Af mf на объективе – Что такое AF и MF в фотоаппарате? Auto Focus, Manual Focus

Учимся работать с «зеркалкой». Часть 2.

Продолжая разговор о том, как научиться фотографировать зеркалкой, давайте вспомним, какой снимок мы будем считать «качественным». Наш снимок должен быть правильно скадрирован, то есть — иметь организованные границы и масштаб; сюжетно важная часть его должна быть передана с достаточной резкостью при выбранной глубине резко изображаемого пространства (ГРИП).

В предыдущей части статьи мы уже рассмотрели особенности и способы кадрирования как первого шага к получению фотоснимка. Следующий важный шаг — это фокусировка объектива вашей «зеркалки» на объекте, который вы хотите передать резким. Качество работы системы автоматической фокусировки является важнейшей характеристикой зеркальной камеры, и часто — определяющим фактором при выборе марки или модели DSLR камеры. Остановимся на этом подробно, потому что даже небольшие ошибки фокусировки сведут на нет все дальнейшие усилия, и просто-напросто испортят ваши кадры.

Современные зеркальные камеры имеют два основных способа фокусировки: автоматический и ручной. В обоих вариантах конечным действием является механическое перемещение оптического блока объектива: в первом случае осевое перемещение оптического блока обеспечивает микродвигатель, управляемый системой AF, а во втором — поворот фокусировочного кольца на объективе вручную. Автоматическая фокусировка (AF) используется в большинстве случаев и может работать в нескольких режимах. Несмотря на наглядность фокусировки, реализация AF является достаточно сложной технической задачей, для работы которой используют специальные датчики. В простых моделях обычно имеется один крестообразный (наиболее точный) и 8 — 14 вертикальных датчиков AF. Датчики AF могут работать как по отдельности, так и совместно, что определяется настройками камеры.

Настройки камеры позволяют пользователю выбрать для фокусировки любой из датчиков, или предоставить это автоматике камеры. В последнем случае камера сфокусируется на самый близкий или самый контрастный объект, что не всегда соответствует замыслу снимка. Выбор точки фокусировки в младших моделях Nikon осуществляется селектором на задней панели, в камерах Canon для выбора нужно сначала нажать кнопку под значком, а в камере Sony — кнопку Fn, и выбрать режим «Местная АФ». Подробности о выборе точки или зоны фокусировки вы найдете в руководстве к вашей камере.

Режимы работы автоматической фокусировки

AF-S (auto focus single) — режим AF, в котором при «поджатии» кнопки спуска, камера наводится на резкость, и прекращает фокусироваться. В камерах Canon — это режим «One-Shot AF». При каждом неполном нажатии камера снова фокусируется. Этот режим используют, когда объект неподвижен.

AF-C (auto focus continuous) в камерах Canon — это режим «AI SERVO» — следящий (продолжительный) режим AF. При поджатии кнопки спуска камера непрерывно пытается сфокусироваться на объекте. При удержании кнопки система AF постоянно отслеживает фокусировку. Этот режим используют, когда объект (объекты) съемки перемещаются, или меняется кадрирование.

AF-A (auto focus automatic) — автоматический выбор режима фокусировки. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо в режиме AF-C. В камерах Canon — это режим «AI Focus AF». Хороший режим для начинающих пользователей.

M (MF — manual focusing) — ручной режим фокусировки. Выбирается с помощью переключателя на корпусе камеры рядом с креплением объектива, либо на самом объективе, или же в меню настроек камеры. В этом режиме наводка на резкость производится вращением от руки фокусировочного кольца на объективе с контролем подтверждения фокусировки в видоискателе и по звуковому сигналу камеры. Этот режим Вашей зеркальной камеры окажется очень полезным ночью, в случаях, когда система AF не может выполнить фокусировку из-за низкого уровня освещения, наличия источников света в кадре, или малоконтрастного сюжета.

С фокусировкой тесно связана глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), которая является выразительным инструментом как фотолюбителя, так и мастера фотографии при съемке самых разнообразных сюжетов. Все, наверное, видели портреты с красиво размытым задним планом и снимки ландшафта с великолепной резкостью по всей глубине кадра. Об этом будет подробнее рассказано в разделе о выборе параметров экспозиции. А сейчас просто запомним одну важное правило ГРИП, которое всегда следует учитывать при использовании как автоматической, так и ручной фокусировки. Правило гласит: глубина резко изображаемого пространства перед находящимся в фокусе объектом будет составлять 1/3, а за объектом 2/3 всей протяженности ГРИП.

Глубиной резкости непосредственно оперируют такие сюжетные режимы, как «Портрет» и «Пейзаж», в которых автоматика камеры устанавливает диафрагму, исходя из маленькой глубины резкости при съемке портрета, и большой глубины резкости при съемке пейзажа.

Блокировка AF и использование центрального датчика фокусировки может оказаться полезной в режиме

AF-S, когда требуется точная наводка AF на объект, расположенный не по центру кадра. Типичный пример такой ситуации — съемка портрета, при которой резкость обычно устанавливается по глазам портретируемого. Можно, конечно, заранее выбрать точку фокусировки слева или справа от центра, но так как центральный датчик AF является крестообразным, лучше использовать его. Для этого нужно повернуть камеру так, чтобы центральный датчик был направлен на сюжетно важную деталь объекта, в нашем случае — это глаз портретируемого. При половинном нажатии на кнопку спуска камера настроит резкость, и если не отпускать кнопку, то эта настройка сохранится (AF заблокируется) до момента полного нажатия, или полного отпускания кнопки. При полунажатой кнопке спуска можно повернуть камеру для изменения положения объекта в кадре и произвести спуск затвора.

