Съемка через стекло – Урок фотографии. Съемка через стекло
Урок фотографии. Съемка через стекло
Мы живем в домах со стеклянными окнами, ездим в остекленных машинах, летаем в самолетах со стеклянными блистерами, в музеях любуемся картинами и фотографиями, упрятанными под стекло, кормим рыбок в стеклянных аквариумах, смотрим на мир сквозь стекла очков. Застекольная жизнь бликами, двойными ореолами, грязными стеклами, зеркальными и тонирующими пленками, отражениями словно сопротивляется фотографу и, если хочешь пробиться сквозь эти редуты — надо изучить противника и использовать его силу в своих целях.
Каждый раз, снимая стекло, я вынужден, словно натасканный на дичь терьер, делать стойку. Еще в самом начале профессиональной карьеры я получил такой наглядный урок. Меня пригласили в зеркальную мастерскую сделать каталожную съемку вставленных в рамы зеркал. Директор показал пачку фотографий, сделанную, по его словам, знающим любителем. Этот человек светил изделия так, словно снимал матовые стены. Рамы на снимках выглядели вполне прилично, а зеркала смотрелись как черные дыры. Этот любитель забыл про законы поведения света в стеклянных поверхностях. Кстати, не только в стеклянных. Ему надо было построить освещение так, чтобы на раму и на то, что отражалось в зеркале, падало примерно равное количество света. А если бы он не поленился построить кадр так, чтобы в зеркале отражался ровный лист матовой бумаги, картинка для каталога была бы просто идеальной и директор мастерской наверняка бы остался довольным.
Сколько раз мне приходилось отговаривать клиента, который просил сделать свой портрет на фоне остекленных книжных полок! Я видел отражения интерьера в этих стеклянных поверхностях, а клиент только красивые корешки книг. Я учитывал коварный нрав стеклянных поверхностей, а клиент о нем не знал. Как-то я подобрал на даче осколок бракованного свилеватого стекла. Смотреть через него очень интересно: предметы причудливо ломаются, растягиваются, изгибаются, местами теряя привычный облик, а местами сохраняя очертания. Я тогда увлеченно снимал вечернюю Москву и немедленно пустил новоявленный фильтр в дело. На один штатив я ставил камеру, на второй — закреплял фильтр. Вскоре мне захотелось большего разнообразия, и я стал поливать фильтр из пульверизатора. На снимках появились романтические пятна. В зависимости от того, куда наводилась резкость, они могли быть то круглыми, то многоугольными, повторяющими форму лепестков диафрагмы объектива.
Снимать изнутри застеколья, по-моему, довольно просто. В помещениях обычно освещенность ниже, чем снаружи, и потому зеркалят стекла не очень сильно. Главное препятствие — это грязные окна. Грязь размывает изображение, поэтому резкость приходится поднимать средствами фотошопа.
Картинка получилась нерезкой и малоконтрастной. Впрочем, если проблемы с контрастностью решаются одним движением мышки компьютера, то с двоящимся, а местами даже троящимся изображением справиться было трудно. В таких случаях можно попробовать усилить недостатки картинки настолько, чтобы они превратились в достоинства. Я, например, создал два дубль-слоя с разной прозрачностью, сдвинул их по горизонтали, дважды размыл каждый: сначала по Гауссу, потом со сдвигом по горизонтали. Стер в новых слоях все ненужные пикселы, оставив максимальную резкость на главных героях и выделив таким образом главное в кадре.
В моем кофре всегда есть набор фильтров. Кроме уже упоминавшегося поляризационного, есть пластмассовый бесцветный прямоугольничек фирмы Cokin и маленький тюбик с вазелином. «Тысяча первая ночь» снималась с помощью этого волшебного набора. В начале режимного времени, когда небо слегка потемнело, я поставил камеру на штатив и снял несколько дублей. Затем смазал палец вазелином, вытер платочком и только после этого нанес очень тонкий слой жира на прозрачный фильтр. Рисунок мазков может быть произвольным, но я мазал крестиком. Когда граница между небом и минаретами мечети начала исчезать, сделал повторную экспозицию. Прием не нов. Его использовали фотографы уже полвека назад. Но сейчас появилась возможность дозированного воздействия вазелинового фильтра на конечное изображение. Прежде, при съемке на слайд, этот процесс был в большой мере случайным. Приходилось снимать много вариантов, а потом выбирать лучший. Сейчас можно легко получить именно такую картинку, какую задумал. Я, например, снимал на слайд Фуджи Астия 100 АСА. Формат кадра 6х6 см был выбран не случайно. Его диктовала необходимость получения большого файла для печати календарей и наличие у среднеформатных камер объективов с большой передней линзой. На таких камерах хорошо виден эффект воздействия вазелина на изображение уже при съемке.
