Инфракрасный светофильтр для объектива: Купить инфракрасный светофильтр 67 мм (850nm)

Инфракрасные светофильтры изготовление в домашних условиях. Светофильтр из подручных материалов. ИК-трансмиттер из лампы-вспышки встроенной в камеру

Инфракрасные фотографии — очень сложна форма фотографии. В процессе урокам Вам нужно быть очень внимательным к процессу настройки оборудования и съёмки. Я подготовил для Вас список , по которому удобно сверять свои действия. Советую распечатать его и положить в сумку вместе с камерой. Все пункты списка мы рассмотрим далее в уроке.

Может ли Ваша камера принимать инфракрасные лучи?

Прежде чем идти и покупать фильтр, проверьте свою камеру на восприятие инфракрасных лучей. Некоторые камеры не могут этого. Самый простой способ проверить это — направить камеру на светодиодную лампочку дистанционного пульта и нажать на нём на несколько кнопок. Если Вы заметите, что мигает красный свет, то камера воспринимает инфракрасные лучи.

Если свет от светодиода тусклый, значит, камера воспринимает инфракрасные лучи, но время экспозиции возрастёт из-за внутреннего фильтра, блокирующего их.

Если Вы не видите мигания светодиода, установите длинную экспозицию и сделайте несколько снимков, при этом нажимая на кнопки пульта, направленного в объектив камеры. На фотографиях должен быть виден красный свет от светодиода. Если его нет, значит Ваша камера не может принять инфракрасные лучи, и данный урок Вам не поможет.

Покупка фильтра

У меня есть несколько предложений при выборе инфракрасного фильтра. Это накручивающиеся фильтры как Hoya, и квадратные фильтры от Cokin.

Накручивающиеся фильтры — очень хороший инструмент при инфракрасном фотографировании. Одна они относительно дорогие. Я советую покупать фильтры от известных брендов для достижения наилучших результатов. У меня, например, фильтр Hoya R72, который очень впечатлил меня своими результатами, хоть он и стоит больше $100.

Квадратные фильтры можно быстрее надеть или снять. В этот момент риск испортить снимок лучами света намного выше, чем при работе накручивающимися фильтрами. Цена за такой фильтр в среднем $60.

Если Вы собираетесь купить большой накручивающийся фильтр, возьмите ещё и переходное кольцо, чтобы этот фильтр подошёл ко всем другим объективам. Это избавит Вас от необходимости покупать отдельный фильтр на каждый объектив.

Длина волны и другие варианты

Фильтр 720нм считается стандартом для инфракрасной съёмки. Я считаю, что начинать стоит именно с него. Есть и другие варианты, например, 900нм (RM90), но цены на такие фильтры очень высокие, они превышают $300. Эти фильтры предназначены для профессиональных инфракрасных фотографов с «большими карманами».

Существует ещё один вариант на случай, если Вы не хотите использовать фильтр. Вы можете настроить свою DSLR камеру на постоянное восприятие инфракрасного спектра. Для этого нужно откалибровать камеру и объектив. Эта очень дорогая услуга, после которой Ваша камера будет снимать только в инфракрасном режиме.

Когда и где снимать?

Один из наиболее популярных жанров инфракрасной съёмки — это ландшафтная съёмка. Из-за эффектов, создаваемых при съёмке, листва может стать белой при рендеринге, что сделает фотографию очень мрачной и запоминающейся. Можете поэкспериментировать деревьями, цветами и травой.

Идеальные условия для съёмки — это солнечные дни. В процессе рендеринга (при неправильной цветовой обработке) небо будет иметь глубокий синий цвет, а листья — белый. Но это не значит, что в плохую погоду нельзя добиться нужного результата.

Если установить большое время экспозиции для инфракрасного фильтра, результаты почти такие же, как при работе с Нейтральным светофильтром (Neutral Density) (ND). На фотографиях будет получиться сильный эффект движения.

Не бойтесь экспериментировать и не ограничивайте себя простыми ситуациями и объектами.

Проблемы с объективом

Некоторые объективы могут создавать аномальные эффекты при инфракрасной съёмке, а именно горячие пиксели. Когда это случается, на изображении можно заметить светлое, бесцветное пятно в центре. Бывает, что появляются полосы по всей фотографии. Их можно убрать в процессе постобработки, но это отнимает много времени и сил.

В настоящее время не существует полного списка объективов, которые правильно работают, и тех, которые создают бесцветные пятна. На сайте dpanswers.com предоставлен немаленький список большинства объективов и их проблемы.

1. Настройка

Настройка камеры очень важна, чтобы получить качественную инфракрасную фотографию. Не устанавливайте фильтр до тех пор, пока не настроите фокус, экспозицию и баланс белого.

Для начала установите камеру на треногу. Повесьте сумку для камеры на крючок треноги, чтобы увеличить весь штатива и минимизировать движения.

Следующие советы помогут Вам получить чистое изображение:

• Съёмка в формате RAW. Съёмка в RAW позволит Вам без проблем изменить баланс белого в процессе пост-обработки. Никогда не снимайте в формате JPEG, иначе Вы получите шумы и другие дефекты будут сильно заметны.
• Выключите Long exposure noise reduction (Подавление шума при длительных выдержках). Так как большое время экспозиции обязательно при инфракрасной съёмке, нужно выключить данный параметр. В процессе обработки не будет шума. Это также поможет Вам изменить интенсивность шума в процессе пост-обработки.
• Включите Exposure delay mode (Режим задержки экспозиции) / Mirror Lock-Up (Режим фиксации зеркала). Если Вы включите любой из этих режимов, то минимизируете вибрацию при спуске затвора.
• Пульт дистанционного спуска затвора или таймер. Использование дистанционного пульта не обязательно, но может уменьшить количество вибрации, так как Вы не прикасаетесь к камере в момент съёмки. В качестве альтернативы можно установить таймер на 2 секунды.

2. Баланс белого (White Balance)

Баланс белого очень при инфракрасной съёмке. Вы можете использовать предустановленные значения или Pre-White Balance, чтобы получить нормальный баланс в текущих условиях. В любом случае Вам нужно будет уделить время этому в процессе пост-обработки.

Нет ничего плохого в использовании предустановленных настроек. Например, настройка Incandescent наиболее подходящая.

Перейдите в меню White Balance (Баланс белого) и выберите пункт PRE. Затем сделайте следующее:

• Нажмите ОК.
• Выберите пункт Measure и нажмите ОК.
• Выберите Yes и перезапишите имеющуюся информацию.
• Убедитесь, что на видоискателе основная часть объекта имеет зелёный цвет. Можете навести камеру на участок травы.
• Сделайте снимок и подождите ответа камеры. Должна появиться надпись «Data Acquired» или «Gd».
• Если камера покажет надпись «Unable to acquire» или «No Gd», то проверьте экспозицию.

В результате должен получиться снимок с сильным красно-оранжево-пурпурным оттенком. Его мы исправим при пост-обработке.

3. Фокусировка и стабилизация

Фокусировка может отнять у Вас немало времени, если на объективе нет отметок для инфракрасной съёмки. Лучше использовать маленькую апертуру, например, f/20, чтобы получить хорошую глубину резкости и минимизировать проблемы с фокусировкой.

Если на Вашем объективе есть отметки фокусировки для ИК съёмки, настройте фокус в соответствии с фокусным расстоянием. Если таких отметок нет, то сфокусироваться на объекте будет непросто. Лучшее, что Вы можете сделать, это установить маленькую апертуру, чтобы получить большую глубину резкости. Благодаря этому снимки будут иметь хорошую резкость, но это не значит, то можно использовать большую апертуру для маленькой глубины резкости. Без калибровки объектива под постоянную инфракрасную съёмку нельзя добиться нужной фокусировки с большой апертурой.

Сначала сфокусируйтесь на объекте при помощи обычного Автофокуса. Затем переключитесь на ручной режим. Если у Вас камера с вращающимся кольцом на объективе, то будьте аккуратны и не сдвиньте кольцо.

Любая система стабилизации должна быть отключена. Использование VR/IS/OS не рекомендуется, так как камера установлена на треногу, и ещё потому, что объектив будет производить ненужные коррекции, из-за которых может появиться размытие.

4. Апертура

Одна из важных настроек при ИК съёмке — это маленькая апертура. Она даёт большую глубину резкости и минимизирует проблемы с фокусировкой, описанные выше.

5. ISO

В большинстве случаев лучше использовать наименьшую светочувствительность (ISO), чтобы минимизировать количество шума. Принимайте во внимание и длину экспозиции. Я бы порекомендовал использовать ISO не более 800 для съёмки между 10 секундами и минутой. Для экспозиции больше 1 минуты используйте ISO 400 или меньше.

Любые значения, превышающие эти пределы, повышают риск получить большое количество шума и горячих пикселей в процессе пост-обработки.

Если использовать ISO от 100 до 200, то время ожидания ИК экспозиции сократится вдвое. 8-минутная экспозиция при ISO 100 будет сокращена до 4 минут при ISO 200. Количество шума немного увеличится, но это поможет Вам, когда времени очень мало.

6. Скорость затвора.

В завершении поговорим о скорости затвора. Для начала нужно определить время экспозиции. Подготовьте секундомер.

ИК фильтры требуют малую скорость затвора. Как и в случае с фильтрами ND, Вы можете просчитать количество задержки, которое нужно компенсировать, при помощи калькулятора экспозиции (Exposure Calculator).

Например, если экспозиция видимого света — 1/30, ISO 100, f/11, и наилучший результат при ИК съёмке 1 секунда, то у Вас должен быть 5-ступенчатый фильтр блокировки света.

7. Делаем снимок!

Теперь можно прикрутить ИК фильтр к объективу. После этого не изменяйте настройки и не крутите кольцо фокусировки. Нажмите на кнопку спуска затвора и ждите результата!

Во второй части урока мы займёмся обработкой ИК снимков в программе Lightroom.

Переведено с сайта photo.tutsplus.com , автор перевода указан в начале урока.

Светофильтры появились давно. Очень давно, еще на заре фотографии. Фотографы всех времен и народов очень любили использовать светофильтры в своей работе. Этих стеклышек, тем или иным способом крепящихся на объектив фотокамеры, существовало и существует поныне великое множество. Светофильтры позволяют добиться на снимках весьма интересных эффектов. Ну, например, желтый светофильтр той или иной плотности при съемке на черно-белую фотопленку заметно увеличивал контраст голубого неба, и облака на нем становились более насыщенными. Оранжевый светофильтр позволял днем делать «ночные» снимки, превращая солнце в луну. Поляризационный светофильтр подавляет всевозможные блики и отражения в стекле…

Но все это касается светофильтров, выпускающихся промышленностью (хотя многие умельцы и сами пытались делать неплохие светофильтры). Но сегодня мы хотим рассказать вам о простейших самодельных светофильтрах для современных фотокамер, которые позволят вам добиться на снимках тех или иных интересных эффектов. Эти светофильтры искажают путь прохождения света через объектив и тем самым изменяют изображение. Эти самодельные светофильтры совсем недороги и их легко сделать из самых простейшим подручных материалов, которые найдутся практически в любом доме. На дорогое оборудование вам тратиться не придется.

Описанные в этой статье светофильтры очень хорошо будут подходить для зеркальных фотокамер. Тем не менее, и для других фотоаппаратов их реально использовать. Правда, подготовка DIY (do-it-yourself) — фильтров для компактного фотоаппарата («мыльницы») или смартфона потребует несколько другого подхода.

Целлофан

Да-да! Обычный целлофановый пакет, в который нам в супермаркете кладут двести граммов колбасы на завтрак! Конечно же, для создания светофильтра нам потребуется пакетик чистенький, неиспользованный. Но разве проблема найти такой в своем хозяйстве? Светофильтр из обыкновенного целлофанового пакета можно использовать для имитации засвеченного кадра (так называемый эффект light leak). А можно целлофан и окрасить тем или иным способом.

Итак, берем целлофан любого понравившегося нам цвета. Отрезаем кусочек нужного нам размера и при помощи резинки прикрепляем его к объективу нашего фотоаппарата. Вот, собственно, и всё. Наш светофильтр готов к использованию. Посмотрите в видоискатель фотокамеры, ровно ли лежит кусок целлофана. Ровно? Начинаем снимать!

Таким целлофановым светофильтром можно закрыть весь объектив, а можно и половину его передней линзы или даже небольшую часть. Можно сделать комбинацию из кусочков целлофана разных цветов. Для получения интересного и необычного эффекта вообще можно склеить из целлофана разных цветов некое подобие сетки. Всё тут зависит от вашей фантазии, вкуса и чувства меры. А что, если использовать целлофан разной толщины? Разной структуры? Разместить его ближе или дальше от передней линзы объектива? А если нарисовать на целлофане фломастером ну, например, разноцветные линии, круги или другие фигуры?

Фантазируйте! Пробуйте! Только учтите, что такой самодельный светофильтр в той или иной степени снижает резкость изображения.

Чулки и колготки

Из небольшого кусочка от женского чулка или колготок можно сделать неплохой светофильтр мягкой фокусировки. Точно так же как и в предыдущем случае с кусочком целлофанового пакета, кусочек чулка при помощи всё той же резинки прикрепляем к объективу — и всё. Только прикрепляйте такой импровизированный светофильтр на объектив таким образом, чтобы он не закрывал вам доступ к кольцу зуммирования и кольцу ручной фокусировки.

Так же как и с целлофаном, тут можно много экспериментировать. Подбирать чулки разной структуры, разной плотности, разного цвета. Можно комбинировать кусочки чулок. Ну, например, если вам хочется лишь немного смягчить изображение, попробуйте использовать чулок телесного цвета плотностью 15 ден или даже чуть ниже. Если чулок будет плотнее, эффект будет более заметен.

При ярком солнечном свете такой светофильтр из чулка небольшой плотности будет играть роль диффузора, и ваше изображение приобретет некий туманный, ностальгический эффект.

Бокал для вина

Вы удивлены? Но это действительно так. Самый обыкновенный бокал для вина может служить прекрасным светофильтром для получения просто потрясающих фотографических эффектов! Давайте-ка для начала наполним бокал чистой водой и посмотрим сквозь него. Благодаря оптическому явлению, которое называется рефракцией, в бокале мы увидим перевернутое изображение того, что находится за ним.

Фотографируя через винный бокал, наполненный водой, можно сделать замечательную серию снимков!

Как фотографировать с таким необычным светофильтром? Совсем несложно. Наполненный водой бокал ставим перед объективом на какую-нибудь плоскость (стол, стул, подоконник, на пенек в лесу…), фокусируемся и начинаем снимать. Фокусироваться нужно на то изображение, которое будет видно на поверхности бокала. Такую съемку мы рекомендуем вести в режиме приоритета диафрагмы. Диафрагму нужно открыть пошире. Широко открытое отверстие диафрагмы позволяет нам получить небольшую глубину резко изображаемого пространства, что, в свою очередь, дает нам возможность добиться хорошей резкости на переднем плане, при этом задний план будет красиво размыт.

Ну, а после того как вы закончите фотосессию через винный бокал, наполненный водой, в процессе постобработки изображения на компьютере картинку можно будет перевернуть на 180 градусов, то есть, проще говоря, поставить ее вверх ногами. Теперь, с точки зрения восприятия человека, изображение будет правильным.

Солнцезащитные очки

Вы выбрались на съемку и забыли захватить с собой поляризационный светофильтр? Или у вас вообще его просто нет? Не паникуйте прежде времени. Это достаточно дорогое стеклышко в оправе вам вполне могут заменить самые обыкновенные солнцезащитные очки. Они помогут вам достичь на фотографиях такого эффекта, какой как раз и дает поляризационный светофильтр. Стекла солнцезащитных очков в некоторой степени способны понижать количество бликов, а так же они изменяют свойства отраженного света.

В зависимости от того, какую идею вы решите заложите в свой снимок, фотография, сделанная через такие очки, должна получиться очень интересной. Ну, например, такой, какую вы видите на этой страничке.

Вазелин

Не удивляйтесь. Самый обыкновенный вазелин тоже может быть великолепным импровизированным светофильтром! Только ни в коем случае не намазывайте вазелин непосредственно на переднюю линзу объектива! Для изготовления такого светофильтра слой вазелина нужно нанести на кусочек тонкой пищевой пленки, которую вы резинкой прикрепите на объектив так, как мы это уже описывали сегодня чуть выше. Вазелин позволяет нам получить эффект «старинности» фотографии, некоей её «воздушности», «эфирности».

Вазелин на пищевую пленку перед объективом так же можно наносить самыми разными способами. Ну, например, по окружности, горизонтальными или вертикальными мазками разной густоты и плотности, как-то еще… Таким нехитрым способом можно добиться эффекта тумана или пасмурной погоды. С вазелиновым размытием неплохо получаются женские портреты. Они приобретают приятную романтичность, своего рода загадочность. Можно нанести слой вазелина не на всю поверхность прикрепленной на объектив пищевой пленки, а только на какую-то ее часть и размыть, например, небо в пейзаже. Или, наоборот, передний его план.