Блокировка AF может быть также выполнена при нажатии/удержании кнопки AF-L (AE-L, при назначенной функции), при этом кнопку спуска можно отпустить, а также и нажимать несколько раз, чтобы сделать серию кадров при установленной фокусировке. Различные модели камер имеют свои особенности блокировки AF, в т.ч. и при съемке фото из видеорежима. Несмотря на первоначальную сложность использования этой функции, особенно при переходе с компактной камеры на зеркальную, при небольшой тренировке это действие выполняется машинально. Применение блокировки AF позволяет использовать все возможности объектива и матрицы камеры для получения исключительной детализации снимков.

В темноте не все кошки серы или Зачем нужен баланс белого

Камера «видит» цвета не такими, как человеческий глаз, который (вместе с мозгом) способен исключительно гибко адаптироваться к различному освещению. Это иногда является причиной разочарования при просмотре отснятых кадров на мониторе, и особенно — при печати на фотобумаге. Куда-то пропадают переливы оттенков цвета, так радовавшие во время съемки, цвета становятся «холодными», или наоборот, красноватыми с приглушенным зеленым. При неправильном балансе белого не поможет и коррекция в фоторедакторе, особенно, если снимки сохранялись в формате JPG.

Для правильного отображения цветов на снимке камера должна передать белый цвет именно белым, если конечно, это не противоречит идее снимка. Все цифровые зеркальные камеры имеют предустановленные режимы баланса белого (WB) для типичных условий съемки, таких, как солнечный день, свет от ламп накаливания или люминесцентных ламп, и др. Чаще всего используется автоматический режим WB, который в современных моделях справляется с большинством сюжетов, а для точной настройки используют ручную коррекцию WB. Выбор настройки WB обычно производится мультиселектором на задней панели камеры.

Для начала будет очень полезно снимать в RAW формате, который позволит при дальнейшей обработке в RAW-конвертере в достаточно широких пределах исправлять как баланс белого, так и экспозицию и другие ошибки, неизбежные для периода знакомства с зеркальной камерой.

О настройках экспозиционных параметров и выборе режимов съемки и замера экспозиции, а также и о ГРИП будет рассказано в продолжении этой статьи.

rosphoto.com

Обозначения на объективе. Маркировка объективов Canon

Если вы мучаетесь в догадках, что означают все эти буквы на вашем объективе кэнон, значит вы попали по нужному адресу.

FD это древние объективы от Кэнон, которые выпускались в 70х-80х. Они не подходят для современных камер, поэтому одеть такой объектив на современную камеру с EF байонетом можно только через специальный адаптер. В отличии от никон, кэнон сменил крепление, и поэтому старые FD объективы  утратили какую либо ценность, забудьте про них. После относительно недолгого срока службы FD (около 15 лет) кэнон выпустил новый тип крепления EF, но вы не расстраивайтесь, линейка EF насчитывает порядка 60 объективов, этого вам должно хватить на всю жизнь, так что есть с чего выбрать.

EF (Electro-Focus) означает, что в вашем объективе есть электронная автофокусировка, т.е. внутри объектива встроен моторчик, а камера лишь подаёт команды через контакты на объективе. Собственно все объективы Кэнон сделанные после 1987 года EF, поэтому эта маркировка есть на вашем объективе, если конечно он вам не достался в наследство. EF объективы совместимы со всеми цифровыми камерами кэнон.

EF-S (Electro-Focus Short back focus) это тот же EF только сконструированный с учётом кроп-фактора, для зеркальных камер кэнон 1.6х, и не совместим с полноформатными камерами, такими как 5D, 1D.

USM (Ultrasonic Motor) – ультра звуковой привод. Объективы с этим приводом фокусируются быстрее и издают гораздо меньше шума. Его ставят в довольно дорогих объективах.

DC (micro motor) – этот мотор ставят на бюджетные объективы от canon. Это не значит что он плохой, просто фокусировка происходит медленнее.

IS (Image Stabilizer) – это стабилизатор, обязательная вещь в телеобъективе. Наличие стабилизатора в объективе вы можете определить по маркировке IS, а также, переключателе STABILIZER (ON/OF). Если у вас дорогой объектив со стабилизатором, то на нём будет возможность выбрать STABILIZER MODE (1,2 и иногда 3). Стабилизатор есть почти в каждом телевике L класса. Canon EF-S 18-200 IS:

L (Luxury) если у вас объектив с маркировкой L, значит вы либо крутой фотограф, либо у вас много денег, ну ещё возможно и то и другое в одном лице, но это редко 🙂 Собственно эти объективы отличаются суперкачественной оптикой, они резкие, надёжные и зачастую огромные и тяжелые. Все объективы “люкс класса” легко определить по красной каемке, к примеру Canon EF 24mm f/2.8 L II USM:

DO (Diffractive Optics) объективы с этой пометкой отличаются оптикой, которая практически устраняет все оптические недостатки, как хроматические аберрации и дисторсию, и заметно меньшими габаритами. Таких объективов Кэнон выпустил немного – всего два: EF 400 mm f/4 DO IS USM и EF 70-300 mm f/4.5-5.6 DO IS USM.

II, III — так кэнон обозначает версию объектива. Если на вашем объективе написано II, значит уже существует младшая версия, с таким же фокусным расстоянием. Например Canon EF 14mm f/2.8 L II USM:

AF/MF переключатель, который даёт возможность фотографировать либо в ручном, либо в автоматическом режиме. Ручной режим полезен, когда камера не может поймать фокус в автомате, например, когда вы фотографируете фейерверк.