rosphoto.com
съёмка через стекло / Как это снято? / Уроки фотографии
NIKON D4S / 24.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F3.2, 1/200 с, 24.0 мм экв.Существует множество приёмов в фотографии, которые расширяют как творческие возможности, так и художественное восприятие. В этой статье мы расскажем, как увеличить инструментарий свадебного фотографа через преломление света и с помощью съёмки сквозь различные стеклянные поверхности. Данный приём будет полезен и интересен всем тем, кто хочет попробовать что-то новое и выйти за традиционные рамки классической портретной фотографии.
На что снимать
В качестве основной камеры я использую Nikon D4S, которая отлично зарекомендовала себя на свадебных съёмках. Из более младших моделей прекрасно подойдут камеры серии D7000, D5000 или D500. Поскольку снимать придётся одной рукой, малый вес камеры и объектива в данном случае является неоспоримым плюсом. Обратите внимание, что для достижения максимального визуального эффекта фокусное расстояние объектива для полнокадровых камер должно быть в пределах 24–70мм. В объективах с фокусным расстоянием менее 24мм в кадре будут видны посторонние объекты. Либо, наоборот, слишком длинное фокусное расстояние (более 85mm) скроет все блики и отражения.
Идеальным вариантом станет незаменимый на полном кадре AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED или Nikon AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED (для кропнутой матрицы) — благодаря своей универсальности они способны раскрыть практически любой сюжет.
Среди полноформатных камер прекрасной альтернативой станут «облегчённые» модели из полупрофессиональной линейки: Nikon D750 или D810 в связке с объективами Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G или Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED.
NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F5, 1/80 с, 19.0 мм экв.Домашние заготовки
Снимать можно практически сквозь любые стеклянные предметы — вазы, бокалы, очки, часы, люстры и прочее. Но вы можете заранее подготовиться к съёмке и припрятать пару козырей в виде треугольной призмы, линзы от увеличительной лупы или даже бус из хрусталя. Для меня основным фактором в выборе реквизита являются компактность и вес, поэтому я отдаю предпочтение всему, что без проблем помещается в карманы брюк или пиджака.
Техника исполнения
Сама техника съёмки крайне проста: удерживайте в одной руке камеру, а другой рукой перемещайте стеклянные предметы вплотную перед объективом. Меняя положение предметов, вы увидите, как преломляются блики и появляются различные отражения.
Важно: используйте фокусировку по центральной точке. Постарайтесь занять устойчивую позицию (следите за тем, чтобы камера не двигалась), затем сфокусируйтесь на объекте и, удерживая фокус, подносите предметы к объективу. Поначалу у вас могут возникнуть трудности с кадрированием фотографий, но как только вы набьете руку, всё будет происходить мгновенно и «на автомате».
NIKON D4S / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 2500, F3.2, 1/400 с, 50.0 мм экв.Когда лучше использовать
1. Когда в кадре много «мусора» и нужно максимально спрятать окружающую обстановку. Вы можете смело двигать объекты перед камерой для того, чтобы правильно скомпоновать кадр. Такой приём универсален и подойдёт для любой локации, будь то номер гостиницы или парк-усадьба.
NIKON D4S / 24.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F5, 1/160 с, 24.0 мм экв.2. Чтобы акцентировать внимание зрителя. Так вы сможете выделить объект композиционно, например, во время съёмки портрета. Обратите внимание на горизонтальные световые линии, на которых держится композиция фотографии.
NIKON D4S УСТАНОВКИ: ISO 640, F2, 1/320 с, 50.0 мм экв.3. Для создания динамики. Использование повторяющихся ритмов добавит фотографии движения. Такой приём поможет оживить статичные сюжеты, например, во время съёмки сборов невесты. Следите за тем, чтобы выдержка на камере была не длиннее 1/250 сек. — из-за съёмки одной рукой движущихся объектов существенно увеличивается шанс получить смазанное изображение.
