Импульсный свет – Импульсный свет для фотостудии: преимущества и недостатки

Содержание

Rotolight – постоянный и импульсный свет «в одном флаконе»

Время от времени все фотографы используют дополнительные источники света при фотографировании. Это и накамерные вспышки, и мощные студийные моноблоки, и люминесцентные или галогенные лампы…

Все эти приборы можно разделить на две группы – источники постоянного света и источники импульсного света. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, о которых фотографы прекрасно осведомлены.

Недавно у меня в руках побывали очень интересные приборы Rotolight, которые в определенной степени объединяют плюсы и импульсного и постоянного света.

Что такое Rotolight? Это компактный, но мощный источник, включающий в себя светодиоды теплого и холодного света. У Ротолайта есть несколько моделей, из которых я использовал две, — AEOS и NEO2.

Rotolight NEO 2 Rotolight NEO 2

Я приведу только основные технические характеристики приборов, а более подробную информацию можно легко найти в интернете.

Технические характеристики
AEOS NEO2
Мощность (люкс макс.) 1 метр 5750 2000
CRI 96
Цветовая температура (К) 3150-6300
Аккумулятор (на максимальной мощности) 3 часа (непрерывно) или
150 000импульсов
2 часа (непрерывно) или 85 000 импульсов
Диаметр 295 мм 145 мм
Вес 1,4 кг (без аккумуляторов) 0,354 (без аккумуляторов)
Цена 79000 31500

Что для нас важно при использовании искусственного света? Конечно, мощность и правильность цветопередачи при съемке. С мощностью, как можно видеть, все в порядке, она достаточна для локального освещения.

Таинственный индекс CRI знаком, вероятно, только видеографам, и он требует объяснений. CRI (colour rendering index) это параметр, показывающий, насколько цвет объекта, освещенного данным источником света, отличается от цвета при освещении эталонным источником. Многие фотографы и видеографы замечали, вероятно, что при освещении объекта разными приборами с одинаковой цветовой температурой не все цвета получаются одинаковыми и правильными. Так что CRI это важный показатель точности цветопередачи всего диапазона цветов, и именно он показывает качественную разницу между no-name приборами и фирменными изделиями. Если у вас прибор с CRI больше 90, значит, у вас хороший свет. Хотя, многие производители скромно умалчивают об этом показателе, ограничиваясь указанием цветовой температуры.

AEOS отличается от NEO2 мощностью, размерами и наличием дополнительных опций – USB порт позволяет сделать апдейт прошивки, а коннектор DMX (Digital Multiplex) делает возможным подключение при видеосъемке нескольких приборов для удаленного управления. Какой-то еще разницы я не нашел, так что буду говорить о моих впечатления об AEOS, имея в виду оба прибора.

Rotolight AEOS Rotolight AEOS

Должен сказать, что этот прибор относится к тем, которыми сложно управлять, не прочитав инструкцию. Моя попытка снимать на интуиции успехом не увенчалась, — слишком много возможностей таит в себе прибор. «На поверхности» — только две понятные кнопки – яркость и цветовая температура. Все остальные возможности – в меню, в которое можно войти, нажав обе кнопки и листая пункты.

Структура меню приборов Rotolight

Спектрометра в моем арсенале нет, но правильность цветовой температуры проверить хотелось. Для этого я ставил одинаковую цветовую температуру в камере и в приборе и снимал несколько кадров, начиная от 3200 и до 6300. К моему удивлению (я же скептик), кадры получились совершенно идентичными и правильными по цветопередаче. То есть, цветовая температура AEOS’а соответствует установленной, что важно, а иногда очень важно (при съемке репродукций, еды…). Я поневоле вспомнил о дешевых светодиодных источниках, которые у меня есть, — у них отклонение по цвету составляет 200-300 градусов…

Rotolight– постоянный и импульсный свет «в одном флаконе»© Влад Шутов

О мощности и цветовой температуре. Если Ротолайт установлен на полную мощность, и вы повышаете или понижаете температуру относительно середины (4400К), то падение мощности при установке самого теплого или холодного цвета составляет примерно 1 ступень экспозиции.

Rotolight– постоянный и импульсный свет «в одном флаконе»© Влад Шутов

При съемке людей мощный постоянный свет слепит моделей, и это является проблемой, — люди щурятся, глаза краснеют… И тут на помощь приходит очень интересная способность Ротолайта быть не только постоянным, но и импульсным светом, мощность которого тоже регулируется. Здесь важно сделать оговорку, — Ротолайт не стоит сравнивать со студийными моноблоками на 500-1000 джоулей. Этот прибор, конечно же, не дает такую мощность вспышки. В режиме импульсного света Ротолайт добавляет примерно 2 ступени экспозиции относительно максимальной мощности режима постоянного света. При съемке в режиме импульсного света необходим либо трансмиттер Elinchrom, который позволяет менять настройки источника либо Phottix Odin II, PocketWizard Flex TT 5, Cactus VIII.

Rotolight– постоянный и импульсный свет «в одном флаконе»© Влад Шутов

Режим импульсного света предоставляет очень полезные возможности, среди которых работа прибора в режиме HSS, при котором выдержка может быть установлена вплоть до 1/8000 сек. Понятно, что при этом эффективная мощность снижается. Особая фишка, которая мне очень понравилась, это возможность снимать серию. Прибор в режиме импульса не требует перезарядки. И я снимал со скоростью 10 кадров в секунду, — такую опцию предоставляют только несколько новых моделей студийных источников с несопоставимой ценой… И опять я видел стабильную цветовую температуру, что порадовало.

Rotolight– постоянный и импульсный свет «в одном флаконе»© Влад Шутов

Если говорить об общих характеристиках света, который дает Ротолайт, то они схожи с небольшой портретной тарелкой – плотный равномерный свет с углом рассеивания около 50 градусов.

Ротолайт в видеосъемке. Возможно, видеографам Ротолайт понравится еще больше из-за широкого спектра творческих настроек.

  • Fadeup/ fadedown – эффект затухания или появления изображения, получаемый непосредственно во время съемки.
  • Lightning – настраиваемые эффекты света, по сути это эффект стробоскопа (от 1 до 50 герц), при котором свет прибора становится мерцающим, но между вспышками не гаснет, а ослабляется.
  • Strobe effect – собственно стробоскоп
  • Colour Cycle – пульсирующий свет, при котором цвет меняется от теплого к холодному и наоборот
  • Fire – симуляция света от костра, камина

Все эти эффекты могут настраиваться в соответствии с желаниями видеографа.

Общие впечатления от приборов Rotolight у меня сложились очень хорошие. Кроме разнообразных, иногда уникальных функций, понравилась и конструкция, — нигде ничего не скрипит, не люфтит, материалы, из которых сделаны приборы, выглядят солидными и крепкими.

Rotolight– постоянный и импульсный свет «в одном флаконе»© Влад Шутов

Приборы «всеядны» — можно использовать аккумуляторы, можно подсоединить их к сети, а можно и автомобильный аккумулятор использовать.