Для пущей предосторожности, под пищевую пленку, намазанную вазелином, на объектив можно установить дешевенький ультрафиолетовый или просто защитный светофильтр. Это позволит избежать случайного попадания вазелина на переднюю линзу объектива, что, конечного же, весьма не желательно. А так же этот светофильтр можно будет вращать, что позволит добиваться на изображении тех или иных изменений.

Можно, конечно, нанести слой вазелина не на пищевую пленку, прикрепленную резинкой на объектив, а на сам ультрафиолетовый или защитный светофильтр. Правда, потом светофильтр придется тщательнейшим образом очищать от вазелина…

Повторим еще раз: ни в коем случае не наносите вазелин непосредственно на переднюю линзу объектива! Это чревато серьезными последствиями!

Светящиеся палочки

(glowstick)

Еще один весьма оригинальный способ получить интересное и необычное фотографическое изображение — использование при съемке светящихся палочек. Они добавят в ваши картинки красочную радугу. Особенно интересными получаются снятые таким образом портреты. Для создания этого «светофильтра» светящиеся палочки нужно активировать и прикрепить перед объективом вдоль или поперек, так, как вы захотите. Использовать можно как одну палочку, так и несколько. Опыт показывает, что чем светящиеся палочки меньше, тем лучший эффект они дают на фотографии.

Крепить светящиеся палочки на объектив удобнее всего при помощи клейкой ленты. Делать это нужно очень осторожно. Старайтесь при этом не повредить объектив, не запачкать его переднюю линзу. Не забудьте так же и про то, чтобы прикрепленные к объективу светящиеся палочки не мешали вам вращать кольцо зуммирования и кольцо наводки на резкость.

Ну вот и все виды оригинальных и необычных светофильтров, о которых мы хотели вам сегодня рассказать. Конечно, ваша фотокамера, оснащенная такими необычными аксессуарами, может вызвать усмешки окружающих. Но ведь, согласитесь, всё-таки главная ваша цель — получить интересные и необычные фотографии! А что для вас важнее? Конечный результат или реакция ваших приятелей на процесс вашей работы? Решайте сами. Заметим только лишь, что в былые времена некоторые фотографы вместо вазелина использовали… содержимое собственного носа, нанесенное на нейтральный светофильтр, накрученный на объектив. Да-да! Поковыряют пальцем в носу, а потом вытрут палец не об носовой платок, а об светофильтр.

Сэм Нойун придумал один очень интересный и эффективный (а самое главное, дешевый) способ изготовления ИК фильтра. Для этого нам понадобятся указанные на фотографии материалы и инструменты: черный маркер, ножницы, засвеченная фотопленка, пластиковый рулон от старого мотка узкого скотча, кусок картона и изолента. Самое сложное — сделать адаптер для фильтра. Берем старый пластиковый рулончик от скотча — желательно, чтобы он был по внутреннему диаметру больше внешнего диаметра объектива. Вырезаем из картона полоску, по ширине соответствующую рулончику, обматывает её на один виток вокруг рулончика и фиксируем изолентой по кругу, чтобы не разматывалась. Можно сделать пару витков картона — так будет прочнее. Дальше вырезаем кружок, по внешнему диаметру соответствующий внешнему диаметру большого кольца (из картона и изоленты), а по внутреннему — внутреннему диаметру рулончика из-под скотча. Вырезаем, приклеиваем его к картонному колечку, после чего все красим в черный цвет маркером. Рулончик очень хорошо входит во внешнее колечко и держится в нем. Вырезаем из засвеченной, черной части фотопленки два кружка диаметром равным или чуть меньшим внешнего диаметра рулончика из-под скотча, складываем их вместе, кладем внутрь внешнего колечка и фиксируем рулончиком. Все, фильтр готов — надеваем его на фотоаппарат или видеокамеру (включив режим ночной съемки) и видим только смутные очертания объектов на черном фоне. Фантастика. Не поверите, но это именно то, к чему мы стремились. Теперь немного о том, как нужно снимать. Как вы уже поняли, пленка “гасит” практически всю видимую часть спектра, пропуская лишь ИК-лучи. От этого фотоаппарату трудно фокусироваться, так что желательно пользоваться ручным фокусом. Более того, от этого фотоаппарату и плохо видно, так что используйте штатив и самые низкие установки чувствительности (ISO 50, 64, 100 — у кого как). Кстати фотографии будут красными. Крутите баланс белого вручную или пользуйтесь raw и потом ковыряйтесь в конвертере. В любом случае, без фотошопа все равно не обойтись, так что на легкую работу не надейтесь. Ну и результат — естественно превзойдет все ожидания, так или иначе…

Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии

Очень коротко о том, как самому изготовить запускающую инфракрасную лампу-вспышку за полчаса.

Инфракрасная лампа вспышка может понадобиться для синхронизации ведомых ламп-вспышек в тех случаях, когда обычную лампу вспышку со стороны фотографа использовать нежелательно, а так же в случае, когда невозможно отключить оценочный импульс из-за конструктивных особенностей фотокамеры.

ИК-трансмиттер из любой вспышки.

Лампу-вспышку (IR-transmitter) можно изготовить из любой бюджетной лампы вспышки с минимальной переделкой. Для этого достаточно закрепить перед рефлектором лампы вспышки инфракрасный (IR) фильтр.

В качестве материала для изготовления IR фильтра можно использовать тело CD диска черного цвета. Чтобы идентифицировать такой диск при покупке, нужно посмотреть через его край, не покрытый фольгой, на яркий свет. Диск должен пропускать слабый фиолетовый свет.

1. Резцом, которым обычно режут листовые материалы, надрезаем CD диск со стороны дорожек примерно наполовину толщины.

2. Разламываем диск пополам, при этом край фольги отслаивается.

3. Подцепляем край фольги остро отточенным скальпелем и удаляем её.

Из полученного материла нужно изготовить, под размер имеющейся вспышки, две заготовки и склеить их вместе, чтобы в результате получить двухслойный фильтр.

На фотографии справа изображён край резца. Подобным резаком удобно сделать надрез. Резак можно изготовить из любого пришедшего в негодность инструмента, например, обломка ножовочного полотна.

Для того чтобы переделанная лампа-вспышка быстрее заряжалась, можно уменьшить ёмкость накопительного конденсатора до 10 — 30 микрофарад. Для энергии в 1 Джоуль требуется конденсатор емкостью около 20 микрофарад.

Подробнее о подключении произвольных вспышек к цифровым камерам можно прочесть

ИК-трансмиттер из лампы-вспышки встроенной в камеру.

Также, можно преобразовать в IR-трансмиттер встроенную вспышку любой камеры. Для этого достаточно закрепить перед рефлектором вспышки IR фильтр.

Проще всего прикрепить такой фильтр к встроенной лампе-вспышке зеркальной камеры.

1.Просовываем обыкновенную канцелярскую резинку под поднятую вспышку.

2-3. Просовываем одну образовавшуюся петлю в другую с задней стороны вспышки.

4-5. Раздвигаем эту же петлю и заводим её за передний край вспышки так, чтобы закрепить резинку на вспышке.

6. Вот, что должно получиться.

7. Вставляем фильтр между петельками резинки и излучателем вспышки.

8. Можно снимать.

Если вы не располагаете IR-синхронизатором типа «ФС-5-УБ» , который позволяет отсекать измерительные импульсы, то вам следует отключить их в вашей камере. Для этого нужно зайти в меню, переключить вспышку в мануальный режим и выбрать минимальную энергию вспышки.

Не стоит, наверное напоминать о пользе такой вещицы, как светофильтр, который помогает преобразовать или подавить часть светового спектра. Инфракрасный (ИК) фильтр принадлежит к числу таких светофильтров.

Из названия можно сделать выводы, что он пропускает только инфракрасную часть спектра, а все остальное задерживает. И это на самом деле так. Инфракрасные фильтры были и остаются в фаворе при съемке на пленку. Но, почему—то, при цифровой фотосъемке они используются все реже и реже, не смотря на тот интересный, оригинальный эффект, который можно получить, при их помощи.…

Все дело в том, что такой—же эффект достигается путем обработки изображения на компьютере. Так зачем же прикручивать фильтр, который стоит не малых денег, к объективу.

Взять, например, хотя бы это изображение:

теперь воспользуемся популярным графическим редактором Photoshop CS3.

После того как открыли выбранную фотографию, делаем дубликат слоя:

После этого, идём в меню Image-Adjustments-Black & White или просто нажимаем следующую комбинацию клавиш Alt+Shift+Ctrl+B:

В результате исполненных манипуляций появляется следующее окно:

Здесь выбираем Infrared и жмём кнопку ОК.

Как видим, получилось вот такое классическое ИК—изображение:

После этого с фотографией можно работать сколько угодно, например, сделать слой с инфракрасным фильтром полупрозрачным, что придаст изображению цветности:

Приятного вам времяпрепровождения и удачных результатов!!!

Хотели бы вы узнать, как бы выглядел окружающий мир, если бы человеческий глаз воспринимал световые лучи не только, так называемого «видимого спектра», но и далеко за его пределами?

Одним из способов увидеть мир таким, каким его неспособен увидеть человеческий глаз, является фотосъемка в инфракрасном диапазоне.

ИК фильтр на объектив, необходимый элемент для инфракрасной съемки

Уже давно из сугубо технической, прикладной области, инфракрасная съемка вошла в мир художественной фотографии. При помощи съемки в ИК диапазоне, можно получить невероятные по красоте, «космические» пейзажи.

Вообще, данный вид съемки и последующей обработки, предмет для отдельной большой статьи или даже цикла статей. Но сегодня наша цель просто познакомиться с основами.

Итак, как получить инфракрасный снимок? Вариантов много. Раньше для этого использовалась специальная фотопленка. В специализированной цифровой технике используются особые матрицы.

Но можно попробовать сделать инфракрасный снимок и на простой цифровой фотоаппарат.

Оборудование для инфракрасной фотографии

По большому счету, оптика любой камеры пропускает лучи в ИК диапазоне. Но проблема в том, что матрицы современных камер оснащены специальными Hot-mirror фильтрами. И эти фильтры часто практически полностью отсекают ИК спектр.

Есть простой способ проверить, насколько ваша цифрозеркалка подходит к инфракрасной съемке. Возьмите обычный пульт дистанционного управления — от телевизора, музыкального центра и т. п. Все они работают на основе ИК лучей.

Поставьте свою камеру на штатив и в полной темноте сделайте насколько снимков, на разных выдержках и значениях диафрагмы. При этом держа пульт направленным в объектив и удерживая нажатой любую кнопку.

Если на сделанных кадрах появилась светлая точка, значит фильтр вашей камеры в достаточной степени пропускает ИК лучи и можно двигаться дальше. Если нет, то вариантов несколько. Поискать другую камеру или попробовать действовать дальше «на авось». Любопытно что часто слабым Hot Mirror оснащены относительно недорогие мыльницы, а не навороченные зеркалки.

Экспериментируйте с выдержкой и диафрагмой. Возможно для достижения цели вам потребуется очень длительная выдержка, чтобы ИК лучи пробились через фильтр.

Некоторые пускаются во все тяжкие, занимаясь тюнингом внутренностей своих цифрозеркалок под ИК съемку. Если вы решили пойти по этому пути, то для данной цели вполне можно недорого купить «донора» из числа БУ зеркалок. Суть тюнинга заключается в механическом удалении Low Pass фильтра, на который обычно механически напылен Hot Mirror фильтр.

В интернете, особенно англоязычном, много сообществ где есть подробные инструкции по разборке и удалению фильтров с разных моделей камер.

Механическое удаление фильтра после разборки камеры

Второй неотъемлемой частью является покупка светофильтра на объектив. Наиболее популярные и проверенные модели — Hoya R72 и Cokin 007. Но учитывая недешевую стоимость ИК фильтров (от 80-100$) имеет смысл сначала протестировать вашу камеру с этим фильтром, а не покупать вслепую, в интернет магазине.

Правда есть руководства по изготовлению IF фильтра из подручных средств. Но это отдельный разговор.

Интереснее всего в инфракрасном диапазоне выглядят пейзажи. Это связано с тем, что по сути, мы фиксируем способность предметов не излучать, а поглощать волны ИК волны. Например небо поглащает их в огромном количестве и на снимке будет уходить в черноту, зелень деревьев наоборот отражает лучи и на снимке будут выглядеть белыми, как покрытые инием в морозный день.

Учитывая что при применении ИК фильтров количество света попадающего на матрицу крайне мало, придется снимать на длительных выдержках а следовательно потребуется штатив.

Hoya R72 — один из самых популярных инфракрасных фильтров.

Кроме того, стоит перевести камеру в ручной режим фокусировки, так как автофокус может безбожно врать из за фильтра.
Затем стоит поэкспериментировать с различными параметрами экспозиции, анализируя полученный результат.

После того, как мы получили заветный кадр, следует заняться пост обработкой. Так как редкий кадр, сделанный в инфракрасном диапазоне будет шедевром без обработки.

Способов обработки существует великое множество. Рассмотрим один, самый простой.

Обработка инфракрасной фотографии

Существует огромное количество техник пост процессинга (обработки) инфракрасных снимков. Рассмотрим вкратце один из самых простых.

На выходе из камеры вы получите что то подобное.

Инфракрасное фото на выходе из камеры

Если съемка велась в RAW, имеет смысл изменить баланс белого, чтобы сделать зелень максимально приближенной к чистому белому цвету.

Затем, открываем снимок в Photoshop и корректируем уровни Levels. Лучше делать это для каждого канала отдельно (Red, Green, Blue).

Примерный вид Levels для необработанного снимка

Коррекция levels — смещаем ползунки слайдера к краям гистограммы

В итоге наш снимок станет более контрастным и приобретет визуальную «глубину».

Фото после изменения баланса белого и коррекции уровней

Следующий шаг — инверсия цвета.

Для этого открываем Channel Mixer (Image – Adjustments – Channel Mixer.)

Выбираем красный канал и для него Red убираем до 0, а Blue поднимаем до 100

корректируем канал Red

Затем открываем канал Blue и для него делаем наоборот. Red в 100% а Blue в 0%

Корректируем канал blue

Затем нажимаем Ok и наслаждаемся результатом. Для достижения лучшего эффекта можно еще поработать с инструментами насыщенности цветов — Adjustments – Hue/Saturation

Итоговый IF снимок

Примеры инфракрасных фотографий

Ну а для вдохновения, чтобы у вас появилось желание таки попробовать поснимать в данной технике, большая галерея инфракрасных снимков.