NIKON D4S / 24.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F2, 1/500 с, 24.0 мм экв.4. Комбинируйте и смешивайте разные приёмы. Пробуйте выходить за рамки одного лишь преломления — используйте предметы для «фреймирования» объектов съёмки (создание визуальных рамок и границ). Это по-настоящему увлекательный процесс, который приведёт вас к новым творческим открытиям и находкам.
На этом кадре я снимал сквозь обычный флакон для духов. Это позволило акцентировать внимание на невесте и, благодаря разнице в цветовой температуре, получить интересный художественный эффект.
NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F7.1, 1/160 с, 24.0 мм экв.Экспериментируйте! Попробуйте снимать через необычные предметы и всё, что окажется под рукой. Это может быть даже детский калейдоскоп или хрустальный гадальный шар — вы удивитесь, какие интересные эффекты можно получить.
NIKON D4S УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4, 1/125 с, 24.0 мм экв.prophotos.ru
Как фотографировать через окно, чтобы избежать отражений
Фотоискусство не знает границ – и оконное стекло с досадными бликами и отражением недовольного из-за этого автора, не должно стать преградой для творчества. У многих профессиональных пейзажистов есть свои приемы – они успешно избавляются от нежелательных эффектов, делая впечатляющие изображения панорам или ночных городов. Джастин Тирни (Justin Tierney) – один из фотографов, которые умеют снимать через стекло. Профессиональный концертный композитор и кинематографист, он создает необычные проекты. В них музыка и визуальные решения сливаются в единый завораживающий тайм-лапс, повторяющий пульсацию ритма мегаполисов.
Джастин – обладатель степени Йельского университета (сейчас получает докторский PhD в Duke University). Он исследовал проблему отражений с чисто академической дотошностью. Работая в Японии, снимал с высоких обзорных башен Токио, где избежать контакта со стеклами невозможно. Тайм-лапсы – сложный вид искусства, в особенности, если речь идет о проектах Тирни (ночных наблюдениях за городской жизнью). Он обобщил свой опыт в статье, предложив несколько решений – предлагаем воспользоваться авторскими наработками.
Уменьшайте яркость освещения
Если вы снимаете из гостиничного номера или другого помещения, где можете контролировать свет, сделайте все возможное, чтобы минимизировать его поток. Если речь идет о ночной съемке, используйте все тени, жалюзи, приспособления, какие найдете. Закройте камеру, чтобы блокировать нежелательную засветку. При съемке в дневное время жалюзи и шторы, наоборот, создают нежелательные отражения, и их нужно убирать.
Кадр тайм-лапса из проекта Джастина At the Conflux, снятый из гостиничного номера в Синдзюку, Токио.
Настройки: F/3.2, 8′, 16 мм
Если вы фотографируете на смотровой башне или в любом месте, где контролировать освещение невозможно, попытайтесь найти в помещении темное пятно, архитектурные элементы (колонны, опорные балки и так далее), которые можно использовать как преграду для блокирования света.
Постарайтесь стать как можно ближе
Располагать объектив нужно как можно ближе к стеклу. Джастин использует длинный двухметровый быстроразборной штатив Arca Swiss, который просто регулируется. Касаться стекла не нужно, чтобы вибрации и трение не повредили объектив, но минимизация расстояния позволяет убрать большую часть нежелательных отражений.
Возможности «юбок» для объективов
Защитный кожух-«юбку», который можно установить на объектив, Джастин считает своей лучшей находкой. Она отрезает отражения практически полностью, за исключением, может быть, снимков из резких угловых положений камеры. Ее можно компактно сложить для транспортировки – еще одно преимущество.
Объектив с «юбкой» и штатив на присоске – съемка в кафе обсерватории Tokyo Skytree
Один из кадров тайм-лапса, снятого там же – проект At the Conflux.
Настройки F/2.8, 10′, 16 мм
Желательно, чтобы «юбка» была как можно большей – особенно при съемке широкоформатным объективом. Работать с большими кожухами сложно, если камера расположена под резким углом, но исправить это нетрудно. Достаточно прикрепить к краям «юбки» ленту, чтобы расширить область охвата и скрепить швы. Если ценник в 50 долларов США кажется вам завышенным, можно сделать кожух самостоятельно.
