Портретная съемка в домашних условиях – Как снимать студийные портреты в домашних условиях. Перископ

Posted on 19.11.2017 by alexxlab

Содержание

Портретная съемка: как правильно фотографировать портрет

Дата публикации: 25.10.2007

Для портретной съемки удобно использовать длиннофокусные объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фиксы). У таких объективов есть ряд преимуществ перед остальными. Длиннофокусная оптика меньше искажают перспективу, что очень важно при портретной съемке. К тому же вы можете оценить глубину резкости снимаемой сцены по шкале ГРИП, отображенной на корпусе объектива. Немаловажную роль в портретной съемке играет также и светосила используемой оптики. Автофокус на светосильных объективах работает быстрее. Кроме того, полностью открытая диафрагма при съемке портрета позволяет получить снимки с очень красивым размытием фона.

Как правильно фотографировать портрет: правила съемки

При портретной съемке необходимо помнить некоторые важные правила: для придания выразительности снимку фокусироваться нужно по ближайшему глазу модели, а выдержку брать не длиннее величины 1/ (например, для объектива 85 мм — 1/85). В первом случае вы предотвратите появление неожиданно резкого носа или подбородка на общем нерезком портрете модели. Во втором — гарантированно избежите общей нерезкости снимка из-за слишком длинной выдержки. Сильный цифровой шум, образуемый матрицей при высоких значениях чувствительности, нежелателен. Используйте значения ISO в диапазоне от 100 до 400 единиц. Камеру необходимо перевести в полуавтоматический или ручной режим съемки.фокусное>

Теперь кратко ознакомимся с основными типами экспозамера, которые использует ваша фотокамера

Центровзвешенный

При таком способе замера экспозиции сначала измеряется уровень освещения всей сцены, а затем ее центральной точки. Результат — усредненное значение с учетом дополнительных данных, полученных из центральной области. Поскольку модель обычно находится в центре кадра, эта схема считывания фиксы делает центровзвешенный замер приоритетным выбором для съемки портретов.

Точечный

Точечный замер получает данные об экспозиционных параметрах лишь очень небольшой части изображения (1–5%) и игнорирует освещение остальной части сцены. Обычно эта область находится в центре видоискателя. Однако некоторые камеры позволяют выбрать для замера другие области кадра и произвести замер вне центра. Точечный замер — хороший выбор для сцен с высоким контрастом или с задней подсветкой, но при съемке портретов используйте его с осторожностью, помня о том, что он должен быть нацелен на ту область, которая будет формировать средние тона заключительного изображения.

Зонный

Зонный замер — это тип измерения, получающий данные от нескольких различных областей в пределах снимаемой сцены, чтобы рассчитать среднее значение для всего кадра целиком. Это полезно для общих сцен с низким контрастом.

Рассмотрим пример. Обратите внимание на сложное освещение и загорелую кожу модели. Применение зонного замера (Пример 1) привело к неудовлетворительному результату: часть лица оказалась сильно пересвеченной. В то же время, экспонируя снимок с использованием точечного замера (Пример 2), можно получить уже более приемлемый вариант, сопоставимый с результатом, полученным при использовании центровзвешенного замера (Пример 3). Это связано с условиями освещения, справиться с которыми вам поможет только точный выбор экспозиции. Приведенный пример не означает, что при портретной съемке нужно всегда использовать либо центровзвешенный, либо точечный замер экспозиции. Все зависит от конкретных условий освещения и особенностей цвета лица модели. Смуглая, загорелая кожа отражает меньше света, чем более светлые ее оттенки.

Пример 1. Матричный замер

Пример 2. Точечный замер.

Пример 3. Центрально-взвешенный замер.

Во многих случаях достичь желаемого результата можно, скорректировав экспозицию. Для увеличения общей яркости снимка необходимо произвести положительную поправку в экспозицию, а для уменьшения яркости — отрицательную.

Освещение при портретной съемке: использование вспышки

Существует распространенное мнение о том, что вспышка, используемая вне студии, делает изображение «плоским». Это так, но только если неверно использовать ее возможности. Гораздо хуже, когда именно из-за плохого естественного освещения портрет получается невыразительным и скучным.

Пример 4. Съемка без вспышки

Пример 5. Использование вспышки.

Пример 6. Использование вспышки с коррекцией мощности

Для иллюстрации сказанного рассмотрим следующий пример (Пример 4). Естественное освещение при пасмурной погоде достаточно унылое, что сказалось и на цветах фотографии. Однако использование даже встроенной вспышки (Пример 5) позволило подсветить глубокие тени на лице и одежде. При этом сам снимок стал более выразительным и не потерял объем. Гораздо большие возможности предоставляет внешняя вспышка, которая посредством регулировки мощности импульса позволяет аккуратно подсветить глаза модели, не пересвечивая остальные части лица. Так, как показано на примере (Пример 6).

Съемка портретов в помещении: постановка света

При съемке в плохо освещенном помещении без использования вспышки не обойтись. Внешняя вспышка позволяет направлять и регулировать мощность светового импульса. При подготовке к съемке важно правильно установить значение ISO и отрегулировать мощность импульса. Установка неверных параметров (слишком низкого ISO или недостаточно сильного импульса вспышки) может привести к нежелательному изменению цветовой температуры снимка. С другой стороны, съемка при слишком больших значениях чувствительности может привести к сильным пересветам на фотографии.

Пример 7

Пример 8

При съемке со вспышкой старайтесь использовать светоотражающие покрытия (побелка потолка, стен и т. д.). Направляйте световой импульс таким образом, чтобы на снимаемую модель попадал не прямой, а отраженный свет. Старайтесь минимизировать неизбежный эффект появления тени либо за счет сильно размытого фона (Пример 7), либо за счет изменения ракурса снимаемой модели (Пример 8).

Все вопросы об особенностях съемки портретов вы можете задать в разделе «Вопросы эксперту»!

prophotos.ru

Портретная съемка в домашних условия: от простого к сложному

Фотографировать людей любят все. И устраивать домашнюю фотосессию тоже любят все. Вот только результат почему-то не всегда радует. А раз так, то давайте попробуем разобраться в технике портретной съемки. Будем двигаться от простого к сложному и начнем со съемки портрета в домашних условиях.

Помещение и оборудование.

Подойдет любая, достаточно светлая комната с окном. Возле окна поставьте стул или кресло, а чтобы не мудрить с задним фоном, отодвиньте кресло или стул от стены метра на два, тогда фон получится размытым. Если такой возможности нет, придется делать фон. Он должен быть однородным, без цветовых переходов, лучше сероватого цвета. В принципе, фон можно сделать и белым, но тогда автоматика попытается его приглушить, а заодно затемнит и лицо модели, и вам придется повозиться с экспокоррекцией. Понадобится отражатель, с его ролью может справиться обычный кусок белого ватмана наклеенный на картонку.

Световое решение.

Эксперименты с освещением лучше оставить на потом, когда освоите базовые приемы. Начинайте с самого простого – съемки при дневном свете. Стул немного разверните к окну, тогда вашей модели будет легче сохранять естественную позу. Модель усадите правым боком к окну. Следите чтобы прямые солнечные лучи на ваш объект съемок не попадали, свет должен быть рассеянным. Справа от лица модели (по отношению к фотографу) поставьте отражатель. Располагайте его так близко, как только позволяет обзор видоискателя. Если все сделано правильно, лицо модели будет хорошо освещено.

Кадрирование.

Не старайтесь располагать модель строго по центру, будет гораздо лучше, если сместить объект слегка влево или вправо. Но не перестарайтесь! Помните правило «золотого сечения». Когда на фотографии много пустого пространства, она кажется неуравновешенной. И еще один важный момент – в кадре должно быть как можно меньше лишнего, оставляйте только те предметы, которые дополнят композицию, но не отвлекут внимания от модели.

Фокусировка.

При портретной съемке наводите резкость по глазам, они должны быть четкими, ясными. При повороте головы резкость наводится по ближнему к вам глазу. Совместите центр кадра с глазами, наведите резкость и поверните камеру так, чтобы в кадре были все нужные детали композиции. Теперь можно активировать затвор.

Как снимать.

Лучше со штатива. Если камера дает лишь возможность выбора одного из автоматических режимов, то смело выставляйте значение «портрет». На этом ваши творческие изыскания заканчиваются. Другое дело – камера с ручным режимом, здесь открывается простор для творчества. Наиболее удачным получится снимок если выставить режим А или Av (с приоритетом диафрагмы). Максимально откройте диафрагму, установите значение F2 или F2.8 – тогда в фокусе будет находиться только модель, а все что сзади и впереди размоется.

Портрет получится более выразительным еще и потому что появится возможность применить максимально короткую выдержку. У вас возрастет шанс поймать непринужденное выражение лица модели, а модели не придется напряженно ждать пока вы сделаете снимок.

Еще хотелось бы отметить один важный момент: портреты лучше снимать при мягком свете утром или ближе к вечеру. Очень хорошие условия для фотосъемки в пасмурную погоду. Равномерное, мягкое освещение способствует получению хорошо проработанных мягких портретов. Благодаря уменьшенному диапазону яркостей, на фотографиях будет больше деталей. Самое неудачное время для съемки — это середина солнечного дня, полдень. Солнце находится высоко, свет ослепительно яркий, а тени получаются резкими и глубокими. При съемке в тени лица получаются почти черными. В таких случаях нужно включать режим заполняющей вспышки.

Это может быть вам интересно:

ladyemansipe.com

Съемка портрета. Самоучитель по современной фотографии. Самостоятельно от Азов к Мастерству

Съемка портрета

Портрет как вид фотографии является наиболее сложным и в съемке, и в подготовке к ней. Фотографический портрет наиболее капризен, так как опирается во многом на законы живописи и имеет один колоссальнейший недостаток. Практически все рассматривающие свой собственный портрет или портрет знакомого анализируют одно и то же — похоже или не похоже. Где ж тут говорить о творчестве!

Портрет, как правило, всегда — постановка, поскольку снять хорошее лицо репортажно удавалось всего несколько раз и только действительно выдающимся фотографам. Многие это знают и никогда не забираются выше рядового снимка интересного лица друга или соседа. Получится — получится, а не получится — да я и не рассчитывал на что-то большее.

Когда же Вам неожиданно для самого себя удастся по-настоящему творчески снять портрет, Вы поймете, как трудно достигнуть подобного еще раз.

Сейчас речь не идет о смысловом и эстетическом значении кадра — это вчерашний день. Если, конечно, Вы вчера читали предыдущие главы. Сегодня простые рекомендации, без которых обойтись возможно, а снять хорошо — нет.

Прежде всего — оптика. Наиболее пригодными являются зеркальные фотоаппараты. Хотя и дальномерная камера снимала многие годы прекрасные портреты. Как я уже говорил, все старые мастера, по которым сегодня изучаются тайны нашего искусства, снимали на дальномерные фотоаппараты. Студийные фотографы пользуются крупноформатной техникой. Сейчас ее иногда можно увидеть в фотоателье, которые фотографируют на паспорт. Нам такие мертвые копии с живого человека ни к чему, а до студийных фотохудожников еще долго — малоформатная зеркалка да пара-тройка объективов в умелых руках и творческих головах передадут все прелести мира!

Для съемки портрета требуется объектив с фокусным расстоянием побольше, нежели у штатного. Если у Вас только один 50-мм объектив, а желание снимать красивые портреты прочно укоренилось в душе — надо покупать портретную оптику. Так называются средние телевики, то есть объективы с фокусным расстоянием от семидесяти до ста тридцати миллиметров. Для тех, кто обладает фотоаппаратами типа «Зенит» или «Практика», существует в продаже недорогой и хороший объектив «Юпитер-9». Он считается мягкорисующим и отлично передает объем. Для обладателей «Киева-19» завод-изготовитель выпускает всего несколько дополнительных объективов. Среди них для съемки портрета подходит 100-миллиметровый «Калейнар». Те, кто не поскупился на японскую технику, могут использовать зум, который, как правило, первым прикупают к коробке. Но импортная фотографическая промышленность все-таки приготовилась к массовому искусству портрета, и для каждой камеры производители обязательно предлагают отличную длиннофокусную оптику.

Владельцам «полных автоматов» со встроенным объективом придется сложнее. Крупные планы им заказаны, так как подойти ближе, чем на два-три метра, к объекту нельзя из-за постоянной наводки на резкость, которая начинает себя проявлять только для общих и очень средних планов. Практически на всех таких камерах установлен широкоугольный объектив, который, как назло, противопоказан для съемки портрета. В «мыльницах», которые оснащены зум ом, подобный недостаток устраняется, хотя качество негатива, а потом и фотографии сильно уступает простому советскому (даже!) «Зениту».

Если ничего этого нет — можно обойтись штатным объективом и в конце концов «мыльницей». В этом случае необходимо соблюдать одно условие. Это расстояние от фотокамеры до надеющегося, что его снимут.

«Штатникам» придется ограничиться максимально поясным портретом, а «мыльникам» — во весь рост[54].

При съемке портрета самое большое влияние на результат оказывает освещение. С помощью его фотографы добиваются любых желаемых результатов. Практически никогда не удается снять на улице в яркий солнечный день. Глубокие и контрастные тени оставляют мешки под глазами даже в том случае, когда Вы снимаете совсем юное создание.

В таких случаях очень целесообразно подсветить вспышкой. При такой подсветке освещение становится более ровным, и тени исчезают. При этом экспозиция должна остаться той же, что и без применения вспышки. Если экспозицию выставить, как если бы Вы снимали только со вспышкой и без дополнительного света, то его может оказаться недостаточно для проработки деталей фона, окружения. Правильно будет, если Вы установите экспозицию по светлой части лица и в этом случае примените дополнительное освещение. Улица окажется проработанной, а тени под глазами исчезнут.

Профессиональные фотографы применяют отражатели, устанавливая их так, что часть общего света падает на отражатель, который и освещает затененную часть лица. Этим уменьшается контраст и смягчаются тени. Применение отражателя более правильно передает структуру света и плавность его распространения на лице.

В фотомагазинах можно приобрести различные отражатели[55]. Они складываются в небольшое колечко, что очень удобно при переноске. Когда еще не было ничего подобного, фотографы пользовались самодельными отражателями. На кусок плотного картона размером 40×60 см наклеивалась мятая и расправленная тонкая хозяйственная фольга. Для мягкого рассеивания света применялась очень белая холстина. Иногда такой картон складывался пополам для удобства. Действие таких домашних отражателей мало в чем уступает заморским. Однако компактность, изящность, легкость недоступны доморощенному оборудованию.

Догадываюсь, что нарываюсь на непонимание. «Это что, все время с собой таскать?»

Хорошо, не таскайте. Снимайте портрет, как жанровую фотографию. Дескать, тут лицо и выражение ни при чем. Главное…

Вот в том-то и дело. Главное в портрете — смысл и содержание, переданные через фигуру и, конечно, лицо. Портрет — это взгляд на человека и его ответ.

Съемка в интерьере (студии, дома) имеет свои преимущества и недостатки. Первое заключено в том, что носить ничего не надо — все рядом. Второе — того, чего не надо носить, прибавилось. И первое, что оказалось необходимо — так это штатив. Связано это с малым количеством освещения. Собственно, почти никакого света. Стало быть, надо искусственный иметь. Начинается новая головная боль. Где купить или как сделать.

Сразу оговорюсь. Отсутствие в помещении яркого солнечного света и хорошего искусственного разбудило во многих фотографах такой талант, который принес миру бесценные по своей художественности фотографии.

Все, оговорился.

Итак, штатив необходим потому, что выдержка медленнее 1/30 секунды для начинающего фотографа является достаточно длинной — не всегда выдержат рука и дыхание. Тем более если съемка происходит на длиннофокусную оптику. Можно зарядить в фотоаппарат высокочувствительную пленку, но тогда она даст зерно, что очень портит впечатление. Лицо становится изрытым и непластичным. Для съемки портрета наиболее удачна пленка чувствительностью в 100 единиц ISO. В зависимости от Ваших вкусов — KODAK или FUJI. Вы помните, что разница в передаче цветовой гаммы?

Существует правило, к которому есть смысл прислушаться. Самая длинная выдержка, какую можно еще удержать в руках (без штатива), должна соответствовать фокусному расстоянию объектива. Съемку с рук при штатном (50-мм) объективе можно проводить в диапазоне от самой короткой, что только есть на фотоаппарате, до 1/60 сек. В крайнем случае — 1/30. Для съемки длиннофокусной оптикой это правило еще более строго. Длиннее 1/125 даже не пытайтесь «удержать» в руках. Кайф приходит, когда снимаешь широкоугольником. Тут иногда и при 1/15 можно снять четко и резко.

Много лет назад необходимость длинных выдержек раздражала меня своей статичностью, громоздкостью, неповоротливостью. Однако, начав снимать со штатива, я увлекся длиной срабатывания затвора и, как всякая любопытная натура, довел дело до абсурда. Я уменьшал чувствительность применяемых пленок (брал даже технические пленки в 6—12 ISO), увеличивал до отказа число диафрагмы (уменьшал относительное отверстие в объективе для совсем мизерного прохождения света)… Выдержка таким образом вырастала до 40–60 секунд! Придумывал такие позы своим моделям, при которых можно не шевелиться какое-то время[56]. Идеей таких «длительностей» было желание попробовать снимать «под старину». Не в смысле качества, нет. Меня интересовал процесс постановки, да и всего мышления долгой съемки. Результаты оказались совсем не те, какие я ожидал. Практически все фотографии действительно напоминали старые карточки. Своими лицами! Вы помните, какие прекрасные глаза на старых фотографиях!

Секрет оказался в больших выдержках. Может быть, это мистика, но именно с течением времени передается «воздух» на пленку. За короткое мгновение фотоаппарат успевает схватить форму, физику человека, его оболочку. При более продолжительном времени экспонирования пленка получает что-то такое, что уже вовсе не называется химическим процессом поглощения света и отражений. Конечно, добиться видимости каждой ресницы было невозможно (все-таки человек шевелится!), но фотография приобретала живое дыхание. И уж во много раз больше рассказывала о том, кто смотрел на меня с карточки.

Сейчас я достаточно сознательно применяю этот прием и предлагаю Вам поэкспериментировать. Мне кажется, что даже простой натюрморт более качественно передаст свою ауру на больших экспозициях.

Второе преимущество съемки со штатива заключено в возможности применения малых источников света. Две-три лампы в 150 ватт в домашних условиях дадут огромное поле для творчества. Тем более это ценно для тех фотографов, которые не имеют портретных объективов и непременно в кадре оставляют интерьер. Даже имеющийся обычный бытовой свет настольных ламп, торшеров и бра можно использовать художественно.

Установка света — довольно кропотливое дело, которое требует не только времени, но и знаний. Первое, что должно быть Вами усвоено, — научиться говорить «нет» прямому свету на лице[57]. Лицо всегда должно быть освещено отраженным или рассеивающим светом. Отраженный свет всегда легко установить, обратив источник света к белым стенам. Уменьшается освещенность — но ведь нет такой цели — залепить белым пятном все лицо. Рассеивающий свет получится, если перед лампой натянуть кусок ткани или поставить матовое стекло. В этом случае свет не исходит из одной точки, а имеет довольно большой диаметр свечения, что резко уменьшает контраст.

Конечно, и прямой свет также пригоден для фотографии, но пользоваться надо им для проявления рельефа, выявления сюжетно важной детали. Он так и называется — моделирующий. Мощность его не должна превышать мощности остального освещения. Иначе все старания по проработке пластики и контраста окажутся тщетными из-за прямого и неказистого луча.

Основным освещением при съемке портрета всегда был, есть и будет мягкий рассеянный верхнебоковой свет. Его, как правило, устанавливают сбоку от фотографа и поднимают немного вверх. Хорошо выставленного общего света уже достаточно для получения портрета. Все остальные источники являются рисующими рельеф и атмосферу фотографии. Для пущей художественности используют еще и контровой свет, который установлен позади модели и, освещая волосы и фигуру, придает дополнительный аромат снимку.

Многие фотографы никогда не пользуются специальными источниками света. Для них, скажем, свет из окна является незыблемым и живым, а посему и снимать надо так, как говорит природа. Несколько отражателей, штатив, талант и пламенное сердце — орудия таких фотографов. Подчинение эстетической природе фотографии для них свято.

Другие фотографы снимают портреты, наоборот, освещенные всего-навсего одним узким лучом света. Великий Наппельбаум до сих пор считается непревзойденным художником. Говорят, что когда Сергей Есенин пришел за своим портретом в ателье фотографа и увидел себя на фотографии, он был так потрясен, что даже бросил курить. Что его вынудило позже возобновить эту привычку — мне неизвестно.

Тем, кто серьезно займется съемками в интерьере, следует приобрести штатив с поворачивающейся головкой для закрепления фотоаппарата в вертикальном положении. Студийный свет достаточно дорогое удовольствие, однако несколько недорогих приборов можно купить в фотомагазинах. Современные фотохудожники, работающие в рекламной фотографии, пользуются импульсным светом. Это такой прибор, который совмещает в себе обычный свет и вспышку. При помощи маломощного постоянного света фотограф моделирует освещение на объекте, после чего при каждом кадре вспыхивает импульсный источник. С такими приборами нет необходимости использовать штатив, так как вспышка есть вспышка и выдержки с ее применением заметно короче. Достоинства таких приборов в их возможности регулировать освещение. После окончательной установки света на модели вспышки на каждом приборе выдают импульс пропорционально установленному уровню мощности ламп. Недостатком таких осветителей является их стоимость. Она просто бешеная.

При съемке на цветную пленку перед Вами встанет еще одна проблема. Одна и та же пленка на улице и дома даст совершенно разные результаты. Это связано с их сбалансированностью к тому или иному источнику света. Все пленки, которые наиболее часто покупают начинающие фотографы, рассчитаны на съемку при дневном солнечном освещении. Или — при употреблении вспышки, которая так же источает цветовую температуру, как и солнце[58]. В помещении и при обычном искусственном свете такие пленки на фотографии передадут излишнее количество желтого цвета, и все Ваши портреты окажутся а 1а Рембрандт. Иногда это действительно уместно и очень красиво выглядит. При печати фотографий с таких пленок обязательна коррекция негативного изображения для восстановления истинных цветов[59]. Правда, в Кодак-ателье не всегда на это идут. Советский сервис даже на американских машинах остается советским. Лаборанты штампуют карточки, и ничего их не волнует[60].

На слайдовых пленках такую коррекцию провести нельзя. В этом случае окончательным результатом является сама пленка. Поэтому несколько фирм выпускают специальную пленку, цветовой баланс которой установлен для правильной передачи колорита при искусственных источниках освещения. То бишь, обычных лампах. На таких пленках после указания чувствительности стоит литера «Т». Например — Kodak Ektachrom 100 Т.

При такой сложной и творческой способности света влиять на портрет увеличивается ответственность за правильно установленную экспозицию. Если Вы снимаете портрет, где важным является именно лицо, экспозицию надо замерить по двум точкам — наиболее освещенной и теневой. После чего выбрать среднее значение. Так же надо поступать и при съемке портрета в интерьере. Замеряя экспозицию, надо подносить экспонометр к самому лицу, следя за тем, чтобы рукой и экспонометром не отбросить тень на точку замера. Надо следить, чтобы в окошко светоприемника экспонометра не попал прямой свет от других источников освещения, В параметры замера должен войти только свет, который отражает лицо. Практически среднесерое (на что настроен экспонометр) своим коэффициентом равно коэффициенту отражения кожи лица. Поэтому большой погрешности в измерении света не будет.

Измеряя по освещенности(с молочным стеклом), необходимо установить экспонометр у самого лица модели и направить светоприемное окно экспонометра к источнику света, а не к фотоаппарату.

Те, кто не имеет отдельного экспонометра, должны замерить свет встроенным в фотоаппарат элементом. Здесь также важно, чтобы паразитный[61] свет не появился в кадровом окне и не испортил экспозицию. Если Вы не привыкли к подобной кропотливой работе, Вам ничего не остается, как замерять экспозицию творчески. Это значит, что, найдя точку съемки, надо оттуда померить свет Вашим фотоаппаратом. Теперь Вы знаете экспозицию, при которой сюжет, увиденный в кадровое окно, окажется серым на пленке. Вам же необходимо убедиться — действительно ли в сумме реальный сюжет окажется среднесерым.

Замером по освещенности можно пользоваться без всякой коррекции экспозиции.

Придумаем пример. Предположим, что Вы снимаете портрет русоволосой красавицы с Дальнего Востока, приехавшей погостить к соседу на три дня. Прознав, что Вы фотомаг и кудесник… Ну а отказать соседу неудобно.

Вы усаживаете девушку у стены (у окна) и замеряете свет. Допустим, фотоаппарат своим экспонометром показал 2,8 (диафрагма) и 30 (выдержка).

Правильно ли это?

Нет, конечно. Встроенный экспонометр замерил свет по всему полю кадрового окна. Но объект съемки намного светлее, чем теоретическое серое. Белые стены, да и сама блондинка «обманут» Вас и покажут, что необходимо меньше света для правильной передачи. На фотографии такой сюжет проявится серыми стенами и темным лицом. В этом случае необходимо увеличить экспозицию на одно деление, как минимум. Или диафрагмой, или выдержкой. Здесь дело вкуса и ощущения предварительного видения результата. Можно снять при 2 (диафрагма) и 30 (выдержка), а можно — при 2,8 (диафрагма) и 15 (выдержка). Во втором случае — уж точно снимать надо со штатива.

Другой пример. Предположите, что сюжет Ваш темнее среднесерого. (Брюнет в черной рубашке сидит в кожаном кресле…) И в этом случае экспонометр передаст экспозицию неправильно и доложит дезинформацию. Но Вы, я уверен, не пойдете за ним на поводу и уменьшите экспозицию. Насколько — все это зависит от Вашего глаза и убежденности. Намного ли чернее или нет? Есть ли в кадре светлые его части? То есть какую провести коррекцию экспозиции.

А если Вы снимаете рояль во весь кадр и лицо пианиста занимает в видоискателе маленькую часть? Коррекция должна быть не меньше двух-трех ступеней.

Те из Вас, кто решится снимать на компактную фотокамеру (полный, так сказать, автомат), будут вынуждены всегда применять встроенную вспышку — ничего тут не поделаешь. В таких случаях старайтесь снимать человека подальше от стен. При близком расположении к ним от человека на стене образуются черные тени. Как медведь за спиной Татьяны Лариной.

Съемка портрета «мыльницей» со вспышкой имеет один эстетический недостаток. Прямосмотрящий в объектив человек всегда окажется «обладателем» красных огоньков в собственных глазах. Если Ваша камера не снабжена защитой от такого дефекта — не снимайте в фас, не снимайте смотрящих в объектив. А если уже сняли — купите в магазине карандаш против «красноглазия», и все проблемы исчезнут.

Правильно сказать: «мыльница» годится для дневного освещения и для съемки, скорее всего, группового портрета. Справедливости ради добавлю, что среди моих знакомых есть несколько человек, которые упорно снимают на «мыльницу». Но, изучив ее возможности, получают приличные карточки. Да еще и уникальные, когда с большим фотоаппаратом не развернешься. А «мыльницей» щелк — и готово.

Как всегда, я предлагаю начать практические размышления о съемке портрета с добавления новых сложностей в известное уже Вам упражнение «предварительной фотографии». Как только выдастся возможность понаблюдать за человеком (в метро, на скамейке — главное, чтобы Ваша «модель» находилась в относительном покое), Вы просто обязаны «освещать» фигуру с разных точек. Попробуйте научиться предугадывать эмоциональное впечатление от кадра при «изменении» освещения.

Наблюдайте в воображении, как тень от носа закрывает рот и подбородок… С какой стороны правильно снять портрет, с какой — всю фигуру…

Самостоятельно изучайте недостатки плохого освещения, которые искажают лицо до безобразности. Если сейчас Вам предложить рекомендации, то они могут оказаться полностью сковывающими фотографический процесс. Это же ясно, что скуластое лицо нельзя снимать прямо. А лицо взрослой женщины подсвечивать снизу. И в то же время есть фотографии, доказывающие обратное. Известный портрет Анны Ахматовой снят именно с нижней точки, и вовсе не скрыты складки на подбородке…

Правильно будет, если в своем воображении Вы будете руководствоваться вкусом и простым знанием влияния света.

Давайте теперь попробуем коротко «оценить» все возможные направления освещения.

Фронтальное освещение. Такое освещение наиболее привычно глазу, но рельефа и пластики не «строит». Весь объем передается только посредством перспективы. Принципиально художественного впечатления не передает.

Боковое освещение. Наиболее рельефное освещение. От легких теней до полной погруженности в никуда теневой части лица или фигуры. Отлично передает пространство и воздух композиции.

Контровоеосвещение. Высвечивая сзади фигуру, создает ее ореол, выгодно просачивается сквозь волосы. Наиболее резко отличается от «правильного», привычного освещения.

Подсветы. Дополнительное освещение, которое исправляет недостатки основного света. Дополняет кадр световым выделением важных деталей.

Практически естественное освещение исчерпывается вышеперечисленными направлениями и, как правило, никогда не бывает комбинированным. Если уж боковое, так только боковое. Два солнца не бывает.

Искусственное же освещение богаче и разнообразнее, поскольку им можно руководить.

Заполняющий свет. Такое освещение устанавливается сбоку и вверху. Как правило, свет рассеянный или отраженный. Практически не дает теней. Отличается от всех других своей равномерностью. Может быть создан двумя источниками — верхним и передним.

Рисующий свет. Создается резким освещением, чаще всего направленным лучом. Ярче заполняющего освещения. Устанавливает пропорции светотени и наиболее точно определяет внешний рисунок кадра. Очень редко применяется самостоятельно, так как образует сильнейший контраст.

Моделирующий свет. Слабый источник резкого света создает рефлексы и блики в кадре. Подправляет общее освещение сюжета.

Контровойсвет. Действует так же, как и естественный источник. Отличается возможностью изменения контура, силуэта при перемещении его источника перпендикулярно оси «фотограф — объект», а также при удалении от фигуры.

Фоновый свет. Может применяться любой источник освещения. Фоновое освещение служит задачам композиции и общего впечатления сюжета. В основном его применяют для освещения фона.

Знания законов освещения — первый и непреложный «кирпич» творческой фотографии. Их применение важно не только при съемке портретов. Однако давать эти законы отдельно от практики и выделить в самостоятельную главу не имеет никакого смысла. Ее все время пропускают, а потом рвут на себе волосы.

В человеке же все должно быть прекрасным… Берегу Вашу прическу.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

info.wikireading.ru

Как снять хороший портрет в домашних условиях | FotoCamers.Info

Портрет это наиболее излюбленный всеми жанр в фотографии. Принято считать, что хороший портрет можно сделать только в студии, при правильном освещении. Мнение, конечно же, отчасти верное, но если постараться, то не менее великолепный портрет можно сделать и в домашних условиях, ведь возможность фотографирования в фотостудии есть далеко не у каждого фотографа.

Но домашние условия также должны соответствовать некоторым требованиям. Именно для того, чтобы фото-портреты были наиболее интересными и не избитыми. В первую очередь, помещение, где проводится съемка, должно быть хорошо освещенным, иметь окно с выходом на Юг. Что касается модели, то лучше всего будет ее усадить на стул. Если за окном солнечная погода, то наверняка в комнату будут пробираться прямые лучи, что может навредить композиции. Поэтому по возможности их стоит рассеять. Фотографировать портрет в пасмурный день, конечно же, гораздо проще. Для более интересного портрета, модель можно расположить в полумраке, но для съемки в таких условиях, прежде всего, понадобятся штатив и камера с возможностью съемки на длинных выдержках.

Теперь по поводу фона. Это, пожалуй, один из наиболее важных моментов в портрете. При съемке в помещении лучше всего подобрать однотонный задний план, но не черный и не белый. Нейтральный серый будет самым оптимальным в данном случае. Если стены в помещении окрашены или имеют обои однотонного цвета, то и это будет достаточным. Стоит избегать пестрых отвлекающих внимание фонов, к примеру занавесей или ковров.

И напоследок об отражателе. В качестве подсветки можно использовать простой белый ватман, который будет принимать на себя световые лучи и отражать их в указанном направлении. Это придаст фотографии более художественный вид и смягчит ее.

Немаловажным является также и постобработка портрета.

До обработки После обработки

05.10.2012 в 9:24 | Виктория

fotocamers.info

Портретная съемка | Уроки фотографии

Помещение и оборудование.
Подойдет любая, достаточно светлая комната с окном. Возле окна поставьте стул или кресло, а чтобы не мудрить с задним фоном, отодвиньте кресло или стул от стены метра на два, тогда фон получится размытым. Если такой возможности нет, придется делать фон. Он должен быть однородным, без цветовых переходов, лучше сероватого цвета. В принципе, фон можно сделать и белым, но тогда автоматика попытается его приглушить, а заодно затемнит и лицо модели, и вам придется повозиться с экспокоррекцией. Понадобится отражатель, с его ролью может справиться обычный кусок белого ватмана наклеенный на картонку.

Световое решение.
Эксперименты с освещением лучше оставить на потом, когда освоите базовые приемы. Начинайте с самого простого – съемки при дневном свете. Стул немного разверните к окну, тогда вашей модели будет легче сохранять естественную позу. Модель усадите правым боком к окну. Следите чтобы прямые солнечные лучи на ваш объект съемок не попадали, свет должен быть рассеянным. Справа от лица модели (по отношению к фотографу) поставьте отражатель. Располагайте его так близко, как только позволяет обзор видоискателя. Если все сделано правильно, лицо модели будет хорошо освещено.

Кадрирование.
Не старайтесь располагать модель строго по центру, будет гораздо лучше, если сместить объект слегка влево или вправо. Но не перестарайтесь! Помните правило «золотого сечения». Когда на фотографии много пустого пространства, она кажется неуравновешенной. И еще один важный момент – в кадре должно быть как можно меньше лишнего, оставляйте только те предметы, которые дополнят композицию, но не отвлекут внимания от модели.

Фокусировка.
При портретной съемке наводите резкость по глазам, они должны быть четкими, ясными. При повороте головы резкость наводится по ближнему к вам глазу. Совместите центр кадра с глазами, наведите резкость и поверните камеру так, чтобы в кадре были все нужные детали композиции. Теперь можно активировать затвор.

Как снимать.
Лучше со штатива. Если камера дает лишь возможность выбора одного из автоматических режимов, то смело выставляйте значение «портрет». На этом ваши творческие изыскания заканчиваются. Другое дело – камера с ручным режимом, здесь открывается простор для творчества. Наиболее удачным получится снимок если выставить режим А или Av (с приоритетом диафрагмы). Максимально откройте диафрагму, установите значение F2 или F2.8 – тогда в фокусе будет находиться только модель, а все что сзади и впереди размоется. Портрет получится более выразительным еще и потому что появится возможность применить максимально короткую выдержку. У вас возрастет шанс поймать непринужденное выражение лица модели, а модели не придется напряженно ждать пока вы сделаете снимок.

Еще хотелось бы отметить один важный момент: портреты лучше снимать при мягком свете утром или ближе к вечеру. Очень хорошие условия для фотосъемки в пасмурную погоду. Равномерное, мягкое освещение способствует получению хорошо проработанных мягких портретов. Благодаря уменьшенному диапазону яркостей, на фотографиях будет больше деталей. Самое неудачное время для съемки — это середина солнечного дня, полдень. Солнце находится высоко, свет ослепительно яркий, а тени получаются резкими и глубокими. При съемке в тени лица получаются почти черными. В таких случаях нужно включать режим заполняющей вспышки.