1.8m – /6m –  этот переключатель вы можете встретить только на телеобъективах, и хоть цифры могут быть другими, означает он границу режима фокусировки, в данном случае, если переключатель на 1.

8m, значит объектив будет искать фокус до расстояния 1.8м (минимальное расстояние фокусировки), а если 6 метров – значит только до 6м. Это удобно когда вы уверены, что будете фотографировать что-то далеко, в это случае, объектив не будет терять время на фокусировку в диапазоне 1.8-6м и будет фокусироваться быстрее. Такой переключатель есть на Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM:

 

28-300mm – Диапазон возможных фокусных расстояний для зум-объектива. Первое число – минимальное фокусное расстояние, второе – максимальное, которое вам будет доступно с этим объективом (конкретно в этом случае минимальное 28мм, максимальное – 300мм). Если число одно, то это объектив с фиксированным фокусным расстоянием, то есть, фикс, а не зум.

f:3.5-5.6 – Это максимально возможная диафрагма для вашего объектива. Если это зум, то числа будет два (например, 3.5-5.6). Первое – это максимальная диафрагма на ближнем фокусном расстоянии. То есть, если у вас объектив 18-200мм, то на 18мм максимум будет f/3.5. Второе число – максимальная диафрагма на дальнем фокусном расстоянии, то есть f/5.6 на 200мм, к примеру. Если число одно на зуме, то максимальная диафрагма будет одна и та же на всех фокусных расстояниях. Ну и на фиксах тоже одно число, потому фокусное расстояние у него одно единственное, собственно, он поэтому и фикс. Максимальная диафрагма так же определяетсветосилу.

Fisheye – этот тип объективов ни с чем не спутаешь. Если на вашем объективе написано Fisheye (“Рыбий глаз” по-русски), значит вы можете делать вот такие фотографии:

Macro – название маркировки говорит само за себя, это макрообъективы для любителей поохотиться на всякую мелкую живность.

 TS-E (Tilt-Shift) – объективы с возможностью коррекции перспективы (наклон и сдвиг). Эти объективы супердорогие. Если вы хотите чтобы здание, которое вы сфотографировали не выглядело трапецеидально, вам нужно обзавестись таким объективом, или просто немного подучить фотошоп 🙂 Все коммерческие фотографии предметов, делают именно такими объективами.

Вроде как всё описал, если что-нибудь вспомните или может что ещё осталось непонятным, пишите в комменрариях я добавлю.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

review.lospopadosos.com

Режим автофокусировки (AF) — Sony

Автофокусировка (AF) — это функция, позволяющая камере автоматически сфокусироваться на объекте. Эта функция есть в большинстве цифровых камер. Есть разнообразные способы автофокусировки, наличие которых зависит от модели камеры. Выбор способа зависит от условий съемки и объекта, который вы хотите снять. В автоматических режимах, например, Intelligent Auto («Интеллектуальный автоматический») или Scene Selection («Выбор сюжета») режим автофокусировки не может быть изменен.

 

Способы автофокусировки

В этом разделе мы расскажем вам о способах автофокусировки в серии камер α.
Два основных способа автофокусировки — это AF-S и AF-C. Их принципы работы фокусировки после нажатия кнопки затвора наполовину отличаются друг от друга.

 

AF-S (Автофокусировка для одного кадра)

Автофокусировка происходит, когда кнопка затвора нажата наполовину. Как только объект попадает в фокус, то фокус фиксируется.
Этот способ подходит для съемки неподвижных объектов, например, пейзажей, или для мгновенной съемки.

 

AF-C (постоянная автофокусировка)

Автофокусировка продолжает работать и подстраивать фокус, пока кнопка затвора нажата наполовину и удерживается в таком положении.
Этот способ подходит для съемки движущихся объектов, например, для спортивной съемки или съемки из окна поезда.

 

AF-A (автоматическая автофокусировка)

Этот способ автофокусировки доступен только в камерах, оснащенных байонетом А. Когда кнопка затвора нажата наполовину, камера автоматически распознает, движется объект или нет, и переключает способ автофокусировки на AF-S или AF-C в соответствии с условиями съемки.
Используйте этот режим для съемки разных объектов одновременно или для того, чтобы не переключать режим автофокусировки вручную.

 

Ручная фокусировка (MF)

Ручная фокусировка (MF) — это функция, позволяющая фотографу настроить фокус вручную, не полагаясь на камеру.
Хотя автофокусировка (AF) — это наиболее стандартный способ фокусировки в цифровых камерах, ручная фокусировка может потребоваться, когда автофокусировка не находит фокус, например, при макросъемке.
Вручную вы можете отрегулировать положение фокуса, поворачивая кольцо фокусировки на объективе. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как переключать режим фокусировки на ручную фокусировку и другие подробности работы с фокусом.

 

На снимке выше изображена камера NEX-F3 с объективом SEL1855. Кольцо фокусировки выделено красным. Когда камера настроена на режим ручной фокусировки, вы можете отрегулировать фокус вручную, поворачивая кольцо фокусировки.

