Как снимать в студии с естественным светом – Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?
Студийная фотография • Урок №8. Детская новогодняя фотосессия
Зима, по традиции, является самым жарким временем для фотографов. Студийная новогодняя фотосессия — хороший подарок себе, своим детям, своей семье. Если вам ещё страшно начинать работать с профессиональным светом, но очень хочется поснимать в стенах студии среди красивых декораций, можно обойтись естественным освещением.
В этом уроке мы рассмотрим особенности проведения съёмок детей в студии без использования профессионального импульсного света.
ВЫБОР СТУДИИ ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ СЪЁМКИ
Выбор места съёмки является одним из самых важных этапов для получения качественного результата. Интересных помещений для аренды предлагается немало, но не каждая студия подходит для съёмки с естественным освещением. Есть несколько важных моментов, которые необходимо учесть.
Панорамные или большие окна. Это практически всегда обязательное условие, так как наша основная цель — добиться интересного светотеневого рисунка, а не просто «отфоткать ребёнка на фоне ёлки». Один из моих любимых ракурсов: расположение модели по отношению к окнам таким образом, чтобы свет падал сбоку, освещая большую часть лица. Тень при необходимости можно смягчить отражателем. Набор отражателей есть в каждой студии. Такой переход между тёмными и светлыми областями создаст объём.
Площадь зала. Чем меньше помещение, тем теснее будет героям съёмки, особенно если это семья с двумя детьми. Также от площади будет зависеть и выбор объектива: чем больше фокусное расстояние, тем меньше пространства попадает в кадр. Ранее, при съёмке на объектив Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.4G, площадь зала для меня была достаточно критичным параметром. Сейчас же в 90 % случаев я использую светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, который идеально подходит для студийных съёмок, как в ограниченном пространстве, так и на больших площадях. Выбирайте помещение не менее 50 кв. м. Я всегда отдаю предпочтение большому пространству, считая его более функциональным, и уж если снимаю в 100-метровых лофтах, то, помимо «полтинника», всегда беру с собой 135mm f/2. На 50mm f/1.4 удобно снимать бегающих и прыгающих детей, 135mm f/2 подходит для постановочных портретов.
Ответственность за выбор зала для фотосессии полностью лежит на плечах фотографа. От освещения и декораций, как и от правильных настроек камеры, зависит успех новогодней фотосессии. Но бывает и так, что студию выбирают и бронируют сами клиенты. В таком случае необходимо заранее посмотреть её характеристики, чтобы понять, подходит ли она для ваших целей. Посмотрите фотографии, сделанные другими фотографами ранее в этом же зале. Обычно их можно найти на страницах фотостудии в социальных сетях. Эти снимки помогут вам сориентироваться и подготовиться к предлагаемым условиям. Не забывайте, что свет будет меняться в зависимости от времени суток. В декабре лучшее время для съёмки с естественным освещением — с 11 до 15 часов.
НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ
Настройки камеры для съёмки с естественным светом отличаются от настроек, используемых для съёмки с импульсными источниками. Прежде всего значениями ISO. Если при съёмке с импульсом выставляются минимально возможные значения, то для съёмки без вспышек используются значения ISO от 800 и выше. Обычно я держу значения ISO в районе 800 в светлых студиях и поднимаю до 1600 в более тёмных. При студийной новогодней съёмке чаще всего фон размывается, но кое-какие детали декора важно сохранить. Необходимо немного прикрыть диафрагму, примерно до значений 2,2–2,8, чтобы достаточно прорисовался фон, ёлка и другие детали интерьера. Не забывайте при этом поменять значение выдержки. Выдержку стоит немного удлинить до значений 1/250c, но всегда следите за тем, чтобы не появилось так называемой шевелёнки.
ОСОБЕННОСТИ НОВОГОДНЕГО ДЕКОРА И ОСВЕЩЕНИЯ
Как правило все залы в студиях зонированы на сезонные декорации (в нашем случае новогодние) и постоянные. Перед началом съёмки не забудьте зажечь все лампочки, свечки, гирлянды на ёлке. Это создаст праздничную атмосферу, а на снимках вы добьётесь эффекта боке, а также интересного совмещения естественного света от окна и лампочек на заднем плане.
Старайтесь не перегружать снимок новогодним реквизитом, который обычно в большом количестве красуется под ёлкой. Существует риск сместить важные акценты с главных героев.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЪЁМКИ
Чаще всего время съёмки ограничено одним часом, это наиболее распространённый срок аренды помещения. Несколько реже семьи выбирают двухчасовую съёмку. На мой взгляд, идеальная продолжительность съёмки с детьми — полтора часа. Дети просто не выдерживают более длительной съёмки, малыши быстро устают. Визуально разделите зоны в студии и прикиньте в уме, в какой зоне и кого вы снимаете, какие нужно будет установить параметры камеры и сколько минут вы потратите на каждую зону. Полезно бывает заводить таймер на 15–20 минут. Это позволяет не увлекаться чем-то одним и не уходить в съёмку одной зоны с головой.