Эти приборы еще раз подтверждают, что будущее – за светодиодами и в фотографии, и в видеографии.

Полный каталог светодиодных приборов Rotolight доступен на сайте интернет-магазина  А-Фото.

Автор: Фотографи Влад Шутов — vladshutov.com / facebook.com/vlad.shutov

comments powered by HyperComments

photar.ru

Работа со студийным импульсным светом

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.
Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.
Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.
В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Нажмите, чтобы увеличить

© malikmata52

Нажмите, чтобы увеличить

© jeremiahkellogg

z

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

  • Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).
  • Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:
Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Нажмите, чтобы увеличить

© pietel

Нажмите, чтобы увеличить

© iaincaradoc

z

Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.
  • ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).
  • Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.
  • Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.
  • Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

Нажмите, чтобы увеличить

© akeeh

Нажмите, чтобы увеличить

Моноблок Elinchrom Style 400 FX © jeremiahkellogg

z

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».
Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.
Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспоавтоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно! Поэтому студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

Нажмите, чтобы увеличить

© phototec

z

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек.). Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.
Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно. Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Определение правильной экспозиции

Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим два варианта.
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

Нажмите, чтобы увеличить

Флеш-метр Seconik © jeremiahkellogg

Нажмите, чтобы увеличить

© bagaak

z

  • Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).
Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).
Игорь Алексеев

prophotos.ru



Качественная и недорогая полировка вашего автомобиля в кротчайшие сроки. Доведите ваше авто до ума и сделайте его красивым.

photo-tochka.livejournal.com

Чем отличается импульсный студийный свет от постоянного?

Студийный свет

Успех любой фотосессии на 80% зависит от качества света, который использует фотограф. При помощи хорошего света можно создавать настоящие шедевры. Далекий лес и поле в мягких и нежных лучах заката или яркий солнечный день в городском парке, женский портрет в неярких тонах или мужской с интенсивным освещением. Каждый профессионал должен уметь работать со всеми видами освещения, и первое, что должен сделать начинающий фотограф после приобретения фотоаппарата – это выбрать качественные источники света, которые будут универсальными в отношении всех требований, предъявляемых к освещению. Попробуем разобраться в том, какими преимуществами и недостатками обладают импульсные и постоянные источники света.

Постоянные источники света

Дневное освещение или излучение от светодиодов на вашем фонарике – это постоянные источники света. Они предоставляют освещение в любой момент, который будет удобен фотографу, достаточно лишь включить устройство. У таких приборов есть свои особенности, которые следует учитывать при съемке.

К преимуществам постоянных источников света можно отнести:

  • Возможность более качественного создания экспозиции перед самой съемкой. Фотограф самостоятельно перемещает свет, чтобы создать все необходимые оттенки на снимке;
  • Экономия времени. При использовании управляемого постоянного света можно создать экспозицию и запечатлеть ее одним-двумя снимками для получения шедевра;
  • Можно не ограничивать выдержку. Вы можете использовать как длинную, так и короткую выдержку фотоаппарата, так как освещение имеет статичный характер;
  • Не нужно каждый раз перед съемкой менять программы фотоаппарата. Один раз приспособившись к условиям освещения, можно создавать почти неограниченное количество снимков одинакового качества.

Однако недостатки также имеют место быть. Искусственные постоянные источники света потребляют больше электроэнергии, чем импульсные, а также выделяют значительно больше тепла, создавая дискомфорт в закрытом помещении. Если вы используете естественный постоянный источник света – будьте готовы к постепенным изменениям его характеристик. Сумерки и яркое солнце – совершенно различные режимы, которые требуют разного подхода к съемке. На качество снимков будет сильно влиять облачная погода, когда солнце то появляется из-за туч, то скрывается за ними. Иногда для фотосессии вам придется ждать особенных погодных условий (яркое солнце, туман, дождь, сумерки, ночь). Это условия, которые не создаются по вашему желанию.

Импульсные источники света

Такое освещение может быть только искусственным. Чтобы понять, что значит импульсный источник света, достаточно представить себе вспышку фотоаппарата.

Преимущества импульсных источников света:

  • Мобильность. Такие источники света бывают встроенными в фотоаппарат, накамерными, а также внешними, работающими при помощи синхронизатора (например, студийный свет). Такое разнообразие вариантов значит, что вы будете всегда иметь с собой освещение, подходящее под ситуацию;
  • Регулировка. Вы можете задать все необходимые характеристики в любой удобный для вас момент;
  • Искусственные импульсные источники света потребляют меньше электроэнергии, чем постоянные аналоги. Закрытое помещение нагревается значительно медленнее.

К недостаткам импульсных источников света можно отнести ограничение по выдержке. Нельзя выставить выдержку короче, чем время синхронизации фотоаппарата со вспышкой (как правило, не короче 1/200). Приходится делать несколько снимков для того, чтобы приспособиться к экспозиции, так как теневой рисунок не видно. Такие источники света не всегда срабатывают, а это значит, что из-за ошибки техники вы можете потерять удачный кадр.

pavelpro.art

Импульсный свет — история и обзор существующих источников

Результатом  экспериментов ученых,  длившихся более века стало изобретение импульсных газоразрядные ламп,  которые  стали давать свет  близкий по интенсивности к солнечному, что  расширило  границы  творчества тысячам фотографов.

Можно сказать, что первопроходцами  стали  в середине 19 ого века магниевые  проволоки , которое при  воспламенении  давали  достаточно  яркий свет.

На смену им пришли   с 1880 года   смеси порошка магния, поташа и сульфида сурьмы.

Эта «горючая смесь давала еще  более яркий свет  однако,  при сгорании образовывалось    белое  химически опасное облако,  кроме того,  сама  смесь   взрывоопасна,  из-за чего  тогдашним  фотографам  приходилось порой страдать.  Как говорится, искусство требует жертв.

И только в 1930-е годы начали  использовать алюминий  в виде стружки  или фольги  в герметично запаянной стеклянной колбе содержащей кислород, воспламенение  происходило уже  благодаря электрической искре.  Производство такие лампы было поставлено на поток,  но  ограмным минусом этих ламп было то, что  они были «одноразовыми».  Представьте себе,  сколько  нужно бы было  с собой  возить   сумок одних только ламп, что бы снять  скажем  свадьбу….

В результате  экспериментов с использованием импульсной лампы, наполненной неоновым газом,  и изобретения  конденсатор  накапливающих большой электрический заряд стало возможным  создание ламп  которыми мы  (фотографы) пользуемся  повседневно.