 

Объектив: SAL50M28 / Фокусное расстояние: 50 мм / F-число: 4.0

Этот снимок был снят с использованием макрообъектива SAL50M28. Фокус наведен на каплю воды в левой части на переднем плане, а задний и передние планы значительно размыты. Когда необходимо точно навести фокус на небольшую область, как на этом снимке, мы рекомендуем вам использовать ручную фокусировку. Ручная фокусировка также пригодится, когда камера не может найти нужный вам фокус с помощью автоматической фокусировки.

community.sony.ru

Обозначения и маркировки на объективах Canon

В данной статье мы поможем разобраться с обозначениями, которыми маркируются объективы компании Canon. Оговоримся сразу, что мы рассмотрим только объективы, выпускающиеся для современного байонета EF (и его производных). Причина такого «сужения границ» заключается в том, что более старые объективы прекратили разрабатывать в 1987 году, в связи со сменой подхода к компоновке фотоаппаратов и появлением системы EOS, встречаются они редко, а главное, не совместимы с современными моделями фотокамер японского производителя.

EF (Electro Focus) – маркировка, встречающаяся на всех современных объективах Canon (вернее, почти всех, но об этом чуть ниже). Это и есть обозначение байонета (системы крепления объектива с камерой).

В 1987 году Canon, первыми в мире, среди производителей фото техники, пошли на рисковый, но вместе с тем очень дальновидный шаг, представив байонет, в котором были полностью убраны механические связи фотоаппарата с объективом. Все управление приводом автофокуса было перенесено в объектив.

Аббревиатура EF, по умолчанию подразумевает, что:

• объектив совместим со ВСЕМИ цифровыми и пленочными камерами Canon EOS.
• объектив оснащен АВТОФОКУСОМ.

Кроме обозначения EF, могут встречаться также его разновидности — EF-S и EF-M.

EF-S – это объективы, предназначенные для использования в цифровых ЗЕРКАЛЬНЫХ камерах с APS-C сенсором (уменьшенный, относительно полнокадрового, с кроп-фактором — 1.6). Буква S расшифровывается как Short Back Focus (уменьшенный рабочий отрезок).

EF-M – это объективы предназначенные для использования в цифровых беззеркальных камерах. Буква M расшифровывается как Mirrorless (беззеркальная). Объективы с таким обозначением обладают еще более коротким рабочим отрезком, даже относительно EF-S объективов.

Следует учитывать, что EF, EF-S и EF-M не имеют полной совместимости друг с другом.

• Полнокадровые пленочные и цифровые зеркальные камеры Canon с полным сенсором (а также сенсором APS-H — кроп-фактор 1,3) и байонетом EF могут работать только с EF-объективами и не совместимы с EF-S и EF-M объективами.
• Цифровые зеркальные камеры Canon с сенсором APS-C, поддерживающие байонет EF-S, полностью совместимы с EF и EF-S объективами, но не совместимы с EF-M.
• Цифровые беззеркальные камеры Canon, поддерживающие байонет EF-M, полностью совместимы только с EF-M объективами и не совместимы с EF и EF-S.
• Существует возможность использования любой связки камеры и объектива, но это решается только посредством использования специальных переходников. (Как, например Mount Adapter EF-EOS M, который позволяет накрутить на беззеркальную камеру любой EF или EF-S объектив).

После аббревиатуры, определяющей, к какому типу байонету относится объектив (EF, EF-S, EF-M) следует числовое обозначение фокусных расстояний. Одним числом (например – 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются ФИКС объективы. Двумя числами через дефис (например — 17-40mm, 70-200mm, 100-400mm), ЗУМ-объективы с переменным фокусным расстоянием, от минимального до максимально возможного.

Далее всегда указываются максимально возможные, для этого фокусного расстояния, значения диафрагмы. Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

• 1:1.4 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
• 1:3.5-5.6 – встречается на зум-объективах.

Выше рассмотренные обозначения – тип байонета, фокусное расстояние и диафрагма, это основные параметры, которые присутствуют всегда и на всех объективах.

Оговоримся, что есть исключения в линейке современных объективов Canon. Это, так называемые, TILT-SHIFT объективы. Исключение, так как эти объективы не автофокусные (на них Вы не увидите аббревиатуру EF), то есть фокусировку придется всегда производить вручную, электроникой регулируется только диафрагма. Они обозначаются — TS-E (Tilt-Shift EOS) и совместимы с байонетом EF / EF-S.

Кроме того, есть объектив — MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo, который как понятно из названия является специализированным МАКРО объективом. Он тоже не автофокусный, на нем нет аббревиатуры EF, и он совместим с байонетом EF / EF-S.

Далее рассмотрим обозначения, которые тоже могут встречаться на объективах, но обозначают дополнительные функциональные особенности и возможности.

USM (Ultra Sonic Motor) − ультразвуковой привод системы автофокусировки объектива. Такой привод отличается высокой скоростью фокусировки, малым энергопотреблением и невысоким уровнем шума. Дополнительно объективы, оснащенные USM могут маркироваться золотым кольцом на оправе и надписью Ultrasonic.

STM (Stepper motor) – шаговый двигатель, технология привода автофокуса, которая обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы линз на небольшие расстояния, с крайне низким уровнем шума. Объективы с STM моторами предназначены для работы, в первую очередь с камерами, обеспечивающими фазовую фокусировку с помощью матрицы в режиме LiveView. Эта технология создавалась для  улучшения качества автофокусировки при съемке ВИДЕО на цифровые камеры.

Все EF объективы Canon снабжены переключателем автоматической/ручной фокусировки (AF/MF) и не во всех объективах можно, при включенном режиме автофокуса AF, прокручивать фокусировочное кольцо.

