изгибаться по мере их приближения к камере. Как таковых искажений по углам данная проекция не даёт и более того — не имеет как таковых углов, давая одинаковые искажения по всей площади.

Отличие сферической проекции от цилиндрической кроется в сплющивании верхних и нижних частей панорамы, при этом сферическая проекция максимально сжимает изображение по вертикали по мере приближения к границе изображения, а цилиндрическая наоборот, оттягивает его. Так называемая проекция меркатор в этом случае выполняет роль золотой середины, оттягивая низ и верх панорамы сильнее, чем это делает сфера, но слабее, чем цилиндр.

Когда речь идёт про художественный снимок, а вместе с ним и про гораздо меньший угол обзора снимаемой панорамы, в плюсе у «круглых» проекций мы можем выделить:

• меньшее искажение пропорций объектов. Если плоскостная проекция на широком угле моментально начинает раздувать объекты по мере их приближения к камере, то «круглая» проекция делает это в гораздо меньшей степени;

• отсутствие ограничений по углу обзора. С определённого момента, когда ширина кадра переваливает, скажем, за 110 градусов охвата, в общем-то пропадает выбор плоскостную или круглую проекцию использовать;
• специфические искажения горизонталей. Как и любой заметный момент, этот эффект может быть как положительным, так и отрицательным фактором в создании снимка.

Основным минусом этих проекций я бы назвал как раз те самые искажения горизонталей, при неуместном использовании которые могут стать весьма неприятной особенностью снимка —заметнее всего это при наличии больших близких зданий или иных объектов, имеющих прямые очертания.

Основным отличием в съёмке при уже выбранной проекции должно стать внимание к углам снимаемой сцены, ведь если в плоскостной проекции мы можем о них не волноваться — в какой-то степени они даже оттянуться за пределы кадра, то в любой из круглых проекций придётся позаботиться о съёмке с запасом как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы при сборке панорамы не пришлось заполнять отсутствующие углы инструментами ретуши. В остальном же при съёмке нет никакой разницы какая именно из круглых проекций будет выбрана — куда проще и нагляднее сравнить их при обработке, чем мы с вами чуть позже и займёмся.

Камера для панорамной съёмки

Теперь, когда мы решили, что хотим попробовать себя в панорамной фотографии, давайте подумаем что нам для этого потребуется.

Камера

Как таковых серьёзных требований к камере нет, важно чтобы она могла сохранять настройки экспозиции от кадра к кадру — то есть наличие или ручного режима, или продуманного полуавтоматического. Далее, также, как и в классической пейзажной съёмке, не лишним будет наличие РАВ-формата или хотя бы ручной установки баланса белого — чтобы этот показатель не изменялся от кадра к кадру.

В остальном нет абсолютно никаких ограничений, панорамы можно снимать на зеркальный или беззеркальный аппарат, на продвинутую мыльницу, с наличием оговорённых настроек. Впрочем, снимать можно и на обычную мыльницу или телефон, просто отсутствие возможности сохранять настройки от кадра к кадру может существенно понизить качество готовой панорамы или сильно усложнить процесс её обработки — ведь при широком угле обзора освещенность сцены от кадра к кадру может изменяться, а автоматика камеры будет подстраивать экспозицию под средние значения.

Оптика

Так же как и к камере, каких–либо специальных требований к оптике не будет. К исключениям можно отнести разве что так называемые творческие объективы Ленсбэйби и монокли, которые  и без того вряд ли кто-то всерьёз использует в пейзажной фотографии. Снимать панорамы можно на любое фокусное расстояние. Из совсем поверхностных требований можно упомянуть фиксацию фокусного расстояния и расстояния фокусировки — требование слегка смешное, однако бывали случаи, когда в момент поворота камеры случайно прокручивалось одно из колёс объектива или же блок линз проседал под собственным весом, вследствие чего кадры панорамы были сделаны на разном фокусном расстоянии или с разным расстоянием фокусировки, а значит с разным полем резкости — в лучшем случае это потребует лишних усилий при обработке, в худшем — не позволит качественно собрать панораму.

В самой простой ситуации съёмки в дневное время, когда количество света достаточное, а перепад яркостей между небом и землёй умещается в динамический диапазон камеры, мы можем обойтись без использования штатива, снимая с рук, а значит описанного выше комплекта будет более чем достаточно. Производить вращение вокруг беспараллаксной точки можно подставив палец под объектив или же привязав грузик на верёвке, который выступит в роли ориентира, позволяющего примерно сохранить ось и высоту вращения камеры. При отсутствии очень близкого переднего плана подобные кульбиты вряд ли будут оправданы, а вот если мы снимаем панораму с высоты в десяток сантиметров, скажем, от брусчатки или имеем близкий забор в полуметре от камеры — лучше перестраховаться.

Штатив в панорамной фотографии

Идём дальше, следующий важный для любого пейзажиста аксессуар — штатив.

В нашем сегодняшнем разговоре мы не будем затрагивать вопрос какие ноги выбрать — это не имеет прямого отношения к панорамной съёмке, да и вероятнее всего каждый автор должен сам решить, что ему нужно от штатива — компактность или большая высота в разложенном состоянии, устойчивость или малый вес при транспортировке.

Давайте подумаем, в каких случая при классической пейзажной съёмке нам понадобится штатив?

1. Съёмка в условиях недостаточного освещения — например вечером или ночью, сюда же можно отнести съёмку на длинной выдержке с использованием затемняющих фильтров или недостаток освещения из-за низкого значения светочувствительности и закрытой диафрагмы для достижения большей глубины резкости. В общем, все случаи, когда значение выдержки не позволяет получить несмазанный кадр при съёмке с рук;

2. Выравнивание динамического диапазона посредством съёмки дополнительных кадров с брекетингом по экспозиции. Мы обсудили несколько приёмов, позволяющих избежать провалов в тень и пересветов. При этом одним из минусов съёмки дополнительных дублей с другой экспозицией было обозначено как раз обязательное наличие штатива.

Строго говоря, кадры с брекетингом по экспозиции можно так же снять с рук, просто перед процессом выравнивания динамического диапазона снимка с их помощью в редакторе, придётся произвести процедуру их совмещения. Однако это скорее исключение, выручающее в тех случаях, когда использовать штатив не было возможности. Говорить о таком способе как об основном, я бы не стал.

В остальных же случаях при съёмке дополнительных дублей нам не обойтись без штатива, это позволяет получить идентичные кадры, различающиеся лишь по проработанному диапазону тонов.

В дополнение к этому пункту можно упомянуть не очень часто используемый, но порой выручающий приём  фокус–стекинга — когда глубины резкости одного кадра недостаточно и приходится делать несколько кадров с разными значениями расстояния фокусировки;

3. Третьим пунктом я бы назвал съёмку композитных изображений, когда совмещаются разные кадры, снятые с одной точки в разное время. Например, для совмещения городского освещения и закатного неба. В таком случае штатив выполняет функцию сохранения точки съёмки, фиксируя камеру в пространстве на весь промежуток съёмки.

На этом, пожалуй, всё. Иных ситуаций, где в пейзажной фотографии не обойтись без штатива с обычной штативной головой я не нахожу.

С точки зрения того, что панорамная пейзажная фотография — это по сути несколько обычных пейзажных кадров, можно сделать вывод что все перечисленные случаи, когда для съёмки нам потребуется штатив, будут актуальны также и в панорамной фотографии.

Дополнить можно разве что трясущимися руками фотографа, который не в состоянии вращать камеру даже примерно относительно беспараллаксной точки.

В остальных же ситуациях, когда в нашем арсенале есть лишь штатив с обычной головой, а съёмочная ситуация позволяет снимать с рук, я бы советовал дважды подумать перед тем как расчехлить треногу. Ведь её установка не только  забирает драгоценное время и будет сковывать нас в выборе ракурса, но и вращение посредством обычной штативной головы скорее всего создаст больше параллаксных искажений, нежели вращение руками относительно беспараллаксной точки.

Панорамные комплекты и панорамные головы

Итак, мы уже определились что вращение камеры с рук обеспечивает нам определённую свободу в выборе точки вращения, но при этом ограничивает съёмку только яркими, в основном дневными сценами. Тогда как вращение с обычной штативной головы наоборот, позволяет снимать практически любые сцены по освещённости и перепаду яркостей, однако принуждает вращать камеру относительно оси самой головы, что вызывает параллакс и сложности при сшивке переднего плана, как следствие.

Технически решение лежит на поверхности — мы должны обеспечить для камеры устойчивость вкупе с вращением относительно беспараллаксной точки. Все конструкции, позволяющие решить эту задачу, можно разделить на две группы: полные и неполные панорамные комплекты.

Полный панорамный комплект

Панорамная голова или полный панорамный комплект обеспечивают вращение камеры в двух осях, проходящих через беспараллаксную точку. Это значит, что мы можем снимать панорамы в несколько рядов даже с близким передним планом, не опасаясь, что смещение камеры усложнит процесс сборки панорамы в редакторе.

