Пилотный свет для вспышки – Идея: пилотный свет для портативных вспышек | Strobius

Идея: пилотный свет для портативных вспышек | Strobius

Как-то я поднимал тему с пилотным светом для портативных вспышек: прибор FalconEyes VL-100 вполне интересное решение, но со своими ограничениями, главное из которых — невозможность совместной работы с популярными сотовыми насадками Micnova. Ну и цена не совсем адекватная, конечно же…

Тут у нас в «недрах мозгового штурма Strobius» возникла такая идея: взять маленький LED-фонарик, немного его переделать и изготовить из полимерного пластика переходник для установки в отверстие зонта обычных держателей вспышек.

pilot-light-strobius-011

pilot-light-strobius-015
pilot-light-strobius-012 pilot-light-strobius-013 pilot-light-strobius-014

В итоге получает такого плана установку:

pilot-light-strobius-020

В сравнении постоянный пилотный и свет от вспышки с гридом выглядят так:

pilot-light-strobius-021 pilot-light-strobius-022

Как видите, свет от пилота проецируется немного ниже, но насколько это критично? Зовем нашу любимую Элис, которая всегда стойко переносит все световые эксперименты над собой, оставаясь всегда прекрасной, и смотрим, что получается с рисунком от пилота и от вспышки.

Это пилот:

pilot-light-strobius-016 pilot-light-strobius-017

Это вспышка:

pilot-light-strobius-018 pilot-light-strobius-019

Смещение тени по вертикали маленькое, но есть. Насколько принципиально — решать конкретному фотографу. Чтобы минимизировать это дело, возьмем нашу новую разработку — Кронштейн-адаптер для зонта на отражение Strobius ADT RF, установленный на держатель Strobius UNI-001:

pilot-light-strobius-001

pilot-light-strobius-002
pilot-light-strobius-005 pilot-light-strobius-003

Тут уже направление света вспышки и фонарика можно устанавливать совершенно произвольно. На вскидку получается так:

пилот

pilot-light-strobius-009

вспышка

pilot-light-strobius-010

Как вам такое устройство? Стоит ли его запускать в серию, если розничная цена будет в районе $25 за фонарик+адаптер? Купили бы Вы такой набор для работы с жестким светом портативных вспышек? Может, есть какие-то пожелания?

Нам очень интересно ваше мнение — ждем отзывы в комментариях..))

С уважением,

Ваш Strobius.

Идея: пилотный свет для портативных вспышек pilot-light-strobius-010

strobius.com.ua

Как выбрать вспышку для студийной съемки

Съемка в условиях студии требует обязательного присутствия искусственного освещения. Источника света могут быть разное оборудование и устройства. Наиболее распространенный вариант — студийная фотовспышка. Этот вид устройств значительно отличается от вспышек, используемых в обычных фотоаппаратах, есть некоторые особенности, которые должны учитываться фотографом при выборе. Разберемся, какое оборудование можно назвать студийной вспышкой, как ее правильно выбрать, ее основные параметры, источники питания.

Создание реальной цветовой картинки при выполнении съемки в студии можно добиться двумя способами:

  1. Применять в работе постоянные источники света — прожекторы, софиты, фонари с галогеновыми лампами. Однако такой вид оборудования чаще всего используется для видеосъемки. Этот вид освещения требует крупных финансовых затрат, поскольку потребляется много энергии, выделяется огромное количество тепла, да и оборудования обладает внушительными размерами, что неудобно в условиях студии. Для фотосъемки больше подходит устройство, которое обеспечит требуемый световой поток лишь в момент срабатывания затвора фотокамеры. Но и потребление энергии, тепловая отдача при этом будут минимальными. Именно по этой причине студийная вспышка является одним из главных источников освещения в студии.
  2. Использовать импульсный свет — то есть применять в работе фотовспышку.

Технические и конструктивные особенности студийной вспышки

Вспышка, используемая в студии, может обладать несколькими основными элементами:

  • Источник света — обеспечивает прохождение требуемого потока света. Как правило, используются импульсные лампы с разной мощностью и температурой.
  • Система преобразования и отражения света — образуется с помощью светофильтров, рефлекторов и других устройств. Такую систему принято называть светоформирующей. Студийная вспышка имеет «байонет», который как раз и гарантирует соединения элементов в источником света.
  • Пилотный свет — необязательный элемент, позволяет фотографу просмотреть получаемую картинку, чтобы оценить теневые зоны, выполнить кадрирование, улучшить фокусировку. Как только срабатывает импульсная вспышка, пилотный свет тушится и не влияет на основную картину. Для создания пилотного света могут использоваться разнообразные лампы небольшой мощности. Для выполнения самостоятельной задачи этот источник света слишком слаб, чтобы обеспечить съемку.
  • Для управления вспышкой и выставления параметров работы требуется электронный блок, который позволяет установить требуемую мощность и длительность импульса, скорость перезарядки, настроить параметры пилотного источника света.

В отдельную категорию следует отметить синхронизацию срабатывания фотовспышки с затвором камеры. На сегодняшний день есть 4 вида синхронизации:

  • Инфракрасная — в горячий башкам камеры устанавливается передатчик, а в блок управления — приемник.
  • Синхрокабель — по проводам происходит передача сигнала срабатывания. Но здесь важно учесть, чтобы фотокамера и вспышка были совместимы.
  • Радиосинхронизация — аналогичный принцип действия, что и у инфракрасной синхронизации, но на радиочастоте. Этот вариант не создает дополнительных помех, обладает эффектом беспроводной связи.
  • Срабатывание внутренней вспышки камеры
     — чтобы воспользоваться этим типом синхронизации, в студийной фотовспышке должны быть установлена светоловушка, при этом она должна быть настроена в качестве дополнительной. Студийная вспышка сработает сразу же после того, как в светоловушку попадет поток с основной вспышки. Этот метод неплох, но он плохо воспринимает помехи.

Электронный блок управления может комплектоваться в корпус вспышки, либо использоваться в виде отдельного устройства. Первый вариант позволяет называть вспышку моноблоком, второй — внешний блок называют генератором, поскольку он может управлять несколькими подключенными вспышками одновременно. Технические характеристики генераторной вспышки намного выше, чем у моноблока. Вспышка легче, соответственно, установить ее легко даже в самом трудном месте. Но если рассматривать бытовую сторону вопроса, то моноблок обойдется дешевле, он намного компактнее, да и транспортировка не составит труда. В любом случае, оба варианта могут осуществлять работу от электрической сети, так и от аккумулятора.

  • Система охлаждения — обязательный элемент любой фотовспышки. Система может быть активной и пассивной.
  • Патроны для ламп.
  • Различные виды крепежа — позволяют устанавливать вспышку в любой плоскости.

Технические параметры вспышки

Фотовспышка характеризуется основными показателями:

  • мощностью;
  • длительностью импульса;
  • ведущим числом;
  • временем перезарядки;
  • цветовой температурой.

Выбирая фотовспышку, следует обращать на основной параметр — мощность. Но тут необходимо учитывать один нюанс. Единицей измерения электрической мощности является Ватт, но этот показатель используется только для ламп пилотного источника света, то есть для таких устройств, которые излучают свет постоянно. А вот для импульсных источников света неотъемлемым показателем является энергия импульса — выделяемая в единицу времени мощность и измеряется такой показатель в Джоулях. Теперь к делу, мощность фотовспышки, используемой в условиях студийной съемки, измеряется в джоулях, хотя предполагается, что в качестве основного параметры выступает энергия импульса.

Вспышка может иметь мощность 150-1000 Дж. Понятно, что с ростом показателя мощности обеспечивает более насыщенный световой поток, но и цена в этом случае будет тоже выше. Говоря о пилотном источнике свете, вспоминаем, что мощность измеряется в Ваттах, используются галогеновые лампы 50-1000 Вт. Выбирая мощность, следует учитывать объемы пространства, где будет проводиться съемка. Здесь следует учитывать, что есть ограничения по параметру охлаждения корпуса.

Следующий немаловажный показатель фотовспышки — это длительность импульса. Под этим показателем понимают время, затраченное на выделение штатного количества энергии. Оказывается, мощность потока света возрастает моментально, а вот ее спад продолжается постепенно. Самой приемлемой длительностью импульса является тот отрезок времени от одной точки до другой, равный ½ мощности вспышки. Этот показатель считается лучшим, если он короче. Если для портретной фотографии не критична остаточная засветка, то в процессе съемки брызг воды может получиться смазанное изображение, что отразится на качестве изображения. Единицей измерения длительности импульса является доля секунды. У бюджетных вариантов вспышек этот показатель зафиксирован на отметке 1/800 секунд, в то время как профессиональные модели могут иметь 1/2500 секунд.

Оценка вспышка производится с помощью ведущего числа. Этот показатель является не менее важным, чем мощность и длительность импульса. Дело в том, что фотовспышка почти никогда не применяется сама по себе, чаще всего в процессе участвует несколько элементов: насадки, отражатели — все это сказывается на ведущем числе. При расчете экспозиции может теряться значение этого параметра, тогда используется флешметр — устройство, позволяющее измерить экспозицию при условии использования импульсного освещения. На ведущее число обращают внимание в том случае, если требуется сравнение несколько фотовспышек с одинаковыми техническими показателями.

Немаловажное значение имеет так же время перезарядки, особенно если речь идет о репортажной съемке или съемке движущегося объекта или механизма. Студийный моноблок способен перезарядиться за 0,6-2 секунды, но бюджетные варианты могут потребовать и больше времени — до 6 секунд, что не всегда актуально. Однако и здесь есть один важный нюанс: если использовать фотовспышку не на полную мощность, то заряжается она намного оперативнее. Получается, что для вспышки в 1000 Дж, выставленной на мощность потока в 250 Дж потребуется меньше времени на перезарядку, чем импульсному источнику света, у которого максимальный параметр как раз 250 Дж. Эта хитрость часто применяется профессиональными фотографами. Еще один технический параметр фотовспышки — цветовая температура. При максимальной мощности этот показатель варьируется в пределах 5500-6000 К. Но этот показатель довольно условный. Как и в ситуации с ведущим числом, фотовспышка очень редко используется самостоятельно, без дополнительных компонентов, что обязательно следует иметь в виду, при выборе модели вспышки. Кроме этого, нужно знать, что чем выше показатель длительности импульса, тем больше смещение цветовой температуры в область теплых тонов, что может исказить реальную цветопередачу.

Особенности выбора студийной фотовспышки

От вспышки зависит, как правило, качество изображения, поэтому следует серьезно отнестись к выбору этого устройства. Прежде всего, следует учитывать многие показатели, включая объем помещения, совмещение с фотокамерой, вид съемки. Идеальный вариант, если в наличии будет несколько фотовспышек для разных случаев. Однако можно иметь и 3-4 вспышки, которые можно использовать в сочетании со светоотражателями и правильной расстановкой.

Выбирая мощность вспышки, следует учитывать габариты помещения, где будет проходить съемка, количество вспышек, установленных в студии. Например, для помещения не более 50 квадратов, будет вполне достаточным около 3-4 вспышек с мощностью 250-500 Дж. Но при этом мощность пилотного света должна иметь высокий показатель, так как стандартный параметр от 60 до 100 Вт не позволит установить требуемую резкость и получить нормальную теневую картинку. Общая мощность пилотных лам должна быть не менее 500 и не более 1000 Вт. Кроме этого, фотовспышка должна быть регулируема, особенно это касается параметра мощности. Вспышка может быть аналоговая или цифровая, дискретная, плавная. С помощью электронной регулировки можно устанавливать мощность импульса в пределах 1/16 и 1/32 от максимального значения. Если вспышка ограничена и имеет возможность установки 1/8 мощности, то это слабый регулятор. Вспышка с параметрами: длительность импульса 1/800 сек, мощность 150 Дж может использоваться для съемки изображений на документы, но никак не для динамичной съемки, для которой значения этих показателей недостаточно.

Для небольшой студии лучше всего выбирать моноблоки — это и более бюджетный вариант, и для новичков — приемлемая модель. Для сложных схем подойдет генераторы. При необходимости использования насадок, следует учитывать параметры байонета. Лучше, когда комплектация позволяет выбрать насадки к студийной вспышке. Рекомендуется выбирать байонет, который активно используется в нашей стране, например Bowens S, иначе потребуется поиск переходников, чтобы обеспечить совместимость устройств. Для своей первой студии лучше выбирать готовое студийное оборудование, ведь в этом случае будут учтены все нюансы. Со временем, когда появится опыт, можно пополнить свое оборудование и улучшить комплектацию.

Как выбрать аккумулятор для вспышки

Если модель фотовспышки уже выбрана, остается только подобрать элемент питания. Дело в том, что он не всегда входит в комплектацию фототехники. Если предполагается, что источником питания будут выступать элементы АА или ААА, то придется самостоятельно заняться их покупкой, так как в стандартный набор они не входят. Приобретение студийной вспышки может привести к вопросу о выборе источника питания. Как правило, используются одноразовые источники питания и аккумуляторы для вспышки, которые требуют регулярной подзарядки. Аккумуляторы могут быть:

  • литий-ионные — обладают низкой степенью унификацию, поэтому редко входят в комплектацию;
  • никель-кадмиевые;

Основными показателями, на которые следует опираться при выборе аккумулятора, это емкость, измеряемая в миллиамперах, напряжение, число циклов разряда и заряда, рабочая температура. Уточнить все эти показатели можно в инструкции. Отдельно следует уделить внимание такому показателю, как быстрая зарядка тока и скорость отдачи тока. Это важно, если подбирать аккумулятор именно для фотовспышки.

При выборе никель-металлогидридных аккумуляторов, следует обращать внимание на показатель мощности. Как правило, кадмиевые элементы питания обладают низкой емкостью, что недостаточно для вспышки. Металлогидридные аккумуляторы имеют этот показатель в пределах 3000 мА, что выделяет их на фоне остальных. Самое минимальное значение показателя — 2400 мА, для элементов питания ААА эти показатели значительно ниже, поэтому они редко применяются для энергоемких устройств. Рассматривая параметр температурного режима, производитель, как правило, указывает границы −40+55 градусов. Но на практике любой аккумулятор при низкой температуре способен быстро разряжаться. Поэтому рекомендуется учитывать все эти показатели при выборе элемента питания.

Немаловажным параметром является также саморазряд. Если хранить аккумулятор отдельно, то он, как правило, теряет емкость. Всего за один месяц возможна потеря в размере 25% емкости, в то время как аккумуляторы, обладающие низким саморазрядом, могут сохранять свои показатели в течение длительного промежутка времени. Такие аккумуляторы могут иметь разновидности. Распознать элемент с низким саморазрядом можно по фразе на маркировке «ready-to-use». Аккумуляторы с низким показателем саморазряда могут сохранять емкость в течение полугода, а после этого времени разряжаются до 75%.

При использовании аккумулятора для фотовспышки, следует учитывать также такой показатель, как скорости отдачи тока, поскольку от него зависит общая скорость съемки. Но определить этот показатель у аккумулятора бывает непросто. Единственным вариантом является проверка нескольких моделей. Важно учитывать еще один факт: снижение скорости передачи происходит одновременно с емкостью. Исходя из этого, аккумуляторы, обладающие максимальным зарядом, имеют большую скорость отдачи. Кроме этих видов аккумуляторов есть и другие модели, но в нашей стране они не пользуются спросом. Одним из таких вариантов является никель-цинковый аккумулятор, которые появились на нашем рынке сравнительно недавно. Преимуществом такого аккумулятора является повышенная энергоемкость и, соответственно, более длительный период работы, высокая токоотдача. Для фотовспышки эти два показателя являются важными, поэтому такие аккумуляторы постепенно набирают популярность. Показатель напряжения у аккумулятора установлен в размере 1,6. В, что выделяет его на фоне пальчиковых источников питания. Для подзарядки никель-цинковых источников питания требуется специальный вид зарядки, поскольку традиционный вариант здесь неприемлем. На зарядку 4 элементов питания потребуется около 4 часов. Преимуществом является то, что цинковый аккумулятор обладает меньшим ресурсом, то есть число полных циклов заряда или разряда. Но здесь каждому фотографу необходимо выбрать для себя, что важнее: больший ресурс или больший ток.

Определяя для себя, какие зарядные устройства для аккумуляторов лучшие, невозможно найти один ответ. На это есть несколько причин. Прежде всего, следует разделить зарядные устройства на 2 класса:

  1. Интеллектуальные — обеспечивают конкретный выбор показатель зарядки для каждого устройства. Эти зарядные устройства дают возможность выбрать показатель тока, что повлияет на весь процесс.
  2. Неуправляемые — осуществляют зарядку в обычном режиме для всех устройств. Выбирая удобные параметры зарядки, следует учитывать, что это будет способствовать увеличению срок службы аккумулятора, не вызывает перегрева и других негативных последствий. Кроме этого, интеллектуальные зарядные устройства способны проводить анализ аккумуляторов. Но следует иметь в виду, что цена такого устройства будет в 6 раз дороже, чем неуправляемая модель. Быстрый заряд гарантирует больший ток зарядки. Например, для одновременно заряжаемых четырех аккумуляторов АА этот показатель равняется 700 мА. Но при этом следует проверить, способен ли аккумулятор выдержать такой режим и не перегреться. Быстрая зарядка идеально подходит для «полевых» условий, но использоваться ее постоянно неэкономично. При съемке в студии или дома аккумулятор лучше заряжать низким током для сохранения срока эксплуатации элементов питания.