Немного теории

Импульсные газоразрядные лампы – это мощные источники света, спектральная характеристика которых близка к дневному свету. Лампы, применяемые в фотографии 

01

02

представляют собой стеклянную или кварцевую трубку, заполненную инертным газом – ксеноном – под давлением 0,1-1,0 атм, в торцы которой вварены электроды из молибдена или вольфрама. Газ, находящийся внутри лампы, не проводит электричество. Для ее включения (поджига) существует третий электрод – поджигающий – в виде мастики, прозрачного слоя двуокиси олова или созданный намоткой никелевой проволоки на поверхность баллона. При подаче на электроды напряжения не ниже напряжения зажигания и высоковольтного (>10 000 В) поджигающего импульса между катодом и поджигающим электродом (или путем приложения к электродам напряжения, достаточного для пробоя газа в лампе) лампа зажигается. Импульс высокого напряжения ионизирует газ в колбе лампы вдоль этого внешнего электрода, создавая ионизированное облако, соединяющее положительный и отрицательный электроды лампы, давая возможность ионизации газа теперь между этими двумя потенциалами лампы. В силу того, что сопротивление ионизированного газа очень мало, (от 0,2 Ом до 2-5 Ом), электрическая энергия, накопленная на конденсаторе за очень короткий промежуток времени (1/10000 с – 1/500 с), превращается в световую энергию. Регулируя расстояние между электродами и давление газа в колбе, можно получать лампы разной световой мощности. Мощность импульсных ламп измеряется в джоулях (ватт/секундах) по формуле:

Емакс. = [С (Uзаж. — Uпог.)^(2)] : 2,

где С – емкость конденсатора (фарада), Uзаж. — напряжение зажигания (вольт), Uпог. – напряжение погасания (вольт), Емакс. – максимальная энергия (вт/с).

Знание параметров лампы необходимо, чтобы обеспечить ее длительную эксплуатацию и высокую надежность в работе. Напряжение на накопительном конденсаторе должно превышать напряжение зажигания лампы на 50-100 В, а подводимая энергия не должна быть выше паспортного значения для данного типа лампы. При среднем сроке службы импульсных ламп, достигающем десятки тысяч импульсов, повышение максимальной подводимой энергии в 2 раза сокращает срок службы лампы всего лишь до 10 раз, а превышение в 4-5 раз может вызвать взрыв лампы.

Типовая схема зажигания лампы в фотовспышках хорошо известна многим фотографам.

03

Переменное напряжение, поступающее из сети, через токоограничивающий резистор R1 выпрямляется диодами D1 и D2 до постоянного напряжения. Электролитический конденсатор С1 начинает заряжаться и через какое-то время накопит энергию, которая сможет разрядиться на импульсной лампе L. Но напряжения на выводах этого конденсатора не достаточно, чтобы лампа смогла дать импульс. Для зажигания лампы существует следующая цепь, составляющая колебательный контур, состоящая из небольшой емкости С2 и повышающего трансформатора Т. При замыкании синхроконтакта Х заряженный конденсатор начинает разряжаться через первичную обмотку трансформатора, генерируя колебательный процесс. Возникшая в первичной обмотке трансформатора ЭДС создает на вторичной обмотке трансформатора напряжение, в десятки раз превосходящее начальное. Импульса этого высокого напряжения достаточно для ионизации газа в трубке импульсной лампы. Лампа зажигается.

Кварцевые баллоны импульсных ламп пропускают свет с длиной волны от 155 нм до 4500 нм, стеклянные – от 290 нм до 3000 нм.

04

Излучение импульсных ламп начинается в ультрафиолетовой части спектра и вынуждает производителей наносить на них специальное покрытие, которое должно «отрезать» эту часть спектра. Такие импульсные лампы имеют золотистое напыление на поверхности колбы (примерно 10-12% желтого), которое не только отрезает ультрафиолетовую область спектра, выступая в качестве UV фильтра, но и корректирует цветовую температуру импульсного источника под фотографический стандарт 5500 К.

05

Лампы, не имеющие такого покрытия,

06

как правило, изготовлены из стекла либо заполнены смесью ксенона с другими газами, компенсирующими избыточное синее излучение, либо вынуждают фотографа использовать внешний стеклянный колпак (Pyrex), на который нанесено цветоисправляющее покрытие, либо работают в режиме с большей длительностью импульса, так как еще одна особенность импульсных ламп — изменение цветовой температуры с течением времени: в начале импульса она была холодная, с преобладанием синих лучей, к концу свечения – разряд в колбе лампы почти что превращается в тлеющий разряд, где относительно большое количество теплых лучей в спектре излучения.

07

Поэтому лампы с длительным импульсом (с большим внутренним сопротивлением) имеют цветовую температуру, изменяющуюся по времени, приближающуюся в среднем значении к 5500-5600 К. Это немного напоминает анекдот про «среднюю температуру по больнице». Недостаток таких ламп – сильно растянутый по времени импульс и невозможность глубокой регулировки мощности лампы изменением напряжения на ее выводах без изменения цветовой температуры.

Три принципа управления энергией

Как мы уже говорили, мощность импульсных ламп измеряется в джоулях и зависит от двух параметров – емкости конденсатора и питающего напряжения. Можно параллельно соединить несколько конденсаторов (С = С1 + С2 + С3 + …+ Сn) и, включая-выключая какие-то их группы, регулировать таким образом мощность. Цветовая температура будет стабильна, но это не очень удобно, так как мощность прирастает дискретными значениями.

От этих недостатков свободен способ регулирования энергии вспышки, заключающийся в изменении начального напряжения на накопительном конденсаторе. Однако прямая регулировка напряжения на накопительной емкости позволяет регулировать энергию в пределах 100-30%. При более низких значениях напряжения лампа не зажигается. Приходится вводить в схему запуска лампы еще один накопительный конденсатор малой емкости, на котором достигается напряжение, достаточное для ее запуска, а остальные конденсаторы заряжены до гораздо меньшего значения. Способ очень популярный, позволяет получать любые промежуточные значения мощности в пределах от 1:1 до 1:32 (от 100% до 3%), но разряд в таком режиме включения лампы по своим характеристикам приближается к тлеющему, что немного удлиняет время свечения лампы, а суммарная цветовая температура излучения приближается к стандарту 5500 К даже без специального покрытия на поверхности колбы лампы.

Третий способ регулирования заключается в прерывании длительности импульса при достижении определенного порога мощности. В цепь лампы включается мощный управляющий элемент, как правило, тиристор, который способен выдержать большие разрядные токи лампы (до 200 А), выполняющий роль «запирающего» элемента – если в момент ионизации газа в колбе лампы разорвать электрическую цепь, ведущую от конденсатора к лампе, ионизация прекратится и лампа погаснет. Способ, который требует применения в управлении импульсной лампой электронных схем, либо отслеживающих заранее заданное падение напряжения на конденсаторе, либо учитывающих световой поток самой лампы, вернувшийся от объекта съемки. Только быстродействующая электроника может справиться с такой задачей.

Ведущее число

Для многих начинающих фотографов является загадкой, почему, применяя импульсные источники света, мы практически лишены возможности управлять количеством света при помощи изменения параметров выдержки… Ведь экспозиция, это Н = Еt. Да, безусловно, для источников длительного свечения, это так. Ну а как можно управлять при помощи затвора фотоаппарата импульсным источником, длительность которого в несколько раз (иногда десятков раз) меньше длительности срабатывания затвора? Формула остается правильной, да только время t теперь превращается в почти постоянную величину – константу Т. Теперь регулирование экспозиции возможно лишь изменением количества светового потока при помощи диафрагмы (или регулированием количества света самой вспышки). На простейших моделях импульсных вспышек конденсатор заряжается всегда полностью и независимо от дистанции, на которой находится наш фотографический объект, выдает постоянное количество световой энергии. До появления современных измерительных приборов – флешметров – был придуман довольно остроумный способ взаимосвязи энергии фотовспышки, расстояния до объекта и результирующей диафрагмы. Он заключался в следующем: если выразить энергию фотовспышки не в единицах мощности, а в условных единицах, то можно, зная расстояние до объекта, «прикинуть» диафрагму по формуле:

F = Ведущее число/ расстояние (м).