На рынке представлена масса продуктов самых разных уровней надёжности, удобства и стоимости, но так или иначе принцип их действия и конструктивные решения можно свести к одному виду. На штативе установлен горизонтальный ротатор — устройство, позволяющее вращать всю конструкцию в горизонтальной плоскости, на этом ротаторе установлены горизонтальная и вертикальные планки, выносящие всю систему за пределы оси вращения, вертикальный ротатор, позволяющий наклонять и поднимать камеру и так называемый нодальный слаёдер — планка, к которой крепится камера и выносится на расстояние, необходимое для вращение относительно беспараллаксной точки (именно это расстояние будет разниться для каждого фокусного).

Неполный панорамный комплект

Исходя из определения полного панорамного комплекта мы знаем, что он позволяет производить вращение камеры относительно беспараллаксной точки в двух плоскостях. Неполный же позволяет вращать камеру лишь в одной плоскости, по одной оси, если быть точнее.

Прежде всего подобный девайс подойдёт для съёмки однорядных панорам. Его самое простое воплощение может выглядеть как конструкция из ротатора и нодального слайдера:

Учитывая, что ротатор выставляется в горизонтальную плоскость, не сложно догадаться что вращение панорамы будет производиться с горизонтом по центру. В случае, если мы решим наклонить сам ротатор, мы получим наклон плоскости вращения, который превратит нашу панораму из прямой, в дугообразную — наподобие улыбки — если средний кадр мы будем устанавливать с прямым горизонтом, то крайние будут иметь наклонный.

Выход прост — наклонять лишь камеру, не затрагивая плоскость вращения ротатора. Добиться этого весьма не сложно — установить над ротатором штативную голову, которая и обеспечит наклон.

Это может быть моноподная голова, имеющая лишь одну плоскость вращения, или же любая другая, например компактная шаровая, которая при аккуратном использовании позволит так же выполнить наклон камеры.

Подобный комплект, хоть и является неполным, позволяет снимать в том числе многорядные панорамы, только в отличие от полной панорамной головы параллакс всё-таки будет появляться, но, учитывая, что в подавляющем большинстве сцен передний план сконцентрирован на нижней части кадра, проблем в сборке панорам быть не должно.

В качестве слегка упрощающего жизнь приспособления можно использовать один лишь слайдер с креплением под камеру, который будет выносить крепление камеры к штативной голове несколько ближе к беспараллаксной точке. А это значит, что хоть параллакс совсем и не исчезнет, но его влияние слегка уменьшится, что будет только плюсом.

На изображении показаны два варианта штативной головы — шаровая и так называемая 3д-голова. Я бы не стал говорить, что какой-то один тип будет объективно удобнее. Лично мне приятнее работать с шаровой головой — она позволяет более оперативно менять положение камеры, плюс большинство грузоподъёмных качественных голов выполнены именно в виде шара. Вместе с тем, фиксированные оси вращения 3д-головы могут быть полезны при съёмке панорам, более чётко ограничивая наклон при вращении в одном ряду.

На этом перечисление того, на что можно тратить зарплаты в ближайшие полгода, можно считать оконченным. На данном этапе будет логично затронуть такой вопрос как уместность покупки того или иного оборудования. В заключении разговора о сравнении бюджетной и топовой головы я вскользь упомянул, что надо отдавать себе отчёт в каких условиях будет производиться эксплуатация купленной техники.

Это относится не только к показателю устойчивости, но и к остальным свойствам используемого оборудования.

К примеру, так полный топовый панорамный комплект позволит снимать очень широкоугольные сцены, в том числе с близким передним планом, в том числе сферические панорамы. Но стоимость данного оборудования выльется в круглую сумму, при этом уровень устойчивости при использовании тяжёлой камеры будет сравним с бюджетной штативной головой, а дополнительный килограмм в рюкзаке вряд ли порадует в условиях длительного похода.

В свою очередь неполный комплект позволит снимать большинство панорамных сцен, существенно усложняя разве что съёмку полных сферических панорам.

И наконец, никакие комплекты и другое железо не заменит практики и знаний в области съёмки, сборки и обработки, которые наверняка пригодятся вне зависимости от используемого экипа, а значит с определённого момента уже не так важно на что вы снимаете, важно, как вы это делаете и что при этом получается.

Последние 25 лет панорамной фотографии глазами очевидца

Приведенная в заголовке панорама снята в 1986 году и с тех пор висит у меня на стене. Сохранилось и еще несколько фотографий из этого похода. При щелчке мышью по миниатюре панорамы открывается вариант с высотой 600 пикселей. Для сравнения эволюции качества можно скачать некоторые панорамы в максимальном разрешении, щелкнув по ссылке с обозначением «Max».

1986 г. оз. Шуезеро. Зенит ТТЛ, Гелиос-44

Ничего особенного в них нет, подобный метод получения панорам из нескольких фотографий был к тому времени известен уже сто с лишним лет, как и специальные панорамные камеры.

В 1843 году Иозеф Пухбергер (Joseph Puchberger) запатентовал панорамную камеру с вращающимся объективом с ручным приводом, в котором использовались изогнутые дагерротипные пластинки длиной от 19 до 24 дюймов. Камера имела объектив с фокусным расстоянием 8 дюймов и создавала картинку с углом охвата 150 градусов.
В 1844 году Фридрих фон Мартенс (Friedrich von Martens, 1809–1875), немец, живший в Париже, разработал дагерротипную панорамную камеру для цилиндрически изогнутых пластин размером 4,7×15 дюймов, захватывающую поле зрения 150°. В 1845 году он снял дошедшую до наших дней панораму Парижа.

Однако в тот момент с пленочными панорамными камерами типа Горизонт я не работал, а познакомился с ними существенно позднее, когда они представляли только исторический интерес. В цифровую эпоху составные панорамы завоевали мир и сегодня практически по всем параметрам превосходят остальные способы. Составные панорамы позволяют решить две задачи: получить фотографию с большим углом охвата, чем позволяет объектив, и получить более детализированную фотографию, чем отпечатанную с одного кадра.

Рассмотрим подробнее особенности составной фотографии 25-летней давности. Большинство аппаратов были оснащены штатными объективами с фокусным расстоянием от 45 до 55 мм для 34 мм пленки или от 75 до 90 мм для среднеформатных камер с размером кадра 6×6 см. Самым широкоугольным из доступных сменных объективов для Зенита был Мир 1 с фокусным расстоянием 37 мм. Таким образом, горизонтальный угол зрения варьировался от 39 градусов до 53. Глубина резкости тоже была не очень большой, поскольку самая массовая пленка имела чувствительность 65 единиц ГОСТа, ну или в сегодняшних единицах — ISO. Таким образом, вопрос, относительно какой точки вращать камеру, был не самым актуальным. Чтобы получить хорошую резкую панораму необходимо было избегать нерезких объектов на переднем плане, и камеру можно было смело вращать относительно штативного гнезда. У штатного объектива искажения в большинстве случаев незначительны и могут быть исправлены, если использовать тот же объектив, что и при съемке. Кстати, поскольку дешевые увеличители продавались зачастую без объективов, использование одного и того же объектива как для съемки, так и для печати, было общелюбительской практикой. Перспективные искажения могут быть исправлены наклоном увеличителя, и основная проблема, которую приходилось решать фотографу при сшивке панорам, это выравнивание яркости на границе. Итак, края снимков были заметно завалены по яркости по сравнению с центром кадра. Боролись с этим в основном пассами рук перед объективом при фотопечати. Кроме того, применялись и такие приемы, как интенсивное потирание руками в проявителе более светлых частей кадра, что приводило к более интенсивному проявлению за счет лучшего перемешивания и нагревания участков фотографии.

Использование широкоугольных объективов также было затруднено, поскольку линия, когда размеры объектов совпадают только одна, и в случае наложения двух изображений она лежит на равном расстоянии от краев кадров посередине перекрываемого участка. Хотя теоретически можно создать объектив, преобразующий прямолинейную проекцию в эквидистантную, на практике, насколько мне известно, это никогда не использовалось. Еще одна проблема широкоугольных объективов — это пилообразная линия горизонта, если он лежит не точно посередине кадра. Обычно сшивка панорам осуществлялась из нескольких отпечатков, которые накладывались друг на друга до совмещения, а потом бритвой разрезались сразу две соседних фотографии, и они склеивались встык. Часто использовалась не прямая, а фигурная линия отреза, проходящая по участкам, где отсутствовали мелкие детали, несовпадение которых бросалось бы в глаза. Реже для небольших отпечатков использовалась последовательно экспозиция нескольких кадров на один лист бумаги. Таким образом, процесс получения панорам был достаточно трудоемким и, что самое главное, было практически невозможно получить две одинаковые панорамы. Каждая сборка обладала своими индивидуальными особенностями. Другими словами, в отличие от одиночных фотографий, где можно было отпечатать бесконечное количество практически одинаковых изображений, панорамы были сродни живописи или дагерротипам, где каждый экземпляр уникален.