Попробуйте работать с поляриками
Многие фотографы успешно убирают отражения от стекол, пользуясь поляризационными фильтрами. Джастин Тирни говорит, что у него приспособления или стопроцентно «работают», или не дают вообще никакого результата – промежуточных вариантов не бывает. Полярики уменьшают отблески, но не устраняют их целиком, что может только ухудшить ситуацию. Если вы не можете позволить себе роскошь съемки с внешними мониторами, то не удастся сказать заранее, есть отражение или нет. На миниатюрном ЖК-экране камеры их может быть не видно. Однако при просмотре результатов на большом мониторе ПК фотографов нередко настигает жестокое разочарование.
Еще одна проблема с поляризационными фильтрами состоит в том, что для каждого объектива нужно брать с собой (а перед этим – покупать) отдельный фильтр. Можно, конечно, дополнить конструкцию кольцами-переходниками. Но, учитывая и без того сомнительную эффективность поляризационных фильтров для данных условий съемки, лучше избегать дополнительных нагромождений.
Кадр из проекта At the Conflux, снятого из окна ресторана в Токио.
Настройки F/5.6, 8′, 16 мм
Попробуйте поработать с резиновой блендой
Сам Джастин не был убежден в необходимости ее установки, но потом пришел к выводу, что она эффективна, если камера направлена прямо. Если вы часто наклоняете фотоаппарат в стороны или вниз, чтобы добиться более сложных композиций, бленда не так хорошо будет блокировать отражения. И, как в случае с поляриками, нужно покупать и носить с собой много приспособлений – для каждого из ваших объективов отдельно.
Кадр из проекта At the Conflux – съемка из лобби отеля в Токио
Настройки F/3.5, 2.5′, 35 мм
Штативы на присосках – эффект и скорость
Джастин очень часто использует беспроигрышную, по его словам, комбинацию – штатив на присоске и объектив с «юбкой». Их легко перевозить, они неприхотливы в установке и их сложно случайно повредить. В некоторых ситуациях сложно пользоваться штативами, которые слишком бросаются в глаза. Конструкцию, которая нравится Тирни, можно незаметно зафиксировать и затем быстро снять (и убежать). Фотограф говорит, что за годы практики научился искусству молниеносной работы в кабинах стеклянных лифтов, такси, монорельсовых поездах, вестибюлях гостиниц – так, чтобы вообще не привлекать к себе внимания. Снимки ниже иллюстрируют умение Джастина использовать «дуэт» штатива на присоске и объектива с «юбкой». Они сделаны в разных местах: из окна гостиницы, монорельса Кобе, транспорта в Юрикамомэ, Токио.
Ниже – кадры из проекта At the Conflux. Настройки: F/8, 0,6′, 20 мм, и F/2.8, 1.6′, 16 мм
fotogora.ru
Особенности съемки через стекло
Стеклянные поверхности окружают нас практически повсюду, где бы мы ни находились. И даже осколок обычного оконного стекла может представлять интерес для фотографа. Ведь за стеклом предметы причудливо ломаются и изгибаются, меняя свой первоначальный облик и приобретая самые невероятные очертания. Благодаря съемке через стекло фотограф может получить совершенно невероятные и запоминающиеся кадры. Однако такие интересные снимки появятся лишь в том случае, если фотограф будет учитывать коварный характер стеклянных поверхностей.
Различные блики, двойные ореолы и отражения – все эти далеко не самые приятные вещи непременно появляются на отснятых кадрах, когда фотограф снимает через стекло. Что же нужно знать об особенностях съемки через стекло и как добиться получения необычных, качественных кадров?
Когда речь заходит о съемке через стекло, то наиболее часто встречающийся вопрос у фотографов заключается в том, как правильно снять те или иные объекты, располагающиеся за стеклом, чтобы избежать бликов. Например, съемка произведений искусства на выставке. В этом случае приходится вести съемку в закрытом помещении через стекло в условиях недостаточной освещенности. На первый взгляд кажется, что недостаточная освещенность – это не самая существенная проблема. В конце концов, у фотографа есть под рукой фотоаппарат со светочувствительной матрицей и даже встроенной вспышкой. Однако на деле все оказывается не так просто, поскольку проблему недостаточного освещения усугубляет еще и тот факт, что часть света отражается от стеклянных поверхностей.