СВЕТОФИЛЬТРЫ SCHNEIDER B+W INFRARED DARK RED 092 / BLACK 093

Перед нами два фильтра, через которые ничего не видно. Точнее через один из них, имеющий темно-красную, почти черную окраску, все же удается что-то разглядеть. Это инфракрасный фильтр B+W Infrared Dark Red 092, выпускаемый компанией Schneider Optics — дочерним подразделением концерна Schneider-Kreuznach. Будь этот фильтр один, данный материал, скорее всего, не появился бы. Cokin 007, Hoya R72, Heliopan RG715 — эти фильтры, давно представленные на нашем рынке и уже вполне освоенные фотографами, практически являются аналогами «девяносто второго». И в этом плане вряд ли от B+W 092 следует ожидать каких-либо сюрпризов. Зато от полностью черного B+W Infrared Black 093, а это второй рассматриваемый фильт, сюрпризы вполне возможны. Их причина — в спектральных характеристиках этого фильтра применительно к художественной фотографии, принципиально отличающихся от характеристик B+W Infrared Dark Red 092. Фильтр B+W Infrared Dark Red 092 блокирует видимый свет до длины волны 650 нм, пропускает 50% на 700 нм. От 730 до 2000 нм пропускает более 90% излучения. Рекомендуется для художественной фотографии на черно-белых инфракрасных материалах. Увеличение экспозиции для различных материалов может составить 20–40x. Фильтр B+W Infrared Black 093 блокирует видимый свет до длины волны 800 нм, пропускает 88% на 900 нм. Предназначен преимущественно для научной фотографии. Редко используется в художественной фотографии по причине катастрофического падения светочувствительности черно-белых инфракрасных пленок общего назначения. Если сказать совсем коротко,фильтр 093 пропускает только инфракрасное излучение, в то время как в полосе пропускания 092 фильтра есть определенная доля видимого спектра, которая может быть зафиксирована, например, сенсорами цифровых фотокамер. Фильтры выпускаются в круглых резьбовых оправах диаметрами от 30,5 мм до 77 мм. Правда, в московских магазинах такого изобилия не встретишь, а представленный ассортимент обычно ограничивается самыми ходовыми диаметрами, начиная от 58 мм и выше. На тестирование поступили фильтры с диаметром 7 мм. Признаться, нам бы хотелось 77 мм, чтобы поработать профессиональными светосильными зумами (напомним, что эти объективы, как правило, имеют именно такую присоединительную резьбу для фильтров). Выход из положения, впрочем, нашелся — переходное понижающее кольцо 72/77 мм. Будет виньетирование от оправы фильтра или нет, зависит от конструкции оправы объектива и его фокусного расстояния (точнее, угла поля зрения). Единственный объектив, где мы наблюдали виньетирование, был особоширокоугольный зум Sigma 10–20/3.5–5.6 EX DC HSM (для цифровых зеркальных фотокамер с сенсором APS-C). Но даже на фокусах 10–12 мм наблюдалось лишь незначительное срезание углов кадра, а начиная с f=13 мм оно полностью исчезало. Фотокамеры То обстоятельство, что тестируемые светофильтры резьбовые, причем большого диаметра, предопределило и выбор типа тестовой фотокамеры — зеркальная со сменной оптикой. И хотя ролик инфракрасной черно-белой фотопленки мы все же отсняли, но основным инструментом тестирования была камера цифровая. В интернете встречается информация о пригодности той или иной цифровой фотокамеры для инфракрасной съемки. Сама матрица чувствительна, иногда даже весьма значительно, к инфракрасному излучению. Но перед цифровым сенсором стоит светофильтр (internal IR cut filter), который это излучение задерживает. И от того, каковы спектральные характеристики матрицы и этого фильтр, зависит, насколько пригодна конкретная камера к инфракрасной фотосъемке. Впрочем, в абсолютную непригодность современных зеркалок нам как-то не верится… В качестве тестовых камер мы выбрали Nikon D50 и Canon EOS 350D. Считается, что первая хорошо подходит для инфракрасной съемки, а вторая — не очень. Основная часть съемки выполнена объективами Nikkor AF 24–120/3.5–5.6, Tokina AF 20–35/2.8 и Tokina AF 80–400/4.5–5.6 на камере Nikon D50; EF-S 17–55/2.8 IS USM и EF 28–105/3.5–4.5 II USM — на Canon EOS 350D. Фокусировка Несмотря на то, что при установленном светофильтре 092 картинка в видоискателе едва различима, система автофокуса обеих камер оказалась работоспособной. В условиях достаточного освещения, например, днем на природе, фотокамеры вполне четко фокусировались на объект (вот только сам он с трудом просматривался в видоискателе). Следует ли из этого, что можно положиться на автоматику камеры? Ответ будет таким: смотря какой фотокамеры, да и то не всегда. Дело в том, что в инфракрасном участке спектра фокальная плоскость оказывается несколько смещенной, т.е. объектив рисует резкое изображение немного не в той плоскости, что для видимого участка спектра. А автофокус настроен на работу именно в видимом диапазоне. Здесь, правда, есть некоторые нюансы. Так, камера Nikon D50 без и с установленным фильтром 092 фокусировалась строго на одну и ту же дистанцию. А это значит, что кадры, снятые с автофокусировкой через этот инфракрасный светофильтр, будут получаться не в фокусе. С цифровой фотокамерой Canon EOS 350D картина иная. С надетым фильтром она автофокусировалась на чуть более близкую дистанцию, снимки получались вполне резкими, так что ручную коррекцию фокуса можно не делать. Как показала практика, при использовании Canon EOS 350D шкала коррекции для съемки в инфракрасном диапазоне подходит для сильного фильтра 093, а для фильтра 092 метку следовало бы сдвинуть примерно вдвое ближе к обычной метке фокусировки в видимом диапазоне. Говоря о коррекции фокуса, мы имеем в виду следующее. Иногда на оправах объективов, точнее на шкале дистанций, нанесена одна или несколько (в случае зум-объектива) дополнительных к основной меток. Их назначение — скорректировать фокусировку объектива таким образом, чтобы после установки инфракрасного светофильтра изображение в фокальной плоскости камеры оставалось резким. Поступают следующим образом. Сначала без светофильтра производят фокусировку на объект — автоматически или вручную. Затем, установив фильтр и переведя автофокус камеры в ручной режим, сдвигают метражную шкалу объектива так, чтобы дистанция наводки на резкость напротив основной метки переместилась на «инфракрасную». При работе с светофильтром 093 приходится поступать именно так. И хотя фотокамеры иногда смогли сфокусироваться и через такой черный фильтр, все же стоит признать, что для работы с ним системы автофокуса не предназначены.   Выполняя такую коррекцию фокусировки с фильтром 092, мы всякий раз на камере Nikon D50 получали кристально резкие инфракрасные снимки, причем на полностью открытой диафрагме. В абсолютно тех же условиях изображение с фильтром 093 получалось чуть мыльным. А что делать, если на объективе нет фокусировочных инфракрасных меток (как правило, это бюджетные недорогие объективы)? Нужно попытаться самостоятельно практическим путем определить хотя бы приблизительно необходимую подвижку и сильно диафрагмировать объектив. Диафрагмирование, правда, будет заметно удлинять выдержки, а они при инфракрасной съемке и так большие. Если не сказать — длительные. Экспозиция Съемка с инфракрасными фильтрами требует увеличения экспозиции, в практическом плане — отрабатываемой затвором выдержки. Для светофильтра 092 это увеличение значительное, для 093 — очень значительное. Экспозамер Nikon D50 вполне точно работает через фильтр 092, при этом увеличение экспозиции составляет порядка 5–6 ступеней, что очень даже неплохо. Назовем эту экспозицию базовой для инфракрасной съемки. Но даже если бы экспозамер фотокамеры работал с фильтром неточно или не работал вообще (как с 093), найти базовую экспозицию несложно, хотя бы по гистограмме снимка — она должна быть «хорошей». Кстати, найдя расхождение базовой и обычной экспозиций (т.е. для съемки в видимом диапазоне спектра) в ступенях EV, можно не пользоваться камерной экспосистемой, а замеряться внешним экспонометром. Экспозамер на фотокамере Canon EOS 350D тоже работает через фильтр 092, но снимки получаются темными (сильная недодержка), и требуется дополнительно добавить 4–5 ступеней. При этом общее увеличение экспозиции до базовой составляет 10–11 ступеней. По сравнению с 092 фильтр 093 потребует увеличить экспозицию еще ступени на 4. Таким образом, при съемке через него придется увеличивать экспозицию: для Nikon D50 на 10 ступеней, для Canon EOS 350D — на 16 (!). Что такое 16 ступеней на практике? Скажем, в солнечный день при чувствительности ISO 200 выдержка при диафрагме f/5.6 может составлять 1/2000 с. Увеличение на 16 ступеней удлиняет ее до… 30 с! А в пасмурную погоду при плохой освещенности счет пойдет на минуты. Так что работа на высоких ISO (при этом выдержки будут короче) для камеры Canon мера вынужденная, но изображению на пользу это не идет. Длительные выдержки и высокие ISO — это как раз те причины, которые осложняют инфракрасную съемку Canon EOS 350D. При съемке через фильтр 092 мы бы рекомендовали не ограничиваться базовой экспозицией, а делать дополнительно 2–3 кадра, увеличивая каждый раз выдержку еще на одну ступень. При этом снимок на ЖК-экране камеры будет выглядеть просто ужасно, а гистограмма — показывать сильную передержку, но все же эти дополнительные «бракованные» кадры сделать желательно. Почему — расскажем чуть позже. Обработка При съемке с обоими фильтрами получаются сильно окрашенные изображения. Для 092 преобладающий оттенок красно-оранжевый, для 093 — красно-фиолетовый. Во всяком случае, большинство натурных снимков камерой Nikon были именно такими. (Оттенок зависит от спектрального состава освещения, характеристик инфракрасного фильтра, характеристик внутреннего отрезающего фильтра и цветных фильтров на матрице, а также алгоритма интерпретации цветов процессором фотокамеры или компьютерной программой.) Поэтому сильная коррекция баланса белого неизбежна, и делать ее лучше в RAW-файле. Мы использовали конвертеры Adobe Camera Raw (ACR) и Pixmantec RawShooter 2006 (RS 2006). При переводе изображения в черно-белое практически полностью беспроблемным оказался фильтр 093. Достаточно выставить баланс белого пипеткой, как изображение становится монохромно серым (или почти таким). Да, оно вялое, контраст сильно понижен, но это легко правится прямо в конвертере или позднее в редакторе. Словом, светофильтр 093 — это легкое и быстрое преобразование инфракрасного изображения в черно-белое. Чего не скажешь о фильтре 092. В этом случае картинка никак не получится чисто черно-белой. Причина в том, что данный светофильтр помимо инфракрасного пропускает и часть видимого участка спектра, поэтому изображение на снимке есть комбинация обычного и инфракрасного. Так что в конвертере, несмотря на то, что снимок будет выглядеть цветным, нужно создать хорошую основу, чтобы потом в редакторе получить визуально приятный инфракрасный эффект. Словом, придется повозиться. Как отличить обычный черно-белый снимок от инфракрасного? Прежде всего, по тональности зеленой растительности — она становится светло-серой и даже почти белой. Все правильно — зелень хорошо отражает инфракрасное излучение, поэтому и должна выглядеть светлой. Такое ее высветление на снимке называется вуд-эффектом (wood effect), но к дереву это не имеет никакого отношения. (На самом деле, эффект назван именем известного физика-экспериментатора, который применял ультрафиолетовую и инфракрасную съемку в своих исследованиях — Роберта Вуда/Robert Wood). Как нами было замечено, некоторые снимки переводились в черно-белое инфракрасное изображение довольно легко, другие — весьма хлопотно. По распределению тональностей изображение отличалось от обычного черно-белого, но и на инфракрасное не очень походило. Понятно, что инфракрасная составляющая картинки как-то распределилась по RGB-каналам изображения. Важно уметь эту информацию находить и наиболее эффективно извлекать. На снимках, выполненных Nikon D50, в большинстве случаев инфракрасный сигнал находился в синем канале изображения, иногда — в зеленом и совсем редко — в красном или во всех трех одновременно. (Для других камер эта зависимость может сохраниться, но может быть иной, поэтому поизучайте свою модель.) Чтобы не вытягивать «слабый» синий канал, мы советуем делать при съемке несколько дублей, увеличивая экспозицию относительно базовой. Передержки в 2–3 ступени будет вполне достаточно. При наличии такого запаса исходного материала процедура конвертации снимков, снятых через фильтр 092, значительно облегчается. Нужно выбрать кадр с наилучшим синим каналом и «тянуть» этот канал, не обращая внимания на остальные. Такова общая схема, детали в каждом конкретном случае могут варьироваться. И еще. Изначально хорошая наполненность «инфракрасного канала» (например, синего) потребует меньших его преобразований в конвертере, а следовательно, шумов и артефактов в финальном изображении тоже будет меньше. Мы, например, получали абсолютно чистые, без шумов инфракрасные снимки, хотя исходный цветной кадр больше походил на откровенный брак. Так что затраченное на съемку дублей время вполне оправдано. Заключение Какому из рассмотренных инфракрасных фильтров отдать предпочтение? Для фотографов, все еще остающихся верными фотопленке, вряд ли это будет B+W Infrared Black 093. Для работы с ним требуются фотопленки, сенсибилизация которых далеко заходит в инфракрасную область. Но этот же светофильтр позволяет быстро (если только не принимать в расчет весьма продолжительные выдержки при съемке) и легко получать цифровые черно-белые фотографии. Светоильтр B+W Infrared Dark Red 092 можно считать универсальным, подходящим для пленочной и цифровой фотографии. А некоторые хлопоты, которые могут возникнуть при обработке сделанных с его помощью кадров, с лихвой компенсируются эксплуатационными преимуществами — работающей автоматикой фотокамеры и более короткими выдержками при съемке.

NIKON D50, B+W 092 IR, RS 2006 Вода на инфракрасных снимках получается темной, почти черной. Поднимая общий контраст изображения и подбирая тональность, важно не перестараться и не превратить водную поверхность в безжизненную черную заплатку, лишенную каких-либо деталей. Отражения береговой растительности эффектно оживят кадр. Длительные, иногда — очень длительные выдержки эффект текучести воды на снимке подчеркнут автоматически

Что можно увидеть, если у веб камеры удалить ИК фильтр?

Человеческий глаз видит не весь спектр светового излучения, и это известно практически всем. Стоит выйти за переделы красного или фиолетового цвета, тут же чувствительность глаза падает до нуля. Но не все существа на нашей планете не видят в инфракрасном излучении. Много видов птиц, рептилий, насекомых пользуются скрытым для нас ИК диапазоном, как для охоты, так и для выживания.
Благодаря электронике у вас есть тоже возможность «заглянуть за кулисы» и посмотреть что видно в ИК свете.

Удаляем инфракрасный фильтр из объектива камеры

Нам понадобится любая веб камера. Марка и другие характеристики не имеют значения, лишь бы работала.

Все камеры чувствительны к ИК свету, и чтобы он не засвечивал матрицу, в объективах ставится специальный ИК фильтр, его нам и нужно удалить.
Откручиваем объектив.

ИК фильтр очень легко опознать — он отчетливо бликует красным.
Удаляем его, подковырнув отверткой.


Далее ввинчиваем объектив наместо.
На этом переделка завершена и теперь наша камера чувствительна к инфракрасному излучению.

Что же можно увидеть?

Далее будут фото с двух одновременно работающих веб камер, с разницей того, что в одной удален ИК фильтр.
Нож, нагретый на газовой плите:

Он остыл, и его краснота почти незаметна, но не для ИК камеры:

Нож по прежнему горячий, но на глаз это не видно:

Пузырек из темного стекла отлично просвечивается, как будто он прозрачный:

Некоторые виды темных пластмасс также просвечиваются:


А мигающий светодиод от пульта ДУ просто ослепителен для ИК камеры:

Разогретый резистор под напряжением светится не хуже лампочки, хотя глазу этого не видно:

И это еще не все! Поэтому, рекомендую повторить данный эксперимент и исследовать мир вокруг еще раз. Уверен, что вы увидите еще много интересного.

Смотрите видео

Как выбрать светофильтр — Фотосклад.Эксперт

Сейчас большинство фотографов не представляет работы без компьютерной постобработки. Однако, когда современных компьютеров не существовало, всевозможных творческих эффектов было сложнее достичь.

Одним из способов решения этой задачи были фотографические светофильтры.

В фотографии под светофильтром подразумевается оптическое стекло (не линза), которое тем или иным способом закрепляется перед объективом (реже внутри объектива) и изменяет изображение, либо выполняет защитные функции.

Фотографические светофильтры

Итак, на современных объективах можно увидеть резьбу на передней части, с помощью которой и прикручиваются светофильтры.

Резьба для светофильтра на объективе

Объектив со светофильтром

В этом случае светофильтр не мешает использованию фотоаппарата. На передней части такого светофильтра также находится резьба, которая позволяет закрепить еще один фильтр, либо использовать штатную крышку.

Другой вариант — более редкий. Здесь светофильтры представляют собой прямоугольную пластину, которая с помощью специального держателя крепится на объектив. Преимущество такого подхода в том, что светофильтр может двигаться внутри этого держателя.

Крепление системных фильтров Cokin

Какие же типы светофильтров существуют? Перечислим их.

Защитные

Как можно понять из названия, это светофильтры, которые несут защитную функцию. Они имеют полностью прозрачное стекло с просветлением, влияние которого на изображение, в идеале, отсутствует.

Защитный фильтр Kenko

Например, фирма HOYA, которая является одним из крупнейших производителей оптического стекла, выпускает светофильтры с обозначением HD, которые имеют упрочненное стекло, а также покрытие, отталкивающее жиры и воду. Это помогает лучшим образом защитить объектив, а также облегчает задачу очистки самого светофильтра.

Также, для постоянного ношения подходят ультрафиолетовые фильтры, так как они не влияют на изображение на цифровых камерах.

Ультрафиолетовый фильтр Hoya

Поляризационные

Поляризационный фильтр Hoya

Свет имеет волновую природу, причем колебания происходят перпендикулярно направлению света. Благодаря этому возможно явление поляризации света — преобладание колебаний с одинаковой направленностью. Поляризационный фильтр соответственно, пропускает только такой свет. Какое практическое применение такого фильтра?

Дело в том, что свет, который отражается от неметаллических поверхностей — воды, стекла — тоже поляризован. Соответственно, поляризационный фильтр будет пропускать такой свет только если его направление поляризации совпадает с таковым у отраженного света.

Оправа поляризационного фильтра состоит из двух колец, свободно вращающихся друг относительно друга. Одно из них служит для прикрепления к объективу и при использовании остается неподвижным. Второе же служит оправой самого фильтра. Таким образом, фильтр свободно вращается на объективе, и мы можем сделать так, чтобы он не пропускал свет, отраженный от какого-либо объекта.