USM приводы бывают двух типов – кольцевые и с микромотором. Обычно кольцевые ставятся на дорогие объективы и позволяют «дофокусироваться» при включенном автофокусе. USM приводы с микромоторами нельзя прокручивать при включенном режиме автофокуса, так как в силу конструктивных особенностей, он может сломаться. Производитель, обычно, не уточняет какой тип мотора в каком объективе используется. Но если в описании объектива (не на корпусе, а в руководстве пользователя) присутствует фраза «доступна функция FTM (Full Time Manual)», значит объектив оснащен кольцевым двигателем и можно пользоваться ручной фокусировкой, не переключаясь в режим MF. Исключение составляет только объектив EF 50mm 1:1.4 USM, который оснащен приводом USM с микромотором, но при этом позволяет вручную наводиться на резкость не переключая объектив в режим MF.

L (Luxury) — самые высококачественные и технологичные объективы от Canon. При производстве используются дорогостоящие линзы и низкодисперсные стёкла, некоторые производятся в пылевлагозащищённом корпусе. Дополнительно маркируются красным кольцом на оправе.

IS (Image Stabilizer) — обозначение оптического стабилизатора изображения. При использовании длинных выдержек или телеобъективов возрастает вероятность испортить кадр шевеленкой (смазывание из-за дрожания рук). Оптическая стабилизация позволяет увеличить вероятность получения резкого кадра в таких условиях. Для этого применяются встроенные в объектив гироскопы, измеряющие уровень вибраций, и подвижные линзы, колеблющиеся таким образом, чтобы скомпенсировать внешнюю тряску.

DO (Diffractive Optics) — объективы, с включенными в состав, дифракционными элементами. Отличаются малыми размерами и весом и маркируются зелёным кольцом на оправе объектива. На самом деле таких объективов в линейке Canon всего два.

Macro (Макро объектив) – обозначение специализированных объективов, предназначенных для макросъемки.

Fisheye (Рыбий глаз) — разновидность сверхширокоугольных объективов с неисправленной дисторсией (в данном случае – бочкообразным геометрическим искажением). От обычных короткофокусных объективов отличается прежде всего  углом поля зрения, близким к 180° или превышающим его.

Кроме того, на объективах в конце названия, могут присутствовать римские цифры – II, III. Это просто обозначение номера обновленной версии одного и того же объектива.

Кроме вышеуказанных, вам могут попасться еще и такие обозначения:

UD (Ultra-low dispersion) — в объективе используются стекло со сверхнизким рассеиванием (низкодисперсное) для снижения хроматических аберраций.

S-UD (Super Ultra-low dispersion) — в объективе используются стекло со сверхнизким рассеиванием (сверх-низкодисперсное) для снижения хроматических аберраций.

BR (Blue Spectrum Refractive Optics). Этот элемент из органического материала за счет повышенного коэффициента преломления в синей части спектра позволяет лучше корректировать хроматические аберрации по сравнению с другими используемыми сейчас элементами из стекла UD, Super UD и Fluorite.

AL (Aspheric Lens) — в объективе используются асферические элементы для устранения сферических аберраций, комы и прочих искажений.

I/R (Internal Focus Rear Focus) — объектив не меняющий физических размеров при зумировании, фокусировка происходит за счёт смещения линз внутри объектива.

Float — система плавающих линз в объективе. Предназначена для устранения аберраций при фокусировки на коротких расстояниях.

CaF2 (Fluorite) — применяется флюоритовый элемент, обладающий исключительно низким коэффициентом рассеивания и устраняющий вторичные (пурпурно-зелёные) хроматические аберрации ещё эффективнее, чем сверхнизкодисперсионное стекло (UD или S-UD).

CA (Circular Aperture) — закругленная диафрагма. В закругленной диафрагме используются лепестки, разработанные для создания круглого отверстия для получения более красивого смягчающего эффекта размытия (бокэ).

SWC (SubWavelength Structure Coating) — специальное покрытие, снижающее паразитные блики и засветы. Применяется в премиальных (L-серия) широкоугольных и тильт-шифт объективах.

Fluorine coating — специальное флюориНовое покрытие передней и/или задней линз, предотвращающее загрязнение и образование жирных пятен, а также — имеющее каплеотталкивающие свойства.

Обратите внимание, что не все обозначения могут быть нанесены на корпус объектива. Так как многие технологии уже стали правилом «хорошего тона» и применяются практически во всей линейке продукции, упоминанио о них вы найдете только в спецификациях современных объективов — в мануале или на сайте.

Надеюсь, эта статья ответит на многие вопросы и поможет Вам в выборе.  Со временем она будет обновляться и «обрастать» новой информацией — следите за обновлениями и оставайтесь с нами!

photodzen.com

Не работает автофокус у Canon EF 100mm USM

Возникновение всевозможных дефектов фокуса по праву можно назвать самой распространенной неисправностью съемных объективов – будь то макрообъектив, фикс, КИТ, телевик или портреник. У объектива с фиксированным фокусным расстоянием Кэнон 100мм со временем перестает срабатывать автофокус. Дело в том, что датчик AF после определенного пробега начинает изнашиваться, оставляя владельцу возможность фокусироваться только в мануальном режиме. Помимо этого, при работе с объективом крайне сложно обойтись без грубого физического воздействия – ударов, падений, непогоды. Механическое воздействие зачастую приводит к выходу из строя привода автофокуса. Все компоненты системы фокусировки после поломки необходимо заменять, поскольку в очень редких случаях их можно восстановить.