Более того, некоторая часть этого отраженного света попадает на объектив фотоаппарата, вследствие чего на снимках образуются неприятные блики, которые могут закрывать самые важные элементы изображения. К сожалению, блики, «радуга» и «зайчики» — это довольно частые явления при съемке через стекло. Стеклянные поверхности бывают сильно загрязнены, что дополнительно осложняет ситуацию, поскольку на отснятых кадрах, помимо бликов, появляются и участки грязно-сизого оттенка. Грязь также размывает изображение, делая картинку менее контрастной и не резкой. Можно сказать, что грязные, полупрозрачные стеклянные поверхности ведут себя совершенно непредсказуемо для фотографа.
Как справиться с коварным нравом стеклянных поверхностей? Прежде всего, при осуществлении съемки следует позаботиться о чистоте стекла, протерев его снаружи, или выбрав участок с более менее прозрачным стеклом, без грязи. Далее желательно проверить ход отраженных лучей. Делается это при помощи маленького фонарика или лазерной указки. Необходимо помнить о том, что угол падения равен углу отражения. В данном случае это означает, что часть света от вспышки фотоаппарата пройдет через стекло и дополнительно подсветит объект съемки, тогда как другая часть светового потока отразиться от стекла ровно под тем же углом, что и падала на него. Соответственно, отраженный свет направится в сторону объектива фотоаппарата.
Из всего этого следует простое заключение – снимать нужно не перпендикулярно стеклу, а под определенным углом к стеклянной поверхности. Этот угол не должен быть больше соответствующего значения, определяемого типом используемого объектива, поскольку слишком большой угол может привести к тому, что объект съемки просто не удастся осветить вспышкой. Использование маленького фонарика или лазерной указки перед съемкой позволяет фотографу оценить навскидку, как отражается световой поток от стекла и, тем самым, примерно определить тот угол, при котором можно сделать удачный снимок без бликов. Нужно отметить, что если использовать широкоугольный объектив при съемке, то этот угол, относительно перпендикуляра к поверхности стекла, может быть больше, чем при использовании стандартной оптики.
Для борьбы с недостаточной освещенностью можно использовать два источника света, которые располагают с обеих сторон под углом в сорок пять градусов к объекту съемки. Это позволит полностью осветить снимаемый предмет за стеклом. Лучшим же вариантом будет использование внешней вспышки с поворотной головкой излучателя, которая дает возможность отрегулировать свое положение с таким расчетом, чтобы отраженный свет от стекла не попал в объектив камеры. При съемке через стекло фотоаппарат словно оказывается в некой растерянности – на чем именно он должен фокусироваться?
Если глаз человека мгновенно адаптируется практически к любому освещению, то оптика фотоаппарата в условиях отраженного света от стеклянных поверхностей начинает теряться, фокусируясь и на важных деталях объекта, и на не важных. Для того, чтобы получить на снимках ровно то, что он хочет, фотографу, безусловно, необходимо использовать ручную фокусировку. Понятно также, что при съемке через стекло оптимально будет использование штатива, благодаря которому можно будет точно сфокусироваться и посредством автоспуска камеры избавиться от неприятного эффекта, когда отражение фотографа попадает на конечные снимки. Вообще же, снимая через стекло, нужно быть готовым к тому, что для получения качественных снимков придется сделать достаточное количество дублей. Обладатели цифровых фотоаппаратов с дисплеями в этом случае получают преимущество, поскольку они имеют возможность просмотреть сразу же отснятые кадры и внести коррективы в съемочный процесс.
Достаточно часто также возникает необходимость в съемке витрин или стеклянных поверхностей на улице. В этом случае фотографу нередко приходится сталкиваться не с условиями недостаточной освещенности, а, наоборот, с объектами , находящимися на ярком солнце. Возникают проблемы с появлением в стекле неприятных отражений. В данной ситуации фотографу может помочь поляризационный фильтр, использование которого бывает полезным для уменьшения или даже полного исчезновения таких отражений. Поляризационный фильтр работает как полоски жалюзи, препятствуя проникновению светового потока, идущего под определенным углом, внутрь фотоаппарата. Тем самым, он помогает избавиться от разнообразных бликов и отражений. Без такого поляризационного фильтра практически невозможно, например, снимать витрины магазинов.
Не многие фотографы любят работать со стеклянными поверхностями, однако стекло на самом деле предлагает необычные композиционные возможности и грех этим не пользоваться. Фотографии, сделанные через стекло, обладают своим собственным очарованием и привлекают зрителя интересными эффектами. Стекло можно использовать для создания необычных снимков с искажающими эффектами, передающими определенное настроение.