Проще говоря, поляризационный фильтр можно настроить так, что на фотографии не будут видны эти отражения.

Эффект поляризационного фильтра

В каких случаях это может быть полезно?

Например, при съемке водоемов, позволяя увидеть то, что находится под водой. Также можно снимать через стекло окна, витрины, автомобиля, не боясь лишних бликов.

И, наконец, поляризационный фильтр позволяет сделать небо более насыщенным, убирая свет, отраженный от воды, которая находится в атмосфере.

Без поляризационного фильтра

С поляризационным фильтром

Нейтрально-серые фильтры

Встречались ли вы с ситуацией, когда при съемке со светосильной оптикой снимки сделанные на открытой диафрагме оказываются пересвеченными, несмотря на минимальную выдержку и чувствительность? Как правило, это происходит на ярком солнце.

Решить проблему в данном случае помогут так называемые нейтрально-серые фильтры. Они представляют собой оптическое стекло с равномерным затемнением. Соответственно, такие фильтры позволяют увеличить выдержку, либо открыть диафрагму, не меняя экспозиции, в случаях, когда это не представляется возможным сделать обычным методом.

Нейтрально-серый фильтр Hoya

Итак, благодаря такому фильтру мы можем, например снимать на ярком солнце или со вспышкой на малых значениях диафрагменных чисел.

Эффект длинных выдержек может понадобиться для съемки воды, ночной съемки, городской съемки — в этих случаях можно наблюдать очень интересные, красивые эффекты.

Размытие движущейся воды при длинной выдержке

Эффект длинной выдержки на фотографии

Не могут обойтись без них и видеографы — ведь они не снимают на коротких выдержках.

Здесь стоит упомянуть нейтрально-серые фильтры переменной плотности. Они представляют собой два поляризационных фильтра, которые вращаются относительно друг друга. На таком фильтре, как можно понять, эффект можно регулировать.

Нейтрально-серый фильтр переменной плотности

Многие профессиональные видеокамеры и некоторые фотокамеры (не имеющие выдержек 1/4000 сек, 1/8000 сек) имеют встроенный нейтрально-серый фильтр, который активируется автоматически или вручную и позволяет снимать на относительно длинных выдержках.

Градиентные фильтры

Градиентные фильтры, как и нейтрально-серые, имеют затемнение, но оно сделано с градиентом от одного края к другому.

Градиентные фильтры

Они применяются в тех случаях, когда область, которую мы снимаем, имеет контрастный переход. Например, это съемка пейзажей, когда небо светлое, а земля темная. Градиентный фильтр позволяет в этом случае “поместить” снимок в динамический диапазон камеры и сделать его более красивым.

Эффект градиентного фильтра на фотографии

Градиентные фильтры изготавливаются в виде подвижных пластин, так как граница контрастного перехода, естественно, может располагаться в любом месте снимка.

Эффектные фильтры

Под названием “эффектные фильтры” можно объединить все фильтры, которые значительно меняют изображение. Каждый из них, пожалуй, предназначен для определенного типа или жанра фотографии.

Некоторые из них можно заменить компьютерной обработкой, но такой подход не для настоящих фотографов.

К тому же эффект многих из них более оригинален, чем “инстраграмообразные” варианты постобработки, модные теперь.

Итак, какие же эффектные фильтры существуют?

Звёздные фильтры

Технически, звездный фильтр представляет собой прозрачное стекло, покрытое равномерной сеткой из рисок.

Звездный фильтр

Такой фильтр имеет следующий эффект: вокруг точечных источников света образуются лучи, и поэтому фильтр называется звездным.

Эффект звездного фильтра

При этом, фильтры могут быть шестилучевыми, восьмилучевыми и так далее, в зависимости от типа сетки и, соответственно, количества лучей.

Софт- и фог-фильтры

Устройство этих фильтров достаточно простое: стекло у них рассеивает проходящие лучи света, из-за чего на снимках появляется эффект дымки, тумана или чего-либо подобного.

Софт-фильтр

На каком-то фильтре этот эффект может быть более сильным, на другом — более слабым, это указывается на упаковке фильтра в виде буквенных обозначений.

Эффект софт-фильтра

Center-spot фильтры

Эти фильтры являются не чем иным, как линзой с просверленным посередине отверстием.

Center-spot фильтр

Эффект при этом — четкое изображение в центре и размытое по краям. Это, пожалуй, сродни виньетированию, то есть позволяет акцентировать внимание на на том, что находится в центре кадра.

Эффект center-spot фильтра

Инфракрасный фильтр

Ультрафиолетовый фильтр, как мы говорили, отсекал свет соответствующего спектра. Инфракрасный — наоборот — пропускает только инфракрасный свет. Мы его, соответственно, не видим, и поэтому фильтр выглядит просто как темное стекло.

Инфракрасный фильтр

Но если такой фильтр поставить на камеру, которая имеет чувствительную к инфракрасному свету матрицу, либо пленку, то на обычных снимках мы можем видеть очень интересное изображение.

Эффект инфракрасного фильтра (с постобработкой)

Общие рекомендации

Светофильтры, сделаны из оптического стекла, и поэтому, если вы не хотите потерять качество изображения, то нужно смотреть на качество оптического покрытия (просветления).

Например, с защитным фильтром это сделать достаточно просто — можно положить его на черную поверхность (в идеале, бархатную) и оценить то, насколько осветленной оказывается часть, закрытая стеклом фильтра. В идеале, светофильтр оставляет черную бархатную поверхность хорошо видимой.

Если вы подбираете светофильтр для широкоугольного объектива, то необходимо обратить внимание на ширину и высоту его оправы. Если таковые окажутся слишком большими, фильтр будет попадать в кадр.

При покупке стоит проверить фильтр на отсутствие внешних дефектов, царапин, состояние покрытия.

Бывшие в длительном употреблении фильтры обычно приходят в плачевное состояние, поэтому не стоит к ним присматриваться.

В продаже можно увидеть наборы фильтров: их покупка может оказаться более выгодной, чем подбор отдельных экземпляров.

Если вы покупаете несколько фильтров, можно порекомендовать приобрести к нам специальный футляр.

Ну и конечно, стоит приобретать светофильтры с проверкой, в магазине, который специализируется на фототехнике и, соответственно, светофильтрах крупных мировых производителей.

Для чего нужны светофильтры для объективов

Нужно сразу сказать, что светофильтры для объективов не являются обязательными для применения. Так для чего нужны светофильтры на объективах, какие их типы и как применять светофильтры в фотографии.

Одна из выполняемых задач такими фильтрами – это защита линз объектива, при попадании постороннего предмета на линзы удар примет на себя фильтр.

Другой задачей для светофильтров является управление световым потоком, они способны задержать нужные волны света и так можно достигнуть определенных художественных целей.

Поляризационные фильтры

Поляризационный светофильтр используется для уменьшения отражений и бликов от поверхностей, например, отражения на воде. Поляризационный светофильтр уменьшает светосилу объектива, из-за этого нужно вносить коррекцию в экспозицию. Но зато такой фильтр усиливает цвета. Небо, трава и другие цветные объекты становятся сочнее. Хорошо подходят для съемки пейзажей, ландшафтов.

Есть линейные «PL» и круговые «C-PL» поляризационные фильтры. Состоят они из двух пластин и перед съемкой их нужно настраивать путем вращения пластин друг относительно друга. Вращение происходит в пределах от 0 до 90 градусов.

При покупке таких фильтров внимательно выбирайте нужную систему, ведь линейные фильтры часто блокирую систему автофокуса. А круговые поляризаторы стоят дороже, но они в основном позволяют нормально работать системе автофокуса и экспозамера. Еще обратите внимание на крепление к объективу, веди светофильтр придется вращать и нужно при этом не сбить настройку первой линзы объектива, если ее тоже приходиться настраивать.

Цена поляризационных светофильтров от 20 $ и до 150 $.

Примеры использования поляризационного светофильтра

Нейтральные ND – фильтры

Если возникает необходимость изменения экспозиции, но уменьшать выдержку нельзя, то уменьшают количество света, попадающего на матрицу. В такой ситуации применяют нейтральный ND фильтр. Они отличаются плотностью, а значит количеством пропускаемого света. Такие фильтры могут понадобиться при съемке в солнечный день, если нужно увеличить выдержку (съемка воды на солнце). Или нужно увеличивать диафрагму для меньшей глубины резкости.

Нейтральные светофильтры для фотоаппаратов не влияют на цвета, контрастность, блики, отражения.

Могут стоить от 10 $ до 200 $.

Градиентные ND-фильтры

Такие светофильтры для объективов используются только для уменьшения светового потока, но их плотность меняется на всей площади фильтра. Есть плавный градиент, когда переход между разными участками плотности происходит плавно. Есть фильтры с более четкой границей между разными участками. И есть такие фильтры, где градиент наложен по кругу, в центре фильтр более плотный, а к краям идет просветление.

Такие фильтры имеют аббревиатуру «GND». Используются они, когда в кадр попадают объекты с разной освещенностью. Например, яркое небо и земля с четкой границей горизонта. Применяя градиентный светофильтр вы сможете получить снимок с нормальной экспозицией по всей площади кадра.

Обычно та часть фильтра, которая больше света пропускает делается прозрачной. Тогда в маркировке светофильтра указывается разница в передаче света на разных концах фильтра, то есть на сколько ступеней задерживает свет темная часть. Например, «0,6 ND» означает разницу в 2 f ступени (1,4).

Градиентные ND-фильтры

Инфракрасный

Инфракрасные светофильтры на объективе служат для фильтрации практически всего видимого спектра светового потока, на матрицу пропускается только инфракрасное излучение. Так как видимое излучение блокируется, то наводку на объект (фокусировка, замер экспозиции) нужно делать до использования инфракрасного светофильтра. В результате на снимке вы получите темное небо, белые деревья и все объекты сильно изменят свой цвет.

Примерная цена инфракрасных светофильтров от 50 $ и до 100 $.

Примеры использования инфракрасного светофильтра

Защитный фильтр

Используется для защиты линз объектива. Можно приобретать сразу с покупкой объектива, особенно если фотоаппарат будет использоваться на природе. Защищает объектив от отпечатков пальцев, пыли, грязи, песка, царапин. На сегодня в качестве защитных в основном используются ультрафиолетовые светофильтры.

Ультрафиолетовые фильтры

Имеют в обозначении буквы «UV», часто используются в качестве защитных фильтров. Были широко распространены для пленочных фотоаппаратов, цифровая матрицы намного меньше восприимчива к ультрафиолету. Но все же можно заметить на снимках разницу с UV фильтром и без. Применение фильтра может сделать снимок немного контрастнее, влияет на отображение голубого цвета. Особенно заметно его применение в горах или на море. Но все же сегодня основная его роль в цифровых фотоаппаратах — это защита передней линзы объектива. Цена от 5 $ и до 50 $.

Изменния при ультрафиолетовом фильтре

Заключение

Основными производителями светофильтров для объективов являются компании: Marumi, Hoya, Kenko, Matin, Meike. При выборе фильтра обратите внимание на размер в миллиметрах, что бы он совпадал с вашим объективом. Так же фильтры могут быть или на резьбе или накладные. При резьбовом соединении большая защита и не страшно сдвинуть фильтр во время съемки. Но для навинчивающихся светофильтров нужно внимательно смотреть на совместимость с вашим объективом.

Эксперт Sony Александр Бахтурин делает обзор светофильтров. Часть 1

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Александр Бахтурин

Преподаватель отдела маркетинга, эксперт компании Sony

Светофильтр — не обязательное, но желательное фотографическое приспособление. Из огромного разнообразия светофильтров можно выделить три большие группы. Защитные — наиболее распространённые; эффектные — поляризационные, нейтральные, смягчающие/портретные, а также специальные фильтры — макролинзы, призмы, рассекающие и работающие с цветом.

 

Защитный фильтр

Его задача — защищать оптическую систему от внешних воздействий. Это и физическая защита (от пыли, влаги, царапин и потёртостей), и воздействие на неблагоприятные факторы освещения (избыточное количество ультрафиолета и ИК-лучей, паразитное влияние боковой подсветки и контрового освещения). Если мы говорим о современном высокотехнологичном изделии «светофильтр защитный для цифровых фотокамер», то он практически не оказывает негативного влияния на качество изображения, даже наоборот, может улучшать картинку. Но, к сожалению, извечное желание сэкономить приводит к покупке самого дешёвого фильтра, работающего, как «прозрачная резьбовая крышка объектива», и вот съёмка через него, заляпанного и кривого «от рождения» (да, так тоже бывает), приводит к катастрофическим результатам.

Эффектный фильтр. Поляризационный

В изображение он привносит необходимый эффект. Например, поляризационный фильтр управляет поляризованным светом, отражающимся в различных фазах поляризации от объекта с различными фактурами поверхностей, позволяя тем самым проработать детали неба, сделать зеркальной или прозрачной поверхность воды или стекла, выделить цвета и фактуры объектов.

Линейный поляр-фильтр на цифровых камерах первых лет выпуска мог вызвать сбой электроники, вследствие чего и был заменён циркулярным. Но и сейчас подобный сбой может вызвать линейный поляризатор на дешёвых моделях.

Линейные поляр-фильтры собирались в двойной и даже в тройной оправе, а циркулярные — в двойной. Подобное решение даёт возможность обеспечивать вращение фильтра в оправе и добиваться необходимого эффекта. Для лучшего контроля на оправу наносится градационная шкала.

Виктор Брусков. «Взгляд сквозь стекло». Модель Катя. Москва, 2016

«Снимок сделан через стекло. Чтобы избежать отражений, я установил на объектив поляризационный фильтр. Система автофокуса легко нашла лицо и произвела наводку на резкость»

Эффектный фильтр. Нейтральный

Может быть как серым, так и цветным. Для ослабления светопотока, ради получения приемлемых (при слишком ярком освещении) или намеренно длинных экспозиций, применяют нейтрально-серые равномерно окрашенные фильтры различной плотности, от 0,5 до сотен тысяч EV (для съёмки плазмы, затмений солнца и проч.). Случаются и неравномерно окрашенные серые фильтры.

Так, в начале-середине ХХ века выпускалось достаточно много широкоугольных объективов с неравномерной освещённостью по полю кадра: центр кадра был ярче, а вот края… Для выравнивания применяли центрофильтры: у них центр был затемнён с градиентным переходом к прозрачным краям. Встречаются и градиентно окрашенные круглые фильтры, но чаще такой вариант исполнения — для прямоугольных вкладных фильтров.

Инновационный нейтральный фильтр с переменной плотностью — не что иное как соединённые в двойной градуированной оправе линейный и циркулярный поляризаторы. Нейтральные вариофильтры применяются ограничено.

 

Смягчающие фильтры

Они применялись в портретной фотографии для получения романтических пейзажей и для общего управления детализацией в кадре. «Выдели главное» — одно из важнейших фотографических правил. Для смягчения картинки на поверхность фильтра наносились определённые структурные (микролинзы, «царапины») и фактурные (имитация прозрачной пены или маслянистого слоя) рисунки.

С наступлением цифровой эры большинство эффектов заменила работа в программе Adobe Photoshop/Lightroom, и подобные программные продукты и дополнения/расширения к ним. К слову, компании Schneider B+W и Tiffen сами участвовали в создании эмулирующих пресетов для Adobe.

Но остаётся несколько портретных фильтров, эффект которых невозможно повторить программно. Это микролинзовые Zeiss Softar/Marumi Soft Tone Z*, циркулярно-диффузные типа Duto и «пенный» Marumi DHG Soft Fantasy Jumandji, а также Tiffen Diffusion/FX и Pro-Mist.

 

Специальные фильтры. Макролинзы

Они значительно влияют на оптическую систему объектива и, как результат, на изображение. Самые известные специальные фильтры — это макролинзы, которые устанавливаются перед оптической системой объектива в фильтровую резьбу. Макролинзы бывают разных оптических величин — от 1/3 диоптрии до десяти диоптрий и, как правило, они действительно представляют собой отрицательный мениск. Сегодня очень редко, но все-таки можно встретить заводские комплектации объективов макролинзами, рассчитанными для этого конкретно объектива самой компанией-производителем.

Достаточно часто макрофотографы соединяют макролинзы друг с другом в пакет, надеясь на увеличение оптической силы. На малых величинах это действительно срабатывает, но качество картинки падает всегда — размытие и усиливающийся хроматизм, растяжение объектов вне центра и геометрические искажения, падение контраста и неравномерности яркости по полю изображения.