Следующие две панорамы, на которых я хочу остановиться, были сделаны в начале 90-х, а точнее, в 1992 году. Одна из них, вертикальная, панорама Тырнаузской сосульки, была отпечатана в трех экземплярах на листах фотобумаги размером 50×60 см и довольно много выставлялась. Вероятно, это самая известная моя докомпьютерная фотография. Ни один из этих трех оригиналов до сегодняшнего дня у меня не дожил, есть только фотография того, как это выглядело. Кроме этой фотографии, ниже я привожу уже современную компьютерную сшивку исходных негативов.

Еще одна панорама того же времени тоже представлена в сегодняшней компьютерной инкарнации.

Замечу, что те фотографии, которые дожили до сегодняшнего дня, сохранились в прекрасном состоянии, чего нельзя сказать о первом отсканированном архиве. Все CD-диски, записанные 10 лет назад, сегодня у меня не читаются. Цифровая эпоха началась для меня в середине 90-х, и панорамной эту съемку можно назвать только условно, поскольку это была сшивка из нескольких фотографий, но задачей было не получение большого угла, а более высокого разрешения. Съемка велась на 8 мм аналоговую видеокамеру Sony CCD F370E, после чего изображение захватывалось и оцифровывалось платой MEDIA VISION Pro MovieStudio, в результате получался набор снимков 320×240 пикселей. Из них получалось собрать довольно большие фотографии, с которых удавалось отпечатать даже сносные театральные афиши. Кроме того, в этот же период данная методика активно использовалась для сшивки снимков, сделанных под микроскопом. Первая настоящая цифровая панорама в современном понимании этого слова была сделана мной в 1997 году.

Панорама сделана камерой Kodak DCS 420 и сшита вручную в фоторедакторе, т. е. процесс полностью имитировал предыдущий опыт. Камера имеет 1,5 Мп матрицу размером 14×9,3 мм. Использовался объектив NIKKOR с фокусным расстоянием 28 мм. По углу зрения данная камера с этим объективом эквивалентна 35 мм камере с объективом с фокусным расстоянием 72 мм. Кадры помещались в разные слои, и дальше с помощью ластика проводилась фигурная обрезка. Иначе говоря, ничего принципиально нового пока еще не появилось, просто более эффективная ретушь и возможность тиражирования полученной панорамы. Тем не менее данная фотография на современников впечатление произвела и была довольно широко растиражирована во многих буклетах.

Вместе с компактными цифровыми камерами появились и доступные программы сшивки панорам. Уже 1,5 Мп камеры позволили, как видно на нижеприведенном снимке, получить очень приличные результаты.

Настоящая же революция произойдет только через 3 года, в 2000 году, когда Хельмут Дерш (Helmut Dersch) опубликовал первый вариант своего пакета Panorama Tools. Здесь опубликована архивная копия страницы, сделанная 9 ноября 2000 года. Одновременно с этим в 2000 году появились и 3 Мп матрица размером 7,2×5,35 мм Sony ICX252AQ. На ее базе было сделано очень много неплохих и уже сопоставимых по цене (порядка 600 USD) и качеству с пленочными камер под разными названиями, но с очень и очень близкими характеристиками: одна и та же матрица и практически одинаковые объективы с фокусным расстоянием 7-21 мм. В пересчете на тогда еще не умершую 35 мм пленку по углу зрения это соответствовало объективам с фокусным расстоянием 35-105 мм. Панорамы этого времени все еще решали обе задачи: и увеличение угла, и увеличение детализации. Появились первые программы, автоматизирующие процесс сшивки, однако они еще не использовали технологии Хельмута Дерша, которые затем стали абсолютно доминирующими. В то время я считал наиболее удачной программу PhotoStitch. О ней и ее современниках я в 2000 году написал статью «Панорамы и программы для их создания». Печать панорам на принтере оказалась тоже более удобной, чем под увеличителем. Принтер выводит изображение построчно, и рулонная бумага позволяет не задумываться о длине панорам. Вопросам печати была посвящена статья «Печать панорам».

Все это позволило сразу получить ряд очень неплохих панорам и послужило толчком для бурного развития панорамной съемки. Функция съемки панорам появилась в меню многих камер, хотя на том этапе она всего лишь облегчала съемку и не давала конечной панорамы приемлемого качества.

Качество этой панорамы даже позволило ей попасть на афишу фотовыставки 2001 года.

И неплохо смотреться рядом с аналоговыми фотографиями, сделанными среднеформатной камерой.

Замечу, что мое участие в этой выставке было очень скромным, всего несколько панорам, а в основном на ней были представлены пленочные фотографии Владимира Копылова.

Следующим событием до начала эпохи безудержной гонки мегапикселей стало появление камеры со сменной оптикой Canon D30 за демократичные 3000 зеленых. Это было действительно очень дешево, потому что Kodak DCS 420, упомянутая выше, я привел выше, стоила в 10 раз больше. Появление камер со сменной оптикой и неограниченные возможности математической обработки, предоставленные компьютером, позволили для увеличения угла зрения использовать дисторгирующие объективы типа Рыбий глаз. Другими словами, можно было получить после преобразования панораму с охватом примерно 120 градусов с одного снимка, и если отпечаток предполагалось уместить на одной странице журнала, то разрешения 3 Мп камеры вполне хватало. Мои первые эксперименты с этими объективами и цифровыми камерами описаны в статье 2001 года. Сравнение сшитых панорам и панорам, полученных с помощью объектива Рыбий глаз, в статье 2003 года «Штативы».

Объективы Рыбий глаз были уже известны почти 100 лет, но в аналоговой фотографии единственным способом получить неискаженное изображение был метод, предложенный создателем первого такого объектива, а именно: проецирование изображения на купол планетария.

В 1924 году фирма Beck of London изготовила созданный Робином Хиллом объектив Hill Sky Lens, предназначенный для съемки одним кадром всей небесной полусферы.

Пакет программ Panorama Tools уже решал к этому времени поставленную задачу, но еще не был широко известен. Поэтому возникало желание использовать объективы, требующие более простых преобразований, например, анаморфотные насадки.

Мои эксперименты с ними описаны в статье «Анаморфотные насадки и цифровая техника» в 2006 году.

Или сделать камеру, которая собирает панораму автоматически, но не из кадров, а из строк, т. е. сканирующую панорамную камеру. Этому увлечению поддался и я, создав в 2005 году свою панорамную камеру из сканера.

Хотя кажется, что идея сканирующей панорамной камеры близка к идеям панорамных пленочных камер типа Горизонт с вращающимся объективом, однако это только кажется. Пленочная камера как бы накладывает множество полупрозрачных кадров друг на друга, в то время как сканирующая камера экспонирует зараз только одну строку и их просто стыкует одну за другой. В связи с этим скорость сканирования не может быть увеличена без увеличения чувствительности линейки. Конструкции камеры и работе с ней я посветил целую серию статей, здесь же я приведу только две панорамы.

К 2004 году массовые камеры стали 6 Мп. Однако получение больших фотографий все равно требовало склейки из множества фрагментов. Замечу, что необходимость склейки останется всегда, просто тогда она была еще ограничена матрицей, дальше вступит непреодолимое ограничение, связанное с разрешающей способностью объектива. Вышеупомянутая камера Casio QV 3000 была великолепной камерой и в разных ипостасях служила мне очень долго. В 2004 году я переделал ее для использования со сменной оптикой, что позволило мне, установив на нее 50 мм объектив Юпитер 3, получить горизонтальный угол зрения 8 градусов.

В результате была получена панорама, схожая с панорамой, снятой камерой Kodak DCS 420, но уже 30-мегапиксельная.

Дальше размеры матриц начали расти, как на дрожжах, и основным препятствием в получении гигапиксельных панорам стала невозможность точно совместить кадры, при которых камера вращалась не относительно точки центра перспективы объектива. Камеру необходимо вращать таким образом, чтобы объект на переднем плане, вне зависимости от того, на какую часть кадра он приходится, закрывал одно и то же место на заднем плане.

Эффект параллакса при вращении относительно разных точек. Canon EOS 5D, объектив SIGMA (24-70 мм F:2,8 EX) F=26 мм

Эту точку часто называют узловой, или нодальной, что неверно, поскольку лишь для некоторых объективов узловая точка совпадает с точкой центра перспективы. Поскольку точка центра перспективы это та точка, из которой мы могли бы увидеть объект под тем же углом, что и его видит объектив, то очевидно, что для объектива Рыбий глаз эта точка лежит в плоскости передней линзы и не совпадает с узловой. Как видно на приведенных фрагментах, изображение объекта зависит от его места в кадре, и это связано не только с параллаксом, но и с изменением линейных размеров. Чем более короткофокусный нормальный объектив с прямолинейной проекцией используется, тем заметнее этот эффект. Проблема несовпадения размеров решается преобразованием проекции перед сшивкой в эквидистантную.

Ниже приведены несколько штативных головок для панорамной съемки, сделанных мной за эти годы.

Ниже приведен пример панорамы, сделанной с первой из приведенных установок.

Особый вид панорамной съемки это создание копий картин или снимков с высокой детализацией. В этом случае камеру не вращают, а перемещают параллельно объекту. И из получившейся мозаики собирают гигапиксельное изображение. Например так, как показано на странице известного специалиста в этой области Франка Барбенуар (Franck Barbenoire).

При этом возможен и весьма экзотический вариант, когда смещается не камера с объективом, а только матрица относительно объектива. В этом случае не требуется никакого программного преобразования отснятых фрагментов для их сшивки.

Применение этого метода для пересъемки пленки я показал в статье «Пересъемка пленки». Однако этот метод был актуален для матриц с относительно небольшим разрешением, поскольку сегодня лимитирующим фактором является уже объектив, и выигрыш возможен только при сшивке от силы 2-4 кадров.

Дальнейшее развитие панорам связано уже не с оптикой и матрицами, а с увеличением быстродействия. Современные компьютеры позволяют комфортно просматривать сферические панорамы, когда преобразование изображения проводится на лету. Современные же камеры позволяют снимать уже десятки кадров в секунду. И тут появляется парадоксальная возможность, что если вращать камеру не относительно центра перспективы, то параллакс, конечно, будет мешать получению гигапиксельной панорамы, но зато позволяет получить из серии кадров весьма качественное стереоскопическое изображение.

Когда кадров стало уже очень много, то основной причиной брака стал один неправильно снятый кадр в серии. И появилась необходимость избавиться от человеческого фактора и автоматизировать процесс съемки. За последний год я сделал несколько таких установок и посвятил им ряд статей:

Компьютерная обработка позволила использовать для съемки панорам объективы с самым разным фокусным расстоянием. Однако оказалось, что, несмотря на их обилие, для современных цифровых камер не всегда удается подобрать оптимальный из доступных в продаже, и есть необходимость в разработке не только собственной механики и электроники, но и оптики. Пока экраны с разрешением 2 тыс. точек по горизонтали являются экзотикой, 8 Мп панорама является более чем достаточной, следовательно, для ее получения достаточно 3 снимков, сделанных объективом Круговой рыбий глаз. Три снимка можно легко и безошибочно сделать и без всякой автоматизации. Однако объективов Круговой рыбий глаз оказалось не так уж много, и доступны они не для всех камер. Поэтому актуальным стал вопрос о переделке имеющихся объективов под имеющиеся камеры.

На сегодняшний день я решил эту проблему как для компактных камер с несменными объективами, подробнее можно прочитать в статьях «Рыбьи глаза и компактные камеры», часть 1 и часть 2, так и для камер Micro 4/3 и камер с матрицами формата APSC, но в их беззеркальных инкарнациях, у которых рабочий отрезок короче таких, как Samsung NX10 и Sony NEX-5.

Материал, посвященный основным программам, необходимым для сборки и демонстрации панорам, я вынес в отдельные статьи:

Галерея

Полная галерея моих панорам находится здесь.

Основная задача этой галереи показать возможности, предоставляемые разными камерами, объективами и штативными головками при создании сферических панорам. Все представленные панорамы сшиты программой hugin. Под каждой фотографией указана камера и объектив. Если методика съемки панорамы подробно описана, то приведена и ссылка на соответствующую статью.

При щелчке мышью по фотографии можно рассмотреть ее с помощью программы SaladoPlayer 1.2.

При просмотре панорам на сенсорных планшетах под управлением ОС Android перемещать панораму пальцем удается обычно, только включив полноэкранный режим. При этом, правда, масштабирование двумя пальцами не работает. В обычном режиме большинство обозревателей интернета дуреют, не понимая, что от них хотят.

Географическая привязка обычно точнее и нагляднее выглядит в режиме «Спутник», а не «Карта». При переходе из одного режима в другой, возможно, придется скорректировать масштаб. В полноэкранном режиме панель с картой не отображается.

видов панорамной фотографии

Панорамные фотографии можно разделить на три типа: цилиндрические, сферические и плоские.

Цилиндрическая панорама включает панораму с внутренним и внешним цилиндром. Техника съемки цилиндрической панорамы предполагает три приема: горизонтальный, вертикальный и наклонный. А сферическая панорама включает внутреннюю и внешнюю панораму.

«Пелопоннес» захвачен Джованни К.

Панорама внутреннего цилиндра

Настройка камеры остается неизменной во время съемки, и изображение формируется путем постобработки фотографий, сделанных путем поворота камеры или поворота обычной камеры на 360 °. Этот метод известен как панорама внутреннего цилиндра. Поскольку изображения для показа должны быть помещены внутрь от конца до конца, чтобы сформировать цилиндр, зрители, стоящие внутри, должны оценить изображения, поэтому этот метод называется панорамой внутреннего цилиндра.

Панорама наружного цилиндра

Когда вы снимаете этот тип панорамы, держите объект неподвижным и фотографируйте весь круг объекта.Когда изображения предназначены для показа, они также размещаются из конца в конец, образуя цилиндр, но они должны быть направлены наружу, и зрители должны стоять за пределами цилиндра, чтобы оценить их. Мы называем эту технику панорамой внешнего цилиндра.

Панорама внутренней сферы

В настоящее время существует два метода съемки такой панорамы.

1. Снимайте изображения передней, задней, левой, правой, верхней и нижней стороны объекта с помощью формы для объединения с помощью обычных среднеформатных камер, включая сцены со всех сторон.Для отображения изображения должны быть собраны вместе, чтобы получился полый шар, изображениями внутрь. И зрители стоят внутри шара, чтобы наблюдать за ними.
2. Используйте объектив «рыбий глаз» или обычный объектив, чтобы снимать много деталей, а затем соедините их для композиции с помощью специального программного обеспечения. Панорамный дисплей такой формы можно продемонстрировать только с помощью компьютера.

Панорама внешнего мира

Объект должен быть сферой или приближаться к сфере. Во время съемки вы должны вращаться на равном расстоянии вокруг объекта, чтобы сделать многомерную съемку с вращением, пока не будут завершены все сцены сферы.Затем изображения должны быть соединены вместе, чтобы сформировать сферу с изображениями наружу. Эта техника называется внешнесферной панорамой. Теперь мы можем увидеть онлайн всю спутниковую фотокарту Земли, которая снята именно этим методом.

Планарная панорама

Этот вид техники обычно используется для изображений, которые невозможно завершить за один раз, например улиц или групп зданий. Камера перемещается на равном расстоянии от объекта, пока объект не будет завершен. Затем фрагменты синтезируются в панорамную фотографию, которая называется плоской панорамой.

Об авторе:
Смит Чен — менеджер по маркетингу FastPano, компании-разработчика программного обеспечения для сшивания фотографий.

Панорамная фотография 360 градусов с помощью Panoweaver

Панорамная фотография
Панорамная фотография — Тип панорамной фотографии
Панорамная фотография 360 — Создание фотографий 360 * 180 градусов
Рабочий процесс панорамной фотографии с объективом «рыбий глаз» и Panohead
1. Соберите оборудование
2. Предустановленная камера
3. Настройте режим экспозиции
4. Настройте размер и качество изображения
5. Настройте камеру
. 6.Съемка Fisheye Photo
Ключ к созданию панорамных фотографий 360 * 180 градусов — Panorama Software

У панорамной фотографии может быть много определений, но для нас это формат фотографии, позволяющий делать отличные широкоугольные фотографии. Этот широкоугольный объектив, о котором мы говорим, не является широкоугольным, он должен быть больше, чем поле зрения человека (около 75 градусов). Это консенсус, выработанный людьми, создающими панорамные фотографии. На самом деле нет формального определения, которое говорило бы нам, что это широкоугольный и это панорама.

В 19 веке, когда люди изобрели панорамную фотографию, склейка изображений — единственный способ получить панораму. В 1851 году Мартин Берманкс сделал несколько фотографий на холме Ринкон в Сан-Франциско. Говорят, что изначально на этой фотографии было одиннадцать пластинок. На этом снимке мы видим, как Ринкон Хилл склеил несколько снимков вместе, а затем получил это панорамное фото.

В то время панорамные фотографии часто означали широкоугольный и широкий формат изображения (как на картинке выше).Такая ситуация сохранилась до эпохи цифровой фотографии.

[назад]

С появлением программного обеспечения для обработки изображений люди начали использовать цифровые изображения для создания панорамных фотографий. Например, они используют One-shot, оптику для мгновенного захвата бесшовных 360-градусных изображений или делают несколько снимков для сшивания.

