Подсветка автофокуса canon – Обзорная статья, повествующая о такой полезной функции, как подсветка автофокуса – ФотоКто

Обзорная статья, повествующая о такой полезной функции, как подсветка автофокуса – ФотоКто

Думаю, стоит начать с того, что подсветка автофокуса – это весьма полезная функция, я бы даже сказал незаменимая и обязательная. Во всяком случае, мне самому достаточно странно думать о том, что многие фотоаппараты не оборудованы этой функцией. Однако же, это так. Не только многие цифромыльницы не имеют подсветки автофокуса, но и многие современные зеркальные фотоаппараты, в том числе и профессиональной линейки. К примеру, подсветка автофокуса у профессиональных фотоаппаратов Сanon 5D просто отсутствует, так же у этих фотоаппаратов отсутствует и встроенная вспышка. То есть, в полной темноте без вспомогательных аксессуаров таким фотоаппаратом снимать не возможно. Почему-то производитель решил, что профессионалу такое не придет в голову, а если придет, то у него окажется внешняя вспышка. В принципе, дельная мысль, но случиться может всякое…

Рассмотрим виды подсветки автофокуса. Таковых на данный момент существует несколько штук:

Подсветка автофокуса, которая встраивается прямо в фотоаппарат

Такой вариант, к сожалению, установлен далеко не на всех фотоаппаратах. А если такая функция и присутствует, то она не очень эффективна, хотя все же спасает на близких расстояниях. Столь малая эффективность объясняется низкой мощностью встроенной лампочки.
 

Подсветка автофокуса

Подсветка автофокуса с помощью встроенной вспышки

Естественно, этой функцией оборудованы все фотоаппараты, которые оснащены встроенной вспышкой. Сама подсветка за счет вспышки работает не во всех режимах, к примеру, при включении ручной фокусировки на объективе, подсветка автофокуса отключается, что абсолютно логично. Так же подсветка не будет работать в следящем режиме автофокуса.

Эта функция представляет собой серию коротких стробоскопических импульсов слабой мощности, которых хватает для наведения фокуса. Вторая сторона медали, это ослепление глаз портретируемого. Если вы снимаете человека, то вспышка однозначно заслепит человека и заставит его моргнуть. Это еще пол беды, глаз не успевает за электроникой и мы делаем нормальный кадр. Если же фотоаппарат не успел навести фокус и делает большую паузу меж импульсами то человек, скорее всего, отведет глаза или они у него очень заболят. Еще одно качество, уже позитивное – от импульса вспышки любой мощности, глаза человека сужаются. Получается, что благодаря подсветке автофокуса уменьшается вероятность красных глаз. 

 

Подсветка автофокуса

Стоит понять, когда же включается данный режим. При плохом или сложном освещении, а так же при уменьшении светосилы объектива, система автофокуса становится малоэффективной и медленной. В таких условиях резкость наводится очень тяжело. Если же к сложности добавить еще и низкий контраст, то система автофокуса и вовсе хочет забастовать. Именно в таких ситуациях и включается подсветка автофокуса вспышкой. Благодаря сетке нарисованной прожектором вспышки, автофокус легко наводит резкость, причем не только в темноте, но и при контровом свете. 

Автофокус своими руками

Это не совсем верное выражение, гораздо правильнее сказать система подсветки автофокуса своими руками. Многие фотографы по разным причинам создают или покупают дополнительные аксессуары для подсветки автофокуса. Одна из причин, нежелание пользоваться внешней вспышкой, причем не особо важно таковой, просто нет или есть, но нет желания таскать с собой дополнительный внушительный вес. 

В качестве самодельной подсветки автофокуса может выступить практически все, начиная от дешевого фонарика или лазерной указки и заканчивая достаточно сложными самодельными приспособлениями, которые синхронизируются с фотоаппаратом и подсвечивают то, что вы хотите на расстоянии. 
 

fotokto.ru

Автофокус – настройка режимов, подсветка, коррекция (юстировка). Просто о сложном!

В этой статье Вы узнаете о том, как использовать автофокус, какие у него бывают режимы, почему фотография бывает «не в фокусе», размыта, как этого избежать и как, соответственно, сделать фотографии максимально четкими!

Режимы автофокуса

Вначале расскажем о том, какие режимы автофокуса есть в большинстве современных фотоаппаратов (а также в некоторых телефонах и видеокамерах). Итак, как же нам настроить автофокус…

Режим «покадровой автофокусировки» («One-Shot AF» у Canon или «AF-S» у Nikon)
Подходит более всего для съемки неподвижных объектов или при необходимости сначала сфокусироваться, а потом сменить композицию кадра. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину — камера фиксирует фокус до тех пор, пока Вы либо отпустите кнопку, либо нажмете до упора.

Режим «следящей, непрерывной автофокусировки» («AI Servo AF» у Canon или «AF-С» у Nikon)  

Хорошо подходит для фотосъемки движущихся объектов. Или если наоборот – двигаетесь Вы 🙂 Например – если фотографируете из окна движущегося транспорта. Пока кнопка затвора будет нажата наполовину – фокусировка будет меняться автоматически в зависимости от перемещения объектов в кадре, автофокус будет как бы «следить» за этими объектами.

Режим «интеллектуального автофокуса» («AI Focus AF» у

Canon или «AF-A» у Nikon)

Используется для автоматического переключения режима автофокусировки. Присутствует во многих зеркальных фотоаппаратах и, по-моему, является довольно неудобным – сложно угадать – как он себя поведет, как «следящий», или как «покадровый».

Режим ручной фокусировки

Обычно, этот режим используется – когда автофокус не справляется, или же для особых творческих задач. Для того чтобы фокусироваться вручную (переключиться в режим ручной фокусировки), обычно необходимо воспользоваться соответствующим переключателем на объективе фотоаппарата (особенно – если речь идет о фотоаппарате со сменными объективами).

Выбор точки/зоны фокусировки

Если Вы используете автофокус, то в большинстве фотоаппаратов Вы сможете выбрать – по какому участку видоискателя (по какой «точке») будет проводится фокусировка.

1. Полностью автоматическая фокусировка и автоматический выбор точек фокусировки. В этом режиме, обычно, фотоаппарат фокусируется на ближайший объект в кадре. При этом точки, которые фактически оказались выбраны для фокусировки – скорее всего будут отмечены/подсвечены в видоискателе, когда фокусировка закончится.
2. Фокусировка по центральной точке. Этот режим есть на большинстве фотоаппаратов, независимо от производителя (Canon, Nikon и прочие), и часто присутствует не только в «зеркалках», но и в компактных «цифромыльницах».
   Особенность данного режима фокусировки заключается в том, что фотоаппарат будет фокусироваться только на том объекте, который находится в самом центре видоискателя. Это может быть полезно для более точной фокусировки на фотографируемый объект.
   При выборе этого типа фокусировки фотограф, обычно, поступает следующим образом: наводит центр видоискателя на фотографируемый объект, наполовину зажимает кнопку спуска затвора(на большинстве фотоаппаратов это приводит к блокированию автофокуса)  и далее с помощью видоискателя выбирает удачную композицию, будучи уверен в том, что его фотоаппарат сфокусирован как следует.
3. Фокусировка по выбранной точке.
   При выборе этого режима автофокуса – фокусировка будет производится по той точке в видоискателе – на которую укажет фотограф. Эта точка, обычно, подсвечивается в видоискателе. В некоторых самых современных фотоаппаратов – для выбора точки фокусировки можно просто прикоснуться в соответствующем месте к экрану видоискателя. В большинстве зеркальных фотоаппаратов для этого существует джойстик или заменяющие его кнопки или диск («колесо»).
   Как это применяется на практике? Поясню! Например, при съемке портрета, чтобы фокусировка произошла именно по глазам фотомодели – фотограф может выбрать точку фокусировки – которая в данный момент «накладывается» на глаз фотомодели, без этого может получиться так, что фотоаппарат автоматически сфокусируется не на глазах, а на носу …
4. Другие варианты. Выше перечислены три основных варианта для выбора зон фокусировки. Но каждый конкретный фотоаппарат может иметь и большее число вариантов. Особым разнообразием в этом плане отличаются фотоаппараты Nikon.

Автофокус и точки фокусировки.
Такую картину мы можем видеть в инструкции к фотоаппарату Nikon D7000

Подсветка автофокуса

Если снимаемый Вами объект слишком плохо освещен, то на помощь приходит подсветка автофокуса! В условиях недостаточной освещённости (в темноте) встроенная вспышка Вашего фотоаппарата автоматически откроется и постарается рассеять темноту! Если Вам это не нужно, отключите подсветку автофокуса в меню Вашего фотоаппарата (можно обратиться к его инструкции), или переключитесь в режим ручной фокусировки (подсветка фокусировки при этом чаще всего также отключается).

Проблемы, возникающие при автоматической фокусировке

«Почему он не фокусируется?» «Почему фокусируется не туда, куда надо?» «Почему автофокус работает так медленно?» Такие вопросы задают многие начинающие фотолюбители!

В инструкции к фотоаппарату Nikon D7000 есть замечательная иллюстрация, показывающая сюжеты – в которых автофокус может продемонстрировать себя не с лучшей стороны.

Трудности с автофокусом могут возникнуть в следующих ситуациях…

В случаях №2 и №5 – рекомендую выбрать центральную точку фокусировки и попробовать сфокусироваться именно с помощью нее – ТОЧНО нацелившись на объект съемки. Тогда, автофокус вряд ли подведет! В прочих случаях, если не помогает выбор центральной точки фокусировки, следует переключится в ручной режим. Впрочем, например, в моей практике трудности в случаях 3, 4 и 6 — встречались крайне редко.

Юстировка, постоянная коррекция автофокуса

Но случается и так, что даже в благоприятных условиях, автофокус все время фокусируется либо чуть ближе, чем нужно, либо чуть дальше! Чаще всего этим «страдают» зеркальные фотоаппараты, особенно — после смены объектива. Причина может быть в объективе, тогда его Вам смогут немного поднастроить в сервис-центре. Такая донастройка называется «юстировкой». Но в некоторых современных фотоаппаратах функция юстировки/корректировки фокуса для избранных объективов уже встроена, и Вы можете приступить к ней, ознакомившись предварительно с инструкцией по эксплуатации. Впрочем, необходимость в этом бывает не часто.

ps

Если что либо в приведенной выше информации осталось не ясным — прошу задавать вопросы в комментариях!

© Карпин Антон 2016

creazon.ru

Фотохитрости. Часть первая. | Радожива

Очень часто приходиться фотографировать в условиях, в которых ни автоматика, ни возможности камеры просто не могут передать задуманное. В таких случаях приходиться придумывать новые методы и идеи, создавать нечто из подручных средств, чтобы только получить именно тут нужный кадр. Да и вряд ли когда-то на камере появится режим «сделать супер фото», все придется делать как всегда – своей головой и руками. Фотоаппарат с режимом «Свадьба». Хитрость 🙂 Конечно, профессионалы сочтут данные мысли за былинные и всем понятные рекомендации, но поверьте, очень много людей, которым это будет полезно. Когда нужно фотографировать в помещении с плохой освещенностью без вспышки, автофокус сходит сума и не может навести на резкость. А использовать подсветку автофокуса с помощью встроенной лампы (прожектора) крайне не желательно – можно воспользоваться внешней вспышкой. Для этого в меню вспышки отключить сам импульс и оставить только диодную красную подсветку фокусировки. Такой режим использования есть на всех родных вспышках Nikon кроме SB-400 и SB-300. Если же на вспышке нет такого режима, можно схитрить еще больше – перевести вспышку в ручной режим, выставить минимальную мощность (обычно это 1\128), повернуть головку вспышки в противоположную от съемки сторону и пользоваться все той же красной подсветкой автофокуса. Точно так можно использовать блок беспроводного управления вспышками Nikon SU-800 Remote Commander, который сам по себе выступает вспышкой без головки и дает такую же подсветку автофокуса. Кстати, в этом одно из преимуществ Nikon SU-800 от дешевых тригеров при использовании внешних вспышек на дистанционном управлении. Еще тонкости по настройке подсветки автофокусировки найдете здесь. Нет бленды? Не беда, всегда можно рукой заблокировать доступ в объектив контрового и бокового света. Это просто, если видно, что объектив дает блик, или вуаль от контрового света, попробуйте рукой перед объективом (только так чтобы рука не влезла в кадр) сделать шторку от солнца или другого источника света. Это действительно часто помогает, иногда, даже когда есть бленда мне приходиться чуть прикрывать объектив рукой, чтобы попало как можно меньше не нужного мне контрового света. Такой фокус легко прокатывает с длиннофокусными объективам, а вот с короткофокусными нужно быть очень осторожным, чтобы не снять свою собственную руку. Недостатком такого метода является то, что нужно держать камеру одной рукой, порой это очень сложно. Нет рассеивателя на вспышку? Например, на SB-600 – не беда, резинка от пачки денег, за которые была приобретена эта вспышка и визитка знакомого дантиста сделает свое чудо. С помощью резинки цепляем визитку на головку вспышки и получаем карточку светорассеиватель. С ней намного удобней пользоваться вспышкой в заполняющем режиме. Ну а если нет ни резинки ни визитки – просто направляем вспышку в потолок, стены и т.д. и внимательно смотрим, что получается. Недостатком такой хитрости является то, что головка вспышки в основном будет подстраиваться под фокусное расстояние объектива, а не стоять на широком угле, если бы она имела родную карточку отражатель или рассеивающий диффузор. Есть желание быстро и дешево научиться фотографировать? И при этом не заканчивать фотошколу и полной мере овладеть возможностями своей новенькой зеркалки? Есть простой выход купить себе мануальный дешевый светосильный фикс объектив и снимать на него неделю две. Серьезно, практика подобного рода очень быстро приучит Вас к основным понятиям таким как выдержка и диафрагма, заставит более внимательно подбирать композицию, чувствовать кадр и т.д. Да и просто нажать кнопку и получить снимок – не получится, каждый кадр нужно будет делать с умом. Это замечательная тренировка, после которой Вы уже совсем по другому будете относится к такому казалось обычному китовому объективу, да и к фотографии в общем. Лично я часто для себя устраиваю такие квесты чтобы поддержать сноровку. Очень хочется управлять удаленно своей новой вспышкой, а командного режима в камере нет? На помощь придет мало кому известный режим работы вспышки SU-4. Так для управления с самой простенькой камеры Nikon D40 такими вспышками как SB-700, SB-800, SB-900, SB-910 достаточно на вспышках в меню активизировать этот режим и перевести вспышку в ведомый режим, а на камере Nikon D40 (или, на абсолютно любой дугой камере, даже мыльнице) поднять встроенную вспышку. Внешние вспышки, расположенные вдали, будут «поджигаться» встроенной вспышкой Nikon D40, правда, за экспо замер Вам придется отвечать самому. Недостатком такого управления – это работа с выдержками не короче 1/200c (иногда 1/500c). Порядок действий для управления вспышками SB-700, SB-800, SB-900, SB-910 с любительских камер, не поддерживающих Nikon CLS На камере зайдите в меню управления вспышкой. Выберете режим управления ‘М’ (Ручной). Установите мощность 1\128  или 1\64 или любую другую по своему вкусу, или по необходимости. Встроенная вспышка будет просто поджигать внешнюю вспышку. Сохраните настройки. Зайдите в меню внешней вспышки, найдите там режим SU-4, включите его. Переведите вспышку в режим Slave, обычно это делается с помощью рычага включения вспышки. На внешней вспышке выберете режим управления ‘М’ (Ручной, обычно делается с помощью кнопки Mode). Установите нужную для съемки мощность. С этой мощностью будет срабатывать вспышка при дистанционном управлении. Установите внешнюю вспышку в поле зрения камеры. Во время съемки встроенная вспышка будет давать один световой импульс, который будет поджигать внешнюю вспышку. Снимайте в свое удовольствие. Обратите внимание, что вспышки SB-400, SB-600, SB-400, SB-300 не поддерживают режим SU-4. Вот такими хитростями и приемами можно воспользоваться для экономии денег, достижения желаемого результата в фотографии, а иногда — просто для баловства и проведения досуга. Хочется еще? Можете почитать подобные мысли в разделе «статьи о фото «. Не забываем нажимать +1, твит, лайк. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал. Добавить комментарий: Добавить комментарий

radojuva.com

Фотохитрости. Часть 14. Настройка режимов AF-C, AF-S

Эта статья будет полезна тем, кто часто снимает в условиях с плохой освещенностью.

Фотохитрости. Часть 14

Обычно в условиях с плохим освещением я использую внешнюю вспышку. Мне нравятся ‘родные’ вспышки Nikon, они имеют простое управление и мощный функционал. Одной из полезных функций является вспомогательная подсветка фокусировки с помощью красной лампы на вспышке, про которую я уже писал в первом разделе фотохитростей.

Правда, лампа вспышки работает только в режимах фокусировки AF-S и AF-A и не работает в режиме AF-C. Это не очень удобно, так как в режиме AF-C обычно доступен приоритет спуска затвора, а в режиме AF-S доступен приоритет фокусировки.  Про приоритеты фокусировки можно почитать в разделе ‘Фокусировка на камерах Nikon’. Я к тому, что в режиме AF-S и AF-A приходится ждать, пока камера на 100% будет уверена в правильной фокусировке — это не всегда удобно.

Получается вот как:

• в режиме AF-S можно получить вспомогательную подсветку фокусировки с помощью внешней вспышки, но камера не реагирует на кнопку спуска, пока не будет ‘уверена’ в наводке на резкость. Таким образом фокус более точный, но можно упустить кучу моментов из-за блокировки кнопки спуска при фокусировке.
• в режиме AF-C камера мгновенно реагирует на кнопку спуска не обращая внимание на точность, но в данном режиме нет вспомогательной подсветки с помощью лампы вспышки. Таким образом можно получить оперативность, но отказаться от полезной подсветки.

Выход из данной ситуации очень прост: в меню камеры перестроить режим фокусировки AF-S на приоритет спуска. Таким образом будет доступна подсветка с помощью прожектора внешней вспышки и мгновенная реакция на кнопку спуска. Обычно я такое делаю во время съемки венчания. На многих камерах нет настройки приоритетов работы AF-S, AF-C, потому такой фокус доступен только на некоторых продвинутых и профессиональных камерах Nikon. Для любительских камер такой хитрой манипуляции по перестройке приоритетов фокусировки не существует.

Бывают ситуации, когда красная лампа подсветки на вспышке не может быть использована. Например, недавно я случайно подсветил красным ‘зловещим’ светом священное писание при съемке венчания, после чего батюшка очень двусмысленно на меня посмотрел. Потом я уже снимал без подсветки. В таком случае можно схитрить еще больше. Следует отменить инфракрасную подсветку в меню вспышки, при этом будет активизироваться подсветка с помощью обычной лампы-прожектора на камере.

Но вот беда, что лампа-прожектор подсветки фокусировки на камере:

• работает только в автоматическом режиме фокусировки AF-A, AF-S и, точно так как и лампа-подсветка на внешней вспышке, не работает в режиме AF-C
• в режиме фокусировки по одной точке подсветка работает только при фокусировке по центральной точке и не работает при фокусировки по другим точкам фокусировки

В режимах Live View подсветка фокусировки вообще недоступна.

Выводы:

Как видите, нюансов работы системы подсветки фокусировки очень много. При частой интенсивной съемке умелая настройка может увеличить процент удачных снимков. Советую ‘поэкспериментировать’ с лампой-подсветкой на своей внешней вспышке, либо с лампой-подсветкой на камере при разных режимах фокусировки.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

radojuva.com

Мне уже казалось, что этот необъяснимый идиотизм не закончится никогда…

На протяжении многих лет мощнейшая индустрия по производству студийного фотооборудования трудилась, не покладая рук. Выпускались всё новые и новые вспышки, рефлекторы, софтбоксы, и разнообразные насадки. Неуклонно росла мощность студийных моноблоков, с каждым годом улучшалась цветовая стабильность импульса. Но в самом центре этой бочки мёда всегда гордо торчала ложка говна.

Что за за ложка, спросите вы? Я конечно отвечу, только зайду издалека…

С тех незапамятных времён, когда в арсенале фотографа электронная вспышка сменила магниевую, мы бесконечно благодарны гению, подарившему нам неисчерпаемое количество света в одной маленькой коробочке. Годы шли, вспышки становились умнее, и неизбежно настал момент, когда электроника блица плотно срослась с электроникой фотоаппарата. С этого момента вспышки разных производителей стали выглядеть практически одинаково:

Эта унификация продиктована тем, что у всех этих устройств одно-единственное предназначение — создание яркого света там, где света мало. Так что современные спидлайты выглядят как братья-близнецы — внизу у них у всех есть контактная площадка, вставляемая в фотоаппарат, в середине находится корпус с электроникой и батарейками, а выше — поворотный рефлектор с лампой. Это идеальная схема, отточенная годами, и в ней ничего не нужно менять.

Но перечисляя стандартную комплектацию современной вспышки, я сознательно упустил один момент, а именно — маленькое красненькое стёклышко на передней стороне её корпуса. Мы все знаем, зачем оно там находится, под ним скрыта подсветка автофокуса, которая позволяет фотоаппарату наводиться на резкость в условиях недостаточного освещения. Любая фирма-производитель фототехники прекрасно знает, что «условия недостаточного освещения» — это как раз те условия, в которых вспышка будет работать чаще всего, так что инженеры и думать не думают пренебречь этим стёклышком, непременно вставляя его в каждую вспышку. И фотографы всего мира каждый день используют подсветку автофокуса, понятия не имея, как можно обходиться без неё.

И вот тут я наконец перехожу к сути. Скажите, а как вы думаете, студийным фотографам, зачастую работающим в полумраке, при свете пилотных ламп, нужна подсветка автофокуса? Только умоляю вас, не торопитесь с ответом, это серьёзный вопрос!
Представьте, вот снимаю я например в студии модель со светло-голубыми глазами, и хочу, чтобы её зрачки были максимально широко открыты. Значит в павильоне мне нужна темнота, не так ли? Ну, и что, пригодится мне подсветка автофокуса? Полагаю, что да, однозначно.

И тут не может не возникнуть вопрос — а есть ли такая подсветка на трансмиттере, который устанавливается в горячий башмак фотоаппарата вместо вспышки, и управляет студийными моноблоками? Как ни смешно, но ответ будет однозначен — нет.
Возьмём для примера пять управляющих устройств, от пяти именитых фирм, производящих студийное оборудование.

Вуаля! Слева направо: «Hensel Strobe Wizard Plus», «Elinchrom EL-Skyport ECO», «Broncolor RFS 2.1», «Profoto Air Remote», и «Bowens Pulsar»:

Скажите, вы хоть у одного из них видите то самое красное стёклышко, что сигнализирует о наличии встроенной подсветки автофокуса? Нет? Ну что ж, вы правы, её там нет. Да собственно и не было вообще никогда! Многие десятилетия все крупные фирмы, выпускавшие мощные студийные вспышки, дружно полагали, что данный наворот там ни к чему. И многие десятилетия профессиональные фотографы всего мира, грязно матерясь, пытались сфокусироваться в темноте без подсветки. А тех, кто мне сейчас скажет, что автофокус прекрасно работает и в полумраке, я спрошу — «Вы когда-нибудь пытались снимать плёночным фотоаппаратом «Nikon F801», у которого один-единственный, и к тому же не крестообразный, а линейный датчик автофокуса? Вот тогда и не умничайте!». Один бог знает, сколько бесценных кадров было потеряно по причине медлительности процесса фокусировки, сколько моделей остались недовольны своими фотографиями, и сколько фотографов так и не смогли снять свой самый лучший кадр…

Но как известно из поговорки про верёвочку, у всего, кроме Вселенной есть кончик. И сколь бы ни были тупы инженеры-разработчики концерна Элинхром, но даже им в какой-то момент стало ясно, что с этим пора что-то делать. Путём невероятного напряжения всех своих физических сил и подключения недюжинного интеллекта, они нашли на своём складе малюсенький кусочек красного пластика, и пару дохлых светодиодов. Венцом их нечеловеческих усилий стал новый трансмиттер «EL-Skyport Plus HS». На официальном сайте Элинхрома по этому поводу можно прочесть:

«After 10 years and over 400,000 Skyport units sold, Elinchrom decided to not only raise the bar but also leap way over it with the launch of the EL-Skyport Transmitter Plus HS»
(После 10 лет и более 400 000 единиц, проданных SkyPort, Elinchrom решила не только поднять планку, но и перепрыгнуть через неё с запуском трансмиттера «EL-Skyport Plus HS»)

Что по моему мнению следует читать так:

«После четырёхсот тысяч проданных трансмиттеров в наши тупые бошки наконец-то закралась мысль, что в них же можно вставлять подсветку автофокуса! Господи, какие же мы идиоты!!»

Аллилуйя! Между нами говоря, я уже и не рассчитывал на то, что это случится. Но нам повезло, лёд был сломан, и может быть в будущем другие фирмы тоже последуют примеру парней из Швейцарии, а то например несчастным покупателям генератора «Profoto B1», когда они снимают вечером, для функционирования автофокуса приходится держать постоянно включённым пилотный свет, что довольно быстро высаживает батарею.

Впрочем, я хотел бы предостеречь своих читателей от преждевременного ликования, случай с Элинхромом вполне может стать единичным, и вскоре идиотизм вновь захлестнёт производителей аппаратуры с головой. Ведь буквально пару лет назад Сanon подхватил пальму идиотизма, и разработал абсолютно новую беспроводную систему управления вспышками, совершенно забыв о подсветке автофокуса. То есть во все свои вспышки Сanon подсветку вставил, а в «Speedlite Transmitter ST-E3-RT» — нет, полностью лишив своих покупателей возможности снимать например в ночном городе. Чем можно объяснить такое скудоумие, я не знаю, и не спрашивайте.

Правда, хвала глобализации, вскоре появились аналоги Кэноновского трансмиттера от сторонних производителей, и разумеется, в них подсветка автофокуса уже была, китайцы-то не дураки, они понимают, как сильно облегчает жизнь фотографа такая мелочь.

И в результате в два раза более дешёвый «Yongnuo YN-E3-RT» разрывает родной Кэноновский передатчик, как Тузик грелку. Так что не знаю, господа, не знаю… Может быть, качели качнутся в одну сторону, а может в другую. Посмотрим…

---

P.S. Пока гуглил фотки для этого поста, обнаружил «Broncolor RFS 2.2 HS Transceiver», в нём похоже тоже подсветка есть. Ну неужели же лёд тронулся, господа присяжные заседатели?!

strravaganza.livejournal.com

Точки и системы фокусировки камер Canon EOS.

Датчики фокусировки камер Canon EOS Система фазовой фокусировки современных цифрозеркальных камер построена на специальных фазовых датчиках, которые получают изображение с помощью дополнительного зеркала фотоаппарата, анализируют данные и дают команды объективу фокусироваться в ту или другую сторону. В ОВИ видны специальные области, по которым выполняется наводка на резкость. Эти области являются лишь визуальным отображением датчиков фокусировки. На самом деле эти области (точки, или зоны) фокусировки на модуле фокусировки представлены совсем по другому: состоят из вертикальных и горизонтальных полосок, а так же, так называемых «крестообразных датчиков». Вертикальные и горизонтальные области еще называют линейными. Вертикальные полоски (которые могут отображаться в ОВИ как вертикальные прямоугольники) чувствительны к горизонтальным линиям кадра и нечувствительны к вертикальным. Горизонтальные полоски (которые могут отображаться в ОВИ как горизонтальные прямоугольники) чувствительны к вертикальным линиям и нечувствительны к горизонтальным. Крестообразные точки фокусировки (которые могут отображаться в ОВИ в виде квадратов) были созданы как раз для того, чтобы можно было фокусироваться на чем угодно и не волноваться за ориентацию датчика относительно объекта съемки. Также, стоит отметить, что зоны фокусировки могут быть значительно больше их визуального представления в ОВИ 🙂 Камеры Canon используют несколько модулей фокусировки, со временем более продвинутые модули начинают использовать в более ‘простых’ камерах, а для флагманских камер разрабатываются все более и более сложные системы фокусировки. В некоторых моделях крестообразные точки фокусировки состоят из двух составляющих (2-х ‘полосок’) — вертикальной и горизонтальной, обычно их называют крестообразными точками повышенной точности (high-precision sensor). У каждой из них разные требования к светосиле объектива. Например, камера Canon EOS-1D Mark III имеет 19 крестообразных точек фокусировки повышенной точности, вот только есть один нюанс — для объективов с максимальным относительным отверстием, меньшим, нежели 1:2.8, горизонтальная составляющая таких точек не работает, а сами крестообразные точки превращаются в обычные линейные точки фокусировки с вертикальной ориентацией (кроме центральной). Обратите внимание, что имеется в виду именно максимальное значение относительного отверстия (диафрагменное число F), а не значение диафрагмы, на которой будет производиться съемка. Фокусировка всегда выполняется при полностью открытой диафрагме и именно ее нужно учитывать. Если же установить объектив с максимальным диафрагменным числом F2.8, то включаются горизонтальные составляющие крестообразных точек и все 19 точек работают как положено, при этом имеют улучшенные показатели точности в сравнении с обычными крестообразными точками. С одной стороны получаем повышенную точность с F≤2.8, а с другой — ‘теряем’ крестообразную точку с объективами F>2.8. Концепция системы фокусировки для Canon 1D Mark III Также есть модели камер, у которых крестообразная точка продолжает работать в обычном режиме (без повышенной точности) на ‘темных’ объективах, а при использовании светосильного объектива просто получает дополнительную точность. Например, Canon 6D с объективами 2.8<F≤5.6 может использовать центральную крестообразную точку фокусировки в обычном режиме, а с объективами F≤2.8 появится возможность использовать повышенную точность при фокусировке, используя специальную горизонтальную полоску-сенсор с усиленной чувствительностью при F≤2.8 для вертикальных линий. Система фокусировки Canon 6D В некоторых моделях используются двойные крестообразные точки, можно условно сказать, что такие точки состоят из двух крестообразных точек, повернутых друг к другу на 45 градусов. Можно представить как ‘+’ и ‘x’ наложеные друг на друга. Такая комбинация заметно улучшает качество фокусировки в сложных условиях. Концептуальная система фокусировки камеры Canon 20D Таблица: фазовые системы фокусировки всех камер Canon EOS. Ради этой таблички я и делал статью. Модели Точки/К.т. Дополнительно D3о, D6о 3/0 Крестообразные точки отсутствуют, а имеющиеся 3 точки фокусировки имеют вертикальную ориентацию. 300D, 350D, 10D, 1000D 7/1 Центральная точка обычного крестообразного типа, работает с F≤5.6 1100D, 1200D, 1300D 9/1 Центральная точка обычного крестообразного типа, работает с F≤5.6 20D, 20Da, 30D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 100D, 200D, 250D, 2000D, 4000D 9/1 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности. Датчик повышенной точности работает с объективами F≤2.8, с объективами 2.8<F≤5.6 центральная точка является обычной крестообразной. 40D, 50D, 60D, 60DA, 650D, 700D 9/9 Центральная крестообразная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, расположенный диагонально основному (X-ориентация), который работает только с объективами F≤2.8. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Также обычный центральный крестообразный сенсор имеет специальное зигзагообразное строение, которое улучшает фокусировку в 2 раза, когда 2.8<F≤5.6. Остальные точки являются обычными крестообразными. Есть особенности с некоторыми объективами. 7D, 70D, 750D, 760D 19/19 Центральная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, расположенный диагонально (X-ориентация), который работает только с объективами F≤2.8. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Также 5 центральных крестообразных точек (в вертикальном ряду) имеют специальное зигзагообразное строение, которое улучшает фокусировку, когда 2.8<F≤5.6. Остальные точки являются обычными крестообразными. Есть особенности с некоторыми объективами. 7D Mark II 65/65,-3 E.V. Все точки являются крестообразными. Центральная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, который работает только с объективами F≤2.8. Если используется объектив с F>2.8, то центральная точка является обычной крестообразной. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Все точки, кроме центральной, являются обычными крестообразными точками с объективами F≤5.6. С 5.6<F≤8 может работать только 1 центральная точка в обычном крестообразном режиме. Система фокусировки поддерживает технологию iTR AF — Intelligent Tracking & Recognition AF, которая работает вместе с датчиком замера экспозиции и позволяет улучшить фокусировку по лицу, а также позволяет использовать информацию о цветовом распределении в снимаемом кадре для улучшения фокусировки. Есть особенности с некоторыми объективами. 6D 11/1 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности. Горизонтальная линия-датчик повышенной точности работает с объективами F≤2.8, с объективами 2.8<F≤5.6 центральная точка является обычной крестообразной. 5D, 5D Mark II 9/1 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности. Датчик повышенной точности работает с объективами F≤2.8, с объективами 2.8<F≤5.6 центральная точка является обычной крестообразной. Имеется 6 вспомогательных точек фокусировки, которых не видно в ОВИ, 2 из которых являются крестообразными, но только при F≤2.8 (при 2.8<F≤5.6 они становятся обычными линейными точками горизонтального типа). Остальные 4 вспомогательные точки — обычные, линейные, горизонтального типа. 1Ds, 1Ds Mark II, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N 45/7 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности, датчик повышенной точности работает с объективами F≤4, и еще 6 точек крестообразного типа повышенной точности, датчики повышенной точности работают с объективами F≤2.8. Если используется 4<F<5.6 — все крестообразные точки работают в простой вертикальной ориентации. Если 5.6<F≤8 — работает только одна центральная точка в вертикальной ориентации, остальные точки фокусировки не работают. Есть особенности с некоторыми объективами при использовании телеконвертеров. 1Ds Mark III, 1D Mark III 19(45)/19 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности, датчик повышенной точности работает с объективами F≤4, и еще 18 точек крестообразного типа повышенной точности, датчики повышенной точности работают с объективами F≤2.8. Имеется 26 линейных вспомогательных точек с вертикальной ориентацией. Если 4<F≤5.6, все точки работают только как линейные, с вертикальной ориентацией. Если 5.6<F≤8 — работает только одна центральная точка в вертикальной ориентации, остальные точки фокусировки не работают. Есть особенности с некоторыми объективами. 1D Mark IV 45/39 Центральная точка крестообразного типа повышенной точности, датчик повышенной точности работает с объективами F≤4, и еще 38 точек крестообразного типа повышенной точности, датчики повышенной точности работают с объективами F≤2.8. Если 4<F≤5.6, все точки работают только как линейные, с вертикальной ориентацией. Если 5.6<F≤8 — работает только одна центральная точка в вертикальной ориентации, остальные точки фокусировки не работают. Есть особенности с некоторыми объективами. 1D X, 1D C, 5D Mark III, 5Ds, 5Dsr 61/41 -2 E.V. 21 центральная крестообразная точка работают с F≤5.6, и 20 боковых крестообразных точек работают с F≤4 (если F> указанных значений, точки начинают работать как обычные линейные).5 центральных точек имеют дополнительные крестообразные датчики повышенной точности и, таким образом, являются двойными крестообразными. Дополнительные крестообразные датчики повышенной точности работают только с F≤2.8. С 5.6<F≤8 может работать 1 центральная точка в обычном крестообразном режиме и 4 точки в линейном режиме. Есть много особенностей с некоторыми объективами. 1D X, 1D C, 5Ds, 5Dsr используют технологию iTR AF — Intelligent Tracking & Recognition AF, которая работает вместе с датчиком замера экспозиции и позволяет улучшить фокусировку по лицу, а также позволяет использовать информацию о цветовом распределении в снимаемом кадре для улучшения фокусировки. 5D Mark III этой технологии лишен, так как его система замера экспозиции базируется всего на 63-зонном датчике. 1D X, 1D C позволяет делать точечный замер экспозиции по выбранной точке фокусировки. 1D X Mark II, Canon 5D Mark IV 61/41 -3 E.V. Используется 5 двойных крестообразных точек в центральной части. 61 точка работает с F≤8 (в том числе с F≤8 работает 21 центральная крестообразная точка). Всего 41 крестообразных точек. 20 боковых крестообразных точек работают с 4≤F≤5,6 (если F> указанных значений, точки начинают работать как обычные линейные). Центральная точка имеет чувствительность -3E.V. Есть много особенностей с некоторыми объективами.Данные по новому модулю фокусировки уточняются. 80D, 90D, 77D, 800D, 6D Mark II 45/45 Центральная точка имеет чувствительность -3E.V. Все точки являются крестообразными. Центральная точка имеет дополнительный крестообразный сенсор повышенной точности, расположенный диагонально (X-ориентация), который работает только с объективами F≤2.8. Таким образом центральная точка является двойной крестообразной. Также центральная крестообразная точка имеет специальное зигзагообразное строение, которое улучшает фокусировку. Крестообразный сенсор Х-ориентации состоит из двойного набора чувствительных линий. При 2.8<F≤5.6 центральная точка работает как обычная крестообразная. При 5.6<F≤8 только 27 центральных точек работаю как крестообразные. Все точки, кроме центральной, являются обычными крестообразными точками с объективами F≤5.6. 90D использует модуль/сенсор замера экспозиции для помощи в фокусировке В инструкции к некоторым камерам указывается список объективов, которые не попадают под общее правило работы точек фокусировки в зависимости от числа F, особенно это касается использования телеконвертеров. Только ‘старшие’ камеры Canon могут использовать одну или несколько центральных точек фокусировки для нормальной работы с объективами у которых 5.6<F≤8. Live View Также нельзя обойти стороной фокусировку с помощью Live View, в этом режиме фокусировки основное зеркало камеры подымается, а фокусировка производится за счет основной матрицы фотоаппарата. Модель Фокусировка Live View 20Da Автоматическая фокусировка в режиме Live View отсутствует, нужно фокусироваться вручную. Есть 5-ти и 10-ти кратное увеличение только центральной области изображения. Кстати, 5-ти или 10-ти кратное увеличение всегда включено, т.е. вывести картинку на дисплей целиком, с увеличением 1х — нельзя. Также, чтобы сделать снимок, нужно выйти из этого режима, а при просмотре нельзя менять параметры экспозиции. 40D, 1D Mark III, 1Ds Mark III Автоматическая фокусировка в режиме Live View отсутствует (режим Quick mode основан на фокусировке по фазовым датчикам), нужно фокусироваться вручную. Есть 5-ти и 10-ти кратное увеличение области изображения. 450D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 500D, 550D, 600D Обычная ‘медленная’ фокусировка по контрасту. Доступно увеличение выбранной области. 2000D, 4000D, 7D, 6D, 60D, 60DA, 50D, 5D Mark II, 5D Mark III, 1D Mark IV, 1D X, 1D C Обычная ‘медленная’ фокусировка по контрасту c функцией определения лиц. Доступно увеличение выбранной области. 650D, 700D, Canon EOS M Используется система Hybrid CMOS AF. Часть пикселей матрицы отведено для системы автофокусировки методом замера разности фаз, правда такая фокусировка работает только в центральной области изображения и служит только для приблизительного наведения на резкость. Доводка фокусировки осуществляется обычной ‘медленной’ фокусировкой по контрасту. Весь потенциал такого метода фокусировки доступен только с объективами Canon STM. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица. 100D, Canon EOS M2, Canon EOS M10 Используется система Hybrid CMOS AF II. Часть пикселей матрицы отведено для системы автофокусировки методом замера разности фаз. Область покрытия составляет 80% (по вертикали и горизонтали), фазовая фокусировка в режиме Live Viewи служит только для приблизительного наведения на резкость. Доводка фокусировки осуществляется обычной ‘медленной’ фокусировкой по контрасту. Весь потенциал такого метода фокусировки доступен только с объективами Canon STM. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица. Canon EOS M2 использует 31 точку фокусировки в режиме Live View Canon EOS M10 использует 49 точек фокусировки в режиме Live View Canon EOS M3, 760D, 750D Используется система Hybrid CMOS AF III. Теоретически в 4 раза быстрей технологии Hybrid CMOS AF II. Часть пикселей матрицы отведено для системы автофокусировки методом замера разности фаз. Область покрытия составляет 80% по горизонтали и 70% по вертикали. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки Tracking AF (только в 760D), FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица. Система нормально работает только с объективами с F≤5.6. Если F>5.6 включается обычная фокусировка по контрасту. 70D, 7D Mark II Используется система Dual Pixel CMOS AF. Каждый пиксель на матрице (80% матрицы) разделен на два отдельных фотодиода, для считывания разности фаз. Таким образом все пиксели являются подобием фазовых точек фокусировки. Поддерживаются объективы с F≤11. Для тонкой корректировки фокусировки используется метод по контрасту. Технология нетривиальна, потому детальное объяснение очень велико. Доступно увеличение выбранной области, а также режимы фокусировки FlexiZone Single, FlexiZone Multi и функция с приоритетом лица. Фокусировка достаточно быстрая. 1D X Mark II, Canon 5D Mark IV, 6D Mark II Используется система Dual Pixel CMOS AF. Технология, такая же, как у 70D, 80D, 7D Mark II. Детали уточняются. Canon EOS M5, M6, M6 Mark II, M50 80D, 90D, 77D 800D, 200D, 250D Используется система Dual Pixel CMOS AF. Технология, такая же, как у 70D, 7D Mark II, 1D X Mark II. Детали уточняются. Кстати, все камеры при визировании с помощью Live View имеют возможность использовать режим Quick mode, в котором камера производит выход из Live View, выполняет фокусировку с помощью датчиков фазовой фокусировки, после чего снова включает Live View. Камеры 20Da, 40D, 1D Mark III и 1Ds Mark III действительно не имеют полноценной автоматической фокусировки в Live View с использованием непосредственно матрицы фотоаппарата. Буду признателен за репост и дополнение информации в комментариях 🙂 В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog, или большие интернет магазины, такие как Rozetka. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress. Материал подготовил Аркадий Шаповал. Добавить комментарий: Добавить комментарий

radojuva.com

Как пользоваться автофокусом

© 2014 Vasili-photo.com

Автофокус или автоматическая фокусировка для большинства фотографических сюжетов является более предпочтительным решением по сравнению с ручной фокусировкой. В умелых руках автофокус осуществляет наводку на резкость точнее, а, главное, быстрее, чем среднестатистический фотограф. Однако автофокус далеко не так прост, как это может показаться начинающему фотолюбителю, и правильное его использование весьма далеко от принципа point-and-shoot. Существует ряд тонкостей, которые следует усвоить, если вы хотите, чтобы автофокус перестал жить своей собственной жизнью и начал делать то, что вы от него хотите.

Я настоятельно рекомендую вам перечитать тот раздел инструкции к вашему фотоаппарату, который посвящён автофокусу – это одни из самых полезных страниц во всём руководстве, и информацией, содержащейся там, не стоит пренебрегать. Как минимум, вы должны представлять, какие органы управления отвечают за переключение между различными режимами работы автофокуса и выбор нужной вам фокусировочной точки.

Режимы автофокуса

Большинство фотоаппаратов имеют два основных режима автофокуса: одиночный и следящий.

Одиночный или покадровый автофокус (в камерах Nikon он называется Single Servo AF (S), а в аппаратах Canon – One-shot AF) предназначен для съёмки неподвижных сцен, таких как, например, большинство пейзажей. При нажатии кнопки спуска наполовину камера фокусируется на объекте, расположенном в пределах заранее выбранной фокусировочной точки, после чего фокус блокируется, позволяя вам изменить компоновку кадра (не меняя, разумеется, расстояния до объекта) и лишь затем спустить затвор.

Следует понимать, что на самом деле объектив фокусируется не на объекте, как таковом, а на определённой дистанции. Таким образом, если я позволю камере навестись на некий объект, расположенный на расстоянии 5 метров от меня, то и все прочие объекты, удалённые от меня на 5 метров, т.е. лежащие в фокальной плоскости, выйдут резкими, и пока фокус заблокирован, а расстояние до объекта не меняется, я волен вертеть камерой в угоду композиции, не опасаясь сбить фокусировку.

Этот метод хорош, когда расстояние до снимаемого объекта сравнительно велико и измеряется как минимум метрами. На близких же дистанциях, неизбежных при макросъёмке, перекомпоновка кадра, влекущая за собой изменение расстояния всего в пару сантиметров, может вылиться в заметное смещение фокуса относительно объекта, что будет особенно критичным при малой глубине резкости.

Следящий или непрерывный автофокус (у Nikon – Continuous Servo AF (C), у Canon – AI Servo AF) незаменим при съёмке движущихся объектов, таких как спортсмены или животные. Пока кнопка спуска затвора остаётся полунажатой, автофокусировка продолжает работать непрерывно, удерживая объект в фокусе, даже когда дистанция между ним и вами изменяется. Блокировки фокуса при этом естественно не происходит, поскольку линзы объектива находятся в постоянном движении, отслеживая перемещения объекта.

Очевидно, что при использовании следящего автофокуса вы не можете произвольно менять компоновку кадра, т.к. если активная фокусировочная точка покинет снимаемый объект, то и фокус сместится с объекта на фон вслед за точкой. Для того, чтобы заблокировать фокус в следящем режиме автофокуса, следует использовать фокусировку задней кнопкой.

***

Промежуточный или автоматический режим (AF-A или AI Focus AF), который сам решает – использовать ли одиночный или следящий автофокус, – не внушает мне большого доверия, поскольку он не всегда в состоянии отличить движение камеры от движения объекта.

Точки фокусировки

Количество фокусировочных точек в современных фотоаппаратах может достигать полусотни и даже больше. Изобилие точек фокусировки это, конечно, приятно, и порою полезно, но даже если ваша камера имеет небольшое по современным меркам число точек (девять или одинадцать), вам всё равно хватит их с головой.

При съёмке неподвижных объектов я использую только одну единственную точку, чаще всего – центральную. Одна точка позволяет мне точнейшим образом сфокусироваться на нужном мне объекте или даже на отдельной его детали, а затем, заблокировав фокус, перекомпоновать кадр так, как мне того хочется.

Автоматический выбор точек фокусировки весьма удобен, когда вы спешите, но следует помнить, что камера обычно старается сфокусироваться на ближайшем к ней объекте или же на области с наибольшим контрастом, а это далеко не всегда то, чего вы хотите. Автофокус не может знать, какой из объектов является наиболее важным и требующим безусловной резкости, а какой второстепенен, и, следовательно, может остаться не в фокусе, а потому не ленитесь самостоятельно выбрать фокусировочную точку, в случае, если автоматика камеры с этим не справляется.

Я использую автовыбор фокусировочной точки только в следующих ситуациях:

• Объект движется очень быстро, и у меня попросту нет времени выбирать точки – камера сделает это куда проворнее. Это справедливо и тогда, когда движется сам фотограф, находясь, к примеру, на борту моторной лодки.
• Единственный объект съёмки хорошо выделяется на сравнительно монотонном фоне, как, например, птица, летящая по небу, и у автофокуса нет шансов навестись на что-нибудь постороннее.
• Все элементы снимаемой сцены находятся на одинаково большом удалении от фотоаппарата, как, например, при съёмке с высокой горы, и разницей между расстоянием до отдельных объектов можно пренебречь.
• Съёмка текстур, когда снимаемая поверхность размещается в фокальной плоскости, т.е. строго перпендикулярно оптической оси объектива.
• Фотоаппарат передаётся в руки человека, не имеющего понятия об автофокусе.

Во всех остальных случаях я пользуюсь единственной фокусировочной точкой.

Следует также помнить, что форма фокусировочных точек в видоискателе фотоаппарата лишь приблизительно обозначает истинные форму и габариты датчиков автофокуса.

Приоритет фокуса или спуска

Приоритет фокуса (focus priority) означает, что при полном нажатии кнопки спуска затвора, снимок будет сделан, только если объект съёмки находится в фокусе. В противном случае затвор не сработает.

Если же включен приоритет спуска (release priority), то снимок будет сделан, когда бы вы ни нажали на кнопку, вне зависимости от того, осуществлена наводка на резкость или нет.

Обычно, согласно заводским настройкам фотоаппарата, в режиме одиночного автофокуса используется приоритет фокуса, а в режиме следящего автофокуса – приоритет спуска, но вы вольны изменять приоритеты по своему усмотрению.

Различия между контрастным и фазовым автофокусом

В цифровых фотоаппаратах используются две наиболее распространённые системы автофокуса: фазовый автофокус и контрастный. Разберёмся, чем они отличаются друг от друга.

Контрастный автофокус

Контрастный автофокус используется в компактных камерах, а также в зеркальных аппаратах в режиме Live View.

Контрастный автофокус не нуждается в каких-либо дополнительных фокусировочных датчиках и для фокусировки использует непосредственно матрицу фотоаппарата. Изображение, поступающее с матрицы, анализируется процессором камеры на предмет изменения контраста. При возникновении необходимости выполнить наводку на резкость процессор даёт команду фокусировочному мотору слегка переместить линзы объектива в произвольном направлении. Если контраст изображения при этом снизился, направление изменяется на противоположное. Если контраст повысился, движение линз продолжается в исходном направлении до тех пор, пока контраст снова не начнёт уменьшаться. В этот момент автофокус возвращает объектив на шаг назад, т.е. в то положение, в котором контраст был максимальным, после чего фокусировка считается завершённой.

В силу того, что контрастный автофокус не знает, насколько и в какую сторону следует переместить точку фокуса, он вынужден действовать наощупь, ориентируясь исключительно на изменение контраста, и, как следствие, совершать множество лишних движений. Именно поэтому основным недостатком контрастного автофокуса является низкая скорость фокусировки, делающая его совершенно непригодным для съёмки подвижных объектов.

Из преимуществ контрастного автофокуса следует отметить простоту конструкции, точность и возможность сфокусироваться практически в любой точке кадра.

Фазовый автофокус

Фазовый автофокус используется в зеркальных камерах, как в плёночных, так и в цифровых. Помимо основного зеркала, необходимого для направления изображения в видоискатель, зеркальная камера снабжается также небольшим дополнительным зеркалом, которое переотражает часть света на модуль фазового автофокуса. Всякий луч света, проходя через специальную оптическую систему, состоящую из светоделительной призмы и микролинз, разделяется на два луча, каждый из которых направляются затем непосредственно на датчики автофокуса. В случае точной наводки на резкость лучи должны падать на датчики на строго определённом расстоянии друг от друга. Если расстояние между лучами меньше эталона, это указывает на то, что объектив сфокусирован ближе, чем нужно (фронт-фокус), если расстояние больше – объектив сфокусирован дальше (бэк-фокус). Величина сдвига говорит о том, насколько далёк объектив от идеального фокуса. Таким образом, фазовый автофокус сразу предоставляет процессору информацию о том, в фокусе ли объект съёмки, а если нет, то куда и насколько нужно сместить фокусировочные линзы объектива. Это позволяет осуществить наводку на резкость одним быстрым движением.

Датчики фазового автофокуса бывают линейными и крестообразными. Линейные датчики в свою очередь делятся на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные датчики фокусировки чувствительны к вертикальным деталям (например, стволы деревьев), а вертикальные датчики – к горизонтальным деталям (например, линия горизонта). Крестообразные фокусировочные датчики универсальны и восприимчивы к деталям, ориентированным в любом направлении. Узнать, какие именно датчики автофокуса являются крестообразными, а какие линейными, можно из руководства к вашей камере. Наиболее чувствительный датчик всегда расположен в центре кадра.

Скорость фокусировки – главное преимущество фазового автофокуса, делающее его незаменимым при съёмке динамичных сюжетов. Основными же недостатками являются сложность и громоздкость системы автофокуса, необходимость тщательной юстировки всех её компонентов, меньшая точность по сравнению с контрастным автофокусом, ограниченное число фокусировочных точек, а также невозможность использовать классический фазовый автофокус в режиме Live View.

Гибридный автофокус

Попытки совместить преимущества фазового и контрастного автофокуса привели к появлению гибридных систем, которые используются во многих беззеркальных и некоторых зеркальных камерах.

Суть гибридного автофокуса заключается в том, что фазовые датчики интегрированы прямо в матрицу фотоаппарата. Фазовый автофокус обеспечивает первичную быструю наводку на резкость, которая затем корректируется за счёт анализа контраста изображения. При этом вся система весьма компактна и не требует механической юстировки.

Что ещё влияет на точность автофокуса?

Светосила

Точность автофокуса напрямую зависит от светосилы объектива. Используемый в современных объективах механизм прыгающей диафрагмы подразумевает, что экспозамер и наводка на резкость осуществляются при полностью открытой диафрагме, которая автоматически прикрывается до выбранного значения лишь непосредственно в момент спуска затвора. Чем больше максимальное относительное отверстие объектива, тем больше света попадает на датчики автофокуса в процессе фокусировки. За счёт того, что при большей светосиле лучи света проходят дальше от оптической оси объектива, они падают на датчики под большим углом друг к другу, что облегчает определение разницы фаз. Самые точные датчики фазового автофокуса расчитаны на работу при светосиле от f/2.8 и выше, а при светосиле ниже f/8 перестают работать любые датчики. Кроме того, большая светосила обеспечивает малую глубину резко изображаемого пространства, что опять-таки повышает точность фокусировки, поскольку отклонения от идеального фокуса становятся более очевидными.

Фокусное расстояние

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости. Казалось бы, это должно обеспечить более точную работу автофокуса с телеобъективами. Точность-то действительно повышается, но вместе с тем за счёт исчезающе малой глубины резкости любой промах автофокуса оказывается гораздо более заметным именно при использовании телеобъективов, и в действительности попасть в фокус с телеобъективом значительно сложнее, чем с объективом, имеющим небольшое фокусное расстояние. На практике широкоугольные объективы гораздо более толерантны к ошибкам автофокуса.

Детализация

Датчики автофокуса нуждаются в ясно различимых, контрастных деталях, по которым можно было бы выполнить наводку на резкость. Так, если объект имеет чёткие контуры или рельефную фактуру, автофокус прекрасно справится со своей задачей, а вот на плоских, монотонных поверхностях ему будет попросту не за что зацепиться.

Освещённость

Чем ярче освещена сцена, тем точнее работает автофокус. При падении освещённости снижается и уровень контраста, подлежащий оценке, что сильно затрудняет фокусировку. Когда яркость сцены составляет LV 1 (см. «Световые и экспозиционные числа»), автофокус работает из рук вон плохо, а при LV –2 и ниже пользоваться автофокусом практически невозможно и фокусироваться приходится исключительно вручную.

Фотограф

Основной фактор, лимитирующий точность автофокуса – это ваше умение им пользоваться. Никакие высокочувствительные датчики и сверхбыстрые фокусировочные моторы не заменят мастерства фотографа. Без должного навыка даже самая совершенная система автофокуса будет постоянно промахиваться.

Самое главное в использовании автофокуса – это регулярная практика. Вдумчивый подход к работе автоматики позволит вам фокусироваться быстро, точно и не без излишнего вольнодумства со стороны камеры.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 07.12.2012   Последнее обновление: 01.05.2014

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

vasili-photo.com