Поводом отнести объектив в сервис послужило подозрение, что у Canon EF 100mm USM вышла из строя вся система автофокуса. Дело в том, что объектив фокусировался только в ручном режиме, а при переходе на AF никакой фокусировки не происходило, как и попыток сфокусироваться, когда автофокус «елозит» но не может найти точку фокусировки. Не слышен был звук USM двигателя автофокуса, словом – полное отсутствие признаков жизни у системы автоматической фокусировки.

Инженер выполнил диагностику, результаты которой несколько успокаивают: из-за какого-то физического воздействия перестал работать переключатель AF/MF, который отвечает за смену режима из автоматического фокуса в мануальный. Сам микрик не заклинил и был подвижен, отчего подозрений не вызвал, но его контакт был отломан, из-за чего автофокус просто не включался, а объектив так и оставался в ручном режиме. Внешне дефект незаметен, микрик выглядит целым, то есть на глаз определить, что сломан именно он, не получится.

Ремонт объектива Canon EF 100mm USM: не включается автофокус

Ремонтные работы по данному объективу ограничились заменой сломанного переключателя. Его функция довольна проста: размыкать, либо замыкать цепь, подавая, либо прекращая питание на механизм автофокуса. Внутренне дефект выражался в том, что цепь была разомкнута, и питание на автофокусировку не поступало. Чтобы отремонтировать этот Кэнон 100мм, необходимо заменить поврежденный переключатель, после чего смена режимов фокусировки стала вновь доступна владельцу объектива. Не потребовался даже детальный разбор, а все работы были выполнены инженером за непродолжительный отрезок времени.

Заклинивание объективов Canon EF 100mm USM

Обрыв контакта микрика, вероятнее всего, был связан с тем, что перед этим переключатель заклинило. Возможно, попала пыль, или истончился слой смазки, позволяющий микрику двигаться. Владелец предпринял попытку сдвинуть переключатель, приложив некоторые усилия, а последствия описаны выше.

Заклинить может и zoom, также вследствие попадания в пространство между кольцами пыли, грязи, сладкой жидкости. Если заело какие-либо движущиеся компоненты съемного объектива, очень важно не пытаться сдвинуть их прилагая какие-либо усилия, или ударяя объектив. Помимо этого, не стоит самостоятельно смазывать детали и тем более разбирать объектив.

По вопросам неисправностей объективов Canon EF 100mm обращайтесь к менеджерам Сервисного Центра Fotoblick.

Копирование контента с сайта Fotoblick.ru возможно только при указании ссылки на источник.

© Все права защищены.

fotoblick.ru

Режимы фокусировки на Nikon. Настройка фокусировки на камерах Nikon

При фотографировании, на ряду с настройками выдержки, диафрагмы, ISO и качества изображения, одним из самых важных параметров для зеркальной камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки.

Фокусировка на Nikon

У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки. Обычно фокусировка на современные цифровые зеркальные камеры Nikon происходит при нажатии наполовину на кнопку спуска, либо при нажатии на специальную кнопку AF-ON.

---

Режимы фокусировки:

‘AF-S’ или ‘S’ (Auto Focus Single) — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. В инструкциях к фотоаппаратам режим часто переведен как ‘Покадровая следящая АФ‘. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Такой же имеется на камерах Nikon D300, D300s, D200, D1, D2, D3 и т.д.

---

‘AF-C’ или ‘C’ (Auto Focus Continuous) — следящий непрерывный (продолжительный) режим автоматической фокусировки камеры (в инструкциях часто переведен как ‘Непрерывная следящая АФ‘). При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.

Так выбирается режим фокусировки на камерах по типу D800, D600, D4

---

AF-A (Auto Focus Automatic) — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. Я заметил, что режим AF-A чаще ведет себя как и AF-S режим.

Переключатель режимов AF-A, AF-C, AF-S на камере Nikon D90

---

AF (auto focus) — общий режим автоматической фокусировки. Режим включается на самой камере, не нужно путать с режимом ‘А’ на самом объективе.

Переключатель (рычаг) режима фокусировки AF на фотоаппарате

---

MF (manual focusing) — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры. Обычно такой режим имеется только у камер без мотора фокусировки.  В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной наводки на резкость. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов. Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения оптимальной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.

Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D5100

---

M (M — manual focusing) — ручная фокусировка на объективе или на камере. То же самое, что и MF. Внимание: не все объективы имеют переключатель режима фокусировки, например, объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor не имеет никаких переключателей фокусировки вовсе. Важно: для того, чтобы перейти в режим ручной фокусировки MF с объективом, на котором нет переключателя режимов фокусировки, нужно на камере с мотором фокусировки переключить рычаг фокусировки в режим M; на камере без мотора фокусировки всегда будет доступен только режим MF с таким объективом. Про разные типы объективов и камер детально описано в разделе Различия объективов Nikon.

Объектив с переключателем режима фокусировки и объектив без переключателя режима фокусировки

---

А (Auto) — режим автоматической фокусировки объектива. В таком положении переключателя фокусировки на объективе доступна только автоматическая фокусировка с помощью объектива. Внимание: не все объективы имеют такой переключатель работы фокусировки, для примера ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.

Пример объектива с ручной или автоматической фокусировкой

---

М/A (autofocus with manual override) — автоматическая фокусировка объектива с приоритетом ручного контроля. Внимание: не все объективы имеют такой режим работы фокусировки, на примере ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4G N AF-S Nikkor. Данный режим подразумевает автоматическую фокусировку с мгновенной возможностью ручной поправки фокусировки, при этом объектив не нужно переводить в режим фокусировки ‘М’. Более детально про этот режим можете почитать здесь.