Сергей Семенов. Пляж Утакляйв, Лофотенские острова, Норвегия, 2014

В процессе фотосъемки использовался ND-фильтр

Специальные фильтры. Макронасадки

Для бОльшего качества и бОльших увеличений используются не макролинзы, а макронасадки — оптические системы из 2-5 линз, совокупно имеющие оптическую силу от 3 до 20 диоптрий. Компании-производители, заботящиеся о качестве, используют в макронасадках ахроматические линзы или рассчитывают их как апохромат. Оба эти термина переводятся, как «лишённые всех цветовых искажений». Очень редки макролинзы с переменным увеличением, вследствие своей сложности, тяжести и дороговизны.

 

Специальные фильтры. Эффектные макролинзы

Среди специальных фильтров встречаются и эффектные макролинзы. Это может быть комбинация макролинзы с плоско-параллельным центром или, наоборот,  плоский фильтр с макроцентром. Подобные решения помогают получить изображение удалённых объектов (частей пейзажа на горизонте), но в центре будет крупное изображение листика или цветка, расположенного в непосредственной близости от камеры.

Сейчас подобную экзотику почти всегда заменяют командой «вырезать-и-вклеить» в фоторедакторе. Но в Японии в середине 2010-х годов повторили первые опыты европейцев и лазером наварили полированный стеклянный шарик на толстое стекло, получив уникальный фишай-макро-рисунок. Теперь этот эффектный фильтр продаётся как ZENJIX soratama 72. Огромный всплеск творческой активности показал, что ни удержание стеклянного шара рукой перед камерой, ни цифровые эффекты настоящего изображения не заменяют!

Отмечу, что большинство макролинз уступают по своим возможностям нормальному макрообъективу и замещаются удлинительными кольцами, макромехами и геликоидными кольцами.

Общее правило таково. Любой стандартный объектив с макролинзой уступает макрообъективу с макролинзой, поскольку последний рассчитан на использование дополнительных оптических элементов.

Не рекомендую попадаться на удочку под названием «макроконвертер». Недобросовестные производители так называют универсальный и малосветосильный телеконвертер, увеличивающий фокусное расстояние и притом же минимальном расстоянии фокусировки создающий бОльшее увеличение в кадре. Как правило, вы получите искажённое изображение и падение светосилы объектива, который для работы с телеконвертерами не рассчитан.

Призмы

Специальные фильтры художественного назначения, одни из самых массовых — призмы. Они могут быть радиальными, с лучами, сходящимися в центре, или с дополнительным изображением в центре, которое окружено преломлёнными; или линейными, с изображениями, расположенными в кадре равномерно или градационно: каждое следующее вторичное изображение становится меньше или Уже. Уникальны (и практически неповторимы в фоторедакторах) рассекающие призм-эффекты с удалением/поворотом частей изображения при съёмке. Призматических поверхностей в одном призматическом фильтре может быть до 15. Как правило, призмы устанавливаются в двойные оправы с возможностью вращения. 

 

Цветные и цветоизменяющие фильтры

Очень важная группа специальных фильтров — цветные и цветоизменяющие. Окрашивающие цветные фильтры влияют на весь кадр и достаточно просты. Наиболее эффективно было их использование в чёрно-белой фотографии, когда они меняли контраст определённых частей изображения, прорабатывая необходимые детали.

В цветной фотографии они используются только как градационные для выделения цветом важной композиционной составляющей (рассвета/заката, например) и проч. Как правило, они прямоугольные или квадратные, подвижные в компендиумах: можно сдвинуть и повернуть градационный клин, в соответствии с художественной задачей.

Современные технологии позволили создать спектральные цветоусиливающие фильтры. Эффект частотного резонанса усиливает цветонасыщенность определённых тонов в кадре, не затрагивая остальные. А вот фильтр Tiffen Black Pro-Mist, наоборот, сохраняет тональность цвета, аккуратно изменяя контраст и границу чёрно-белого.

Внешне такие фильтры невзрачны: сизо-серый сине-усиливающий, серо-фиолетовый зелёно-усиливающий и серо-пепельный красно-усиливающий. Фильтры производятся в вариантах усиления, например, на треть, вдвое и втрое.

Сергей Гаврилов. «Розовое пальто».  Москва, 2016

«При съемке этого портрета я использовал три источника света. На лицо проецировался янтарный, по бокам — пурпурный и голубой. Два последних света в сумме дают белый цвет, однако на лице и по бокам высветились блики — розоватый и голубоватый. Получился очень живописный эффект»

Цветокоррекционные/компенсирующие фильтры

Из классической цветной фотографии в современную мигрировали с изменением задачи цветокоррекционные/компенсирующие фильтры (LB — Light Balance и  СС — Color Compensating). Для плёнки с определённой цветочувствительностью, соответственно источнику света, приходилось точно подгонять наборы цветокоррекционных фильтров, достигая необходимой цветовой температуры. В настоящее время компания Tiffen вслед за Heliopan выпускает комбинированные поляризаторы с СС-эффектом «отепления» — Combination Color.

Для определения цветовой температуры и величины необходимого сдвига (следовательно, пакета из цветокоррекционных фильтров) необходим был специализированный прибор — колорметр. При фотопечати цветного изображения применялись их (фильтров) CC-«антиподы».

Сегодня с их помощью (удобнее всего фолиевые гибкие фильтры) изменяется цветовая температура источников света, например, при интерьерной фотографии или при съёмке со вспышкой художественной рекламы. 

Много реже применяются цветоизменяющие фильтры. Внешне это фильтр с тремя разноцветными секторами, заставляющими каждый блик в своём секторе бликовать своим цветом. 

 

Инфракрасный фильтр

Одними из самых сложных фильтров специального назначения являются инфракрасные. Они выпускаются различной плотности и под различные длины ИК-волн. Инфракрасные фильтры было сложно использовать всегда. Например, ИК-фотоплёнка выпускалась с точно указанным диапазоном ИК-чувствительности. Современные сенсоры защищены от излучений ИК-диапазона эффективными низкочастотными LP-фильтрами (Low Pass), выполняющими роль антимуаровых.

Многие фотографы покупают простые цифрозеркалки прежних поколений, чтобы снять с сенсора ИК-фильтр и заменить его на специальный астрофильтр с широкополосным ИК-пропусканием. Некоторые компании-производители выпускают аппараты, лишённые LP-фильтра ради повышения детализации, но диапазон пропускания они, к сожалению, не сообщают. Оттого работа с ИК-фильтрами — творческий самостоятельный процесс на грани научных исследований.

Немалая часть «любителей мистики», ждущих от инфракрасных светофильтров «чудес и привидений» (не утрирую — цитирую дословно), называет эти фильтры ультрафиолетовыми. И вопрос задаёт об «ультрафиолетовой» съёмке.

Конечно, такая тоже существует, только съёмка в УФ-лучах ведётся на специальные материалы специальными объективами, поскольку обычное стекло активно поглощает ультрафиолет почти всего диапазона. На практике существует единственная оптическая схема, адаптируемая для нескольких форматов. Такие объективы очень редки и дороги, например, Hasselblad СА Zeiss UV Sonnar 105/4.3 и Nikon Nikkor Ai-S UV 105/4.5.

 

Люминесцентные фильтры

Особая группа цветокорректировочных фильтров для цветной фотографии называется люминесцентными фильтрами. Они удаляют жёсткие цветовые искажения люминисцентных, ртутных ламп и ламп накаливания. Специальные (дорожные, дневного света) и индустриальные лампы способны исказить изображение так, что понадобятся часы работы над RAW-файлом для их (ламп) коррекции и/или маскировки.

 

Система ExpoDisc

Для точной подстройки баланса белого существует система ExpoDisc американской компании ExpoImaging. Это очень точный прибор, правда, с первого взгляда не скажешь… В единой толстой оправе (фиксируется в фильтровой резьбе объектива на трёх подпружиненных шариках) смонтированы три слоя.   Первый — стеклянная мозаичная пластина, рассекающая проходящий свет на спектральные компоненты. Второй — пакет точно подобранных на спектрофотометре завода цветокорректировочных фильтров (подтверждается сопровождающим изделие сертификатом). Третий — матовое стекло 18-процентного пропускания, через которое выходит в камеру равномерный поток «средне-серого» цвета.

Этот поток не несёт цветовых дисбалансов и артефактов и позволяет системе баланса белого точно определиться не по точке белого (лист бумаги, подсунутый под объектив), а по точке серого, что автоматически выстраивает правильные оттенки всех цветов и оттенков в кадре. Одновременно экспонометр аппарата точно выставляет выдержку и диафрагму для всей освещаемой сцены, как бы сложна экспозиционно она ни была.

 

Окончание материала здесь.

похожие статьи

Инфракрасные светофильтры для фотографии

Перед нами два фильтра, чeрeз которые ничего не видно. Точнее чeрeз один из них, имеющий темно-красную, почти черную окраску, всe же удается что-то разглядеть. Это инфракрасный фильтр B+W Infrared Dark Red 092, выпускаемый компанией Schneider Optics — дочерним подразделением концерна Schneider-Kreuznach. Будь этот фильтр один, данный материал, скорее всего, не появился бы. Cokin 007, Hoya R72, Heliopan RG715 — эти фильтры, давно представленные нa нашем рынке и уже вполне освоенные фотографами, практически являются аналогами «девяносто второго». И в этом плане вряд ли от B+W 092 следует ожидать каких-либо сюрпризов. Зато от полностью черного B+W Infrared Black 093, а это второй рассматриваемый фильт, сюрпризы вполне возможны. Их причина — в спектральных характеристиках этого фильтра применительно к художественной фотографии, принципиально отличающихся от характеристик B+W Infrared Dark Red 092. Фильтр B+W Infrared Dark Red 092 блокирует видимый свет до длины волны 650 нм, пропускает 50% нa 700 нм. От 730 до 2000 нм пропускает более 90% излучения. Рекомендуется для художественной фотографии нa черно-белых инфракрасных материалах. Увеличение экспозиции для различных материалов может составить 20–40x. Фильтр B+W Infrared Black 093 блокирует видимый свет до длины волны 800 нм, пропускает 88% нa 900 нм. Предназначен преимущественно для научной фотографии. Редко используется в художественной фотографии по причине катастрофического падения светочувствительности черно-белых инфракрасных пленок общего назначения. Если сказать сoвсeм коротко,фильтр 093 пропускает только инфракрасное излучение, в то время кaк в полосе пропускания 092 фильтра есть определенная доля видимого спектра, которая может быть зафиксирована, например, сенсорами цифровых фотокамер. Фильтры выпускаются в круглых резьбовых оправах диаметрами от 30,5 мм до 77 мм. Правда, в московских магазинах такого изобилия не встретишь, а представленный ассортимент обычно ограничивается самыми ходовыми диаметрами, начиная от 58 мм и выше. Нa тестирование поступили фильтры c диаметром 72 мм. Признаться, нам бы хотелось 77 мм, чтобы поработать профессиональными светосильными зумами (напомним, что эти объективы, кaк правило, имеют именно такую присоединительную резьбу для фильтров). Выход из положения, впрочем, нашелся — переходное понижающее кольцо 72/77 мм. Будет виньетирование от оправы фильтра или нет, зависит от конструкции оправы объектива и его фокусного расстояния (точнее, угла поля зрения). Единственный объектив, где мы наблюдали виньетирование, был особоширокоугольный зум Sigma 10–20/3.5–5.6 EX DC HSM (для цифровых зеркальных фотокамер c сенсором APS-C). Но дажe нa фокусах 10–12 мм наблюдалось лишь незначительное срезание углов кадра, а начиная c f=13 мм оно полностью исчезало. Фотокамеры То обстоятельство, что тестируемые светофильтры резьбовые, причем большого диаметра, предопределило и выбор типа тестовой фотокамеры — зеркальная сo сменной оптикой. И хотя ролик инфракрасной черно-белой фотопленки мы всe же отсняли, но основным инструментом тестирования была камера цифровая. В интернете встречается информация о пригодности той или иной цифровой фотокамеры для инфракрасной съемки. Сама матрица чувствительна, иногда дажe весьма значительно, к инфракрасному излучению. Но перед цифровым сенсором стоит светофильтр (internal IR cut filter), кoтoрый это излучение задерживает. И от того, каковы спектральные характеристики матрицы и этого фильтр, зависит, насколько пригодна конкретная камера к инфракрасной фотосъемке. Впрочем, в абсолютную непригодность современных зеркалок нам как-то не верится… В качестве тестовых камер мы выбрали Nikon D50 и Canon EOS 350D. Считается, что первая хорошо подходит для инфракрасной съемки, а вторая — не очень. Основная часть съемки выполнена объективами Nikkor AF 24–120/3.5–5.6, Tokina AF 20–35/2.8 и Tokina AF 80–400/4.5–5.6 нa камере Nikon D50; EF-S 17–55/2.8 IS USM и EF 28–105/3.5–4.5 II USM — нa Canon EOS 350D. Фокусировка Несмотря нa то, что при установленном светофильтре 092 картинка в видоискателе едва различима, система автофокуса обеих камер оказалась работоспособной. В условиях достаточного освещения, например, днем нa природе, фотокамеры вполне четко фокусировались нa объект (вот только сам он c трудом просматривался в видоискателе). Следует ли из этого, что мoжнo положиться нa автоматику камеры? Ответ будет таким: смотря какой фотокамеры, да и то не всегда. Дело в том, что в инфракрасном участке спектра фокальная плоскость оказывается нeскoлькo смещенной, т.е. объектив рисует резкое изображение немного не в той плоскости, что для видимого участка спектра. А автофокус настроен нa работу именно в видимом диапазоне. Здесь, правда, есть некоторые нюансы. Так, камера Nikon D50 без и c установленным фильтром 092 фокусировалась строго нa одну и ту же дистанцию. А это значит, что кадры, снятые c автофокусировкой чeрeз этот инфракрасный светофильтр, будут получаться не в фокусе. С цифровой фотокамерой Canon EOS 350D картина иная. С надетым фильтром она автофокусировалась нa чуть более близкую дистанцию, снимки получались вполне резкими, так что ручную коррекцию фокуса мoжнo не делать. Кaк показала практика, при использовании Canon EOS 350D шкала коррекции для съемки в инфракрасном диапазоне подходит для сильного фильтра 093, а для фильтра 092 метку следовало бы сдвинуть примерно вдвое ближе к обычной метке фокусировки в видимом диапазоне. Говоря о коррекции фокуса, мы имеем в виду следующее. Иногда нa оправах объективов, точнее нa шкале дистанций, нанесена одна или нeскoлькo (в случае зум-объектива) дополнительных к основной меток. Их назначение — скорректировать фокусировку объектива таким образом, чтобы после установки инфракрасного светофильтра изображение в фокальной плоскости камеры оставалось резким. Поступают следующим образом. Сначала без светофильтра производят фокусировку нa объект — автоматически или вручную. Затем, установив фильтр и переведя автофокус камеры в ручной режим, сдвигают метражную шкалу объектива так, чтобы дистанция наводки нa резкость напротив основной метки переместилась нa «инфракрасную». При работе c светофильтром 093 приходится поступать именно так. И хотя фотокамеры иногда смогли сфокусироваться и чeрeз такой черный фильтр, всe же стоит признать, что для работы c ним системы автофокуса не предназначены.   Выполняя такую коррекцию фокусировки c фильтром 092, мы всякий раз нa камере Nikon D50 получали кристально резкие инфракрасные снимки, причем нa полностью открытой диафрагме. В абсолютно тех же условиях изображение c фильтром 093 получалось чуть мыльным. А что делать, если нa объективе нет фокусировочных инфракрасных меток (как правило, это бюджетные недорогие объективы)? Нужнo попытаться самостоятельно практическим путем определить хотя бы приблизительно необходимую подвижку и сильно диафрагмировать объектив. Диафрагмирование, правда, будет заметно удлинять выдержки, а они при инфракрасной съемке и так большие. Если не сказать — длительные. Экспозиция Съемка c инфракрасными фильтрами требует увеличения экспозиции, в практическом плане — отрабатываемой затвором выдержки. Для светофильтра 092 это увеличение значительное, для 093 — очень значительное. Экспозамер Nikon D50 вполне точно работает чeрeз фильтр 092, при этом увеличение экспозиции сoстaвляeт порядка 5–6 ступеней, что очень дажe неплохо. Назовем эту экспозицию базовой для инфракрасной съемки. Но дажe если бы экспозамер фотокамеры работал c фильтром неточно или не работал вообще (как c 093), найти базовую экспозицию несложно, хотя бы по гистограмме снимка — она должна быть «хорошей». Кстати, найдя расхождение базовой и обычной экспозиций (т.е. для съемки в видимом диапазоне спектра) в ступенях EV, мoжнo не пользоваться камерной экспосистемой, а замеряться внешним экспонометром. Экспозамер нa фотокамере Canon EOS 350D тoжe работает чeрeз фильтр 092, но снимки получаются темными (сильная недодержка), и требуется дополнительно добавить 4–5 ступеней. При этом общее увеличение экспозиции до базовой сoстaвляeт 10–11 ступеней. По сравнению c 092 фильтр 093 потребует увеличить экспозицию еще ступени нa 4. Таким образом, при съемке чeрeз него придется увеличивать экспозицию: для Nikon D50 нa 10 ступеней, для Canon EOS 350D — нa 16 (!). Что такое 16 ступеней нa практике? Скажем, в солнечный день при чувствительности ISO 200 выдержка при диафрагме f/5.6 может составлять 1/2000 с. Увеличение нa 16 ступеней удлиняет ее до… 30 с! А в пасмурную погоду при плохой освещенности счeт пойдет нa минуты. Так что работа нa высоких ISO (при этом выдержки будут короче) для камеры Canon мера вынужденная, но изображению нa пользу это не идет. Длительные выдержки и высокие ISO — это кaк раз те причины, которые осложняют инфракрасную съемку Canon EOS 350D. При съемке чeрeз фильтр 092 мы бы рекомендовали не ограничиваться базовой экспозицией, а делать дополнительно 2–3 кадра, увеличивая каждый раз выдержку еще нa одну ступень. При этом снимок нa ЖК-экране камеры будет выглядеть просто ужасно, а гистограмма — показывать сильную передержку, но всe же эти дополнительные «бракованные» кадры сделать желательно. Почему — расскажем чуть позже. Обработка При съемке c обоими фильтрами получаются сильно окрашенные изображения. Для 092 преобладающий оттенок красно-оранжевый, для 093 — красно-фиолетовый. Во всяком случае, большинство натурных снимков камерой Nikon были именно такими. (Оттенок зависит от спектрального состава освещения, характеристик инфракрасного фильтра, характеристик внутреннего отрезающего фильтра и цветных фильтров нa матрице, а тaкжe алгоритма интерпретации цветов процессором фотокамеры или компьютерной программой.) Пoэтoмy сильная коррекция баланса белого неизбежна, и делать ее лучше в RAW-файле. Мы использовали конвертеры Adobe Camera Raw (ACR) и Pixmantec RawShooter 2006 (RS 2006). При переводе изображения в черно-белое практически полностью беспроблемным оказался фильтр 093. Достаточно выставить баланс белого пипеткой, кaк изображение становится монохромно серым (или почти таким). Да, оно вялое, контраст сильно понижен, но это легко правится прямо в конвертере или позднее в редакторе. Словом, светофильтр 093 — это легкое и быстрое преобразование инфракрасного изображения в черно-белое. Чего не скажешь о фильтре 092. В этом случае картинка никак не получится чисто черно-белой. Причина в том, что данный светофильтр помимо инфракрасного пропускает и часть видимого участка спектра, пoэтoмy изображение нa снимке есть комбинация обычного и инфракрасного. Так что в конвертере, несмотря нa то, что снимок будет выглядеть цветным, нужнo создать хорошую основу, чтобы потом в редакторе получить визуально приятный инфракрасный эффект. Словом, придется повозиться. Кaк отличить обычный черно-белый снимок от инфракрасного? Прежде всего, по тональности зеленой растительности — она становится светло-серой и дажe почти белой. Всe правильно — зелень хорошо отражает инфракрасное излучение, пoэтoмy и должна выглядеть светлой. Такое ее высветление нa снимке называется вуд-эффектом (wood effect), но к дереву это не имеет никакого отношения. (На самом деле, эффект назван именем известного физика-экспериментатора, кoтoрый применял ультрафиолетовую и инфракрасную съемку в своих исследованиях — Роберта Вуда/Robert Wood). Кaк нами было замечено, некоторые снимки переводились в черно-белое инфракрасное изображение довольно легко, другие — весьма хлопотно. По распределению тональностей изображение отличалось от обычного черно-белого, но и нa инфракрасное не очень походило. Понятно, что инфракрасная составляющая картинки как-то распределилась по RGB-каналам изображения. Важно уметь эту информацию находить и наиболее эффективно извлекать. Нa снимках, выполненных Nikon D50, в большинстве случаев инфракрасный сигнал находился в синем канале изображения, иногда — в зеленом и сoвсeм редко — в красном или во всех трех одновременно. (Для других камер эта зависимость может сохраниться, но может быть иной, пoэтoмy поизучайте свою модель.) Чтобы не вытягивать «слабый» синий канал, мы советуем делать при съемке нeскoлькo дублей, увеличивая экспозицию относительно базовой. Передержки в 2–3 ступени будет вполне достаточно. При наличии такого запаса исходного материала процедура конвертации снимков, снятых чeрeз фильтр 092, значительно облегчается. Нужнo выбрать кадр c наилучшим синим каналом и «тянуть» этот канал, не обращая внимания нa остальные. Такова общая схема, детали в каждом конкретном случае могут варьироваться. И еще. Изначально хорошая наполненность «инфракрасного канала» (например, синего) потребует меньших его преобразований в конвертере, а следовательно, шумов и артефактов в финальном изображении тoжe будет меньше. Мы, например, получали абсолютно чистые, без шумов инфракрасные снимки, хотя исходный цветной кадр больше походил нa откровенный брак. Так что затраченное нa съемку дублей время вполне оправдано. Заключение Какому из рассмотренных инфракрасных фильтров отдать предпочтение? Для фотографов, всe еще остающихся верными фотопленке, вряд ли это будет B+W Infrared Black 093. Для работы c ним требуются фотопленки, сенсибилизация которых далеко заходит в инфракрасную область. Но этот же светофильтр позволяет быстро (если только не принимать в расчет весьма продолжительные выдержки при съемке) и легко получать цифровые черно-белые фотографии. Светоильтр B+W Infrared Dark Red 092 мoжнo считать универсальным, подходящим для пленочной и цифровой фотографии. А некоторые хлопоты, которые могут возникнуть при обработке сделанных c его помощью кадров, c лихвой компенсируются эксплуатационными преимуществами — работающей автоматикой фотокамеры и более короткими выдержками при съемке.

NIKON D50, B+W 092 IR, RS 2006 Вода нa инфракрасных снимках получается темной, почти черной. Поднимая общий контраст изображения и подбирая тональность, важно не перестараться и не превратить водную поверхность в безжизненную черную заплатку, лишенную каких-либо деталей. Отражения береговой растительности эффектно оживят кадр. Длительные, иногда — очень длительные выдержки эффект текучести воды нa снимке подчеркнут автоматически

Выбор инфракрасного фильтра — Kolari Vision

Выбор фильтра

В настоящее время у нас есть 7 фильтров на выбор. Мы предлагаем стандартный инфракрасный порт 720 нм, глубокий инфракрасный порт 850 нм, дополнительный цветной инфракрасный диапазон 665 нм, инфракрасный порт 590 нм, фильтр полного спектра, фильтр с двумя спектрами, фильтр Blue-IR NDVI и фильтр H-alpha Astrophotography.

Стандартный ИК-фильтр (720 нм) Это проверенный временем классический ИК-фильтр. Он пропускает видимый свет для ложных цветов и хороший контраст для черного и белого. Это эквивалент Hoya R72 и Wratten 89b.

Когда использовать этот фильтр: Этот фильтр хорош, если вы хотите снимать мягкие цветные и черно-белые изображения. Этот фильтр создает традиционное темно-синее небо, и его также можно обработать для получения цвета. Хотя контрастность не такая высокая, как у 850нм, люди предпочитают этот фильтр 850нм для черно-белой работы, поскольку он позволяет получить немного больше цвета для черно-белой обработки.

ИК-фильтр 550 нм: Вдохновленный искусственной цветной пленкой, фильтр 550 нм пропускает самый видимый свет из всех наших фильтров, создавая темно-синее небо и кроваво-малиновый красный цвет.

Когда использовать этот фильтр: Подобно 590 нм, но с одной изюминкой, этот фильтр отлично подходит для создания привлекающих внимание пейзажей. Это также на удивление хороший выбор для инфракрасных портретов, поскольку он сохраняет более нейтральные тона кожи, чем 590 нм, не обнажая вены и при этом обеспечивая поразительные ложные цвета.

Фильтр Ultra Color (590 нм) Фильтр Ultra Color (590 нм) пропускает больше видимого света, обеспечивая наиболее яркие цвета. Листья золотисто-желтые, а небо ярко-синее.Черно-белый контраст ниже, чем у более глубоких ИК-фильтров.

Когда использовать этот фильтр: Этот фильтр подходит для ярких цветных пейзажей в ИК-диапазоне, обеспечивая максимальную гибкость при постобработке. Также хороший выбор для портретов. Мелкий ИК-фильтр показывает меньше прожилок, чем более глубокий ИК-фильтр, но при этом создает мечтательный вид. Может быть не таким резким, как более глубокие фильтры, для увеличения хроматической аберрации.

Фильтр дополнительных цветов (665 нм) Фильтр дополнительных цветов (665 нм) действует между 720 и 590 нм, создавая более яркие цвета, чем 720 нм, для бледно-желтых листьев и более яркого синего неба.

Когда использовать этот фильтр: Мой наиболее часто используемый фильтр, этот фильтр лучше всего подходит для обработки традиционного голубого неба и белых листьев путем обесцвечивания желтого цвета на листьях. Это производит впечатление фильтра 720 нм, но обеспечивает более насыщенный синий цвет, который более надежно передается между разными камерами и разными условиями съемки. Также хороший выбор для портретов. Мелкий ИК-фильтр показывает меньше прожилок, чем более глубокий ИК-фильтр, но при этом создает мечтательный вид. Может быть не таким резким, как более глубокие фильтры, для увеличения хроматической аберрации.

Глубокий черно-белый фильтр (850 нм) Этот фильтр подходит для выделенного черно-белого ИК-диапазона. Камера и создаст яркие белые и ярко выраженные темные. С настраиваемым балансом белого в камере изображение почти полностью черно-белое без какой-либо обработки. Эквивалент Wratten 87c.

Когда использовать этот фильтр: Этот фильтр лучше всего подходит для получения максимально контрастной черно-белой пленки, наиболее близкой к традиционной черно-белой ИК-пленке. Также подходит для криминалистики и других приложений, где полезны длинные волны ИК-диапазона.

Синий ИК-фильтр NDVI (Синий + ИК) Наш новейший фильтр пропускает как синий, так и ИК-спектр, что делает его идеальным для приложений анализа урожая NDVI, позволяя создавать NDVI из одного изображения с использованием синего и красного каналов изображения . Этот фильтр также удобен для пейзажной фотографии, так как он производит эффект, аналогичный 590 нм, после смены каналов прямо из камеры.

Когда использовать этот фильтр: Подходит для анализа культур и ИК-подсветки в ложных цветах без постобработки.Из-за множества полос, которые объектив должен фокусировать с помощью этого фильтра, изображения получаются менее резкими, чем при использовании специальных ИК-фильтров.

Фильтр полного спектра (прозрачное стекло) делает камеру чувствительной к УФ, видимому и инфракрасному свету, позволяя переключаться между различными внешними фильтрами для достижения желаемого эффекта, это позволяет переключаться между инфракрасной и обычной съемкой одной камерой, однако Непрозрачные инфракрасные фильтры зеркалок блокируют композицию.

Двухспектральный фильтр (ИК + видимый) делает камеру чувствительной к видимому и ИК-излучению.Он работает так же, как и полный спектр, но отфильтровывает УФ-лучи для лучшей цветопередачи при съемке в видимом свете.

(щелкните изображения ниже, чтобы увеличить разрешение)

Рекомендации по выбору инфракрасного фильтра

Первое, что нужно сделать, это решить, будете вы снимать в цвете или нет. Если вы планируете снимать только в черно-белом режиме, тогда лучше всего подойдет фильтр 850 нм. Если вы будете снимать даже случайные цветные снимки, вам понадобится фильтр 720 нм или ниже.При выборе между 590нм, 665нм и 720нм в первую очередь следует учитывать ваши эстетические предпочтения. Если вам нравится эффект желтых листьев, вам нужно выбрать вариант 590 или 665 нм. Если вы хотите снимать обычные цветные снимки с белыми листьями и голубым небом, то фильтр 720 нм, вероятно, вам подойдет.

Плюсы и минусы фильтров на 590 и 665 нм

Благодаря этим улучшенным цветным фильтрам у вас будет расширенный цветовой диапазон для работы. С помощью обработки можно обесцветить фотографии из этих двух фильтров, чтобы они выглядели как изображение с разрешением 720 нм.Это добавляет гибкости при съемке и обеспечивает хорошие результаты цветопередачи в некоторых ситуациях съемки, которые не будут работать так хорошо со стандартным фильтром 720нм. Некоторые камеры не дают очень хороших цветовых результатов с фильтром 720 нм, например Nikon 5400 и некоторые Canons Powershots, поэтому фильтр 665 нм может преодолеть этот эффект. Еще одним действительно приятным преимуществом этих фильтров является то, что вы можете использовать вместо них ИК-фильтры с более высоким срезом. Например, с преобразованием 665 нм вы можете использовать 720 нм, 850 нм и по-прежнему делать снимки с рук, которые будут выглядеть точно так же, как фильтр с более высоким срезом.Однако вы не можете использовать какой-либо нижний фильтр, например фильтр 590 нм. Если камера, которую вы конвертируете, имеет режим Live View, это простой способ воспользоваться преимуществами цветного и черно-белого ИК-аспектов.

Обратной стороной этих двух фильтров является то, что они менее контрастны для черно-белых изображений. Еще одним недостатком является то, что камерам будет сложнее установить баланс белого с улучшенными цветными фильтрами. Эти фильтры могут быть более непредсказуемыми и давать разные результаты в зависимости от модели камеры и условий съемки.См. Нашу статью о том, как зеркальные фотоаппараты и компактные камеры обрабатывают цвет. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что фильтры 590 нм и 665 нм могут быть немного менее резкими, чем фильтры 720 и 850 нм. Поскольку они пропускают более широкий спектр света, появляется больше хроматических аберраций и немного более мягкий фокус.

Рекомендации по наведению и съемке камер

На большинстве компактных камер сменные фильтры должны быть очень тонкими и пропускать больше видимого света, поэтому фильтры 590, 665 и 720 могут давать более тусклый цвет.Фильтры 800 и 850 также будут пропускать небольшой видимый свет. Они по-прежнему будут монохромными, но могут иметь красный или синий оттенок и потребовать обработки.

Для достижения хорошего эффекта ложных цветов с фильтрами 590 и 665 крайне важен пользовательский баланс белого. Вы не должны заказывать эти фильтры, если ваша камера не имеет настраиваемого параметра баланса белого. Кроме того, то, что ваша камера имеет настраиваемую настройку баланса белого, не гарантирует, что вы сможете получить изображения, подобные приведенным выше, с помощью этих фильтров. Баланс белого в камере не предназначен для работы в инфракрасном диапазоне, и камера может быть не в состоянии правильно измерить баланс белого, что приведет к неожиданным результатам.У 590 фильтров с этим больше всего проблем.

Если в вашей камере нет настраиваемой опции баланса белого, фильтр 850 по-прежнему работает для черно-белой фотографии. Фильтр 720 по-прежнему можно использовать для получения хороших результатов ложных цветов даже с автоматическим балансом белого, хотя результаты не столь надежны.

Полный спектр

Полный спектр, или чистый фильтр, сам по себе не имеет большого количества различных применений, но скорее он дает вам возможность переключаться между различными внешними инфракрасными фильтрами и по-прежнему снимать с рук.Это делает камеру чувствительной к видимому, инфракрасному и ультрафиолетовому излучению. Ознакомьтесь с нашей статьей Full Spectrum, чтобы узнать, когда вам следует рассматривать полный спектр как вариант.

Два спектра

Два спектра — это наше новое уникальное преобразование, которое делает камеру чувствительной к видимому и инфракрасному свету и блокирует УФ-свет. Если вы не планируете снимать в УФ-свете, это лучший вариант, обеспечивающий лучшую цветопередачу для фотографий в видимом свете. См. Нашу статью о двух спектрах, чтобы узнать, когда вам следует рассмотреть вариант преобразования двух спектров.

Лучший инфракрасный фильтр 2021 года

Лучшие инфракрасные фильтры — это доступный и простой способ начать инфракрасную фотосъемку. Эта увлекательная, визуально яркая дисциплина — отличный способ омолодить ваши снимки и попробовать что-то новое, и, хотя существуют специальные инфракрасные камеры, фильтр — гораздо более дешевый способ попробовать это с гораздо меньшими усилиями! Некоторые фильтры лучше, чем другие, в то время как некоторые представляют собой большее соотношение цены и качества, и поэтому мы собрали лучшие инфракрасные фильтры, которые вы можете купить прямо сейчас.

Инфракрасная фотография — это захват света и цвета за пределами того, что может видеть человеческий глаз. Наши глаза видят довольно ограниченный диапазон цветов, от фиолетового до темно-красного и с длинами волн от 380 до 750 нанометров (нм). Лучи, находящиеся ниже этого диапазона, называются ультрафиолетовыми, а лучи, находящиеся над ним, называются инфракрасными или ИК. Мы можем использовать эти фильтры для захвата.