Никогда не бойтесь экспериментировать! В студиях есть для этого масса возможностей. Даже если вы не умеете работать со студийным профессиональным светом, вы всегда можете использовать свет из окна.
Ищите, снимайте разными объективами. Удачи и терпения!
dphotoworld.net
Новогодняя семейная фотосессия в студии
Дата публикации: 27.12.2017
В коммерческой фотографии особенно востребованы семейные фотосессии в сезон Рождества и Нового года. Многие фотостудии города предлагают свои пространства со специальным новогодним интерьером для проведения праздничных фотосессий.
Новогодние интерьеры в фотостудиях — явление сезонное. Обычно они появляются в ноябре и поддерживаются до конца января, так что в другое время сделать подобные фотографии не получится. При этом каждый год меняются варианты декора, но основные элементы интерьера остаются прежними.
Как же проводить семейные новогодние фотосессии? Существует множество моментов, на которые необходимо обратить внимание при подготовке и проведении съёмки, чтобы ваши фотографии оказались содержательными, гармоничными и просто красивыми. Это и выбор студии и интерьера, и одежда, и настройки камеры, и аксессуары.
Выбор студии и интерьера
Заранее обсудите с семьёй, какой тип студии для неё предпочтителен. Кому-то по душе светлые интерьеры и нежные новогодние украшения, кому-то — более тёмные и фактурные пространства. Если в семье дети уже повзрослевшие, то нет смысла предлагать съёмку в зале с детской обстановкой, стоит подобрать нейтральный интерьер. А вот в случае семей с маленькими детьми съёмка в любых залах может получиться интересной.
Выбор одежды
Выбор одежды и аксессуаров очень важен для получения гармоничных новогодних серий. Определитесь со стилем в одежде и избегайте его смешения. Пусть это будут либо свитера с оленями и вязаные носки у всех членов семьи, либо смокинги и вечерние платья. Всегда выигрышно смотрится так называемый фэмили лук, когда все члены семьи одеты в одинаковую одежду. Непродуманность образов внесёт в ваши работы дисгармонию.
Можно использовать во время съёмки различные новогодние аксессуары (по предварительной договорённости со студией!) — бенгальские огни, хлопушки, снежные шары, рождественскую выпечку, бокалы, шампанское, настоящие еловые ветки, которые можно поставить в небольшую декоративную вазу и украсить.
Настройки камеры и выбор объективов
Для съёмки в студиях я использую объектив с постоянным фокусным расстоянием Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G, что в большинстве случаев подходит для создания ростового портрета. В случае совсем тесных помещений используйте более широкоугольные объективы, например, Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G.
Так как диафрагма при съёмке прикрывается до значений f/2,8, а то и больше, то при съёмке с естественным освещением я держу значения ISO на 800–1000. Если же я снимаю с искусственными источниками света, то значения ISO остаются в диапазоне 100–200. Используйте среднюю глубину резкости. Значения диафрагмы 2,8 и шире при съёмке групповых портретов могут сыграть с вами злую шутку, так как необходимо следить, чтобы лица находились в зоне резкости. Вне конкуренции — закрытие диафрагмы до f/8.
NIKON D610 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.4, 1/200 с, 50.0 мм экв.Композиция
Проводить семейную новогоднюю фотосессию одновременно и тяжело, и просто. Основная проблема семейных портретов — их композиционная составляющая. Существует несколько негласных композиционных правил, которым необходимо следовать при съёмке семей.
Важно, чтобы лица людей располагались на одной плоскости относительно камеры, если вы фотографируете на открытой диафрагме (значения f/1,4– 2,0). Если этого достичь не удаётся, то необходимо прикрыть диафрагму до значения 8, чтобы вся группа людей оставалась в фокусе. Не забывайте при этом поменять значения ISO, если необходимо. Либо работайте с ISO в режиме «Авто».
Следует также помнить, что визуально люди на фотографии соединяются между собой путём «перекрытия». То есть «пробелов» между людьми лучше избегать, если нет иной задумки. В групповых семейных фотографиях до 8 человек такой способ работает хорошо. Если же идёт съёмка большой семьи, от 10 человек и более, то имеет смысл разбить людей на небольшие (2–3 человека) группы, стоящие отдельно. Одним из самых распространенных принципов композиции в семейной фотографии является принцип треугольника.
Желательно расставить людей так, чтобы расположение их лиц формировало треугольник, как на фотографии выше.
Не бойтесь экспериментировать с позами, пробуйте разные ракурсы. Практически в каждой студии есть стремянка или другое возвышение, а ракурс сверху вниз может дать интересные результаты.
NIKON D610 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.6, 1/250 с, 50.0 мм экв.Старайтесь не перегружать кадр большим количеством реквизита, который в обилии имеется в новогодних студиях. Не забудьте перед съёмкой включить гирлянды на ёлке и помните, что она сама по себе является ярким фоном. Не стоит располагать семью в непосредственной близости от ёлки, необходимо оставить между нею и группой людей примерно полметра. Максимально используйте каждый угол пространства, чтобы сделать интересные кадры, не ограничивайтесь шаблонными снимками у новогодней ёлки.
NIKON D610 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.6, 1/2000 с, 50.0 мм экв.Желаю всем творческих успехов в Новом году!
prophotos.ru
просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Дата публикации: 14.10.2019
Начинающих фотографов часто интересует, как размыть фон или, напротив, сделать всё резким на фото. О том, как размыть фон, мы рассказывали и давали простые советы в прошлый раз. А сейчас поговорим о том, как увеличить глубину резкости в кадре.
Надо заметить, что на смартфонах, в силу особенностей конструкции их камер, глубина резкости всегда большая (а вот размыть фон, не прибегая к обработке, там практически невозможно). Именно поэтому у многих начинающих фотографов при переходе на зеркальные или беззеркальные аппараты возникают трудности с увеличением глубины резкости на своих снимках.
Например, снимая несколько предметов на столе, хочется, чтобы они все попали в резкость, как и при съёмке группового портрета предполагается видеть в фокусе все лица, что не всегда получается у начинающих фотографов. Та же проблема при съёмке пейзажа с передним планом — либо передний план резкий, а задний размыт, либо наоборот.
Ранее мы подготовили исчерпывающий цикл статей о глубине резкости и ее точном расчете. Однако для только что взявшего в руки камеру человека такая объёмная информация может показаться сложной. Поэтому здесь мы расскажем о том, как сделать всё в кадре резким, максимально простым языком.
Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.
Важно знать, что идеальная резкость в кадре будет только на дистанции фокусировки. Объектив фотоаппарата, как и любой оптический прибор, устроен так, что фокусировка производится на какой-то определённой дистанции — от этого расстояния, в направлении к нам и от нас, расходится зона резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Величина глубины резкости зависит от трёх величин.
- Фокусное расстояние объектива. Эта величина характеризует его угол обзора. Чем шире угол обзора, тем меньше фокусное расстояние, но больше глубина резкости. Изменение фокусного расстояния, или зум, меняется кольцом зума на объективе — пользователь при этом видит сужение или расширение угла обзора. Не путайте фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки!
Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.
Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.
Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.
- Дистанция фокусировки — это дистанция от снимаемого объекта до сенсора фотокамеры. Чем меньше эта дистанция, тем меньше и глубина резкости. Поэтому чем ближе вы подошли к объекту съёмки, тем сложнее уложиться в глубину резкости.
На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.
А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.
Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.
NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 20 с, 300.0 мм экв.- Значение диафрагмы. Диафрагма — механизм, регулирующий диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотокамеры. Чем шире это отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем отверстие меньше, тем глубина резкости больше, однако при этом через объектив проходит меньше света, что может стать проблемой при съёмке со слабым освещением.
Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.
Результат при f/2,8
Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.
Результат при f/16
Исходя из вышесказанного, дадим практические советы по увеличению глубины резкости на снимках.
Первые рекомендации не потребуют от пользователя никаких особых навыков или знаний параметров съёмки.
- Снимайте на минимальном зуме вашего объектива. Или, другими словами, с более широким углом обзора, на коротком фокусном расстоянии. Но знайте, что у широкого угла обзора есть побочный эффект: для съёмки крупных планов придётся подходить ближе к объекту, что, помимо меньшей глубины резкости, даст ещё и ярко выраженные перспективные искажения. Если вы будете снимать людей на коротком фокусном расстоянии с близкой дистанции, пропорции лиц и тел будут искажены. Чтобы этого не произошло, достаточно воспользоваться следующим советом.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 18.0 мм экв.- Отойдите подальше от объекта съёмки. Увеличьте дистанцию съёмки, вместе с ней увеличится и глубина резкости. Подумайте над компоновкой кадра: в случае портретной съёмки можно сделать не крупный, а поясной или даже ростовой кадр — на большой дистанции съёмки всё на снимке будет резким.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв.- Расположите важные объекты ближе друг к другу. Подумайте, как перекомпоновать кадр так, чтобы все важные объекты располагались примерно на одной дистанции. Попросите людей встать ближе друг к другу на групповом портрете, переставьте предметы при съёмке натюрморта так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от камеры.
Кроме того, есть ещё один приём: попробуйте снимать разложенные на столе предметы строго сверху вниз — тогда все они окажутся примерно на одной дистанции от камеры, а вы получите снимок в актуальном сегодня стиле «флэтлэй».
- Подумайте над сюжетом снимка и правильно расставьте приоритеты. Творческая сила фотографии часто заключается в том, что резким на снимке остаётся только самое главное, а второстепенные вещи размываются. Начинающий же фотограф нередко, не разобравшись с композицией кадра, пытается сразу сделать всё резким, так как в его понимании лишь абсолютная резкость — критерий качества снимка, что не всегда так. Если же фотограф точно знает, что в его снимке самое главное, то проблемы с глубиной резкости решатся сами собой, да и кадр получится более лаконичным, интересным и понятным зрителю.
Следующая группа рекомендаций предполагает желание фотографа настраивать базовые параметры съёмки самостоятельно. Не бойтесь техники: подобным умением овладеть несложно, стоит лишь проявить чуть больше внимания. Зато эти навыки позволят не зависеть от причуд автоматических режимов, всегда получать предсказуемый результат и заметно повысить уровень своих снимков.
- Снимайте на закрытой диафрагме. Это самое универсальное решение. Ведь, как мы помним, глубина резкости тем больше, чем сильнее закрыта диафрагма. Диафрагму можно регулировать в режиме А («Приоритет диафрагмы») или в режиме М («Ручной»).
NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 1 с, 24.0 мм экв.Диафрагма обычно обозначается буквой f (или F), за которой следует цифра: f/2,8, f/4, f/5,6 и так далее. Чем большее число после f, тем сильнее закрыта диафрагма и тем больше получится глубина резкости. Попробуйте сначала закрыть диафрагму до f/8 и проверьте, хватает ли глубины резкости на этом значении. Если нет — прикройте ещё немного, до f/11–f/14. Если и на таких значениях не хватает глубины резкости, стоит прибегнуть к другим способам. Ведь при слишком закрытой диафрагме через объектив будет проходить меньше света, а значит, качество снимков может снизиться. Лучше снимать при дневном освещении, пользоваться штативом и вспышкой.
Открытая диафрагма — f/3,5
Закрытая диафрагма — f/11.
Значение диафрагмы на информационном экране камеры Nikon D3500. Удобно, что здесь меняется не только значение, но и иконка с диафрагмой. Сильнее закрываем на объективе — сильнее она закрывается и на пиктограмме.
- Научитесь точно фокусироваться! Часто бывает, что проблема новичка не столько в нехватке глубины резкости, сколько в шевелёнке или в неточной фокусировке: автоматика фокусируется не там, где надо. Процесс фокусировки — не что иное, как точная наводка объектива на дистанцию съёмки. А мы знаем, что от неё зависит и глубина резкости на наших фото. Освойте систему автофокуса вашей камеры, научитесь выбирать нужные точки фокусировки — это не сложно. В современных камерах с сенсорным экраном (например Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon D5600, Nikon D7500, Nikon D850) нужное место для фокусировки вообще можно выбрать тапом по экрану, как на смартфоне.
Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
Обратите внимание, что все указанные ниже способы работают не только поодиночке, но и в сочетании друг с другом.
Узнав, как настраивать диафрагму и выбирать точки фокусировки, не стоит останавливаться! Перед вами открывается множество специальных технических приёмов, которые помогут увеличить глубину резкости. Для начала имеет смысл научиться точно рассчитывать ГРИП, изучить методики фокусировки в пейзаже, портретной и предметной съёмке — везде своя специфика!
NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 30 с, 18.0 мм экв.Среди продвинутых способов работы с глубиной резкости выделим наводку на гиперфокальное расстояние, на котором объектив даёт максимальную при данной диафрагме и фокусном расстоянии резкость. Наводка на гиперфокальное расстояние особенно хорошо работает с широкоугольными объективами и часто используется в пейзажной, архитектурной, интерьерной съёмке.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 70.0 мм экв.Ещё одна методика — фокус-стекинг. Мы можем снять несколько кадров с разной фокусировкой, а потом собрать их воедино в кадр с огромной глубиной резкости. Так, например, снимают ювелирные изделия, насекомых. Обо всех этих приёмах на Prophotos.ru уже готовы подробные уроки.
prophotos.ru