Так выглядит переключатель режимов фокусировки на объективе с поддержкой МА-М режима

---

AF-F (Full Time Servo Auto Focus) — постоянно следящий режим фокусировки для съемки видео. Внимание: данный режим фокусировки доступен только на современных камерах с возможностью записи видео. Данный режим не работает при фотосъемке. Обычно в меню нельзя найти режим AF-F, он доступен только в режиме Live View при входе в меню info. Это очень полезные режим, он позволяет выполнять видеозапись с постоянной автоматической фокусировкой. Данный режим доступен только в камерах начиная с Nikon D3100.

Режим AF-F для съемки видео

---

Важно: из-за того, что все ЦЗК Nikon имеют отличающиеся органы управления и разное меню, в каждой камере по своему происходит переключение режимов фокусировки. В общем случае за выбор режима фокусировки M, AF, S, C отвечает переключатель возле крепления объектива для камер с мотором фокусировки и настройки в меню самой камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры. Различные комбинации настройки для разных типов камеры показаны на схемах выше.

---

Чертовски важно: если Вы используете камеру с мотором фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка Nikon D90 (камера с мотором) и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) — для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру.

---

Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер (индикатор фокуса в видоискателе). Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер работает и при автоматической и при ручной наводке на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100, D700 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объекта фокусировки. Жаль, при использовании старой AI-S оптики на младших камерах Nikon, дальномер отказывается работать. С мануальной оптикой дальномер работает только на старших камерах Nikon.

Принцип работы электронного дальномера

---

На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка (точка подтверждения фокусировки) является незаменимым помощником при работе со старыми объективами класса AI-S и подобными, например, такими как Nikon 100mm F/2.8 Series E MF

Зеленая точка, которая дает подтверждение про правильную наводку на резкость

---

Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C и AF-S.

Обычно в режиме AF-C доступен выбор:

1. Частота FPS — камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
2. Частота FPS+АФ — камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает (есть не на всех камерах)
3. Фокус — камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.

С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск затвора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим приоритета спуска затвора.

Настройка приоритетов фокусировки

---

Важное замечание:

Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority). Точный список камер, а также другую полезную информацию по ограничению приоритеностей найдете в разделе «Неприятное ограничение камер начального уровня Nikon и его решение«, а также в разделе «Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки«.

---

Live View (живой вид)

Live View позволяет превратить сложную зеркальную камеру в обычную мыльницу, то есть фокусироваться (фотографировать) можно с помощью большОго дисплея самой камеры, а не через оптический видоискатель (глазок). В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый — фокусировка «штатив», она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй — кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок. Простое описание принципа работы Live View найдете в блоге Дмитрия Евтифеева.

Как работает Live View

---

Важно:

камеры Nikon D700 и Nikon D300 в режиме Live View и подрежиме ‘Штатив’ фокусируются только при нажатии на кнопку AF-ON.

---

Точки фокусировки и области фокусировки

Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. На самом деле современные ЦЗК имеют два зеркала, второе зеркало служит для выполнения фокусировки через модуль фокусировки, более детально здесь.  Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 год у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой. Можете более детально почитать про системы фокусировки на камерах Nikon.

На снимке показано по какой точке фокусировке выполнена наводка на резкость

---

За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).

• Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
• Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
• По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
• Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.

Точки и метод фокусировки: AF-S по одной точке

---

Важно:

Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.

---

Внимание:

в ручном режиме фокусировки (M, MF) доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.

---

Важно:

Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300 и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.

---

Важно:

ViewNX показывает точки фокусировки на компьютере только тогда, когда снимок был снят в режимах AF-A, AF-S, AF-C с приоритетом фокусировки. Если выбран режим AF-S, AF-C с приоритетом спуска затвора, программа покажет точки фокусировки только в том случае, если камера была уверена в правильности наводки на резкость.

---

Важно:

Не все камеры Nikon позволяют менять зону и тип фокусировки при использовании автоматических режимов (зеленый режим). В режимах P,A,S,M все можно настроить на свой вкус.

Фокусировка по одной точке. Режим фокусировки AF-C

---

Функция «закольцевать точки фокусировки»

Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.

---

Широкая и стандартная зона фокусировки

В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.

---

Подстройка фокусировки (юстировка)

Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D500, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D750, D800e, D800E, D810, D810a, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, Df, D600, D610.

---

Фокусировка с «темными» объективами

Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании телеконвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы «объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0 — это Nikon D4, D4s, Df, Nikon D800, D810, D810a, Nikon D800E, Nikon D600, D610 — эти камеры поддерживают фокусировку с объективами до F/8.0, но при этом тоже, возникают определенные ограничения. Ограничения связаны с количеством точек фокусировки, которые могут нормально работать при F/5.6-F/8.0. Более детально про то, какие камеры и какие точки (зоны) фокусировки используются для работы с темными объективами можете найти здесь.

Фокусировка по одной точке с помощью камеры Nikon D2Xs

---

Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки

Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные точки. Принято считать, что крестообразные точки фокусировки лучше справляются со  сценами по типу ‘провода на фоне неба’.

---

Подсветка фокусировки

Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и автофокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка выключена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально  про прожектор вспышки в разделе фотохитрости.

Подсветка фокусировки

---

Важно:

Некоторые ЦЗК Nikon почему-то не выполняют подсветку объекта с помощью лампы подсветки автофокусировки в режиме фокусировки по одной точке, если выбрана не центральная точка. На сколько мне известно, все камеры Nikon дают вспомогательную подсветку лампой в режиме фокусировки по одной точке если только выбрана центральная точка фокусировки.