С помощью одного кадра мы можем быстро получить панораму на 360 градусов на горизонте, но из-за ограничения по вертикали мы не можем видеть верх и низ на однокадровых панорамных фотографиях.

Со стандартным объективом или широкоугольным объективом мы можем сделать несколько цифровых снимков, чтобы сшить панорамную фотографию, которая имеет широкий угол по горизонтали и вертикали, а этот широкий угол часто составляет менее 180 градусов.

[Еще панорамное фото]

Хотя эти типы панорам могут удовлетворить некоторые наши потребности, поиск фотографов никогда не прекратится. Сейчас панорамная фотография 360 * 180 градусов — очень важная часть фотографии.Поле зрения 360 * 180 градусов позволяет нам видеть каждый уголок места с его панорамы. А с помощью средства просмотра панорамы мы можем получить эффект виртуальной реальности на компьютерах, что дает нам больше ощущения погружения, чем плоские панорамные изображения.

[назад]

Создать панорамную фотографию 360 * 180 градусов непросто, если у вас нет мощного программного обеспечения для сшивания панорамы и специального оборудования (объектив «рыбий глаз» и панорамная головка).

Ограничения для стандартного или широкоугольного объектива

Если вы используете стандартный объектив или широкоугольный объектив для съемки нескольких снимков, вам нужно сделать несколько десятков снимков, чтобы создать панораму 360 * 180 градусов.Поскольку поле зрения стандартного и широкоугольного объективов ограничено, неизбежно делать многочисленные снимки. Такой объем работы требует много времени и усложняет съемку.

Как сделать минимум снимков, чтобы получить панорамный снимок?

Решение — использовать объектив «рыбий глаз». Объектив Fisheye имеет сверхширокоугольный объектив и угол обзора 180 градусов по диагонали. Таким образом, для панорамы 360 * 180 градусов требуется всего 4-8 фотографий.

[назад]

Рабочий процесс панорамной фотографии с объективом «рыбий глаз» и Panohead

Основным оборудованием для панорамной фотосъемки являются: цифровая камера (сокращенно DC), объектив «рыбий глаз», панорамная головка и штатив.

1. Соберите оборудование

необходима для панорамной фотографии, которую можно разделить на два типа: панорамная головка для конкретного объектива и панорамная головка без объектива. Первый применяется к определенным объективам и камерам, которые просты в установке, поскольку нет необходимости определять узловую точку.Последний можно использовать со всеми объективами и камерами, однако вам нужно определить узловую точку самостоятельно. В следующей главе приведены инструкции по сборке различного оборудования.

Советы: Как найти узловую точку камеры с помощью панорамной головки JTS?

2. Предустановленная камера

Одной предварительной настройки достаточно при съемке большого количества изображений для разных сцен.

Установить как режим «рыбий глаз» (дополнительно)

Примечание : DSLR-камера не требует настройки.

Для серии Nikon Coolpix и некоторых фотоаппаратов без режима «рыбий глаз» необходимо установить вручную перед съемкой. Вот краткая инструкция.

3. Настройте режим экспозиции

Слово «фотография» происходит от греческого языка и буквально означает «легкое письмо».«Освещение в основном регулируется диафрагмой и выдержкой. В большинстве цифровых камер доступны следующие режимы съемки: автоматический режим, режим сцены, программный автоматический режим, автоматический режим с приоритетом выдержки, автоматический режим с приоритетом диафрагмы и ручной режим. Последние четыре режима действуют на панораму. съемки, как и режим помощи при съемке панорамы.

Примечание : НЕ используйте автоматический режим для панорамной съемки.

Если у вас есть опыт в фотографии, рекомендуется выбрать ручной режим для выбора подходящей диафрагмы и выдержки в соответствии с освещением окружающей среды.

Если у вас «зеленая рука», обычный совет — выбрать автоматический режим с приоритетом диафрагмы. Установите большее значение F, чтобы получить небольшую диафрагму, чтобы получить более глубокую «глубину резкости» (DOV) с гораздо более широким диапазоном четкой области изображения. (Чем больше значение F, тем меньше диафрагма.) Например, F5.0 или F6.0 лучше, чем F2.5 или F3.3 по умолчанию.

Обратите внимание, если окружающий свет немного темный. Маленькая диафрагма может привести к увеличению времени экспозиции, т.е.е. Скорость затвора. Причина в том, что свет вспышки не работает с объективом «рыбий глаз», поскольку объектив «рыбий глаз» покрывает гораздо более широкий угол обзора, чем традиционный объектив камеры. Более 1/4 выдержки затвора может вызвать заметный шум на изображении. Поэтому вам нужно найти правильное значение для баланса диафрагмы и выдержки.

Примечание : Устойчивый штатив чрезвычайно важен, если время экспозиции очень велико.

4. Настройте размер и качество изображения

Разрешение и качество изображения «рыбий глаз» в значительной степени определяют качество панорамы.Чем лучше изображение «рыбий глаз», тем лучше будет панорама. Конечно занимает больше места. Поэтому при съемке рекомендуется использовать максимально возможное разрешение.

По качеству изображения «FINE» все в порядке. «Высокое» можно применять для получения изображений высокого качества. При выборе «Высокий» размер изображения составляет около 10 МБ, поэтому требуется карта памяти большего размера. Исходный формат файла — TIFF. Camera Raw Image также доступна в некоторых камерах.

[назад]

5.Настройте камеру

Повторите следующие шаги для настройки камеры каждый раз при съемке новой сцены.

Регулировка баланса белого

Баланс белого — это название системы цветокоррекции, предназначенной для работы в различных условиях освещения. Обычно наши глаза компенсируют различные условия освещения, но при съемке с помощью цифровой камеры камера должна найти «белую точку» (предположение, что белый объект должен казаться белым), чтобы исправить другие цвета, отбрасываемые тем же светом.Несоответствующий баланс белого может привести к появлению большего количества синего или более красного, чем исходный цвет.

Обычные пользователи могут выбрать Авто в меню баланса белого. Профессионалы могут выбрать «Предустановку баланса белого» или самостоятельно настроить баланс белого.

Регулировка диафрагмы

В панорамной фотографии больший DOV (глубина резкости) помогает получить четкое изображение в более широком диапазоне. Поэтому при панорамной фотографии важно использовать меньшую диафрагму, чем при обычной фотографии.Чтобы уменьшить диафрагму, увеличьте F до значения F5.0 или F6.0.

Регулировка выдержки

Как упоминалось в предыдущей главе, более 1/4 выдержки может вызвать заметный шум на изображении. Поэтому, если в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы выдержка составляет более 1/4 секунды, мы рекомендуем вам переключиться в ручной режим.

Настройте компенсацию экспозиции

Если после установки диафрагмы и выдержки изображение на мониторе слишком темное, выберите положительное значение компенсации экспозиции.Точно так же, если изображение на мониторе слишком яркое, увеличивайте компенсацию экспозиции до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект.

Примечание : При съемке двух или трех изображений «рыбий глаз» одной и той же сцены не изменяйте значение компенсации экспозиции. В противном случае это приведет к появлению отчетливого шва на сшитой панораме. Следующее изображение является примером. Кроме того, не увеличивайте компенсацию экспозиции до гораздо большего значения. Это может вызвать переэкспонирование, так что сшитая панорама из изображений «рыбий глаз» будет иметь отчетливый «синий шов».

Примечание : Приведенное выше панорамное изображение склеено из изображений, снятых с другим значением компенсации экспозиции. Есть очевидные различия в яркости изображения в области двух изображений «рыбий глаз».

Установить фиксацию автоэкспозиции (дополнительно)

Примечание : DSLR-камера не требует настройки.

Установка фиксации автоэкспозиции (автоматическая блокировка экспозиции) — один из наиболее важных шагов в панорамной фотографии. Блокировка автоэкспозиции — это возможность заблокировать рассчитанные камерой настройки экспозиции (диафрагму, выдержку и чувствительность) для серии изображений.При сшивании изображений все изображения должны иметь одинаковую экспозицию. Вспышка отключается, пока действует фиксация автоэкспозиции.

Примечание : Вышеупомянутое панорамное изображение склеено из изображений, снятых без использования фиксации автоэкспозиции. Существует очевидная разница в яркости изображения в области двух изображений «рыбий глаз» и два очевидных синих шва, возникающих в результате разницы значений экспозиции двух изображений «рыбий глаз».

После установки правильной диафрагмы и компенсации экспозиции выберите в меню пункт AE Lock> ON.

[назад]

6. Съемка «Рыбий глаз» Фото:

Пожалуйста, делайте следующие шаги строго в панорамной фотографии.

1. Сделайте первое изображение «рыбий глаз»
Поместите интересующий объект в центр видоискателя, затем наполовину нажмите кнопку спуска затвора для фокусировки.

2. Сделайте второй последовательный снимок «рыбий глаз»
Чтобы обеспечить устойчивость штатива, держите его одной рукой. Осторожно поверните панорамную головку другой рукой.Поверните на соответствующий градус и сделайте снимок на 360 градусов.
Примечание : Рекомендуется снимать изображения по часовой стрелке, в противном случае вам может потребоваться обратная последовательность при загрузке изображений в Panoweaver.

3. Снимайте «рыбий глаз» сверху / снизу (необязательно)
Пожалуйста, снимайте изображение «рыбий глаз» сверху / снизу на последнем повороте. Для 4х «рыбий глаз» поверните панорамную головку вверх и вниз для съемки в 4-м месте. Для 6 «рыбий глаз» стреляйте вверх и вниз в 6-м месте.Вы должны остаться с последним вращением. Съемка в другом месте приведет к неправильной строчке.

4. Съемка другой сцены
После съемки сцены закройте крышку объектива «рыбий глаз». Переместите все оборудование в другую сцену, которую хотите снимать.
Примечание : Выключите «AE Lock Off», иначе выдержка и диафрагма будут заблокированы. Порядок стрельбы такой же, как указано выше.

5. Импортируйте изображения в компьютер
После завершения импортируйте изображения «рыбий глаз» на компьютер через DC или кардридер.Если исходное изображение имеет много шума или недостаточно резкое, его можно отретушировать в любом приложении для редактирования изображений, таком как Photoshop, Fireworks и т. Д.

[назад]

Мощная программа для сшивания панорам, объектив «рыбий глаз» и панорамная головка — все это незаменимые элементы в процессе панорамной фотографии, но ключевым элементом в создании панорамных фотографий 360 * 180 градусов является программное обеспечение для панорамирования, потому что идеальное панорамное фото может быть только получено. создан с помощью мощного программного обеспечения для панорамирования.

Программное обеспечение Panorama — Panoweaver

Panoweaver — профессиональное программное обеспечение для создания панорамы, позволяющее сшить любые фотографии в панораму на 360 градусов. За считанные минуты вы можете получить высококачественное панорамное изображение и полноэкранные панорамные туры в Flash, QuickTime и Java-плеере. Стандартные цифровые фотографии и широкоугольные фотографии в одну или несколько строк, а также фотографии «рыбий глаз» можно объединить в панорамы 360.

[назад]

Дополнительные методы и советы по панорамной фотографии
Смотреть галерею Panoweaver
Скачать Panoweaver

Лучшие панорамные штативы 2020 года

Что вы будете делать, если даже самый широкоугольный объектив не соответствует виду перед вами? Получите одну из лучших панорамных головок штатива и создайте многосерийную панораму, объединяя несколько изображений, чтобы создать сверхширокую перспективу в великолепно высоком разрешении.

Только с помощью штатива и панорамной головки можно получить достаточно плавные результаты для действительно хорошей панорамы. В то время как большинство стандартных шаровых головок включают в себя основание для панорамирования, специальная панорамная головка обеспечивает необходимую точность.Некоторые из них могут вращаться с остановкой щелчка через заранее заданные интервалы, обеспечивая постоянное перекрытие изображений, что упрощает процесс сшивания.

• Лучшие штативы из углеродного волокна

Кроме того, вы можете мыслить больше, чем просто сверхширокое изображение. Также возможно создавать многорядные и сферические панорамы 360×180 градусов, создавая эффект виртуальной реальности с охватом. Для этого требуется головка, которая позволяет точно позиционировать камеру по горизонтали и вертикали, и мы включили некоторые из этих головок в наше руководство.Кроме того, можно дополнительно упростить работу с помощью моторизованной головки.

Если вы действительно заинтересованы в создании изображений в формате 360 градусов, ознакомьтесь с нашим руководством по камерам 360, таким как Ricoh Theta. Однако они не могут соответствовать разрешению, которое возможно при использовании нескольких сшитых изображений, снятых обычной камерой, поэтому для достижения наилучших результатов выломайте одну из панорамных головок в нашем руководстве!

Пять вещей, на которые следует обратить внимание при использовании панорамной головки штатива

Какая камера? Существует множество панорамных головок, но многие из них будут слишком маленькими, чтобы вместить большую зеркалку с полнокадровым объективом.

В дороге: Выбирайте компактную складывающуюся головку, если у вас есть небольшая зеркальная или беззеркальная камера, и ее можно уложить в сумку для набора, готовую к случайным возможностям.

Выберите программное обеспечение: Даже самая сложная панорамная головка должна сопровождаться программным обеспечением для сшивания. Есть много мощных опций, а некоторые даже бесплатны.

Узловая точка: Для съемки сферических панорам требуется головка, которая позволяет поворачивать входной зрачок объектива, известный как узловая точка, чтобы не возникать неприятные проблемы с параллаксом.

Собираюсь на руки: Ушли без панорамной головы? Вы можете снимать однорядную панораму с рук — просто панорамируйте ровно и горизонтально, чтобы каждый последующий снимок имел приличное перекрытие с последним. Все остальное сделает программа для сшивания.

• Пять советов по выбору и использованию штативных головок

1. Manfrotto 300N

Высокопроизводительная панорамная головка

Вес: 609 г | Полезная нагрузка: до 14 кг

Красиво спроектировано

Удовлетворительно для использования для однорядных кастрюль

Требуется использовать с имеющейся головкой штатива

300N может показаться не таким уж большим, но это точное устройство.Отверстия вокруг основного корпуса принимают винт переключателя, поэтому, когда вы поворачиваете голову, она защелкивается на месте с интервалом от 5 до 90 градусов. Настройка зависит от поля зрения и фокусного расстояния вашего объектива. Не забудьте добавить перекрытие между снимками, чтобы облегчить вашу программу для вышивания.

Качественная сборка 300N отражается в его премиальной цене, и вам нужно будет дополнить его обычной головкой или монтажной пластиной. Также можно получить аналогичные панорамные результаты с помощью обычной панорамной головки, если вы будете осторожны, но не сбрасывайте со счетов 300N: у нее есть что предложить.

2. Benro Gh3

Чрезвычайно крепкая голова — оно того стоит, если вы используете большие линзы

Вес: 1,44 кг | Грузоподъемность: 22 кг

Впечатляющая вместимость

Очень легкий, учитывая

Очень дорогой

Хотя сейчас он дешевле, чем был при запуске, Benro Gh3 по-прежнему остается дорогой перспективой, особенно по сравнению с другими кандидатами на этот список.Так что же у него получается?

Что ж, если вы используете здоровенную цифровую зеркальную камеру с длинным телеобъективом и беспокоитесь, что стандартная панорамная головка может не поддерживать ее, то это ваша покупка. Benro Gh3 поддерживает колоссальные 22 кг, чего более чем достаточно для практически любой фотографической установки, о которой вы только можете подумать. Вам нужно будет активно попытаться создать фотоустановку, с которой эта голова не справится, и, вероятно, потребуется повесить средневековое пушечное ядро ​​на кольцо зума.

Действие панорамирования плавное и плавное, даже при использовании объективов с фокусным расстоянием 600 мм или больше, поэтому, если вы хотите создавать панорамы в телеобъективе, вас более чем охватит. Если вы , а не , эта головка, вероятно, не совсем оправдывает запрашиваемую цену, поэтому просмотрите оставшуюся часть списка, чтобы найти головки, которые более подходят для бюджета.

3. Nodal Ninja 3 MK3

Компактная и удобная, но универсальная и хорошо сделанная: эта голова как раз

Вес: 475 г | Полезная нагрузка: до 3.5 кг

Удобство для путешествий

Точная, качественная сборка

Относительно доступная цена

Не предназначена для полнокадровых зеркальных фотоаппаратов

Не идеальна для огромных гигапиксельных панорам

Трудно найти

Nodal Ninja не так уж и много , но эта урезанная голова идеально подходит для съемки сферических или многорядных панорам. Конструкция остается компактной, складной и весит всего 475 г.

К счастью, качество сборки не было нарушено, так как все выполнено точно, без зазоров между компонентами, а фиксирующие зажимы надежно удерживаются и очень удобны.Миниатюрное основание было разработано так, чтобы оно могло быть загружено дополнительными стопорными кольцами для постепенного панорамирования щелчком. Выберите из огромных 120-градусных остановок, если вы используете объектив рыбьего глаза, вплоть до тонко настроенной 10 градусов стопорного кольца для создания увеличенного в панорамах с телеобъективом.

Усовершенствования по сравнению с предыдущей версией головки Mark 2 включают специальную обработку поверхности в верхнем ротаторе, чтобы обеспечить более высокую грузоподъемность, до 3,5 кг, если вы устанавливаете головку с дополнительным основанием Rotator D10.Просто помните, что это все еще маленькая голова, поэтому лучше всего подходит для беззеркальных или APS-C цифровых зеркальных фотоаппаратов, оснащенных компактным объективом.

4. Панорамная головка Rollei 200 Mark II

Предлагает даже лучшее соотношение цены и качества, чем Nodal Ninja 3

Вес: 1,2 кг | Грузоподъемность: 3 кг

Универсальный размер

Прочная конструкция и точная работа

Удобный поворотный вертикальный рычаг

Ограниченная доступность

Ручки блокировки имеют очень слабый захват

Модель Rollei не далеко от размера могущественного Manfrotto 303SPH, но с меньшим количеством компонентов и более легкой конструкцией, он вдвое меньше веса 1.2кг. Высокий вертикальный рычаг дает вам место для поворота более длинного объектива, а полезной нагрузки 3 кг достаточно для установки полнокадровой зеркальной камеры.

Основание панорамирования имеет выбираемые фиксаторы с шагом 15, 24, 60 и 90 градусов, и оно надежно фиксируется на этих ограничителях при вращении. Верхнее вертикальное движение панорамирования так же точно и имеет щелчки каждые 15 градусов, что делает его намного более полезным, чем голова Андоэра при использовании более длинного объектива для захвата многорядной панорамы. Еще один приятный штрих — кронштейн, соединяющий горизонтальную опорную пластину с основным вертикальным рычагом.Ослабьте зажим под кронштейном, и рычаг сможет поворачиваться, поворачивая камеру, чтобы она могла снимать прямо вниз, чтобы получить изображение надира с меньшим количеством видимого штатива в кадре.

5. Andoer PH-720B

Выгодная сделка, если ваша камера маленькая, а фокусное расстояние у вас широкое

Вес: 825 г | Полезная нагрузка: 10 кг (заявлено)

Очень конкурентоспособная цена

Прочная конструкция

Компактная в упаковке

Не работает с длинными линзами

Ограниченная привлекательность для сферических кастрюль высокого разрешения

Бросьте большие деньги на Голова, которую вы можете использовать только изредка, может быть болезненной, поэтому этот недорогой вариант является заманчивым.Первые впечатления хорошие, поскольку компоненты кажутся жесткими и надежно фиксируются на месте. У каждого слайдера нет большого хода, но его достаточно, чтобы централизовать камеру до размера небольшой зеркальной камеры. Андоер утверждает, что максимальная нагрузка составляет 10 кг, но это кажется оптимистичным.

Компактное вращающееся основание имеет пять шагов остановки до 15, 30, 45, 60 и 90 градусов, хотя действие щелчка не очень точное. Вращение как минимум плавное, а в подшипниках нет лишних движений.Такая же точность дает преимущество при вращении вертикального рычага, который имеет точки остановки каждые 30 градусов. Проблема в том, что это слишком большое расстояние вертикального панорамирования, чтобы обеспечить перекрытие снимков при использовании фокусного расстояния объектива больше примерно 40 градусов, а рычаг не может быть надежно закреплен в положениях, отличных от 30 градусов.

Этой головкой приятно пользоваться и она очень выгодна, но только если вы будете использовать широкоугольный объектив.

6. Novoflex VR-System Slim

Здесь есть что понравиться, но не самое лучшее соотношение

Вес: 760 г | Полезная нагрузка: не указано

Качественная сборка

Легкая, компактная конструкция

Отлично в дороге

Не подходит для больших зеркалок

Дорого по сравнению с Nodal Ninja, особенно.в US

Голова Novoflex, безусловно, выглядит соответствующей, благодаря своим гладким компонентам, подобранным по цвету. Складная конструкция позволяет упаковать его за считанные секунды, но хотя VR-System Slim весит достаточно легкие 760 г, легковесный Nodal Ninja 3 еще легче.

К счастью, экономия места не ставит под угрозу качество сборки, которая достаточно прочна, чтобы выдерживать нагрузку на DSLR среднего размера, не сгибаясь, а головка рассчитана на поддержку объективов от 8 мм рыбьего глаза до телеобъективов 160 мм.Стопорные зажимы соответствуют этому заявлению, так как держатся хорошо и плотно, однако они слишком гладкие, чтобы легко работать в любую погоду.

На верхней стороне головы есть четыре шкалы панорамирования, встроенные в основание, а верхняя часть руки также имеет ограничители щелчка каждые 10 градусов, чтобы помочь установить вертикальные углы при съемке многорядных и сферических панорам. Novoflex включает в себя полезный пузырьковый уровень «горячий башмак», помогающий позиционировать камеру, но этого недостаточно, чтобы оправдать разницу в цене по сравнению с Nodal Ninja 3.

7. Головка Manfrotto 410 Junior с редуктором

Здесь есть что понравиться, но это не лучшее соотношение цены и качества

Вес: 1220 г | Полезная нагрузка: 5 кг

Высочайшее качество

Настоящее удовольствие от использования

Отлично подходит для композиционного управления

Не идеально подходит для панорам с близкого расстояния

Головки с зубчатым венцом отлично подходят для панорам, но также подходят для любого снимка, требующего композиционный контроль.У 410 есть три ручки, которые точно поворачивают камеру вокруг панорамы на 360 градусов, а также наклоняют ее в вертикальном и боковом направлении.

Прочная алюминиевая конструкция источает качество и способствует увеличению объема головы 1,22 кг, хотя она вполне годится для работы с полнокадровой камерой с серьезным объективом. У вас нет настройки узловых точек, поэтому панорамы с близкого расстояния могут неправильно сшиваться. В отличие от 300N, 410 нельзя настроить так, чтобы он встал на место через заданные интервалы.

8. Manfrotto 303SPH

Это отличная голова, но 303SPH — отличный вариант по цене люкс

Вес: 2,4 кг | Полезная нагрузка: 4 кг

Превосходное качество сборки

Создано для больших камер

Множество настроек

Тяжелые и громоздкие

Непросто изучить

Ценник

Непостижимое множество ползунков и маркировок на этой головке поначалу непросто, но не нужно много времени, чтобы изучить основы и найти узловую точку.Регулировка отличная, поэтому вы можете добиться идеального положения камеры, и есть даже возможность снимать прямо вниз, чтобы легко запечатлеть изображение надира в сферической панораме. Прочная конструкция и большой ход слайдера также позволяют устанавливать большие камеры, такие как EOS-1D X или D5 — вы не можете использовать их с меньшими головами, такими как Nodal Ninja.

Высококачественные инженерные решения и материалы гарантируют, что все будет устойчиво стоять как скала, хотя это приводит к тому, что 303SPH весит целых 2,4 кг.К счастью, его можно разобрать для более удобного хранения.

Однако стоимость сомнительна. Несмотря на то, что он включает в себя превосходную панорамную базу Manfrotto 300N, которая обеспечивает постепенное панорамирование щелчков для согласованного перекрытия изображений (стоимость которого составляет 180 фунтов стерлингов / 240 долларов США), 303SPH недавно взлетела в цене и теперь приближается к стоимости гораздо более продвинутого Gigapan Epic Pro.

Подробнее:
Лучшие камеры 360

Лучшие шаровые головки

Лучшие головки панорамирования и наклона

Как объединить фотографии для создания великолепных панорам

от Autopano Колор: Единственная программа для сшивания изображений, которая вам нужна?

Обзор лучших предложений на сегодня

Панорамная головка Bogen 300N

10 советов по архитектурной фотографии для получения идеального снимка

Хотя существует множество факторов, влияющих на получение окончательного выстрела — некоторые из них можно контролировать, а некоторые нет, — есть несколько советов, которые вы должны знать, прежде чем начать. Источник изображения: Landor

Архитектурная фотография, классическая или современная, может быть одновременно полезной и сложной задачей. Не всегда легко понять, как сделать идеальный снимок, даже если вы пытаетесь, пытаетесь и снова пытаетесь.

Существует множество факторов, влияющих на получение окончательного выстрела — некоторые из них можно контролировать, а некоторые нет — так что вот несколько советов, которые вы должны знать перед тем, как начать.

Хотя некоторые из них могут показаться здравым смыслом, они могут быть не тем, о чем вы думаете каждый раз, когда «наводите и снимаете» свою камеру на здание. Тем не менее, если принять во внимание все эти советы, вы наверняка сможете получить достойное фото в кадре.

Практикуйтесь в этих советах по фотографии, чтобы получить идеальный снимок. Источник изображения: Школа цифровой фотографии

1) Всегда держите камеру и местоположение наготове

Если вы действительно жаждете лучших фотографий, то, возможно, вам следует подумать о том, чтобы носить камеру с собой повсюду — никогда не знаешь, когда придет вдохновение.Если ваше местоположение уже выбрано заранее, убедитесь, что вы готовы к этому конкретному месту. Если это бизнес, проверьте, в какие часы они открыты.

Вам также следует обратиться к владельцам здания или собственности или, возможно, в городе, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение на фотосъемку. Незнание может привести к неприятностям и помешать сделать фото своей мечты.