Хотя инфракрасные технологии можно использовать практически для чего угодно, они действительно находят свое применение в пейзажной съемке. Инфракрасные фильтры позволяют снимать сюрреалистические и инопланетные пейзажи, делая листву яркой справа и снимая чистое голубое небо, которое выглядит как уголь. Инфракрасное изображение можно снимать как в монохромном, так и в цветном режиме, что означает, что вы действительно можете дать волю своему творчеству.

Инфракрасные фильтры блокируют почти весь видимый свет, оставляя только инфракрасный спектр для захвата. Таким образом, невооруженным глазом фильтры будут выглядеть почти черными с небольшим красным оттенком, когда их подносят к свету.Это имеет дополнительный эффект, затрудняющий составление изображения с установленным инфракрасным фильтром, а это означает, что вы должны сначала скомпоновать, а затем установить фильтр. Скорость затвора также должна быть меньше, поскольку камере требуется больше времени, чтобы собрать достаточно света. Это еще одна причина, по которой пейзаж является наиболее распространенным жанром инфракрасной фотографии, поскольку вы практически гарантированно работаете на штативе!

Примеры черно-белой и цветной инфракрасной фотографии (Изображение предоставлено: Ben Brain / Digital Camera Magazine)

Типы инфракрасных фильтров

Как и в случае с большинством фотографических фильтров, таких как ND или поляризаторы, вы можете получить инфракрасные фильтры в круговой форме. и квадратные форматы.Квадратные фильтры легче вставлять и снимать, однако они более чувствительны к утечке света и требуют предварительной установки специального держателя.

А вот круговые фильтры необходимо навинтить. Это может быть неудобно, но это снижает риск утечки света. Кроме того, с круговыми фильтрами вам нужно проверить и еще раз убедиться, что у вас правильный размер для вашего конкретного объектива; это называется «резьбой фильтра» в миллиметрах и обычно печатается на передней части линзы или легко просматривается.

Имея все это в виду, мы представляем наше руководство по лучшим инфракрасным фильтрам, которые вы можете купить прямо сейчас!

Лучший инфракрасный фильтр в 2021 году

(Изображение предоставлено Hoya)

1. Hoya R72

Лучший инфракрасный фильтр по общему соотношению смешивания и производительности

Тип: Circular | Доступные размеры: 46-95 мм | Блокирует видимый свет до: 720нм

Отличное качество

Хорошие результаты

Хорошая резкость

По этой цене претензий нет

Hoya’s R72 должен быть самым популярным инфракрасным фильтром на рынке, и легко понять, почему. Этот круглый фильтр доступен с широким спектром различных размеров резьбы фильтра от 46 до 95 мм и блокирует свет с длиной волны ниже 720 нм (отсюда и название). Hoya R72, установленный на фрезерованной алюминиевой раме, имеет легкий красный оттенок по сравнению с почти черным внешним видом, что позволяет ему передавать весь инфракрасный спектр (760–860 нм) со светопропусканием на 95%. Обладая хорошим уровнем детализации, R72 является отличным выбором, если вы планируете снимать ложные цвета или черно-белые ИК-изображения.

(Изображение предоставлено: B + W)

2. B + W 093 ИК-фильтр 830

Лучше всего для черно-белого инфракрасного излучения — ограничивает свет до 830 нм

Тип: Круглый | Доступные размеры: 37-95 мм | Блокирует видимый свет до: 830 нм

Отфильтровывает весь видимый спектр

Отлично подходит для высококонтрастных моно изображений

Только для моно ИК-фотографии

Значительно увеличено время экспозиции

Хотя черно-белый 092 немного слабоват Для истинной инфракрасной фотографии (см. ниже) ИК-фильтр 830 B + W 093 предлагает некоторую экстремальную фильтрацию, что делает его отличным вариантом для монохромной ИК-фотографии.ИК-фильтр 830 B + W 093 выглядит черным (без видимых оттенков), что позволяет снимать в чистом инфракрасном свете. Это связано с тем, что он блокирует видимый свет до 830 нм, что позволяет получать яркие белые и ярко выраженные черные цвета, что отлично подходит для черно-белой ИК-фотографии. Однако коэффициент фильтрации сильно зависит от освещения, поэтому будьте готовы к длительной выдержке и используйте прочный штатив.

(Изображение предоставлено Lee Filters)

3. LEE 87 IR

Доступный вариант для квадратных фильтровальных систем, но полиэстер, а не стекло

Тип: Квадратный | Доступные размеры: 100 x 100 мм | Блокирует видимый свет до: 720нм

Доступен для фильтра LEE

Тонкая полиэфирная конструкция

Требуется отдельное крепление

Потенциальная утечка света

Хотя большинство инфракрасных фильтров имеют круглую конструкцию, это не очень хорошо, если вы Купил квадратную систему фильтров. Хорошей новостью является то, что существует несколько вариантов, и LEE 87 IR — один из них. Но обо всем по порядку, в отличие от фильтров из смолы LEE, конструкция из полиэстера значительно тоньше, поэтому вам также придется вложить средства в крепление для фильтра из полиэстера LEE. После установки в держатель он будет работать с системой фильтров LEE 100 и другими системами держателей фильтров 100 мм, такими как Formatt-Hitech (доступны другие размеры). Инфракрасный фильтр LEE 87 IR блокирует видимый свет с длиной волны до 730 нм для истинной инфракрасной фотографии, но вам нужно знать о возможных утечках света из-за тонкой конструкции фильтра.

(Изображение предоставлено Cokin)

4. Cokin Z007 Infrared 720 (89B)

Доступны различные размеры и твердый вариант при использовании держателя фильтра.

Тип: Квадратный | Доступные размеры: 67 мм, 84 мм и 100 мм | Блокирует видимый свет до: 720 нм

Доступен в различных размерах

Конструкция из смолы

Потенциальная утечка света, довольно дорого

В отличие от LEE 87 IR, этот инфракрасный фильтр от Cokin изготовлен из смолы, поэтому нет необходимость в держателе фильтра с этим фильтром с круглой рамкой, предназначенным для удобной установки в прорезь для фильтра на держателе фильтра Cokin. Infrared 720 (89B) доступен в трех размерах — серия A на 67 мм, серия P на 84 мм и серия Z на 100 мм и блокирует видимый свет до 720 нм. Одна из проблем, которая может быть проблемой, заключается в том, что на фильтре нет прокладки, препятствующей утечке света между фильтром и передней частью объектива, поэтому существует риск того, что свет попадет за фильтр и вызовет ложные изображения из-за отражений.

(Изображение предоставлено: B + W)

5. B + W 092 ИК-фильтр 695

Блокирует только свет до 650 нм, один из самых слабых ИК-фильтров

Тип: Круглый | Доступные размеры: 37-95 мм | Блокирует видимый свет до: 650 нм

Широкий диапазон размеров фильтров

Четкие результаты ложных цветов

Блокирует видимый свет только до 650 нм

Дорогой

B + W производит два инфракрасных круговых фильтра, а 092 — более слабый из двух (обратите внимание на ИК-фильтр B + W 093 830 далее на странице). Доступный с невероятно широким диапазоном размеров фильтров вплоть до 37 мм, 092 имеет глубокий пурпурно-красный оттенок, когда его подносят к источнику света. В отличие от многих других ИК-фильтров, ИК-фильтр 695 B + W 092 блокирует видимый свет только на длине волны 650 нм, поэтому вы не получите «истинных» невидимых инфракрасных результатов благодаря проникновению дополнительного видимого света. Это может привести к для некоторых довольно экстремальных изображений в ложных цветах, в то время как моно изображения не будут иметь такой же характерный вид.

(Изображение предоставлено Kenko)

6.Kenko PRO1D R72

Современный инфракрасный фильтр с небольшими красивыми деталями

Тип: Круглый | Доступные размеры: 52-77 мм | Блокирует видимый свет до: 720 нм

Низкопрофильная рамка для уменьшения виньетирования,

Многослойная конструкция

Недоступно с фильтрами большего размера

PRO1D R72 от Kenko — один из новейших инфракрасных фильтров, имеющий были разработаны в середине 2000-х годов (многие другие фильтры могут проследить свое происхождение еще со времен инфракрасной пленки) и поэтому имеют несколько приятных мелочей. Это включает в себя окрашенную в черный цвет рамку, которая предназначена для уменьшения отражений в стекле, и рифленую переднюю часть, которая немного упрощает установку. Блокируя видимый свет до 720 нм, Kenko PRO1D R72 имеет многослойное покрытие для уменьшения двоения изображения, а низкий профиль уменьшает виньетирование. Максимальный размер фильтра составляет 77 мм, поэтому тем, у кого большие передние элементы, придется искать в другом месте.

(Изображение предоставлено Kood)

7. Kood R720

Хороший бюджетный вариант для тех, кто хочет попробовать инфракрасную фотографию

Тип: Круглый | Доступные размеры: 49-86 мм | Блокирует видимый свет до: 720 нм

Отличное качество

Алюминиевая рама

Блокирует видимый свет

Качество не такое, как у конкурентов

Недоступно в США

Kood R720 — отличный вариант для тех, кто хочет окунуться в мир инфракрасной фотографии, хотя в некоторых регионах она не так широко доступна. Этот круговой фильтр недоступен с широким диапазоном размеров резьбы фильтра, которые предлагают некоторые конкуренты, но основные из них покрыты, а 77-мм фильтр R720 стоит всего 20 фунтов стерлингов / 25 долларов США. Как и Hoya R72, Kood R720 блокирует видимый свет до 720 нм, поэтому вы потенциально можете получить неплохие изображения в ложных цветах и ​​монофоническое инфракрасное изображение. Не ожидайте, что он будет конкурировать с более дорогими соперниками, но вы не можете спорить о цене.

(Изображение предоставлено Kenko)

8. Kenko Infrared R72

Совместное использование умных функций более дорогого товарища по конюшне, отличный вариант для новичков

Тип: Круглый | Доступные размеры: 49-82 мм | Блокирует видимый свет до: 720 нм

Достойный диапазон размеров фильтров

Черная рамка для уменьшения отражений

Более толстая рамка, обеспечивающая виньетирование

Недоступно в США

В то время как PRO1D R72 — инфракрасный фильтр высокого класса Kenko Инфракрасный R72 предназначен для начинающих. Интересно, что он доступен с более широким диапазоном размеров фильтров, чем его более дорогой стабильный вариант, включая большой 82-миллиметровый вариант, хотя Kenko Infrared R72 начинает пропускать свет на 720 нм, поэтому его фильтрация не такая сильная (она также не так широко доступна в разных странах). территорий). Чтобы уменьшить блики, рамка окрашена в черный цвет, но она немного толще, чем у PRO1D R72, поэтому у тех, у кого широкоугольные объективы, есть риск виньетирования в углах. Если вы собираетесь снимать с менее экстремальным фокусным расстоянием, то это хороший вариант для тех, кто ищет инфракрасный фильтр, который не сломает банк.

Подробнее:

• 10 вещей, которые нужно знать о фильтрах камеры
• Лучшие держатели фильтров для покупки прямо сейчас
• Советы и методы использования фильтров для инфракрасной фотографии

Обзор лучших предложений сегодняшнего дня

Как делать сюрреалистическую цифровую инфракрасную фотографию без дорогостоящего оборудования или переделки камеры

Фотографии, сделанные с использованием невидимого инфракрасного света, а не видимого света, дают дико странные и жуткие фотографии, которые всегда имеют «ВАУ-фактор». «Для пейзажей или живописных изображений инфракрасная (ИК) фотография высоко ценится как изобразительное искусство. Но во времена пленочной фотографии инфракрасная съемка была сложной, дорогой, а результаты часто были невысокими. Тем не менее, для тех, кто был полон решимости, одно «работающее» изображение всегда стоило усилий.

Но теперь сложность получения инфракрасных фотографий изменилась — цифровые камеры сделали эту технику практически надежной, недорогой и доставляющей удовольствие! Все, что вам понадобится, — это штатив, специальный инфракрасный фильтр и любая камера, чувствительная к инфракрасному свету.Выполнив несколько простых шагов, вы сможете снимать инфракрасные фотографии в кратчайшие сроки.

Но прежде чем я перейду к процессу, я не собираюсь в этой статье углубляться в физику инфракрасного света и всю научную чепуху, которая сопровождает понимание, ПОЧЕМУ инфракрасный свет создает удивительные изображения, а скорее дать вам несколько простых шаги, которые помогут вам начать работу с этой суперкреативной техникой.

Видимый свет Черно-белое изображение

Просто знайте, что все живое будет отражать большее количество инфракрасного света, чем неодушевленные предметы.Листья, листва и трава вместе с кожей отражают наибольшее количество инфракрасного света, поэтому они будут самыми белыми объектами на вашем изображении. Камни, бетон, горы, вода и небо имеют тенденцию поглощать инфракрасный свет и поэтому на изображениях выглядят как более темные объекты. Однако тональность сильно отличается от тональности черно-белой фотографии в видимом свете. Обратите внимание на то, как тона листьев, семян и неба сильно отличаются на инфракрасном изображении ниже.

Цифровое инфракрасное изображение

Хорошо, вы готовы попробовать? Вот простые шаги, которые вам нужно выполнить, чтобы ваши изображения превратились в потрясающе красивые, сюрреалистические инфракрасные фотографии.Первые шаги касаются оборудования и настроек, а последние — того, как лучше всего улавливать красивый инфракрасный свет.

Шаг 1. Проверьте камеру

Прежде чем пойти и купить инфракрасный фильтр, проверьте камеру, чтобы убедиться, что она чувствительна к инфракрасному свету. Не все сенсоры цифровых фотоаппаратов способны «видеть» инфракрасный свет. Фактически, чем новее камера, тем она может быть менее чувствительной к инфракрасному свету. Попробуйте этот простой тест, чтобы убедиться, что ваша камера дает хорошие результаты.

Проверка камеры на чувствительность к инфракрасному излучению.

Найдите пульт дистанционного управления телевизором, видеомагнитофоном или DVD-плеером. Посмотрите на торец, который указывает на телевизор (или видеомагнитофон и т. Д.), И вы увидите маленькую лампочку или пластиковое окошко с плоской задней стенкой. Это передатчик, который передает сигнал с пульта на ваше устройство. Этот сигнал обычно использует инфракрасный свет. Вы можете видеть, что это невидимый свет, то есть когда вы смотрите на пульт глазом, вы ничего не видите, когда нажимаете кнопки. Но просто подождите, пока вы это сделаете, глядя в камеру! Вы сможете увидеть невидимый свет — инфракрасный спектр, благодаря которому получаются такие классные фотографии.

Если у вас есть камера типа «наведи и снимай», смотрите через ЖК-экран, нажимая любую кнопку на пульте дистанционного управления. Если вы видите, что лампочка загорается, ваша камера видит инфракрасный свет. Если у вас есть зеркалка, вам нужно будет сделать снимок, чтобы увидеть результаты, или если у вашей камеры есть функция просмотра в реальном времени, вы также сможете увидеть результаты на своем ЖК-дисплее.

Чем белее и ярче свет, который вы видите от пульта дистанционного управления, тем более чувствительна ваша камера к инфракрасному излучению. Если свет более фиолетовый или красный, ваша камера не может быть хорошим кандидатом для съемки инфракрасных фотографий.

Шаг 2: Оборудование

Если ваша камера прошла тест на чувствительность, вам понадобятся еще два оборудования, прежде чем вы сможете снимать инфракрасные фотографии, штатив и инфракрасный фильтр. Штатив поможет вам сделать резкий снимок, так как время выдержки будет довольно большим. Фильтр блокирует большую часть видимого света от попадания на датчик камеры, но пропускает красивый инфракрасный свет.

Когда я впервые начал снимать инфракрасные изображения, я использовал навинчивающийся инфракрасный фильтр Hoya R72.B + W, Tiffen и другие производители также выпускают аналогичные инфракрасные фильтры. Если вы используете систему скользящих фильтров, такую ​​как Cokin или Lee, они также делают инфракрасные фильтры для работы со своими держателями. Если вы будете использовать этот фильтр, не забудьте вставить его в ближайший к камере слот, чтобы предотвратить проникновение нежелательного видимого света. R72 определяет количество и тип инфракрасного света, который проходит через сенсор и Я рекомендую использовать это для начала. Он позволяет некоторому видимому свету проходить на датчик, что позволяет вам выполнять всевозможные творческие постобработки с вашими изображениями.

Инфракрасное изображение с творческой постобработкой

Шаг 3: Настройки камеры

Поскольку инфракрасный фильтр блокирует большую часть видимого света, ваши выдержки будут довольно продолжительными. Вам нужно будет изменить настройки камеры, чтобы получить хорошую экспозицию и свести шум к минимуму. Установите камеру на штатив и выполните следующие настройки:

1. Установите ISO от 200 до 400, держите его как можно ниже
2. Включите шумоподавление при длительной выдержке
3. Настройте камеру на съемку в режиме RAW
4. Установите камеру на приоритет диафрагмы (режим Av на Canon) и диафрагму примерно на f / 8 для максимальной резкости
5. Если ваша камера выполняет автоматический брекетинг (см. Руководство пользователя), установите брекетинг на +/- 1 EV.Ваша серия должна быть -1 EV, 0 EV, хорошая экспозиция и +1 EV. Вы также можете использовать скобки вручную.

Съемка в формате RAW дает вам немного больше возможностей для обработки и настройки. Брекетинг поможет вам найти оптимальное место для экспозиции при выбранной вами диафрагме и ISO.

Я не буду углубляться в настройку баланса белого, так как это может быть отдельная статья. Но пока установите баланс белого на предустановку «Солнечный» или «Дневной свет».

Шаг 4: Композиция

Как и в обычной световой фотографии, композиция является важным компонентом инфракрасной фотографии.Однако есть несколько дополнительных соображений, которые следует учитывать при планировании инфракрасной композиции.

Разнообразные текстуры делают изображение более динамичным.

Инфракрасная фотография похожа на черно-белую фотографию, поскольку вы имеете дело с ограниченным числом тонов. Чтобы сделать инфракрасные снимки более динамичными и энергичными, добавьте контрастные элементы. Под этим я подразумеваю использование темных и светлых объектов в непосредственной близости друг от друга. Но также используйте вместе гладкие и текстурированные объекты. Вы можете смешивать и сочетать художественную композицию и дизайн.

КОЛОНКА 1	КОЛОННА 2
свет белый гладкая крупные узоры свет с мелкой текстурой светильник с крупными текстурами	темный черный текстурированная маленькие узоры темный с мелкой текстурой темный с крупными текстурами

В каждый инфракрасный снимок, который вы делаете, включайте как минимум один элемент из столбца 1 с соответствующим элементом из столбца 2.Вы можете добавить столько элементов, сколько захотите, но лучше, чтобы ваша композиция оставалась простой. Вы можете использовать светлые и мелкие узоры, темные и крупные узоры и так далее. Листва и облака всегда будут светлым элементом на вашем изображении; небо, камни, кора, вода и бетон будут темнее. Листья издалека представляют собой грубую текстуру с множеством мелких элементов, которые кажутся грубыми и текстурированными; в то время как человеческая кожа очень гладкая. Это должно стать отличной отправной точкой для рассмотрения инфракрасной композиции.

Шаг 5: Съемка через инфракрасный порт

При инфракрасной съемке нужно помнить только одну важную вещь: снимать нужно при солнечных лучах и летом, когда много лиственной листвы. Пасмурные дни не принесут хороших результатов, а поскольку живые существа отражают больше всего инфракрасного света, снежные зимние дни обычно лишены всего, что отражает инфракрасный свет. Если в небе есть облака, они могут добавить элемент интереса, но не делайте снимок, пока солнце не выйдет и не будет освещать объект.

Найдите отличное место для съемки и настройте параметры камеры. Мне нравятся кладбища, парки и старые заброшенные здания. Контраст между камнями, тропинками, старым деревом, листьями и травой обеспечивает выдающуюся тональность инфракрасных изображений. Тем лучше, если вы сможете увидеть в небе несколько облачков.

Установите камеру на штатив и скомпонуйте кадр. Установите инфракрасный фильтр на камеру и используйте автофокус как обычно. Да, он отлично работает для инфракрасных фотографий! Ваш экспонометр тоже будет работать, но обязательно установите скобки на обоих концах, чтобы убедиться, что у вас есть хотя бы одна пригодная экспозиция.Затем нажмите на шторку. Вы только что сделали инфракрасный снимок.

Кожа выглядит как алебастр при съемке в инфракрасном свете

Чтобы узнать о методах и идеях постобработки наших инфракрасных изображений, смотрите мою статью о постобработке инфракрасных фотографий, которая выйдет в ближайшее время!

Larson Electronics — Инфракрасные фильтры, скрытые крышки и затемняющие ИК-линзы

Легкое мерцание на съемочной площадке (08.02.2017) Мерцание света во время съемок — серьезная проблема, которая может повлиять на конечный результат клипа. Решение таких проблем — непростая задача, потому что есть несколько факторов, которые могут способствовать мерцанию, например, электронный балласт прибора, методы регулирования яркости и частота кадров записи камеры (и это лишь некоторые из них).

Типы затемнения светодиодных фонарей (30.01.2017) Диммирование светодиодов — это функция, которая востребована специалистами по освещению, профессионалами и обычными потребителями. Есть несколько способов уменьшить яркость светодиодов; а выбор правильного метода требует знания технических предпосылок желаемых функций затемнения и конструкции светильника.

Применение и использование инфракрасного света не военного назначения (25.10.2011) Что делает свет в определенных областях инфракрасного конца спектра полезным, так это то, что, хотя он поглощается или отражается от объектов так же, как видимый свет, это одна узкая полоса электромагнитного излучения, а не смесь нескольких. Обычный видимый свет представляет собой смесь нескольких более коротких длин электромагнитных волн (цветов), которые легко отражаются объектами. Каждая длина волны или цвет поглощается и отражается немного иначе, чем следующая, в зависимости от физических свойств.

Использование инфракрасного излучения для улучшения систем безопасности (16.12.2010) С момента своего развития более 50 лет назад технология ночного видения расширилась и включает в себя широкий спектр устройств, которые тем или иным образом создают возможность видеть, что для всех практических целей находится рядом или в полной темноте.

Технология ночного видения: взвешивание преимуществ (28.11.2010) Хотя существует более чем один способ видеть в темноте, без сомнения, существует множество ограничений относительно достоинств каждого метода при их сравнении друг с другом.

Технология ночного видения: взвешивание преимуществ (28. 11.2010) Хотя существует более чем один способ видеть в темноте, без сомнения, существует множество ограничений относительно достоинств каждого метода при их сравнении друг с другом.

Усиление света и тепловидение (28.11.2010) Есть только два основных типа технологий ночного видения, которые доказали свою эффективность и практичность для регулярного использования; усиление света и тепловидение.

Активный инфракрасный порт: невидимая безопасность (28.11.2010) Популярность активных инфракрасных технологий растет из-за растущей озабоченности по поводу терроризма и преступной деятельности, как на дрожжах, что привело к взрыву в индустрии мониторинга безопасности при слабом освещении.

Активный инфракрасный порт: невидимая безопасность (28.11.2010) Популярность активных инфракрасных технологий растет из-за растущей озабоченности по поводу терроризма и преступной деятельности, как на дрожжах, что привело к взрыву в индустрии мониторинга безопасности при слабом освещении.

Инфракрасное освещение: дополните ваше оборудование ночного видения Источник ИК-излучения (28.11.2010) Имея дело с технологиями ночного видения, такими как камеры видеонаблюдения или портативные прицелы ночного видения, слишком возможно разочароваться.

Инфракрасное освещение: дополните ваше оборудование ночного видения Источник ИК-излучения (28.11.2010) Имея дело с технологиями ночного видения, такими как камеры видеонаблюдения или портативные прицелы ночного видения, слишком возможно разочароваться.

Прожекторы и ночное видение: разведка и подтверждение (17.11.2010) Ночная охота — задача не из легких. Правила и постановления иногда могут быть жестко противопоставлены любому желающему охотиться ночью.Прожекторы и приборы ночного видения, хотя и имеют некоторую свободу действий в отношении неприятных и неигровых животных, по-прежнему строго запрещены для использования при охоте на многих наиболее популярных диких животных.

Дополнение охотничьих ПНВ инфракрасным излучением (17.11.2010) В прошлом охота традиционно проводилась в светлое время суток, когда охотники могли быть достаточно уверены в том, что найдут свою добычу, не слишком заботясь о видимости. С заходом солнца охота обычно заканчивалась.Современные технологии, однако, перевернули этот общепринятый взгляд с ног на голову, и теперь многие охотники открывают для себя совершенно новый аспект охоты, который когда-то был для них закрыт.

Что нужно искать в инфракрасном фильтре?

Мой друг, быстрый ответ на ваш ответ заключается в том, что длина волны ИК-излучения и марки зависят только от того, какие цвета вы хотите отображать на своих изображениях, и от прочности фильтра, который вам нужен. Марка не имеет значения, если вы будете использовать фильтр несколько раз в год, поэтому выбирайте самый дешевый, который вы можете получить.

Но, чтобы понять числа 650 нм, 670 нм, 720 нм, 850 нм, 950 нм, 1000 нм, вам нужно сначала узнать, как работает свет.

На следующем рисунке показаны длины волн различных типов источников света. Человеческий глаз может «видеть» только волны между 400 и 700 нм, мы называем их ЦВЕТАМИ. Свыше 700 нм — это инфракрасный свет, это свет, производимый теплом, но человеческий глаз не может этого видеть, только ощущает его как излучение. (ИК — 1000–10000 нм)

_{(источник: scienceblogs.com)}
Ну, функция ИК-фильтра отсекает свет с длиной волны под XXX нм фильтра. Другими словами, ИК-фильтр пропускает длины волн (цвета) в диапазоне XX нм. Таким образом, цвета ниже XXX нм не будут видны для объектива, а цвета выше XXX нм — видны. Как мы видим, красные цвета имеют длину волны 700 нм, и на рынке есть фильтры от 650 до 1000 нм.

Наконец, если вы хотите сделать изображение, которое показывает светло-красный цвет, темно-синие цвета и тепло над объектами, вы должны купить фильтр 650 нм, 680 нм или 720 нм.Если вам нужно только тепло, вы должны купить 850нм, 950нм или 1000нм.

т.е .:

650-720 нм

720–1000 нм

Не считая всех этих сложных вещей. Поскольку ИК-фильтр пропускает меньшее количество света, вам необходимо увеличить время экспозиции (уменьшить выдержку), увеличить значение ISO и уменьшить диафрагму (более высокая диафрагма) при съемке изображения, как вы используете ИК-фильтр с более высоким значением XXX нм.

Итак, я рекомендую приобрести 650 нм для помещений (при слабом освещении) или 950 нм для наружного освещения (дневное освещение) плюс штатив.Если вам нужен универсальный, используйте 720нм.

Надеюсь, мое объяснение было для вас полезным.

Всего наилучшего,

Николя Дуарте из ЧИЛИ

Инфракрасный 100: Фильтрация камеры полного спектра

Моя камера полного спектра FujiFilm IS-Pro не имеет встроенного фильтра и беспрепятственно снимает от ближнего УФ до ближнего ИК диапазона. Это также означает, что когда я накладываю фильтр на объектив, это также влияет на то, что я вижу в видоискателе. Скажем, с фильтром 720нм я не могу видеть в видоискатель, поэтому мне придется использовать штатив.К сожалению, просмотр Fuji в реальном времени совершенно бесполезен.

Многие люди заменяют фильтр верхних частот, блокирующий ИК-излучение на датчике, на фильтр нижних частот, например, на 720 или 820 нм, чтобы обойти эту проблему … ценой небольшой потери универсальности.

В последние годы я использовал темно-синий фильтр, через который я могу видеть кадр. Синие фильтры обычно пропускают много ближнего ИК-диапазона. Конечно, вы можете использовать красный фильтр, как вы, возможно, сделали с пленкой, но я считаю, что синий фильтр иногда дает интересный цветовой баланс с минимальной пост-обработкой.Что интересно, автофокус работает большую часть времени, что помогает.

Недавно я купил специально разработанный фильтр для цветной инфракрасной фотографии от американской компании Kolari Vision. Это называется их IR Chrome Lens Filter, к которому я вернусь чуть позже. Это подтолкнуло меня к просмотру результатов ряда фильтров с камерой полного спектра.

Во-первых, вот вывод камеры без какого-либо фильтра. Это в основном «нормальное» цветное изображение, но с инфракрасным загрязнением.Вы можете нажимать на изображения, чтобы увеличить их.

Далее идет минус-синий (т.е. желтый) фильтр. Это можно использовать для имитации старой инфракрасной пленки Ektachrome … подробнее см. На этой странице блога.
Далее идет красный (№25) фильтр.
Теперь синий фильтр. Различные черно-белые результаты могут быть достигнуты либо путем удаления насыщенности, либо путем выбора отдельных каналов. (Это, конечно же, относится и к другим фильтрам.) Зеленый канал полезен, потому что с камерой с фильтром Бейера зеленый канал имеет в два раза больше пикселей, чем красный или синий.Я считаю, что с этим фильтром мне нужно недоэкспонировать (в зависимости от камеры) на 3 или 4 ступени.
Это фильтр IR Chrome Lens Filter от Kolari, который дает хорошее приближение к старым изображениям Ektachrome. Однако это не совсем то же самое, поэтому не так полезно для анализа здоровья листвы: но это неплохое приближение.
В прошлом я добивался хороших результатов, используя фильтры нейтральной плотности, с Sony Night Shot, так как ND не применяется в инфракрасных длинах волн. Поэтому я купил переменный нейтральный фильтр, который представляет собой два поляризационных фильтра вместе.Вы поворачиваете один относительно другого, чтобы уменьшить количество проходящего через него видимого света. В этом случае, когда у меня были кадры с минимальной плотностью, я просто повернул внешний фильтр до тех пор, пока не смог ничего увидеть, а затем выстрелил затвором. Автофокус сработал и методом проб и ошибок обнаружил изменение экспозиции: в данном случае менее чем на 4 ступени. Осталось немного (ложной) информации о цвете, но этот метод лучше всего подходит для монохромного результата.
Наконец, для сравнения, вот результат фильтра 720 нм.
Этот эксперимент также показал мне, насколько сильны хроматические аберрации по краям объектива, которые я использую, которые довольно заметны при цветных снимках, но обычно исчезают при уменьшении до монохромного.

Для получения дополнительной информации по этой теме, вот страница Колари, на которой описаны характеристики их различных фильтров.

Инфракрасный | Фильтры

Наши глаза чувствительны для освещения от примерно 400 до 700 нм, в то время как инфракрасная область находится выше 700 нм.Фильтр необходимо, чтобы блокировать видимый свет и пропускать инфракрасный свет. Фильтры оцениваются на основе на их точке отсечения. Например, ИК-фильтр 720 нм блокирует свет ниже 720 нм (видимый свет). и пропускать свет с длиной волны более 720 нм (инфракрасный свет). Это не резкая обрезка и какие-то следы видимый свет будет просачиваться.

Чем выше длина волны отсечки, тем сильнее фильтр. Например, фильтр 720 нм пропускает небольшое количество видимого света, а фильтр 830 нм — более сильный фильтр. это подходит только для черно-белых изображений.Однако я получил превосходные результаты, используя фильтры от 650 до 720 нм и конвертируя их в черно-белые во время постобработки. Кроме того, более низкие длины волн можно использовать для некоторых красочных последствия.

Есть три способов переделать фотоаппарат для инфракрасной фотографии:

1. Добавьте фильтр, например Hoya Фильтр R72, перед объективом. Это заблокирует видимый свет и пропустит инфракрасный свет. К сожалению, в камерах есть фильтр, пропускающий видимый свет и блокирующий ИК-свет.С одним фильтр, пропускающий ИК, и один фильтр, блокирующий ИК, время экспозиции обычно велико. Принесите штатив.
2. Снимите ИК-блокирующий фильтр с камеры. Добавьте фильтр перед объектив, который пропускает только видимый свет и снимает обычные изображения. Добавьте фильтр, который только проходит ИК и стреляет ИК. Помимо выбора видимого или ИК-света, ИК-фильтры с разными частоты среза могут быть использованы. Может потребоваться несколько фильтров для фотоаппаратов со сменными объективами.
3. Снимите ИК-блокирующий фильтр с камеры и замените его фильтром, блокирующим видимое свет и пропускает ИК. В этом случае выбор ИК-фильтра фиксируется, и камеру нельзя используется для обычной фотографии. Поскольку фильтр встроен в камеру, дополнительных фильтров нет. необходимы при смене линз.

Для вариантов 2 и 3 есть несколько фирм, которые модифицируют камеру для инфракрасной фотографии: Life Пиксель, Спенсерса и хороший человек на ebay.Как правило, камеры с большими сенсорами дают лучшие результаты, чем камеры с маленькими сенсорами. Это особенно актуально для IR.

Для обычных или беззеркальных камер изменение баланса белого в камере приведет к изменению встроенного предварительный просмотр. Появляется зеленая трава белый или оттенки серого на ИК-изображениях, поэтому баланс белого на траве подходит, и предварительный просмотр будет приблизить окончательные результаты. Камеры, у которых есть только оптический видоискатель, где изображение просматривается через зеркало, невозможно просмотреть ИК-изображение.