---

Важно:

Флагманские камеры Nikon, такие как Nikon D1, Dh, D1x, D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, Df, D4, D4s, D5 не имеют лампы подсветки фокусировки вовсе.

---

Интересно:

в камерах Nikon можно очень просто реализовать ловушку фокусировки.

Режим фокусировки AF-S по одной точке

---

Мой опыт и рекомендации по фокусировке на камеры Nikon можете найти здесь.

---

Все сложно и мало что понятно?

Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.

---

Какая камера Nikon фокусируется лучше всех?

Лучше всех фокусируются Nikon D5 и Nikon D500 с самыми продвинутыми модулями фокусировки.

---

Обратите внимание, что на Радоживе комментарии не требуют никакой, вообще никакой регистрации, комментарий может добавить любой читатель. Я буду очень рад, если в комментариях Вы выскажете свое мнение, опишите свой опыт или дополните материал полезной информацией.

Для подбора фототехники я рекомендую воспользоваться полезными ссылками на большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog или Magazilla. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выводы:

Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере.

Материал подготовил Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Маркировка объективов canon: как понимать сокращение аббревиатур

Автор: Тимур Мустаев

Дата: 2016-12-22

Здравствуйте, читатели! Вас приветствует, Тимур Мустаев. Знание аббревиатур и умение их расшифровать пригодится любому фотографу, ведь они обозначают ценную информацию. В том числе это полезно и новичкам, которым будет гораздо проще выбирать себе технику и работать с ней. Я уже успел объяснить все краткие сокращения на объективах никон, теперь пора поговорить на тему — маркировка объективов canon.

В мире фотографии приличное количество различных терминов и иностранных слов, часто скрывающихся за сокращениями. Самые важные из них уже указаны на фотоаппарате или объективе, а остальные можно найти, покопавшись в подробном описании к товару или же в моей статье ниже.

• Крепление. Для кэнона оно указывается буквами EF, иногда добавляется S или M. Отличия между ними существенные: в первом случае, то есть EF объектив может работать почти со всеми камерами, в том числе полнокадровыми, а во втором, то есть EF-S – только с кропнутыми, оснащенными APC-S матрицами. EF-М объектив создан для фотоаппаратов беззеркального типа.
• Свойство светосилы, за которое отвечает f, диафрагма. В зависимости от ее конкретного значения оптика может иметь высокую светосильность, среднюю, низкую. Чем шире открывается диафрагма, тем больше света проникает внутрь, тем светлее кадр можно получить даже в темное время. Светосила очень ценится, она во многом определяет стоимость оптики.
• Фокусное расстояние – F, измеряемое в миллиметрах (mm). Двух-трехзначное число, относимое к этой характеристике, является одним из главных параметров оптического устройства. Бывает F постоянным и переменным, малым и большим. Последний факт, в свою очередь, делит объективы на широкоугольные, штатные (портретные) и длиннофокусные – каждый для своих целей.
• Вид мотора. Внутренний движок, взаимосвязанный с автофокусировкой камеры, может быть разным. Так, USM – кольцевой мотор, которому свойственна быстрота работы, точность, бесшумность. Он стоит на большинстве оптики от canon. Если у вас STM, то это двигатель шаговый, рекомендован для съемки видеороликов, так как значительно снижает сопутствующие шумы, вибрации.
• Стабилизация (IS). Если она у вас есть, то вам повезло: не страшно легкое дрожание камеры, которое часто снижает четкость и детальность фотографии. Наличие стабилизатора порядком увеличивает цену товара.
• AF и MF – включение авто и ручной фокусировки. Кстати, рядом находится само кольцо фокусирования.

Отметим также более редкую аббревиатуру, в основном принадлежащую к навороченным моделям объективов.

• Цифры I, II и III. Не имеют принципиального значения, лишь информируют пользователя о поколении оптики в конкретной серии.
• Macro – специально предназначенный объектив для создания фото предметов в увеличенном виде, проще говоря – макрофотографии. К такой фототехнике предъявляют высокие требования в плане качества линз, поэтому их часто высокая цена неудивительна.
• Высокое качество — L. Категория дорогих, люксовых, объективов, оснащенных стеклами с низким уровнем искажений, также они считаются пыле и влагозащищенными.
• Softfocus – оптика, умеющая создавать мягкость в кадре. На данный момент не является актуальной, так как фоторедакторы способны на любые эффекты, в том числе на такой.
• TS-E – оптические приборы для творческих личностей. Увы, фокус на них наводится лишь ручным способом, нет стабилизации, зато есть возможность его наклона или сдвига. Их еще называют Tilt Shift объективы.

Чтобы не осталось дополнительных вопросов и чтобы разбавить теорию практической частью, проанализируем объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM. Внимательно изучаем его название, читаем слева направо: 1- EF, тип крепления (и совместимости) оптики и камеры; 2 — 85mm, фиксированное фокусное расстояние, при этом объектив может быть использован в портретной фотосессии; 3 — f/1.8, показатель максимально открытой диафрагмы, отличная светосила; и 4 – тип моторчика USM.

Хочу порекомендовать вам лучшие курсы если вы совсем новичок в фотографии. Видео курсы которые завоевали признательность у начинающих фотографов за свою простоту, понятность и доступность. Настраивайте свой фотоаппарат сами, а не доверяйте режиму АВТО.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас фототехника NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас фототехника CANON.

До свидания! Уважаемые фотографы, заходите на мой блог, подписывайтесь на обновления!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru