Как снимать при контровом свете – Контровой свет в фотографии: что это такое и как его использовать

Если у вас есть сцена действия с людьми, животными или другими движущимися объектами, достаточно одного темного кадра. Затем вы можете осветлить выбранные места на компьютере при постобработке.

Однако вы должны рассчитывать на увеличение количества шума в этих местах. И, если не планируете показывать фотографию в исходном разрешении, этот эффект не будет особенно заметным и им можно пренебречь.

Отредактированное изображение «на скорую руку» в Zoner Photo Studio с помощью нескольких настроек слайдера в модуле Develop: Exposure +1.7; Contrast +80; Lights −50; Shadows +80, Dehaze +80. Можно было бы, конечно, обработать еще лучше

Когда вы фотографируете объекты или людей, которые находятся рядом, можно использовать вспышку или отражатель. Тем самым легко превратить темные силуэты в настоящие лица прямо во время съемки.

Портрет, который фотограф снял против солнца. Он добавил дополнительное освещение с дистанционно управляемой вспышкой. Canon 5D Mark III, Canon EF 85/1,8, 1/200 с, f/1,8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм

Остерегайтесь пыли

Перед началом работы не забудьте протереть объектив специальной салфеткой (или хотя бы футболкой). Иначе пыль будет подсвечиваться во время съемки против света, и впоследствии оставит пятна на ваших фотографиях.

Вы можете не заметить этого во время съемки, но когда вы придете домой и обнаружите, что половина снятого материала испорчена пятнами от пыли, вы определенно не будете этому рады.

Пыль на объективе фотографа привела к появлению светлых пятен вокруг солнца. Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/125 с, f/2,8, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм

Остерегайтесь плохих фильтров

Вы можете предотвратить отражение солнечных лучей с помощью фильтров. Между тем, съемка прямо против солнца действительно подчеркивает любые недостатки в УФ-фильтрах, поляризационных фильтрах или вообще в любом другом их виде. Фильтры низкого качества отражают свет между объективом и фильтром, создавая блики света.

Если вам нравится фотографировать с подсветкой, обязательно инвестируйте в хорошие фильтры или вообще их не используйте.

Еще один способ борьбы с отражениями

Иногда даже самые дорогие фильтры не помогают избавиться от отражений. Это обусловлено тем, что некоторые отражения могут образовываться внутри объектива. Вот трюк при использовании штатива: сделайте одну фотографию как обычно, а затем одну, на которой вы закрываете солнце рукой. Это поможет предотвратить уродливые блики.

Если закроете солнце в кадре рукой, избавитесь от нежелательных бликов

Затем объедините фотографии в фоторедакторе и обработайте результат по мере необходимости.

Финальное изображение без отражений. Оно собрано из двух изображений HDR, каждое из которых было собрано из пяти снимков. Всего нужно было снять десять. Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, около 1/1000 с, f/13, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм

Впечатляющий элемент в композиции

Давайте перейдем к композиции. Вы могли заметить, что на всех предыдущих фотографиях солнце было очень ярким. В вашем подходе к фотографии, вы должны думать о его позиционировании на изображениях, а не действовать по сценарию: «Эх, а вот и подходящий холм! Щелк его!». Вместо этого продумайте, где разместить каждый элемент. Включая солнце на заднем плане.

С другой стороны, у вас не должно быть ослепительных солнечных лучей на каждом снимке. Телеобъективы, прежде всего, сильно подавляют лучи, и они приглушаются даже больше, если солнце не в фокусе.

Помните, солнце всегда видно, но оно не обязательно должно быть главным элементом кадра. Таким образом, даже когда на снимке есть солнце, вы можете сфокусироваться на каком-то другом элементе, например, на каких-то маленьких деталях вокруг вас.

Крупный план травы, с солнцем на заднем плане, чтобы завершить настроение снимка. Canon 5D Mark II, Canon EF 70-200/2.8 II, 1/1000 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм

Используйте также тени в яркий день. Если вы используете сверхширокоугольный объектив – тогда еще проще можно запечатлеть как солнце, так и тени.

Статуи на площади Святого Петра в Ватикане, отбрасывающие драматические тени в кадре. Canon 40D, Canon EF-S 10-22/3,5-4,5, 1/400 с, f/8, ISO 100, фокусное расстояние 10 мм (16 мм в полнокадровом эквиваленте)

Играйте с видимостью солнца

На большинстве фотографий выше показано полностью видимое солнце. Это самый распространенный случай, и да, он вполне достойно выглядит.

Но также может быть интересно захватить в кадре солнце, частично перекрытое каким-то объектом (например, выглядывающее из-за горы или здания). Это отлично подчеркнет солнечные лучи на снимке. Половину лучей внезапно перекрывает препятствие, которое является самой темной частью фотографии.

Солнце, наполовину спрятанное за зданием у плотины. Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-200/2.8 II, около 1/1500 с, f/11, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм

Когда препятствие находится рядом, вы можете легко влиять на то, насколько сильно оно перекрывает солнце, становясь на скалу или опускаясь на колени. С другой стороны, если горы блокируют ваш обзор, все, что вы можете сделать, это просто набраться терпения, ждать и быть начеку.

Когда солнечный диск будет плыть за горой, у вас будет примерно пять минут или даже меньше, прежде чем он исчезнет с поля зрения, поэтому ваша обязанность — быть в нужном месте в нужное время. Или вы упустите свой момент.

И стоит учитывать, что довольно часто появляются облака и закрывают солнце на 15 минут раньше. Вот почему все же рекомендуется сделать несколько фотографий заранее, чтобы у вас при любом исходе было хотя бы несколько снимков.

Разрезанное пополам солнце в момент, когда оно выскальзывало из-за горы. Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-300/4-5.6 IS, 0,3 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 165 мм

Последний вариант — изобразить полностью перекрытое солнце в кадре. Это может звучать так, как будто солнце в принцип в кадре не присутствует, и все же оно еще с нами. Сделав несколько шагов влево или вправо, вы можете спрятать солнце и продумать точную композицию.

Спрятать солнце за каким-то элементом сцены — дело нескольких шагов. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/250 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 27 мм

Извлеките пользу из отражений

Из-за интенсивности света, солнце также хорошо видно в отражениях. Если вы снимаете над озером или морем, отражений избежать сложно. Однако можно найти и меньшие поверхности для намеренного их создания.

Солнце отражается во многих местах. Их просто нужно заметить. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/500 с, f/14, ISO 400, фокусное расстояние 22 мм

В городе вас ждет еще больше возможностей — вы можете повсюду найти окна, а вместе с ними и отражения.

Отражения в окнах в городе повсюду. Canon 350D, Macro Revuenon 24/4, 1/500 с, около f/4, ISO 100, фокусное расстояние 24 мм

Подсветка — не только на открытом воздухе

Если вы знаете, как делать фотографии на солнце, вы можете использовать свои знания на всех видах фотографий, даже на портретах. Вы быстро почувствуете, что вы можете делать с камерой.

fotogora.ru

5 советов, как сделать ваши фотографии с контровым освещением еще лучше

Кристин Докоза (Kristin Dokoza)

Мой самый любимый тип освещения, который мне нравится изучать и с которым я люблю сфотографировать – это контровый. Я люблю дымку, сияние и теплое свечение. При этом я не считаю, что этот тип света прост в освоении, но, как только вы научитесь работать с ним, он сможет действительно придать вашим изображениям ощущение чуда и волшебства.

Фильтруйте свет.

Используйте элементы фона, чтобы отфильтровать сильный свет. Найдите область с деревьями, кустами или высокой травой, чтобы фильтровать свет позади объекта съемки. Это также поможет предотвратить появление бликов, давая вам тот самый эффект ореола. Ищите элементы, которые могут помочь добавить глубины и скомпоновать кадр.

Добейтесь правильной экспозиции.

Чтобы получить правильную экспозицию на объекте съемки, я предпочитаю точечный замер по более темной или затененной части лица своего персонажа. Потому что, когда вы снимаете с ярким прямым светом перед вами, ваш экспонометр будет пытаться недодержать изображение. Я обычно на своем Canon 5D Mark III передерживаю на +1/2 — +1 вправо. Просто следите за появлением отвлекающих выбитых светлых областей.

Двигайтесь!

Если вы любите световую дымку, ловите ее в кадре. Вы можете включить в кадр солнце и захватить эффектную дымку и сияние. Не перемещая объект съемки, устраните этот свет, либо сдвинувшись по направлению к нему, либо воспользовавшись зумом. Теперь с каждым щелчком затвора у вас будут получаться кадры с разным ощущением.

Блокируйте свет.

Мой любимый способ работать творчески с сильным контровым светом — это поместить своих персонажей прямо перед солнцем. Чтобы получить правильную экспозицию и фокус на своих персонажах, вы, скорее всего, выбьете света на фоне. Это даст вам изображение в высоком ключе. Двигайтесь вокруг своих персонажей и смотрите, как свет меняет ощущение от изображения. Возможно, вы захотите полностью блокировать свет. Или, небольшими движениями в сторону, вверх или вниз, вы можете получить немного свечения. Чтобы правильно поставить фокус, ищите контрастные области.

Будьте внимательны!

Также следите за светом позади себя! Если вы не используйте отражатель для отражения этого света на объект съемки, ищите естественные отражатели. Это может быть тротуар, вода, прибой на пляже, любая светлая поверхность. Я использовала для отражения света на своих персонажей даже здания. Еще одна маленькая хитрость – носите белый. Вы можете стать сами себе отражателем! Находясь на большом лугу, ищите области, которые не только смогут стать красивым фоном для ваших персонажей, но и те, где пространство позади вас будет чистым. Если я стою глубоко в тени, то знаю, что мне не будет доступно никакого света для отражения на своих персонажей. Нужно искать баланс между тем, где вы хотите расположить своих персонажей в открытой тени и тем, как ведет себя свет позади вас.

В белой рубашке, я отражаюсь в ее глазах.

Использование прибоя и света, отраженного от пляжа, как естественного отражателя.

Позади меня находятся здания. Солнце садится, падает на здания и отражается на нее. Отлично!

Съемка с контровым светом требует практики. Если у вас под рукой нет людей для использования в качестве персонажей, подойдут растения и неживые объекты. Эти советы работают лучше всего при съемке в ручном режиме, и я снимаю в RAW. Съемка в контровом свете является очень творческой, а RAW помогает мне вернуть света, добавить контраста и поправить баланс белого. А самое главное, получайте удовольствие! Мне от восторга кружит голову, когда удается захватить этот сильный, красивый контровый свет.

Все изображения были сняты на Canon 5D Mark III, Canon 70-200L, Canon 24-70L и Canon 35L.

Оригинальная статья: http://www.clickinmoms.com/click/5-tips-make-backlit-photos-even-better

www.datacolor.ru

Применение контрового света в фотографии

«Никогда не снимайте против солнца» – эта фраза считается одним из основных законов фотографии еще со времен пленочных фотоаппаратов. На самом деле, это всего лишь миф, и снимать против солнца можно, следуя правилам.

Если источник света расположен за объектом съемки (ровно за моделью, сверху или снизу), такой свет называют контровым. Снимать при таком освещении очень сложно, ведь вместо хорошо освещенной модели можно получить лишь темный силуэт на переднем плане и яркий фон. Но если научиться правильно пользоваться контровым светом, можно получить прекрасные художественные снимки.

Чтобы модель не получилась на фотографии в виде темного силуэта, ее нужно подсветить. Для этого можно использовать вспышку. Вспышка не должна быть слишком яркой, иначе получится обратный эффект: модель будет пересвеченной, свет будет слишком резким, могут появиться ненужные блики. Для уменьшения яркости вспышки можно изменить настройки фотоаппарата. Поможет и рассеиватель, а если его нет под рукой, вместо него можно использовать белый лист бумаги или светлую ткань.

При съемке в контровом свете пейзажа вспышка не сыграет роли, потому что не охватит всего снимаемого пространства. В этом случае для хорошего снимка нужно правильно настроить камеру. Рекомендуется выбрать точечный режим экспомера, чтобы камера правильно определила количество света, нужное для освещения основного объекта съемки. Поможет и правильная экспокоррекция: она должна быть положительной. Поэкспериментируйте в значениях от 1/2 до 3, в зависимости от того, что именно в кадре должно быть освещено, а что оставлено в тени. Но при съемке пейзажа в контровом свете фон в любом случае будет очень ярким, а некоторые детали будут совсем не видны.

Если источник света попадет в кадр, на фото будут блики. В некоторых случаях они смотрятся эффектно, но могут и испортить снимок.

Если не настраивать экспокоррекцию и не использовать вспышку, на снимке мы получим красивый четкий силуэт на фоне яркого света. Эту идею можно использовать при съемке портретных фотографий в студии. Акцент будет именно на силуэт, поэтому он должен быть особенно выразительным. Лицо человека лучше снимать в профиль, а силуэты группы людей должны быть на фото четкими, а не сливаться в один.

Контровой свет можно использовать и для предметной фотосъемки. Отлично будут смотреться полупрозрачные предметы, мягкий свет придаст им красивые очертания.

pavelpro.art

Съемка в контровом освещении на Nikon D500

Свет может изменить любую сцену, и фотографу очень важно чувствовать свет и понимать, как использовать разное положение источников относительно объекта для того, чтобы создать нужное настроение в кадре. Работать с боковым или фронтальным светом просто. Куда сложнее работать с контровым светом — светом, находящимся непосредственно за объектом съемки. Сложнее, но интереснее. В этом материале мы не будем рассматривать студийную съемку, а поговорим о тех случаях, когда источник света только один, но зато самый мощный — Солнце.

Текст и фото: Антон Агарков

Полный обзор и тест драйв Niko D500

Nikon D500,

объектив AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

f/9.0, 1/8000, ISO 200

Свет, направленный прямо в объектив, выбивает тени, делает их черными и превращает все объекты в силуэты, лишая их деталей. На этом можно сыграть — попробуйте выстроить кадр так, чтобы силуэты объектов минимально перекрывались, не мешали друг другу. Выберите какой-то объект, который можно будет четко распознать даже по силуэту — профиль человека, здания, растение. Стремитесь к минимализму в кадре — не забывайте, вы уже видели, что происходит в тенях, а ваши зрители еще не успели, они смогут считать только силуэты.

Впрочем, иногда контровый свет съедает не все детали. Свет солнца, склонившегося к горизонту, не просто более теплый, он существенно теряет в интенсивности. Это значит, что кое-какие детали в тенях все-таки сохранятся. Попробуйте снимать в RAW с отрицательной экспокоррекцией в 1-2 ступени, так вы сможете избежать пересветов, а мягкий контровый свет приятно выделит контуры. Особенно интересно такой эффект смотрится при съемке животных — контровый свет заставляет их шерсть светиться, и герои съемки начинают сиять. Но не забывайте, что для такой обработки лучше снимать на максимально низких значениях ISO – насколько это возможно.

Дело в том, что шумы при съемке с высокими ISO проявляются лучше всего именно в тенях, где могут проявиться неприятные зеленые точки в тенях, когда начнете их осветлять в RAW-конвертере.

NikonD500,

Объектив AF-SDXNIKKOR 16-80mmf/2.8-4EEDVR

f/6,3, 1/320, ISO 100

Контровый свет заходящего солнца красиво очертил пасущихся лошадей

Сохранить детали в тенях можно и без сложной обработки, но для этого потребуется немного дополнительного оборудования. Попробуйте установить перед своим героем отражатель и отразить свет солнца так, чтобы он заполнил тени. Существует несколько типов отражателей, каждый из которых даст свой эффект: матовый белый заполнит тени мягким нейтральным светом, золотой отраженный свет теплее, а серебряный — холоднее.

Чуть более радикальный способ осветлить тени — воспользоваться вспышкой. Использовать для этих целей встроенную вспышку — не лучший вариант. Прямой свет «в лоб» может быть интересен в случае установки сложной световой схемы, но в большинстве случаев он просто сотрет тени и сделает картинку плоской. Воспользуйтесь системами беспроводной синхронизации SU-800 и одной или несколькими вспышками Nikon Speedlight, размещенными слева и справа от объекта съемки, чтобы получить более интересный и объемный кадр.

Nikon D500,

Объектив AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR,

f/8.0, 1/2500, ISO 200

Морда коровы подсвечена золотым отражателем

Nikon D500,

ОбъективAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

f/9.0, 1/100, ISO 100

Ягоды подсвечены вспышкой, размещенной снизу перед ягодами и связанной с камерой по радиоканалу

Контровый свет заходящего солнца очень эффектно смотрится и в пейзаже. Закатные или рассветные солнечные лучи интересно подсвечивают камни, заставляют светиться траву и листья деревьев. В последнее время я снимаю гораздо больше пейзажей именно против света, нежели по свету. Но в такой технике съемки есть сразу несколько сложностей.

Во-первых, кадр, снятый против солнца, получается настолько широким по динамическому диапазону, что большинство современных камер даже с самыми продвинутыми матрицами просто не могут проэкспонировать его корректно. Скорее всего вы получите пересвеченную зону вокруг солнца и сильно недодержанные тени.

Один из способов избежать этого — снимать с сильной недодержкой в RAW, чтобы получить нормально проэкспонированные света и сильно недодержанные тени. Проверьте гистограмму получившейся фотографии — она должна быть сдвинута влево, в область теней. Если вы увидели, что гистограмма усечена слева, это значит, что часть пикселей на фотографии черные, информация в светах утеряна. Вам придется внести поправки в экспокоррекцию так, чтобы слегка осветлить кадр.

Если на гистограмме появились обсечки справа, это значит, что вы пересветили кадр, и часть пикселей стали белыми без какой-либо информации в них. Скорее всего, вы получите белые области на солнце — бороться с этим бессмысленно, источник света слишком яркий. Но постарайтесь минимизировать пересвет, введя отрицательную экспокоррекцию, чтобы сохранить информацию в областях вокруг солнца.  

Динамический диапазон Nikon D500 достаточно широкий, чтобы сохранить информацию в тенях, которую вы сможете вытащить на постобработке. Снимать в этом случае лучше на минимальных ISO, чтобы избежать сильных шумов в тенях. Как правило, съемка против света позволяет работать на сравнительно коротких выдержках, и все-таки захватите с собой штатив на случай, если придется работать со слишком длинными выдержками.

Nikon D500,

ОбъективAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

f/11.0, 1/160, ISO 50

Лучи рассветного солнца подсвечивают иней на траве.

Этот сюжет получилось снять в один кадр и потом вытянуть пересветы и тени на постобработке

Еще один способ избежать пересветов на небе — применить градиентный фильтр. Подобные фильтры представляют из себя частично затемненные пластины. Они позволяют снизить яркость части изображения на 1, 2 или 3 ступени (то есть в 2, 4 или 8 раз). Такие фильтры помогают получить быстрый и качественный результат, но требуют бережного ухода и стоят недешево.

К тому же градиент на них распространяется по прямой, а, значит, кроме неба вы затемните любую «макушку» примечательного объекта – крону дерева, например, или горную вершину. В последние годы я полностью отказался от использования фильтров и снимаю подобные сюжеты в два кадра — один для проработки темной земли и второй, недодержанный, для светлого неба, чтобы потом сшить их в графическом редакторе.

Nikon D500,

объектив AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR,

f/16.0, 1/50, ISO 100

Трава красиво подсвечивается закатным солнцем. Этот сюжет снят в два кадра

и потом склеен в графическом редакторе при помощи яркостных масок

Еще одна проблема съемки против света — лезущие в объектив зайцы. Увы, но даже самая современная оптика не спасает от этих вездесущих негодяев. И даже бленда не удержит их на пути к шедевральному кадру, особенно, если солнце светит  прямо в объектив. Но есть способ от них избавиться.

Для начала почистите переднюю линзу объектива. Пыль, грязь и царапины на ней — это основные генераторы бликов. Таким образом вы избавитесь от неряшливых и грязных зайцев, останутся только породистые, самые крупные и красивые. Теперь пришло время и от них избавиться.

А теперь заблокируйте экспозицию и фокус и пальцем закройте солнцев кадре — зайцы тут же исчезнут.

Теперь останется загрузить два кадра, как слои одного файла, и вставить правильную часть, очищенную от зайцев, из кадра с пальцем в основной кадр. Вуаля — вы получили чистый кадр, в котором никакие зайцы не помешают любоваться прекрасным контровым светом низкого теплого солнца.

Две экспозиции и их монтаж в графическом редакторе.

btest.ru

Контровой свет в пейзажной фотографии

Каждый человек, независимо от того, фотограф он, художник или далекий от искусства «черствый сухарь», любит наблюдать за восходом, огненным закатом или пронизывающими туман лучами солнца. Что же в первую очередь привлекает внимание зрителя? Конечно же, это все многообразие света, направленного прямо на зрителя. По своей природе свет бывает мягкий и рассеянный, а порою он становится таким интенсивным и направленным, что хочется зажмуриться. Такой вид освещенности условно называется КОНТРОВЫМ и, так как моя статья посвящена пейзажу, в дальнейшем будем его рассматривать исключительно с точки зрения пейзажной фотографии (фото 1).

фото 1.

И для начала давайте дадим более полное определение контровому свету:

Контровой свет – это свет, источник которого находится позади объекта съемки и имеет направление, близкое к оптической оси объектива. Слишком заумно? Если говорить проще, то это свет, направленный прямо в объектив, источник которого практически всегда находится в поле кадра.

1. Сильные стороны контрового освещения.
Наша задача – понять, в чем же заключается привлекательность «контровика» как освещения для фотографа и какие плюсы он несет художественной съемке? Попробую раз-ложить все по полочкам. 

1.1. Композиция. 
Начнем с композиции. Помните вопль Эллочки Щукиной при виде блестящего чайного ситечка из бессмертного произведения Ильфа и Петрова? Подобным эффектом на зрителя обладает красиво снятый контровой свет. Расположив в кадре источник яркого света, мы сразу привлекаем к нему внимание зрителя, даем ему отправную точку для дальнейшего рассматривания фотографии. Классическое расположение источника контрового света – одна из точек пересечения линий золотого сечения (или диагоналей золотого сечения фото 2) для стандартных форматов кадра (2:3) и центральная часть кадра для панорам и квадратных кадров (фото 3).

фото 2.

фото 3.

1.2. Передача объема на плоскости.
А знаете ли Вы, как лучше всего передать объем в пейзажной фотографии? Если никогда не снимали в контровом свете пока еще нет! Ибо этот свет делает просто невозможное! Каждая травинка, каждая веточка выделяются на общем фоне, а просвечивающиеся насквозь листья начинают переливаться просто фантастически яркими красками (фото 4). На этот эффект синхронно работают два правила – выделение контрастом и разная степень освещённости объектов. Однако в качестве небольшого предостережения для начинающих, следует заметить, что если ранее Вы не сталкивались с контровым светом и не знаете, как победить «контровик» (т.е. не читали этой статьи, либо не советовались по этому поводу с профессионалом), то у Вас стабильно будут получатся силуэтные зарисовки, в которых говорить о каком-то объеме не принято. Также тяжело передать объем теневой части объектов, особенно больших (склоны гор, стволы деревья крупным планом и т.д.), но все это легко может окупиться общим ощущением трехмерного пространства (фото 5). 

фото 4.

фото 5.

1.3. Зрелищность.
Следующим большим плюсом контрового света является его общая зрелищность. Красота и качество фото, на которых изображены пресловутые рассветы и закаты, за которыми неустанно охотятся пейзажисты, на 70% зависят от того, насколько фотографу удастся передать состояние восходящего (заходящего) солнца, и лишь на 30% от красиво освещенных деталей ландшафта. Включите в кадр красивые закатные облака – и снимок уже будет привлекательным, несмотря на невзрачную местность (фото 6). Если же погодные условия сложились так, что небо абсолютно чистое, то пусть солнце станет тем недостающим элементом, который восстановит равновесие между пустым небом и насыщенным деталями передним планом (фото 7).

фото 6.

фото 7.

1.4. Сюжеты.
Всякий пейзажный фотограф знает, как порой трудно найти сюжеты для снимка. И знаний с идеями полная голова, и техника в рюкзак не помещается, и штатив дорогущий купили — а достойных фотографий все нет и нет. Если вы подружитесь с приемами съемки в контровом освещении, шансы получить красивый снимок увеличиваются многократно! Приведу несколько примеров. Сложите вместе утренний туман, обычное дерево, восходящее солнце и в результате получите лучезарный, сказочный сюжет (фото 8). Или вот более простой пример: зайдите в лес, спрячьте солнце в густых ветвях деревьев – и получите долгожданный кадр там, где до этого снять что-то красивое не получалось, а по дороге домой спрячьтесь за высокой травой и просто сфотографируйте её на просвет (фото 8.1). То есть, как видите, вариантов игры с контровым светом в постановке сюжета – «тьма», если так можно говорить о свете, нужно просто не бояться экспериментировать.

фото 8.

фото 8.1.

2. Сложности, возникающие при съемке контрового света.
Однако, несмотря на всю свою общую привлекательность, контровое освещение настолько сложно и неудобно снимать, что фотолюбители на первых порах просто его избегают. В чем же заключаются проблемы?

2.1. Перепад яркости в кадре.
Человеческий глаз – это настоящее чудо природы. Он умеет практически моментально менять «экспозицию» при переводе взгляда с места на место, т.е. полюбовавшись ярким закатом, вы опускаете взгляд и уже через долю секунды спокойно разглядываете местность. К сожалению, даже самый современный фотоаппарат пока что не способен создавать качественные фотографии при таком большом перепаде яркости. Так называемый динамический диапазон матриц довольно ограничен и не может охватить такой разбег экспозиции между самыми яркими и темными участками (фото 8.2). С переменным успехом производители пытаются решить эту проблему на программном уровне (снимая несколько кадров с последу-ющей склейкой и т.д.), но результаты в большинстве своем плачевны.

фото 8.2.

И потому, чтобы как профессиональные пейзажисты не совершать ошибок на этой почве, давайте разберемся, как работает техника при съемке контрового света. Как правило, в фотоаппарате установлен матричный (интегральный) режим экпозамера, который замеряет яркость по всему кадру и вычисляет некую усредненную экспозицию. Если мы снимаем сцену, в которой преобладают яркие участки, то камера, как правило, попытается проработать именно их. И наоборот, если в кадре много темных деталей, то приоритет останется за ними. Вот так и появляются миллионы силуэтных снимков с красивейшим небом и угольными ландшафтами или «пересвеченные» фотографии с детально проработанными тенями. А ведь хочется получить «золотую середину», чтобы и небо было красивым, и пейзаж натуральным. На вопрос «и как же это сделать?» я обязательно отвечу чуть позже.

2.2. Ухудшение качества.
Снимая контровой свет, особенно яркий, будьте готовы к ощутимой потере качества снимка. В первую очередь страдает контраст. Его снижение порой настолько велико, что приходится прилагать массу усилий на его восстановление при обработке. Вторым коварным рифом становятся блики. Даже сложные оптические схемы дорогих объективов не справляются с переотражениями, возникающими при попадании на линзы сильного контрового света. Малейшие пылинки, разводы на стекле становятся причинами возникновения дополнительных бликов, «лучей» и прочих нежелательных явлений, особенно на закрытых диафрагмах (фото 9). Особо ярко выражаются эти проблемы при использовании  широкоугольных и сверхширокоугольных объективов. При выборе оптики для съемки пейзажей не забывайте проверять, как ведет себя тот или иной объектив при контровом освещении. Важно! Ни в коем случае не фокусируйте на яркое солнце длиннофокусные объективы, иначе Вы рискуете сжечь не только матрицу, но и сетчатку глаза!

фото 9.

Подведем первые итоги. Мы узнали, что такое контровой свет, изучили его положительные свойства и предупредили некоторые проблемы при съемке. После этого самое время перейти к рекомендациям к постановке самой съемки.

3. Как снимать контровой свет.
В настоящий момент в пейзажной фотографии используются три варианта съемки контрового освещения. Давайте разберем каждый из них.

3.1. Съемка контрового света при помощи нейтральных градиентных свето-фильтров.
Рано или поздно все пейзажные фотографы сталкиваются с нейтральными градиентными светофильтрами (дальше по тексту — просто градиентными фильтрами) – кто-то на практике, а кто-то просто в теории. Не углубляясь в технические дебри, напомню, что градиентные фильтры бывают разной плотности, с мягкой или жесткой границами перехода между притемненной и прозрачной частями, а также отличаются по своему формату (прямоугольные и круглые). Суть использования фильтра очень простая. Правильно расположив затемненную часть фильтра (например, на небо), мы добиваемся «выравнивания» экспози-ции между темными и светлыми участками кадра. В настоящее время предпочтение отдают прямоугольным фильтрам (фото 10), которые крепятся на специальных держателях — компендиумах и позволяют регулировать (сдвигать) линию градиента. Такие системы подходят к большому количеству объективов, не привязываясь к диаметру резьбы крепления к объективу (при помощи специальных переходных колец). На первый взгляд – средство универсальное и безотказное, но на самом деле все не так просто. 

При незначительной разнице в яркости (до 3-х «стопов») и ровном горизонте все проходит более менее гладко. Но таких сюжетов не так и много. Яркий контровой свет может вызывать разброс экспозиции до 7-8 ступеней, и применение светофильтра такой плотности будет настолько сильно бросаться в глаза, что фотография будет испорчена. Линию горизонта часто нарушают горы, деревья, здания и т.д., верх которых будет притемняться вместе с яркими участками, опять же нарушая естественность восприятия. Главное достоинство таких светофильтров – простота получения результата и минимум последующей обработки. К минусам можно отнести еще тот факт, что хорошие, качественные фильтры стоят ОЧЕНЬ дорого, и их нужно иметь не один, и не два, а целый комплект. Недорогие градиентные фильтры существенно ухудшают качество снимков и накладывают на изображение паразитный оттенок.

фото 10.

3.2. Съемка контрового света при помощи нескольких кадров.
Не решив проблему контрового света простым путем, давайте попробуем прибегнуть к цифровым хитростям. Второй способ снять сложный свет – это съемка сюжета несколькими кадрами с разной экспозицией (брекетинг по экспозиции). Что это значит? Все довольно просто. Мы подбираем несколько экспозиций, которые позволяют проработать снимаемую сцену как в ярких, так и в темных участках. В большинстве случаев для этого хватает «разбега» в 3-4 ступени, поэтому я рекомендую использовать так называемую «эксповилку». В этом режиме фотоаппарат делает кадры с заданным интервалом по экспозиции, например: 0 EV, -1 EV, +1 EV. Потом полученные результаты объединяются в один снимок (фото 11., 11.1.) в одной из программ (я делаю это в Adobe Photoshop, и не путайте этот способ с пресловутым HDRi). Если «эксповилки» не хватает, нужные значения экспозиции выставляем вручную. 

фото 11.

фото 11.1.

Этот способ всем хорош, но учтите следующее:

а) В кадре не должно быть движущихся объектов (предметов). Колыхание ветвей, дрожание листвы сводит на нет все старания или, в лучшем случае, сильно увеличивает время, затрачиваемое на обработку.

б) Съемка должна вестись очень аккуратно, и обязательно со штатива. Настоятельно рекомендую при этом использовать дистанционный спуск или применять съемку по таймеру. Кстати, поищите (установите) в своем фотоаппарате режим съемки по таймеру, выберете нужные параметры эксповилки и снимайте в таком режиме 2 секунды таймера, а потом камера делает все три экспозиции. Это очень удобно, если нет необходимости выполнить п. в.

в) Если вы хотите избежать падения контраста и появления бликов, попробуйте применить следующую хитрость: в момент съемки экспозиции, рассчитанной для ландшафта (обычно это самая длинная выдержка), закройте источник света пальцем или каким-нибудь предметом (фото 12).

фото 12.

г) Не забывайте, что брекетинг по экспозиции должен отрабатываться по выдержке, а не по диафрагме, иначе у вас будут проблемы с ГРИП при сшивке этих кадров. Не забудьте отключить Auto ISO, иначе сдвиг по экспозиции может просто не получаться за счет изменения чувствительности.

д) Бывают случаи, в которых даже этот мощный способ не в состоянии «побороть» динамический диапазон освещенности (в идеале снять можно все, но результат будет ужасным). Тогда мы просто поднимаем руки (т.е. сдаемся) и принимаемся снимать силуэты или ищем другие сюжеты.

 е) Настоятельно рекомендую, а в случае, описанном в разделе 3.3 – настаиваю на съемке в формате RAW.

ж) Для того, что бы ослабить интенсивность светового потока в несколько раз, достаточно «спрятать» источник света за какой-то небольшой предмет, например, за ветви дерева (фото 12.1).

фото 12.1.

3.3. Съемка контрового освещения одним кадром в формате RAW.
Ни разу не снимали в формате RAW? Срочно пробуйте, иначе этот вариант съемки контрового света пройдет мимо вас! Как мы знаем, в RAW файле содержится много избыточной информации, которую процессор камеры не использует при построении файла JPEG. Специальные программы, RAW – конверторы, позволяют нам «добыть» её и использовать в своих интересах. В своей практике я обычно использую Adobe Camera RAW. Открыв RAW-файл в одной из этих программ, мы многократно конвертируем его с разными экспозициями (как в «плюс», так и в «минус») и объединяем их в одну фотографию в Adobe Photoshop при помощи слоев и масок (фото 13). В последних версиях Adobe Camera RAW (Light Room) простые сюжеты можно обработать при помощи градиента и кистей непосредственно в самой программе. Данный способ был бы полностью универсальным, если бы запас динамического диапазона матрицы был бы бесконечным. Но, к сожалению, это не так. Поэтому варианты применения ограничены возможностями фотоаппарата и, в основном, определяются экспериментальным путем для каждой конкретной модели. Небольшие советы по съемке сложного освещения, в том числе и контрового:

• старайтесь установить некую усредненную экспозицию, которая вам позволит получить из RAW-файла как светлые, так и темные участки изображения.
• если вы начинающий фотограф, или свет очень сложный – перейдите в режим съемки с эксповилкой шансы получить искомый «усредненный» RAW-файл станут гораздо больше.

фото 13.

Успешных кадров вам, друзья!

Специально для проекта Phototours искренне ваш, Александр Киценко.

phototours.pro

Контровое освещение при съемке портрета

Контровое освещение при съемке портрета

Солнце – это основной источник света при фотосъемке на улице. При солнечном свете можно сделать замечательные портреты. К тому же в этих условиях вы можете попрактиковаться и в фотосъемке в контровом освещении. Хоть контровой свет и дает замечательный световой рисунок, но получить хорошие результаты в таких условиях достаточно непросто.

Давайте разберемся, что же такое  контровое освещение.  Контровое освещение – это когда источник света находится за объектом съемки.  При съемке на природе таким источником чаще всего является солнце. Такой свет хорошо использовать утром или вечером, когда солнце стоит низко над горизонтом. Например, если вы хотите снять пару влюблённых на фоне диска заходящего солнца, то контровой свет придаст вашему снимку замечательное романтическое настроение. Темные силуэты фигур будут казаться загадочными и таинственными.

Как же научиться пользоваться контровым светом?

Снимать в этом случае, как уже было сказано, лучше всего  рано утром или вечером, на закате. В эти часы, а точнее, минуты, солнечный  свет становится значительно мягче, как бы золотистее. Он ровно ложится на объект съемки, создавая над ним очень красивый ореол. Такой эффект получается тогда, когда объектив камеры направлен против солнца, а портретируемый находится между источником света и камерой. Проще говоря, модель как бы закрывает собой солнце. 

При контровом свете опытные фотомастера  рекомендуют использовать бленды разного размера. Интересно будет поработать и с оптикой. Попробуйте поснимать несколькими разными объективами.  Можно поэкспериментировать и сделать снимки под разными углами по отношению к солнцу. Постепенно вы научитесь чувствовать контровой свет и снимать в нём.

www.takefoto.ru