Например, при ведущем числе 32 мы получим следующие параметры: диафрагма 8 = 32: 4 (м), диафрагма 5,6 = 32 : 5,7 (м) или диафрагма 4 = 32 : 8 (м).

Как видим, количество света обратно пропорционально квадрату расстояния от источника света до объекта (см. первый закон освещенности). Точность экспонирования зависела от… глазомера фотографа! Это в случае, если источник света освещал объект прямым светом. А если фотографу требовалось его рассеять (отразить от диффузной поверхности или получить рассеянный свет, прошедший сквозь полупрозрачную среду), то приходилось учитывать: расстояние до рассеивающей поверхности, коэффициент ее отражения (очень приближенно), площадь освещения этой поверх

fotopro.by

Основные характеристики приборов импульсного света

При выборе источников импульсного света для студийной фотосъёмки определяющими являются технические характеристики прибора, а удобство органов управления и наличие дополнительных настроек отходят на второй план. Поэтому, что бы было легче ориентироваться во всём многообразии предложений на рынке фотооборудования, рассмотрим основные характеристики устройств. Hensel Integra 500 Plus Freemask.Зависимость яркости и цветовой температуры от длительности импульса.

Mощность прибора импульсного освещения

Начнём с мощности, поскольку именно с ней у начинающих фотографов часто случается путаница. Являясь электрическим прибором, естественно вспышка имеет такой параметр как потребляемая мощность. Однако этот параметр характеризует мощность лампы пилотного света, которая горит постоянно и по своей природе являются лампой накаливания. Например, студийная вспышка Hensel 8815FM Integra 500 Plus Freemask — пилотная лампа 300W(Вт.). Но для нас важнее знать характеристики самой импульсной лампы. Для описания главного параметра вспышки используют характеристику «энергия импульса». Значение энергии импульса равняется мощности, выделенной за время импульса E(Дж) =P(Вт) х t(сек.). Мощность приборов импульсного света указывают в Джоулях (Дж.). Например, студийная вспышка Hensel 8815FM Integra 500 Plus Freemask — мощность 500(Дж). Значение мощности является главным и производитель прибора обязательно включает этот параметр в маркировку названия модели.
Мощности прибора от 100 Дж до 250 Дж вполне достаточно для любой портретной или предметной съемки в небольших помещениях. Для студий среднего размера, оптимально использовать источники порядка 500 Дж. Это даст возможность освещать пространство окружающего интерьера, тем самым выполнить более широкий круг задач по фотосъемке. Для больших съёмочных павильонов, при необходимости освещения больших площадей, при интерьерной съемке, уличной съемке целесообразно использовать источники мощностью 1000 Дж и выше. Одно из преимуществ мощных приборов — заметно малое время перезарядки при их использовании в режиме неполной мощности.
Важно помнить, что применение источников большой мощности (около 1000 Дж) в небольших помещениях может быть невозможно. Поскольку даже если установить минимальное значением мощности такого источника яркость импульса вспышки может оказаться слишком избыточной. При покупке студийного освещения можно выбрать приборы разной мощности. Или ознакомиться с готовыми комплектами студийного освещения, которые формируют сами изготовители. Как правило в комплект входят источники оптимальной мощности для построения нужной световой схемы. Так же нужно не забывать, что многие светоформирующие насадки «съедают» приличную часть света.

Длительность импульса и время перезарядки

Другая важная характеристика прибора импульсного освещения — длительность импульса. И не просто «длительность», а «эффективная». Дело в том, что энергия импульса распределяется по времени далеко не равномерно. Нарастание интенсивности происходит практически мгновенно, а спад растягивается на довольно продолжительное время. Длительность импульса недорогих приборов составляет порядка 1/800 секунды. У дорогих профессиональных моделей она может быть в несколько раз короче (1/2500 сек. и менее).
Не мене важно как быстро происходит «затухание» импульса. Длительное «затухание» импульса приводит к дополнительной экспозиции, за счет которой быстро движущиеся объекты могут получаться смазанными. Считается, что падение импульса ниже 10% от пиковой уже не влияет на экспозицию. Этот параметр производитель вспышек обозначает как 0,1 t. Соответственно эффективная длительность — 0,5 t. Например, студийная вспышка Hensel 8815FM Integra 500 Plus Freemask имеет значения длительности импульса t 0.1 = 1/500 сек., эффективная длительность импульса t 0.5 = 1/1600 сек. Иногда изготовитель указывает этот параметр так: длина импульса 1/1600-1/500 сек. Первое значение эффективная длительность импульса, второе — длительность «затухания» импульса. Для портретной и предметной фотосъемки длительность импульса не является критичной. Но при фотосъёмке движущихся объектов или брызг, для получения резких снимков необходимо иметь максимально короткий импульс.
Способности вспышки быстро перезаряжаться очень важна, когда нужно фотографировать с частотой несколько кадров в секунду. Такую частоту могут обеспечить только очень дорогие генераторные системы. У студийных вспышек время перезарядки составляет от 0,6 сек. до 2 сек. Существенно сократить этот показатель можно, если при съемке использовать мощные приборы в режиме неполной мощности. Поскольку в таких приборов используют конденсаторы повышенной ёмкости, то для зажигания импульсной лампы нужен меньший высоковольтный разряд.

Цветовая температура импульса студийной вспышки

Цветовая температура характеризует спектральные свойства источника света. Зная значения цветовой температуры света от источников с разной природой излучения, можно оценить возникновение будущих цветовых искажений на фотографии. Студийные вспышки имеют цветовую температуру примерно равную 5500K — 6000K. При использовании световой схемы с несколькими приборами очень важно, чтобы их цветовая температура была одинаковой. Этого легче всего достичь, покупая оборудование производства одной фирмы. Но нельзя забывать, что цветовая температура осветительного прибора зависит не только от характеристик импульсной лампы. Большое влияние на значение цветовой температуры света, попадающего на модель, оказывают отражающие и поглощающие свойства рефлекторов, диффузоров и других насадок. Поэтому для пошива «фирменных» зонтов и софт-боксов используется специально разработанная светоотражательная ткань, не влияющая на цветовую температуру импульса. В то же время, для получения «теплых» теней, применяют специальные отражатели и зонты с «золотой» нитью.
Цветовая температура импульса непостоянна, как и энергия импульса. В пиковом значении она примерно равна 5000K — 6000K, а при «затухании», другими словами, в «хвосте» импульса уменьшается до 4000K. Если «хвост» импульса слишком длинный, то в результате дополнительной экспозиции кроме смазанности быстродвижущихся объектов, можно получить и небольшие цветовые искажения. Это еще один аргумент в пользу выбора качественных студийных вспышек, генерирующих импульс с коротким задним фронтом.

Ведущее число студийной вспышки

Как правило значение этой характеристики, которое для накамерных вспышек является основным показателем мощности, для студийных приборов не имеет практического смысла. Поскольку студийные приборы используются с самыми различными отражателями, зонтами, софт-боксами и другими насадками, влияющими на силу и характер распределения света. Кроме того, студийные приборы редко используют по одиночке. В такой ситуации понятие «ведущее число» теряет всякую пользу. Для определения экспозиции фотографы используют специальный измерительный прибор — флэш-метр, располагая его рядом с лицом модели. Флэш-метр — экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Возможности цифрового фотоаппарата позволяют оценить экспозицию фотоснимка по гистограмме (Histogram).

printservice.pro

Импульсные источники света (вспышки) — длина и форма импульса

У графика есть зум — выделите зону мышкой справа налево и она сама зуммируется. Чтобы сбросить зум справа вверху будет кнопка «reset zoom»
мс — миллисекунды
мкс — микросекунды (мс/1000)

для справки длительность движений

800 микросекунд — время удара рака богомола
1-1,4 мс — Начальная скорость винтовочной пули (700-1000 м/с). За 1 мс пуля пролетит 1 м
2-3 мс — Начальная скорость пистолетной пули (300-500 м/с). За 2 мс пуля пролетит 1 м
3 мс — продолжительность взмаха крыла комнатной мухи.
5 мс — продолжительность взмаха крыла пчелы.
7,3 мс — мировой рекорд скорости волана для бадминтона равен 493 км/ч
11 мс — официальный рекорд скорости мяча для гольфа составляет 326 км/ч
13,6 мс — Наиболее убойным ударом в мужском теннисе владеет австралиец Сэм Грог с рекордом 263,4 км/ч
19 мс — рекорд скорости полёта шайбы 51 м/сек (183,7 км/ч), 19 мс — время за которое она пролетает 1м
21 мс — мячи в бейсболе летают со скоростью примерно 170 км/ч
50 мс — время удара кулаком Брюса Ли с расстояния 1м
66 мс — время удара чемпиона мира по боксу с расстояния 1м при скорости удара 15 м/сек (данные из интернета)
5-80 мс — продолжительность взмаха крыла колибри.
200 мс — время, которое требуется человеческому мозгу для распознавания эмоций в мимике.
300 мс — время удара ногой Брюса Ли
300—400 мс — время мигания человеческого глаза.

Предположим нам нужно заснять пистолетную пулю.

Фото: Гарольд Эджертон, также известный как «papa flash». Не мог не упомянуть родоначальника скоростной фотографии, когда мы говорим о «заморозке» импульсом вспышки.

Пуля будет резкой в кадре, если сместится на 1 мм за время импульса. Значит делим 2мс за которые она пролетает 1 м на 1000 мм в метре и получаем 0,002 мс или 2 мкс. Такой должна быть длина импульса вспышки, чтобы пистолетная пуля отобразилась резко с расстояния пары метров, где её смещение в кадре на 1 мм
будет незаметным. Студийный генератор Broncolor Grafit A2 даёт самый короткий импульс в 0,112 мс, что составляет 112 мкс и соответственно он никак не может «заморозить» полёт пули.

Предположим, вы решили заснять («заморозить») удар рукой Брюса Ли, что было невозможно или очень сложно во времена когда он снимался в кино. Казалось бы, даже на 1600 Дж генератор даёт импульс в 4 мс, а длительность удара рукой Брюса составляет 50 мс. Но если вы будете ориентироваться по всему времени, которое затрачивает Брюс на удар, то у вас будет размазанное движение. Вам нужно чтобы его рука почти не успела сдвинуться. Тогда возьмем путь его руки в 1 мм, а не в 1м, как в списке. Тогда вам нужно поделить 50 мс на 1000, чтобы получить время за которое его рука пройдёт 1 мм (чтобы в кадре она выглядела как статичная). Вы получите 50 мкс, а генератор даёт минимальный импульс в 112 мкс. Вывод такой, что даже на минимальном импульсе его рука успеет пройти ~ 2 мм. В целом на снимке это будет не сильно заметно, почти статично. Но всё-таки не полностью «заморожено»! 🙂

к содержанию ↑

Фотография существует потому, что есть свет. Света бывает мало, а бывает много. Но если уменьшить его количество легко, то увеличить количество света бывает весьма тяжело и этом сложном деле нам помогают импульсные источники освещения, как наиболее эффективные приборы для увеличения количества света, чтобы мы могли спокойно заниматься фотосъемкой, реализовывать свои самые интересные идеи, будучи не ограничены количеством и качеством света.

к содержанию ↑

Что такое длительность импульса и зачем нужна

Если вы ранее не снимали студийными вспышками, то возможно считаете, что единственный способ «заморозить» (остановить в кадре) движение — это поставить короткую выдержку на фотокамере.

Но когда вы попадаете в условия фотостудии, то частенько сталкиваетесь с тем, что практически неважно, какая выдержка стоит у вас на фотокамере. Т.е. вам сразу объяснят, что есть такое понятие, как «максимальная выдержка синхронизации со вспышкой». Для разных камер она своя.

Чаще всего в студии используют выдержку синхронизации 1/125 сек. Это не догма и вы можете использовать любую, вплоть до максимальной для вашей камеры (может быть 1/200 или 1/250 для зеркальной камеры). Традиция на 1/125 сек пошла со среднеформатных камер, хотя на сегодняшний день многие из них имеют выдержку синхронизации 1/800 и 1/1600 сек, благодаря центральному затвору в объективе.

к содержанию ↑

Почему не важно какая у вас стоит выдержка при фотосъемке со вспышкой в студии

Дело в том, что при съемке со вспышкой в студии мы весь светотеневой рисунок создаём вспышкой (обычно) и наоборот избегаем постоянного света. В частности, для того чтобы избежать смещения цветовой температуры света от вспышки и от постоянного света (лампы на потолке).
При установленной диафрагме F11 на камере и выдержке 1/125 сек мы не регистрируем постоянный свет на сенсоре. Его как бы нет, он превращается в чёрный.
А вот мощный свет вспышки спокойно проходит через узенькую дырочку диафрагмы и экспонирует снимок. Таким образом мы получаем картинку только за счёт вспышки, даже если у нас включены лампы на потолке и в фотостудии светло.

к содержанию ↑

Если мы вдруг начнём снимать на открытой диафрагме, то столкнемся с двумя проблемами

1) Вспышка засвечивает кадр. Не все моноблоки позволяют ставить такую малую мощность, чтобы работать на открытой диафрагме. Это можно обойти, если использовать сплошные нейтрально-серые фильтры на объектив (аналогия с пейзажной съемкой).

2) Постоянный свет ламп на потолке мешает съемке. Свет ламп с потолка и свет солнца из окна начнут оказывать влияние на снимок. Но учитывая то, что цветовая температура света от ламп накаливания другая, в кадре он будет отображаться оранжевым шлейфом за моделью, если у вас баланс белого настроен на вспышку.

к содержанию ↑

Заморозка импульсом

Итак, мы не можем поставить очень короткую выдержку на фотокамере, потому как мы ограничены выдержкой синхронизации со вспышкой. Причем нам нет смысла вообще связываться с выдержкой т.к. она имеет отношение к постоянному свету, а в фотостудии мы работаем только диафрагмой, чтобы оказывать влияние на импульсный свет вспышки.

к содержанию ↑

Как же «замораживают» движение в фотостудии?

Для того, чтобы «заморозить» движение в фотостудии используют вспышки с коротким импульсом разряда.

к содержанию ↑

Как выглядит этот самый пресловутый импульс?


Иллюстрация из каталога компании Broncolor, Швейцария.

к содержанию ↑

У импульса два важных параметра: t0.5 и t.01.

t0.1 — Полная длина импульса. Это время, в течение которого сила света вспышки превышает 10 % пикового значения. Если в технических характеристиках вспышки не указывается общая длительность вспышки, можно допустить — основываясь на математической форме кривой — что общая длительность вспышки t0.1 приблизительно в три раза больше, чем фактическая длительность вспышки.

t0.5 — это время, в течение которого сила излучения вспышки составляет более 50 % от пикового значения.

t0.5 было использовано производителями вспышек изначально т.к. считалось, что тянущийся «хвост» импульса малой амплитуды мало влияет на экспозицию и им можно пренебречь.

На экспозицию тянущийся «хвост» после t0.5 влияет слабо, а вот на цветовую температуру и главное на «заморозку» движения он влияет существенно.

к содержанию ↑

Контроль цветовой температуры

Импульс не просто так нарисован цветным. Цвета на кривой обозначают изменение цветовой температуры света в зависимости от амплитуды импульса.
Простыми словами: в начале вспышки выходит фиолетовый свет, на максимуме он синий, а дальше постепенно краснеет и в конце совсем красный.
Это важно, т.к. Баланс Белого на снимке определяется цветом света, которым мы экспонировали снимок.
Если будет преобладать синяя составляющая импульса, то и снимок будет синить. Если красная — уйдёт в теплые тона. Так и случается на плохих вспышках (а тем более на источниках постоянного света с диммером), когда мы регулируем мощность.

Это всё подводит нас к тому, что при попытках манипулировать с импульсом мы меняем цветовую температуру света и нужны дополнительные усилия, чтобы в получить идеальные для фотостудии 5500К (что соответствует белому дневному свету).

к содержанию ↑

к содержанию ↑

Встроенные вспышки

Вспышка встроенная в камеру. Обычно находится на верхней части камеры. Отличается маленькой мощностью (можно только уменьшить, внеся поправку в камере), отсутствием гибкости в работе (она не отсоединяется и свет всегда «в лоб», зависит от аккумулятора камеры, не имеет насадок.

к содержанию ↑

Накамерные вспышки

Устанавливаются в «горячий башмак» фотокамеры. Могут иметь разную мощность, но самые мощные, как правило, не превышают 80 Дж. Очень гибкие в работе, работают автономно от камеры.

Обзоры накамерных вспышек

к содержанию ↑

Моноблоки

Моноблок — это вспышка со встроенным адаптером питания. Как правило, работает от сети, хотя сейчас появились моноблоки с аккумулятором и моноблоки с работой и от сети и от аккумулятора.

Моноблоки значительно крупнее, чем накамерные вспышки, но позволяют использовать все студийные модификаторы света, что очень важно. Ведь «голой» вспышкой много не сделаешь. Также моноблоки бывают гораздо бОльшей мощности, чем накамерные вспышки (вплоть до 1500 Дж).
Работа моноблока от дизельного генератора не рекомендуется — можно сжечь моноблок.

Обзоры моноблоков

к содержанию ↑

Импульсные генераторы

Импульсный генератор представляет из себя по сути миникомпьютер (т.к. есть процессор, память, экран и проч.), блок питания, конденсаторы и сложные платы контроля импульса разряда. Проще говоря — это «венец творения» импульсных источников света.

Генераторы бывают студийные т.е. питающиеся от розетки и аккумуляторные, питающиеся от аккумулятора.

На фото — аккумуляторный генератор Profoto B2

На фото — студийный генератор Profoto Profoto Pro-8a Air

Студийные генераторы обычно мощнее т.к. там нет задачи экономить заряд. Некоторые студийные генераторы могут питаться от дизельного генератора и таким образом становится мобильными.
Мощность студийного генератора может достигать 6400 Дж, но чаще всего используются студийные генераторы 1600 дж, 2400 Дж и 3200 Дж (а аккумуляторные как правило от 250 Дж до 1200 Дж).

к содержанию ↑

На что стоит обратить внимание при покупке моноблока или генератора

к содержанию ↑

Мощность

Чем мощнее прибор, тем легче абстрагироваться от постоянного света и работать только с тем, который вы сами создаете с помощью источника импульсного света. Т.е. если источник импульсного света в помещении, при большой его мощности вы можете даже не зашторивать окна. По сравнению с его мощностью камера просто не увидит свет из окна, как будто там ночь.
Тоже самое касается использования источника импульсного света на улице. Слабый источник может позволить вам работать в технике «смешанного» света, когда видно и то что освещено вспышкой и то что освещено солнцем, а мощный источник импульсного света может делать из дня ночь и контролировать освещение объекта съемки как угодно.

На фото — студийный генератор Broncolor Scoro A4s

к содержанию ↑

Регулировка мощности

Казалось бы взяли мощный прибор, о чём еще мечтать? А мечтать еще хочется об универсальности применения. Ведь не всё же вы время снимаете на максимуме мощности. Иногда света нужно весьма мало, если снимаете что-то маленькое с близкого расстояния. Или снимаете на открытой диафрагме (да, с импульсным светом, вопреки заблуждениям, тоже снимают на открытых диафрагмах).
Вот и получается, что казалось бы маловажные цифры 1/16, 1/32, 1/64 принимают уже вполне понятные очертания.

Например, у генератора Profoto Pro-8a Air предусмотрена регулировка от 5 до 2400Дж, что очень хорошо. Он может дать очень слабый импульс, а может дать очень мощный.
Broncolor Scoro A4s диапазон 3 — 3200 Дж (10 ступеней).

к содержанию ↑

Постоянство цветовой температуры

график разряда вспышки

Как видите, в зависимости от фазы импульса цветовая температура разная. Начинается с фиолетового, потом синий и в конце красный.
Конечная цветовая температура света определяется амплитудой разряда в каждой фазе и длиной этой фазы.

Если, например, растянуть красный хвост импульса при том, что у него будет оставаться более-менее значимая амплитуда, то цветовая температура уйдёт в тёплые тона. Если его отрезать и оставить только фиолетово-синюю составляющую, то цветовая температура уйдет в холодные тона.

