Что такое пересвет в фотографиях – Динамический диапазон поправка мощности синхронизация фотовспышки

Содержание

Динамический диапазон поправка мощности синхронизация фотовспышки

Что такое высокоскоростная синхронизация фотовспышки?

Высокоскоростная синхронизация вспышки — это эффективный инструмент, благодаря которому мы имеем возможность применять импульсный свет внешней фотовспышки при самых высоких скоростях затвора фотокамеры.

Например, в безоблачный солнечный день нам нужно подсветить тени на лице невесты (фото справа: S 1/1000, F4, 50mm, ISO 100).
При оптимальной диафрагме F5,6 и ISO 100, мы получим довольно короткую выдержку, например, S 1/600 сек.

Естественно, синхронизация обычной фотокамеры не рассчитана на применение таких коротких выдержек, максимум — 1/250 сек. Если снимать со вспышкой на выдержке короче 1/200-250 сек. (зависит от функциональных возможностей фотокамеры) в обычном режиме синхронизации, кадр будет освещен импульсом света вспышки только частично, и в результате мы получим недоэкспонированный кадр со светлой горизонтальной полосой.

Поэтому, чтобы дать возможность фотографам использовать свет внешней вспышки на коротких выдержках, на некоторых фотовспышках, например, Nikon Speedlight SB-900 предусмотрена возможность применения режима высокоскоростной синхронизации (FP). Следует отметить, что фотокамера должна поддерживать данный режим синхронизации.

Когда и зачем нужна поправка мощности вспышки?

Поправка выходной мощности вспышки «EV» (отрицательная или положительная) используется для установки оптимальной экспозиции снимка. Например, при повороте головки внешней фотовспышки в потолок или стену может потребоваться установить положительную поправку мощности импульса, допустим, +0,7 EV. Поправку мощности вспышки можно применять также в том случае, когда используется длиннофокусный объектив (телеобъектив), или когда он не слишком светосильный. Результаты поправки мощности можно мониторить по гистограмме чтобы своевременно вносить коррективы в экспозицию снимка.

Чем отличается светофильтр от цветофильтра?

Светофильтр надевается на объектив для коррекции интенсивности света проходящего сквозь объектив или коррекции некоторых цветовых спектров света.

Цветофильтр (цветной фильтр), как правило, одевается на источник света, например, на вспышку для коррекции баланса белого, а так же для создания разного рода цветовых эффектов на снимке.

Что такое пересвет в фотографии?

В фотографической среде, пересветами называют яркие участки фотографии без каких-либо деталей, то есть совершенно белые участки или очень близки к таким, см. фото справа.

Пересвет — это результат неправильно установленной экспозиции при фотосъемке.
Фотографы иногда используют пересвет как художественный прием, например, «фото в высокой тональности», где фотограф преднамеренно устанавливает избыточную экспозицию. Хотя, на мой взгляд, лучше снять исходный кадр с нормальной экспозицией и в процессе постобработки в графическом редакторе создавать желаемые эффекты.

Что такое динамический диапазон?

Данный технический термин растолковать в двух словах довольно сложно, однако я постараюсь его описать доступным языком, своими словами, чтобы вам было легче понять о чем идет речь.

Динамическим диапазоном (фотографической широтой) принято считать отношение количества самых ярких участков снимка к темным. Он характеризует способность цифровой фотокамеры одновременно воспроизводить яркие и темные объекты. То есть чем больше деталей в ярких и темных участках одного снимка (грубо говоря, чем меньше контраст), тем шире динамический диапазон.

Совершенным динамическим диапазоном обладает человеческий глаз, так как идеально подбирает контраст светов и теней, балансирует воспроизведение детализации одновременно ярких и темных объектов.

Практически все производители фототехники многие годы «ломают голову» над разработкой светочувствительного материала способного передавать картинку так же качественно как воспроизводит человеческий глаз. Но пока что самым успешным результатом их усилий остается низкоконтрастная пленка, которая, на сегодняшний день, по своим техническим характеристикам превосходит матрицу цифровой зеркалки. В общем, цифре есть куда расти и к чему стремиться.

Что значит «просветленный объектив»?

«Просветленный объектив» — это такой объектив, у которого все линзы с двух сторон покрыты специальными тоненькими слоями, благодаря которым объектив имеет высокую пропускную способность света а так же положительно влияет на цветопередачу.

Такие объективы маркируются на корпусе латинскими буквами «MC», см. фото справа.
Но не только объективы могут иметь многослойное покрытие стекла, светофильтры так же могут иметь такие слои.

Стоит отметить, что цена «просветленных» светофильтров, в сравнении с обычными светофильтрами без «просветления», существенно выше, не зависимо от имени производителя и диаметра.

Что отвечает за чёткость фотографии?

В основном, на четкость снимка влияют следующие моменты: качество стекла, разрешающая способность объектива и светочувствительного материала; время выдержки, корректная работа фокусировочной и стабилизационной системы; юстировка объектива и камеры; неподвижность и устойчивость камеры в момент спуска затвора. То есть если техническая сторона на высшем уровне но у фотографа трясутся руки, получить четкий снимок не получиться. В таком случае придется пользоваться штативом и ПДУ (пульт дистанционного управления).

Как повысить четкость фотографии при съемке на мыльницу?

Другими словами: как максимально использовать возможности мыльницы чтобы получить чёткие снимки? Как я уже упоминал выше, в первую очередь нужно обеспечить неподвижность камеры в момент нажатия на спусковую кнопку. В большинстве случаев, именно незначительное движение камеры в момент щелчка приводит к смазу изображения. Так же нужно учитывать время выдержки при съемке.

Следить за параметрами выдержки на мыльнице наверно не просто, поэтому лучше производить фотосъемку в светлое время суток. По возможности избегайте вечерних фотосессий, а также съемок в помещении с недостаточным уровнем освещения. Если все-таки нужно снимать в помещении или вечернее время, используйте фотовспышку.

Чтобы снимки со вспышкой были правильно проэкспонированы, не отходите от объекта съемки на слишком большое расстояние. Это предотвратит недоэкспонирование кадра, обеспечив необходимой интенсивностью света снимаемый объект.

Когда использовать режим задержки срабатывания затвора?

Режим задержки срабатывания затвора в некоторой степени помогает избежать шевелёнки при съемке на длительной выдержке. Поэтому данный режим рекомендую применять в условиях недостаточной освещенности при съемке со штатива на выдержках ниже 1/60 сек. Например, при съемке рассветов и закатов.

Влияет ли на качество изображения царапина на задней линзе объектива?

Да, влияет. Степень негативного влияния на качество снимка зависит от того в каком месте находится царапина, от её глубины и размера. Если царапина в центре линзы или близко к центру, это неизбежно приведет к потере четкости главного объекта съемки. Если царапина небольшая и ближе к краю линзы, это не так страшно, но тоже не есть хорошо. Возможно, именно в этом месте будет находится главный объект съемки, и эта царапина не разрешит получить максимальную четкость изображения.

profoto.lviv.ua

Что такое гистограмма и как ее читать. Урок фотографии для новичков

И в моей предыдущей кропнутой зеркалке Nikon D5100, и в новой полнокадровой камере Nikon D610, просматривая снимки на поворотном дисплее, нажав кнопку «вверх» на джойстике, можно отобразить непонятный график. За все три года пользования фотоаппаратом Никон Д5100 я ни разу глубоко не копал, не разбирался в деталях, какую информацию он предоставляет. И только перейдя на Никон Д610, решил детально разобраться, что это такое и для чего производитель предоставил фотографам данную функцию. Оказалось, что ориентируясь на данную диаграмму, легче снять правильно экспонированный снимок. Раньше я уже отмечал, что когда я рассказываю о своих открытиях, то и сам проще запоминаю и перевариваю новую информацию. Поэтому, сегодня представляю вашему вниманию новый бесплатный фотоурок для новичков – делюсь тем, что сам узнал.

Гистограммы встречаются, почти, в каждом современном графическом редакторе. Мне кажется, что все современные фотоаппараты, включая некоторые мыльницы, могут отображать гистограмму на экране. И то, что данные графические инструменты так распространены, показывает, насколько они важны. Но многие начинающие фотографы не понимают, какую информацию можно получить, читая гистограмму. Нет ничего неправильного или постыдного, если поначалу данный процесс кажется слишком сложным. На самом деле, разобраться, что они значат не так уж и сложно. И сегодня мы попробуем научиться читать гистограммы, и, надеюсь, к концу урока поймем, как они помогают фотографам.

Фото 1. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Гистограмма в графическом редакторе.

Что такое гистограмма

Гистограмма – это графическое представление значений тонов на нашем снимке. Другими словами, она показывает, количество тонов конкретной яркости на фотографии от черного (0% яркости) до белого (100% яркости) диапазона. Как видно на картинке выше, темные тона сгруппированы в левой части графика. Если мы двигаем ползунок вправо, тона становятся светлее. Точка посередине представляет средние тона, которые не являются ни темными, ни светлыми. Вертикальная ось гистограммы показывает количество тонов данной конкретной яркости. Гистограмма зависит от экспозиции, хотя, также, на нее оказывают влияние тоновые кривые и другие настройки.

Пересветы и провалы в тенях на гистограмме

Фотография 2. Сверху — клиппинг в тенях, снизу — пересветы (клиппинг в светах). Как научиться правильно фотографировать. Фотурок о том, как научиться читать гистограмму.

Если определенное количество гистограммы «касается» границы, это означает потерю деталей, которая называется «клиппинг». Пересветы (участки на фотографии, где картинка полностью белая, детали исчезли) случаются, если гистограмма касается правой части. Недосветы (участки, где все детали теряются в черноте) появляются, если гистограмма касается левого края графика. Каждый из вариантов может иметь место, если неправильно установить настройки экспозиции. Как бы то ни было, нужно иметь ввиду, что многое зависит от той сцены, которую мы снимаем. Например, если в кадре есть солнце, то оно будет, конечно, полностью белым – засветы.

Мы знаем, что с пересветами и провалами в тенях, до определенной меры, успешно можно бороться при последующей обработке файлов RAW в графическом редакторе, типа Лайтрум. Если мы хотим проверить, существуют ли «выпавшие» участки на нашей фотографии, то сделать это можно прямо на фотоаппарате. У разных камер вызов гистограммы выполняется по-разному.

Фото 3. Вид гистограммы на экране фотоаппарата Nikon D5100. Чтобы показать график, на джойстике нажимаю клавишу «Вверх», чтобы спрятать — еще раз.

Например, у зеркалок Nikon нужно нажать несколько раз клавишу навигации на джойстике. Многие современные зеркальные фотоаппараты позволяют делать настройки экспозиции через управление гистограммой в реальном времени. Правда, для этого нужно снимать в режиме Live View, а не через видоискатель.

Для самых-самых новичков отмечу, что для того, чтобы устранить потери в тенях, нужно при съемке ввести коррекцию экспозиции немного в плюс (EV +0.3…+0.7), а чтобы затемнить пересветы – убавить EV на -0.3…-0.7 единиц. Обычно установка экспозиции производится нажатием клавиш “+” и “-“ на фотоаппарате.

Из урока по выбору настроек фотоаппаратов Nikon и Canon мы знаем, что еще один способ изменить экспозицию, скажем, при съемке в ручном режиме «М» — устанавливать разные значения ИСО, выдержки и диафрагмы.

Цветовые каналы на гистограмме

Фото 4. Диаграмма с данными RGB. Уроки фотографии для новичков бесплатно. Изучаем гистограмму

Гистограмму обычно используют для представления информации о трех первичных цветах (красный, зеленый и синий), которую называют RGB. На рисунке выше – пример.

Как видно, гистограмма RGB состоит из нескольких графиков. Три из них представляют red, green и blue цвета соответственно. Серый – места наложения всех трех гистограмм. Желтый, голубой и пурпурный – области, где перекрываются два графика.

Гистограмма и экспозиция

Гистограммы помогают отобразить экспозицию в графическом виде. Лишь немногие фотографы используют график для оценки величины экспозиции, обычно только смотрят «плохо» или «хорошо».

«Хорошая» гистограмма содержит больше информации в средних тонах, а по краям – либо вообще нет, либо мало тонов. «Плохая» гистограмма имеет тона по краям графика, что, в основе своей, означает, что снимок передержан (потеряны детали в светах) или недодержан (потеряны детали в тенях).

Иногда бывает, что на фотографии имеются одновременно и недосветы и пересветы. Если мы принимаем данное утверждение, то гистограмма в начале статьи говорит о том, что снимок слегка переэкспонирован (тона сдвинуты слегка вправо), но, в целом, он нормальный.

Давайте проверим нашу теорию на практике, изучив следующие снимки. Я сделал их 3 штуки с разной экспозицией.

Недодержанная фотография

5. Недодержанная фотография. На гистограмме график смещен влево. Пример съемки на полнокадровую зеркалку Nikon D610 с объективом Nikkor 24-70/2.8

На первом снимке мы видим пример недодержанного снимка: фотография слишком темная. Как мы видим, большая часть фото потеряла любые нейтральные и яркие детали. На гистограмме четко видно, что все тона сконцентрированы в ее левой части, отвечающей за тени и некоторые детали потеряны (в такой области снимка — полностью черное изображение).

Передержанная фотография

Фото 6. Передержанная фотка — клиппинг на гистограмме справа.

На второй фотке мы наблюдаем переэкспозицию: снимок — слишком яркий. Большинство тонов — чересчур светлые и, практически, нет темных участков. Значительная часть снимка «выгорела» (полностью белая) и здесь не различить никаких деталей. Мы видим, что гистограмма подтверждает этот недостаток изображения: тона сконцентрировались справа.

Давайте посмотрим третий снимок. Он экспонирован правильно и большинство тонов сконцентрировано в центре графика.

Правильная экспозиция

Фотография 7. Нормально экспонированный снимок. Разбираемся с гистограммой. Уроки фотографии для начинающих фотографов, как правильно фотографировать.

Давайте проанализируем данное фото. Как мы видим, в крайней левой стороне — немного тонов (здесь отображаются черные цвета), что означает, что нет потери деталей в тенях.

В середине графика у нас тоже все нормально. Справа мы видим пик светлых тонов – это, почти, засвеченный участок неба (на данном фото его закрыла гистограмма).

Нужно ли нам пользоваться гистограммой?

Как мы видели на примерах выше, «хорошая» гистограмма – эта та, где тона сконцентрированы в средней части. Данный факт свидетельствует о правильной экспозиции. Означает ли это, что гистограмму можно использовать для того, чтобы судить о правильно подобранной экспозиции? Не совсем.

Давайте посмотрим еще один пример с гистограммой, которая полностью отличается от «хорошей», представленной ранее. Это – фотоохота на полярного медведя в снегах Арктики.

Фото 8. Белый медведь. Пример снимка, на котором гистограмма ушла вправо

Как мы можем видеть, гистограмма смещена вправо, где у нас находятся светлые тона. Если бы мы судили о правильности экспозиции данного конкретного снимка, основываясь только на форме графика, то могли бы предположить, что снимок переэкспонирован. В средних тонах у нас почти нет информации, тени почти высветлены. Но мы же не можем сказать, что снимок выше экспонирован неправильно? Нужно ли нам менять настройки камеры, чтобы получить «хорошую» гистограмму, но при которой фотография будет слишком темной?

Другой пример: вы решили снять Lenspen (карандаш для чистки объективов) на черном фоне, чтобы разместить фото в каталоге интернет-магазина.

Фотография 9. Тёмное на тёмном вызывает смещение тонов на гистограмме. Уроки фотографии бесплатно

Видим, что график смещен влево, светлых тонов почти нет. Но фотография, ведь, нормально эскпонирована, нет клиппинга теней?

Простой вывод из данного примера: гистограмма не обязательно хорошо определяет экспозицию. «Правильность» зависит от множества факторов, не последним из которых является наше собственное видение сцены, которую мы фотографируем. Гистограмма просто показывает нам количество тонов разной степени яркости на нашем снимке и ничего более. Она может помочь нам определить, есть ли на фотографии, засвеченные или недосвеченные участки при данных настройках экспозиции. Мы можем пользоваться гистограммой, чтобы избежать таких потерь в светах или тенях, и она является отличным инструментом для таких целей. Когда мы понимаем это, мы осознаем, что нет «хороших» или «плохих» гистограмм.

Заключение к уроку фотографии по разъяснению значения гистограммы для начинающих фотографов

Некоторые фотографы имеют привычку смотреть на гистограмму на экране фотоаппарата после каждого снимка, чтобы определить, есть ли на фото участки, потерянные в тенях или в светах. Хотя я, например, не всегда имею время, чтобы делать такую проверку. Если мы пользуемся гистограммой, мы не становимся профессиональными фотографами, но умение читать ее, в некоторых случаях, может стать неоценимым навыком. Надеюсь, данная статья поможет нам научиться читать и понимать эти графики, применять гистограмму в своем творчестве.

Fotourok. Kak fotografirovat Фотоурок. Как фотографировать против света, чтобы передний план не ушел в тень. Что такое экспокоррекция и когда она применяется. Зачем смещать экспозицию вправо при съемке. Urok fotografii o tom, kak rabotaet algoritm fokusirovki sovremennyh zerkal Урок фотографии о том, как работает алгоритм фокусировки современных зеркальных фотоаппаратов Nikon и Canon, какой режим автофокуса выбирать.
Zachem nuzhen shtativ. Чтобы снимать резкие снимки ночью хоть на мыльницу, хоть на профессиональный фотоаппарат, нужен штатив. Для чего еще нужна тренога фотографу читайте в отдельном фотоуроке. Neboskreby v Dubae. Владелец профессиональной зеркальной камеры Canon EOS 6D поделился своим опытом съемки ночного города на примере небоскребов Дубая.
Nochnye fotografii goroda Fjenhuan v Kitae Какие настройки ставить на фотоаппарате, когда мы фотографируем ночной пейзаж, я объяснял китайским туристам во время самостоятельной поездки в старинный город Фэнхуан. Вообще, фотографу важно разобраться, какие параметры съемки следует применять в тех или иных условиях освещенности, чтобы получить качественное фото. Читайте бесплатный урок фотографии на данную тему.

photo-and-travels.ru

Пересвет и слишком тёмные фото

Ни для кого не секрет, что фотоаппарат видит мир иначе, чем человек. Человеческий глаз может подстроиться под любое освещение, и воспринимать картинку относительно – фотоаппарат же куда более прямолинеен — за это мы, при неудачных условиях съемки и настройках, и расплачиваемся пересветами:

и провалами в тень:

Пересвет

Пересвеченные фотографии можно условно разделить на две категории: относительный пересвет и абсолютный. Если хотя бы один канал сохранил информацию, и фото можно исправить на его основе, это считается пересветом относительным.

Относительный пересвет. Информация о световых пикселях сохранена.

Если же пиксели потеряны и «вытащить» их из фото никак не получается – это абсолютный пересвет, и восстанавливать его придется другими методами – клонированием и даже заимствованием деталей с других фотографий.

Абсолютный пересвет. Фото засвечено без возможности восстановления информации.

Среди начинающих дизайнеров часто встречается одна и та же ошибка – они производят над фотографией стандартные процедуры без ее анализа. В результате обычно становится хорошо заметно, что какая-то работа над фотографией проводилась, но снимок при этом становится хуже, чем был.

«Снимать надо было правильно! Больше из этой фотографии ничего не вытянуть» — ругаются в ответ на критику дизайнеры-любители.

На самом деле, при правильном подходе и знании инструментов фоторедактора, вылечить можно недостатки практически любого снимка. Главное – знать, что именно делать и в какой последовательности, а не действовать наугад.

Возьмите в привычку перед обработкой всегда анализировать фото – что именно не так, каким способом это лучше убрать, а какие детали убирать нельзя. Только так можно подобрать правильный инструмент для исправления недостатка фото.

Как бороться. Относительный пересвет всей фотографии.

Хороший пример фотографии, которую можно спасти, пользуясь только настройками из раздела «Image».

Рассмотрим сразу несколько.

Экспозиция (Image – Adjustments — Exposure)

Если фотография слишком светлая на всех участках, то совершенно логичным в такой ситуации будет заняться тем, с чем не справился фотоаппарат — поправить экспозицию. Заходим в меню коррекции экспозиции: Image – Adjustments – Exposure.

Передвигая вправо нижний ползунок (Gamma Correction), мы возвращаем всей фотографии объем. Цифру выбирайте соответственно уровню засвеченности, везде она будет своя, главное не перестараться – следите за тенями, в них не должно быть «провалов», т.е. абсолютно черных участков, потерявших детали.

После поправки цвета (см. статью о цветовом балансе) фото приобретает более гармоничный вид:

Остается только подровнять фон и поправить кожу лица.

до

после

Кривые (Image – Adjustments — Curves)

Для этих же целей можно использовать инструмент «кривые» (Image – Adjustments — Curves).

Из плюсов – возможность тонкой настройки, включая настройку каждого канала в отдельности.

Впрочем, в случае с данной фотографией кнопка «Auto» в окне «Curves» срабатывает корректно, и результат соответствует правке экспозиции + правке цвета из предыдущего примера:

Авто-кривые

Уровни (Image – Adjustments — Levels)

«Уровни» в данном примере абсолютно равнозначны «Кривым», и если Вам привычней этим инструментом, используйте для коррекции его.

Как бороться. Относительный пересвет части фотографии.

Предположим, что задача состоит только в том, чтобы максимально верно «вытянуть» из фотографии исходное небо за окном.

При просмотре каналов можно обнаружить, что в красном канале информация о небе сохранилась, а значит можно заняться его восстановлением:

Инструмент Shadows/Highlights (Image – Adjustments — Levels)

Создаем копию слоя и выбираем инструмент Shadows/Highlights (Image – Adjustments — Levels).

«Shadow Amount» отвечает за осветление теней, а «Highlights Amount» за затемнение светлых участков.

Сразу возвращаем верхний ползунок «Shadows Amount» влево, на отметку 0% — сейчас нам не нужно осветлять тени.

А ползунок у «Highlights Amount» двигаем направо. При этом у Вас будет изменяться вся фотография – не обращайте внимания, смотрите только на небо за окном, и останавливайтесь тогда, когда оно примет надлежащий вид. В данном случае это 65%:

Жмем «ОК».

К этому слою применяем маску (на панели слоев это круг внутри прямоугольника):

Заливаем ее черным (Edit – Fill – Black — OK).

Теперь, рисуя на маске слоя белой кистью, мы добавляем на исходную фотографию поправленное нами в предыдущем шаге небо:

Палитра слоев должна выглядеть примерно так:

Место, где небо касается крыш домов, все-таки остается пересвеченным, но его легко можно дорисовать, к примеру, клонированием.

небо до небо после

Аналогичным способом можно исправлять пересвет лица на подобных фотографиях:

до

после

Как бороться. Абсолютный пересвет. Замена пересвета.

Самый распространенный пример абсолютного пересвета – засвеченное небо. Зачастую выставлять настройки фотографы-любители не умеют или просто некогда – многие снимки делаются «на ходу». Результат – белая заливка вместо неба.

Восстановить его не удастся, значит нужно «рисовать» новое.

Сначала берем подходящее фото неба. Я неспроста говорю «подходящее». Уместные на природных фотографиях кучевые облака – на городском фото будут только отвлекать внимание, лучше выбрать что-то более нейтральное. К примеру, такое:

Копируем его на новый слой и размещаем на месте пересвета.

Важно: всегда смотрите, чтобы контраст и цветовая насыщенность неба соответствовала фотографии. Это очень важно. Если яркое контрастное небо вставлять без правки в тусклую фотографию, оно будет смотреться чужеродное. Поэтому всегда подгоняйте элементы монтажа друг под друга.

Меняем режим смешивания верхнего слоя с Normal на «Multiply» (или «Darken», зависит от ситуации).

Добавляем маску через палитру слоев:

Рисуя черной кистью на маске слоя, мы прячем ненужные участки, оставляя только небо.

Теперь можно понижать непрозрачность слоя, менять цвет неба, контраст, чтобы монтаж выглядел реалистично.

Как бороться. Абсолютный пересвет. Пересвет на лице.

С пересветом на лице обойтись так же просто, как с небом, не получится. Хотя бы потому, что черты лица не такие однозначные и линейные, как плоскость неба.

Если Вам повезло и у Вас есть другие фотографии без пересвета в том же ракурсе – можно попытаться совместить их, аккуратно подгоняя друг под друга. Если же других фотографий нет, придется заняться восстановлением вручную.

Выделяем область пересвета. Через «Select – Color Range» выбираем цвет, который хотим выделить. Значение «Fuzziness» примерно 125%.

Жмем «ОК». Пипеткой выбираем самый светлый оттенок кожи — цвет, находящийся ближе всего к пересвету.

Не снимая выделения, создаем новый пустой слой, и закрашиваем его выбранным цветом.

Снимаем выделение (Ctrl+D или меню «Select — Deselect»).

Нужно заметить, что многие на этом этапе и заканчивают, не замечая, что лицо стало плоским. Не делайте этой ошибки.

Добавляем на верхний слой маску, заливаем ее черным. Белой кистью со значением Opacity около 20% аккуратно возвращаем цвет в нужных местах. Будьте особенно внимательны, закрашивая область носа – край должен оставаться светлым, иначе пропадет объем.

Сливаем видимые слои в новый слой («Ctrl+Alt+Shift+E»)

Теперь инструментом «Patch Tool» («Заплатка») маскируем переходы и выравниваем кожу: выделяем небольшой участок перехода и перетаскиваем его на слой с текстурой кожи. Если видите, что лицо становится однотонным и пропадает объем, понижайте прозрачность верхнего слоя.

Не стоит использовать вместо «Заплатки» клонирование «Штампом». Инструмент «Штамп» хорош, когда речь идет о клонировании плоских, однородных участков, но для ретуши лица подходит редко.

до после

Слишком темные фотографии

С одной стороны, осветлять слишком темные фотографии проще, чем бороться с пересветом. С другой – у осветления есть побочные эффекты, бороться с которыми непрофессионалу будет не так просто. Абсолютно естественным образом в темноте не будут видны шумы, недостаток цвета, проблемы с контрастом и многие другие «сюрпризы», которые сразу же проявляются, стоит вернуть фотографии естественное освещение. Поэтому, если Вы собираетесь брать на себя ответственность «вытаскивать из тени» снимки, сначала Вам придется хорошенько изучить приемы устранения цветового и светового шума и артефактов jpg-сжатия, восстановления цвета и резкости.

Осветление. Shadows/Highlights

Ошибки экспозиции

Слишком светлое небо и «провалы» в тенях – недостаток экспозиции, который логичней всего исправлять с помощью функции «Shadows/Highlights». Данный инструмент автоматически распознает тени и светлые участки фотографии, и работает с ними по-отдельности, без необходимости искать их самому. Фактически он является заменой комплексу действий, когда вручную выделяются темные и светлые участки, перемещаются на новый слой и обрабатываются с разными настройками.

Создаем копию слоя, и открываем «Shadows/Highlights» (Image – Adjustments — Shadows/Highlights).

Фото сразу изменится — по умолчанию значение «Shadows Amount» равно 50%, это значит, что тени осветляются вполовину от начального значения. Верните пока ползунок на 0%.

В упрощенном режиме (когда галочка «Show more options» отсутствует), в окошке всего два параметра: значение «Shadows» отвечает за осветление теней, а значение «Highlights» — за затемнение светлых участков. Если вы используете этот режим, то во-первых не выкручивайте ручки больше 20-30% за раз. Во-вторых, после этого фильтра придется использовать еще несколько («Кривые», «Уровни», «Контраст»…), чтобы вернуть цвета, сбалансировать контраст.

Мы включим расширенный режим (поставить галку напротив «Show more options») и уже в нем будем работать.

У обоих параметров появятся дополнительные настройки, а ниже – еще несколько функций по коррекции цвета и контраста.

Следите за осветлением теней – они не должны стать однотонной серой заливкой. В данном случае легкого обозначения контуров одежды вполне достаточно.

На заметку: если информация о светлых участках потеряна, то нет смысла трогать параметр «Highlights». Для устранения подобных засветов пользуйтесь наложением стороннего фона или клонированием.

Осветление, как уже упоминалось, связано с искажением цвета, появлением шума, и, прежде чем сохранять фото, все эти недостатки нужно исправлять – только тогда снимок можно считать восстановленным корректно.

До

После

Частичное осветление

При частичном осветлении мы так же корректируем через «Shadows/Highlights» весь слой, как и в предыдущем случае.

Но после на этот слой нужно наложить маску, залить ее черным, и градиентом от белого к прозрачному залить нужный участок (или использовать белую кисть вместо градиента в более сложных случаях).

Это нужно для того, чтобы осветленной оказалась только нижняя часть фотографии, требующая коррекции, а верхняя осталась нетронутой.

После коррекции контраста, цвета, и добавления неба на место пересвета, можно забыть о том, что когда-то у снимка были проблемы с освещенностью:

до

после

Осветление. Когда лучше пользоваться «Кривыми»?

Если речь идет о ночной фотографии, то лучше воспользоваться функцией «Curves» («Кривые») – из-за ее возможностей тонкой ручной настройки. Применение «Shadows/Highlights» превратит ночную фотографию в лишенную объема плоскость. Важно не забывать, что ночь – это ночь, и естественная для нее тьма не должна превращаться в серость.

Так что считать «Shadows/Highlights» панацеей не стоит, приемы нужно знать и уметь комбинировать.

до обработки shadows/highlights curves

fotoprint.org.ua

как сделать пересвет в фотошопе как на этих фото?

он уже пересвечен

Все пересветы стараются убрать, вы же наоборот, хотите его добавить …

Ctrl-L и тащим правый слайдер влево до достижения нужного эффекта.

Не знаю тольок нафига вам это надо — пересвет является браком, и его наоборот, стараются не допускать.

Можно различными приёмами: кривые, гамма, контраст, яркость, уровни.

какая дурь!
мир идёт нага в но…. гу…

touch.otvet.mail.ru

Садовая фотография: ошибки начинающих фотографов

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому правильнее не зацикливаться на досадных промашках, допущенных при съемке, а постепенно изживать их. А наш материал — вам в помощь. 

Цветовая температура: почувствуйте разницу!
Цветовая температура: почувствуйте разницу!

В этот раз мы поговорим об ошибках, которые допускают при съемке начинающие фотографы: одни – из-за недостаточно близкого знакомства со своей камерой, другие — из-за невнимательности к композиционным основам создания кадра. Как говорится, врага надо знать в лицо. Согласны? Тогда давайте познакомимся с самыми частыми оплошностями и причинами их появления.

Для начала напомним, что еще до фотосессии нужно проверить настройки камеры, о которых мы говорили в предыдущих статьях, и убедиться, что они подходят для конкретных условий съемки. И еще один важный нюанс: перед тем, как нажать на кнопку спуска затвора камеры, сделайте короткую паузу. И представьте, что вы хотите получить на снимке, будет ли понятна его основная идея тем, кого сейчас нет рядом и верно ли выбран сюжетный центр.

Конечно, если вы вдруг ошибетесь с настройками — большой беды не будет, ведь снимки можно исправить в графическом редакторе. Но на их доработку придется потратить время. И тем больше, чем серьезнее допущенные огрехи. Именно поэтому мы постараемся их избежать. Какие же промахи обычно допускают те, кто еще только учится снимать?     

«Пересвет» или «недосвет»

 «Пересвет» или «недосвет» — одна из самых распространенных ошибок новичков. В этом случае изображения получаются или очень светлыми или очень темными.

Недосвет
Недосвет

Ошибки экспозамера можно исправить с помощью экспокоррекции, соответственно, убавляя или добавляя свет.

Нормальная экспозиция
Нормальная экспозиция

В случае очень контрастной картинки, когда диапазона матрицы не хватает, чтобы правильно отобразить в кадре и свет, и тени, рекомендуется сделать со штатива несколько снимков с разной экспозицией и объединить хорошо проработанные участки в графическом редакторе (так называемый режим HDR).  

«Шевеленка»

«Шевеленка» — частый «гость» на снимках новичков. Это нерезкость кадра, вызванная дрожанием фотоаппарата, обычно это происходит при слишком длинной выдержке.

Шевеленка
Шевеленка

Хотите избежать этого нежелательного эффекта — следуйте «правилам резкого снимка»:

  1. во-первых, при недостаточном освещении обязательно используйте штатив или любую опору, 
  2. во-вторых, старайтесь снимать с короткими выдержками (не длиннее 1/100 –1/200 с) и малыми значениями диафрагмы. 

Шевеленка отсутствует
Шевеленка отсутствует

Как вариант — можно увеличить значение светочувствительности матрицы фотоаппарата (ISO) и включить стабилизатор изображения.

 

Изменение цвета

Современные фотокамеры неплохо справляются с передачей разных оттенков цвета снимаемой сцены при установленном режиме автоматического определения баланса белого (AWB). Однако при сложных условиях освещения случается, что зеленая листва растений приобретает желтоватый или синеватый оттенок. Если получаются такие кадры, целесообразно пользоваться в настройках предустановленными значениями («Дневной свет» или «Облачно») или устанавливать цветовую температуру вручную.
 

Ошибки в композиции

Кроме огрехов, допускаемых по причине недостаточного знакомства с техникой, встречаются ошибки композиционного построения снимков. Например — помещение линии горизонта или основного объекта точно по центру кадра. Конечно, такие снимки тоже могут быть интересными, но — как исключение. При кадрировании лучше применять правило золотого сечения, которое, как известно, в упрощенном виде носит название «правила третей». Бывает, что на снимках начинающих фотографов обнаруживаются заваливающиеся набок деревья и падающие фонарные столбы, а то и просто наклоненный набок горизонт. Это означает, что во время съемки камера была расположена под углом.

Заваленный горизонт свидетельствует о том, что во время съемки камера располагалась под углом
Заваленный горизонт свидетельствует о том, что во время съемки камера располагалась под углом

Совет: чтобы исключить искажения, держите камеру ровно, не наклоняя объектив вниз, вверх или вбок. Некоторые фотоаппараты для этого даже снабжены уровнем. Старайтесь делать интересные снимки, выбирая нескучные ракурсы и точки съемки, снимая с маленькой глубиной резкости, кра- сиво размывая задний план. Тщательно выбирайте фон, на котором цветок или другой основной объект выглядит наиболее выгодно.

1. Объект по центру, кадр не сбалансирован:

1. Объект по центру, кадр не сбалансирован
1. Объект по центру, кадр не сбалансирован

2. Объект смещен от центра, кадр сбалансирован:

2. Объект смещен от центра, кадр сбалансирован
2. Объект смещен от центра, кадр сбалансирован


И наконец, хотелось бы напомнить садоводам-фотографам про досадные промахи, которые могут испортить любую съемку. Это севшие батарейки или незаряженный аккумулятор, заполненные и не переписанные карточки памяти, а также случайно или по забывчивости сбитые настройки камеры. Большое значение имеет и аккуратность, иногда отпечатка пальца на объективе достаточно, чтобы подпортить снимки, сделанные за время фотосессии.

 Текст и фото: Андрей Лысиков

Читайте также:

7dach.ru

Боевой лазер Пересвет: как он работает и зачем нужен России

Что такое «Пересвет»?

Лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для использования в составе противовоздушной обороны. Он отражает любые воздушные атаки и борется со спутниками на орбите.

Использование лазерного оружия в системе ПРО имеет несколько преимуществ. Световой луч достигает цели мгновенно, перезарядка не занимает много времени, а боезапас зависит только от источника энергии.

«Пересвет» ослепляет разведывательные устройства противника и не дает им указать цель. Лазерный луч может нарушить работу оптико-электронных систем или вывести их из строя. Сейчас комплексы расположены таким образом, чтобы прикрывать позиции наших межконтинентальных баллистических ракет.

Недостатки у «Пересвета» тоже есть. Лазерное оружие эффективно, но только при благоприятных погодных условиях. Осадки, туман, бури — все это будет мешать работе установки.

Зависимость от мощного источника энергии делает комплекс большим и сложным. Развертывание занимает много времени и может быть затруднительным в полевых условиях. Однако его уже модернизируют и в ближайшее время проблему должны решить.

Впервые о новом оружии стало широко известно после выступления Владимира Путина в марте с посланием Федеральному собранию. Оснащать Вооруженные силы боевыми лазерами начали в прошлом году. Однако подробной информации о них не было.

Имя новому оружию выбирали в ходе всероссийского голосования. Так появился «Пересвет».

В мае заместитель министра обороны Юрий Борисов поделился подробностями о комплексе и его перспективах. В ближайшие несколько лет «Пересвет» могут показать во время парада на Красной площади. Сейчас это невозможно из-за больших размеров.

Чтобы обеспечить работу лазера, требуется мощный источник энергии. Поэтому вместе с ним передвигается большое число машин поддержки. По словам Борисова, комплекс уже модернизируют и делают компактнее.

Весь личный состав комплекса прошел подготовку на базе Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. Военным дали как теоретические знания, так и практические навыки.

Какие есть аналоги в мире?

В настоящее время над лазерным оружием работают несколько стран. Например, в США успешно прошла испытания система LaWS. Это лазерная пушка, которую установили на один из эсминцев в 2014 году. Во время испытаний она уничтожила лазером беспилотный катер.

По словам разработчиков, точность лазерной пушки гораздо выше, чем огнестрельного оружия. Это многофункциональное оружие, которое способно выводить из строя воздушные, надводные и наземные цели.

Еще один известный проект — американо-израильская система ПРО «Наутилус». Лазер должен был сбивать не только ракеты, но даже артиллерийские и минометные снаряды. Первые испытания оружия прошли успешно, но впоследствии Израиль вышел из проекта.

Это тоже интересно:

Интересуетесь оружием? Жмите на кнопку подписки, чтобы получать новости по теме

hi-tech.mail.ru

Кого будут бить «Кинжалы» и «Пересветы»

В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии.

Такое заявление можно было бы счесть вполне дежурным. Тем более что сделал его министр обороны России Сергей Шойгу во время открытия научно-практической конференции с руководящим составом Вооружённых сил России.

Будем честными: вступительные слова высоких должностных лиц на подобного рода мероприятиях исполнены, как правило, общих, хм, слов. Тем более что и сочиняют их даже не высшие клерки пресс-служб. И в данном случае – что ещё мог сказать министр обороны собственному, фигурально говоря, штабу?

Однако это – Шойгу. И – кое-что приоткрыла следующая его фраза:

Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство. 

Здание МО РФ. Фото: www.globallookpress.com

А что у нас на опытно-боевом? 

А на такого рода дежурстве у нас – по открытым источникам, по крайней мере, судя, – отметились покамест гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и система лазерного оружия «Пересвет».

О том, что они уже заступили на боевое дежурство в России, сообщал и президент Владимир Путин. То есть это не новость. Новостью в условиях нынешней благотворно тотальной засекреченности оборонной сферы можно считать слова Сергея Шойгу о том, что они вскоре пойдут в армию и на флот. То есть уже не в единичных экземплярах на проверку и опытную эксплуатацию, а в полевые войска. Что означает, что основные «детские болезни» нового вида оружия преодолены и его можно передавать в руки среднего «лейтенанта Иванова».

Любопытная оговорка про «и флот». Из основанного на технологиях гиперзвука широкой общественности известны только ракеты «Циркон». Но были ли слова министра обороны дежурным оборотом речи или же эти новейшие противокорабельные ракеты уже готовят к размещению на кораблях – пока непонятно.

Ясно одно: нынешнее руководство Вооружённых сил России продолжает решительный курс на то, чтобы они были снабжены самыми передовыми системами. Отставать тут… некогда, подчеркнул Сергей Шойгу:

Развитие технологий и создание нового оружия значительно изменили характер вооружённой борьбы и ведения современных войн. А потому необходимо крепить и далее союз научно-исследовательских организаций с военными академиями. 

С. Шойгу. Фото: www.globallookpress.com

Непраздный вопрос: кого убивать будем? 

Действительно, новый вид вооружений – это хорошо. Если, понятно, отвлечься от цены вопроса. Но в гражданском, так сказать, интеллектуальном обороте не принято обычно уточнять, на что и на кого конкретно нацелено оружие. Этакое стеснительное – ножкой по полу и глаза долу. Между тем назначение оружия – именно убивать. Уничтожать, разрушать, выводить из строя. Так на кого нацелены – или будут нацелены – «Кинжалы» и «Пересветы»?

Со вторыми всё более или менее понятно. По словам Владимира Путина, новейшие лазерные комплексы будут определять лицо российских Вооружённых сил в XXI веке и вообще боевой потенциал русской армии и флота. Но по своей природе боевые лазеры – оружие тактического уровня. Грубо говоря, оно поражает противника в пределах прямой видимости, уточняют военные эксперты.

У тому же, по крайней мере на нынешнем этапе, пока нет – точнее, недостаточно отработаны до уровня «сержанта Петрова» – мощных и компактных источников энергии для лазеров. Тот же комплекс «Пересвет» состоит аж из нескольких довольно мощных тягачей, на которых явно перемещают энергетику для оружейной установки.

Следовательно, полагают военные эксперты, на первоначальном этапе комплексы «Пересвет» будут сопряжены с другими оборонительными системами. То есть, прежде всего, ПВО и ПРО. И значит, первое место их службы – оборона важных государственных и военных объектов, центров управления и позиций стратегических ядерных сил.

Комплекс «Пересвет». Фото: www.globallookpress.com

И точно! Американцы уже объявили, что засекли на своих спутниковых фотографиях наши боевые лазеры на позициях в закрытом городе Сарове, где расположен Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ). На снимках действительно хорошо видна испытательная площадка, где отрабатывались «Пересветы» (кстати, по мнению специалистов, во ВНИИЭФ и созданные), а также те самые мощные машины со спецоборудованием для комплекса.

Таким образом, очевидно, что «Пересветы» уже начали на своём боевом дежурстве выполнять задачу противоракетного – и явно противоспутникового – прикрытия важных объектов. И скорее всего – даже второе. Ибо ракеты могут сбиваться противоракетами, а вот юркие спутники вернее догонит порция плазмы, летящая со скоростью света. Да и поле для отработки боевых навыков экипажей широкое: немало любопытных глаз хотело бы заглянуть через космос во всякие Саровы, Снежински, Железногорски, Североморски и так далее. Или по Оренбургской области пошарить, точные координаты и привязки ракетных шахт определяя. А с «Пересветами» в периметре любопытство это будет вознаграждаться слепотой. И поди определи потом, отчего вышла из строя какая-нибудь низкоорбитальная наблюдательная платформа LASP. Сгорела микросхема – а отчего… Не докажете! 

«Кинжал» как обездвижитель 

О создании в России авиационного гиперзвукового комплекса «Кинжал» рассказал впервые в марте 2018 года президент России Владимир Путин.

На данный момент о комплексе известно, что состоит он из гиперзвуковой аэробаллистической ракеты, поднимаемой в воздух и запускаемой с истребителя МиГ-31К. Самолёт используется как бы в роли первой ступени, запуская с большой высоты собственно ракету, которая летит со скоростью больше 10 Махов к поражаемой цели.

Авиационный гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Фото: www.globallookpress.com

Судя по размерам ракеты, она может нести и ядерный спецбоеприпас.

Это, понятно, уже не тактическое вооружение. И – при всей условности вообще этого понятия — не оборонительное. Ударное, проще говоря.

И кого же ударять оно будет в первую очередь?

Здесь цели кажутся вполне определёнными. Разумеется, в первую очередь это ударные позиции крылатых ракет США в Румынии и Польше, стыдливо прикрывающиеся якобы противоракетным назначением. Ну, да, в принципе, так и есть: превентивный удар по позициям межконтинентальных баллистических ракет России тоже под это определение подходит…

И информация о том, что «Кинжалы» уже стоят на боевом дежурстве именно в Южном военном округе, подтверждает такое предположение экспертов.

Итак, Румыния и Польша. Второе – базы США в Германии, где хранятся ядерные боеприпасы. Авиабазы в Англии, где под видом учений сосредоточены стратегические ядерные бомбардировщики США. Авиабазы в Италии – не исключено.

Это то, до чего, согласно имеющейся информации, достают ракеты «Кинжала» в условиях, когда их носители даже не пересекают границ России. Но когда будет подготовлен и переоборудован аэродром на Чукотке, то и цели на территориях самих «ядерных» штатов США станут доступны для ударов в случае решения Вашингтона показать Москве мускулы.

tsargrad.tv

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о