Фотографируя через стекло можно создать свою собственную реальность. По большому счету, стекло представляет собой неистощимый кладезь сюжетов для создания красивых, полуабстрактных фотоизображений. Для этого лишь надо отыскать не обычные стекла, а кривые отражающие поверхности или бракованные куски стекла. В таких искажающих стеклах окружающий мир выглядит совершенно иначе – фигуры людей приобретают какие-то странные формы, предметы вытягиваются и становятся совершенно удивительными. Отыскивание необычных стекол с призрачными отражениями является одной из составляющих успеха. Съемка через стекло словно добавляет любому фотографическому сюжету дополнительное измерение.
Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)
www.fotokomok.ru
5 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ СЪЕМКИ ЧЕРЕЗ ОКОННОЕ СТЕКЛО
Часто ли вам приходилось фотографировать через стекло, например, вид из окна, рыбку в аквариуме или произведение искусства за стеклом в музее? И сколько удачных фотографий у вас при этом получилось? Хотелось бы улучшить свой результат? Тогда прочтите наши простые советы по фотосъемке через стекло.
1. Фотографируйте без вспышки
Неважно что и где вы собираетесь фотографировать, даже если аквариумных рыбок в тускло освещенном акватеррариуме, обязательно отключите вспышку, чтобы избежать неприятные блики от стекла.
2. Протрите стекло
Конечно же, сделать это в музее, акватеррариуме, кафе (если вы собираетесь фотографировать человека сквозь стекло) и в другом публичном месте невозможно. В этом случае вы можете только выбрать менее загрязненный участок стекла.
Но если вы фотографируете вид из окна, своих рыбок в аквариуме, отражающиеся предметы в бокале, то обязательно подготовьте стекло к предстоящей съемке надлежащим образом, потому что грязные пятна и отпечатки пальцев размоют изображение, сделают ее менее контрастной. Такой фотографический дефект трудно исправить даже в Фотошопе.
3. Найдите опору
Если ваш объект съемки находится в недостаточно освещенном помещении, а фотографировать через стекло со вспышкой нельзя, вам придется переключить камеру в ручной режим и настроить ее на более длинную выдержку при максимально открытой диафрагме. При выдержке 1/5 сек. объект во время фотосъемки объекта “с рук” изображение получается более-менее четким. Но если вы поставите более длинное значение выдержки, то ваше изображение получится немного смазанным. Поэтому так важно найти устойчивую опору для фотоаппарата, если у вас с собой нет штатива.
Если вы фотографируете вид из окна днем, то такой проблемы у вас не возникнет, т.к. вы сможете использовать короткую выдержку и спокойно фотографировать “с рук”, не боясь смазать все кадры.
В том случае если у вас нет цифрового фотоаппарата с ручными настройками, переключите свою камеру в автоматический режим “Ночная съемка” (если снимаете в темном помещении), “Спорт” (если фотографируете с рук) и Пейзаж (если снимаете вид из окна).
4. Ближе к стеклу
Если не хотите словить свое отражение в стекле, то приблизьте объектив камеры вплотную к стеклу. После чего переключите объектив в ручной режим, чтобы в фокусе были только нужные вам объекты. Затем определитесь с общими параметрами камеры(диафрагма, выдержка, ISO), а так же не забудьте настроить баланс белого цвета.
5. Используйте поляризационный светофильтр
Если в вашем арсенале есть такой полезный фотоаксессуар, как поляризационный светофильтр, то обязательно используйте его для фотосъемки объекта через стекло. Он поможет вам сделать красивые контрастные фотографии без единого блика и отражения в стекле. Посмотреть статью про фильтры можно здесь
6. Фотографируйте отражения
Но если вы мечтаете сделать красивый и необычный портрет, тогда отражения на стекле только помогут вам в этом непростом деле, особенно если на стекле отражаются огни ночного города. Поляризационный фильтр в этом случае можно убрать в сумку.