В дешевых импульсных источниках с этим никак не борются и потому цветовая температура «гуляет» как ей хочется. Особенно это касается моноблоков, где параметры импульса зависят от источника питания моноблока, от его конденсатора и лампы. Меняя мощность моноблока относительно других моноблоков вы рискуете получить другую цветовую температуру и тогда свет где-то будет белый, а где-то нет. Поправить такое в фотошопе невозможно (ну или крайне сложно, если уж принципиально пытаться поправить).
Сразу скажу, что есть приличные моноблоки с более-менее постоянной цветовой температурой, а есть те, где цветовая температура сильно меняется, в зависимости от мощности прибора.

Зато в импульсных генераторах используются разные методы контроля цветовой температуры (например, у Broncolor это CTC и более новая ECTC) и она меняется очень мало на всём диапазоне мощности современного генератора. Даже самый лучший поляризационный фильтр меняет цветовую температуру примерно на 150 К, так что уж говорить про 40К, которые бывают заявлены как диапазон колебания цветовой температуры у импульсного генератора.). Правда в случае контроля цветовой температуры импульс вспышки становится существенно длиннее, так что «замораживать» при контроле цветовой температуры сложнее.

к содержанию ↑

Скорость перезарядки

Если вы не видели как «строчат» из импульсного генератора на мастерклассах, когда его доверяют новичкам, то вы не знаете, что такое быстрая перезарядка импульсного источника света 🙂

Ни один моноблок не может так быстро перезаряжаться (хотя сейчас появились очень быстрые на перезарядку моноблоки, например, Profoto D2), а если вы снимаете фешн или просто быстротекущие процессы (всплески, струи, порошки), то скорость перезарядки прибора для вас очень критична.

к содержанию ↑

На примере студийного генератора Profoto Pro-8a Air

Генератор по мере готовности издает звуковой сигнал (можно отключить), а на Profoto Pro-8a Air еще загорается белая кнопка «test» (на снимке ниже горит она оранжевым).

Здесь вы видите подключенную одну световую головку (один круглый разъем занят). Мощность этой световой головки выставлена на 1.0, что соответствует минимальной мощности в 5 Дж.
Выставляется можность крутящимися ручками, которые переключаются по 0.1 стопа и издают характерный щелкающий звук, так что можно контролировать на сколько переключил даже не глядя на ЖК-экранчик под разъемом (удобно при съемке в полутёмной студии).
С правой стороны на панели мы видим переключатель «speed». Не сразу догадаешься, что это контролируется скорость перезарядки генератора. Колёсико, которое контролирует положение переключателя находится сбоку на генераторе.

Контроль скорости перезарядки генератора нужна для использования его при питании от слабых электрических сетей и от дизельных генераторов. Так сказать «на выезде» мы используем медленную перезарядку, а на надежных сетях максимально быструю.

Импульсный генератор Profoto Pro-8a Air способен перезаряжаться за 0.05 сек на минимальной мощности и за 0.9 сек на максимальной, до 2400 Дж!
Т.е. каждые 0.9 сек генератор способен выдавать 2400 Дж мощности!

к содержанию ↑

Охлаждение и защита от перегрева

Важный момент — это система охлаждения импульсного источника света. При выходе такого потока света за столь короткий промежуток времени лампа и сам источник нагреваются. Если перегреется импульсный источник — он выйдет из строя. Если перегреется лампа — она взорвётся. В наше время лампы уже не взрываются в нормальных приборах и везде стоит контроль температуры лампы. Даже в накамерных вспышках от Canon такой контроль и стоит и при перегреве вспышка перестает срабатывать.

А теперь представьте, что было бы, если бы не было охлаждения прибора? Студийные вспышки используются не так, как накамерные, у них скорость заряда выше и потому срабатывают они чаще (так уж их используют). Если нет активной системы охлаждения (встроенных вентиляторов), то вспышка просто выключается и простаивает, пока не остынет сама собой. Именно так происходит на дешевых студийных вспышках.
При покупке рекомендую обратить внимание на этот параметр т.к. может получиться, что вы будете больше ждать, чем снимать.

В генератора импульсного света, как правило, встроено несколько вентиляторов и проблем с перегревом у него нет.

Есть и защита от перегрева лампы. Раз уж генератор так быстро перезаряжается, то можно обеспечить очень большой поток энергии за короткое время и вы рискуете сами разрушить лампу, если будете хлопать вспышкой как пулеметчик в течении долгого времени (тем более и по звуку похоже 🙂 ). Вот потому генератор тоже вам через некоторое время работы «очередями» на большой мощности приостановит работу для охлаждения лампы (я сам до этого пределах не доходил т.к. дойти до него очень сложно да и не надо). Это актуально для тех, кто снимает, например, церкви и нужно дострелить вспышкой до купола церкви. Одним импульсом это невозможно, потому набирают мощность многократными импульсами на полной мощности генератора и на длинной выдержке. Другого такого примера из реальной жизни я не знаю, где можно было бы перегреть лампу в нормальной ситуации.

к содержанию ↑

Размер и вес

Я думаю понятно, что все бонусы генераторов достигаются более сложной конструкцией. Потому размер генератора относительно большой (а к нему нужны еще световые головки).

Cветовая головка ProHead

Но это меньше даже, чем системный блок обычного компьютера.
Стационарные генераторы предполагается возить на машине, так что в багажнике машины их поместится много и пределом скорее будет служить ваш бюджет, нежели размер генератора.

Весит генератор, например, Profoto Pro-8a Air — 12кг, т.к. внутри у него кроме электронных схем еще массивные медные катушки и алюминиевые радиаторы охлаждения.

Моноблоки, как правило, весят меньше. Особенно это касается небольших аккумуляторных моноблоков типа Profoto B10.

к содержанию ↑

T.MIN — форма импульса Broncolor Grafit A2

3.9 EV (23 Дж, t.min)

4 EV (25 Дж, t.min)

5 EV (50 Дж, t.min)

6 EV (100 Дж, t.min)

7 EV (200 Дж, t.min)

8 EV (400 Дж, t.min)

9 EV (800 Дж, t.min)

10 EV (1600 Дж, t.min)

evtifeev.com

Свет импульсный VS постоянный. — Prophotos.ru. Профессионально о фотографии — ЖЖ

Одной из давних неразрешимых дилемм, стоящих в иерархии где то между «пленка vs цифра» и «canon vs nikon», является вопрос «постоянный или импульсный свет?».

На этот вопрос я находил следующие ответы:

— «Постоянный свет мы видим сразу, а импульсный только представляем».

Я считаю это не ответом, а скорее логическим следствием определения. Это все равно, что сказать: с постоянным светом можно снимать видео, а с импульсным — нет. Да ладно?!

— «Отличие только в мощности». Как доказательство приводят два кадра какой-нибудь стойки в метре от фона, выполненных одним источником на импульсе и пилоте.

Да, при таких условиях действительно отличия нет, но это скорее частности.

— «Постоянный свет более приятен глазу и (мое любимое) — создает киношную картинку». Понятие «киношности» настолько размыто, что впору писать отдельную статью. Я согласен, в работе постоянный свет действительно приятнее вспышек, но значение имеет только финальный результат, а он в большей степени зависит от подхода.