Наконец, взгляните на прогноз погоды для того места, куда вы направляетесь.В зависимости от типа снимка — солнечного, пасмурного, дождливого, штормового, ясного — погода может испортить вам день.

Проконсультируйтесь с владельцами здания или собственности или, возможно, с городом, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение на фотосъемку. Источник изображения: Photo-Visible

2) Инвестируйте в подходящее фотооборудование

Очень важно, чтобы у вас было с собой подходящее снаряжение для работы, которую вы собираетесь выполнять. Когда дело доходит до архитектурной фотографии, лучшим вариантом будет широкоугольный, рыбий глаз или сверхширокоугольный объектив.

Эти типы линз позволяют получить впечатляющую композицию и позволяют уместить весь кадр здания в один снимок. Однако не все здания поместятся в каждый кадр.

Вот где камера с панорамным форматом может быть выгодна. В то время как некоторые камеры предлагают сшивание панорамных видов в кадре, вы можете рассмотреть возможность использования Hugin или PTgui, которые представляют собой два типа программного обеспечения, которые позволяют вам сшивать панорамные снимки после съемки.Это также полезно, если вы снимаете цифровой зеркальной камерой с одним объективом или зеркальной камерой.

Когда дело доходит до архитектурной фотографии, лучшим вариантом будет широкоугольный, рыбий глаз или сверхширокоугольный объектив. Источник изображения: Ham Photo

3) Не спешите с совершенством

Один из самых важных советов при съемке удивительных архитектурных объектов — не торопиться. Убедитесь, что в вашем графике для съемок выделен большой отрезок времени, возможно, дни.

Это не только дает вам достаточно времени, чтобы сделать нужные снимки, но и дает возможность исследовать здание.

Вы должны дать себе достаточно времени, чтобы прогуляться и осмотреть здание со всех сторон, чтобы определить, какая часть даст вам лучший — и самый уникальный — снимок архитектурного сооружения.

Один из самых важных советов при съемке удивительных архитектурных объектов — не торопиться. Источник изображения: Aedas

4) Стрельба в различных погодных условиях

Как мы упоминали ранее, внимание к прогнозу погоды — отличный способ обеспечить идеальный снимок.Это не обязательно означает, что вы можете снимать только тогда, когда светит солнце.

На самом деле, вы можете быть удивлены, обнаружив, что лучшие фотографии делаются, когда над головой назревает шторм и небо затянуто облаками. Кружащиеся облака, туман дождя и возможность появления радуги действительно могут усилить атмосферу и повысить качество фотографии.

Это отличная идея — вернуться на место несколько раз в разные погодные условия, чтобы сделать достаточно снимков здания, чтобы понять, какой из них даст лучший снимок.

Внимательное изучение прогноза погоды — отличный способ сделать снимок идеальным. Источник изображения: Gencept

5) Обратите внимание на свет

Вы можете быть удивлены, насколько по-разному может выглядеть здание и его окрестности, когда солнце садится ночью или скрывается за облаком. Делайте снимки днем ​​с разных сторон здания, чтобы увидеть, как они выглядят.

Затем вернитесь ночью и посмотрите, что изменилось в здании и его окружении.Вы обнаружите, что с заходом солнца появляются разные тени, и здание может даже выглядеть другого цвета или приобретать новый вид или фасад.

Кроме того, направление солнца по сравнению с вами и зданием может иметь значение. Он может создавать тени и отражения, а также увеличивать текстурные элементы, а также контраст. Например, если вы хотите создать силуэт в виде закатов, вы должны убедиться, что здание находится между вами и солнцем.

Вы также можете использовать программу High Dynamic Range или HDR, такую ​​как Photomatix, для объединения различных значений экспозиции, так что имейте это в виду, когда ваша камера щелкает.

Направление солнца по сравнению с вами и зданием может иметь значение. Он может создавать тени и отражения, а также увеличивать текстурные элементы, а также контраст. Источник изображения: AMZ Home

6) Фотография с другой точки зрения — взгляд багги

Как свет может влиять на внешний вид здания, так и ваше положение при съемке. Опять же, здесь время играет важную роль.

Убедитесь, что у вас есть возможность перемещаться по зданию, стреляя на ходу.Вы также должны подойти как можно ближе к зданию, снимая прямо вверх, чтобы получить другую перспективу. Представьте, что вы жук или муравей, ползущий по земле. Никто на самом деле не смотрит на здание под этим углом, но это может сделать самую потрясающую фотографию, которую вы когда-либо видели.

С другой стороны, удалившись как можно дальше или выше от здания, чтобы включить всю структуру в один кадр, можно создать уникальный кадр. Поиграйте с перспективой, с которой вы снимаете, чтобы действительно позволить себе создавать удивительно уникальные фотографии.

Представьте, что вы жук или муравей, ползающий по земле. Никто на самом деле не смотрит на здание с этого угла, но это может сделать самую потрясающую фотографию, которую вы когда-либо видели. Источник изображения: Design Homes

7) Программное обеспечение Embrace Photography

После того, как снимок будет готов, вы можете сделать некоторые вещи, чтобы действительно улучшить фотографии, чтобы сделать их еще более зрелищными (и это не обман — многие профессиональные фотографы используют эти инструменты). Это можно сделать с помощью программ для фотографирования.

Например, вы можете использовать программное обеспечение, такое как Perfect Photo Suite, которое включает в себя множество различных программ, чтобы вносить изменения в снимок после того, как он был сделан. Сюда входят такие функции, как Perfect Effects 9, Perfect Enhance 9 и Perfect Black & White 9.

Другое программное обеспечение, которое вы можете использовать, включает DxO и Adobe Photoshop. Если вы не знакомы с этими типами программного обеспечения, вы можете подумать о том, что немного проще в использовании, например, Apple Aperture или Adobe Lightroom.Есть так много технических способов улучшить вашу фотографию, так что воспользуйтесь ими!

После того, как снимок сделан, вы можете сделать несколько вещей, чтобы действительно улучшить фотографии, чтобы сделать их еще более эффектными. Источник изображения: Digilabspro, © Грег Уилсон, 2015

8) Черно-белый или цветной?

Еще одна вещь, о которой стоит подумать — выбрать между цветным фото и черно-белым фото. Хотя решение остается за фотографом, есть некоторые моменты, которые следует учитывать.

Когда дело доходит до архитектурной фотографии, цвет часто является самой важной особенностью структуры, которую вы хотели бы выделить. Поэтому съемка здания в цвете может быть лучшим вариантом.

И наоборот, если вам просто нужен очень графический снимок или тот, который подчеркивает структурные линии здания, вам может быть лучше снимать только в черно-белом режиме. Это позволяет контрасту в готовом продукте быть более заметным.

Если вам нужен очень графический снимок или снимок, который подчеркивает структурные линии здания, возможно, вам лучше снимать только в черно-белом режиме.Источник изображения: Twisted Sifter

9) Не забудьте постобработку

Постобработка обычно состоит из цветокоррекции, резкости и увеличения контрастности. Однако, чтобы получить окончательный снимок, вам нужно будет сделать небольшую дополнительную пост-обработку.

В основном, вы захотите подумать об искажении объектива, которое могло произойти при съемке фотографий. Это можно легко удалить с помощью программного обеспечения для обработки фотографий, такого как DxO, о котором уже упоминалось.

Вы также можете использовать PTLens, который обеспечивает коррекцию не только искажения объектива, но также хроматической аберрации, виньетирования и перспективы.

Чтобы получить окончательный снимок, вам понадобится дополнительная пост-обработка. Источник изображения: Urukia

10) Ищите уникальное место

Помимо всех других советов, которые мы вам предоставили, есть еще одна мысль, которую вы должны рассмотреть. Эта мысль — местоположение, местоположение, местоположение.

В мире есть много известных архитектурных мест, которые были сфотографированы много раз, при разном освещении и в разных погодных условиях.Возможно, поэтому они так известны. Значит ли это, что вам следует туда пойти?

Как фотограф, стремящийся сделать идеальный снимок, возможно, вам следует найти свое собственное местоположение. Найдите место, где никто не был, здание, которое обычно не фотографируют, и поставьте перед собой задачу превратить его в следующее место, куда стремятся попасть архитектурные фотографы.

Найдите место, где никто не был, здание, которое обычно не фотографируют, и бросьте вызов себе.Источник изображения: Фотография и архитектура

Пожалуй, самый важный совет в фотографии — не торопитесь. Вам нужно дать себе время, чтобы осмотреть здание, и дать себе время, чтобы увидеть здание в разных погодных условиях — днем ​​и ночью.

Когда вы освоите основы, дайте волю своему творчеству. Делайте снимки под разными углами на земле, глядя вверх, стреляйте прямо издали и даже поднимаясь на возвышенность.

Любите фотографировать здания? Если да, то какая у вас любимая техника?