Никто пока не оставлял комментарии. Вы можете стать первым:

fe-foto.ru

Самый компактный студийный свет в мире

Вышедшую в 2017 году вспышку Profoto A1 производитель назвал «самым компактным студийным светом в мире». Конечно, такое определение можно принять за маркетинговый ход, каковым оно и является. Но нельзя отрицать, что за ним и вправду стоит совершенно новый подход к созданию накамерного света, так что команде инженеров Profoto и впрямь было над чем поработать.

На протяжении всей истории эволюции импульсных осветительных приборов студийные источники и накамерные вспышки шли разными путями. В то время как производители студийных моноблоков и генераторных систем делали основную ставку на светотеневой рисунок, производители накамерных вспышек совершенствовали в первую очередь такие технические параметры, как мощность (ведущее число) и скорость перезарядки, а последние лет десять-пятнадцать создавали еще и сложные системы синхронизации множества источников света вроде фирменной системы креативного освещения Nikon (CLS). При этом на мой субъективный взгляд студийного фотографа, производители накамерных вспышек красоту светотеневого рисунка как будто бы игнорировали, да и об эргономике, кажется, имели весьма специфическое представление. Регулировка мощностей через дроби выглядит архаичной, да и какой процент современных фотографов может дать внятное определение понятию «ведущее число»? Скажу крамольную для «старой гвардии» вещь: многие сейчас вообще не представляют, что это такое, и ничегошеньки от этого не теряют с точки зрения конечного результата.

Идея Profoto, насколько я понимаю, заключалась в объединении плюсов этих двух разных миров. Сначала их инженеры добавили в студийное освещение функционал, доступный ранее только в накамерных вспышках. Я говорю о функциях TTL и HSS, появившихся изначально в мобильном приборе Profoto B1, а чуть позже перекочевавшем в студийные моноблоки (Profoto D2) и генераторы (Profoto Pro-10). А затем попытались создать накамерную вспышку, опираясь на принципы, по которым ранее создавался студийный свет: с упором на качество светотеневого рисунка и адекватное управление. Кто из фотографов не хотел бы иметь легкий, компактный, мобильный источник света студийного качества, который всегда под рукой?

 

Еще один немаловажный момент, отличающий вспышки Profoto – они создавались не только для профессиональных фотографов. В современном мире визуальный контент создают блогеры, инстаграмеры. Им тоже необходим хороший свет, однако они не хотят тратить время на изучение чего-либо, связанного с фототехникой. Для них вспышки A1/A1X могут стать идеальным решением благодаря максимальной простоте использования.

 

Что нового

Новая вспышка Profoto A1X является усовершенствованной версией вспышки Profoto A1, успешно продающейся уже два года и хорошо знакомой многим фотографам. Поэтому для начала давайте поговорим об основных отличиях новинки.

 

 

A1X получила более емкий литийионный аккумулятор (2Ah вместо 1.5Ah), что позволяет сделать около 450 вспышек на полной мощности (против 350 у A1). На мой взгляд, емкость огромная, поскольку на практике для большинства фотографов она означает тысячи кадров. Скажем, в режиме, в котором я снимал приведенные ниже фотографии для этого обзора, одного аккумулятора мне хватило бы пять-семь тысяч вспышек. Поэтому за всё время работы с A1 и A1X мне ни разу не пришлось заменить аккумулятор, хотя я всегда имел при себе запасной.

Важно отметить, что аккумуляторы для A1 и A1X полностью совместимы и взаимозаменяемы, отличается лишь их емкость.

Profoto A1X стала еще быстрее. Теперь перезарядка на полной мощности занимает всего 1 секунду вместо 1.2 секунды у Profoto A1. Конечно, и на меньших значениях мощности A1X тоже перезаряжается быстрее предшественницы. На практике даже в режиме серийной съемки самым медленным звеном, как правило, становится флешка: переполнение буфера камеры начинает тормозить процесс раньше, чем вспышка.

Те, кто работал с Profoto A1, сразу заметят изменения в механизме наклона и поворота головы вспышки. Теперь для изменения угла наклона и поворота нужно приложить большее усилие, при этом движения стали гораздо более плавными и, что важнее всего, практически бесшумным – некоторым фотографам не нравился звук трещотки при регулировке наклона на A1.

Похожим образом был улучшен и замочек, фиксирующий вспышку в горячем башмаке – теперь он защелкивается плавнее и тише.

С эстетической точки зрения дизайн претерпел лишь незначительные изменения и по определению производителя стал «немного чище». Исчезли лишние подписи рядом с кнопками, логотип переместился в центр, а в остальном вспышки выглядят как близнецы. Размеры и масса также не изменились.

 

 

Экран, к счастью, остался таким же контрастным, прекрасно читаемым на ярком солнце (конечно, яркость экрана регулируется из меню). А вот над отображением информации дизайнеры поработали, сделав цифры более «жирными». Теперь их лучше видно на большом расстоянии. Я оценил это, когда поднял вспышку под потолок на высокой стойке.

Переработке также подвергся весь интерфейс. Новое меню уже было «обкатано» на Profoto B10 и хорошо принято фотографами. Многие считают, что интерфейс стал более дружественным для новичков, хотя мне кажется, что и в старом даже ребенок мог разобраться с первого взгляда.

 

 

Еще одно важнейшее нововведение – целых 20 радиоканалов вместо традиционных для Profoto восьми. Производитель объясняет такое решение запросом со стороны фотографов, снимающих крупные мероприятия. С ростом популярности Profoto A1 они стали всё чаще встречаться у красных дорожек и, конечно, мешать друг другу, так что потребность в большем количестве каналов резко возросла. Не будем забывать, что радиосинхронизаторы Profoto действуют на расстоянии до 300 метров.

В настоящее время владельцы Profoto A1 могут получить все программные изменения и для своей вспышки, скачав новую прошивку с официального сайта Profoto. При этом старая вспышка также получит новый интерфейс как у A1X и 20 радиоканалов. Обратите внимание, на моем фото цифры на экранчиках обеих вспышек выглядят одинаково, поскольку прошивка A1 уже обновлена.

И, наконец, стоит отметить, что Profoto A1X выпускается в трех вариантах: для камер Canon, Nikon и Sony, в то время как Profoto A1 – только для Canon и Nikon. Конечно, любую из этих вспышек вы можете использовать в связке с любой камерой, в том числе Fujifilm и Olympus. Однако вам будет доступен только ручной режим регулировки мощности, без функций TTL и HSS, либо использовать синхронизаторы Profoto AirTTL для управления Profoto A1 вне камеры: в этом случае функции TTL и HSS будут работать и с камерами Fujifilm и Olympus.

При работе над A1X в общей сложности было сделано более 30 улучшений. По сравнению с Profoto A1 новая вспышка стала, говоря словами производителя, «немного лучше во всем».

 

Основной функционал – знакомимся со вспышкой

При создании Profoto А1 все технические решения были направлены на достижение трех основных целей:

Красивый свет, который выглядит более естественно, чем при применении обычных накамерных вспышек.
Простота использования, в том числе для новичков, никогда раньше не работавших со вспышкой.
Скорость перезарядки и емкость аккумулятора, позволяющие фотографу не упустить важный кадр.

Все улучшения A1X, в сущности, направление на решение тех же задач и, конечно, небольшую работу над ошибками. Давайте посмотрим, насколько получившийся продукт соответствует громким обещаниям.

В этом обзоре мы рассмотрим набор «Profoto A1X Off-Camera Kit», включающий радиосинхронизатор Connect. Такой комплект продается в большой красивой коробке и стоит существенно дешевле, чем вспышка и синхронизатор по отдельности.

 

 

В коробке мы можем найти:

Вспышку Profoto A1X с аккумулятором.

Удобный чехол со съемным плечевым ремнем.

Куполообразный рассеиватель (Dome Diffuser).

Компактный отражатель (Bounce Card) в отдельном мягком мешочке. 

Подставку под вспышку (с резьбовым креплением на стойку или штатив).

Зарядное устройство для аккумулятора.

Синхронизатор Profoto Connect с очень удобным защитным чехлом.

Кабель USB-C на USB-A для зарядки синхронизатора.

 

 

Сама вспышка имеет привычный размер, близкий к флагманским фирменным вспышкам Canon и Nikon. Её габариты: 7.5х16.5х10.8 см, масса с аккумулятором – 560 г.

 

 

Тем, кто видит её впервые, в глаза сразу бросается круглая голова. Это и есть главная особенность Profoto A1/A1X. Вспышка дает красивое круглое световое пятно с плавным угасанием по краям. Такой эффект достигается не только благодаря круглой форме, но и в результате использования особой линзы френеля, разработанной для A1 и оставшейся точно такой же на A1X. Я до сих пор хорошо помню, как несколько лет назад при моем первом знакомстве с A1 менеджер Profoto, руководивший этим проектом, с особой гордостью описывал именно невероятно трудоемкий процесс создания этой линзы.