Для того чтобы сделать красивый фотопортрет человека, сидящего за стеклом, допустим, в кафе, вам нужно отойти от стекла на расстояние 2 -3 метра, установить необходимые параметры выдержки и диафрагмы, кадрировать кадр, сфокусироваться на объекте съемки, а затем нажать спуск. Если съемка происходит в светлое время суток, то ISO лучше оставить минимальное 100-200 ед., а если в тёмное – 800 ед. и выше.
prophotopro.net
Съемка через стекло правильно и красиво
Творческие возможности фотографа практически безграничны. Если мастер заинтересован в своём профессиональном росте и расширении арсенала технических приёмов, он всегда с готовностью будет пробовать что-то новое. Ознакомьтесь с преломлением света через стеклянные поверхности. Такой приём позволит вам выйти за рамки классического подхода к созданию фотопортретов.
Вам понадобится небольшая легкая камера – держать аппарат придётся одной рукой. Чтобы достичь наилучшего эффекта, используйте фокусное расстояние 24-70мм, если объектив установлен на полнокамерной камере. Если фокусное расстояние будет меньше указанного диапазона, в кадр попадут лишние объекты, если больше – спрячутся все отражения и блики.
Любой стеклянный предмет: бокал, ваза, очки, люстры, часы и прочее может быть использован для съёмки через него. Можно также работать с подготовленными предметами: хрустальные бусы, увеличительное стекло, призма – всё это может стать Вашим особым козырем. Удобно использовать небольшие, пригодные для переноса в карманах предметы – так вы всегда будете во всеоружии.
Техника съёмки через стекло отличается простотой использования. В одной руке вы держите фотоаппарат, в другой, расположенной прямо перед объективом, стеклянный предмет. Передвигая предмет, вы меняете картинку – понаблюдайте, как появляются отражения, трансформируются блики.
Сфокусировать кадр нужно на центральной точке – это важно. Камера должна быть неподвижной. Удерживая фокус, приближайте стеклянные предметы к объективу камеры. Вначале будет не очень просто, но стоит только немного потренироваться – и вы получите нужный навык.
Использование приема
Во-первых, использование данного приема нужно для того, чтобы скрыть окружающую обстановку, которая не всегда соответствует задуманному кадру. Съёмка через стекло позволит “спрятать” всё лишнее, причём, как на улице, так и в помещении.
Во-вторых, для того чтобы правильно расставить акценты. Используя стеклянный предмет, вы легко выделите главный объект кадра, выстроите нужную композицию.
В-третьих, для создания эффекта динамики. Создавая повторяющиеся ритмы вы оживите статичные сюжеты, которые, возможно, очень важны, но не слишком интересны зрителю. Чтобы изображение не вышло смазанным, следите за выдержкой – она должна быть менее 1/250 сек.
Не бойтесь экспериментировать и использовать несколько приёмов сразу. Не останавливайтесь только на преломлении – “фреймируйте” объекты в кадре, превращайте их в окантовку картинки. Это творчество, которое вас увлечёт и научит по-новому смотреть на привычное занятие.
Хрустальный шар, детский калейдоскоп, интересная стеклянная фигурка, замеченная в буфете – мало ли что может стать помощником в создании интересных и необычных кадров! Пробуя новое вы будете вознаграждены за изобретательность.
Кстати данный эффект можно создать искусственно и вы можете заказать такую художественную обработку у нас.
hvalina.ru
Как фотографировать через окно, чтобы избежать отражений: fotogora — LiveJournal
Джастин – обладатель степени Йельского университета (сейчас получает докторский PhD в Duke University). Он исследовал проблему отражений с чисто академической дотошностью. Работая в Японии, снимал с высоких обзорных башен Токио, где избежать контакта со стеклами невозможно. Тайм-лапсы – сложный вид искусства, в особенности, если речь идет о проектах Тирни (ночных наблюдениях за городской жизнью). Он обобщил свой опыт в статье, предложив несколько решений – предлагаем воспользоваться авторскими наработками.
Уменьшайте яркость освещения
Если вы снимаете из гостиничного номера или другого помещения, где можете контролировать свет, сделайте все возможное, чтобы минимизировать его поток. Если речь идет о ночной съемке, используйте все тени, жалюзи, приспособления, какие найдете. Закройте камеру, чтобы блокировать нежелательную засветку. При съемке в дневное время жалюзи и шторы, наоборот, создают нежелательные отражения, и их нужно убирать.
Кадр тайм-лапса из проекта Джастина At the Conflux, снятый из гостиничного номера в Синдзюку, Токио.