← Вернуться к списку статей

photoword.ru

10 способов создать цепляющий портрет —

Портрет с “Вау-эффектом” – это просто

Очень хорошо, когда портрет сделан по всем правилам. Но бывает и такое, что самыми запоминающимися портретами оказываются те, в которых нарушены абсолютно все правила.

В этой статье мы расскажем о способах, когда нарушив или слегка отойдя от правил можно сделать поразительные портреты.

Узнайте 6 рекомендаций по созданию боке

1. Поменяйте перспективу

Большинство портретов снимается на уровне глаз объекта. Хотя такой способ самый логичный, кардинальное изменение угла съемки сделает ваше фото неожиданным и оригинальным.

Поднимитесь повыше и снимите ваш объект с верху или наоборот наклонитесь пониже к земле и фотографируйте оттуда. Вы увидите объект съемки под необычным углом, что сделает фотографию интереснее.

2. Поиграйте со взглядом

Удивительно, как сильно один только взгляд объекта съемки может повлиять на получившийся снимок. Зачастую на портретах взгляд модели направлен прямо в объектив. И это создает ощущение связи между зрителями и самим объектом фотосъемки. Но есть несколько других способов, которые стоит попробовать.

Вариант 1. Взгляд «от камеры». Попросите модель смотреть на что-нибудь за кадром. Это создаст ощущение искренности и заинтригует зрителя, заставив его задуматься о том, куда направлен взгляд на фото. Такая интрига особо проявляется, когда на фото запечатлены какие либо эмоции. Например, возникает вопрос, над чем смеется модель, или что ее так удивило?

Вариант 2. Взгляд внутри кадра. В качестве альтернативы модель может смотреть на что-то (или кого-то) внутри кадра. Ребенок смотрит на мяч или мама – на своего новорожденного малыша. Когда вы даете объекту посмотреть на что-то внутри кадра, вы как бы создаете «историю» на снимке.

3. Нарушайте правила композиции

Существует много правил создания композиций. Но иногда полезно их выучить, чтобы потом намеренно их нарушить и добиться необычных результатов.

Правило третей – это то, что можно нарушить с наибольшей эффективностью. Размещение объекта на самом краю снимка может иногда создать интересные образы.

Другое правило, о котором часто упоминается, гласит – лицо объекта и его взгляд должны быть направлены к центру снимка. Это может очень хорошо сработать, но опять-таки правила иногда нужны для того, чтобы их нарушать.

4. Экспериментируйте с освещением

Еще один элемент, с которым можно поэкспериментировать – это освещение. Поиграйте со светом, используйте тени в своих интересах, фантазируйте.

Боковой свет сможет создать настроение, а подсветка и силуэтная съемка – сделать фото очень выразительным.

5. Выведите модель из зоны комфорта

Один фотограф делал корпоративную портретную съемку для бизнесмена в его доме. Было сделано много фотографий, где тот сидит за рабочим столом, напротив дипломов и другие типичные фотографии.

Фотограф и клиент сошлись в том, что было сделано много полезных снимков, но ещё нужно создать что-то «особенное». И фотограф предложил попробовать съемку с прыжками. Клиент поначалу заколебался, но все же решился выйти из зоны комфорта. И начал прыгать прямо в костюме и галстуке. Кульминацией съемки стал прыжок клиента в прямо бассейн на последнем снимке!

В конечном итоге именно эти нестандартные фото и появились в журнале.

6. Снимайте искренность

Фотографируйте объекты съемки в действии, с семьей или когда они занимаются тем, что нравится. Это позволит им почувствовать себя более непринужденно и, в итоге, вы сможете получить “живые” снимки, на которых клиент будет выглядеть естественно. Это тактика особенно хороша при съемке детей.

Вот ещё 11 советов, которые пригодятся при съёмке детей

7. Сделайте серию снимков

Переключите камеру в режим серийной съемки и сделайте сразу несколько фотографий.

Так вы сможете создать серию снимков, которые могут быть представлены одновременно, вместо единственной статичной фотографии.

8. Используйте широкоугольный объектив

Съемка широкоугольной камерой может помочь сделать поистине запоминающиеся портреты. Подойдя поближе к объекту съемки, вы можете добиться такого эффекта, когда одна из частей тела исказится и увеличится (например, руки или ноги). Это безусловно сделаtт снимок интереснее.

9. Добавьте движения

Портреты могут быть статичными, но можно добавить в них движение. Это можно сделать несколькими способами:

Объект съемки должен двигаться
Объект съемки неподвижен, движется что-то другое или кто-то другой в кадре
Объект в кадре неподвижен, двигается камера.

Один из способов добиться такого эффекта – использовать короткую выдержку, чтобы «заморозить» движение. При большой скорости движения вам нужно уменьшить скорость открытия затвора, позволяя запечатлеть движение объекта.

10. Используйте рамки

Использование рамок – это техника, позволяющая привлечь внимание к главному объекту съемки. Рамки добавляют снимку глубину и притягивают взгляд зрителя к основному объекту в кадре. В качестве рамок можно использовать огромное количество предметов: деревья, руки, забор. Да все что угодно, главное подключить фантазию.