К сожалению, такие категории как «красота светового пятна» нельзя выразить в сухих цифрах и привести в сравнительных таблицах спецификаций, но именно они отличают от «аналогов» действительно качественный продукт, создаваемый компанией с огромным опытом и ресурсами.

Световое пятно можно плавно зумировать. Чтобы сделать световой поток более узким или широким фотограф может вращать специальное кольцо, расположенное на передней части головы, по аналогии с кольцом зума на объективе камеры – очень удобно и интуитивно! Привод зума не механический, а электронный. Это дает возможность задавать положения зума из меню или включить автоматический режим, при котором ширина светового потока будет выбираться исходя из фокусного расстояния (угла обзора) используемого объектива. Возможный диапазон – от 32 до 105 мм (в 35 мм эквиваленте). Текущее положение зума отображается на экране:

 

 

Максимальная мощность Profoto A1X, как и Profoto A1 – 76 Ws.

На передней линзе A1/A1X выделяются два светодиода. Это постоянный «пилотный» свет. Причем не просто подсветка автофокуса, встречающаяся на некоторых других вспышках, а именно полноценный «пилот», как у студийных приборов Profoto. Он также зумируется при вращении кольца, что позволяет фотографу сразу увидеть, как выглядит световое пятно, куда лягут тени, какой рисунок получится в кадре. Всё очень наглядно.

 

 

Здесь же, вокруг передней линзы, расположено магнитное крепление для дополнительных аксессуаров. Но к ним мы еще вернемся чуть позже.

На фронтальной части бросается в глаза еще одна особенность, отличающая A1/A1X – съемный аккумулятор, расположенный прямо снаружи корпуса. Такое размещение позволяет мгновенно менять его одним движением руки. Очень удобное решение для свадебных фотографов и фотожурналистов.

Применение литийионного аккумулятора обеспечивает равномерную отдачу энергии и стабильную скорость перезарядки. Те, кому доводилось хоть раз снимать в репортажном режиме используя обычную вспышку с батарейками или никельными аккумуляторами формата AA, должны хорошо помнить эффект снижения скорости перезарядки по мере опустошения аккумулятора. Свадебные фотографы часто меняют во вспышке еще наполовину не использованный аккумулятор на полностью заряженный, чтобы не упустить важный момент из-за вынужденных пауз между кадрами. Процесс замены аккумуляторов или батареек при этом начинает напоминать непрерывное подбрасывание дров в камин. С литийионным аккумулятором таких проблем нет – скорость перезарядки не будет снижаться вплоть до самого последнего кадра.

Сбоку от аккумулятора расположена лазерная подсветка автофокуса, так что вам не придется использовать для этих целей пилотный свет.

 

 

На задней (обращенной к фотографу) панели Profoto A1/A1X расположен огромный экран. На фотографиях сложно оценить его размер и качество, но когда берешь вспышку Profoto в руки, в сравнении с привычными вспышками это ощущается как современный смартфон в сравнении со старым кнопочным телефоном.

Интерфейс вспышки максимально приближен к интерфейсу студийных приборов Profoto.

Основной элемент управления – расположенное в центре колесико, позволяющее регулировать мощность импульса. Максимальное значение, как и всегда у Profoto, обозначается как 10. Каждая целая единица (9.0, 8.0 и так далее) соответствует одной ступени экспозиции (f-stop). Регулировка возможна с шагом 1/10 ступени. Диапазон регулировки – 9 ступеней (от 2 до 10).

Белая кнопка, как и на всех импульсных приборах Profoto, отвечает за тестовое срабатывание. Кнопка с пиктограммой лампочки – пилотный свет. Тут вообще всё как в студии! Например, можно выбрать любой из трех способов уведомления о перезарядке (готовности): звук, гашение пилотного света или звук плюс гашение пилота. А для пилотного света можно установить значение «пропорционально импульсному», чтобы сразу оценивать изменение светотеневого рисунка, меняя мощность в сложной схеме с несколькими вспышками. Уверен, студийщики поймут мои эмоции!

Осталось упомянуть еще один переключатель, расположенный сбоку – он позволяет выбрать ручной режим или TTL. Таким образом, все важные функции вынесены на отдельные элементы управления, для обеспечения максимально быстрого к ним доступа (колесо регулировки мощности, кольцо зумирования и переключатель TTL-MAN). Остальные же функции и настройки, которые вряд ли кому-то потребуется моментально менять во время съемки, убраны в простое и интуитивно понятное меню, чтобы не перегружать кнопками корпус и не запутывать новичков.

 

TTL и HSS

При съемке камерами Canon, Nikon и Sony на Profoto A1/A1X доступны режимы TTL и HSS при использовании вспышки на камере, а для Olympus и Fuji – вне камеры с синхронизатором Profoto AirTTL.

TTL – автоматический режим, при котором вспышка сама выбирает необходимую мощность импульса. При этом другие параметры съемки, влияющие на экспозицию – такие как выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO) – вы можете как задавать вручную, так и доверить автоматике камеры. В любом случае вспышка сама установит необходимую мощность.

Уникальная особенность всех вспышек Profoto, обладающих этой функцией, заключается в том, что при переключении из режима в TTL в ручной (Manual) вспышка остается на мощности, соответствующей последнему значению замера экспозиции. То есть вы можете сделать пробный кадр в автоматическом режиме, а затем переключиться в ручной, используя результаты работы автоматики в качестве отправной точки для дальнейшей настройки. Такой подход здорово экономит время и упрощает работу.

Я не буду описывать принцип работы этого режима – при желании вы легко найдете всю техническую информацию в интернете. Однако хочу остановиться на одном моменте, непонимание которого часто приводит к неправильному использованию вспышки и, как следствие, жалобам на её якобы некорректную работу.

Важно понимать, что необходимую экспозицию (освещенность) определяет не вспышка, а ваша камера! Камера сообщает вспышке, сколько света ей нужно. А вспышка лишь устанавливает необходимое для этого значение мощности. И делает это, надо заметить, безошибочно. Если после включения автоматического режима вспышки (TTL) вы получили «пересвет» или «недосвет», дело не во вспышке. Разберитесь с настройками камеры – в инструкции к ней вы обязательно найдете соответствующий раздел. Имейте в виду, что вы сами можете выбрать подходящий режим оценки камерой экспозиции: оценка по всему полю кадра, в какой-то области или только в центральной точке. Так, например, если вы фотографируете очень маленький темный объект на фоне белой стены, а камера будет оценивать яркость всего кадра целиком, она «запросит» у вспышки недостаточную мощность, поскольку будет считать кадр и без того достаточно светлым.

Режим HSS позволяет использовать вспышку при съемке с выдержками, короче выдержки синхронизации вашей камеры. В случае с Profoto A1X она может доходить до 1/8000 секунды. Функция HSS активируется автоматически, если настройки камеры предполагают такую необходимость. Проще говоря, если вы выкрутите значение выдержки выше параметра x-sync, или камера сделает это сама (в автоматическом режиме или режиме приоритета диафрагмы), то вспышка самостоятельно включит режим HSS.

Как и в случае с TTL, я не буду подробно останавливаться на технических аспектах режима HSS – на эту тема написано уже много статей, найти которые не составит труда. Но и здесь есть один важный момент, заслуживающий упоминания. Как известно, при использовании HSS мы неизбежно теряем мощность вспышки, причем так, что в ряде случаев данный режим становится бесполезным. Однако инженерам Profoto удалось разработать технологию, названную «HSS Boost», позволяющую значительно снизить потери мощности. Так что в Profoto A1/A1X этот режим работает значительно лучше, чем в других вспышках.

 

Радиосинхронизация

Profoto A1X (как и A1) создана для применения как на камере, так отдельно, в качестве выносной вспышки.

Встроенная система Profoto Air позволяет поджигать вспышку любым синхронизатором Air, включая самые старые модели: AirSync, AirRemote, AirTTL и, наконец, новым Profoto Connect, речь о котором пойдет чуть ниже. Кроме того, будучи установленной в горячий башмак камеры, вспышка может использоваться в качестве передатчика. При этом сама она может и не срабатывать, если выбрать в меню соответствующую опцию.

 

Profoto Connect

Profoto Connect, появившийся в продаже этой весной, пока еще можно назвать новинкой. Это бескнопочный радиосонхронизатор с лаконичным дизайном в виде небольшого черного диска, который, на первый взгляд, кажется почти монолитным. Диаметр Connect всего 45 мм, а весит он 43 грамма.

 

 

Этот самый простой синхронизатор Profoto был создан для того, чтобы максимально облегчить новичкам первые шаги при работе с выносной вспышкой. Конечно, в первую очередь речь идет об уже упомянутых выше фотографах, никогда не снимавших с импульсным светом и не стремящихся разбираться в технике. И с этой задачей Connect справляется на все сто! По умолчанию (с заводскими настройками) синхронизатор настроен на канал 1A, как и вспышки A1/A1X. Фактически это означает, что фотограф может вообще ничего не знать ни о каких каналах и группах, и даже не догадываться об их существовании. Если просто достать оба устройства из коробки и включить, всё заработает само. Признаюсь, несмотря на огромный опыт работы с оборудованием Profoto (и вечное стремление контролировать каждый параметр вручную), даже я оценил, как это удобно – просто воткнуть маленькую красивую штучку в башмак камеры и не смотреть, что за канал там стоит. Я ощутил это в суматохе выездной съемки, когда погода внесла коррективы во все наши планы. Думаю, свадебным фотографам тоже должно понравиться.

 

 

Как я уже отметил, Profoto Connect не имеет ни одной кнопки. Только крепление для установки в башмак камеры и маленький usb разъем для зарядки и обновления прошивки. Вся верхняя часть цилиндра вращается, позволяя установить синхронизатор в одно из трех положений: manual — auto — off (ручной — автоматический — выключен).

 

 

Для тех, кому нужен расширенный функционал, включая выбор каналов и групп, а также дистанционное управление мощностью, есть возможность подключить Connect с помощью Bluetooth к телефону или планшету и установить фирменное приложение Profoto. К сожалению, в настоящий момент оно доступно только для устройств Apple.

В то время как одним фотографам управление с помощью приложения в телефоне кажется отличной идеей, других оно категорически не устраивает. К счастью, создавая новые вспышки и синхронизаторы Profoto продолжает придерживаться принципа полной совместимости всех устройств, так или иначе связанных с технологией Air. Вы можете вручную контролировать мощность A1X со старенького синхронизатора AirRemote, а можете «поджигать» топовый студийный генератор Pro-10 лаконичным бескнопочным Connect и снимать в полностью автоматическом режиме TTL. Каждый выберет для себя оптимальный вариант.

 

Дополнительные аксессуары

В комплекте с Profoto A1X вы получите куполообразный рассеиватель (Dome Diffuser) и компактный отражатель (Bounce Card).

Рассеиватель представляет собой матовый колпачок в форме полусферы. Как и следует из названия, он выполняет роль диффузора, рассеивая свет, а также делает световой поток шире.

 

 

Назначение отражателя хорошо известно всем фотографам, снимающим репортаж, направляя вспышку в потолок. Он позволяет перенаправить часть светового потока вперед и, что для многих важнее всего, создать блик в глазу. Как видите, Bounce Card от Profoto имеет размеры значительно больше маленьких карточек, встроенных в фирменные вспышки от производителей фотокамер. Размер в данном случае важен – недаром многие фотографы цепляют на вспышки Canon и Nikon листочки бумаги с помощью канцелярских «денежных» резинок.

 

 

В настоящее время доступны и другие насадки: мягкий складной колпак-отражатель Soft Bounce; комплект цветных конверсионных фильтров (Gel Kit), помогающих сбалансировать цвет различных ламп при съемке в помещении; широкоугольный рассеиватель (Wide Lens) и комплект сотовых решеток (Grid Kit), включающий 10 и 20-градусные соты. Однако приобретать их придется отдельно.

Все аксессуары устанавливаются и снимаются одним движением руки благодаря очень удобному магнитному креплению. Все они устроены так, что сочетаются между собой. Держатель компактного отражателя не мешает устанавливать купольный диффузор. Который, в свою очередь, прекрасно ставится поверх цветных фильтров. Возможны любые сочетания.

Есть вероятность, что в ближайшее время линейка аксессуаров для A1/A1X пополнится новыми светоформирующими насадками.

 

Приступаем к тестированию

В этом обзоре я намеренно использую только фотографии, сделанные без применения зонтов и софтбоксов (чаще всего с накамерными вспышками используют небольшие октабоксы). Хотя, безусловно, многие фотографы будут использовать A1X именно так. И, конечно, вспышка прекрасно для этого подходит. Но мне было важно показать, во-первых, как A1X светит сама по себе, как её световой поток отличается от других вспышек. И, во-вторых, продемонстрировать, что можно сделать, используя только стандартный комплект.

По той же причине я решил не использовать сложные световые схемы с двумя и более вспышками, цветными фильтрами и т.п. Вы можете найти множество таких съемок в интернете. Profoto открывает для этого широчайшие возможности, поскольку A1X прекрасно сочетается с другими источниками света, как мобильными, так и студийными. Но, на мой взгляд, такие фотографии гораздо менее информативны с точки зрения особенностей самих A1/A1X.

 

Световое пятно

Чтобы получить представление о том, как светит вспышка, давайте сделаем несколько кадров, направив её прямо на модель. Для начала не будем использовать какие-либо насадки, только прямой жесткий свет. Дистанция до модели около 1.5 метров, вспышка стоит на стойке и, конечно, является единственным источником света (никаких отражателей).

 

 

Вспышка ожидаемо дает жесткий направленный свет, рисующий резкие, почти солнечные тени. Такой свет хорошо прорабатывает мелкую текстуру кожи и ткани.

 

 

Добавим куполообразный рассеиватель

Сразу признаюсь, что я полюбил этот диффузор и использовал его практически постоянно. Для наглядности переместимся на циклораму и сделаем несколько кадров, также оставив вспышку на стойке, но в этот раз подняв её выше и установив дальше от модели (расстояние около двух метров, высоту вы можете легко оценить по направлению тени). Вспышка всё так же будет единственным источником света.

 

 

Диффузор помог сформировать значительно более широкий световой поток, рассеяв свет. При этом угасание светового пятна от центра к краям стало значительно более плавным. Рассеянный свет также обеспечил существенно более низкий контраст, по сравнению с направленным – тени стали значительно светлее.

 

 

В то же время, площадь источника света не увеличилась, поэтому свет остался довольно жестким (при снижении контраста и гораздо более равномерном затухании от центра к краям).

 

Функция зумирования

Изначально в накамерных вспышках функция зумирования светового потока служила лишь одной цели – необходимости соответствовать углу обзора объектива чтобы, по возможности, освещать всё пространство, попавшее в кадр. В случае же с Profoto A1 и A1X, претендующих на право называться студийным светом, мы рискнем поговорить о том, что в англоязычной терминологии называют Light Shaping. То есть о рисовании светом, когда фотограф стремится не просто как можно равномернее залить всё поле кадра, а высветить необходимую область более узким пучком, выделить главное, поставить акцент и так далее.

 

 

Конечно, с точки зрения лайтшейпинга было бы глупо даже пытаться всерьез сравнивать A1X со студийными приборами Profoto, с их невероятным парком из более чем полутора сотен светоформирующих насадок. Но, в то же время, мы получили действительно неплохой по функционалу инструмент для формирования красивого круглого светового пятна с возможностью зумирования и изменения плавности растушевки его границ (не забываем про волшебный колпачок). Что, надо признать, несравнимо с привычными накамерными вспышками, не дающими для лайтшейпинга вообще никаких возможностей.

 

Использование отражений и создание естественного освещения

Мы привыкли думать, что освещение в кадре, при съемке которого использовалась вспышка, всегда выглядит искусственным. Однако, используя отражения от различных поверхностей, фотографы могут успешно имитировать естественное освещение (скажем, свет от окна) или удачно его дополнять.

 

 

В данном случае я использовал комбинирование дневного света с отражением, направив вспышку в стену за своей спиной.

 

 

Конечно, при таком подходе описанная выше уникальная линза теряет свою значимость. Здесь на первый план выходит мощность и высокая скорость перезарядки. Впрочем, последняя несущественна, скажем, для предметной съемки, но критически важна при работе с живой моделью, если, конечно, вы хотите поймать нужный вам взгляд и фазу движения.

 

Profoto A1X в качестве источника заполняющего света

Здесь я также использовал комбинацию света от вспышки и естественного освещения. Но если в предыдущем примере естественное освещение сводилось к относительно тусклому (из-за облачности) рассеянному свету, и мне было действительно необходимо осветить модель, то теперь клонящееся к закату солнце, наконец, заглянуло в окно студии, осветив мою модель прямыми лучами. Так что подход изменился.

 

 

Прямой солнечный свет, особенно в предзакатные «золотые часы», очень красив. Как и большинство фотографов, я очень люблю с ним работать. Однако сам по себе он может быть очень контрастным, с почти черными «провальными» тенями (особенно в темном окружении, где отсутствуют отражения, создающие заполнение). Итак, я не хотел изменять естественный свето-теневой рисунок, создаваемый солнцем, но мне было необходимо снизить контраст, осветлив тени.

 

Для этих целей очень удобно использовать источник света, расположенный фронтально. В данном случае я снова надел на вспышку купольный диффузор и расположил её рядом с камерой. Результат вы можете видеть на фото. Главная хитрость при таком применении вспышки – не переборщить с её мощностью.

 

Еще несколько примеров использования Profoto A1X

Изучив все технические нюансы новой вспышки в условиях студии, я решился взять её с собой на съемку для московского бренда одежды, с которым сотрудничаю уже не первый год, и поработать с ней на открытой локации.

 

 

Как и в студийных условиях, используя прямой свет от вспышки, я практически всегда устанавливал на неё куполообразный диффузор. Благодаря ему свет выглядит не так искусственно. Но, в то же время, он и не слишком рассеян – фактура ткани и все детали прекрасно проработаны.

 

 

Для получения более мягкого освещения я использовал отраженный свет, направляя вспышку в складной рефлектор. В данном случае это был большой (120 см) отражатель Profoto Collapsible Reflector Gold/White L, который всегда сопровождает меня на выездных съемках. Здесь я использовал для отражения белую сторону.

 

 

Для получения более мягкого освещения я использовал отраженный свет, направляя вспышку в складной рефлектор. В данном случае это был большой (120 см) отражатель Profoto Collapsible Reflector Gold/White L, который всегда сопровождает меня на выездных съемках. Здесь я использовал для отражения белую сторону.

 

 

Чтобы усилить фактуру и подчеркнуть объемы, можно разместить отражатель выше, а вспышку приблизить к нему, уменьшив размер светового пятна, тогда свет станет более жестким.

 

 

Я не работаю в жанре репортажа, но даже при коммерческой съемке одежды порой возникают ситуации, заставляющие примерять на себя и такую роль. В какой-то момент у меня появилась возможность зайти вместе с моделью в леваду с несколькими десятками лошадей. Ни о какой установке там света не могло быть и речи, зато мы могли свободно перемещаться и сделать несколько кадров, используя вспышку в накамерном положении. И, конечно, тут тоже не обошлось без купольного диффузора.

 


Источник: photar.ru

pixel24.ru

Обзор и тест аккумуляторной вспышки Profoto B1

Внешний вид, эргономика и конструктив

В последнее время вспышки Profoto особенно радуют своей хорошей эргономикой и я рад что мне предоставился случай их заслуженно похвалить, как минимум, за это достижение. Потому как если вы профессиональный фотограф, который часто использует аккумуляторные вспышки, то эргономика и конструктив вспышки вам, скорее всего, тоже важны.

Я бы расставил приоритеты так:

1) надежность прибора
2) характеристики прибора
3) эргономика и конструктив прибора
4) всё остальное

Вы сами вольны расставить для себя приоритеты в зависимости от конкретных условий вашей работы, я написал свои приоритеты.

Вспышка Profoto B1 «ладно сбита» и вызывает приятные ощущения при пользовании. Кнопок минимум и вы точно не запутаетесь. Кроме того, есть «кнопка-крутилка» это основное управление вспышкой (самая крупная, по центру, над надписью «B1»).


У Profoto B1 вы видите отверстия для отвода тепла, которые при 500 Дж мощности уже вполне актуальны и у меня время от времени начинал работать вентилятор когда я «пыхал» на полной мощности несколько раз. Это я к тому, что активное охлаждение это всегда хорошо т.к., возможно, условия работы будут такие, что вспышку нужно будет принудительно охлаждать. Кто-то будет использовать вспышку в холодных странах, а кто-то в тропиках.

Мы только что говорили о новинке от Profoto — Profoto B10, где впервые применён цветной ЖК экран, а на Profoto B1 вы видите черно-белый экран, хотя и хорошо читающийся. Учитывая то, что цветовая температура на Profoto B1 не регулируется (пилотный свет жёлтый), то в цветном ЖК экране большой потребности нет.

Технические характеристики

1. Мощность вспышки. С мощностью всё понятно. Хорошо когда её много т.к. иногда приходится освещать большие пространства или работая на улице еще и «перебивать» Солнце. Также большая мощность позволяет работать на закрытых диафрагмах получая большую ГРИП.

2. Диапазон регулировки мощности — чем он больше, тем универсальнее ваша вспышка. Вы можете подсветить «чуть-чуть» или «жахнуть на полную» когда надо. Потом большой диапазон обычно имеют только дорогие вспышки. Если вспышка недорогая и имеет большой диапазон регулировки, то стоит проверить длину импульса на полной мощности и смещение цветовой температуры при регулировке от минимума до максимума мощности.

3. Стабильность выдаваемой мощности тоже важна. Правильный подход к делу включает замер экспозиции флешметром. Но это имеет смысл если у вас следующий импульс не будет сильно отличаться от предыдущего, а если будет, то картинка будет то темнее, то светлее, представили? А теперь добавьте сюда несколько источников с плавающей мощностью и получится полная какофония, где вы вообще не знаете какая будет картинка даже примерно. Причем даже если вы всё сделали правильно и выставили вспышки по флешметру.

4. Пилотный свет вспышкам нужен для того чтобы примерно посмотреть светотеневой рисунок каким он получается. Обычно стараются сделать так, чтобы пилотный свет хотя бы примерно показывал что получится (но рисунок всё равно будет всегда отличаться хотя бы немного!). Но с появлением светодиодов в качестве пилотного света стало возможным держать пилотный свет относительно долго включённым и на аккумуляторных вспышках и производители вспышек стали добавлять регулировку цветовой температуры пилотного света. Вы сами можете решить насколько вам это актуально. Пилотный свет аккумуляторных вспышек пока не очень яркий и на улице в светлое время суток пользы от него немного, но в темное время суток и в помещении он вполне может быть использован. Так что регулировка цветовой температуры оказывается полезной, можно просто посветить что-то постоянным светом в кадре где работают вспышки или часть света от ламп накаливания… А можно снимать видео (хоть и не очень долго). В любом случае это шаг вперёд.

5. Управление вспышками со смартфона я лично не считаю большим достижением, но это только моё субъективное мнение. Многие фотографы оценили возможность управления вспышками до которых сложно дотянуться. Разные бывают ситуации… Кто-то подвесит вспышку на мачту яхты и «пыхает» оттуда и ему совсем не «улыбается» каждый раз туда лезть, что покрутить настройки 🙂

6.Ресурс батареи. Вспышки с большой мощностью, как правило, расходуют батарею быстрее если она не больше пропорционально относительно маленькой вспышки. Можно, конечно, экономно расходовать заряд… Сделать вспышку без ЖК экрана и без активного охлаждения… Но о чём мы говорим? На дворе 21-ый век и у нас телефон живут один день. Зато у них большие цветные экраны и мощный процессор. Мой опыт выездной съемки подсказывает, что в идеале нужно иметь запас на 400 вспышек полной мощности, чтобы быть готовым _к любой_ ситуации. Не бывает ситуации печальнее на свете когда ты на ответственной съемке видишь как «тают» деления заряда твоей вспышки или батареи камеры. А заменить её не на что…
И вот тут мы обращаем внимание на то что аккумуляторы у всех рассматриваемых вспышках легко меняются. Буквально одна секунда и вас свежий аккумулятор. Да, он не дешевый, но с ним спокойнее. А к камере он разве дешевый (оригинал)?
Тем не менее я ставлю плюс тем вспышкам у которых кол-во «пыхов» на полной мощности 400 или близко к тому. Ведь аккумулятор это не только дополнительные траты, но и лишний вес.

7. Активное охлаждение всегда желательно и не всегда есть у вспышек. А ведь достаточно десятка вспышек подряд на полной мощности и будет перегрев. Электроника банально не позволит вспышке больше сработать, с чем репортажные фотографы часто сталкиваются при использовании накамерных вспышек. С активным охлаждением можно непрерывно работать не волнуясь за перегрев. Если ваша работа коммерческая, то предпочтительно иметь активное охлаждение (обычно в виде вентилятора внутри корпуса).

8. Крепление фотозонта. Некоторые фотографы гордятся, что фотозонтов у них нет 🙂 Но зонт это такой же световой модификатор как и остальные. Т. е. лучше когда есть возможность поставить этот на самом деле широкоупотребимый аксессуар. Он даёт большое пятно рассеянного света потому им удобно работать когда сделать нужно быстро и чтобы свет точно попал на модель. Кроме того зонт быстро раскладывается и готов к работе в отличие от софтбокса, который нужно собирать. Разные известные люди очень не любят ждать пока фотограф расставит своё оборудование, а снимать их накамерной вспышкой — лишать себя хорошего портфолио.

9. Вес вспышки. С тяжелыми и габаритными вспышками очень неудобно передвигаться на локации. Если они не влезают в фоторюкзак, то, скорее всего, вы повезёте их на машине, что ограничивает варианты их использования. И даже если вы их привезли куда-то (например, на завод), то далее их нужно тащить в руках. Хорошо если у вас есть ассистент (вписан в бюджет) и он готов их тащить, а если нет?
Возьмем другой случай… Вы едете в путешествие и хотите там поснимать любимую жену и детей, а может и везете с собой модель и хотите сфотографировать её со студийным светом на краю бассейна на фоне пальм… Положить вспышку в багаж? А она доедет в сохранности? Не факт. Тащить тяжелую и большую вспышку, а тем более две в салон самолёта тоже будет непросто. У фотографа, как правило, сам фоторюкзак весит более 10 кг, а если сюда добавить вспышки по 3 кг, то легко уйти за предел допустимой ручной клади. Тем не менее это можно обойти, если у других членов вашей команды ручкой клади мало и если они помогут вам донести хотя бы одну вспышку.