Настройки: F/3.2, 8′, 16 мм
Если вы фотографируете на смотровой башне или в любом месте, где контролировать освещение невозможно, попытайтесь найти в помещении темное пятно, архитектурные элементы (колонны, опорные балки и так далее), которые можно использовать как преграду для блокирования света.
Постарайтесь стать как можно ближе
Располагать объектив нужно как можно ближе к стеклу. Джастин использует длинный двухметровый быстроразборной штатив Arca Swiss, который просто регулируется. Касаться стекла не нужно, чтобы вибрации и трение не повредили объектив, но минимизация расстояния позволяет убрать большую часть нежелательных отражений.
Возможности «юбок» для объективов
Защитный кожух-«юбку», который можно установить на объектив, Джастин считает своей лучшей находкой. Она отрезает отражения практически полностью, за исключением, может быть, снимков из резких угловых положений камеры. Ее можно компактно сложить для транспортировки – еще одно преимущество.
Объектив с «юбкой» и штатив на присоске – съемка в кафе обсерватории Tokyo Skytree
Один из кадров тайм-лапса, снятого там же – проект At the Conflux.
Настройки F/2.8, 10′, 16 мм
Желательно, чтобы «юбка» была как можно большей – особенно при съемке широкоформатным объективом. Работать с большими кожухами сложно, если камера расположена под резким углом, но исправить это нетрудно. Достаточно прикрепить к краям «юбки» ленту, чтобы расширить область охвата и скрепить швы. Если ценник в 50 долларов США кажется вам завышенным, можно сделать кожух самостоятельно.
Попробуйте работать с поляриками
Многие фотографы успешно убирают отражения от стекол, пользуясь поляризационными фильтрами. Джастин Тирни говорит, что у него приспособления или стопроцентно «работают», или не дают вообще никакого результата – промежуточных вариантов не бывает. Полярики уменьшают отблески, но не устраняют их целиком, что может только ухудшить ситуацию. Если вы не можете позволить себе роскошь съемки с внешними мониторами, то не удастся сказать заранее, есть отражение или нет. На миниатюрном ЖК-экране камеры их может быть не видно. Однако при просмотре результатов на большом мониторе ПК фотографов нередко настигает жестокое разочарование.
Еще одна проблема с поляризационными фильтрами состоит в том, что для каждого объектива нужно брать с собой (а перед этим – покупать) отдельный фильтр. Можно, конечно, дополнить конструкцию кольцами-переходниками. Но, учитывая и без того сомнительную эффективность поляризационных фильтров для данных условий съемки, лучше избегать дополнительных нагромождений.
Кадр из проекта At the Conflux, снятого из окна ресторана в Токио.
Настройки F/5.6, 8′, 16 мм
Попробуйте поработать с резиновой блендой
Сам Джастин не был убежден в необходимости ее установки, но потом пришел к выводу, что она эффективна, если камера направлена прямо. Если вы часто наклоняете фотоаппарат в стороны или вниз, чтобы добиться более сложных композиций, бленда не так хорошо будет блокировать отражения. И, как в случае с поляриками, нужно покупать и носить с собой много приспособлений – для каждого из ваших объективов отдельно.
Кадр из проекта At the Conflux – съемка из лобби отеля в Токио
Настройки F/3.5, 2.5′, 35 мм
Штативы на присосках – эффект и скорость
Джастин очень часто использует беспроигрышную, по его словам, комбинацию – штатив на присоске и объектив с «юбкой». Их легко перевозить, они неприхотливы в установке и их сложно случайно повредить. В некоторых ситуациях сложно пользоваться штативами, которые слишком бросаются в глаза. Конструкцию, которая нравится Тирни, можно незаметно зафиксировать и затем быстро снять (и убежать). Фотограф говорит, что за годы практики научился искусству молниеносной работы в кабинах стеклянных лифтов, такси, монорельсовых поездах, вестибюлях гостиниц – так, чтобы вообще не привлекать к себе внимания. Снимки ниже иллюстрируют умение Джастина использовать «дуэт» штатива на присоске и объектива с «юбкой». Они сделаны в разных местах: из окна гостиницы, монорельса Кобе, транспорта в Юрикамомэ, Токио.
Ниже – кадры из проекта At the Conflux. Настройки: F/8, 0,6′, 20 мм, и F/2.8, 1.6′, 16 мм
fotogora.livejournal.com