Уже написано огромное количество информации на эту тему, и давно известно, что нельзя сказать какой свет лучше, и что все зависит от задач. Начну я свои изыскания с мысли, что в принципе абсолютно любые задачи можно решить любым светом. Другое дело, что каким-то светом эти задачи будет решить проще и/или дешевле. Поэтому, чтобы не распыляться, я решил взять импульсную голову с рефлектором и один дедолайт на 150Вт.

1. Давайте в первый пункт отправим все очевидные вещи. Это мощность: даже на самом минимуме импульсный источник опережает дедик в узком луче на максимуме почти на 5 ступеней. Преимущество по весу обычно отдают импульсному свету (ссылаясь на накамерную вспышку), но в нашем случае убедительно побеждает дедолайт. плюсуя себе простоту установки и настройки. Это и энергопотребление: в плане мобильности импульсный свет далеко впереди (для меня это определяющий фактор). Понятие стоимости все-таки эквивалентно больше классу оборудования, но если колхозить, то с постоянным светом.

2. Второй пункт про работу. Действительно, с постоянным светом работать гораздо приятнее: источники быстро настраиваются, их удобно двигать и прятать в кадре. Видимый свет сильно упрощает работу. И главный плюс: получить узкий луч света гораздо проще постоянным светом. Один большой минус: когда мы работаем вдали от сети, счет идет на минуты, а не на количество кадров. Хочешь взять перерыв — бегаешь, выключаешь все источники. Второй минус: греются они существенно.

Мощность не самоцель, но она диктует размер локации, и когда, например, необходимо заполнить 200-300кв м пространства, логичнее взять импульс. Работать с импульсом тоже интересно, но здесь включается еще один фактор: посторонний свет.

Хотим ли мы посадить солнце либо использовать настольные лампы — все это решающий момент при выборе оборудования. Но тут важно другое — выдержка. При работе с импульсным светом мы можем дозировать посторонний свет отдельно от импульса, при работе с постоянным светом выдержка работает на весь свет. Это тоже влияет на работу. Забавно, что работу выдержкой обычно отправляют в плюс к постоянному свету, для меня же все иначе.

По затрачиваемому времени, у меня лично при работе с постоянным светом уходит на кадр в 2 раза меньше времени, чем с импульсом, но тут индивидуально.

3. Перейдем наконец к самому свету. Физически, и импульсный и постоянный свет работают по одним законам, поэтому некоторые отличия касаются скорее приборов, и они могут варьировать.

Импульсный свет гораздо контрастнее. Дело как в перепадах яркости между освещенным и неосвещенным участком, так и в структуре самого света. Здесь у меня есть пара теорий.

Зависимость интенсивности света от расстояния подчиняется закону обратных квадратов: при увеличении расстояния, интенсивность уменьшается на квадрат кратности расстояния. Однако геометрическая оптика рассматривает идеальный свет от точечного источника, которого в природе не существует.

Я решил провести экперимент. Первый пример: свет hensel с рефлектором на минимальной мощности 37,5дж.

Путем замера, мы получили уменьшение света на 2 стопа(в 4 раза) при увеличении расстояния в 2 раза и на 3 стопа при увеличении в 2,5 раза. Таким образом мы можем сделать вывод, что импульс приближается по своим характеристикам к точечному источнику.

А вот что мы видим с дедолайтом 150Вт в луче средней ширины.

При увеличении расстояния в 2 и 2,5 раза мы видим уменьшение света на 1,6 и 2,4 стопа соответственно. Снижение интенсивности меньше!Почему же так?

Я предположил, что дело в линзе — все таки импульсный свет с открытой лампой, а вот большинство постоянных источников линзованные. Дабы подтвердить теорию, я решил провести схожий опыт с фонариком с линзой и без линзы.

Обратите внимание на то, как чудесно поплыл цвет (настройки бб одинаковые).

Фонарик в широком луче, равно как и без линзы также выдал падение интенсивности на 2 и 3 стопа соответственно.

А вот при сужении луча падение интенсивности не столь выражено: на 1,6 и 2,2 стопа соответственно.

Отсюда мы можем делать вывод, что линзованный свет жертвует контрастом ради управляемости. А учитывая, что почти все источники постоянного света линзованные, это также имеет значение при выборе света.

Нужно понимать, что приводимые мной примеры «лабораторны», а при увеличении расстояния эти пропорции будут меняться. Однако, даже на таких маленьких расстояниях видно: импульсный свет контрастнее по своей сути. А вот получить узкий пучок света на большом расстоянии проще с дедолайтом.

Полученные мной результаты не работают с широкими источниками типа светодиодных панелей и софтбоксов — там работает закон обратного расстояния.

Есть у меня еще одна теория: работа дифракции. Дело в том, что постоянный свет светит постоянно, а импульсная лампа успевает разгореться и затухнуть. Это относится уже к волновой теории света, в которую я не вникал, но влиять это должно.

4. Также я попробовал этот опыт с импульсом на 1200дж и вот что получил.

Падение интенсивности на 1,7 и 2,5 стопа!

Снижение падения света в данном случае объясняется еще одним важным свойством света: отражением. Этим можно пренебречь, если вы упырь и живете в черном помещении, но у меня белый потолок и стены. Поэтому если я захочу получить максимально жесткий рисунок света, я выберу постоянный свет, отражением которого от стен можно пренебречь.Этот фактор имеет огромное значение при построении света в помещении в принципе. Конечно можно заморочиться с флагами и работать на малых мощностях, но картинка все равно будет восприниматься иначе, нежели с постоянным светом.

5. И вот тут мы приходим к достаточно индивидуальному вопросу — вопросу восприятия. Постоянный свет нам привычнее, весь видимый нами свет днем и ночью — постоянный. То есть перепад яркостей и контраст нам тоже привычен. Это не дает форы какому-то свету, но принципиально отличает задачи.

Ради доказательства вот вам сравнительная картинка на импульсе 37,5Дж и фонарике в широком луче. Оба показали одинаковое падение интенсивности.

Вот не знаю как вам, а мне кажется, что верхний ряд более контрастный, и что перепад света сильнее, хотя по замерам все одинаково.

6. Upd: забыл упомянуть ещё один важный для меня фактор. Дело в том, что я снимаю и на цифру и на пленку. Опыт показал, что кадры, сделанные импульсным светом часто требуют доработки в фш. И, несмотря на динамический диапазон, пленка сильно проигрывает цифре при работе с импульсом. При работе с постоянным пленка сохраняет все свои плюсы. Обычно для меня первостепенен выбор света, но иногда приходится и выбирать свет по этому принципу.

Итог: нельзя сказать какой свет лучше, лучше — оба. Я для себя решил так: на улице свет импульсный, в помещении постоянный. А также различные варианты комбинаций: например, на представленном ниже фото импульс бьет в окно, а схема в помещении на постоянном.

Напоследок вот вам кроп с разных кадров, угадайте где импульс а где постоянный.

</div>

prophotos-ru.livejournal.com

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *