Что такое пилотный свет – Студийные вспышки

Студийные вспышки

© 2013 Vasili-photo.com

Когда погода не благоприятствует занятию фотографией на свежем воздухе, фотограф вынужден работать в студии при искусственном свете. Более того, для некоторых жанров, таких как предметная съёмка или студийный портрет, выбор именно искусственного света является предпочтительным в силу ряда преимуществ:

Во-первых, искусственный свет абсолютно не зависит от погоды, времени суток и географической широты, что позволяет вам фотографировать когда угодно.

Во-вторых, в силу своей статичности, студийный свет даёт возможность работать без спешки и суеты, уделяя максимум внимания предмету съёмки.

В третьих, свет в студии полностью подконтролен фотографу, который волен сам определять количество вспышек, их расположение и направление, изменять свойства света с помощью различных насадок и отражателей.

Для работы в своей домашней студии я использую студийные вспышки, т.е. вспышки большой мощности, питающиеся от сети, а не от батареек. Обычно мне хватает трёх, а иногда и двух вспышек, однако у фотографов, специализирующихся сугубо на студийной съёмке, число вспышек, освещающих ту или иную сцену, может достигать десятка.

Чем плохи обычные вспышки?

В самом деле, почему бы не использовать комплекты из нескольких TTL вспышек от Nikon или Canon? Против этого существуют серьёзные возражения:

• Вспышки с питанием от батареек обладают смехотворно малой мощностью по сравнению со студийными вспышками. В студии вспышки являются единственным источником света, и я хочу, чтобы мощности вспышек было достаточно для съёмки с диафрагмой f/11 и чувствительностью ISO 100 с учётом того, что как минимум половина света будет украдена модификаторами.
• Студийные вспышки, питающиеся от сети, избавляют вас от необходимости менять батарейки или заряжать аккумуляторы.
• Студийные вспышки перезаряжаются значительно быстрее обычных, особенно когда работают не в полную силу. Большой запас мощности делает это возможным.
• Студийные вспышки значительно дешевле обычных. Одна-единственная профессиональная репортажная вспышка обойдётся вам примерно $ 500. За ту же, если не меньшую, сумму вы можете купить комплект из трёх студийных вспышек вместе со стойками, зонтами и всем необходимым. Каждая из этих вспышек будет в десять раз мощнее игрушки от Nikon или Canon.
• Вместе со студийными вспышками удобнее использовать зонты, софтбоксы и прочие модификаторы.
• Синхронизировать хоть двадцать студийных вспышек куда проще, чем две обыкновенные вспышки, работающие по принципу TTL.
• В отличие от системоспецифичных вспышек, студийные вспышки универсальны и полностью совместимы с любой фотографической системой, будь то Canon, Nikon, Mamiya или даже Hasselblad.
• Системные вспышки устаревают за несколько лет, теряя совместимость с новейшими камерами, в то время как устроенные более примитивно студийные вспышки остаются актуальными в течение десятилетий.

Иными словами, забудьте о TTL вспышках в студии. Вспышки на батарейках незаменимы в поле, когда требуется лёгкость и компактность. Единственно, почему Nikon и Canon настойчиво рекомендуют использовать дорогие, но маломощные репортажные вспышки для работы в студии, так это потому, что они не делают настоящих студийных вспышек. Не поддавайтесь на эти провокации.

Постоянный свет

Постоянный свет нужен исключительно для съёмки видео. Для фотографии импульсный свет не только достаточен, но и более удобен, чем постоянный. Флуоресцентные и светодиодные осветители до́роги, обладают малой мощностью и дают посредственную цветопередачу по сравнению со вспышками. Кроме того, импульсный свет вспышек избавляет вас от шевелёнки в силу чрезвычайно короткой продолжительности импульса (около 1/1000 с).

Если вам всё-таки нужен именно постоянный свет, обратите внимание на галогенные осветители или даже на обычные галогенные прожекторы. Галогенные лампы отличаются весьма выгодным соотношением цены и мощности, а также хорошей цветопередачей. Желтизну же света галогенных ламп легко исправить с помощью баланса белого цвета.

Из недостатков галогенных осветителей следует отметить высокое энергопотребление, ведь для нормальной работы в студии вам потребуются лампы совокупной мощностью в сотни, если не тысячи ватт. Помните, что галогенные лампы нагреваются до очень высокой температуры, и это нужно учитывать при использовании вместе с ними зонтов и особенно софтбоксов. Держите огнетушитель под рукой.

Особенности студийных вспышек

Самые простые и доступные студийные вспышки – патронные. Эти компактные лампы-вспышки снабжены стандартным цоколем E27 и, в сущности, могут быть вкручены в любой бытовой светильник, имеющий патрон с соответствующей резьбой, будь то люстра или настольная лампа. Намного удобнее использовать патронные вспышки вместе со специальными патронами-держателями, которые могут быть установлены на стойку и снабжены креплением для зонта.

Наиболее распространённые вспышки, моноблоки, не нуждаются в дополнительном патроне, поскольку сразу укомплектованы встроенным блоком питания и всеми необходимыми креплениями. Достаточно воткнуть штепсель в розетку, синхронизировать вспышку с камерой – и можно приступать к съёмке.

Питание вспышек может быть индивидуальным, т.е. каждая вспышка имеет свой собственный сетевой кабель, но возможно и централизованное питание. Вспышки, поставляемые комплектами, часто имеют большой общий блок питания, который подключается к сети, а уж каждая вспышка, в свою очередь, питается от блока.

Мощность импульсного света, а точнее, энергия импульса вспышки, измеряется в джоулях (1 Дж = 1 Вт•c). Говоря о вспышках, я буду по традиции употреблять термин «мощность», подразумевая под ним именно энергию.

Для домашней студии я советую обзавестись тремя вспышками совокупной максимальной мощностью не менее 250 Дж. Этого будет достаточно для построения большинства общеупотребимых световых схем. Впрочем, для решения базовых задач, вроде предметной съёмки, можно обойтись и двумя вспышками при общей мощности 150 Дж.

Для серьёзной студийной работы используются комплекты импульсного света мощностью 500-2000 Дж и даже больше, но обычно такая мощность, мягко говоря, избыточна. Выбирайте вспышки исходя из собственных фотографических потребностей и бюджета.

Синхронизация

Ввиду того, что возиться с синхрокабелями или радиоканалами мне в большинстве случаев лень, я предпочитаю оптическую синхронизацию, как самый простой и дешёвый способ синхронизировать студийные вспышки с камерой.

Практически все студийные вспышки снабжены фотоловушкой, и могут быть активированы импульсом накамерной вспышки. Я использую вспышку, встроенную в камеру, чтобы поджечь все ведомые вспышки в студии.

Очень важно переключить вашу вспышку-триггер в ручной режим, поскольку в автоматическом режиме TTL основному импульсу вспышки будет предшествовать предварительный оценочный импульс, который производится при закрытом затворе. Не отличающиеся сообразительностью студийные вспышки сработают по первому импульсу и за долю секунды не успеют перезарядиться к моменту открытия затвора и подачи основного импульса. Результатом может стать радикально чёрный кадр, несмотря на то, что все вспышки вроде бы исправно сработали. Не повторяйте ошибку многих новичков и обязательно отключайте автоматику.

Мощность встроенной или накамерной вспышки следует установить на минимум, что практически полностью исключит всякий её вклад в общую экспозицию. Если вы всё-таки опасаетесь, что при съёмке с близкого расстояния свет от встроенной вспышки будет заметен на снимке – прикройте вспышку каким-нибудь самодельным отражателем так, чтобы её свет не попадал на объект съёмки, но при этом достигал светочувствительных элементов ведомых вспышек.

Существуют также инфракрасные синхронизаторы, которые можно установить в горячий башмак фотоаппарата и использовать для активации студийных вспышек. Сенсор цифровой камеры защищён от инфракрасных лучей, меж тем как фотоловушки ведомых вспышек реагируют на них не хуже, чем на импульс видимого света.

Экспозиция при работе со студийными вспышками устанавливается вручную. Поскольку освещение в студии не меняется от кадра к кадру без вашего на то согласия, ручная экспозиция не доставляет фотографу никаких неудобств. Подбор экспозиции производится эмпирически, путём проб и ошибок. Цифровой фотоаппарат, позволяющий мгновенно оценить результат, делает флешметр совершенно лишним прибором.

Я предлагаю вам использовать следующий алгоритм:

• Переведите камеру в ручной режим (M).
• Установите выдержку равную выдержке синхронизации вашей камеры (обычно 1/250 или 1/200) или длиннее, если вы хотите сделать внешнее освещение видимым на снимке. Выдержка не влияет на экспозицию вспышек, поскольку длительность импульса – величина постоянная.
• Отключите автовыбор чувствительности ISO и выберите минимальное значение ISO, предлагаемое вашей камерой.
• Переключите встроенную вспышку в ручной режим и установите мощность вспышки на минимум.
• Выберите приблизительное значение диафрагмы в соответствии с требуемой глубиной резкости. Для предметной съёмки я обычно начинаю с f/16, а для портретов с f/8.
• Мощность студийных вспышек установите на максимум или на половину от максимума.
• Сделайте пробный снимок и взгляните на гистограмму.
• Регулируйте экспозицию с помощью диафрагмы, а также изменяя мощность внешних вспышек, пока не останетесь довольны.

Как правило, я выставляю экспозиции с точностью до одной ступени, варьируя мощность вспышек, а затем посредством диафрагмы осуществляю тонкую настройку. С опытом вы научитесь попадать в правильную экспозицию если не с первого, то со второго кадра.

Как и экспозицию, баланс белого цвета при съёмке в студии следует настраивать вручную.

Если вы снимаете какой-либо объект на белом фоне, то в качестве образца для замера баланса белого разумным будет использовать именно фон. Если же сцена лишена элементов белого или нейтрально серого цвета, то вам придётся воспользоваться листом белой бумаги или специальной серой картой.

Свет вспышек разных производителей может несколько различаться по цвету, поэтому я настоятельно рекомендую в рамках одной световой схемы использовать вспышки строго одной марки. Это, разумеется, не относится к особым случаям, когда вы намеренно изменяете цвет отдельных вспышек с помощью цветных насадок или отражателей.

Пилотный свет

В силу краткости импульса оценить световой рисунок в момент срабатывания вспышек не представляется возможным. Это можно сделать только по факту съёмки. По этой причине многие студийные вспышки снабжены лампами т.н. пилотного света. По сути, это обычные галогенные лампы умеренной мощности, дающие постоянный свет и позволяющие оценить характер освещения заранее.

Пилотный свет – весьма полезная опция, но в эпоху цифровой фотографии совершенно не критичная.

Стойки

Студийные вспышки удобнее всего размещать на специальных осветительных стойках.

Для домашней студии хорошо подойдут двухметровые телескопические стойки, как наиболее универсальные и относительно компактные. Неплохо также иметь хотя бы одну стойку высотой 2,5-3 метра. Она понадобится вам при съёмке портретов.

В некоторых ситуациях может оказаться полезной стойка-журавль с дополнительной подвижной штангой, которая позволяет варьировать положение вспышки относительно объекта в очень широком диапазоне.

Для простейшей предметной съёмки можно обойтись патронными вспышками, установленными в патроны E27 обычных настольных ламп.

Модификаторы

Сама по себе вспышка является фактически точечным источником света. Жёсткий, направленный свет годится далеко не для всех сюжетов – обычно его приходится смягчать при помощи различных модификаторов света.

Простейший и наиболее предпочтительный для начинающего фотографа модификатор – это зонт на просвет. Белый полупрозрачный зонт замечательнейшим образом рассеивает свет, изменяя светотеневой рисунок до неузнаваемости.

Зонт можно использовать и на отражение, причём в этом случае он не должен быть слишком прозрачным. Зонт на отражение даёт более направленный свет, чем зонт на просвет. Металлизированные серебристые зонты делают свет жёстче, чем при использовании обычных белых матерчатых зонтов.

Фотографические зонты очень удобны в хранении и транспортировке, поскольку они могут быть легко сложены и столь же легко раскрыты. Прочие модификаторы требуют большей возни при установке.

Весьма популярным модификатором является софтбокс, дающий мягкий, но сравнительно направленный свет, похожий на свет из окна. Это сходство усугубляется бликом прямоугольной формы в глазах модели. Впрочем, софтбоксы не всегда квадратные. Круглый (а точнее восьмиугольный) софтбокс называется октобоксом, а узкий и вытянутый софтбокс – стрипбоксом.

В отличие от обычного зонта, софтбокс использует свет более рационально, не позволяя ему рассеиваться в заднем направлении.

Тарелка даёт более жёсткий свет чем зонт или софтбокс, хотя и мягче, чем вспышка совсем лишённая насадок. По сравнению с голой вспышкой тарелка существенно увеличивает размер источника света.

Иногда световой поток нужно ограничить, например, чтобы при контровом освещении не допустить засветки объектива и появления бликов или чтобы при съёмке на чёрном фоне избежать засветки фона. В этом случае используют специальные поворотные створки, не позволяющие свету распространяться в нежелательном направлении.

Тубус, надетый на вспышку, даёт возможность направить узкий пучок света на какую-нибудь небольшую деталь сцены, например, лицо или руки модели. Часто таким образом подсвечивают сзади волосы модели, создавая светящийся ореол вокруг головы.

Соты также ограничивают поток света строго определённым направлением, но при этом могут быть надеты поверх софтбокса, что является практически единственным способом получить мягко освещённый объект на чёрном фоне.

Для мягкой подсветки теней не всегда нужна дополнительная вспышка – во многих случаях будет достаточно отражателя, перенаправляющего свет от основного источника. В роли отражателя с успехом может выступать покрашенная в белый цвет стена или потолок.

Цветные пластиковые фильтры используются для различных спецэффектов и для имитации концертного освещения.

Возможно, это вас удивит, но моим любимым модификатором студийного света является садово-огородный спанбонд, представляющий собой лёгкое полупрозрачное белое полотно, которое прекрасно рассеивает свет. Подвесив кусок спанбонда между объектом съёмки и вспышкой (с зонтом или без) вы получаете, по сути дела, огромный софтбокс. Степень рассеивания можно регулировать, изменяя число слоёв спанбонда. Когда я снимаю портреты, моя студия вся задрапирована белыми полотнищами, подвешенными к потолочным балкам.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 15.01.2013

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

vasili-photo.com

Студийные моноблоки. Руководство

Моноблоками называют распространенный тип студийного освещения. Если вы хотите поднять свою работу со светом на новый уровень, моноблоки – это то, с чего следует начать. Из этого руководства вы узнаете об основах работы с моноблоками, начиная с их отличия от накамерных вспышек и до использования модификаторов.

Набор моноблоков, используемый в данном руководстве – это «Impact Two Monolight kit (120VAC)» с сумкой.

Разница между моноблоком и накамерной вспышкой

Как фотографы, мы начинаем наше путешествие в освещение с накамерных вспышек. Они портативны, могут быть использованы как на камере, так и дистанционно и некоторые их версии очень доступны.

Разные причины могут побудить сделать апгрейт до студийных моноблоков. Наиболее распространенными из них являются потребность в большей мощности освещения, более быстром времени перезарядки, пилотном свете для ускорения настройки и большая гибкость в использовании аксессуаров и модификаторов.

Ватт-секунды и Ведущее число

Практически все моноблоки мощнее чем накамерные вспышки, вопрос в том, насколько больше мощности вам нужно. Мощность вспышек обычно измеряется ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка обеспечивает достаточное освещение объекта. Важно помнить, что вспышки имеют встроенный отражатель и рассеиватель.

Моноблоки не имеют встроенных модификаторов. Они просто светят. Тип отражателя и других модификаторов, которые вы используете будет существенно влиять на получаемое ведущее число. Поэтому мощность студийных моноблоков принято измерять в ватт-секундах (WS), которыми в основном измеряется количество энергии, излучаемой лампой. (От переводчика: также широко употребляется понятие Джоуль, идентичное ватт-секунде)

Это фото показывает насколько яркий свет дает моноблок на 100 WS. С установленным в пяти футах моноблоком и стандартным отражателем, я должен был снимать при f/22 и ISO 100 для правильной экспозиции.

Оба моноблока, идущие в комплекте «Impact Two» — по 100 WS. Как я говорил, трудно сопоставить мощности накамерных вспышек и студийных моноблоков, но по моему опыту и оценкам, 100 WS моноблок со стандартным отражателем примерно вдвое мощнее чем типичная вспышка одного из ведущих производителей фотокамер.

При покупке моноблока его мощность как правило можно найти в его названии. Обычно мощность начинается от 100 WS в низком ценовом сегменте а приборы по 500 WS и мощнее дают чрезвычайно много света.

Время перезарядки и подключение питания

Другое важное преимущество использования моноблоков – очень быстрое время перезарядки. Время перезарядки – это время между двумя последовательными вспышками полной мощности. Я долго использовал вспышку Vivitar 285. С новым батарейками этой вспышке требуется 6-8 секунд на перезарядку. А после 30-минутной съемки с горячими, подсевшими батарейками все становится гораздо хуже.

Эти долгие паузы, когда модель смотрит на тебя и держит позу. Моноблоки имеют гораздо более короткое время перезарядки. Например, тот Impact, который я использую перезаряжается за 3 секунды. Более дорогие моноблоки еще быстрее. Это возможно отчасти потому что моноблоки питаются от электрической сети, а не от батареек.

Такая система питания работает отлично, но есть в этом и некоторое неудобство. Вам нужно включать моноблоки в электросеть, либо подключать к дорогим автономным источникам питания.

Пилотный свет

В моноблоках также есть встроенный пилотный свет. Пилотный свет – это вторая лампа на моноблоке, которая находится в середине кольцевой лампы-вспышки. Это позволяет ей находиться точно в том же положении, что и основная лампа-вспышка. При этом пилотный свет является постоянным светом и светит даже при выключенной основной лампе-вспышке.

Лампа пилотного света посередине моноблока.

Это позволяет настроить свет и увидеть, как он ложиться на объект. Пилотный свет экономит много времени, когда вы используете сложные световые схемы.

Некоторые топовые накамерные вспышки имеют функцию пилотного света, но не столь удобного в использовании потому что приходится держать нажатой кнопку этой функции.

Подробнее об использовании пилотного света будет рассказано позже.

Созданные для аксессуаров

Сегодня выпускается множество аксессуаров для накамерных вспышек, но они появились сравнительно недавно. А студийный свет изначально создан для аксессуаров. Множество отражателей и софтбоксов могут быть установлены благодаря использованию стандартных систем крепления. Также обычно есть гнездо для установки фотозонта.

Мы рассмотрим конкретные светоформирующие насадки позже.

Гнездо для зонта прямо под лампой.

Светоловушка

Это не уникально для студийного света, но вам будет приятно узнать, что практически все из них имеют светоловушки. Подожгите один – и остальные загорятся одновременно с ним, если вокруг не слишком ярко и моноблоки не отдалены слишком далеко друг от друга.

Важно отметить, что существуют два типа студийных осветителей: моноблоки и генераторные комплекты. Если брать моноблоки – то каждый из них имеет свою панель управления и кабель, подключаемый к обычной электрической розетке. Другой типа света, обычно называемый генераторным, использует небольшие «головы», которые подключаются к основному модулю – генератору, на котором находятся все элементы управления и схемы распределения питания между «головами». Обычно генераторные системы стоят дороже, чем моноблочные.

Необходимое снаряжение

Оборотная сторона использования моноблоков в том, что в отличие от накамерных вспышек, они не готовы к работе сразу из коробки. Вам необходимы дополнительные аксессуары чтобы полноценно использовать их.

К счастью, производители типа Impact решают эту проблему продавая осветительные комплекты. Наш набор включает практически все что необходимо, даже сумку для переноски всего комплекта.

Impact Two Monolight Kit. Наш свет комплектуется софтбоксом, отражателем и сумкой, не показанной на фото.

Рассмотрим, что необходимо для начала работы.

Стойки

Я бы сказал, что стойки необходимы для серьезной работы со светом. Вы, конечно, можете просто положить моноблок где-нибудь или построить какую-то опору самостоятельно, но я никогда еще не встречал подходящей замены для старой доброй стойки.

Стандартное крепление наверху большинства световых стоек. Латунная часть на конце технически называется «спигот».

Световые стойки раздвигаются для настройки высоты, а ноги складываются. В верхней части каждой стойки, с какими я работал, находится стандартное приспособление для установки приборов. Так что световая стойка будет работать практически со всеми моноблоками и легко может быть адаптирована для работы со вспышками.

Байонетные адаптеры

Адаптеры байонета используются для подключения различных аксессуаров к вашему моноблоку. Они могут быть специфичны именно для вашего моноблока или аксессуара, так что не рассчитывайте, что на любой моноблок можно установить любой софтбокс, но обычно можно найти все необходимое для каждого бренда.

Байонетный адаптер, установленный на моноблок, и второй адаптер отдельно.

В первую очередь, их используют для подключения софтбоксов. По углам адаптера есть отверстия, в которые вставляются дуги софтбокса. Многие софтбоксы собираются как туристические палатки с гибкими дугами, поддерживающими их форму.

Отражатели

Отражатели – самые важные аксессуары для вашего моноблока. Обычно мы хотим направить наш свет в определенном направлении. Без отражателя свет моноблока распространяется во всех направлениях.

Отражатель, установленный на моноблок и отдельный отражатель.

Рефлекторы бывают с разными углами отражения. Представляйте это как зум у вашей вспышки. 120-градусный отражатель – широкоугольный и может напоминать форму тарелки.

25-градусный рефлектор соответствует теледиапазону. Он будет напоминать по форме большой молочный стакан. При прочих равных условиях узкий рефлектор будет освещать меньшую площадь и давать более яркий свет.

Вы наверное слышали когда-нибудь термин портретная тарелка или бьюти диш. Так называется специфический тип отражателя, предназначенный для использования в портретной съемке. Он прикольный. Я сейчас вспомнил о нем только потому, что некоторые люди путают понятия портретная тарелка и отражатель и считают их взаимозаменяемыми, что не корректно.

Шнуры

При наличии инфракрасных и современных радиосинхронизаторов, встроенных в наши вспышки, может показаться немного старомодным использовать шнуры для подключения студийного света. При том, что использование радиосинхронизаторов со студийным светом также возможно, шнуры – самый дешевый вариант для начала работы.

Есть несколько стандартных типов шнуров и многие моноблоки имеют гнезда для нескольких из них. Вы можете быть удивлены какие из существующих технологий решили использовать производители студийного света. Моноблоки Impact используют разъем для джека 3,5 мм и комплектуются соответствующими шнурами. Конец шнура, который вставляется в моноблок такой же, как на ваших наушниках.

Концы синихрокабеля с 3,5 мм джеком с одной стороны и снихро-разъёмом на другом.

Тот конец шнура, который подключается к камере всегда имеет стандартный синхро-разъём. Если на вашей камере нет такого ответного разъема – вам придется купить адаптер с гнезда вспышки на него. К счастью, они сравнительно дешевы.

На других световых приборах вы можете встретить больший разъем — 1/4 дюйма – как для больших наушников. А также разъем для подключения кабеля питания и другие разъемы. Фотограф может и сам сделать необходимый кабель. Длинные шнуры также способны преодолеть ограничения светоловушек.

Модификаторы

Существуют буквально тысячи модификаторов, которые можно использовать с моноблоками. Набор «Impact Two Monolight Kit» поставляется с двумя 24-дюймовыми софтбоксами, по одному на каждый источник света.

Вот краткий список наиболее распространенных модификаторов и их предназначения, включая софтбоксы.

• Шторки: тип светоограничителя. Они окружают световой поток четырьмя лопастями, которые можно прикрывать чтобы блокировать часть света от попадания на часть вашего кадра.
• Соты: Другой тип светоограничителя. Они бывают разного градуса. Чем меньше градус – тем более сфокусированный световой поток будет создан моноблоком.
• Тубусы: другой тип светоограничителя. Тубусы работают как воронки для света. Они используются для создания очень узких пучков направленного света.
• Желатины, желатиновые фильтры: тип цветных фильтров. Они изменяют цвет проходящего через них света моноблока.
• Зонты: традиционный способ смягчить свет. Отражая свет от зонта, вы фактически создаете больший и более рассеянный источник света. Они бывают разных размеров.
• Софтбоксы: более современный способ смягчения света. Софтбоксы смягчают свет, отражая его внутри и пропуская через большой белый кусок материи. Они более управляемы, чем зонты и также бывают самых разных форм и размеров.

Регулировки мощности

Большинство моноблоков управляются в ручную. Мощность импульса отображается в долях. Полная мощность или 1/1 соответствует рейтингу прибора в ватт-секундах. Дальше можно уменьшать свет, снижая мощность.

Моноблоки градуированы на полную, 1/2, 1/4, 1/8 и возможно на более мелкие значения. Имейте в виду, что уменьшение мощности вдвое соответствует стопу, как происходит в камере с параметрами экспозиции и ISO. При прочих равных значениях, экспозиция при диафрагме f/8 и мощности света 1/2 будет соответствовать экспозиции при диафрагме f/5,6 и мощности света 1/4.

Ручка регулировки мощности на моноблоке Impact.

Диапазон регулировки – один из важных моментов, на которые следует обращаться внимание при покупке моноблоков. Соотносите его с полной мощностью осветителя. Если у вас моноблок на 500 WS, который можно отрегулировать только до 1/4 мощности – то у вас могут быть проблемы со слишком ярким светом в некоторых ситуациях. Вот почему большинство таких мощных моноблоков допускают понижение мощности до 1/128.

Если у вас моноблок на 100 WS, типа Impact, регулировки до 1/8 мощности будет вполне достаточно. Тем не менее я бы посоветовал маркетологам проставить отметки между полной мощностью и 1/8.

Сброс энергии

Сброс энергии– это не то, о чем приходится волноваться с накамерными вспышками, но бывает важно с моноблоками. Проблема возникает когда вы изменяете мощность импульса.

Если вы снимали на полной мощности, а затем решили перейти на 1/2. Первая вспышка после этого изменения будет сделана на полной мощности. Это как память моноблока.

Во избежание этого следует нажать на кнопку «Test» после изменения мощности импульса. Следует отметить, что некоторые моноблоки имеют функцию авто-сброса. Если вы купили один из таких – можете не беспокоиться о сбросах.

Пилотный свет

Использование пилотного света поднимет ваши навыки работы со светом на новый уровень. Вы получите возможность непосредственно увидеть как будет выглядеть световой рисунок еще до съемки кадра. Отмечу, что пилотный свет гаснет на долю секунды при срабатывании основной лампы.

Настройка мощности

Интенсивность пилотного света может изменяться когда вы настраиваете мощность импульса. Пилотный свет гораздо слабее основной лампы, его достаточно чтобы оценить рисунок. По нему не следует настраивать экспозицию.

Регулировка мощности пилотного света очень удобна когда вы используете два или более моноблока. Она позволяет корректно настроить соотношение мощностей источников. Вы узнаете до съемки нужно ли на втором источнике выставить 1/2 или 1/4 мощности.

Баланс белого

Фото 1 было снято с автобалансом белого. Фото 2 было снято с правильным ручным балансом белого.

Важно помнить о необходимости устанавливать баланс белого в режим «вспышки» или пользоваться ручным режимом установки баланса белого. Иначе камера будет определять баланс белого по пилотному свету.

Ваша лампа пилотного света – это фактически обычная бытовая лампочка. Она дает гораздо более теплый свет, чем основная лампа моноблока.

Управление

Рассмотрим контрольную панель моноблока «Impact Two Monolight Kit with Bag (120VAC)». Она похожа на многие другие.

1. Датчик светоловушки: Если при использовании режима светоловушки моноблок не срабатывает – убедитесь, что датчик не чем не закрыт.
2. Индикатор готовности: Этот индикатор загорается когда моноблок готов к импульсу. Он отключен пока происходит перезарядка.
3. Блок предохранителя: место, где находится предохранитель. Для замены предохранителя извлеките блок.
4. Разъем питания: Кабель питания подключается к этому разъему.
5. Ручка регулировки мощности импульса: поверните ручку для регулировки.
6. Разъем синхронизатора: сюда вставляется 3,5 мм джек синхрокабеля.
7. Кнопка «Test»: используйте эту кнопку для проверки работоспособности вспышки и для сброса энергии при корректировке мощности.
8. Переключатель режима работы пилотного света: В центральной позиции пилотный свет выключен. В верхней позиции подписанной «full», пилотный свет работает на полной мощности независимо от настройки мощности импульса. В нижней позиции, подписанной «prop» пилотный свет изменяет яркость в зависимости от настройки мощности импульса.
9. Основной выключатель питания: он выключает и выключает весь моноблок.

Использование моноблоков

На практике, использовать моноблоки довольно просто. Вам нужен способ их транспортировки, если вы не планируете никогда не покидать с ними студию. В моем случае в комплекте поставляется сумка, иначе вам необходимо приобрести свою.

Подготовить комплект к съемке легко и просто, если у вас есть все необходимые аксессуары и модификаторы. Регулировка также проста как поворот ручки или перемещение рычажка.

Я беру с собой обычно удлинитель с несколькими розетками. Это позволяет мне использовать всего одну розетку на месте съемки.

Запасные части

Лампы-вспышки со временем выгорают. Если у вас в городе нет действительно большого фотомагазина, вам придется заказывать их через интернет. Это может на какое-то время оставить вас без света. Так что неплохим вариантом может быть покупка пары запасных ламп. Они обычно стоят порядка $50- $70 в зависимости от марки.

Запасная лампа пилотного света.

Лампы пилотного света тоже иногда выгорают, но моноблок можно использовать и без них, так что это не так критично. Тем не менее они обычно гораздо дешевле импульсной лампы, и стоят сравнимо с бытовыми лампочками.

Некоторые моноблоки также имеют предохранители. Замену можно найти в магазине автозапчастей. Просто убедитесь, что они точно совпадают.

Начинаем снимать!

Если у вас уже есть моноблоки, я надеюсь, что этим уроком показал вам как они работают и какие аксессуары с ними можно использовать. Они кажутся простым оборудованием, но тем не менее есть чему поучиться чтобы в полной мере воспользоваться ими.

Если вы решаете, следует ли вам покупать моноблоки, я надеюсь, что эта статья даст вам лучше понять, как они соотносятся со вспышками. Если вы соберетесь сделать первую покупку, «Impact Two Monolight Kit» будет хорошим вариантом для начала. Он стоит менее $250 и даст вам два моноблока, две стойки, два софтбокса и всё необходимое для начала работы.

Когда будете выбирать моноблоки, ориентируйтесь на их мощность – это тоже важный стартовый показатель.

Спасибо за чтение. Если у вас есть какие-то мысли или вопросы, оставляйте их в комментариях ниже!

Автор: Cameron Knight

photo-monster.ru

Пилотный свет для портативных вспышек | Strobius

Несколько недель назад в комментариях к статье «Современная «домашняя» фотостудия» возник у нас разговор про отсутствие пилотного света в портативных вспышках. Есть такое ограничение по сравнению со студийными моноблоками, и, казалось бы, тут нужно просто смириться и пользоваться другими преимуществами маленьких вспышек.

[information]Покупка в магазине Strobius Shop: FalconEyes VL-100[/information]

Но в пятницу я заехал к одному поставщику в Киеве и увидел у них интересную новинку от компании FalconEyes — лед-фонарик Speedlite Partner VL-100. Причем, там (у поставщика) он позиционируется как помощник подсветки автофокуса и небольшой самостоятельный источник света. А я сразу увидел прямое назначение — попытка дать всем стробистам получить пилотный моделирующий свет для мобильных портативных фотостудий.

 

Фонарь очень просто устанавливается на вспышку при помощи идущего в комплекте резинового ремешка и через несколько секунд может быть готовым к работе.

 

Кнопка включения находится в задней части, она большая и запускать лед-подсветку удобно, на мой взгляд все сделано именно для работы с такой установкой. После включения загораются две встроенные лед-лампочки:

Не могу сказать, что свет очень мощный — на глаз я бы его определил как 60-80Вт лампочка, не больше. Но для съемки с неярким внешним освещением будет вполне достаточно. Причем на работу вспышки лед-подсветка не будет оказывать какого-то сильного влияния, потому что мощность спидлайта по определению выше. А если снимать на маленьких значениях, то цветовая температура лед-а близка ко вспышечной.

Управление FalconEyes Speedlite Partner VL-100 очень простое — кнопка включения запускает лед-посветку, кнопка теста батареи сверху показывает оставшийся заряд. Есть еще одна кнопка «Hard Light», при нажатии на которую интенсивность света лед-фонарика увеличивается практически в два раза, но после 7 секунд VL-100 автоматически отключается. Наверное для сохранности заряда батареи — я пока еще не до конца понял эту логику. Может, у кого есть мысли?

А вот так примерно выглядит работа пилотного света при включенном внешнем освещении:

Питается FalconEyes VL-100 от маленького Li-Ion аккумулятора NB-2LH/2L (аналог Canon NB-2LH, NB-2L для компактных фотокамер), который идет в комплекте. Так же в коробочке поставки можно найти зарядное устройство для этого аккумулятора и небольшой 15-ти см софтбокс (лично мое мнение по таким модификаторам можно узнать в статье «Насадки на накамерную вспышку«).

Вы знаете, первые впечатления очень неплохие. Вот только с ценой пока что непонятно — поставщик пока что еще не сформировал окончательно, но устно мне озвучили розницу в районе $70. C одной стороны — недешево, но с другой — исполнение очень качественное, и альтернатив я пока что не встречал.

Буду тестировать дальше — посмотрим, как VL-100 себя покажет в реальных съемках. Если есть какие-то вопросы — задавайте в комментариях..))

strobius.com.ua

Студийные моноблоки. Руководство

Моноблоками называют распространенный тип студийного освещения. Если вы хотите поднять свою работу со светом на новый уровень, моноблоки – это то, с чего следует начать. Из этого руководства вы узнаете об основах работы с моноблоками, начиная с их отличия от накамерных вспышек и до использования модификаторов.

Набор моноблоков, используемый в данном руководстве – это «Impact Two Monolight kit (120VAC)» с сумкой.

Разница между моноблоком и накамерной вспышкой

Как фотографы, мы начинаем наше путешествие в освещение с накамерных вспышек. Они портативны, могут быть использованы как на камере, так и дистанционно и некоторые их версии очень доступны.

Разные причины могут побудить сделать апгрейт до студийных моноблоков. Наиболее распространенными из них являются потребность в большей мощности освещения, более быстром времени перезарядки, пилотном свете для ускорения настройки и большая гибкость в использовании аксессуаров и модификаторов.

Ватт-секунды и Ведущее число

Практически все моноблоки мощнее чем накамерные вспышки, вопрос в том, насколько больше мощности вам нужно. Мощность вспышек обычно измеряется ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка обеспечивает достаточное освещение объекта. Важно помнить, что вспышки имеют встроенный отражатель и рассеиватель.

Моноблоки не имеют встроенных модификаторов. Они просто светят. Тип отражателя и других модификаторов, которые вы используете будет существенно влиять на получаемое ведущее число. Поэтому мощность студийных моноблоков принято измерять в ватт-секундах (WS), которыми в основном измеряется количество энергии, излучаемой лампой. (От переводчика: также широко употребляется понятие Джоуль, идентичное ватт-секунде)

Это фото показывает насколько яркий свет дает моноблок на 100 WS. С установленным в пяти футах моноблоком и стандартным отражателем, я должен был снимать при f/22 и ISO 100 для правильной экспозиции.

Оба моноблока, идущие в комплекте «Impact Two» — по 100 WS. Как я говорил, трудно сопоставить мощности накамерных вспышек и студийных моноблоков, но по моему опыту и оценкам, 100 WS моноблок со стандартным отражателем примерно вдвое мощнее чем типичная вспышка одного из ведущих производителей фотокамер.

При покупке моноблока его мощность как правило можно найти в его названии. Обычно мощность начинается от 100 WS в низком ценовом сегменте а приборы по 500 WS и мощнее дают чрезвычайно много света.

Время перезарядки и подключение питания

Другое важное преимущество использования моноблоков – очень быстрое время перезарядки. Время перезарядки – это время между двумя последовательными вспышками полной мощности. Я долго использовал вспышку Vivitar 285. С новым батарейками этой вспышке требуется 6-8 секунд на перезарядку. А после 30-минутной съемки с горячими, подсевшими батарейками все становится гораздо хуже.

Эти долгие паузы, когда модель смотрит на тебя и держит позу. Моноблоки имеют гораздо более короткое время перезарядки. Например, тот Impact, который я использую перезаряжается за 3 секунды. Более дорогие моноблоки еще быстрее. Это возможно отчасти потому что моноблоки питаются от электрической сети, а не от батареек.

Такая система питания работает отлично, но есть в этом и некоторое неудобство. Вам нужно включать моноблоки в электросеть, либо подключать к дорогим автономным источникам питания.

Пилотный свет

В моноблоках также есть встроенный пилотный свет. Пилотный свет – это вторая лампа на моноблоке, которая находится в середине кольцевой лампы-вспышки. Это позволяет ей находиться точно в том же положении, что и основная лампа-вспышка. При этом пилотный свет является постоянным светом и светит даже при выключенной основной лампе-вспышке.

Лампа пилотного света посередине моноблока.

Это позволяет настроить свет и увидеть, как он ложиться на объект. Пилотный свет экономит много времени, когда вы используете сложные световые схемы.

Некоторые топовые накамерные вспышки имеют функцию пилотного света, но не столь удобного в использовании потому что приходится держать нажатой кнопку этой функции.

Подробнее об использовании пилотного света будет рассказано позже.

Созданные для аксессуаров

Сегодня выпускается множество аксессуаров для накамерных вспышек, но они появились сравнительно недавно. А студийный свет изначально создан для аксессуаров. Множество отражателей и софтбоксов могут быть установлены благодаря использованию стандартных систем крепления. Также обычно есть гнездо для установки фотозонта.

Мы рассмотрим конкретные светоформирующие насадки позже.

Гнездо для зонта прямо под лампой.

Светоловушка

Это не уникально для студийного света, но вам будет приятно узнать, что практически все из них имеют светоловушки. Подожгите один – и остальные загорятся одновременно с ним, если вокруг не слишком ярко и моноблоки не отдалены слишком далеко друг от друга.

Важно отметить, что существуют два типа студийных осветителей: моноблоки и генераторные комплекты. Если брать моноблоки – то каждый из них имеет свою панель управления и кабель, подключаемый к обычной электрической розетке. Другой типа света, обычно называемый генераторным, использует небольшие «головы», которые подключаются к основному модулю – генератору, на котором находятся все элементы управления и схемы распределения питания между «головами». Обычно генераторные системы стоят дороже, чем моноблочные.

Необходимое снаряжение

Оборотная сторона использования моноблоков в том, что в отличие от накамерных вспышек, они не готовы к работе сразу из коробки. Вам необходимы дополнительные аксессуары чтобы полноценно использовать их.

К счастью, производители типа Impact решают эту проблему продавая осветительные комплекты. Наш набор включает практически все что необходимо, даже сумку для переноски всего комплекта.

Impact Two Monolight Kit. Наш свет комплектуется софтбоксом, отражателем и сумкой, не показанной на фото.

Рассмотрим, что необходимо для начала работы.

Стойки

Я бы сказал, что стойки необходимы для серьезной работы со светом. Вы, конечно, можете просто положить моноблок где-нибудь или построить какую-то опору самостоятельно, но я никогда еще не встречал подходящей замены для старой доброй стойки.

Стандартное крепление наверху большинства световых стоек. Латунная часть на конце технически называется «спигот».

Световые стойки раздвигаются для настройки высоты, а ноги складываются. В верхней части каждой стойки, с какими я работал, находится стандартное приспособление для установки приборов. Так что световая стойка будет работать практически со всеми моноблоками и легко может быть адаптирована для работы со вспышками.

Байонетные адаптеры

Адаптеры байонета используются для подключения различных аксессуаров к вашему моноблоку. Они могут быть специфичны именно для вашего моноблока или аксессуара, так что не рассчитывайте, что на любой моноблок можно установить любой софтбокс, но обычно можно найти все необходимое для каждого бренда.

Байонетный адаптер, установленный на моноблок, и второй адаптер отдельно.

В первую очередь, их используют для подключения софтбоксов. По углам адаптера есть отверстия, в которые вставляются дуги софтбокса. Многие софтбоксы собираются как туристические палатки с гибкими дугами, поддерживающими их форму.

Отражатели

Отражатели – самые важные аксессуары для вашего моноблока. Обычно мы хотим направить наш свет в определенном направлении. Без отражателя свет моноблока распространяется во всех направлениях.

Отражатель, установленный на моноблок и отдельный отражатель.

Рефлекторы бывают с разными углами отражения. Представляйте это как зум у вашей вспышки. 120-градусный отражатель – широкоугольный и может напоминать форму тарелки.

25-градусный рефлектор соответствует теледиапазону. Он будет напоминать по форме большой молочный стакан. При прочих равных условиях узкий рефлектор будет освещать меньшую площадь и давать более яркий свет.

Вы наверное слышали когда-нибудь термин портретная тарелка или бьюти диш. Так называется специфический тип отражателя, предназначенный для использования в портретной съемке. Он прикольный. Я сейчас вспомнил о нем только потому, что некоторые люди путают понятия портретная тарелка и отражатель и считают их взаимозаменяемыми, что не корректно.

Шнуры

При наличии инфракрасных и современных радиосинхронизаторов, встроенных в наши вспышки, может показаться немного старомодным использовать шнуры для подключения студийного света. При том, что использование радиосинхронизаторов со студийным светом также возможно, шнуры – самый дешевый вариант для начала работы.

Есть несколько стандартных типов шнуров и многие моноблоки имеют гнезда для нескольких из них. Вы можете быть удивлены какие из существующих технологий решили использовать производители студийного света. Моноблоки Impact используют разъем для джека 3,5 мм и комплектуются соответствующими шнурами. Конец шнура, который вставляется в моноблок такой же, как на ваших наушниках.

Концы синихрокабеля с 3,5 мм джеком с одной стороны и снихро-разъёмом на другом.

Тот конец шнура, который подключается к камере всегда имеет стандартный синхро-разъём. Если на вашей камере нет такого ответного разъема – вам придется купить адаптер с гнезда вспышки на него. К счастью, они сравнительно дешевы.

На других световых приборах вы можете встретить больший разъем — 1/4 дюйма – как для больших наушников. А также разъем для подключения кабеля питания и другие разъемы. Фотограф может и сам сделать необходимый кабель. Длинные шнуры также способны преодолеть ограничения светоловушек.

Модификаторы

Существуют буквально тысячи модификаторов, которые можно использовать с моноблоками. Набор «Impact Two Monolight Kit» поставляется с двумя 24-дюймовыми софтбоксами, по одному на каждый источник света.

Вот краткий список наиболее распространенных модификаторов и их предназначения, включая софтбоксы.

• Шторки: тип светоограничителя. Они окружают световой поток четырьмя лопастями, которые можно прикрывать чтобы блокировать часть света от попадания на часть вашего кадра.
• Соты: Другой тип светоограничителя. Они бывают разного градуса. Чем меньше градус – тем более сфокусированный световой поток будет создан моноблоком.
• Тубусы: другой тип светоограничителя. Тубусы работают как воронки для света. Они используются для создания очень узких пучков направленного света.
• Желатины, желатиновые фильтры: тип цветных фильтров. Они изменяют цвет проходящего через них света моноблока.
• Зонты: традиционный способ смягчить свет. Отражая свет от зонта, вы фактически создаете больший и более рассеянный источник света. Они бывают разных размеров.
• Софтбоксы: более современный способ смягчения света. Софтбоксы смягчают свет, отражая его внутри и пропуская через большой белый кусок материи. Они более управляемы, чем зонты и также бывают самых разных форм и размеров.

Регулировки мощности

Большинство моноблоков управляются в ручную. Мощность импульса отображается в долях. Полная мощность или 1/1 соответствует рейтингу прибора в ватт-секундах. Дальше можно уменьшать свет, снижая мощность.

Моноблоки градуированы на полную, 1/2, 1/4, 1/8 и возможно на более мелкие значения. Имейте в виду, что уменьшение мощности вдвое соответствует стопу, как происходит в камере с параметрами экспозиции и ISO. При прочих равных значениях, экспозиция при диафрагме f/8 и мощности света 1/2 будет соответствовать экспозиции при диафрагме f/5,6 и мощности света 1/4.

Ручка регулировки мощности на моноблоке Impact.

Диапазон регулировки – один из важных моментов, на которые следует обращаться внимание при покупке моноблоков. Соотносите его с полной мощностью осветителя. Если у вас моноблок на 500 WS, который можно отрегулировать только до 1/4 мощности – то у вас могут быть проблемы со слишком ярким светом в некоторых ситуациях. Вот почему большинство таких мощных моноблоков допускают понижение мощности до 1/128.

Если у вас моноблок на 100 WS, типа Impact, регулировки до 1/8 мощности будет вполне достаточно. Тем не менее я бы посоветовал маркетологам проставить отметки между полной мощностью и 1/8.

Сброс энергии

Сброс энергии– это не то, о чем приходится волноваться с накамерными вспышками, но бывает важно с моноблоками. Проблема возникает когда вы изменяете мощность импульса.

Если вы снимали на полной мощности, а затем решили перейти на 1/2. Первая вспышка после этого изменения будет сделана на полной мощности. Это как память моноблока.

Во избежание этого следует нажать на кнопку «Test» после изменения мощности импульса. Следует отметить, что некоторые моноблоки имеют функцию авто-сброса. Если вы купили один из таких – можете не беспокоиться о сбросах.

Пилотный свет

Использование пилотного света поднимет ваши навыки работы со светом на новый уровень. Вы получите возможность непосредственно увидеть как будет выглядеть световой рисунок еще до съемки кадра. Отмечу, что пилотный свет гаснет на долю секунды при срабатывании основной лампы.

Настройка мощности

Интенсивность пилотного света может изменяться когда вы настраиваете мощность импульса. Пилотный свет гораздо слабее основной лампы, его достаточно чтобы оценить рисунок. По нему не следует настраивать экспозицию.

Регулировка мощности пилотного света очень удобна когда вы используете два или более моноблока. Она позволяет корректно настроить соотношение мощностей источников. Вы узнаете до съемки нужно ли на втором источнике выставить 1/2 или 1/4 мощности.

Баланс белого

Фото 1 было снято с автобалансом белого. Фото 2 было снято с правильным ручным балансом белого.

Важно помнить о необходимости устанавливать баланс белого в режим «вспышки» или пользоваться ручным режимом установки баланса белого. Иначе камера будет определять баланс белого по пилотному свету.

Ваша лампа пилотного света – это фактически обычная бытовая лампочка. Она дает гораздо более теплый свет, чем основная лампа моноблока.

Управление

Рассмотрим контрольную панель моноблока «Impact Two Monolight Kit with Bag (120VAC)». Она похожа на многие другие.

1. Датчик светоловушки: Если при использовании режима светоловушки моноблок не срабатывает – убедитесь, что датчик не чем не закрыт.
2. Индикатор готовности: Этот индикатор загорается когда моноблок готов к импульсу. Он отключен пока происходит перезарядка.
3. Блок предохранителя: место, где находится предохранитель. Для замены предохранителя извлеките блок.
4. Разъем питания: Кабель питания подключается к этому разъему.
5. Ручка регулировки мощности импульса: поверните ручку для регулировки.
6. Разъем синхронизатора: сюда вставляется 3,5 мм джек синхрокабеля.
7. Кнопка «Test»: используйте эту кнопку для проверки работоспособности вспышки и для сброса энергии при корректировке мощности.
8. Переключатель режима работы пилотного света: В центральной позиции пилотный свет выключен. В верхней позиции подписанной «full», пилотный свет работает на полной мощности независимо от настройки мощности импульса. В нижней позиции, подписанной «prop» пилотный свет изменяет яркость в зависимости от настройки мощности импульса.
9. Основной выключатель питания: он выключает и выключает весь моноблок.

Использование моноблоков

На практике, использовать моноблоки довольно просто. Вам нужен способ их транспортировки, если вы не планируете никогда не покидать с ними студию. В моем случае в комплекте поставляется сумка, иначе вам необходимо приобрести свою.

Подготовить комплект к съемке легко и просто, если у вас есть все необходимые аксессуары и модификаторы. Регулировка также проста как поворот ручки или перемещение рычажка.

Я беру с собой обычно удлинитель с несколькими розетками. Это позволяет мне использовать всего одну розетку на месте съемки.

Запасные части

Лампы-вспышки со временем выгорают. Если у вас в городе нет действительно большого фотомагазина, вам придется заказывать их через интернет. Это может на какое-то время оставить вас без света. Так что неплохим вариантом может быть покупка пары запасных ламп. Они обычно стоят порядка $50- $70 в зависимости от марки.

Запасная лампа пилотного света.

Лампы пилотного света тоже иногда выгорают, но моноблок можно использовать и без них, так что это не так критично. Тем не менее они обычно гораздо дешевле импульсной лампы, и стоят сравнимо с бытовыми лампочками.

Некоторые моноблоки также имеют предохранители. Замену можно найти в магазине автозапчастей. Просто убедитесь, что они точно совпадают.

Начинаем снимать!

Если у вас уже есть моноблоки, я надеюсь, что этим уроком показал вам как они работают и какие аксессуары с ними можно использовать. Они кажутся простым оборудованием, но тем не менее есть чему поучиться чтобы в полной мере воспользоваться ими.

Если вы решаете, следует ли вам покупать моноблоки, я надеюсь, что эта статья даст вам лучше понять, как они соотносятся со вспышками. Если вы соберетесь сделать первую покупку, «Impact Two Monolight Kit» будет хорошим вариантом для начала. Он стоит менее $250 и даст вам два моноблока, две стойки, два софтбокса и всё необходимое для начала работы.

Когда будете выбирать моноблоки, ориентируйтесь на их мощность – это тоже важный стартовый показатель.

Спасибо за чтение. Если у вас есть какие-то мысли или вопросы, оставляйте их в комментариях ниже!

Автор: Cameron Knight

photo-monster.ru

Гайд по выбору фотовспышки | Блог

Гид по выбору фотовспышки

Когда речь заходит о фотовспышках, то многие фотографы вам скажут, что встроенную в фотоаппарат вспышку нельзя использовать, она только портит кадры. И в общем случае это так, нельзя просто так, бездумно использовать встроенную вспышку. Ее нельзя направить в сторону, слаба мощность не даст нужного эффекта и можно найти еще много других причин почему нельзя использовать встроенную вспышку. Но выход есть – накамерные фотовспышки.

Фотовспы́шка — источник искусственного освещения, предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности. Применяется в фотографии при условиях недостаточной освещённости и съёмке быстродвижущихся объектов.

Основным элементом электронной фотовспышки является импульсная ксеноновая лампа, которая представляет собой запаянную стеклянную или кварцевую трубку, наполненную ксеноном под низким давлением. В противоположные концы трубки впаяны электроды, а на её поверхности находится электрод зажигания, представляющий собой полоску токопроводящей мастики, фольги или отрезок проволоки. К электродам подключен электролитический конденсатор большой ёмкости, который разряжается через газовую среду при подаче высоковольтного импульса на электрод зажигания при замыкании синхроконтакта.

Современная фотовспышка это довольно сложное техническое устройство способное сильно улучшить и разнообразить ваши фотографии.

Но для начала давайте разберемся в существующих технических характеристиках фотовспышек.

Технические характеристики

Тип вспышки – большинство современных вспышек крепятся на специальное крепление на фотоаппарате – «горячий башмак» и представляют собой небольшой параллелепипед с поворотной верхней частью в которой и находится сама лампа вспышки. Подобные вспышки принято считать «обычными». Однако существуют и специализированные вспышки, лампа или несколько ламп которой крепятся на объектив. Это так называемые «кольцевые вспышки», основное их применение макросъемка, когда при использовании обычной вспышки объект съемки может оказаться в тени от объектива.

 

Ведущее число – основной параметры вспышки характеризующий ее мощность. По сути это просто условное число, описывающее мощность фотовспышки. Более мощной вспышке соответствует более высокое значение ведущего числа. Часто ведущее число обозначается в метрах – «м», это связанно с тем, что по сути ведущее число это расстояние до снимаемого объекта, при котором вспышка может обеспечить его нормальное освещение, но при условии, что чувствительность равна 100 ISO, а диафрагма – единице. Но и в определении ведущего числа есть отдельные хитрости которыми грешат производители. Во-первых, для большинства современных камер базовой чувствительностью является ИСО 200, а не 100, соответственно некоторые производители стали производить замеры на ИСО 200, а значит они получают в двое большее ведущее число. Во-вторых, многие вспышки оборудованы механизмом зумирования вспышки, а чем более узконаправленный световой пучек мы делаем, тем на большее расстояние он способен достать, соответственно ведущее число указывают на максимальном значении зума, хотя ранее для всех вспышек было принято указывать ведущее число для положения зума 35 мм ЭФР.  Одни из самых мощных фотовспышек обладают ведущим числом 60 м.

Длительность вспышки – длительность импульса вспышки. Это длительность самого импульса света, в большинстве случаев не оказывает критического влияния на кадр и зависит от выбранной мощности импульса (на минимальной мощности длительность самая короткая, на максимальной – самая длинная). Данный параметр важен в тех случаях, когда необходимо «заморозить» какое-то очень быстрое движение, например брызги воды.

Скорость синхронизации – минимальная выдержка на которой фотовспышка полностью попадает в кадр. Ограничение связанно с используемыми в фотоаппаратах шторно-щелевыми затворами, что не позволяет вспышке на коротких выдержках отразиться на всем кадре, в результате чего получаются темные полосы на фотографиях. Для большинства современных фотоаппаратов скорость синхронизации ограниченна 1\160 – 1\250 секунды.

Крепление – в основном фотовспышка крепиться на башмак фотокамеры, но существуют варианты размещения на объективе – специализированные кольцевые вспышки. Также до недавнего времени при креплении на башмак выделялось две разновидности крепления – стандартный «горячий башмак» и собственный разъем Sony, однако не так давно и компания сони перешла на стандартный «горячий башмак». Отдельно стоит отметить что у разных производителей разные группы контактов в самом креплении, общий только один основной «центральный» контакт.

Поворотная голова – в общем случае фотовспышка состоит из двух частей – основание с креплением и элементами управления и «голова» с лампой вспышки. И именно эта голова может оснащаться поворотным механизмом. Это необходимо для управления светом, отражение его в потолок\стены для изменения светового рисунка. Соответственно фотовспышки могут оснащаться поворотной головой, или быть неподвижными.

Угол поворота головы – возможные углы поворота головы вспышки как по горизонтали, так и по вертикали. Для вертикального угла значение может быть отрицательным – наклон вниз, но как правило в пределах 7°. В верх предел отклонения 120° в этом случае голова поднимается полностью вверх, в потолок и немного откланяется назад, но большинство фотовспышек могут отклоняться вверх только на 90°, чего как раз достаточно для направления фотовспышки в потолок..

Поддерживаемые режимы – список поддерживаемых ручных и автоматических режимов. В том числе поддержка автоматических режимов для разных производителей фотоаппаратов – у каждого производителя фотоаппаратов своя собственная система автоматики, которая не совместима с фотовспышками других производителей. Однако отдельные производители фотовспышек могут выпускать одинаковые фотовспышки, но под разные системы, которые будут совместимы с вашим фотоаппаратом.

Элементы питания – формат используемых элементов питания и их количество. Как правило, используются стандартные элементы питания АА или ААА, при частом использовании фотовспышки рекомендуется использовать аккумуляторные элементы питания.

Высокоскоростная (FP) синхронизация – синхронизация с фотоаппаратом на коротких выдержках. Фотовспышки поддерживающие данную функцию могут синхронизироваться с камерой на выдержках до 1\8000 секунды. Ограничение на скорость синхронизации можно обойти довольно интересным способом, достаточно производить не одну вспышку за кадр, а серию вспышек таким образом, при прохождении затвора получается освещенным весь кадр. Но подобный режим синхронизации снижает максимальную мощность импульса так как требуется короткая серия из нескольких импульсов, что не оставляет времени на перезарядку вспышки.

Зумирование – параметр схожий с таковым у объективов, при зумировании вспышки получается более узкий пучек света, что позволяет осветить более удаленные объекты, но меньшей площадью. Зумирование может быть как в автоматическом режиме, когда зум во вспышке подстраивается под показания фокусного расстояния установленного на объективе, так и в ручном режиме.

Время перезарядки – параметр влияющий на время повторного использования вспышки после ее срабатывания. Как правило указывается для максимальной мощности. Также данный параметр зависит от используемых элементов питания (в том числе их заряда) и выбранной мощности вспышки.

Наличие дисплея – дисплей служит для управления и отображения параметров вспышки, выбора режимов индикации заряда и т.д. При отсутствии дисплея как правило используются отдельные светодиодные индикаторы.

Пилотный свет – наличие пилотного света позволяет оценить направление и зону покрытия будущего импульса. Он может получаться как за счет использования постоянного света (встроенная светодиодная лампа в фотовспышке), так и просто тестовым срабатыванием вспышки на минимальной мощности.

Подключение внешнего питания – возможность использования внешнего питания для фотовспышки. Это могут быть как более мощные батарейные блоки, так и подключение к сети переменного тока через специальный адаптер.

Подсветка автофокуса – наличие одной или нескольких дополнительных ламп в фотовспышке для подсветки во время фокусировки. Подобная подсветка может помочь фотоаппарату в процессе фокусировки даже в самых сложных условиях освещения. Современные фотовспышки могут использовать светодиодные лампы для подсветки, которые также могут применяться для дополнительного освещения при видеосъемке.

Ручная регулировка мощности – возможность изменения мощности вспышки кнопками на корпусе самой вспышки, а не только через меню фотоаппарата.

Советы по выбору

К выбору фотовспышки необходимо подходить взвесив все требования и имеющийся бюджет на покупку. Условно все вспышки можно разделить на поддерживаемые автоматические режимы и только с ручным управлением.

Самый простой и надежный вариант, это приобрести фирменную фотовспышку от производителя вашей фотокамеры. В этом случае вы гарантированно получаете поддержку всех автоматических режимов, подсветку автофокуса и многое другое. Вот только фирменные фотовспышки, как правило, довольно дорогие, но есть и менее мощные, а соответственно и менее дорогие фирменные фотовспышки. Почти у всех производителей фотокамер в модельном ряду фотовспышек есть 2-3 модели разного ценового диапазона.

А вот что делать если бюджет ограничен, но внешнюю фотовспышку все же хочется?

Тогда стоит обратить внимание на альтернативных производителей. Самым бюджетным вариантом для вас может стать фотовспышка работающая только в ручном режиме. Т.е. установку уровня мощности, положения зума (при его наличии) вы должны будете сделать самостоятельно перед съемкой. Большинство подобных фотовспышек универсальны, и подходят практически всем камерам – у них есть только центральный контакт, от которого и происходит срабатывание фотовспышке в момент съемки. Большинство современных мануальных фотовспышек поддерживают режим удаленного поджига по световому импульсу – т.е. вы устанавливаете фотовспышку в стороне от фотоаппарата, настраиваете, а ее срабатывание происходит от импульса накамерной вспышки или другой внешней фотовспышки установленной на фотоаппарате. Но не стоит путать данный режим с полноценным удаленным управлением фотовспышкой, о нем речь пойдет далее.

Подобные фотовпышки отлично подойдут для неспешной съемки, когда вы можете вручную подстроить мощность импульса, или ваша вспышка установлена отдельно от фотоаппарата для придания более интересного светового рисунка.

При выборе фотовспышки с поддержкой автоматических режимов необходимо отталкиваться от вашего фотоаппарата, и подбирать фотовспышку с поддержкой автоматической системы именно данного производителя. Фотовспышки с поддержкой автоматических режимов важны как в репортажной фотографии, так и просто для начинающих, чтобы фотограф мог не отвлекаться на настойку вспышки и полностью посветить свои мысли построению кадра.

Самый простейший вариант это поддержка TTL – автоматический режим при котором мощность вспышки выставляется на основе замеров автоматики камеры. При этом перед съемкой производится слабый импульс, для оценки освещенности сцены и выставления необходимой мощности. У разных производителей фотокамер разное название TTL – системы, и уже по названию можно догадаться с какими фотокамерами сможет работать данная фотовспышка(Canon — E-TTL, E-TTL II; Nikon — i-TTL, Oilympus и Panasonic – Oilympus TTL, Fujifilm — Fujifilm TTL; Sony — ADI-TTL).

Классический режим TTL позволяет синхронизироваться с камерой на стандартных скоростях синхронизации (как правило не короче 1\250 секунды), но бывают ситуации когда вам необходимо использовать вспышку на гораздо более короткой выдержке, и в этом случае необходимо обратить внимание на фотовспышки с поддержкой режима высокоскоростной синхронизации (FP синхронизация). Подобные ситуации обычно возникают при съемке на открытой диафрагме ярким солнечным днем, съемки спортивных событий и т.д.

Естественно, что режим FP синхронизация для каждого производителя свой, а значит необходимо учитывать совместимость фотовспышки с вашей камерой описанной в пункте про TTL.

Из дополнительных режимов фотовспышек стоит отметить режим стробоскоба (Multi) – в данном режиме задается количество импульсов в секунду и их мощность, как правило настройка ручная и есть во многих фотовспышках с поддержкой высокоскоростной синхронизации. Данный режим позволяет создавать фотографии аналогичные эффекту мультиэкспозиции, но всего за один кадр.

Режим синхронизации фотовспышки по первой или второй шторке позволит выбрать момент срабатывая импульса пр съемке на длинной выдержке. При синхронизации по первой шторке импульс производится в начале экспозиции кадра, а при синхронизации по второй шторке — в конце экспозиции. Зачастую это позволяет довольно сильно влиять на смысл и технологию съемки кадра.

Мощность фотовспышки

Мощность фотовспышки один из главных параметров, в том числе и при ее выборе.

Условно все фотовспышки можно разделить на три категории:

1) маломощные – ведущее число до 20, компактные размеры, низкая стоимость. По сути это лишь слабая замена встроенной вспышке, но с чуть большими возможностями и функциями. Отлично подойдет для начинающего нетребовательного любителя, который не хочет носить с собой большую тяжелую фотовспышку.

2) средняя мощность – ведущее число от 20 до 38, поворотный механизм головы. Данный вид вспышек может подойти тем, кто хочет большей свободы в построении кадров, но еще окончательно не решил нужна ли большая и дорогая фотовспышка в его арсенале. Также это отличный вариант для второй вспышки в вашем арсенале, для расстановки отдельных акцентов в кадре, или просто как запасная.

3) высокая мощность – ведущее число от 38 и выше, большие габариты, высокая стоимость. Благодаря сочетанию высокой мощности и быстрой перезарядки подобные фотовспышки отлично подойдут не только для неспешных портретных съемок, но и для репортажных.

Многолетний опыт использования фотовспышки показывает, что на максимальной мощности вспышка используется очень редко, так что далеко не всегда есть необходимость гнаться за самой мощной фотовспышкой. Однако, при использовании фотовспышки на не полной мощности (1/2, 1/4 и т.д.) очень часто важна скорость перезарядки — возможность сделать несколько кадров подряд. И в подобной ситуации фотовспышки с высокой мощностью незаменимы — они позволяют использовать более длительные серии, за счет изначально большего заряда и более быстрой перезарядки самой вспышки.

Но использование фотовспышки на камере сильно ограничивает ее возможности. Достаточно вынести вспышку подальше от фотоаппарата, и вам откроется новый мир творчества (зачастую в таком варианте фотовспышка используется совместно с различными модификаторами – зонты, отражатели, софт-боксы и т.д.). Но для этого вам необходимо подбирать вспышку с возможностью удаленного управления, или как минимум удаленного поджига.

Удаленное управление фотовспышкой позволяет менять все настройки вспышки с фотоаппарата, и даже работать с удаленной вспышкой в режиме TTL. Более бюджетные варианты фотовспышек могут только срабатывать от импульса накамерной вспышки (или любой другой) – это так называемый «поджиг». В подобных фотовспышках есть фотоловушка, сигнал с которой и производит запуск вспышки. Все это позволяет отказаться от использования специализированных устройств для синхронизации, но и несет определенные сложности – все вспышки должны «видеть» управляющую, так как и управление настройками и поджиг осуществляется по оптическому каналу.

Макросъемка

Для любителей макросъемки есть специальные фотовспышки – кольцевые. Это вовсе не означает что излучающий элемент фотовспышки будет в форме кольца или круга – есть примеры двух-трех небольших ламп размещенных по кругу. Все дело в креплении данных фотовспышек – они крепятся на объектив и располагаются так, чтобы можно было осветить предмет съемки со всех сторон. За счет того, что объект съемки находится очень близко, то фотовспышке не нужна высокая мощность. Как правило подобные фотовспышки редко обладают ведущим числом более 25 м.

 

Питание фотовспышки

В качестве элементов питания современные фотовспышки используют батарейки формата АА или в редких случаях ААА. Используемые батарейки и их количество будут напрямую влиять на скорость перезарядки вашей вспышки, а значит и на возможность использования фотовспышки при серийной съемке. Так, например, если фотовспышка использует всего два элемента питания, то скорость перезарядки может растянуться на 5-7 секунд, что может сильно ограничить вам съемку. А вот при использовании 4 элементов питания скорость перезарядки значительно сокращается. Естественно, не последнюю роль тут играет и качество элементов питания, так что при постоянном использовании фотовспышки советую присмотреться к аккумуляторам, это позволит и значительно сэкономить на покупке батареек, и позволит использовать фотовспышку более эффективно. Также есть фотовспышки с возможностью подключения внешнего питания.

Итоги

На первый взгляд количество и запутанность параметров фотовспышки заставят испугаться любого новичка, что может сделать выбор фотовспышки очень трудным. Но при покупке фотовспышки достаточно придерживаться нескольких основных правил:

1) Определиться нужны ли вам автоматические режимы работы, если да, то выбирайте совместимую с вашим фотоаппаратом фотовспышку по названию TTL системы (Canon — E-TTL, E-TTL II; Nikon — i-TTL, Oilympus и Panasonic – Oilympus TTL, Fujifilm — Fujifilm TTL; Sony — ADI-TTL).

a. При необходимости высокоскоростной синхронизации убедиться в ее наличии и поддержки вашей камеры.

b. Для удаленного управления – убедиться в поддержки данного режима.

1.1) Если наличие автоматических режимов вам не столь важно, и вы готовы к ручному управлению параметрами фотовспышки, то выбираем мануальные фотовспышки, что позволит вам существенно сэкономить.

2) Определиться с необходимой мощностью фотовспышки. Чем мощнее тем более дальнее расстояние способна осветить вспышка, быстрее перезарядка, больше вес и габариты и естественно выше стоимость.

3) Уложиться в отведенный бюджет.

А остальные специфические параметры необходимо выбирать исходя из ваших нужд и возможностей.

club.dns-shop.ru

Работа со студийным импульсным светом

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

• Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).

• Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

• ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).

• Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

• Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

• Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспоавтоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно! Поэтому студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек.). Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно. Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Определение правильной экспозиции

Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим два варианта.

Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

• Гистограмма яркости

Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

Автор статьи: фотограф Игорь Алексеев

prophotos.ru

Настройки фотоаппарата и вспышек | просто о фотостудии

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

1. Регулятор яркости
2. Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
3. Включение / выключение пилотного света
4. Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
5. Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
6. Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
7. Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

green4.photo