Тест вспышки Profoto B1 на длину импульса и стабильность цветовой температуры

Процесс тестирования

Итак, я беру уже ставшим стандатным для таких тестов промышленный вентилятор ВН-2 2200 об/мин, который весьма сложно «заморозить» и если вы читали предыдущие статьи, то знаете, что даже не все студийные генераторы с этим справляются.

Сначала посмотрим как должен выглядеть вентилятор, когда его лопасти полностью «заморожены». В данном случае он полностью выключен.

Я решил совместить в одном кадре тест на длину импульса и на цветовую температуру, для чего поставил в кадр с вентилятором X-rite Colorchecker.


Режим работы вспышки Normal

Слева: Profoto B1 на 10.0, справа: Profoto B1 на 2.0

Для Profoto B1 на 10.0 цветовая температура составляет 6250К -6.
Для минимальной 2.0 это 5900К -6.
Т. е. разница составила 350К. Глазом разницу увидеть можно если приглядеться.

«Замораживать» быстрое движение в режиме Normal у вспышки Profoto B1 на минимальной мощности почти получилось, что является хорошим результатом. Особенно учитывая, что минимальная мощность у Profoto B1 это 2 Дж, а у той же накамерной вспышки у которой стоит индикация мощности 1/128 это 0,625 Дж, т. е.Profoto B1 в этот момент даёт света больше в 3.2 раза.

Длина импульса Profoto B1 на полной мощности по t0.1 в режиме Normal


Длина импульса Profoto B1 на минимальной мощности по t0.1 в режиме Normal

Режим работы вспышки Freeze

Слева: Profoto B1 на 10.0, справа: Profoto B1 на 1.0Удивительно, но Profoto B1 оказалась очень «шустрой» вспышкой. Например, в режиме с контролем цветовой температуры мой студийный генератор Broncolor Grafit A4 оказывается «медленнее».

В режиме Freeze вспышки Profoto B1 мы видим, что цветовая температура на максимальной мощности вообще не изменилась (6300К -5), но и визуально вентилятор ничуть не более «замороженный». Т. е. на максимальной мощности смена режима не помогает, что подтверждают численные замеры и график распределения мощности импульса.


Длина импульса Profoto B1 на максимальной мощности по t0.1 в режиме Freeze

А вот на минимальной 2.0 мы можем наблюдать уже очень хорошую «заморозку» движения, но и цветовая температура сильно «плывёт» уходя в синие тона (7150К +17, сдвиг на 850К). Т. е. более короткий импульс достигается отсечением «красного» хвоста спектра.


Длина импульса Profoto B1 на минимальной мощности по t0.1 в режиме Freeze

С другой стороны, если вам нужно «заморозить» движение, то очень хорошо, что у вас такая возможность есть, просто не нужно менять мощность в процессе серии кадров, чтобы потом можно было просто выставить баланс белого и получить нормальные снимки. К слову сказать, почти точно такой же результат по длине импульса с отключенным контролем цветовой температуры (самый короткий импульс) даёт мой студийный генератор Broncolor Grafit A4, который буквально лет 5 назад считался эталоном в «заморозке» быстродвижущихся объектов…(104 мкс против 110 мкс у Profoto B1 и да, он тоже достаточно сильно смещает цветовую температуру в этом режиме в «холодные» тона). Т. е. мы видим сейчас большой прогресс в укорачивании длины импульса, которая стала доступна для моноблоков и более того — для аккумуляторных вспышек, которые вы можете использовать как на природе, так и в студии в полном объеме! Сложно переоценить такие вещи!

Например, я не так давно делал фотосессию в бассейне со своим старым аккумуляторным генератором Broncolor A2R. И выяснил, что если ранее он меня полностью устраивал т.к. я снимал только статичные снимки…

То для бассейна он категорически не подходит т.к. большая длина импульса не позволяет «заморозить» брызги. Да, я знаю что есть новый аккумуляторный генератор Move и новый аккумуляторный моноблок Siros, но бюджет не безграничен и потому нужно заранее выбирать наиболее универсальную вспышку, которая кроме прочего может и «замораживать» движение не на самой маленькой мощности, которой может не хватить на освещение объекта.

Про вспышки Profoto писать обзоры приятно т.к. это качественная продукция. Начиная от материалов из которых они изготовлены и заканчивая техническими характеристиками. На сегодняшний день у Profoto появились конкуренты в виде китайских вспышек, например, Godox AD600Pro и многие фотографы сразу заинтересовались конкурентом т.к. он стоит существенно дешевле, а по характеристикам в паспорте вроде и не сильно уступает.

Я вам скажу, что весь мой опыт работы с различными вспышками говорит о том, что в коммерческой съемке важен подход к делу. Вы покупаете не только некий абстрактный прибор, но и стабильность выдаваемых характеристик, надежность в эксплуатации и удобство в пользовании.

Profoto зарекомендовал себя как производитель надежных и качественных приборов, существуя аж с 1968 г. С того времени Profoto только улучшал свои приборы, добивался более стабильной цветовой температуры и более короткого импульса. Особенно большая заслуга Profoto (на мой взгляд) в том, что они работали также серьезно над эргономикой и системой качественных аккумуляторных вспышек для широкого круга фотографов.

Я написал этот абзац по своим впечатлениям от работы с Profoto, а потом нашёл в брошюре Profoto подтверждение моим словам:

50 years as the brand of choice among leading photographers in the tough and demanding fashion industry have taught us to never leave any detail unattended.
That is why the B1 has a built-in reflector that not only maximizes the output but also protects the flash tube.
That is why the stand mount is sturdy enough to hold a 7-foot softbox. That is why the LED modeling light is powerefficient enough to also be used as video light. That is why the B1 has an integrated umbrella mount. That is why the crystal clear LCD display is nice on the eyes and the
ergonomic grip handle feels good on the skin.
The B1 is full of details such as these — details that make a huge difference.


Автор статьи — Дмитрий Евтифеев

photoprocenter.ru

Переделка накамерной вспышки в сетевую, с полным сохранением функционала на примере Godox TT600s

В данном «очерке» разговор будет об том, как можно переделать практически любую накамерную вспышку в вспышку, с питанием от сети, при этом, сохраняя весь функционал, а моментами — даже добавляя новый. Методика по сути, универсальна, и позволяет переделать любую накамерную вспышку. Похожим методом до этого я переделывал Canon Speedlite 155A, Vivitar 285HV и много других.

Для начала, рассмотрим накамерную вспышку «поблочно» (хотя в некоторых случаях, «блок» может быть представлен парой-другой деталей).  Она условно состоит из следующих силовых частей:

1. Источника низковольтного напряжения (батарейки, аккумуляторы)

2. Источника высокого напряжения (повышающий преобразователь)

3. Источника низковольтного напряжения, который обеспечивает питание схемы управления, индикаций и так далее.

 

Исходя из вышеперечисленного, есть несколько методов, которые можно использовать для питания накамерной вспышки от сети. Самый простой из них, использовать внешний низковольный источник питания (обычно — 6 вольт) для питания камеры, вместо батареек и аккумуляторов. Несмотря на кажушую простоту, этот метод имеет несколько серьезных недостатков:

1. Высокое время перезарядки — у большинства вспышек, время перезарядки на полной мощности может доходить до 5-6 секунд, что часто сильно ограничивает применение.

2. Необходим источник питания с хорошей нагрузочной способностью — вспышки во время перезарядки, могут потреблять до 11-15 ампер, что подразумевает наличие довольно крупноразмерного блока питания, и не менее «крутых» проводов от него к вспышке, что ухудшает портативность и практичность.

3. Перегрев и ненужная перегрузка силовых элементов вспышки.

От вышеуказанных недостатков свободна схема питания, когда на вспышку отдельно подаётся высокое напряжение, для зарядки разрядного конденсатора (330в). У всех более-менее серьезных вспышек есть внешний вход для подачи высоковольтного питания, так что по идее если подать на этот вход 330 вольт постоянного тока, то вроде всё будет в порядке, но не совсем — у вспышек есть и низковольтная часть, для питания которой нужен отдельный источник тока, а низковольтного входа у вспышек обычно нет (мне не встречалось такое в современных вспышках, хотя в вспышках и 60х-70х годов такое было весьма частым). Так что приходится держать один комплект аккумуляторов-батареек в вспышке в любом случае, которые, конечно, разряжаются не так быстро, как при обычном применении, но вспышка «заводит» повышающий преобразователь в любом случае, и если даже прикрутить внешний блок питания на 6 вольт, он в любом случае должен быть довольно мощным. Следовательно, надо придумать метод отключения встроенного преобразователя. Всё вышеперечисленное реализовано в конструкций, которую я опишу чуть ниже.

Для переделки была выбрана вспышка Godox TT600s, у которой кроме доступной цены, есть встроенный 2.4Ghz радиосинхронизатор с поддержкой HSS, и качество сборки и схемотехнические решения вполне хорошие. У этой вспышки уже есть разъем для высоковольтного источника тока (совместим по пинауту и напряжению с вспышками фирмы Canon.

 

Решено было переделать вспышку таким образом, чтоб была возможность вернуть всё обратно, без порчи внешнего вида. Для этого, штатный разъем для высоковольтного источника питания был временно демонтирован, а на его место установлен 6 штырьковый разъем серии HR11, от фирмы HiRose electronics: https://www.digikey.com/product-detail/en/hirose-electric-co-ltd/HR11-9BR-6S(73)/h224047-ND/3978300 

 

Сама вспышка была немножко доработана, согласно нижеприведённой схеме:

Часть деталей была установлена навесным монтажом (диоды D8-D9-D10) а остальные были размещены на небольшой плате.  Высокое напряжение было подключено к плате преобразователя, к точке, которая обозначена как TP 320V, а нога №4 микросхемы TL494 была отключена от земли, и подключена к плате — через этот вывод будет отключатся встроенный преобразователь вспышки. Так как у вспышки есть управление пилотным светом, решил вывести и его, а так как он идёт прямо из МК, без подключения к земле или + выводу, пришлось выводить оба вывода, и ставить оптрон на приёмной стороне. К сожалению, не все этапы переделки сфотографировал, так как изначально не планировал писать обзор, но что есть, то есть.

Принцип работы схемы простой — как только подаём внешнее питание, +5 вольт через LDO стабилизатор попадает на ногу №4 микросхемы TL494, тем самым, запрещая работу преобразователя. А ток через диод D8, обеспечивает работу остальных компонентов вспышки. Конечно, при таком подключении, надо извлекать аккумуляторы из вспышки, но думаю, это особых проблем не будет создавать. 

С вспышкой вроде бы разобрались, перейдём к остальному. Для защиты от поражения электрическим током, будем использовать развязывающий трансформатор (300вт), изготовление которого заказал в Китае, и который обошелся дороже всех, почти $50, включая доставку. Но трансформатор качественный, тихий, мощный, потребление тока на ХХ — низкое. Специально был заказан трансформатор с одной обмоткой на 220 вольт и двумя — на 110 вольт. При работе от сети 220 вольт, обмотки 110 вольт включены последовательно, а когда понадобится работа от 110 вольт, то они будут включены параллельно. 

Для сборки был использован корпус, обзор которого вы можете посмотреть в моем блоге.

У электролитических конденсаторов есть один минус, когда они разряжены, внутреннее сопротивление низкое, но как только напряжение на конденсаторе превысит половину от номинального, внутреннее сопротивление сильно возрастает, и процесс зарядки конденсатора замедляется. Так что встаём перед дилеммой — если не ограничить начальный ток, то конденсатор разорвёт, или выбьет пробки, но если его ограничить на безопасном уровне, то от 300вт трансформатора, конденсатор 330в 1500мкф (типичные параметры для конденсатора внутри вспышки) заряжается порядка 5-6 секунд, что сводит практически на нет все преимущества сетевого питания. Для решения этой проблемы, разработано множество разных схем «быстрозарядок». Мной была использована одна из разработок Waldemar Szumanski (www.ws.ps.pl ) Почему именно это а не другая? а просто у меня уже была собрана плата на ней, для другого проекта, так что решил использовать то, что есть. В схему были внесены незначительные доработки:

Выходной транзистор был применён IRG4BC40W, входная сборка набрана из диодов 6А10, а не применена дискретная, резистор R10 был подобран по напряжению, выходной конденсатор стал 600мкф 350в и так далее. С этой схемой, вышеуказанный трансформатор перезаряжает конденсатор 1500мкф 330 вольт за порядка 0.3 секунды.

 

В конструкцию были также добавлены сетевая кнопка включения, индикатор выходного напряжения (Так приятно бывает смотреть на бегающую стрелку осциллографа) и аж 4 выхода на вспышки, это на случай, если хозяин решит подключить дополнительные вспышки. Разъемы использовал китайские, тип MINSOO XS9, на 4 штырька. На фото показаны «неправильные» разъемы, в финальной конструкций был применён правильный тип, чтоб никого током не убило. 

 

С цветами получилось не совсем хорошо — кнопка оранжевая, а индикатор — зёленный. Непорядок, так что заказал индикатор с оранжевыми цифрами, жду. Многим наверное понравилась винтажная ручка сбоку — это я снял с какого-то древнего ЗИПа. А сам дизайн, решил делать в чёрно-белом цвете, а-ля Xiaomi 🙂 Почему сделал ручку сбоку, хотя логичней выглядело бы если сверху? а потому что, девайс получился довольно тяжелым, вес почти 4 кило, и если бы ручка была бы сверху, то надо было бы точно выбирать баланс по весу, при переноске прибор раскачивался бы, и задевал носителя, а получить 4 килограммовой железкой «на ходу», дело не из приятных.

С задней стороны блока — разьем питания и предохранитель на 16А. Была идея сделать шильдик а-ля совьет милитари течникс, но решил время зря не тратить.

Блок питания готов, перехожу к части, которая будет расположена в непосредственной близости от вспышки, и будет обеспечивать её как низковольтным, так и высоковольтным питанием, а также обеспечит питанием и управлением пилотный свет. 

Схема ничего собой особенного не представляет, это простой флайбек на LNK364PN на 6 вольт и 0.5А, простая схема управления пилотом, и лед драйвер на 8-12 диодов и ток в 0.35А.  Несмотря на простоту, доводка именно этой части схемы потребовала много времени. Первым делом — пилотный свет. Эти талантливые люди из годокса, для управления пилотным светодиодом в вспышке (5мм, красного цвета), решили использовать ШИМ модуляцию, поэтому, в начале реле отстукивало морзянку, пришлось добавить диод, резистор и конденсатор, чтоб сгладить пульсаций ШИМ. Потом, сгорало само реле, от зарядного тока конденсатора LED Драйвера — пришлось конденсатор выносить до реле. Но наконец, все проблемы решены, и плата собрана, отлажена и даже установлена в корпус:

 В процессе тестирования, выяснилась интересная особенность — пилот светится максимум 30 секунд, видимо, для экономии ресурса батареек, Поэтому, уже в процессе сборки пришлось добавлять костыль в виде включателя, параллельно контактам реле. В последующих моделях конечно добавлю защёлку на 555, но сейчас, пусть будет всё как есть.

Из чёрной коробки выходит короткий шлейф, которым коробка подключается к вспышке. На самой коробке еще два разъема: XS9 им подаётся 330 вольт постоянки от блока питания и  XS8 — к нему подключён пилотный свет. У коробочки также есть «фотографическая» резьба, через которую, используя специально доработанное (сточил часть зубцов) крутилку, коробка крепится к штативу.

 Немножко про пилотный свет, он набран из 10мм белых светодиодов, на ток в 100мА. Подключение 8 последовательно, 3 таких цепочек параллельно. Выходной ток драйвера понижен с 0.35А до 0.18А, во избежания перегрева светодиодов. Сама сборка диодов заключена в корпус из оргстекла, а на вспышку крепится трением, по двум направляющим.

 

 

Для соединения блоков питания с друг-другом, используется 5 метровый гибкий сетевой шнур, специально предназначенный для такого применения. Покупал тоже в Китае, за 10 метров отдал около 5$.

Так, вроде ничего не пропустил, теперь рассмотрим всё в сборе, и в работе:

 

 

 

Для желающих повторить:

Нет никакой необходимости делать по моей схеме. Главное — сами принципы: Останавливаем встроенный преобразователь, подаём снаружи низковольтное и высоковольтное питание. Если вам не критично время, то на барахолке можете купить старичка ТС-180 от ламповых телевизоров. Он будет жужжать, но при этом — работать. Но не придётся схему на IGBT транзисторе собирать. Вообще, схем «быстрозарядок»  довольно много, с некоторыми из них можно ознакомится тут: www.impulsite.ru 

И немножко офф-топика в заключении.

Некоторые схемотехнические решения и методы, профессионалам могут показаться странными. А это потому что я — самоучка, не имея никакого профильного образования, сам научился всему по книжкам, не было даже возможности спросить у кого-то чего-то (до появления интернета). 

Огромное спасибо завсегдатаям 48го форума  — KaVc, Alexey_Public, RAD, Dikoy, Nixto и всем другим — парни, без вашей помощи и советов, у меня ничего бы не вышло!

 

www.ixbt.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о